Шаг №2

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Шаг №3

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

• тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

• тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Шаг №5

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

• 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

• 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

• 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

• 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

• 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Шаг №6

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Шаг №8

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Шаг №9

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Шаг №10

Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

• ABB

• Schneider

• Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

Статьи по теме

• 5 в 1 — УЗО, УЗИП, УЗИС, реле напряжения, автомат. Обзор УЗО Элта 2Д — недостатки и преимущества.
• Устройства защиты УЗМ 51МД и УЗИС С1 40. Сравнение, технические характеристики, схемы подключения.
• Поиск скрытой проводки смартфоном — сканер Walabot DIY
• Может ли убить током зарядное устройство от телефона в ванной.
• Как правильно заряжать телефон — 5 страшилок, которыми нас пугают.
• Сколько розеток нужно в квартире по комнатам — кухня, спальня, гостиная, ванная, прихожая.

Как выбрать УЗО в частный дом

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям. Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения. Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

• устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
• если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
• можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля. Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке. И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

• для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
• для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
• для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

• тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
• тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

• электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
• электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль. Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться. А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель. Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому. Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

• схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
• поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
• место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
• стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
• ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Итог

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

Загрузка…

Зачем УЗО на вводе в частный дом?

Проектирование частных (индивидуальных) домов имеет свои особенности. В этой теме хочу акцентировать внимание на установку УЗО на вводе в дом, опираясь, разумеется, на нормативные документы. Многие не уделяют этому должного внимания, я в том числе

Я не раз повторял, что не люблю проектировать частные дома. Это совсем не сложно, даже наоборот, все делается по шаблону. Причем этот шаблон идет порой в разрез с требованиями ТНПА.

Людей не волнует безопасность, удобство эксплуатации. Чаще всегда при проектировании решающим фактором выступает стоимость.

Хотя, в какой-то степени можно понять, раньше в доме был один счетчик с пробками и все работало А сейчас и УЗИП, и УЗО, и защиту от перенапряжения желательно установить.

Почему на вводе в дом нужно устанавливать УЗО?

Обратимся к требованиям ТНПА:

ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электроснабжения жилых и общественных зданий:

Г.4 Рекомендуется установка УЗО для:

— сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.

ТКП 339-2011:

Установка УЗО обязательна:

если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

ПУЭ 7:

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

ТЦ №31-2012 (О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства):

Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

Исходя из выше перечисленного, УЗО на вводе в частный дом, по сути, является обязательным.

Во-первых: УЗО на вводе с током утечки 100-300 мА выполняет функцию защиты от пожара. Поставьте УЗО и забудьте про страховые службы

Во-вторых: расстояние от ТП до частного дома зачастую очень большое. А это значит, что ток однофазного короткого замыкания будет очень низким и автоматический выключатель может не сработать за 0,4 сек. В таких случаях должно устанавливаться УЗО.

Если вы решили установить УЗО на все групповые линии, то УЗО на вводе, я считаю, можно не ставить, но в любом случае оно не помешает, у вас будет дублированная защита.

Вводное УЗО должно быть селективным, это значит, что оно не сработает, в случае срабатывания ниже стоящего УЗО. Либо сработает чуть позже, если не сработает групповое УЗО либо дифавтомат.

УЗО — безопасность в вашем доме!

При низких токах КЗ вместо характеристики «С» автоматического выключателя лучше поставить «В».

Советую почитать:

УЗО на вводе в квартиру: какое устанавливать и зачем

Прежде чем ответить на вопрос  «Какое устанавливать УЗО на вводе в квартиру?» давайте разберёмся зачем вообще устанавливать УЗО.

УЗО устанавливают:

1. В целях электробезопасности — для защиты от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении;
2. В целях защиты от пожара при возникновении утечки на корпус электрооборудования или на землю.

Принцип действия УЗО

Принцип действия УЗО основан на измерении разности токов в фазном (фазных) проводниках и нулевом рабочем проводнике. В нормальном режиме работы векторная сумма токов равна нулю. При появлении утечки ток фазе отличается от тока в нулевом рабочем проводнике на величину тока утечки. Индуцируемый в катушке ток приводит в действие сердечник катушки, который разрывает цепь питания.

Принцип работы УЗО

Требования к применению УЗО

Требования к применению УЗО в целях электробезопасности регламентируются ПУЭ, главы 1.7, 6.1, 7.1. Ток срабатывания УЗО, устанавливаемого в целях электробезопасности, не должен превышать 30 мА (используют УЗО с током отключения 10 мА и 30 мА).

Номинал УЗО по току срабатывания выбирают в соответствии с требованиями п.7.1.83 ПУЭ. Суммарный ток утечки сети в нормальном режиме не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. Так как данные о токах утечки отсутствуют, то расчет токов утечки ведут в соответствии с требованиями данного пункта. При расчете принимают ток утечки электроприемника 0,4 мА на каждый 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети  — 10 мкА на каждый метр длины кабеля.

Требования к установке УЗО в целях защиты от пожара регламентируются следующими документами:

1. ПУЭ, п.7.1.84 «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА»;
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 82, часть 4 «Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».

В соответствии с этими требованиями на вводе в квартиру устанавливают УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА. Такое УЗО называют противопожарным.

Если расчет показывает, что суммарный ток утечки квартирного щита не превышает 10 мА, то можно сэкономить и на вводе в квартиру можно установить УЗО с током срабатывания 30 мА. Данное УЗО будет выполнять роль «противопожарного» УЗО и УЗО, используемого в целях электробезопасности.

В противном случае, на вводе в квартиру устанавливают «противопожарное» УЗО с током срабатывания 100 мА или 300 мА, а на отходящих линиях (где требуется установка УЗО в целях электробезопасности) — УЗО с током срабатывания 10 мА или 30 мА.

---

Подпишитесь и получайте уведомления о новых статьях на e-mail

Читайте также:

«Что такое УЗО в электрике и как его правильно подключить?» – Яндекс.Кью

УЗО нужно для того ,что бы обезопасить вас от утечек электричества -но в тоже время устройства защитного отключения не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка.

Если утечки тока нет — все в порядке. Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность? Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Для дополнительной безопасности еще лучше использовать УЗИП

• Тип 1 – выдерживает прямой разряд молнии. Такие УЗИП устанавливаются в вводно-распределительных устройствах зданий и сооружений.
• Тип 2 – служит вторым уровнем молниезащиты и оберегает электрические сети от перенапряжений коммутационного характера. Место их установки – распределительные щиты.
• Тип 3 – предназначен для защиты оборудования и бытовой техники от перенапряжений и высокоимпульсных помех в квартирах и частных домах. Такие УЗИП устанавливаются перед потребителями электроэнергии.

Также хорошим аналогом УЗО может служить

Дифф автомат (диффавтомат, дифавтомат, он же дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока, устройство дифференциального тока) – это модульное устройство, которое в одном корпусе функционально сочетает в себе возможности двух изделий: устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя.
Дифференциальный автомат предназначен:
— для защиты людей от поражения электрическим током:

• при повреждении изоляции токоведущих частей электрооборудования
• при некачественном соединении проводов
• при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электрооборудования

Сколько стоит положить на дом? Не 20%

Сколько вы должны положить на дом? Меньше, чем вы думаете

Перво-наперво: идея о том, что у вас есть , чтобы отложить 20 процентов на дом, является мифом. Среднестатистический покупатель недвижимости, впервые приобретающий жилье, теряет всего 6%.

И некоторые кредитные программы позволяют всего 3% или даже ноль.

Короче говоря, вы не должны думать, что консервативно делать большой первоначальный взнос на дом или рискованно делать небольшой первоначальный взнос.

Правильная сумма зависит от ваших текущих сбережений и ваших целей покупки жилья.

Если вы можете получить разрешение на дом с меньшими затратами и стать домовладельцем раньше, это часто — правильный выбор.

Подтвердите свое право на получение кредита по первоначальному взносу. (4 августа 2020 г.)

---

В этой статье (Перейти к…)

---

Сколько стоит первоначальный взнос на дом?

Сколько первоначального взноса вам нужно для дома, зависит от того, какой тип ипотеки вы получаете.Самый популярный ипотечный кредит, обычный кредит, начинается с 3% до 5%. В доме стоимостью 250 000 долларов это предоплата в размере от 7500 до 12 500 долларов. Кредиты FHA позволяют вам покупать с 3,5% -ным снижением, что составит $ 8 750 на тот же дом.

Чтобы избежать ипотечного страхования (которое стоит ежемесячно), вам нужно 20% скидки — или 50 000 долларов на дом с 250 000 долларов.

Некоторые типы займов даже позволяют покупать с нуля. Крупными являются кредиты USDA и VA. Это означает, что вы финансируете 100% стоимости дома и вкладываете 0 долларов в цену покупки.Тем не менее, вам, вероятно, все равно придется покрывать некоторые или все ваши расходы на закрытие наличными.

Итак, вам всего нужно , чтобы подавить примерно 3-5% в большинстве случаев. Но напрашивается вопрос: сколько денег вы должны положить на ?

Сколько стоит положить на дом?

Должны ли вы положить 20% на дом, хотя это не требуется? Во многих случаях ответ — нет. На самом деле, большинство людей откладывают только 6-12%. Но правильная сумма зависит от вашей ситуации.

Например: если у вас накоплено много денег в банке, но относительно низкий годовой доход, сделать самый большой первоначальный взнос можно разумно. Это потому, что при большом первоначальном взносе размер вашего кредита уменьшается. Это уменьшает размер вашего ежемесячного платежа.

Или, может быть, ваша ситуация обратная.

Может быть, у вас хороший домашний доход, но в банке вы сэкономили очень мало. В этом случае может быть лучше использовать кредит с низким или нулевым первоначальным взносом, при этом планируя отменить ипотечную страховку в будущем.

В конце дня «правильный» первоначальный взнос зависит от ваших финансов и дома, который вы планируете купить.

Сравните варианты кредитования сегодня (4 августа 2020 г.)

Когда вам помогает больший авансовый платеж

Большой авансовый платеж поможет вам позволить больше дома с тем же платежом. Скажем, покупатель хочет тратить 1000 долларов в месяц на основную сумму, проценты и ипотечное страхование (при необходимости). Внесение первоначального взноса в размере 20% вместо первоначального взноса в размере 3% увеличивает бюджет покупки жилья более чем на 100 000 долл. США, и при этом сохраняется тот же ежемесячный платеж.

Вот сколько дома покупатель жилья в этом примере может купить по ипотечной ставке 4 процента. Цена дома варьируется в зависимости от суммы, которую покупатель опускает.

Первоначальный взнос%	ДП Доллар Сумма	Ежемесячный платеж (основная сумма и проценты / PMI)	Цена дома Вы можете позволить себе
3%	$ 4 630	884 долл. США / 116 900 долл. США	154 500
5%	$ 8 780	896 долл. США / 104 900 долл. США	$ 175 500
10%	$ 91 310	$ 913/87	$ 193 000
20%	$ 52 370	$ 1000 / $ 0	$ 261 500

Несмотря на то, что крупный авансовый платеж может помочь вам позволить себе больше, покупатели жилья ни в коем случае не должны использовать свои последние долларов США , чтобы увеличить уровень своего первоначального взноса.

И, как показано на графиках ниже, вы не экономите кучу денег каждый месяц, вкладывая много денег.

Внося первоначальный взнос в размере 75 000 долларов США на дом стоимостью 300 000 долларов США, вы экономите только 500 долларов в месяц по сравнению с нулевым ссудой.

Когда большой первоначальный взнос на дом может подвергнуть вас риску

Как домовладелец, вполне вероятно, что ваш дом будет самым большим активом баланса. Ваш дом может стоить больше, чем все ваши другие инвестиции вместе взятые, даже.

Таким образом, ваш дом является приютом и для инвестиций и должен рассматриваться как таковой. И, как только мы рассматриваем наш дом как инвестицию, он может направлять решения, которые мы принимаем в отношении наших денег.

Самое рискованное решение, которое мы можем принять при покупке нового дома?

Делая тоже большой первого взноса.

Большой авансовый платеж снизит вашу норму прибыли

Первая причина, по которой консервативные инвесторы должны следить за размером своего первоначального взноса, заключается в том, что первоначальный взнос ограничит возврат инвестиций в ваш дом.

Рассмотрим дом, который оценивается в среднем по стране на уровне около 5 процентов.

Сегодня ваш дом стоит 400 000 долларов. Через год это стоит 420 000 долларов. Независимо от вашего первоначального взноса, дом стоит на двадцать тысяч долларов больше.

Этот авансовый платеж повлиял на вашу норму прибыли.

• При домашнем доходе 20% — 80 000 долларов — ваша норма прибыли составляет 25%
• При 3% домашнем доходе — 12 000 долларов — ваша доходность составляет 167%

Это огромная разница.

Однако! Мы также должны учитывать более высокую ипотечную ставку плюс обязательное частное ипотечное страхование, которое сопровождает обычный кредит LTV на 97%, подобный этому. Ссуды с низким первоначальным взносом могут стоить больше каждый месяц.

Если предположить, что совокупная ставка и PMI выросли на 175 базисных пунктов (1,75%), то, игнорируя налогооблагаемость домовладельца, мы обнаружим, что домовладелец с низкими взносами платит дополнительно 6 780 долларов в год, чтобы жить в своем доме.

Не то чтобы это имело значение.

При трех процентном снижении и корректировке ставки и PMI норма доходности по кредиту с низкими авансовыми платежами составляет , но все еще 105 %.

Чем меньше вы подавляете, тем больше ваш потенциальный возврат инвестиций.

Проверьте свое право на получение кредита с низким первоначальным взносом. (4 августа 2020 г.)

После внесения авансового платежа вы не можете легко вернуть деньги.

Когда вы покупаете дом, есть и другие факторы авансового платежа.

А именно, после внесения авансового платежа вы не сможете без труда получить доступ к этим средствам.

Это связано с тем, что во время покупки любой первоначальный взнос, который вы делаете на дом, сразу же конвертируется из денежных средств в другой тип активов, известный как домашний капитал.

Собственный капитал — это денежная разница между стоимостью вашего дома на бумаге и задолженностью перед банком.

В отличие от денежных средств, домашний капитал является «неликвидным активом», что означает, что к нему нельзя легко получить доступ или потратить.

При прочих равных, лучше владеть ликвидными активами в качестве инвестора, чем неликвидных активов . В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать свои ликвидные активы для снятия некоторого давления.

Это одна из причин, по которой консервативные инвесторы предпочитают вносить как можно меньший авансовый платеж.

Когда вы вносите небольшой первоначальный взнос, вы сохраняете высокую денежную позицию, что делает ваш портфель ликвидным и доступным в случае катастрофы.

В отличие от этого, когда вы делаете большой авансовый платеж, эти деньги связываются с банком. Вы можете получить доступ к неликвидному жилищному капиталу только через рефинансирование ссуды или продажу вашего дома — и оба эти варианта стоят денег.

Кроме того, оба метода требуют времени.

Если ваша семья находится в затруднительном положении и вам необходимо получить доступ к своим деньгам , а сейчас , для рефинансирования требуется как минимум 21 день, чтобы завершиться, но для завершения может потребоваться до 2 месяцев.Продажа вашего дома может занять еще больше времени.

Приятно делать большой первоначальный взнос, потому что он снижает ваш ежемесячный платеж — вы можете увидеть это на ипотечном калькуляторе — но когда вы делаете большой первоначальный взнос за счет собственной ликвидности, вы подвергаете себя риску.

Консервативные инвесторы знают, чтобы их авансовые платежи были небольшими. Лучше быть ликвидным, когда «жизнь случается» и доступ к наличным деньгам стоит дороже.

Вы рискуете, когда стоимость вашего дома падает

Третья причина рассмотреть меньший авансовый платеж — связь между экономикой и U.С. цены на жилье.

В целом, по мере улучшения экономики США, стоимость жилья растет. И, наоборот, когда экономика США падает, цены на жилье снижаются.

Из-за этой связи между экономикой и ценами на жилье покупатели, которые делают большой первоначальный взнос, оказываются слишком подверженными экономическому спаду по сравнению с покупателями, чьи первоначальные взносы невелики.

Мы можем использовать реальный пример спада на рынке жилья в последнее десятилетие, чтобы выделить этот тип связи.

Рассмотрим покупку дома за 400 000 долларов и двух покупателей жилья, у каждого из которых разные идеи о том, как купить дом.

Один покупатель намерен внести 20-процентный первоначальный взнос, чтобы избежать частной ипотечной страховки в своем банке. Другой покупатель хочет остаться максимально ликвидным, выбрав ипотечную программу FHA, которая позволяет внести первоначальный взнос всего в 3,5%.

Во время покупки первый покупатель берет у банка 80 000 долларов и конвертирует его в неликвидный капитал.Второй покупатель, используя ипотечный кредит FHA, вкладывает в дом 14 000 долларов.

Тем не менее, в течение следующих двух лет экономика разворачивается в худшую сторону. Цены на дома снижаются, а на некоторых рынках стоимость падает на двадцать процентов.

Дома покупателей сейчас стоят 320 000 долларов, и ни один из домовладельцев не имеет права на долю собственного капитала в своем названии.

Однако в их ситуациях есть большая разница.

Первому покупателю — тому, кто сделал большой первоначальный взнос — 80 000 долларов испарились на рынке жилья.Эти деньги потеряны и не могут быть возвращены, кроме как через восстановление рынка жилья.

Для второго покупателя, однако, только 14 000 долларов ушли. Да, на данный момент дом находится «под водой», при этом домашний долг должен быть больше, чем тот, который стоит за домом, но это риск для банка , а не заемщика.

И в случае дефолта, на какого домовладельца, по вашему мнению, банк будет более склонен взыскать?

Это нелогично, но покупатель, внесший большой авансовый платеж, с меньшей вероятностью получит облегчение во время кризиса и с большей вероятностью столкнется с выселением.

Почему это правда? Потому что, когда домовладелец имеет хотя бы некоторую долю собственного капитала, потери банка ограничиваются, когда дом продается с потерей права выкупа. В конце концов, 20% собственного капитала домовладельца уже исчезли, а оставшиеся убытки могут быть поглощены банком.

Изъятие в подводном доме, напротив, может привести к большим потерям. Все потерянные деньги являются деньгами, одолженными или потерянными банком.

Консервативный покупатель признает, что инвестиционный риск увеличивается с размером первоначального взноса.Чем меньше первоначальный взнос, тем меньше риск.

Что такое первоначальный взнос?

В сфере недвижимости первоначальный взнос — это сумма денежных средств, которую вы вкладываете в покупку дома.

Авансовые платежи различаются по размеру и обычно описываются в процентах по сравнению с продажной ценой дома.

Например, если вы покупаете дом за 400 000 долларов, вы приносите 80 000 долларов на покупку, ваш первоначальный взнос составляет 20 процентов.

Точно так же, если вы внесли $ 12 000 наличными к своему закрытию, ваш первоначальный взнос составит 3%.

Термин «авансовый платеж» существует, потому что очень немногие люди предпочитают платить за дома наличными. Их первоначальный взнос — это разница между покупкой и тем, что они заимствуют.

Однако вы не можете просто выбрать размер авансового платежа в случайном порядке.

В зависимости от ипотечной программы, на которую вы подаете заявку, будет установлен минимальный размер первоначального взноса.

Для наиболее распространенных на сегодняшний день программ ипотечного кредитования минимальные требования для первоначального взноса составляют:

• Кредит FHA: минимальный первоначальный взнос 3,5%
• VA Кредит: первый взнос не требуется
• Кредит HomeReady ™: первоначальный кредит 3% минимум
• Обычный кредит (с PMI): минимум 3%
• Обычный кредит (без PMI): Минимум 20%
• USDA Кредит: первый взнос не требуется
• Большой кредит: 10% вниз

Помните, однако, что эти требования являются только минимумом .Как заемщик по ипотечным кредитам, вы имеете право отложить столько, сколько хотите, на дом, а в некоторых случаях имеет смысл отложить больше.

Покупка квартиры с обычным кредитом является одним из таких сценариев.

примерно на 12,5 базисных пункта (0,125%) ниже для ссуд, где значение ссуды к стоимости (LTV) составляет 75% или менее.

Таким образом, если вы отложите квартиру на двадцать пять процентов, вы получите доступ к более низким процентным ставкам, поэтому, если вы упустите на двадцать девять тысяч шесть процентов, подумайте и о дополнительных пяти — вы получите более низкую ипотечную ставку.

Внесение более крупного авансового платежа может также сократить ваши расходы за счет кредитов FHA.

Согласно новым правилам ипотечного страхования FHA, когда вы используете ипотечный кредит FHA с фиксированной ставкой 30 лет и вносите первоначальный взнос в размере 3,5 процентов, ваша страховая премия по ипотечному кредиту (MIP) FHA составляет 0,85% годовых.

Однако, когда вы увеличиваете свой авансовый платеж до 5 процентов, FHA MIP падает до 0,80%.

Подтвердите свое право на получение кредита по первоначальному взносу (4 августа 2020 г.)

Увеличение ликвидности с кредитной линией собственного капитала

Для некоторых покупателей жилья мысль о внесении небольшого первоначального взноса не является стартовой — независимо от того, является ли она «консервативной»; это слишком неудобно, чтобы откладывать меньше.

К счастью, есть способ снизить дом на двадцать процентов и сохранить немного ликвидности. Это через продукт под названием Линия кредита Home Equity (HELOC).

Кредитная линия Home Equity — это ипотека, функционирующая аналогично кредитной карте:

• Максимальная кредитная линия составляет
• . Вы платите проценты только за то, что занимаете.
• . Вы заимствуете в любое время, используя дебетовую карту или чеки.

Также похоже на кредитную карту, что вы можете одолжить или погасить в любое время — управление вашим кредитом полностью зависит от вас.

HELOC часто используются в качестве меры безопасности; для финансового планирования.

Например, домовладельцы, делающие 20-процентный первоначальный взнос на дом, установят линию капитала для использования в случае чрезвычайных ситуаций. HELOC не будет стоить денег до тех пор, пока вы не одолжите их, поэтому, по сути, это «бесплатный» инструмент ликвидности для домовладельцев, которые этого хотят.

Чтобы получить кредитную линию собственного капитала, попросите вашего ипотечного кредитора расценки. HELOC, как правило, доступны для домовладельцев, чья общая стоимость кредита составляет 90% или меньше.

Вы можете даже использовать контрейлерный кредит без денег, заимствованных во втором залоговом удержании.

Это означает, что домовладелец, купивший дом за 400 000 долларов, может занять 80% для ипотеки, а затем иметь еще 40 000 долларов для использования в чрезвычайных ситуациях через HELOC.

Добавление кредитной линии ипотечного кредита может помочь вам сохранить ликвидность и защититься от кризиса. Ставки по ипотечным кредитам часто низкие.

---

20% первоначальный взнос FAQ

Должен ли я положить 20% на дом?

Вам не нужно класть 20 процентов на дом.На самом деле, средний первоначальный взнос для начинающих покупателей составляет всего 7 процентов . И есть программы кредитования, которые позволяют поставить всего , а ноль — . Тем не менее, меньший первоначальный взнос означает более дорогую ипотеку в долгосрочной перспективе. При покупке дома менее 20 процентов, вы получите больший кредит и более высокие ежемесячные платежи. Скорее всего, вам также придется заплатить по ипотечному страхованию , что может быть дорого.

Что такое правило 20% -ного дауна?

«Правило 20 процентов» — это действительно миф.Как правило, ипотечные кредиторы хотят, чтобы вы откладывали 20 процентов на покупку жилья, потому что это снижает их кредитный риск. Это также «правило», согласно которому большинство программ взимают ипотечное страхование, если вы опускаете менее 20 процентов (хотя в некоторых займах избегают ). Но это НЕ правило, что вы должны опускать 20 процентов. Многие кредиторы допускают всего лишь 3 процента, а покупатели, имеющие право на кредиты VA или USDA, могут обнулить. Узнайте больше о вариантах ипотеки с низким и без первоначального взноса .

Лучше ли поставить большой первоначальный взнос на дом?

Не всегда лучше вносить большой первоначальный взнос на дом. Когда дело доходит до внесения авансового платежа, выбор должен зависеть от ваших собственных финансовых целей. Лучше опустить 20 процентов, если вы хотите минимально возможную процентную ставку и ежемесячный платеж. Но если вы хотите войти в дом сейчас и начать строить акции, может быть лучше купить с меньшим первоначальным взносом — скажем, от 5 до 10 процентов вниз. Вы также можете сделать небольшой первоначальный взнос, чтобы избежать потери ваших сбережений.Помните, что вы всегда можете рефинансировать по более низкой ставке без страховки ипотеки позже в будущем.

Как мне избежать PMI без снижения на 20%?

Можно избежать PMI с падением менее чем на 20%. Если вы хотите избежать PMI, ищите ипотечную страховку, предоставленную кредитором, комбинированный кредит или банк со специальными кредитами без PMI. Но помните, бесплатного обеда нет. Чтобы избежать PMI, вам, вероятно, придется платить более высокую процентную ставку. И многие банки с кредитами без PMI имеют особую квалификацию, как, например, покупатели жилья впервые или с низким доходом. Узнайте больше о том, как избежать PMI без 20 процентов снижения .

Какие преимущества дает 20% на дом?

Самыми большими преимуществами откладывания 20 процентов на жилье являются: меньший размер кредита, меньшие ежемесячные платежи и отсутствие ипотечного страхования. Например, представьте, что вы покупаете дом стоимостью 300 000 долларов США с процентной ставкой 4%. При 20-процентном снижении и отсутствии страховки по ипотечным кредитам ваш ежемесячный платеж по основному долгу и процентам составляет 1150 долларов США. С учетом 10-процентного страхового взноса и ипотечного страхования выплаты увеличиваются до 1450 долларов в месяц.Здесь, опуская 20 процентов вместо 10, вы экономите 300 долларов в месяц.

Это нормально, чтобы положить 10% на дом?

Абсолютно нормально положить 10 процентов на дом. Фактически, впервые покупатели откладывают в среднем 7 процентов на . Просто отметьте, что при 10-процентном снижении ежемесячный платеж будет выше, чем при 20-процентном снижении. Например, дом с 300 000 долларов с ипотечной ставкой 4% будет стоить около 1450 долларов в месяц с 10-процентным снижением и всего 1150 долларов в месяц с 20-процентным снижением.

Нужно ли платить PMI с 10% скидкой?

Самый большой недостаток снижения 10 процентов — это то, что вам, вероятно, придется платить ипотечное страхование. Хотя, если вы используете кредит FHA , первоначальный взнос в размере 10 процентов или выше сокращает срок страхования ипотеки до 11 лет вместо полного срока кредита. Или же вы можете отложить только 10% и избежать ипотечного страхования с помощью « контрейлерного кредита », который является вторым меньшим кредитом, который является частью вашего первоначального взноса. Проверьте наш кредитный калькулятор , чтобы увидеть, как размер авансового платежа влияет на ваши расходы по ипотеке.

---

Каковы сегодня ставки по ипотечным кредитам?

Когда вы планируете авансовый платеж, существуют дополнительные соображения помимо того, «сколько я могу позволить себе отложить». Рассмотрите свой авансовый платеж в контексте вашей толерантности к инвестиционному риску.

Получите текущие ставки по ипотеке прямо сейчас. Ваш номер социального страхования не требуется, чтобы начать работу, и все цитаты поставляются с доступом к вашим кредитам по ипотечным кредитам.

Проверьте свой новый курс (4 августа 2020 г.) ,

вход | значение входа в словаре современного английского языка Longman

она, это

Present
I, вы, мы, они, они	вход
он, она, это	входов
> Посмотреть больше
Прошлое
Я, ты, он, она, мы, они, они, они,	очарованы
Настоящее совершенное
Я, ты, мы, они	очарованы
завладела
Прошлое идеально , это, мы, они,	, будут входом
Будущее совершенное
Я, вы, он, она, это, мы, они, они	будут очарованы
> Смотреть меньше
настоящее
I	очаровательно
он, она, оно	очаровательно
> Посмотреть больше
вы, мы, они	очаровательны
в прошлом
Я, он, она, это	, очаровывающие
вы, мы, они	, совершающие
Я, ты, мы, они, они	были очаровательны
он, она, это	были очаровательны
Прошлые совершенные
Я, ты, он, она, это мы, они	очаровывали
Будущее
Я, вы, он, она, это, мы, они, они, они, они, они	будут очаровывать
Будущее совершенные
Я, вы, он она, это, мы, они	будут очаровательны
> Смотреть меньше

вход1 существительное — определение, фотографии, произношение и примечания об использовании

дверь / ворота

1. [счетная] дверь, ворота, проход и т. Д., Используемые для входа в комнату, здание или место
   • передний / задний / боковой вход дома
   • Отдельный вход ведет в сад.
   • Наконец мы достигли входа в пещеру.
   • вход в что-то Протестующие заблокировали вход в здание.
   • Маяк отмечает вход в гавань.
   • на входе. Встретимся у главного входа.
   • охранников были размещены на входе.
   • прихожая
   сравнить exitExtra Примеры
   • Он ждал у входа в пещеру.
   • Боковой вход больше не используется.
   • Во время ремонта передней двери используйте боковой вход.
   • Есть черный вход с западной улицы.
   • Группа покинула задний вход, чтобы сбежать от фотографов.
   • Мастодонт в натуральную величину приветствует посетителей у входа в музей.
   • вход на автостоянку
   • Небольшое крыльцо обозначило вход на церковный двор.
   • Здание имеет только один вход.
   • Она стояла твердо, блокируя вход.
   • Она стояла у входа в палату.
   Темы Дома и домаb1, Зданияb1Оксфордский словарь словарьадъективный глагол + входная часть + существительное
   • на входе
   • на входе / вход
   • на входе
   • …
   См. Полную запись

на

2. [счетно, обычно единственное число] вход в комнату, здание или место, особенно таким образом, который привлекает внимание других людей.
   • Его внезапный вход застал всех врасплох.
   • Фанфары сигнализировали о входе короля.
   • Она вошла после того, как прибыли все остальные гости.
   • Герой делает свой вход (= выходит на сцену) в сцене 2.
   Дополнительные примеры
   • После стольких лет в шоу-бизнесе он знал, как сделать вход.
   • Вход премьер-министра на платформу был встречен с громким возгласом.
   • Она сделала парадный вход, когда все гости собрались.
   Oxford Collocations Dictionaryadjectiveverb + entryprepositionSee полная запись
3. [неисчислимо] вход (к чему-либо) право или возможность войти в здание или место
   • Им было отказано в доступе на выставку.
   • Полиция не смогла получить доступ к дому.
   • входной билет (= деньги, уплаченные за посещение музея и т. Д.)
   Дополнительные примеры
   • входной билет в зоопарк
   • Есть ли входной билет?
   • Некоторые из протестующих пытались попасть на митинг.
   Oxford Collocations Dictionaryverb + entryentrance + nounSee полная запись

вовлеченность

4. [исчисляемый] вход (во что-то) акт вовлечения во что-то
   • Компания сделала драматический выход на экспортный рынок.
   • ее вступление в политику
   Oxford Collocations Dictionaryadjectiveverb + entryprepositionПросмотреть полную запись

в клуб / учреждение

5. [неисчислимо] разрешение стать членом клуба, общества, университета и т. Д.
   • вступительный экзамен в университет
   • Что входные требования для этого курса?
   • студентов, надеющихся получить вход в колледж
   • вход (к чему-то) Вход в гольф-клуб только по спонсорской линии.
   Темы Educationb2
сравнить запись

Word Originlate 15th cent. (в смысле «право или возможность поступления»): от старофранцузского, от «входить».

См. Статью в Оксфордском расширенном американском словаре. См. Статью в Оксфордском словаре академического английского для учащихся.

дверное существительное — определение, фотографии, произношение и примечания по использованию

1. [исчисляемый] кусок дерева, стекла и т. Д., Который открывается и закрывается, чтобы люди могли входить и выходить из комнаты, здания, машины и т. Д. ; похожая вещь в шкафу
   • Открой дверь!
   • Закройте дверь за собой, пожалуйста.
   • Дверь за ним закрылась.
   • чтобы закрыть / захлопнуть / запереть / отпереть дверь
   • постучать в / в дверь
   • постучать в дверь / стукнуть
   • , чтобы открыть дверь (= пойти и открыть ее, потому что кто-то постучал в нее или позвонил в звонок)
   • передняя / задняя / боковая дверь (= у входа в переднюю / заднюю / боковую часть здания)
   • спальня / кухня / автомобиль / гаражная дверь
   • четырехдверный седан
   • дверь холодильника
   • дверная рама / ручка / замок
   • дверь к чему-то Есть двойные двери в задний сад.
   • Дверь в его кабинет открылась.
   • дверь в / на что-то В каждой спальне есть дверь на балкон.
   см. Также задняя дверь, дверь для кошки, голландская дверь, противопожарная дверь, французская дверь, входная дверь, открытая дверь, дверь патио, карусельная дверь, раздвижная дверь, дверь конюшни, дверь сцены, штормовая дверь, распашная дверь, trapdoorExtra Примеры
   • Всегда надевайте дверную цепь.
   • Идите по коридору и через двойные двери.
   • Он приехал домой и обнаружил, что дверь закрыта.
   • Он ударил входную дверь позади него, когда он ушел.
   • Он пришел в боковую дверь.
   • Он распахнул дверь и поймал, как они складывают документы в портфель.
   • Он оставил дверь приоткрытой.
   • Он прислонился к дверному косяку.
   • Он закрыл дверь.
   • Я долго стучал в дверь, но все равно не мог их разбудить.
   • Я оставил дверь на защелке, чтобы вернуться в нее позже.
   • Я остановился у низкой дубовой двери в каменной стене.
   • Я попробовал дверь, но она была заперта.
   • Меня разбудила стучащая в ветер дверь.
   • Я прошел через дверь с надписью «Запросы».
   • парковке помогают широкие зеркала заднего вида.
   • Не забудьте прикрутить дверь, прежде чем ложиться спать.
   • Ей трудно было открыть тяжелую дверь.
   • Автомобиль уехал, задняя дверь открылась.
   • На двери было табличка с надписью «Приват».
   • Дверь распахнулась, и вбежал маленький мальчик.
   • Дверь, соединяющая два офиса, заперта.
   • Дверь открывается на солнечную террасу.
   • Дверь приоткрылась, чтобы я мог видеть узкую часть комнаты.
   • Дверь была полуоткрыта, когда мы туда приехали.
   • Дверь была закрыта.
   • Внутренняя дверь ведет к сейфу и всегда закрывается после 5 часов вечера.
   • Им пришлось сломать дверь, чтобы попасть в квартиру.
   • Эта дверь ведет в мою спальню.
   • скрипучая дверная петля
   • автоматические гаражные ворота
   • дверь между прачечной и гаражом
   • дверь в задний двор
   • задняя дверь автомобиля
   • В дверь постучали.
   Темы Дома и дома1
2. [исчисляемое] пространство, когда дверь открыта
   • через / дверь Марка появилась через дверь в дальнем конце комнаты.
   • Когда мы прошли через дверь, зазвонил телефон.
   • (неофициально) в дверь Она только что прибыла — она ​​просто вошла в дверь
   • (неофициально) в дверь Он вышел из двери.
   Дополнительные примеры
   • Она просунула голову в дверь, чтобы попрощаться.
   • Он стоял в дверях несколько минут, прежде чем решить, останется ли он.
   • Он посмотрел в дверь, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке.
3. [счетная] площадь у входа в здание
   • у двери Кто-то за дверью (= у входной двери дома).
   • «Чем могу помочь?» — спросил человек у двери.
   см. Также дверной проем
4. [исчисляемый] дом, комната и т. Д., Которые представляют собой определенное количество домов, комнат и т. Д. Вдали от другого
   • семья, которая живет в трех дверях от нас
   • Наша другая ветвь просто несколько дверей вниз по дороге.
   см. Также по соседству
5. [неисчислимо] (британский английский) количество денег, полученных от продажи билетов на ворота с синонимом события
   • 50% от этой суммы пойдут в Красный Крест.
   • Исполнители держат 75% двери.

Слово ПроисхождениеOld English duru, dor, германского происхождения; связанные с голландской «дверью» и немецкой «дверью», то есть «воротами»; от индоевропейского корня, разделяемого латинским «форис» «ворота» и греческим «тура» «дверь».

Идиомы

1. (часто с юмором) настолько больны, что вы можете умереть
   • Я полагаю, вы не придете на вечеринку, если будете у двери смерти!
   Темы Illnessc2

прокладывают путь к чьей-то двери

1. Если много людей прокладывают путь к чьей-то двери, их всех интересует то, что этот человек должен продать, или они могут сделать или сказать им
   • Top theatrical агенты бьют дорогу к двери подростка.

1. , при этом публике не разрешается присутствовать или знать, что происходит; конфиденциально
   • Встреча прошла за закрытыми дверями.

1. для работы на входе в театр, клуб и т. Д., Например, для сбора билетов у людей при входе в
   • Он работал дверью на мероприятии.

1. недобросовестным или косвенным образом
   • Он использовал своих друзей, чтобы помочь ему попасть на государственную службу через черный ход.

закрыть / закрыть дверь на чем-то

1. , чтобы маловероятно, что что-то произойдет
   • Она была осторожна, чтобы не закрыть дверь на возможность дальнейших переговоров.

закрыть свои двери | закрыть магазин

1. (предприятия и т. д.), чтобы прекратить торговлю
   • Фабрика закрыла свои двери в последний раз в 2009 году.
   • Компания закрыла магазин и покинула США в прошлом году.
   Темы Businessc2

закрыть, заблокировать и т. Д.дверь конюшни после того, как лошадь заперлась (британский английский)

(североамериканский английский закрыть, запереть и т. д. дверь сарая после того, как лошадь сбежала)

1. , чтобы попытаться предотвратить или избежать потери или повреждения, когда уже слишком поздно

(открыть) дверь к чему-либо

1. (предоставить) средства для достижения или достижения чего-либо; (создать) возможность для чего-то
   • Соглашение откроет дверь для расширения международной торговли.
   • Наши курсы — залог успеха в английском языке.

1. от здания к зданию
   • Путешествие занимает около часа от двери до двери.
   • продавец от двери до двери

1. (британский английский, неформальный) на ранней стадии, особенно в игре или соревновании
   • Внезапно мы проиграли три домашних матча ранних дверей.
   • Команда провела игру в ранних дверях после попыток Эллиса и Уилкинса.

держать волка от двери

1. (неформально), чтобы иметь достаточно денег, чтобы избежать голода; чтобы не дать кому-то почувствовать голод

положить что-то в чью-то дверь

1. (официально) сказать, что кто-то несет ответственность за что-то пошло не так
   • Вину за бедствие твердо возложили на дверь правительства.

оставьте дверь открытой (для чего-то)

1. , чтобы убедиться, что есть возможность что-то сделать
   • Мы оставили дверь открытой для дальнейших переговоров.

никогда больше не омрачай мою дверь

1. (старомодно, с юмором) говорил кому-то никогда больше не приходить к тебе домой
   • Вперед! И никогда больше не затемняй мою дверь!

1. , чтобы дать кому-то возможность что-то делать и быть успешнымТемы Успехc2

1. вне здания
   • Вам следует проводить больше времени на свежем воздухе.

1. попросить кого-нибудь уйти, потому что он больше не приветствуется

закрыть / хлопнуть дверью чьего-либо лица

1. , чтобы жестко закрыть дверь, когда кто-то пытается войти в
2. , чтобы отказаться говорить кому-то или встретиться с ними, грубо

.