Как поменять розетку в квартире самому видео

Для замены этого простейшего устройства совершенно не обязательно приглашать специалиста. Но, прежде чем поменять розетку самому, следует твердо усвоить несколько правил.

Что такое фаза?

Для начала разберемся, что такое «ноль» и «фаза». Если объяснить эти термины своими словами то:

• «фаза»: провод, по которому ток идет к источнику, он имеет изоляцию красного или коричневого цвета;

• «ноль»: по нему ток движется в обратном направлении, к нулевому контуру, цвет такого провода синий.

Если присутствует провод заземления, то он обозначается желтым или зеленым цветом. Однако в старой электропроводке изоляция может быть одного цвета. Да и в новых застройках правила могут грубейшим образом нарушаться – не слишком внимательный электрик цвета проводов может просто перепутать. Поэтому при замене розетки обязательно проверяем расположение фазы (этот процесс мы опишем чуть далее).

Виды проводов

Демонтаж старой розетки

Естественно, чтобы поставить новую розетку, нужно вначале удалить старую:

1. Первым делом следует обесточить сеть – выключить рубильники автоматов. В многоэтажных домах они находятся в щитках на лестничных клетках.

2. Индикаторной отверткой поочередно касаемся контактов розетки. Большой палец руки при этом должен одновременно нажимать кнопку, находящуюся в верхней части отвертки (на ее ручке). Иначе индикатор не сработает. Если он не загорелся – сеть обесточена.
Лампочка горит – розетка все еще находится под напряжением.

3. Желательно протестировать наличие тока дважды. Поражение током – дело серьезное, поэтому лучше перестраховаться.

4. Если вы никогда раньше не работали с электричеством, обезопасьте себя, постелите рядом с розеткой сухой (!) резиновый коврик и наденьте резиновые перчатки.

5. Откручиваем винт, расположенный в центре и снимаем верхнюю (декоративную) панель. Перед нами внутренняя часть розетки (см. фото ниже).

6. Отсоединяем провода. Они прикреплены к ней болтами, которые требуется раскрутить отверткой.

7. Теперь необходимо удалить еще пару винтов, с помощью которых крепятся распорки (упорные планки) розетки.

Устройство розетки

8. Вынимаем старую розетку. Перед нами должны остаться только провода, идущие из стены.

9. Потемневшие (окислившиеся) участки металла на проводах тщательно зачищаем. Иначе контакт будет слабым.

10. Если провода обгорели, их срезают ножом или кусачками. Так как после обрезки концы жилы оказались изолированными, снимаем изоляцию на 1,5 см (срезаем ее ножом), вновь обнажая провода.

Удаление старой розетки

Зачистка изоляции

Проверяем фазу

Как мы уже предупреждали, даже в случае обозначения обмотки проводов цветом лучше подстраховаться и перепроверить фазу и ноль. Для этого временно подключаем электропитание и вновь с помощью индикаторной отвертки касаемся поочередно проводов.

При контакте металлической ее части с фазой индикатор должен загореться. Помечаем этот провод в месте изоляции красной краской, лаком для ногтей или кусочком красной изоленты. Не забывайте, что прикасаться к нему при включенном электропитании очень опасно.

По нулевой жиле ток движется в обратном направлении. но, так как мы сеть еще не замкнули, и двигаться пока нечему, этот провод реагировать на индикатор не будет.

Проверка напряжения

Установка подрозетника

В старых домах подрозетники зачастую не использовались или устанавливались самодельные крепления. В стене просто проделывалось отверстие нужного размера, в которую забивали деревянную пробку. Иногда розетку устанавливали на металлические распорки, которые со временем расшатывались.

При отсутствии подрозетника его желательно установить. Ведь если розетка будет держаться непрочно, при неосторожном выдергивании вилки из стены одновременно ее можно с легкостью вырвать.

Монтировать пластиковый подрозетник не составляет особого труда:

1. Провода необходимо временно заизолировать с помощью изоленты.

2. Если в помещении хорошо слышны звуки из соседних квартир, есть смысл перед его установкой вложить в отверстие шумоизолятор из негорючего материала – каменной минваты, стекловаты или гофрокартона.

3. Вначале необходимо проверить, легко ли помещается пластиковый подрозетник в отверстие. Он должен войти в него полностью и быть на одном уровне со стеной. При необходимости отверстие расширяют до нужного размера.

4. Удаляем подрозетник, вычищаем от мусора отверстие и грунтуем его смесью клея ПВА с водой – на часть клея воды потребуется три части. Этот этап пропускать нежелательно, так как грунтование существенно увеличивает адгезию (прилипания) раствора, и наш подрозетник будет закреплен прочнее. Но, если под рукой клея нет, можно смочить бетон водой.

5. Разводим гипс, алебастр или цементно-песчаную смесь и промазываем отверстие в стене.

6. Вставляем подрозетник, протягиваем через него провода, а затем до упора вдавливаем его в стену.

7. Излишки раствора снимаем шпателем.

8. Ждем, когда раствор хорошо просохнет.

9. При необходимости выравниваем штукатуркой стену в месте расположения розетки.

Вставляем подрозетник

Монтаж розетки поэтапно

1. Иногда длины проводов, торчащих из стены, бывает недостаточно – к примеру, если при замыкании они обгорели, и их пришлось сильно обрезать. В этом случае алюминиевые жилы удлиняют пайкой или с помощью самозажимной клеммы. Для медных проводов также лучше использовать клеммы, хотя допускается и плотная скрутка. Место удлинения после пайки тщательно обматывается изолентой.

Удлинение проводов с помощью клемм

2. Наращивать напрямую алюминиевый провод медным категорически запрещено. Из-за разницы удельного сопротивления этих металлов может произойти замыкание. Сделать это можно только с помощью болтовых или зажимных клемм.

Скручивание алюминия с медью запрещено

3. Если провода слишком длинные и не помещаются в розетку, их обрезают. Но не переусердствуйте – небольшой запас все же оставить нужно.

4. Снимаем с новой розетки декоративную панель (крышку), открутив винт по центру.

5. Прикручиваем концы оголенных проводов предназначенными для этого крепежными винтами таким образом, чтобы незачищенная часть жилы выступала только на пару миллиметров. Фазу крепят в правой части, а ноль в левой

.

Крепление розетки

6. Не забываем про провод заземления. В этом случае риск поражения током при контакте с неисправным электроприбором значительно снижается. Крепление для него (клемма) находится в центре розетки.

Подключение заземления, ноля и фазы

7. В евророзетках вместо винтов для крепления проводов предусматриваются замки. Кончики проводов перед вставкой в этом случае предварительно сгибаются в виде букв L или C.

Прикручивание проводов

8. Аккуратно вставляем внутреннюю часть розетки в подрозетник и закручиваем винты распорных планок. Чтобы розетку не перекосило, лучше завинчивать обе стороны поочередно.

9. Накладываем на нее декоративную панель, выравниваем розетку по горизонтали и вертикали, а лишь затем затягиваем винт до упора, но не слишком туго, чтобы пластик не лопнул.

10. Подключаем питание на щитке и проверяем подвод электричества к нашей розетке, вставив в нее вилку любого электроприбора.

Крепим провода правильно

Как поменять розетку самому

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

1. Отключить напряжение.
2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
3. Отсоединить болты, снять крышку.
4. Отключить провод питания и заземления.
5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
2. Закрепить подрозетник.
3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
6. Закрепить устройство в подрозетнике.
7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

1. Главное правило — сразу отключить электричество.
2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Похожие публикации

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Проводка в бане и парилке: правила и рекомендации

Схема подключения люстры двухклавишным выключателем

Подготовка к работе по замене

Чтобы поменять розетку в квартире, нужно купить новую розетку, приготовить инструмент отвертки, индикаторную отвертку и выбрать светлое время суток, для проведения работы по замене розетки. Лучше, если дома будет находиться еще один человек, чтобы вас подстраховать, в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Если все будете делать по инструкции, то все у вас получиться и будет работать.

Инструменты и материалы для работы:

• Новая розетка для замены старой:
• Крестовая или плоская отвертка;
• Небольшие плоскогубцы;
• Индикаторная отвёртка;
• Изоляционная лента.

Инструкция по замене розетки

1. Отключить автоматический выключатель в распределительном квартирном щите. Индикаторной отверткой проверить, что автомат отключился. Для этого проверяем вазу на верхнем контакте индикатор светится и на нижнем контакте индикатор не светится.

2. Индикаторной отверткой проверяем фазу в розетке на обоих гнездах. Если индикатор светится, то возможно наличие напряжения в розетке. Подключите любой бытовой прибор и проверьте, включается ли он. Если работает, то возможно вы отключили не тот автомат и для надежности отключите вводной автомат на квартиру. Снова проверьте наличие фазы в розетке.

3. Демонтируем старую розетку, для чего откручиваем винт между гнездами, снимаем декоративную накладку. Механизм розетки может держаться на распорных лапках или быть прикручен к распределительной коробке винтами. Снимаем крепление механизма и вытаскиваем его из гнезда.

4. Отверткой поочередно отключаем провода от клемм. Если провода на механизм приходит 3, значит один из них заземление и его нужно крепить к корпусу механизма, на дополнительный третий контакт. Два провода фазу и нейтраль можно подключать к любым клеммам и их порядок можно не запоминать.

5. Если к розетке подходит 4 или 6 проводов, значит к этой розетке подключена другая, которая может находиться на этой стене правее, левее или в другой комнате. Новую розетку нужно подключить так же, как приходили провода в старую.

6. Провода разводим в сторону и определяемся с точками подключения на новом механизме. Контакты, к которым нужно подключать фазный и нейтральный провода обозначаются буквами L и N. Соответственно к ним и подключаемся. Заземление обозначается значком, в виде перевернутой буквы Т и если у вас есть провод заземления, его подключаем под эту клемму.

7. Устанавливаем механизм розетки в коробку, аккуратно заправляя провода в стену. Следим, чтобы они не попали под механизм и распорные лапки. Закручиваем два болта по краям механизма, при этом лапки раздвигаются и крепят механизм в стене. Если лапки плохо держат механизм, под них можно подложить кусочки пластика, вырезанные из бутылки или флакона.

8. Одеваем декоративную крышку, крепим ее винтом. Включаем автоматы и проверяем розетку.

Видео: как поменять розетку

В дополнение, просмотрите небольшое видео о замене розетки самостоятельно без вызова электрика и помните, если проводка не совсем старая, то сделать такую работу для Вас не будет особо сложным, даже если Вы делаете это впервые.

Как заменить розетку — установка и замена розетки своими руками

Довольно часто люди сталкиваются с тем, что необходимо заменить вышедшею из строя электрическую розетку на новую. Быстрее всего портятся розетки, которыми чаще пользуются. Так вот, если розетка вышла из строя, для жителей дома или квартиры, или обитателей офиса начинаются проблемы: некуда включить телевизор, стиральную машинку, кондиционер, компьютер или другую бытовую технику. Остро встает вопрос о срочной замене вышедшей из строя розетки.
Чаще всего является единственно возможной самостоятельная замена розетки, поскольку только своими руками можно сделать эту работу оперативно и без особых финансовых затрат.

Способы замены сгоревшей электрической розетки

Замену розетки своими руками осуществляют, используя различные способы, среди которых самые популярные:

1. Обращение за помощью к соседу, у которого есть опыт работы с электрикой. Однако, не всегда с вами по соседству живет электрик.
2. Вызов электрика. Можно найти телефон электрика, предлагающего свои услуги по интернету или в газете. Однако, навряд-ли вам удастся найти электрика, который согласиться приехать к вам для замены одной-единственной розетки.
3. Замета вышедшей из строя розетки своими руками.

Самостоятельная замена неисправной электрической розетки.

Замена сгоревшей электрической розетки

Если в вашем доме есть электрическая розетка, которая не вышла из строя, но давно уже ее не меняли, она сидит на своем месте неплотно, а когда из нее вытаскивается вилка любых электрических приборов, она «старается» выпасть из своего гнезда. Значит, вам необходимо сделать полную замену розетки и реконструкцию подрозетника.

Самостоятельная замена сгоревшей розетки.

Когда снимается крышка такой электрической розетки, то можно увидеть расшатанные распорные лапки, которые уже не способны удерживать розетку в отведенном для нее месте. Для фиксации самого механизма в стене потребуется совсем немного времени, однако, это будет временным решением проблемы, а особенно, если при установке этой старой розетки не использовалась подрозеточная коробка. В этом случае не избежать полной модернизации по замене розетки и установки нового подрозетника.

Для того, чтобы своими руками заменить розетку, вначале обратите внимание на то, как она укреплена в стенке. Нередко бывает так, что она не держится в своем посадочном месте, в результате чего не исключено возникновение короткого замыкания в электропроводке, которое может закончиться возгоранием.

Как заменить электрическую розетку

Неаккуратное обращение с электрической энергией крайне опасно, поэтому замену розетки необходимо производить поэтапно.

Вначале обязательно выполняется обесточивание электрической сети, от которой запитывается эта розетка. Многоэтажные дома отличаются тем, что в подъездах на каждой лестничной площадке установлен электрический щит, в который вмонтированы пакетные выключатели (так называемые пакетники), которыми при необходимости можно прервать подачу электрической энергии в определенную квартиру. Остается только найти среди них пакетник, который соответствует квартире, в которой производится замена розетки, и перевести его в положение «выключено».

Если вам захотелось не обесточивать всю квартиру, а довольствоваться только обесточиванием комнаты, в которой будете заменять розетку, это возможно. Однако, вы должны знать точно, где находится автомат, который отключит только необходимую линию. И все-таки наиболее надежный вариант – это обесточить всю квартиру.

Вы, конечно, понимаете, что если отключите полностью электричество в квартире, то уже невозможно будет в ней включить свет. А иногда розетка меняется в условиях сумерек или темноты (если это нужно сделать срочно), поэтому перед выполнением работ подготовьте альтернативный источник света, которым может быть обычный фонарик.

Перед выполнением работ по замене электрической розетки необходимо вначале подумать о том, как вы это будете делать. Потому что для работы вы должны будете подготовить следующие инструменты:

1. Новую электрическую розетку;
2. При необходимости новый подрозеткин;
3. Прямую и крестовую отвертки;
4. Кусачки или пассатижи;
5. Индикатор фаз.

Индикатор фазы является недорогим электроизмерительным прибором (отверткой-пробником), который необходимо иметь каждому мужчине, поскольку он часто используется.

Замена сгоревшей или старой розетки.

Вначале необходимо старую розетку снять с панели. Это делается очень просто: используя крестовую или прямую отвертку (это зависит от того, какая головка у болта), производят выкручивание центрального болта.

Для того, чтобы полностью быть уверенным об обесточивании электрической линии, необходимо, используя индикатор, проверить контакты розетки. Каждый электрик или человек, хоть немного знакомый с электричеством знает, что один контакт розетки соединен с фазным проводом, а другой – с нулевым. Когда в розетке есть напряжение, прикасаясь индикатором к фазному проводу, вы увидите, что лампочка на индикаторе загорелась.

Когда вы проверите оба контакта розетки, и лампочка не загорится, значит, вы действительно полностью обесточили линию, и можете спокойно заменять розетку, не применяя никаких защитных мер.

Ослабляете болты в зажимах контактов розетки, и отсоединяете от них провода. Затем необходимо отвинтить болты, удерживающие внутренние распоры розетки, которые удерживают ее в коробке, и вытащить розетку из коробки. Если розетка сидит прочно, нужно аккуратно проворачивать ее в разные стороны, пока не удастся достать.

После того, как розетка удалена из своего места установки, проверяете наличие подрозетника (коробки для розетки). Если его нет, значит, розетку устанавливали, сделав в стене отверстие. Так устанавливать розетки не рекомендуется, поскольку она в этом случае укреплена ненадежно. Но раньше чаще всего использовался именно такой способ установки электрических розеток – прямо в углубление в стене, без подрозетника.

Можно встретить и металлический подрозетник, который устанавливается без использования крепежных болтов. Крепление розеток в таких подрозетниках осуществляется при помощи распорных механизмов розетки. Это тоже считается ненадежным креплением.

Затем нужно примерка нового стандартного подрозетника. Хорошо, если отверстие подходит для него. Когда подрозетник не помещается в отверстие, его укорачивают – отрезают его заднюю часть. Если это нежелательно, расширяют отверстие, чтобы в него мог поместиться подрозетник, не деформируясь при монтаже.

Возможно, старая розетка была установлена с металлическим подрозетником. Тогда его осторожно вынимают из отверстия, стараясь существенно не повредить стену, во избежание дальнейшего ремонта стены. Если без мелких повреждений вынуть подрозетник не удалось, не расстраивайтесь – они будут скрыты под панелью новой розетки.

Устанавливаем подрозетник под новую электрическую розетку

После того, как подрозетник вставлен в подготовленное для него отверстие в стене, он фиксируется. Для этого необходимо приготовление раствора: смешиваются гипсовая и цементно-песочная смеси и разводятся в воде. Лучшим вариантом является использование для этой цели гипсового раствора.

Чтобы его приготовить, подготовьте емкость, налейте в нее небольшое количество воды и добавьте в нее сухую гипсовую смесь (рекомендуется добавление строительного гипса – алебастра, который обладает способностью быстро подсыхать). Затем все необходимо хорошо размешать. Консистенция гипсового раствора должна иметь такую густоту, чтобы подрозетник удерживался даже тогда, когда раствор только нанесен и не застыл.

Затем приготовленный раствор с большом количестве берется на шпатель и переносится в отверстие в стенке, равномерно разравнивается. После этого часть этого же раствора нужно нанести на торец подрозетника. Перед этим торцевая часть подготавливается – в ней выламывается окошко, в которое потом будут введены электрические провода.

Затем в окошко вставляют провода и подрозетник устанавливается в отверстие в стене. Заполняете щели, которые, возможно, остались в отверстии той же смесью и заделываете ею обнаруженные вами трещины или другие повреждения в стене. На этом установка нового подрозетника заканчивается. Остается только дождаться полного высыхания раствора, чтобы приняться за работу по установке новой розетки.

Рекомендации по установки подрозетника.

Для подготовки проводов, которые будут подключать электропитание к розетке, нужно кусачками подготовить их края: снимается изоляция и «откушивается» лишняя часть жил. Если электрическая проводка проложена с использованием алюминиевого провода, проложенного в туннеле, проделанном в стене, лишнюю длину провода не стоит убирать, лучше спрятать ее в стенной туннель.

Может случиться так, что длина провода недостаточная. В этом случае его удлиняют – присоединяют небольшие отрезки нового провода.

Эту работу выполняют только соблюдая следующие правила:

1. Если удлиняют алюминиевый провод, используют для этого клеммную колодку.
2. При удлинении медного провода необходимо скрутить провода, после чего они запаиваются и соединение изолируется.

Подключаем и устанавливаем новую электрическую розетку

Выполнив все выше описанные работы вы можете расслабиться, поскольку приблизились к завершению замены вышедшей из строя электрической розетки на новую. Осталось только выполнить подключение новой розетки и ее надежная фиксация.

Для этого необходимо снять с розетки панель – откручивается центральный болт. В контакты розетки вставляются подготовленные провода и закрепляются в них путем затягивания соответствующих болтов контактов, используя для этого отвертку.

Подключение и установка новой розетки.

Подключение фазного провода производится к правому контакту, а нулевого – к левому. Проверка фазы питающего провода производится до того, как он будет подключен к розетке. Для этого используется пробник. Желательно сделать пометку фазного провода, используя обычный маркер.

После этого вставьте розетку в подрозетник, выровняйте его по горизонтальной плоскости и зафиксируйте с помощью нижнего и верхнего винта. Чтобы исключить перекос розетки, завинчивайте каждый винт по очереди, пока надежно не зафиксируете каждый из них.

Заключительным этапом замены старой электрической розетки на новую является монтаж панели (устанавливается крышка), которую фиксируют с помощью центрального болта. Для этого не стоит прикладывать чрезмерные усилия, которыми можно повредить панель.

Затем проверяете, надежно ли зафиксирована розетка. Для этого в нее вставляется вилка любого электрического прибора, а затем вытаскивается. При недостаточной фиксации розетки в коробке необходимо лучше закрутить болты. Затем снова установите панель розетки и подключайте электрическое питание, которое вы отключили на щитке перед началом работ.

Как заменить розетку своими руками

Время от времени возникает необходимость поменять старую розетку на новую. Чтобы каждый раз не обращаться с этим вопросом к специалистам, полезно научиться менять розетки самому. Сам процесс несложный и не отнимает много времени.

Снимаем крышку старой розетки

У нас имеется розетка, установленная ещё в советские времена. Она своё отработала, шатается, плохо зафиксирована в стене:

Для начала необходимо снять с неё крышку. Берём отвёртку и откручиваем центральный болт:

Вот что находится у неё внутри. Розетка установлена непосредственно в стене без подрозетника, её внутренняя часть тоже шатается.

Проверяем наличие напряжения и отключаем питание в электрощитке

Перед выполнением таких работ обязательно нужно отключить питающий автомат. Проверяем индикатором, есть ли в розетке напряжение:

Лампочка светится. Идём в электрощиток и отключаем питающий автомат, обесточиваем розетку.

Снимаем старую розетку

Приступаем к снятию розетки. Берём отвёртку и откручиваем распирающие лапки:

Также необходимо открутить силовые контакты розетки для того, чтобы можно было отсоединить провода:

После этого розетка легко вынимается:

Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия

Так как старая розетка не имела подрозетника, его обязательно нужно установить. Мы поставим пластмассовый подрозетник.

Примеряем подрозетник:

Подрозетник не становится на своё место – мешает часть высохшей шпаклёвки от старой розетки. Её необходимо аккуратно удалить для того, чтобы подрозетник мог свободно встать на своё место. Удаляем шпаклёвку с помощью отвёртки.

Из стены всё лишнее удалено, подрозетник встаёт на своё место

Место для подрозетника зачищено:

Теперь подрозетник встаёт отлично, полностью скрывается в стене, не имеет никаких выступов.

Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки

Для того, чтобы шпаклёвка лучше пристала к стене, к бетону, нужно этот бетон смочить. Можно это сделать с помощью распылителя. Лучше, конечно, использовать специальные грунтовки, но если их нет, можно воспользоваться обычной водой. Затем берём обычный шпатель, шпаклёвку и равномерно со всех сторон промазываем отверстие.

Вот что получилось:

Теперь сам подрозетник тоже со всех сторон равномерно обмазываем шпаклёвкой:

Устанавливаем подрозетник в стене. Просовываем в него провода и вращательными движениями сначала утапливаем его в отверстие, а потом немного проворачиваем.

Убираем лишнюю шпаклёвку:

Обязательно нужно проследить за тем, чтобы сам подрозетник не выступал из стены, был на одном уровне с ней и был хорошо зафиксирован. Когда шпаклёвка высохнет, мы исправить уже ничего не сможем. Выставляем коробку ровно по горизонтали и ждём, когда шпаклёвка подсохнет.

Подключаем новую розетку

Прошли сутки. Раствор подсох, коробка держится очень хорошо.

Приступаем к подключению новой розетки:

Сеть у нас двухпроводная, поэтому заземление подключать не будем.

Снимаем крышку розетки. Розетка самая обычная:

Сюда подключаются провода:

Фазу подключаем на правую клемму, “ноль” – на левую. Заземление не трогаем.

Снимаем изоляцию, подключаем, зажимаем:

То же самое проделываем с другим проводом:

Ставим розетку в подрозетник, фиксируем её с помощью шурупчиков.

Не забываем о декоративной крышке:

Её обязательно нужно установить за розеткой. Ставим крышку как можно ровнее и прикручиваем розетку:

Розетка держится прочно, устанавливаем верхнюю крышку:

Включаем автомат в электрощитке, проверяем с помощью индикатора наличие напряжения.

Всё – новой розеткой можно пользоваться.

Все права на видео принадлежат: Электрик в доме

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Перенос розетки путем удлинения провода

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм².
2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
3. Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Галерея изображений

Фото из

Если после переноса розетки на новое место гнездо, где она до этого располагалась, окажется за мебелью, то в нем разумно устроить распределительную коробку

Проще всего установить накладной вариант и подвести к нему силовой кабель нужного сечения в гофрированной трубе

От новой распределительной коробки формируется штроба (или штробы) к месту переноса розетки и установки новых устройств

После останется лишь подключить розетку к подведенному к новому месту кабелю. Такой вариант выполняется гораздо быстрее, чем прокладка кабеля от щитка

Использование гнезда бывшей розетки

Устройство распаечной коробки

Прокладка кабеля в штробах от коробки

Установка силовой точки в нужном месте

Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

• Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
• Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

• провод соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфоратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Выводы и полезное видео по теме

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.

Как заменить розетку в стене

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

• тестер;
• отвёртка с плоским и крестовым жалом;
• бокорезы;
• круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Как заменить розетку в квартире своими руками. Выпадает розетка старого образца или короткий провод.

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Как заменить розетку старого образца в квартире своими руками если она выпадает. Как удлинить короткий провод.
Канал Сам себе Мастер: https://www.youtube.com/channel/UCv8x.
#СамсебеМастер
#какзаменитьрозетку
#розетки
#ремонт

Компания «Lightwerk» — предоставила мне ссылку для приобретения любого светодиодного оборудования фирмы «Arlight», со скидкой от 5 до 10%, которой я делюсь с вами.
Как это работает:
1 способ: — Вы переходите по ссылке http://qoo.by/2mwg на сайт «Арлайт Москва» выбираете нужный вам товар и переходите в корзину (в правом верхнем углу сайта). Под суммой товара нажимаете «оформить заказ», а затем в поле «Комментарии к заказу» вводите: «samsebemaster», и жмете кнопку «Оформить заказ».
2 способ: — Выбираете нужный вам товар и при оформлении заказа просто говорите менеджеру: «Сам себе мастер».

Для того чтобы заменить розетку старого образца времен #СССР вам необходимо приобрести:
1. #Подрозетник для бетонных стен,
2. 3 самореза с прессшайбой,
3. Розетку (для удобства на два гнезда с одним механизмом, чтобы избавиться от тройников).

Если в вашей квартире #алюминиевыйпровод, то дополнительно вам понадобятся:
1. #Клемники фирмы ВАГО с пастой, двух проводные 2273-242 или трех проводные 2273-243 предназначенные для алюминевых и медных проводников.
2. 30 см. медного провода сечением 2,5 кв.мм.

Инструменты:
1. Шуруповерт
2. Бокорезы
3. Ножницы
4. Нож
5. Отвертка
6. Индикатор напряжения.

Проверяем работоспособность индикатора, а затем направляемся к щитку расположенному на площадке подъезда для отключения автоматического выключателя.

Индикатором проверяем отсутствие напряжения и приступаем к демонтажу старой розетки.
Для начала необходимо отверткой открутить винт удерживающий крышку розетки, затем ослабить винты распорок ее механизма. После этого ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.

В случае если глубины металлического стакана достаточно для установки внутрь него пластикового подрозетника, то мы можем закрепить его несколькими саморезами в районе задней стенки, удалив с него боковые соединительные элементы.

Если глубины металлического стакана не хватает, как в моем случае, то кроме соединительных элементов удаляем и заднюю часть пластикового подрозетника с учетом необходимого размера. Крепеж можно будет сделать саморезами к боковым сторонам металлического стакана в трех точках.

Вместо ножниц по металлу для удаления соединительных элементов подрозетника вы можете воспользоваться бокорезами, острым ножом или канцелярскими ножницами.

В зависимости от расположения провода необходимо сделать вырез в стенке подрозетника с учетом горизонтального расположения крепежных отверстий для розетки. Для этого достаточно подрезать перемычки вокруг отверстия ножом.
После этого приступаем к удалению задней стенки подрозетника.
Осталось удалить все выступающие элементы по периметру подразетника, которые помешают вставить его в старое посадочное отверстие.

Если пластик подрозетника лопнет, не расстраивайтесь, это ни на что не повлияет. Крепление в трех точках будет его очень хорошо держать.

Вставляя подрозетник обращаем внимание на горизонтальное или вертикальное расположение крепежных отверстий для розетки. Подготовленный вами подрозетник должен без особых усилий войти в металлический стакан.
Выпирающие за пределы плоскости стены части подрозетника можно с легкостью удалить ножом.

Остается закрепить пластиковый подрозетник саморезами с прессшайбой. Провод поднимается вверх значит необходимо закручивать саморезы в местах подальше от провода и в те места подрозетника где нет щелей и трещин, в его сплошную стенку.

Несмотря на то, что болты и гайки клемных соединений розетки железные, и прижимают провод с одной стороны, мы соединим небольшие кусочки медного провода, сечением 2,5 кв.мм., с помощью клемников ВАГО, предназначенных для соединения как медных так и алюминиевых проводников, так будет без сомнения надежней. Кстати таким же образом можно удлинить короткий провод, если его длины недостаточно для подключения розетки или выключателя. Таких кремников вам понадобится всего 2 штуки.

Для удобства подключения розетки необходимы отрезки медного провода длиной 10-12 см., с двух сторон которых необходимо удалить изоляцию примерно по 12 мм.

Благодаря прозрачной части клемника можно убедиться, что провод прошел его контакт.
Подготавливаем к монтажу оба кусочка медного провода, а затем подготавливаем к соединению алюминиевый провод. Отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник придерживая при этом провод плоскогубцами.

Аккуратно подгибая, укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника.

Подключив медные провода к болтовым клеммам розетки, и аккуратно загнув их гармошкой, вставляем розетку на свое место, наблюдая за тем, чтобы провод не был на пути розеточных распорок.

Фиксируем розетку саморезами из комплекта подрозетника. Этого крепления порой достаточно. Но не будет лишним, если закрепить розетку и распорками розеточного механизма.

Как самостоятельно заменить розетку в доме

Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

Демонтируем старую розетку

Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы.
Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.

Установка подрозетника для новой розетки

Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

Подключение и установка новой розетки

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

• Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
• Ноль — синий или голубой провод;
• Земля — желто-зеленый провод.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

Со старых проводов удаляется изолента.

1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

Схема подключения

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Как заменить обычную розетку на наружную

Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную

Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.

Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Как правильно заменить розетку, основные параметры

Во избежание непредвиденных ситуаций при замене старой розетки на новую необходимо соблюдать правила безопасности:

• Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
• Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
• Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
• Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос, как заменить розетку дома быстро и без негативных последствий. Соблюдая правила безопасности, установка розетки своими руками не вызовет трудностей. Нужно только следовать инструкциям и быть аккуратным при работе с электричеством.

Как самостоятельно поменять розетку

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
2. Аккуратно вытащить сердцевину.
3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

1. Отключить напряжение.
2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
3. Отсоединить болты, снять крышку.
4. Отключить провод питания и заземления.
5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
2. Закрепить подрозетник.
3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
6. Закрепить устройство в подрозетнике.
7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

1. Главное правило — сразу отключить электричество.
2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Рассчитайте стоимость работ по установке розеток!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

• тестер;
• отвёртка с плоским и крестовым жалом;
• бокорезы;
• круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

Читайте также: Монтаж интернет-розеток: legrand, schneider, werkel, VIKO, Lezard

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Читайте также: Особенности монтажа электропроводки в деревянном доме

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Рассчитайте стоимость работ по установке розеток!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Как поменять розетку? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В прошлых статьях я рассказал Вам о том, как определить сечение жил проводов и кабелей, а также про «правильную» цветовую маркировку проводов.

Сегодня рассмотрим подробную и пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно поменять розетку.

Я считаю, что при грамотном подходе к этому вопросу, не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Итак, начнем.

Приведу перечень причин, по которым может возникнуть потребность поменять розетку:

• оплавление корпуса розетки
• розетка начала вываливаться из стены (гнезда)
• просто хотим поменять старую розетку на более новую по дизайну
• прочее

Для замены розетки нам потребуется инструмент. Кстати, вот мой набор инструмента, который я периодические дополняю. Про новые инструменты я пишу отдельные обзоры, где рассказываю принцип его работы, достоинства и недостатки.

Для замены розетки нам лишь потребуется:

• указатель напряжения (УНН) или мультиметр
• набор отверток
• нож
• кусачки (бокорезы) и плоскогубцы
• молоток и зубило

Перед началом работ нам необходимо снять напряжение (отключить автомат или снять предохранители) в квартирном или этажном щите.

Старые розетки раньше устанавливали в металлические подрозетники (коробки). Они по диаметру несколько больше, чем современные пластиковые и держаться в них не будут. Поэтому, если у вас установлены еще металлические подрозетники, то их нужно убрать, а на их место установить новые пластиковые.

Более подробно об этом я написал в своих статьях:

Кстати, еще один вариант, который мне предложил один из читателей сайта — это сделать «модернизацию» металлического подрозетника.

 

Демонтаж старой розетки

Сначала с помощью отвертки откручиваем винт  на крышке старой розетки и снимаем ее. Затем ослабим два винта распорных пластин (лапок). Если имеются крепежные винты, то, естественно, что их тоже выкручиваем.

Далее вынимаем розетку из подрозетника, насколько позволяют провода, и откручиваем зажимные винты, к которым подключены питающие провода.

Снимаем старую розетку и демонтируем металлический подрозетник — получаем такую картину.

Производим осмотр изоляции проводов. Если изоляция повреждена или оплавлена, то нужно обрезать ее до неповрежденной изоляции и зачистить провод. Да, кстати, причиной оплавления розетки или проводов является неправильно выбранный номинал аппарата защиты (автомат или предохранители) или его неисправность.

Установка новой розетки

Берем новый пластиковый подрозетник, обмазываем его гипсом или алебастром и устанавливаем в отверстие. Ждем 5 минут, пока раствор не затвердеет.

Подключаем провода к новой розетке, соблюдая цветовую маркировку проводов:

• фаза — белый провод
• ноль N — синий провод
• РЕ (земля) — желто-зеленый провод

Аккуратно укладываем провода и вставляем розетку в подрозетник. Воспользовавшись уровнем, закручиваем распорные и крепежные винты. Одеваем крышку на новую розетку и закручиваем крепежный винт.

Мой личный совет — розетку лучше крепить к коробке, и распорными и крепежными винтами. Такая установка будет более надежной.

Подаем напряжение путем включения автоматического выключателя или установки плавкой вставки предохранителя. С помощью указателя низкого напряжения или мультиметра проверяем напряжение в установленной розетке. Готово.

Подведем итоги. Поменять розетку самостоятельно оказывается совсем не сложно и не проблематично. Главное придерживаться вышеперечисленных действий.

Еще несколько рекомендуемых статей по схожей теме:

P.S. Вашему вниманию представляю смешное видео «у кого больше»- соперничество между соседями.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями: