Подключение и установка люстр. Устранение ошибок и неисправностей.
Содержание
Люстра — это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп. Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать. Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.
Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру — в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.
Крепление люстры
Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.
С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.
Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.
При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.
Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.
При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа «быстрый монтаж» для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.
Особый случай — люстра на подвесных потолках (точнее — под навесным потолком). И здесь возможны варианты.
Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам «армстронг» крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас — так называемые закладные конструкции.
Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:
Каким проводом подключать люстру?
При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи — на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.
Соединения внутри люстры
С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.
Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.
Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий — нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод — заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО — это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать — большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.
Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.
Ошибки при подключении
Возможны различные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неправильным подключением люстры через выключатель:
Итак, что же получается, когда мы что-то перепутаем. Проверять нужно на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны типичные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.
Случай 1 — рисунок 5: внутри люстры все правильно, выключатель подключен правильно, но перепутаны провода на подключении к люстре. При включенной клавише 1 и выключенной клавише 2 будут светиться все лампы, причем не на полную яркость (светодиодные или люминесцентные будут вести себя по-другому). При включенных обеих клавишах будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 также будет светиться лишь одна, нижняя, группа ламп.
Случай третий. Рисунок 7. Неправильно подключена люстра плюс неправильно подключен выключатель. При выключенной клавише 2, независимо от состояния клавиши 1, ничего не светится. При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 светятся все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих клавишах светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.
И в подтверждение к вышесказанному небольшое видео:
Подключение через диммер
Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными «экономками» диммеры лучше вообще не применять.
Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, «отрезающий» часть синусоиды. Какая это часть — малая или большая — зависит от положения переменного резистора VR1. Для любителей — самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 — 4.7К; VR1 — 500К; C1 — 0.1мкФ; D1 — 1N4148/16 В; LED — любой маломощный светодиод; динистор DIAC — DB3; симистор TRIAC — BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.
Регулирование яркости светодиодных ламп таким способом вызовет неприятные мерцания света. Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками «регулируемая», «диммируемая» и т.д. Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.
Почему выключен свет, а лампочки светятся
Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?
Возьмем «экономку» или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.
Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.
Люстры с пультом управления
Чаще стали попадаться люстры с пультом управления. Обычно это невысокого качества китайские изделия с двумя или тремя группами ламп/светодиодов, которые подключены через контроллерный блок с двумя или тремя реле/тиристорами на выходе. Запитывается такая люстра от одной клавиши выключателя, а управляют ею с помощью пульта с четырьмя кнопками. Альтернативный способ управления — щелкнуть выключателем несколько раз подряд. Одна группа обычно представляет собой подсветку из группы светодиодов, включенных последовательно через общий драйвер. Светодиодов может быть много, порядка полусотни. И бывает такое, что один или два из них выходят из строя, от чего вся цепочка перестает работать. Здесь уже надо смотреть по обстоятельствам — либо каждый светодиод проверять, либо делать разрезы и проверять звеньями. Иногда выходит из строя сам контроллер. Тогда нужно его либо чинить (это возможно, если вы дружите с паяльником и разбираетесь в электронике) либо менять (это проще). Продаются такие контроллеры на том же алиэкспрессе, они там не дорогие, но придется ждать доставку.
Ссылка на приведенный на фото комплект. Мною было заказано в разное время пять или шесть таких комплектов именно у этого продавца, все пришли в хорошем состоянии. Батарейки для пульта в комплект не входят. Чтобы пульты выходили из строя — такого в моей практике не было, поэтому после ремонта у моих клиентов оставалось по два рабочих пульта.
Это не самый дешевый вариант (6.5 дол.), например можно купить то же самое за 3.5 дол., а двухканальный еще дешевле по этой ссылке. Дизайн пульта здесь несколько иной.
Для пульта нужна не самая обычная, а миниатюрная 12-вольтовая батарейка, которые можно купить в салонах мобильной связи или фототехники. Но можно и заказать: ссылка. Одной такой батарейки обычно хватает на несколько лет. Выбор 12-вольтового питания объясняется тем, что в данном устройстве используется дешевый комплект приемник+передатчик, дальность действия которого сильно зависит от напряжения питания. При 12 Вольтах он устойчиво работает на расстоянии порядка 10 метров.
Сам блок управления представляет собой небольшую плату, на которой можно увидеть приемное устройство, небольшое количество логики (обычно на простейшем микроконтроллере) и несколько электромагнитных реле. Питание схема получает от сети через гасящий конденсатор (и здесь сэкономили), выпрямитель и простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Был случай, когда неисправными оказались два диода выпрямителя, я их перепаял, и уже третий год люстра исправно работает. В другом блоке пришлось поменять выходное реле, донором стал один из очень неисправных блоков.
Светильники A-play
Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play. Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра. Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:
- сгоревшие светодиоды — определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
- неисправный блок управления — тут могут быть варианты — чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
- неисправна звуковая колонка — проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.
В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.
Усенко К.А., инженер-электрик,
Ответы@Mail.Ru: Подключение люстры
1. С выключателя должно придти ноль и две фазы, разрываемые выключателями. 2. Фазу на центральный контакт, ноль — на внешний. 3. Если есть желание раздели пять ламп на две группы и подсоедини к каждой независимую фазу. Реостат это что? 12 — вольтовые лампы, питаемые через трансформатор? Тогда совет 3 невыполним. Тогда используй одну фазу, а вторую просто заизолируй. Фазу обычно маркирют коричневым цветом, но у производителя люстры могут быть и другое мнение.
один провод фаза два нулевые (стоял двойной выключатель) на фазу кидай все синие. коричневые-три на один ноль. два на другой. попробуй сделать контрольку из обычного патрона с лампочкой и убедись в этом включая выключатель на выключателе контролькой найди фазу и ноль которые идут на люстру остальные оставь про запас ViСu -прав так и делай
во первых по моему синие вместе, коричневые тоже, на выключателе перемычку надо ставить, через сеть не могу объяснить проще сделать
Здорово вам все объяснили, не хватает крюка люстры — повеситься. Реально все должно быть так: Из проводов выключателя простой индикаторной оверткой находите фазу. Затем находите через какой из оставшихся проводов ваш новый выключатель (реостат, диммер) будет подавать эту фазу на потолок. Для этого можно фазу соединить с проводом от которого не светится индикаторная отвертка и проверить на какой из проводов потолка пришла фаза. Получив на потолке фазу находите там ноль. Для этого берете лампу с патроном и оголенными концами проводов и присоеденяя один конец к фазе смотрите при соединении с каким проводом она загорится. К этим нулю и фазе присоединяете соответственно пучек синих проводов (к нулю) _и коричневых (к фазе (цвет непринципиален). А временное соединение в выключателе заменяете на свой реостат. Лишние провода заизолируйте. Примерно так должно быть, но если всплывут нюансы спрашивайте подробно и вам помогут.
судя по проводке дом старый использована алюминевая проводка годов 60 70 годов постройке в то время о безопасности не думали поэтому третий провод это явно не заземление а значит это фаза использовалась для много рожковых люстр скажем что бы включалить скажем дежурное и основное освещение двух клавишным выключателем ваша колодка соединительная она современая т е с заземлением в вашем случае вам нужно подать питание на люстру для этого надо найти фазу и ноль на потолке как уже говорили индикатором возьмите контрольную лампу и соедините на потолке затем найдите фазу и ноль в разрыв фазывыключателе разрыв ставится диммер и все управляется через него остальные провода заизолируите а кстати на люстре провода разделите по цвету синий к синим коричневые сответсвено вроде все но навашем месте я бы пригласил электрика судя по скруткам которые вы сделали не в обиду удачи
Скажу одно: любые дела связанные с электрикой Опасно для жизни, тем более для ДЕЛЕТАНТА имеющие поверхностные понятия в электрике, «какой куда провод? » пригласите спеца…. не в обиду сказано…
1.2 и 3 советы не совсем верные (на выкл-ле и фаза и ноль одновременно не могут быть. одна приходящяя фаза остальные отходящие на светильник) г-н Мельников ответил верно. сделай по его указаниям или вызывай эл-ка. @akon
В доме кроме люстры и выключателя есть наверное еще и распределительная коробка (возможно скрытая от глаз многочисленными ремонтами) . В этой коробке и должен присутствовать нуль, а фаза разрывается на выключателе. Провод на потолке предполагает наличие двух групп лампочек ( нуль и два фазных после выключателя) . Сейчас о цветной маркировке. Синий как правило — нуль, коричневый, черный, красный или серый -фаза, а желто-зеленый — заземление. Лучше конечно проверить- фаза должна приходить на центральный контакт лампочки, на нуль на резьбу. При управлении реостатом все лампочки будут представлять одну группу (соединить отдельно все синие и все коричневые) и один провод на потолке не будет использоваться.
был бы я у тебя дома сделал бы легко
Какое соединение в гирляндах? Последовательное или параллельное?
ну вообще последовательное должно быть а китайские лампочки они и есть китайские!
В советских была последовательная, а в Китайских понижение напряжение и параллельное соединение. При последовательном — одна лампочка не горит, то и вся гирлянда не горит. При параллельном все работает отдельно.
последовательное если одна сгорит то все перестанут гореть а в китайских параллельно
россия-последовательно. китай -паралельно
Да, гирлянды бывают разные. И у нас, и в Китае. В каких-то последовательное соединение, а в каких-то параллельное. В той, где из-за перегоревшей одной лампочки не работает вся гирлянда, применено последоватьельное соединение большого числа низковольтных лампочек. В той же, где перегорание одной не влияет на работу других, применено параллельное соединение высоковольтных лампочек.
Естественно по разному. Если после выхода из строя одной лампочки не горит вся гирлянда, то лампочкеи соединены последовательно, если горит при одной (нескольких) вышедших из строя — параллельное. В «советских» не заморачивались — брали сигнальные лампочки (14 штук) на 16.3 вольта, включали их последовательно и получали общее падение напряжения 228 с копейками вольт. И никого не волновало, что на цоколе крайних лампочкек была практически фаза. У «китайцев» — бестрансформаторные источники питания.
Раньше лампочные по 8-12 лампочек последовательно в несколько линий делалось. Линйка гасла при сгорании одной. Теперь светодиоды -параллельно. Светодиот работает как стабилизатор- ограничивает напряжение. Последовательно на них в равную напряжение не поделить.
сама ответила. по разному
Бывает последовательное и параллельное. Последовательное, как вы сами отметили, плохо тем, что перегорание одной лампочки ведет к разрыву цепи. Бывает, второпях и при отсутствии нужной лампочки просто замыкают контакты в гнезде сгоревшей лампочки. Это нежелательно, одну-то лампочку исключишь, еще не страшно, но если две и больше, то перегорать все будут быстрее. Кроме гирлянд последовательное соединение приходилось встречать в наружной рекламе (внутри каждой буквы цепочка из девяти ламп на 24 В) — вот где обслуживающий персонал зае… ся. По разу в неделю меняли, если не чаще.
Товарищи, как официально называется соединитель проводов в люстре? С винтиками который, пластиковый.
В лампочке это наверное патрон) А в люстре хз)
И в люстре патрон. А в него уже лампочку вкручиваете.
коннектор какой то кажется
соеденитель проводов может
клемник, слышала от продавца -колодка (???)
на скрутку надёжней, или клемники другие на защёлках
Несложно представить ситуации, при которых требуется подключить новое электрооборудование к существующим электрическим сетям. Залезать в магистральные линии вам никто не позволит, а вот решить проблему соединения алюминиевых и медных проводов внутри своего жилища и выбрать соединители вы можете самостоятельно. Почти все граждане где-то слышали или читали, что соединять простой скруткой провода разного сечения и из разных материалов не рекомендуется. Но руки домашнего мастера (особенно на даче) так и тянутся по-быстрому скрутить старую электропроводку с новым выходом к очередному бытовому устройству. Каковы последствия? <a rel=»nofollow» href=»http://ogodom.ru/soedinitel-provodov-oreshki-dlya-nachinayushhego-elektrika.html» target=»_blank»>http://ogodom.ru/soedinitel-provodov-oreshki-dlya-nachinayushhego-elektrika.html</a>