Какой провод на выключатель фаза или ноль: Выключатель на Фазу или на Ноль нужно ставить? Почему именно так?

Содержание

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры и выключателя? | Стройтехснабжение

Монтаж осветительных приборов является неотъемлемой частью любого ремонта в доме или квартире. Но, несмотря на то, что установка выключателей и люстр является довольно простой задачей, все же при выполнении монтажа может возникнуть множество вопросов. Например: что будет, если перепутать фазу и ноль?

Если перепутать фазу и ноль

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. При этом ноль является общим для всех источников света и не должен прерываться. Он подходит к боковому цоколю патрона. Поэтому в случае с использованием обычных лампочек, если фаза и ноль будут перепутаны, не произойдет ничего катастрофического, но это только для самих лампочек! А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы!

Что касается люстр, в которых будут вкручены галогенные или диодным лампочки «экономки» проблема будет еще существеннее. Из-за перепутанных проводов лампочки будут работать с мерцанием и вскоре выйдут из строя. В свою очередь, если люстра дополнительно комплектуется вентилятором, то обмотки его электродвигателя при неправильном подключении просто сгорят.

Как определить ноль и фазу

Перед началом монтажа любого осветительного прибора первым делом следует разобраться со свободными концами проводов, которые торчат. На потолке их обычно 2, 3 или 4. Для того чтобы понять, какой провод куда идет, необходимо иметь инструмент электрика. Например:

  1. Если на потолке 2 провода, то понадобится простой индикатор. С его помощью можно определить назначение каждого проводника, поочередно прикоснувшись к нему индикатором при включенном выключателе. Если лампочка индикатора загорелась, то это провод фазы. Второй, соответственно, будет нулевым.
  2. Прозвон трех проводов осуществляется точно так же: с помощью индикатора определяют 2 провода фаз и провод ноль. При этом выключатель в таком случае будет двойным, поэтому нужно будет определить привязанность фаз к каждому из них.
  3. Если на потолок выходит сразу 4 провода, то это говорит о том, что четвертый является заземлением. Чаще всего он имеет маркировку желто-зеленого цвета, но все 4 провода также могут иметь и один цвет. В таком случае также нужно будет использовать индикатор. Фазы определяют индикаторами, а отличить провод заземления от ноля можно с помощью мультиметра. Тот провод, который покажет сопротивление, является заземляющим.
Важно: после того как фаза, ноль и заземление будут определены, эти провода необходимо пометить маркером, чтобы не перепутать при монтаже люстры.

Важно: после того как фаза, ноль и заземление будут определены, эти провода необходимо пометить маркером, чтобы не перепутать при монтаже люстры.

Особенности монтажа люстры

Крепление люстры к потолку может осуществляться двумя основными способами: с помощью крюка или монтажной планки. Если люстра будет устанавливаться на натяжной или подвесной потолок, то закладные или подвесы должны быть подготовлены заранее.

При монтаже люстры с вентилятором необходимо придерживаться инструкции, которая прилагается к ней. Обычно в инструкции указывается схема подключения к электрической сети. Выключатель можно использовать одно или двухклавишный. В первом случае при его включении загорятся лампочки, и включится вентилятор. В случае двухклавишного выключателя можно освещение и вентиляцию включать по отдельности.

Если люстра предусмотрена для использования нескольких лампочек, все они будут соединяться с помощью одного нулевого провода. При этом фазу необходимо подключить от провода, идущего от выключателя.

Еще более сложным будет монтаж люстры с пультом, работа которой не ограничивается одним освещением. Она может использоваться в качестве декоративной подсветки или выключаться сама по таймеру. Работой всех систем люстры с пультом управления управляет специальный контроллер.

Правила безопасности при монтаже люстры

Важно: перед началом монтажных работ необходимо обесточить электросеть! Это можно сделать с помощью отключения пакетного выключателя или посредством выкручивания пробок в щитке.

При работе с электрической сетью необходимо использовать только профессиональными электротехническими инструментами, имеющими изоляцию, рассчитанную на 1000 В. При этом выполнять электротехнические работы на высоте необходимо только на устойчивой опоре, на которой не будет риска потери равновесия. И последнее – проводка, характеризующаяся поврежденной изоляцией, не должна быть использована!

Читайте также:

Электрические розетки: виды, особенности и нюансы выбора

Силовые автотракторные провода ПВАМ и ПГВА

Как выбрать кабельную муфту

Установка кабельной розетки

Как правильно заменить и установить счетчик электроэнергии?

На выключатель ноль или фаза. Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?


Фаза или ноль на выключатель ?

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:

 

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

 

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

rozetkaonline.ru

Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод. Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

  1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
  2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
  3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
  4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
  5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
  6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

fb.ru

Выключатель на Фазу или на Ноль нужно ставить? Почему именно так?

Выключатель на ноль или на фазу нужно ставить?

Почему выключатель нужно ставить на ноль?

Почему выключатель нужно ставить на фазу?

anatol4254 [5.9K]

11 месяцев назад

Выключатель всегда разрывает фазный провод. Это аксиома и ни какие другие толкования правила ПУЭ тут не допустимы, так как неправильное толкование «прописных истин» может привести к трагедии. Это всё равно, что толковать по своему и применять на практике ПДД — Правила Дорожного Движения! Но ведь это же равносильно самоубийству! ПУЭ — это свод Правил и их нужно знать и соблюдать всегда!

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить Joky [4.6K]

10 месяцев назад

пример вот такого двухпозиционного автоматического выключателя. Который разрывает одновременно и фазу и ноль. Обычно ставится как общий вместо пакетника. От него уже подключены автоматические выключатели на фазу. Автоматические выключатели на розетки. На свет и на электроплиту. Для чего необходимо отключать фазу и ноль? Для того, что по нулю может протекать напряжение. Идеального контакта проводников нету и поэтому мы можем наблюдать напряжение на нуле. Ноль это цепь питания где фазное напряжение идет через ноль. Ноль у всего дома один. В ноль идут 3 фазы со всего дома через нагрузку. В первую очередь ставим автоматический выключатель на фазу. Т.к. на нуле по умолчанию напряжения как бы нет но оно может там быть пару вольт не смертельное. А вот на фазе напряжение 220 Вольт. Если выключатель предположим размыкает ноль, а фаза остается постоянно на светильнике то получим опасную картину. Полезли менять лампочку. Цоколь остался в патроне. Его нужно выковыривать. Он под напряжением. пока мы не возьмемся за ноль или за заземление нас не ударит током или будет чуть чуть пощипывать. Как только возьмемся за ноль или за заземление нас ударит током. В реале это будет следующим образом. одной рукой взялись за цоколь под напряжением. Другой рукой взялись за металлический светильник. Который прикручен к потолочной плите или металлоконструкции. Как нам известно арматура в плите частично заземлена имеет частично заземление. Если люстра или светильник висит на арматуре то на корпусе будет заземление. Притронулись за корпус ударило током.

в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [268K]

9 месяцев назад

Тут важно понять принцип работы «классического» (обычного, бытового) выключателя.

Этот девайс, или разрывает цепь (выключает) или наоборот соединяет её (включает), а дальше уже электричество или включает, или выключает люстры, бра иные светильники.

Теоретически те самые люстры бра и светильники будут работать в любом случае, то есть включаться и выключаться.

Но если разрыв сделать на нулевом проводе (свет при этом тоже будет и включаться и выключаться), то на самих светильниках будет напряжение.

А это крайне не удобно и даже опасно (опасность связана с возможностью поражения током) при возникновении необходимости ремонтных работ связанных со светильниками.

Поэтому однозначно фаза, а не ноль должны разрывать цепь.

Что бы окончательно определиться на фазу, или на ноль ставить выключатель, надо ознакомиться с правилами ПУЭ, если точней с пунктом этих правил 6.6.28 (последнее издание), они однозначно трактуют это правило выключатель необходимо устанавливать в разрыв фазного провода, а не нулевого.

в избранное ссылка отблагодарить stalonevich [3.3K]

9 месяцев назад

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно для начала понимать что такое выключатель. Выключатель является прибором, предназначенным для обрыва цепи. В плане установки разницы не будет никакой — свет будет и на фазе и на ноле.

Другой вопрос, что при установки бытового выключателя на ноль, светильник будет находиться все время под напряжением. В последствии попытки отремонтировать люстру, поменять лампочку или просто протереть с него пыль — все это может закончится электротравмой.

Поэтому выключатель ставится на фазу, а система с размыканием ноля является небезопасной. Этот принцип зафиксирован в документе «Правила устройства электроустановок» еще со времен СССР и остается неизменным.

А что делать, если у вас выключатель установлен на разрыв ноля? Эта ошибка легко исправляется изменением соединений в распределительной коробке. Только помните, работы должны проводиться в обесточенной системе.

в избранное ссылка отблагодарить левш [7.8K]

11 месяцев назад

В данном случае на первом месте стоит «Правила устройства электроустановок». Выключатель должен ставиться на разрыв фазного провода и точка. На это правило ориентировались еще в советские времена. Молодежь всегда контролировал бригадир и при обнаружении брака заставлял переделывать, если не помогало лишали премии и не допускали к работе. В настоящее время электромонтажные работы делают не профессионалы, особенно в квартирах. Отделочники сейчас на все руки «мастера». Каждый трактует как ему удобно. Даже выключатели и автоматы ставят «вверх ногами» при этом упорно спорят в свою пользу. Контролировать их ни кто не контролирует. Ни один раз приходилось подобные вещи переделывать.

в избранное ссылка отблагодарить сурчанин [13.5K]

11 месяцев назад

Вопрос этот на практическом уровне пока не решён. Тут что получается. Выключателем пользуемся постоянно, не всегда стерильными руками. Постепенно загрязняется. Про влажные уже не говорю. Фаза на выключателе опасно.

При подсоединении нуля на выключатель, фаза будет постоянна на патроне. А вдруг цоколь отлетел от колбы на лампочке, а тут всё под фазой. Тоже не хорошо.

Но это с практической точки, а по нормативным документам звучит так:

в избранное ссылка отблагодарить BigSerg [7.8K]

11 месяцев назад

Выключатель всегда в электропроводке ставится в разрыв фазного провода. Для безопасности жильцов это очень важно. При замене лампочек, при проведении ремонта в помещениях — штукатурке, сверлении различных отверстий в стенах есть вероятность поражения электрическим током. А кроме того эти работы производятся на высоте, что вдвойне опасно.

В данном вопросе нужно всегда быть внимательным при замене электросчётчиков, автоматов, замене проводки, чтобы не нарушить фазировку в проводке(не перепутать местами провода, ноль и фазу).

в избранное ссылка отблагодарить krusu [14.7K]

11 месяцев назад

Есть такая интересная книжка под названием » Правила устройства электроустановок «, которой должны подчиняться все электрики (а ведь именно они устанавливают выключатели). Так там чётко написано, что выключатель должен разрывать фазный провод во избежании поражения током при работе со светильниками. Хотя тут можно и поспорить, ведь ВСЕ работы с электрическим оборудованием должны проводиться при его отключении. Но это лишь моё личное мнение и спорить с ПУЭ не буду)))

в избранное ссылка отблагодарить СТЭЛС [17.1K]

11 месяцев назад

По Правилам, да и по «правилам хорошего тона электриков» выключатель рвет всегда Фазу. Нулевой провод проходит сразу на потребитель и не отключается. Это в первую очередь для безопасной эксплуатации.

В плоскости работы со светодиодной осветительной арматурой, это правило имеет еще и вполне практическу цель. При отключении ноля, светодиоды будут немного подсвечиваться, а при отключении фазы нет.

в избранное ссылка отблагодарить Irischka [8.3K]

3 недели назад

В электрике есть негласное правило, которое является общепринятым и обязательно исполнимым — для обесточивания потребителя выключатель ставится на фазу.

Это в первую очередь объясняется безопасностью в быту. Даже обычная процедура замены электрической лампочки, при включенной фазе создаёт риск поражения током.

в избранное ссылка отблагодарить TAnarit [47]

10 месяцев назад

Ну тут уже ответили) На фазу конечно, и включенное положение рычажком вверх.

в избранное ссылка отблагодарить

Joky [4.6K]

а если автоматический выключатель поставили вверх ногами тогда?. В жизни всякое бывает я и такое видел. Выключетели светильников ставят по разному и в перевернутом виде когда клавишу вниз свет включается. Когда клавишу вверх свет выключается. — 10 месяцев назад

Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Фаза на нулевом проводе — Всё о электрике в доме

Как в обычной розетке может появиться две фазы

При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают.

Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову.

Рассмотрим такую ситуацию. Вы сверлите стену, подключив дрель в розетке. Отверстие почти уже досверлено, как вдруг на счетчика сработал автомат.

Вы включаете автомат, но в результате ни один электроприбор не работает. Проверяете розетку – в обоих гнездах индикатор сигнализирует о наличии фазы. Что это все значит?

Почему в розетке две фазы?

В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.

Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение (разрыв) нулевого провода, идущего к розетке, в процессе сверления стены.

Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку – постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор.

Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита. фаза будет появляться в розетке. Проверить это очень легко – нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире.

Почему после отключения всех электроприборов от сети в розетке все равно наблюдается две фазы?

Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розетке все равно присутствуют. Причина этого может заключаться в следующем.

В процессе сверления ноль был перебит сверлом и замкнут на фазу. Такая же ситуация может возникнуть при коротком замыкании, когда оплетка проводов плавится и проводники замыкаются.

В любом случае необходимо отключить все электроприборы, после чего обследовать место сверления и устранить неисправность.

Причина появления двух фаз в розетке может быть самой банальной – это может произойти просто по причине перегорания предохранителя (пробки) или выключения автомата защиты сети на электрощите.

Возможна ли ситуация, когда в розетке появляются действительно две разные фазы. Автор этой статьи однажды сталкивался и с этим. При этом сгорел телевизор, холодильник и несколько лампочек, так как напряжение между разными фазами действительно составляла 380, а не 220 вольт.

Причина заключалась в замыкании одной из трех фаз, идущих по воздушной линии электропередач, на нулевой провод (дело было в частном секторе).

Для того чтобы иметь достоверную информацию о наличии фазы и напряжении в сети вашей квартиры, одного фазоуказателя не достаточно. Для измерения напряжения лучше приобрести комбинированный прибор — мультиметр, измеряющий напряжение, силу тока и сопротивление.

Для домашних нужд подойдет самый дешевый.

В любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, так как даже через нагрузку можно получить весьма ощутимый электрический удар.

Похожие материалы на сайте:

О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В — фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.

Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:

«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.

Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фаза проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!

Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы? Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.

Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»

Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.

Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отвертки при себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение. Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.

Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все. Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки. Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединение между собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.

Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.

Опять же для того, чтобы избежать поражения током в подобных ситуациях, нельзя производить защитное зануление корпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».

Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке. которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L ), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N ).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр .

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры ;2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки ;3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции .

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара. которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы. Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.Удачи!

Понравилась статья — поделитесь с друзьями:

Виктор Филюк 22. Apr. 2016 в 21:11

В принципе написано просто, доступно и внятно.Кому интересно, то нужно вникнуть в суть. и все станет предельно ясно. Автору Спасибо. Статья получилась достаточно интересной, и. главное ,полезной. Хотелось, что-бы Вы сделали статью о том случае, где действительно при обрыве нуля на вводе. появляется две фазы в розетке. Такое случается в многоквартирных домах довольно часто. С таким описанием, какое делаете Вы, получится просто отличная статья.Буду ждать с нетерпением.СПАСИБО ВАМ — ТАК ДЕРЖАТЬ.

Сергей 23. Apr. 2016 в 09:07

Добрый день, Виктор!Озадачили Вы меня своим комментарием.Я считал, что в статье описал все основные варианты с проблемой нуля, которые можно устранить самостоятельно.А какие варианты еще могут быть?Спасибо.

Виктор Филюк 23. Apr. 2016 в 12:31

Сергей, Здравствуйте.Я имел в виду. тот вариант ,при котором появлятся напряжение 38о вольт в квартирах многоквартирного дома ( с трехфазним вводом в дом — то есть подключение происходит четырьмя проводами, а именно фаза А. фазаВ, фазаС, и ноль. Так вот, при обрыве нуля в соответствующем месте. в некоторых квартирах появляется напряжение на входе именно в 2 фазы, то-есть 380 вольт. Самому пришлось это видеть, и скажу ,что точно напряжение в розетке было 380в.Это была конечно авария.Паяльник нагрелся до рабочей температуры за 10 секунд.Хорошо. что не сгорел вовсе.А причиной всему был перегоревший нулевой провод. Так вот, я и хотел бы. что-бы Вы со своим умением очень просто, и доступно выкладывать материал ,(мне чесно очень понравилось) рассказали об таком случае.Думаю. это было-бы интересно не только мне, но другим читателям.Спасибо.

Сергей 23. Apr. 2016 в 20:56

Было такое недавно,решили вопрос подключив на другую линию.

Источники: http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/dve-fazi-v-rozetke.html, http://electrik.info/main/sekrety/498-dve-fazy-v-vashey-rozetke-220-volt-eto-bolee-realno-chem-vy-dumaete.html, http://sesaga.ru/dve-fazy-v-rozetke-prichiny-chto-delat.html

electricremont.ru

Как правильно подключить выключатель | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.

Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.

Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя. С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3), приходит на лампочку. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочку.

Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.

Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.

Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.

В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка. Здесь фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя. С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается. Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.

Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке.

Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

Также можно воспользоваться измерительным прибором, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка», и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты. Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.

Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.

Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.

А в следующей статье Вы узнаете как правильно подключить люстру к двойному выключателю.Удачи!

sesaga.ru

Можно ли рвать ноль автоматом?

Можно ли рвать ноль автоматом? Этот вопрос начинают задавать себе многие, когда начинают выбирать вводной автоматический выключатель. Нулевой проводник нужно заводить на автоматический выключатель или сразу на нулевую шину? Ответ на этот вопрос мы будем искать в ПУЭ. Вам листать эту толстую книгу совсем не нужно, так как ответ вы можете узнать в данной статье. Также здесь приведены ссылки на соответствующие пункты нормативных документов.

Для возможности отключения нулевого проводника вместе с фазным применяют 2-х полюсные (в однофазной сети) и 4-х полюсные (в трехфазной сети) автоматические выключатели.

Для того чтобы определиться можно ли в вашей ситуации рвать ноль автоматом, нужно посмотреть какая система заземления применена в доме.

Сначала познакомимся с пунктом 1.7.145. ПУЭ:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

PEN-проводник совмещает в себе нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники на всем протяжении от источника питания. Это система заземления TN-C.

Как определить ее дома? Загляните в распределительный щиток и если ввод 2-х жильный, то у вас TN-C. Тут нет третьего отдельного заземляющего провода. Она использовалась раньше, и встречается в домах советской постройки.

В данной ситуации ПУЭ запрещается рвать ноль автоматом.

Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Хотя при такой системе заземления вы все таки можете ноль пропустить через автомат, если у вас объект недвижимости (частный дом, дача и т.д.) питается однофазным ответвлением от линии электропередач, при условии, что сделано разделение проводника PEN до автомата. Тут уже получается 3-х проводная сеть.

Если в вашем доме система заземления TN-S. Это когда проводники N и PE разделены на самостоятельные проводники на всем протяжении от источника питания.

Как ее определить дома? Загляните в щиток и если ввод 3-х жильный (в однофазной сети) или 5-и жильный (в трехфазной сети), то у вас TN-S.

В данной ситуации пункт 1.7.145. ПУЭ запрещает рвать автоматом только заземляющий проводник PE. Поэтому нулевой проводник можно заводить на автоматический выключатель.

Однофазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Трехфазная схема распределительного щита будет выглядеть примерно так:

Если защита осуществляется не автоматическими выключателями, а с помощью предохранителей, то смотрим в ПУЭ пункт 3.1.17.

При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

Учтите только то, что заводить «L» и «N» на разные автоматические выключатели запрещено. Их нужно подключать только к одному аппарату, который обеспечивает одновременное отключение обоих проводников. Это прописано в пункте 3.1.18. ПУЭ.

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Как видите «допускается» не означает «нужно». Поэтому решайте сами нужно ли рвать ноль автоматом в системе заземления TN-S.

Еще хочу отметить рекомендации ПУЭ изложенные в пункте 7.1.21.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за не симметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Например, от одной воздушной линии с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным проводником PEN питается улица из нескольких частных домов. Несколько домов подключены к одной фазе, несколько домов к другой фазе и т.д. При обрыве общего для всех проводника PEN возможно превышение напряжении, так как нагрузка на фазах не равномерная. Вот в такой ситуации в ПУЭ рекомендуется защищаться от скачков напряжения с помощью реле напряжения, при этом одновременно должны отключаться L и N.

Улыбнемся:

Пошли как-то мастер и практикант устранять повреждение на высоковольтном кабеле. Пришли и смотрят: кабель перепахан, жилы скручены…Мастер:- Я подсуну лом между жил, а ты бей по ним кувалдой, чтобы они разогнулись. — Все понял? — Бей!Практикант размахнулся и как даст кувалдой мастеру по каске. Мастер, естественно, с копыт и сошел.- Дяденька, простите, я не нарочно, я не хотел, я промахнулся, я больше не буду…Мастер (с осоловевшими по 5 копеек глазами):- Какая падла ток включила?!

sam-sebe-electric.ru

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

  На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

 

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

 

 

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

 

 

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня. 

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

 

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

 

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой. Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

 

 

 

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

 

 

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

 

 

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

rozetkaonline.ru

Нова Лiнiя — Новости

Если у вас есть опыт работы с электрикой, люстру можно повесить самостоятельно.

Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

ВАЖНО!!!
 —  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов.Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;
 — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два  — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
 
ВАЖНО!!!
  — чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; 
  — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

ВАЖНО!!!
По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:
Черный/коричневый — фаза
Синий — нуль
Желтый/зеленый — защитное заземление

4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клемную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно  включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
 
ВАЖНО!!!
  — подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

ВАЖНО!!!
 —  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использоватьспециальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
— если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы.  Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!

 

Подключение одноклавишного выключателя + Схема + Видео подключения своими руками

Сегодня рассмотрим тему — «Как происходит подключение одноклавишного выключателя своими руками». Будет продемонстрирована простая схема подключения выключателя и закрепим это всё видео материалом.

И так!!! Для начала давайте рассмотрим с вами, как устроен одноклавишный выключатель.

Его устройство совсем несложное. Состоит он из одной группы независимых контактов. Назовём их так:

контакт 1 фаза;

контакт 2 ноль.

При нажатии клавиши, контакты, попросту, замыкаются, после чего загорается свет.

Разъёмы для ввода контактов находятся, как правило сверху выключателя, но бывает так, что один сверху, другой снизу. Но это сути дела не меняет!!!

Вам будет интересно: — Как вкрутить лампочку*.

Для того чтобы было более понятно, вот вам наглядная схема подключения одноклавишного выключателя:

!! Жми — увеличится !!

Как видим на схеме фаза отмеченная латинской буквой L и ноль отмеченный буквой N.

Ноль (N) начинает свой путь от счётчика в распределительную коробку* и дальше идёт на осветительный прибор;

Фаза (L) заходят от счётчика, после так же в распред. коробку, следует в выключатель, а от выключателя в осветительный прибор;

Ноль с коробки сразу проводят к осветительному прибору. Тут уже проще некуда. Вот такое простое и до боли профессиональное подключение одноклавишного выключателя своими руками.

Споры в вопросе подключения одноклавишного выключателя.


То что именно фаза должна разрываться в любом выключателе уже изначально бред, а может и нет ?!?! Попробуйте провод под электричеством соединить друг с дружкой! Вы неизбежно получите искры! А вот если размыкать и соединять ноль, то нагрузки на выключатель и сами провода не будет. При монтаже выключателей нужно что-бы размыкался ноль, а фаза шла сразу на осветительный прибор.

Но и это подключение можно оспорить, так как осветительный прибор будет постоянно под напряжением, так как фаза в одноклавишный выключатель не зашла и не получила разрыв. То есть, перед тем как заменить лампочку или произвести какие-либо манипуляции с проводами, цоколем, нужно будет подойти к счетчику и вырубить в квартире всю электроэнергию. Ну или отдельную комнату если это предусмотрено. А пуская на разрыв через выключатель фазу, вы без проблем сможете просто нажав на выключателе клавишу, заменить осветительный прибор или лампочку и вас не шарахнет током. Но думается мне, одноклавишный выключатель при нажатии клавиши будет потрескивать.

!! Жду от вас комментариев по этому поводу !!

При установке и подключении выключателя к электросети, не забудьте выключить подачу электричества в щитовой или на счетчике. Это обезопасит вас больше чем просто провод на разрыве.

Обучающее видео: подключение одноклавишного выключателя.



**Статья «Подключение одноклавишного выключателя» подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.

Установка выключателя или розетки

В настоящее время любое помещение освещается электрическими лампочками. Но свет должен быть включен только тогда когда это вам необходимо. Для этих целей необходим выключатель. Рано или поздно каждый из вас сталкивается с проблемой его замены. Кажется все просто, сходил в магазин, выбрал нужный, купил и установил. Хотя если подумать, то для этого нужно все-таки иметь минимальный навык.

 

 

Инструмент и принадлежности


Если мы затеяли поменять розетку или выключатель нам потребуется:

  • отвертка плюс и минус;

  • тестер фазы;

  • новая розетка или выключатель;

  • изолента (буем отмечать фазу).


Установка выключателя


Процедура довольно простая. Итак, приступая к установке выключателя нужно в первую очередь разобраться в проводах. В обычной электропроводке их два: фаза и ноль. Для определения фазного провода надо прикоснуться лезвием активного пробника к оголенному проводу. Если индикатор пробника загорится, то этот провод фазный. Следовательно, второй провод ноль.
Если у вас в подрезетнике три провода то один -фаза, а два остальных -ноль. Для того чтобы при установке не перепутать провода фазу лучше всего отметить кусочком изоленты. Но если провода цветные, то просто следует запомнить какого цвета фазный провод. Затем разбираем выключатель. В первую очередь снимаем клавиши выключателя, затем рамку. Разбирать стоит осторожно, чтобы не сломать.После чего надо определить, к какой клемме нужно прикрутить фазный провод, а к какой нулевой. На клеммах это обозначается стрелочками. Следует запомнить, что электрический ток движется от фазы к нолю.

Приступая к установке выключателя обязательно отключить питание вашей электросети, чтобы не получить удар током. Затем нужно засунуть выключатель в подрезетник и хорошо зажать. Проще всего это сделать, вкрутив два самореза в специальные отверстия. Если вам нужно подключить несколько выключателей, то лучше сделать это по соседству. После чего собираем выключатель, подаем питание в сеть, проще говоря, закручиваем пробки — предохранители в электрощит. Пробуем выключатель на работоспособность, при правильном подключении он будет работать безупречно. А если не работает, то повторите разборку выключателя, чтобы найти ошибку при установке.

Установка розеток


И так с выключателями мы более и менее разобрались. А теперь об установке розеток. Все знают что для того чтобы подключить дома любой электроприбор нам необходима розетка.

Следовательно, рано или поздно они выходят из строя и требуют замены. Установить розетку своими руками гораздо проще, чем выключатель, естественно, если вы устанавливаете обычную розетку. Для этого надо снять верхнюю крышку устанавливаемой розетки перед этим полностью отключив электропитание в доме. Затем крепим розетку двумя саморезами.

Прикручиваем провод, после чего прикручиваем крышку на розетку. Включаем электропитание, подключаем любой электроприбор к розетке. Работа сделана. Но гораздо сложнее установка специальных розеток для кухонь, ванн. Ведь эти розетки должны выдерживать большую нагрузку (подключение электропечей, накопительных водонагервателей, калорифферов). Такие розетки имеют еще одну клемму для подключения заземления, это еще один ноль. При установке подобных розеток следует особое внимание уделить определения провода фазы.

Делаем это аналогично тому, как мы определяли фазу для установки выключателя, то есть с помощью активного пробника. Приступая к установки розетки, сначала снимаем корпус, затем закрепив розетку в подрезетнике прикручиваем провод фазы, и ноль к крайнем клеммам, а к средней клемме прикручиваем провод заземления.

Собираем розетку, включаем нужный электроприбор. Что самое важное через несколько минут нужно отключить вилку прибора и потрогать ее на ощупь. Вилка и розетка должны быть холодными. Если это так, то подключение было сделано правильно.

Видео о установке розетки

Видео о установке выключателя.

Почему пропадает фаза на выключателе при включении? Вопрос знающему электрику.

Почему пропадает фаза на выключателе при включении? Вопрос знающему электрику. — Умные вопросы Почему пропадает фаза на выключателе при включении?
А находится только на светильнике внутри дома. 4 годов назад от SpOrTsMaN

1 ответ

схема такая: от распред. коробки к светильнику подходит один провод или фаза или ноль. В выключателю от распред коробки подходит один провод ноль или фаза. светильник и выключатель соединены между собой ещё одним (третьим проводом. В выключенном состоянии третий провод имет потенциал провода от коробки к светильнику. Если это фаза, значит потенциал фазы. На выключателе третий провод светится от индикатора — ибо фаза. При включении в выключателе замыкается цепь фаза-ноль (светильник горит) , при этом потенциал конца третьего провода в выключателе становится близким нулю ибо соединён с нулём посредством контактного элемента выключателя. В светильнике фаза от коробки до потребителя эл. тока остается ибо потребления до потребителя нет.
Вывод: у вас к светильнику от коробки приходит фаза. 4 годов назад от Сабина Шамсемухаметова

Связанные вопросы

1 ответ

5 годов назад от Миф

1 ответ

2 недель назад от Селена Вавилова

1 ответ

7 годов назад от Диана Каряева

Трехфазная электрическая мощность | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время.Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением.В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки. Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки.Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы. В трехфазной системе фазы распределены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но для получения более подробной информации см. «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение в диапазоне от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в сети передачи и распределения мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение (, т.е. «домашнее» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным.При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся напряжением фаза-нейтраль. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль. Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). быть доступным из того же источника.

В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам. Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением.Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя. Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить возможность подключения к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной мощности в трехфазную. Мелкие клиенты, такие как жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование.Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения.При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания. В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Второй метод, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был методом, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов.Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня. Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может вызвать перегрев нагрузок двигателя, а в некоторых случаях — перегрев.Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или в нагрузках индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается за счет создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей.Некоторые модели могут питаться от однофазной сети. Преобразователи частоты работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи — это новейшая разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.

  • Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
  • Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазная мощность может быть получена от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
  • Моноциклический источник питания — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивали Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было сложно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
  • Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого фазового порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках использовались двухфазные четырехпроводные системы для двигателей.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют расщепленной фазой.

Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, и поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — ранее все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Были использованы более высокие номера фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Они позволяют применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволяют увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия на нейтраль) и 208 В (линия на линию). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты для приготовления пищи, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 В; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при подаче напряжения на 13% ниже.

Трехпроводная трехфазная система

— обзор

9.5.1 Классификация гибридных фильтров

Гибридные фильтры объединяют ряд пассивных и / или активных фильтров, и их структура может иметь последовательную или параллельную топологию или их комбинацию . Их можно устанавливать в однофазных, трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных искаженных системах. Пассивная схема выполняет основное фильтрующее действие на доминирующих частотах гармоник (например,g., 5-я или 7-я), тогда как активные элементы посредством точного управления подавляют высшие гармоники. Это эффективно уменьшит общий размер и стоимость активной фильтрации.

В литературе существуют различные классификации активных и гибридных фильтров на основе номинальной мощности, системы питания (например, количества проводов и фаз), топологии (например, шунтирующее и / или последовательное соединение), количества (пассивных и активных ) элементы, скорость отклика, конфигурация силовой цепи, системные параметры, подлежащие компенсации, подход к управлению и метод оценки опорного сигнала.В этой книге классификация гибридных фильтров основана на системе питания с топологией в качестве дополнительной подклассификации. Если в каждой фазе имеется максимум три (пассивный и активный) фильтра, то ожидается 156 типов гибридных фильтров для однофазных двухпроводных систем, трехфазных трехпроводных и трехфазных четырехпроводных сетей переменного тока. . На рисунках 9.19–9.25 показаны 52 типа топологий гибридных фильтров для однофазных двухпроводных систем. Эти топологии могут быть легко расширены для иллюстрации других 104 типов гибридных фильтров для трехфазных систем.

Рисунок 9.19. Однофазный гибридный фильтр (включая два пассивных фильтра) как комбинация (а) пассивно-последовательных и пассивно-шунтирующих фильтров, (б) пассивно-шунтирующих и пассивных последовательных фильтров [4].

Рисунок 9.20. Однофазный гибридный фильтр (включая три пассивных фильтра) как комбинация (а) пассивных последовательных, пассивных и пассивно-шунтирующих фильтров, (б) пассивно-шунтирующих, пассивных последовательных и пассивно-шунтирующих фильтров [4 ].

Рисунок 9.21. Однофазный гибридный фильтр (включая два активных фильтра) в виде комбинации (а) активных последовательных и активных-шунтирующих фильтров, (б) активных-шунтирующих и активных последовательных фильтров [4].

Рисунок 9.22. Однофазный гибридный фильтр (включая три активных фильтра) в виде комбинации (а) фильтров активной серии, активной серии и активного шунта, (б) активных шунтирующих, активных последовательных и активных шунтирующих фильтров [4 ].

Рисунок 9.23. Однофазный гибридный фильтр (включая один пассивный и один активный фильтры) в виде комбинации (a) последовательно соединенных пассивных последовательных и активных последовательных фильтров, (b) параллельно соединенных пассивных последовательных и активных последовательных фильтров, (c ) пассивные шунтирующие фильтры и фильтры активной серии, (d) активные шунтирующие и пассивные последовательные фильтры, (e) активные шунтирующие и пассивные шунтирующие фильтры, (f) последовательно соединенные пассивные шунтирующие и активные шунтирующие фильтры, ( ж) фильтры пассивного и активного шунта, з) фильтры активного и пассивного шунта [4].

Рисунок 9.24. Однофазный гибридный фильтр (включая два пассивных и один активный фильтр) в виде комбинации (а) пассивно-шунтирующих, пассивных-последовательных и активных-последовательных фильтров, (б) пассивных-последовательных, пассивных шунтирующих и активных-последовательных фильтров. , (c) последовательно подключенные пассивные фильтры с последовательно подключенными активными и пассивными фильтрами, (d) пассивные шунтирующие и подключенные параллельно активные и пассивные фильтры, (e) пассивные серии, активные- шунтирующие и пассивные фильтры, (f) пассивный шунт с параллельным подключением с активным шунтирующим и пассивным последовательным фильтрами, (g) активные последовательные, пассивные шунтирующие и пассивные фильтры, (h) последовательно подключенные пассивный шунт с активными последовательными и пассивными последовательными фильтрами, (i) последовательно соединенный пассивный ряд с активным последовательным соединением параллельно с пассивными последовательными фильтрами, (j) пассивный последовательный и параллельный пассивный шунт с активным- шунтирующие фильтры, (k) пассивно-шунтирующие, пассивные-последовательные и активные-шунтирующие фильтры, (l) последовательно соединенные пассивные-последовательные фильтры с активными-последовательными и пассивными-шунтирующими фильтрами. (m) пассивно-шунтирующие, активные-последовательные и пассивно-шунтирующие фильтры, (n) пассивные-последовательные и последовательно подключенные пассивные-шунтирующие фильтры с активными-шунтирующими фильтрами, (o) пассивные-шунтирующие и последовательно-подключенные активные- серия с пассивно-шунтирующими фильтрами, (p) комбинация активных-шунтирующих, пассивных-последовательных и пассивных-шунтирующих фильтров, (q) активно-последовательно подключенных активных-последовательных с пассивными-последовательными и пассивно-шунтирующими фильтрами, (r) пассивные- шунтирующий и параллельно включенный пассивно-шунтирующий с активными последовательными фильтрами [4].

Рисунок 9.25. Однофазный гибридный фильтр (включая один пассивный и два активных фильтра) в виде комбинации (а) активных шунтирующих, пассивных последовательных и активных фильтров, (б) активных-последовательных, активных-шунтирующих и пассивных-последовательных фильтров. фильтры, (c) активное последовательное соединение, параллельное соединение пассивного ряда с активными последовательными фильтрами, (d) активное шунтирующее, параллельное соединение пассивное последовательное соединение с активными последовательными фильтрами, (e) активное последовательное соединение, пассивное шунтирование , и фильтры активной серии, (f) фильтры активного шунта, пассивного шунта и фильтры активной серии, (g) фильтры пассивного последовательного, активного шунта и активного последовательного фильтра, (h) последовательно соединенные активные шунтирующие фильтры. с пассивными шунтирующими фильтрами и фильтрами активной серии, (i) активная серия параллельно с пассивными последовательными и активными последовательными фильтрами, (j) активная серия, активные шунтирующие и пассивные шунтирующие фильтры, (k) активные шунтирующие фильтры , активные серии и пассивные шунтирующие фильтры, (l) активные серии, пассивные серии и активные шунтирующие фильтры, (m) активные шунтирующие фильтры, пассивные серии и активные шунтирующие фильтры, (n) активные последовательно, последовательно подключенные активные фильтры поиска и пассивного шунта, (o) активные шунтирующие, последовательно соединенные активные шунтирующие и пассивные шунтирующие фильтры, (p) пассивные шунтирующие фильтры, активные последовательные и активные шунтирующие фильтры, (q) параллельное соединение пассивная серия с активным последовательным фильтром и активным шунтирующим фильтром, (r) активный шунтирующий фильтр последовательно с активным шунтирующим фильтром и пассивным шунтирующим фильтром, соединенными параллельно [4].

На рисунках 9.19 и 9.20 изображены гибридные фильтры, состоящие из двух и трех пассивных фильтров, соответственно, тогда как на рис. 9.21 и 9.22 показывают аналогичные конфигурации для двух и трех активных фильтров. Существует 8 топологий гибридных фильтров, состоящих из одного пассивного и одного активного фильтров, как показано на рис. 9.23. Есть много возможных комбинаций, если объединить три фильтра. На рисунке 9.24 показаны 18 возможных гибридных фильтров, состоящих из двух пассивных фильтров и одного активного фильтра. Также существует 18 возможных гибридных фильтров, состоящих из одного пассивного фильтра и двух активных фильтров, как показано на рис.9.25.

Рейтинг активных фильтров снижается за счет добавления к ним пассивных фильтров для формирования гибридных фильтров. Это снижает общую стоимость и во многих случаях обеспечивает лучшую компенсацию, чем при использовании только пассивных или активных фильтров. Однако более эффективный подход — комбинировать шунтирующие и последовательные активные фильтры, которые могут обеспечивать компенсацию как по току, так и по напряжению. Этот (активно-активный) гибридный фильтр известен как унифицированный стабилизатор качества электроэнергии (UPQC) или универсальный активный фильтр (рис.9.21). Таким образом, разработка технологии гибридных фильтров началась с размещения (двух или трех) пассивных фильтров (рис. 9.19 и 9.20) и перешла к более эффективной комбинации ряда шунтирующих и / или последовательных активных фильтров (рис. 9.21 — 9.25), что дает экономичное решение и полную компенсацию.

Гибридные фильтры обычно считаются экономически эффективным вариантом для улучшения качества электроэнергии, компенсации эффектов плохого качества электроэнергии из-за нелинейных нагрузок или для обеспечения синусоидального источника переменного тока для чувствительных нагрузок.В однофазной системе питания имеется большое количество маломощных нелинейных нагрузок, таких как печи, кондиционеры, люминесцентные и светодиодные лампы, телевизоры, компьютеры, блоки питания, принтеры, копировальные аппараты и зарядные устройства. Недорогая компенсация гармоник этих нелинейных нагрузок в жилых помещениях может быть достигнута с помощью пассивных фильтров (рис. 9.19 и 9.20). Компенсация однофазных мощных тяговых систем эффективно выполняется с помощью гибридных фильтров (рис. 9.21 и 9.22). Трехфазные трехпроводные системы питания питают большое количество нелинейных нагрузок с умеренными уровнями мощности — например, приводы с регулируемой скоростью — до больших уровней мощности, связанных с системами передачи постоянного напряжения постоянного тока.Эти нагрузки можно компенсировать, используя либо группу пассивных фильтров (например, блок пассивных фильтров, как показано на рис. 9.13a), либо комбинацию активных и пассивных фильтров различных конфигураций (рис. 9.23–9.25) в зависимости от свойств система переменного тока.

Что произойдет, если выключатель подключить к нулевому проводу?

Если переключатель подключен к нейтральному проводу , электроприбор, например, электрический утюг , будет оставаться подключенным к проводу под напряжением даже , когда , переключатель выключен, и поэтому , если любой случается прикоснуться к приборам; он из нее получит шок, который иногда заканчивается смертельным исходом.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, почему переключатели подключены к нейтральному проводу, а не к проводу под напряжением?

Поскольку «земля» всегда подключена , отключил нейтраль , ничего не получится, за исключением того, что это нарушит соединение нагрузки и остановит запитанное устройство. Переключение на « под напряжением » провод изолирует устройство от источника питания. Электрические неисправности часто связаны с утечкой или подключением к нейтрали или заземлению.

Кроме того, нужно ли подключать нейтральный провод? За исключением очень редких случаев, все нулевые провода в коробке должны быть соединены . Нейтраль — это то, как ток течет обратно к источнику питания, поэтому, если вы не подключите нейтраль к одному фитингу, это не сработает. Вы можете подключить три в один соединитель, затем три в другой, и может иметь связь между двумя.

Точно так же можно спросить, как мне узнать, есть ли у моего выключателя нейтральный провод?

Проверка распределительной коробки

  1. Выключите блок выключателя.
  2. Снимите накладку над переключателем.
  3. Выверните винты из переключателя и вытащите существующий переключатель, чтобы посмотреть на провода.
  4. Если вы видите белый провод (или их группу), ОЧЕНЬ вероятно, что у вас есть нейтраль в этой распределительной коробке.

Что произойдет, если токоведущий провод подключен к нейтрали?

Если фаза под напряжением напрямую идет к нейтральному проводу , это состояние короткого замыкания. В случае обычного провода , провод сгорит, а затем произойдет разрыв цепи, и все станет нормально, кроме этого проводника или провода .

Что такое трехфазная система? Определение и типы

Определение: Система с тремя фазами, то есть ток будет проходить по трем проводам, и будет один нейтральный провод для передачи тока короткого замыкания на землю, известна как трехфазная система. Другими словами, система, которая использует три провода для генерации, передачи и распределения, известна как трехфазная система. Трехфазная система также используется как однофазная, если от нее отсоединены одна из их фазы и нейтральный провод.Сумма линейных токов в 3-фазной системе равна нулю, а их фазы различаются под углом 120º

Трехфазная система состоит из четырех проводов, т. Е. Трех токоведущих проводов и одной нейтрали. Площадь поперечного сечения нейтрального проводника составляет половину живого провода. Ток в нейтральном проводе равен сумме линейного тока трех проводов и, следовательно, равен √3, умноженному на составляющие тока нулевой последовательности фаз.

Трехфазная система имеет несколько преимуществ, например, она требует меньшего количества проводов по сравнению с однофазной системой.Он также обеспечивает непрерывное питание нагрузки. Трехфазная система имеет более высокий КПД и минимальные потери.

Трехфазная система индуцирует в генераторе трехфазное напряжение равной величины и частоты. Он обеспечивает бесперебойное питание, т. Е. Если одна фаза системы нарушена, то оставшиеся две фазы системы продолжают подавать питание. Величина тока в одной фазе равна сумме тока в двух других. фазы системы.

Разность фаз трех фаз 120º необходима для правильной работы системы. В противном случае система выйдет из строя

Типы соединений в трехфазной системе

Трехфазные системы подключаются двумя способами: звездой и треугольником. Их подробное объяснение показано ниже.

Соединение звездой

Для соединения звездой требуется четыре провода, в которых есть три фазных провода и один нейтральный провод.Такой тип подключения в основном используется для передачи на большие расстояния, поскольку он имеет нейтральную точку. Нейтральная точка передает несимметричный ток на землю и, следовательно, уравновешивает систему.

Трехфазные системы, соединенные звездой, выдают два разных напряжения, то есть 230 В и 440 В. Напряжение между одной фазой и нейтралью составляет 230 В, а напряжение между двумя фазами равно 440 В.

Соединение треугольником

Соединение в треугольник имеет три провода, нейтральная точка отсутствует.Соединение треугольником показано на рисунке ниже. Линейное напряжение при соединении треугольником равно фазному напряжению.

Подключение нагрузок в трехфазной системе

Нагрузки в трехфазной системе также могут подключаться по схеме звезды или треугольника. Трехфазные нагрузки, подключенные по схеме треугольник и звезда, показаны на рисунке ниже.

Трехфазная нагрузка может быть сбалансированной или несбалансированной. Если три нагрузки (импедансы) Z 1 , Z 2 и Z 3 имеют одинаковую величину и фазовый угол, тогда трехфазная нагрузка называется сбалансированной.В состоянии баланса все фазы и линейные напряжения равны по величине.

Что такое однофазное и трехфазное питание и что происходит, когда нейтраль вашего источника питания отключается?

  1. Главная страница ›
  2. Экономия электроэнергии›
  3. Общие советы ›
  4. Что такое одно- и трехфазное питание и что происходит, когда нейтраль вашего источника питания отключается?

Вы либо видели, либо слышали от других о проблеме высокого или низкого напряжения в своем доме.Сомнения чаще всего связаны с некачественным питанием или скачком напряжения. Но есть и другая причина, а именно «отключение нейтрали». В этом посте мы рассмотрим, как отключение нейтрали и его расположение влияют на производительность вашего источника питания.

Электропитание в вашем доме может быть однофазным, т. Е. 2-проводным с фазой и нейтралью или 4-проводным с 3 фазой и нейтралью. Подробнее об одно- и трехфазном питании. Электропитание распределяется параллельно к разным домам либо однофазной, либо трехфазной системой электроснабжения в зависимости от разрешенной нагрузки.Трансформатор на подстанции подключен по схеме треугольник-звезда, при этом вход является трехпроводным, трехфазным, а выход трансформатора — четырехпроводным, трехфазным. В зависимости от нагрузки энергокомпания разрешает одно- или трехфазное электроснабжение вашего дома. Когда он однофазный, мощность поочередно распределяется от фаз R, Y и B, так что нагрузка на систему уравновешивается.

Что такое нейтральный терминал?

Нейтраль выводится из трансформатора, через который между фазой и нейтралью подается напряжение 240 В.Этот нейтральный провод заземлен на самом трансформаторе и проходит как изолированный провод к дому. Заземление нейтрального вывода удерживает нейтраль под напряжением земли. Это помогает поддерживать фазный потенциал на уровне 240 В минус несколько вольт в сторону падения напряжения. Из-за неуравновешенности нагрузки через нейтральный провод всегда течет ток обратно в систему. Помните, что нейтраль заземляется только на трансформаторе, а не на нагрузке, т. Е. В доме. Не следует заземлять нейтраль у себя дома.В этом случае часть тока может течь к источнику через землю с некоторой потерей мощности.

Что такое отключение нейтрали?

Отключение нейтрали аналогично отключению фазы. Если фазное питание отключено, в этой фазе не будет электричества в вашем доме и не будет нанесен ущерб. Теперь представьте себе отключение нейтрали по сценарию, приведенному ниже, и то, как напряжение ведет себя на выводах различных фаз.

На трансформаторе

Трансформатор питает нагрузку во всех трехфазных сетях, а распределение таково, что нагрузка сбалансирована в пределах плюс / минус 5-15%.Из-за отключения нейтрали на трансформаторе его потенциал будет плавающим в зависимости от дисбаланса нагрузки. Теперь, если дисбаланс нагрузки значительный, скажем, плюс-минус 15%, фаза с низкой нагрузкой, напряжение станет высоким, и электронное оборудование, предусмотренное в этой фазе, может сгореть и снизить нагрузку, что может вызвать эффект домино. В то же время фаза с высокой нагрузкой будет испытывать низкое напряжение, но не повредит электронику / свет / вентилятор. Но это может привести к повреждению оборудования с электроприводом, а также к возникновению дыма или пламени, снижению нагрузки в этой фазе или отключению из-за защиты действия стабилизатора.В любом случае нагрузка снижается, а напряжение повышается. Теперь нейтраль может перейти в состояние устойчивости, и последовательность повреждений оборудования может прекратиться.

Так объясняются жалобы на повреждение оборудования в обществе, и каждая квартира / дом сталкивается с этой проблемой.

У вас дома

Дисбаланс нагрузки будет значительным, как и дисбаланс напряжений. Существует вероятность существенного повреждения электронного оборудования в связи с явлением, описанным выше.

В доме с однофазным подключением

Поскольку нейтраль отключена, в доме не будет электропитания. Вы будете искать MCB или RCCB, но без отключения и что дальше? Естественное отключение приведет к появлению фазного напряжения на клемме нейтрали. Обнаружить это можно только при помощи тестера. Убедитесь, что это испытание проводится с помощью электрика.

Нейтраль отключена, но касается земли

А! Это самый безопасный режим отключения при отключении нейтрали и касании земли.Теперь обратный ток течет обратно к источнику через землю. Потенциал нейтрали не сильно смещается и не повреждает какое-либо оборудование.

Как часто это бывает?

В воздушной распределительной сети LT это может быть обычным явлением во время штормов, особенно в деревнях с ненадлежащим обслуживанием нейтрального провода. Это одна из причин, по которой сельчане будут использовать землю в качестве обратного проводника вместо нейтрали, потому что нет надежности воздушных проводов.Раньше в городах была широко распространена воздушная раздача LT, но в то время электронные или моторные приборы также не были очень распространены в домах и не вызывали особой жалобы. При распределении LT по кабельной сети очень маловероятно, что такие случаи, кроме случаев, когда есть перерыв в техническом обслуживании.

Какое решение?

На данный момент не существует стандартного продукта, продаваемого какой-либо компанией, производящей распределительное устройство. MCB не будет работать, так как ток не будет очень высоким, и RCCB также не будет работать, поскольку нет утечки тока.Можно представить себе самодельную схему, предусматривающую трехполюсный силовой контактор на 63 А после входных автоматических выключателей с катушкой, подключенной к фазе, а другой — к нулевой шине в распределительной коробке. Когда нейтраль отключена, катушка не получает питания и размыкает контактор. Схема, нарисованная от руки, приведена ниже. Показан входящий TPN 63A, но у одного должно быть твердое нейтральное соединение.

Об авторе :
Г-н Махеш Кумар Джайн — выпускник Университета Рурки (IIT Roorkee) со степенью в области электротехники, проработавший 36 лет на индийских железных дорогах.Он ушел на пенсию с Индийских железных дорог с должности директора IREEN (Институт электротехники Индии), а также работал главным инженером-электриком на многих железных дорогах. Он выполнял обязанности электрического инспектора правительства. Индии. Г-н Махеш Кумар Джайн страстно увлечен вопросами электробезопасности, пожарной безопасности, надежности, потребления / сохранения / управления электрической энергией, электроприборов. В настоящее время он работает консультантом в Nippon Koi Consortium в области распределения энергии и электровозов. Ещё от этого автора .

Подключение однофазной цепи 480 В

Показать текст цитаты

……… ЧЕРТ …….. Я ВПЕЧАТЛЕН ………
Отвали, глупец — и только посмотри, как далеко ты уйдешь, звоня людям имена.
В ОП никогда не упоминалось 277 вольт …. ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО, якобы как оправдание назовите кого-нибудь «пустышкой» ….. Но если я хочу 277v, то уж точно не буду чтобы получить его из многофазной системы …..
Опять же, напряжение тут ни при чем.Однофазный — это не более чем одиночной цепи кондиционера, вы ее осматриваете, и она чередуется между высоким и высоким низкое напряжение.
У вас есть только одна фаза … это в отличие от многофазности система ….

ссылка на форматирование

[ 1 запись найдена для однофазной. однофазный (snggl-fz) прил. Производство, транспортировка или питание от ]
Напряжение можно легко изменить с помощью трансформаторов — запустите его здесь …. бегите он там …. изолируйте его …. коснитесь его по центру, его разделенная фаза — но ВСЕ ЕЩЕ, ОДИН ФАЗА…… не имеет значения, как он был получен ……. используйте старый телефон кривошип для меня все равно ……
FWIW, на самом деле у меня есть моторы, которые работают на ЧЕТЫРЕ, а некоторые даже на ПЯТЬ ФАЗ — коммутация осуществляется с помощью технологии ШИМ …..

Показать текст с цитатой

Это может быть один из приведенных выше примеров — почему бы тебе просто не пойти дальше и принять Грубое предположение ???

Показать текст цитаты

Вы не имеете ни малейшего представления о том, что я могу понять, а что нет, и что вы делаете не поблагодарите себя, продолжая использовать имя, называемое здесь.

Показать текст цитаты

…. LOL …..
Я с нуля проводил жильё и строил коротковолновое радио в возраст десяти лет …….
…. И …..
Что касается вашего утверждения «alt.H (ack) VAC wannbe» — вы действительно начинаете звучит МНОГО, как некоторые из них, ребята, с этим «оставьте проводку «Спарки, прежде чем убивать себя или кого-то еще», №
… ТАКЖЕ ….
Там, где живет * I * , вам не нужна лицензия на выполнение электромонтажных работ, у нее просто есть пройти техосмотр — без лицензии просто не взимать плату…..
Я подключил много-много новых сервисов — и я ни разу не был приглашен инспекторы …….
Последнее, что я сделал, было для себя, однофазная установка 400 А ct с пара панелей на 200 А, каждая панель также подает 100 А на роторный трансформатор для генерации трех фаз для механического цеха, этот «сгенерированный» питание подается на пару трехфазных панелей, затем разветвляются цепи. питание машин.
Роторные блоки, которые я спроектировал и подключил сам, внутри пары Hoffman Шкафы 24×36 — они защищены контакторами перегрузки и запускаются при нажатие кнопки, трансформатор 220/120 В обеспечивает управление Напряжение….. если сетевое питание прерывается хотя бы на долю секунды, весь система отключается, чтобы предотвратить возможные всплески повреждение подключенной нагрузки.
Некоторых людей иногда можно обмануть …..

ссылка на форматирование

«Термин« однофазный »противопоставляется другому типу энергосистемы. называется «полифазой», которую мы собираемся детально исследовать ».
«Однофазные системы питания определяются наличием источника переменного тока только с одним форма волны напряжения.«
Дох !!!

Почему нейтральный провод так важен?

Линия, проведенная от нейтральной точки трансформатора, называется нулевой линией или нейтральным проводом, основная функция которого заключается в подключении однофазной нагрузки, передаче однофазного тока и трехфазного несимметричного тока и уменьшении дрейфа потенциала нейтральной точки. нагрузка.

В TN-C TN-C-S N-провод также может защитить заземление и нулевое соединение.

Импеданс N-провода находится на уровне миллиомов, а его несимметричное напряжение в нейтральной точке нагрузки представляет собой падение напряжения тока N-провода на импедансе N-провода с небольшим значением.Даже если трехфазная нагрузка серьезно разбалансирована, достаточно зафиксировать потенциал нейтральной точки нагрузки на потенциале нейтральной точки источника питания. В то время как сопротивление заземления находится на уровне Ом, что в несколько сотен раз превышает импеданс N-провода, невозможно ограничить потенциал нейтральной точки нагрузки на потенциале нейтральной точки источника питания.

Когда трехфазная нагрузка серьезно разбалансирована после обрыва N-провода, неизбежно серьезное смещение нейтральной точки нагрузки.Каждая розетка низковольтного шкафа будет тянуть один нейтральный провод из нулевого ряда, вместе с разветвлением на конце, в системе будет множество нейтральных проводов. Если нейтральный провод где-то сломан, повреждения будут разными в зависимости от места разрыва.

В это время, если возникает трехфазный дисбаланс, нейтральная точка нагрузки сместится в фазу с большей нагрузкой, и напряжение фазы с большей нагрузкой будет уменьшаться, в то время как напряжение фазы с меньшей нагрузкой повысится, разбаланс трехфазной нагрузки будет более серьезным, а смещение нейтральной точки нагрузки будет большим.(Оборудование образует петлю через повторяющуюся точку заземления нейтрального провода.)

Когда обрыв нейтрального провода и короткое замыкание фазы на землю происходят одновременно, смещение нейтральной точки будет больше. После обрыва нейтрального провода в корпусе происходит утечка электричества, что может привести к поражению электрическим током.

Заключение:

1. Нейтральный провод передает несимметричный ток в три фазы, что неизбежно приведет к смещению нейтральной точки, поскольку в трех фазах присутствует несимметричный ток.
Пока импеданс N-провода находится на уровне миллиомов, несимметричный ток, вызванный несимметричным напряжением, будет небольшим, и потенциал нейтральной точки может быть ограничен до нулевого потенциала. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы нейтральный провод не оборвался, а напряжение заземления не было слишком высоким.

2. В системе TN-C нейтральный провод действует не только как ограничитель потенциала нейтральной точки, но и как защитная линия, поэтому нейтральный провод не должен быть разорван. Если есть необходимость разорвать нулевой провод, контакты, используемые для отключения нейтральной линии, должны быть замкнуты до замыкания других контактов и отключены после отключения других контактов.В это время, если нейтральный провод обрывается и в то же время в корпусе происходит утечка электричества, напряжение на корпусе оборудования приближается к фазному напряжению, что будет опасно, поэтому нейтральный провод в такой системе необходимо повторно заземлять. . (Линия защитного заземления в системе TN-S может действовать как зажим, поэтому нейтральный провод может быть поврежден)

Повторное заземление может реализовать два вида защиты:

1. Снижение напряжения заземления корпуса оборудования, утечки электричества.
Ujd, напряжение заземления корпуса оборудования, в котором происходит утечка электричества, равно падению напряжения U, создаваемому током заземления Id однофазного короткого замыкания в части нулевого соединения. При повторном заземлении он может шунтировать напряжение.

2. Снижение риска поражения электрическим током при обрыве нейтрального провода (также снижение напряжения корпуса оборудования, которое пропускает электричество)
Ujd, напряжение заземления корпуса оборудования, которое дает утечку электричества, близко к напряжению заземления U фазного напряжения.При повторном заземлении значения UO и UC ниже, чем U.

Принцип настройки повторного заземления:

1. На каждом 1 километре линий и на концах магистральных и ответвлений ВЛ необходимо повторно заземлить нулевые провода.

2. В электрической сети, где сопротивление заземления заземляющего устройства силового оборудования может достигать 10 Ом, сопротивление заземления каждого повторяющегося заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом и должно быть не менее 3-х повторяющихся заземлителей.

3. Повторное заземление нулевых проводов позволяет использовать естественное заземление.

4. Не допускается одновременное использование защиты заземления и нулевого соединения в линии низкого напряжения, питаемой одним трансформатором или шиной низкого напряжения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.