Как вмонтировать термопару в паяльника – Мини цифровая паяльная станция с поддержкой термопарных и терморезисторных паяльников

«Паяльная станция» на ручке паяльника — Меандр — занимательная электроника

Автор живет в населенном пункте, где напряжение сети «гуляет» в пределах 170..250 В, что весьма затрудняет паяльные работы. Паяльник то перегревается, то не нагревается. Ранее для устранения этого неудобства автор использовал ЛАТР, но постоянно крутить его, выставляя оптимальную температуру паяльника, неудобно. Поэтому было разработано и изготовлено устройство, схема и конструкция которого описаны в этой статье, что позволило отказаться от ЛАТРа.

Изготовленная автором «паяльная станция» была установлена на ручке паяльника ЭПСН-25 (фото 1). Она позволяет поддерживать предварительно установленную оптимальную температуру паяльника при значительном изменении напряжения питающей сети переменного тока, обеспечивает индикацию температуры, а также напряжения сети. Для этого сам паяльник был несколько переделан, паяльник ЭПСН-25 – один из самых распространенных на территории бывшего СССР. Производится он и сейчас. С ним наверняка знакомы многие радиолюбители. В устройство автор использовал термопару К-типа от китайского тестера DT838.

Из этой термопары, порезав ее на 4 части, можно изготовить, но необязательно, 4 термопары. Причем на трех из них надо сделать «горячий спай». Термопара «горячим спаем» вкладывается в тефлоновую термоусадочную трубку, например, типа ZeusPTFE. Тефлоновая термоусадочная трубка имеет температуру усадки 350

0С.

Принципиальная схема устройства показана на рис.1, а внешний вид устройства со снятой крышкой – на фото 2.

Устройство состоит из следующих основных элементов:

  • усилителя сигнала от термопары на операционном усилителе DA1 типа MCP601в корпусе SOT23-5;
  • выпрямительного моста VD2 со стабилизатором 3,9 В на VD1 типа 1N4730;
  • индикатора включения на светодиоде диаметром 3 мм HL1;
  • управляющего ключа на оптосимисторе VU1 типа СРС1390;
  • микроконтроллера (МК) DD1 типа PIC1814K22;
  • трехразрядного светодиодного индикатора с общими катодами HG1 типа KEM3316AR.

«Паяльная станция» не имеет гальванической развязки. Выпрямитель напряжения питания бестрансформаторный, собран на выпрямительном мостике VD2 от старого импортного телевизора. Напряжение питания ОУ и МК 3,9 В стабилизируется стабилитроном VD1.

«Мозгом» устройства является МК DD1 PIC18F14K22 в корпусе SOIC-20.

На базе этого МК собраны цифровой вольтметр и электронный термометр с термостатирующим устройством, которое управляет оптосимистором VU1.

Назначения выводов МК DD1 с учетом записанной в него программы приведено в таблице.

Сигнал термопары ВК1 усиливается усилителем на ОУ DA1 и с его выхода (вывода 1) поступает на вход АПЦ термометра – вывод AN3 (3DD1). Подбором сопротивления резистора ООС (отрицательной обратной связи) R2* устанавливают значение температуры с контролем по эталонному электронному термометру.

Напряжение сети через резистивный делитель напряжения R7

*R8R9 поступает на вход АПЦ вольтметра – вывод ANO (19 DD1).

Фазоимпульсное управление оптосимистором YU1, а значит, и мощностью паяльника осуществляется импульсами с вывода 17 DD1 (RA3) через ограничивающий резистор R5*.

Большинство резисторов и конденсаторов, использованных в устройстве, SMD типоразмера 0805, кроме R5, R6, C3 и С4.

Устройство собрано на односторонней печатной плате размерами 46х30 мм. Чертеж платы показан на рис.2, а расположение деталей – на рис. 3.

Все детали установлены со стороны печатных проводников. В плате нет ни одного отверстия. Резисторы R8 и R9 установлены один над другим на одно установочное место. Семисегментный индикатор HG1 расположен над МК DD1. Светодиод HL1 с ограничивающим резистором можно не устанавливать. На печатной плате для них не предусмотрены установочные места. В авторской конструкции эти детали припаяны навесным монтажом.

Особенности работы с устройством

Основные параметры устройства: диапазон (полоса) регулировки (х), компенсация статистической ошибки и установка начальной температуры (Corr) устанавливаются в EEPROMMKDD1.

При включении паяльника в сеть на индикаторе высвечивается значение напряжения в сети. Вольтметр работает до момента нагрева паяльника до установленной температуры. При работе проверить напряжение сети можно, дважды нажав на кнопку S1. Через 7 с устройство автоматически переключится в режим индикации температуры.

Для входа в режим настройки необходимо нажать и удерживать кнопку S1 25 с. После чего значения х (в старшем разряде «Н»), у (-«У») и Corr(-«с») будут сменять друг друга с периодом 0,7 с. При изменении любого из них, новое значение записывается в EEPROM. Выход из настройки осуществляется автоматически, если не нажимать кнопку в течение 7с.

Настройку устройства начинаем с установки температуры (t0). Предварительно ее необходимо установить на значение более 00С. Затем установкой «Corr» установить число, равное температуре, где проводятся работы. Далее для настройки следует использовать эталонный электронный термометр с термопарой. Для этого оба горячих спая термопар (станции и эталонного термометра) необходимо поместить в одну среду. Например, изготовить из медного прута диаметром 8…10 мм эквивалент жала, сточив его с одного конца до диаметра вставить в паяльник. На другом конце на глубину 15…20 мм просверлить отверстие диаметром, достаточным для того, чтобы вставить «горячи спаи термопар».

Некоторые экземпляры реагируют на повышение температуры с некоторого значения. В этом случае необходимо засечь это значение и пред нагревом выставить его посредством «Corr». Затем нагреть медь до 220…240

0С и резистором R2* уравнять температуру на индикаторе устройства и на эталонном термометре.

Переделка паяльника

Для переделки паяльника желательно использовать паяльник, который несколько перегревается. В противном случае нужно несколько уменьшить количество витков нагревателя паяльника или пользоваться немного укороченными жалами. Если этого не сделать, то устройство не всегда будет поддерживать установленную температуру паяльника при большом уменьшении напряжения сети. Кроме того, в паяльник для измерения температуры необходимо установить термопару.

Для этого надо вынуть жало и просверлить в нем с тыльного торца отверстие для термопары диаметром 3 мм и глубиной 20 мм. Рекомендую, если позволяет отверстие в жале, изолировать термопару двумя слоями тефлоновой термоусадочной трубки. Изолированный «горячий конец» термопары вставляют в просверленное отверстие жала, а само жало уже с термопарой устанавливают в паяльник.

Можно установить термопару, не сверля отверстие в жале, а сделав бормашинкой или фрезой канавку вдоль жала соответствующей длины и глубины. В этом случае, устанавливая жало в паяльник, следует расположить его так, чтобы винт крепления жала находился строго с противоположной стороны от термопары.

Файлы к проекту (печатная плата и прошивка):

Скачать

Автор: Павел Капитанов, с. Песоченка, Московская обл.

Источник: Радиоаматор №5, 2014

Как сварить термопару. Инструкция. — Мысли и идеи

Читаю форум, вижу, что для многих вызывает вопрос процесс сваривания термопар… У себя часто приходится варить, есть даже стендик небольшой, специально «для этого дела»… Решил поделиться «инструкцией». Глядишь, кому пригодится 😉

Для сварки термопары Вам понадобится:

Металлический ящичек, банка, жестянка и т.д.

Горсть порошка графита..

Латр или, лучше, понижающий трансформатор на 36 вольтю.

Флюс (бура)

Пиво (чай, кофе, минералка) ;-))

 

Делаем стенд для сварки. (см. фото) Стенд представляет собой стол, на котором стоит трансформатор (латр). На один из выводов трансформатора ставим «крокодил», второй подключаем к металлической коробке с порошком графита…

 

 

 

Итак, открываем пиво..

Сгоревшую (старую) термопару откусываем… Откусывать надо «с запасом», убирая те части проводов, которые подвергались нагреву…

Повода термопары зачищаем от изоляции и окалины (ножем) и скручиваем плоскогубцами концы.

Выводы термопары соединяем вместе и подключаем к крокодилу.

На стол плюем, в слюну макаем скрученный кончик термопары…(для этого и нужно пиво!). Можно в воду мокнуть, в принципе, но слюна всегда «под рукой» и таки обладает кучей положительных свойств. Всегда плюем 😉

 

Мокрым кончиком влазим в порошок флюса. И этим же концом влазим в коробку с порошком графита.

За счет образования микродуг кончик разогревается и сплавляется в красивый шарик 😉

Допиваем пиво 😉

 

Лично я варил ХА-термопары, но метод годится для любых.

У нас толстые провода, используем латр. Напряжение на выводах — до 40-50 вольт… Думаю, что для дома будет более безопасно использовать трансформатор (он дает гальваническую развязку). Для «бытовых» термопар 36 вольт должно быть вполне достаточно.

Изменено пользователем Jonhson

Нагревательный элемент. Борьба с китайским товаром и ремонт Lukey 702

Не так давно у меня случилась трагедия — сдох паяльник от станции Lukey 702, проработав примерно год. Вышел из строя нагревательный элемент. А я уже успел привыкнуть к этой станции, хоть в народе ее и ругают. Пришлось доставать из закромов китайские паяльники и снова мучиться с ужасными китайскими жалами. Но обзор не об этом.

Элементы от китайских паяльников в станцию не подошли формфактором.
Поход в магазин Профи, где можно купить эти станции и запчасти к ним выявил следующее:

Поборов минуту малодушия купить готовый паяльник (жаба помогла), пошел искать элемент в интернете.

Очень скоро нашел данный лот, где чуть больше чем за $5 можно взять 4 элемента. Параметры близкие с моему паяльнику — будем брать

Ожидание товара затянулась на 38 дней и я стал уже думать — что китайский паяльник CT-96 — вершина паяльных технологий. Но почта все же порадовала меня посылочкой

Упаковка очень хорошая — видимо керамика нашей почте на один зуб и продавец решил не рисковать

И вот они — долгожданные элементики

Они же длиннее обещанных 70 мм!

Придется подрезать плату, как советуют в интернете

Нет. Ошибся. Там белый кембрик несгораемый, а элемент точно такой же как и мой

У элементов все просто — два белых проводка — спиралька, синий и красный — термопара. Припаиваю — НЕ РАБОТАЕТ
Полез проверять прибором — обе пары на прозваниваются совсем. Остальные элементы из партии тоже.

Но мы так быстро не сдаемся. Перебор комбинаций проводов показал, что китайцы просто перепутали цвета выводов
Красный и белый — это спираль 13 Ом

Синий и другой белый — термопара 1.8 Ом при комнатной температуре

Нагрев от пальцев изменяет сопротивление до 2.4 Ом

Чтобы убедится, что все работает — припаиваю элемент к паяльнику на проводках

Включаю, не работает

Меня полярность термопары — температура резво побежала вверх, элемент нагревается. Ура!

Остается только припаять элемент и собрать паяльник


Померил температуру жала термопарой от прибора — 294 (станция показывает 300). В принципе, в пределах погрешности

Расчлененка будет старого элемента
Расколов внешнюю керамическую трубку вижу нихромовую спираль

Как показало вскрытие «больной умер от вскрытия» там отгорел один проводок спирали
Внутри, во второй керамической трубке термопара

Вот и закончилась еще одна история про китайский товар со счастливым концом. Написал записку — послание в будущее, как оживить оставшиеся три элемента. Вдруг к очередному ремонту паяльника у меня разовьется склероз.

Вывод один — товар можно брать с учетом «особенности» маркировки выводов. На сколько долго он проработает — время покажет.

Еще задумал поменять постоянно отваливающийся разъемчик паяльника (как у PS/2). Благо пришли отличные закручивающиеся разъемы с Тао
«Но это совсем другая история» ©

Питомец товар обнюхал

Погрыз. Видимо решил, что что-то в нем не правильно.

Ремонт термопары газовой колонки своими руками

Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых нагревательных приборов с открытым пламенем в настоящее время, как правило, используются электрические схемы, в которых датчиком температуры служит термопара.

Термопара представляет собой спай двух проволочек из разных проводников (металлов). Благодаря простоте устройства термопара является очень надежным элементов схемы защиты и безотказно работает в газовых приборах многие годы. Внешний вид термопары с проводами для газовой колонки NEVA LUX-5013 показан на снимке ниже.

Термопара схемы защиты

Термопара появилась в 1821 году благодаря открытию немецкого физика Томаса Зеебека. Он обнаружил явление возникновения ЭДС (электродвижущей силы) в замкнутой цепи при нагреве места контакта двух проводников из разных металлов.

Если термопару поместить в пламя горящего газа, то при сильном ее нагреве вырабатываемой термопарой ЭДС будет достаточно для открытия электромагнитного клапана подачи газа в горелку и запальник. Если горение газа прекратится, то термопара быстро остынет, в результате ее ЭДС уменьшится, и силы тока станет недостаточно для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии, подача газа в горелку и запальник будет перекрыта.

Электрическая схема системы защиты

На фотографии показана типовая электрическая схема защиты газовой колонки. Как видно, она состоит всего из трех включенных последовательно элементов: термопары, электромагнитного клапана и реле тепловой защиты.

При нагреве термопара генерирует ЭДС, которая через реле тепловой защиты подается на соленоид (катушку из медного провода). Катушка создает электромагнитное поле, втягивающее в нее стальной якорь, механически связанный с клапаном подачи газа в горелку.

Реле тепловой защиты обычно устанавливают в верхней части газовой колонки рядом с зонтом, и служит оно для прекращения подачи газа в случае недостаточной тяги в газоотводящем канале. При отказе любого элемента схемы защиты газовой колонки подача газа в горелку и запальник прекращается.

В зависимости от модели газовой колонки применяется ручной или автоматический способ поджига газа в запальнике. При поджиге фитиля вручную используют спички, электрозажигалки (в старых моделях газовых колонок) или пьезоэлектрический поджиг, приводимый в действие нажатием кнопки. Кстати, если пьезоэлектрический поджиг перестал работать, то с успехом можно поджечь газ в запальнике с помощью газовой зажигалки или спички.

В газовых колонках с автоматическим поджигом воспламенение газа в горелке происходит без участия человека, достаточно открыть кран горячей воды. Для работы автоматики в колонку устанавливается электронный блок с батарейкой. Это является недостатком, так как в случае выхода батарейки из строя зажечь газ в колонке будет невозможно.

Работа запальника

Для того чтобы зажечь газ в запальнике с помощью пьезоэлектрического элемента необходимо поворотом ручки на газовой колонке открыть подачу газа в запальник, привести в действие пьезоэлектрический элемент для создания в разряднике искры и после воспламенении газа в запальнике удерживать эту ручку нажатой около 20 секунд, пока не нагреется термопара.

Это очень неудобно, поэтому многие, и я в их числе, не гасят пламя в запальнике месяцами. В результате термопара всегда подвергается воздействию высокой температуры пламени (на фото термопара расположена слева от запальника), что уменьшает срок ее службы, с чем мне и пришлось столкнуться.

Сгоревшая термопара

Газовая колонка перестала зажигаться, запальник потух. От искры со свечи газ в запальнике зажигался, но стоило отпустить ручку регулировки подачи газа, несмотря на продолжительность времени удержания ее нажатой, пламя гасло. Соединение между собой клемм теплового реле не помогло, значит, дело в термопаре или электромагнитном клапане. Когда снял кожух с газовой колонки и пошевелил центральный провод термопары, то она развалилась, что хорошо видно на снимке выше.

Как снять термопару с газовой колонки

Для того чтобы была возможность оперативно отремонтировать газовую колонку своими руками и всегда быть с теплой водой, с учетом опыта длительной эксплуатации газовых колонок разных моделей, у меня под рукой всегда имеется набор запасных частей. Резиновые прокладки, трубки, тепловое реле и термопара в комплекте. Поэтому за полчаса термопара была заменена новой, и колонка опять стала исправно нагревать воду.

Термопара газовой колонки

Термопара закреплена слева на общей планке с запальником и свечей с помощью гайки. Прежде чем отвинчивать гайку нужно немного отвинтить левый саморез, удерживающий планку, чтобы он не мешал поворачиваться гаечному ключу.

Термопара газовой колонки

Далее гаечным рожковым ключом гайка откручивается вращением против часовой стрелки до полного схода с резьбы на корпусе термопары. После этого термопара легко выйдет вниз из планки.

Винт-контакт

На следующем шаге нужно с помощью рожкового ключа выкрутить винт-контакт из газо-водорегулирующего узла. Винт находится с противоположной стороны ручки регулировки подачи газа.

Тепловое реле

Останется только снять две клеммы с реле тепловой защиты, и термопара в комплекте с проводами будет снята с газовой колонки.

Установка новой термопары производится в обратном порядке, при этом желательно, чтобы токоведущие провода не касались как внутренних металлических частей газовой колонки, так и кожуха после его установки.

Как сварить сгоревшую термопару газовой колонки

В связи с профессиональной необходимостью мне периодически приходится заниматься изготовлением термопар для приборов поддержания заданной температуры в сушильных шкафах и в оборудовании отжига витых магнитопроводов для трансформаторов при температуре 800°С. Поэтому при изготовлении очередной термопары решил попробовать сваркой восстановить работоспособность сгоревшей термопары от газовой колонки.

Центральный провод

Центральный провод термопары был сварен с медным проводом электропроводки и имел длину около 5 см. На фотографии место спайки хорошо видно слева. Такой длины провода хватило бы на несколько ремонтов.

Трубчатый провод

Трубчатый проводник термопары длиной около сантиметра весь выгорел, но осталась его часть с более толстой стенкой.

Проводники термопары

С центрального проводника было удалено место прежней сварки, и детали термопары были очищены от копоти и нагара с помощью мелкой наждачной бумаги.

Сварка термопары

Центральный проводник был вставлен в основание термопары с таким расчетом, чтобы его конец выступал на один миллиметр. Сварка производилась на специальной установке, устройство и схему которой я опишу ниже, в течение около четырех секунд при напряжении 80 В и силе тока около 5 А.

Графит в чаше

Видеозапись процесса сварки термопары я не стал делать из опасения повреждения фотоаппарата от яркой дуги, но сделал через пару секунд после окончания сварки снимок раскаленного графитного порошка.

Термопара сварена электродуговой сваркой

Спай термопары получился, вопреки моим ожиданиям, отличного качества и красивой формы. Появилась уверенность, что ремонт термопары затеял я не зря.

Изоляция центральной жилы стекловатой

Для исключения замыкания центрального проводника термопары на ее корпус, в зазор была плотно набита вата из стекловолокна. Хорошо для этих целей подойдет и асбест.

Проверка термопары нагревом

Для уверенности в том, что термопара работает, она была нагрета с помощью паяльника до температуры около 140°С.

Проверка термопары вольтметром

Мультиметр зафиксировал ЭДС, вырабатываемую термопарой, величиной 5,95 мВ, что подтвердило исправность термопары. Осталось провести проверку работоспособности термопары в газовой колонке.

Проверка работы газовой колонки

Хотя термопара стала на сантиметр короче, но все равно ее длины вполне хватило, чтобы месту спая находится в пламени запальника. Реставрированная термопара безотказно работает в газовой колонке уже несколько месяцев, и, полагаю, проработает намного дольше, чем термопара заводского изготовления, так как место спая стало гораздо массивнее.

Устройство установки для сварки термопар

Внимание! При повторении и эксплуатации предлагаемой установки для сварки термопар, в связи с отсутствием гальванической развязки контактов для подключения термопары, необходимо соблюдать полярность подключения установки к электропроводке. К термопаре должен быть подключен исключительно нулевой провод. Прикосновение к фазному проводу может привести к поражению электрическим током.

Существует несколько способов сварки термопар: в электрической дуге, в соляном электросварочном аппарате, с помощью ацетиленовой горелки и в графитном или угольном порошке. Я свариваю термопары для измерения температуры с помощью ЛАТРа и керамической емкости, наполненной порошком из графита. Технология простая, не требует специального оборудования, опыта и доступна для любого домашнего мастера.

Установка для сварки термопар

По наследству мне досталась самодельная установка для сварки термопар, представленная на фотографии. Установка представляет собой металлическую коробку, в которой установлен ЛАТР, вольтметр переменного напряжения и керамический стакан для графитного порошка.

характеристики и принцип работы, выбор материалов и изготовление своими руками

Как сделать термопаруБольшинство предметов для обогрева и измерения, которые мы применяем в быту, требуют использования особых элементов контроля. Такие контроллеры (термопары) предохраняют приборы от перегрева и поломок. Термопару можно использовать и для небольших домашних измерений, и для лабораторных опытов. Для этого не нужно специально искать ее в магазинах. Можно разобраться в ее устройстве и сделать термопару для мультиметра своими руками.

Описание и характеристики

Термопара — это прибор, состоящий из двух различных проводников, которые соединяются в одной или нескольких точках компенсационными проводами. Когда на одном конце провода происходит измерение температуры, на другом создается напряжение определенного значения и силы. Это устройство используется для контроля температуры, а также для преобразования температуры в электрический ток.

Стоит термодатчик совсем недорого. Этот прибор вполне стандартный и измеряет большой диапазон температур. Единственным минусом в работе элемента является неточность, которая может составлять до 1 °C, а это немало для таких значений.

Сделать термопару в домашних условиях не составит труда. Необходимо только помнить, что эти устройства создаются из специальных сплавов, поэтому прослеживается предсказуемая и стойкая зависимость между напряжением и температурой.

Датчики бывают разных типов. Они классифицируются по типу используемых металлов для сплава:

  1. хромель — алюмелевые;
  2. платинородий — платиновые.

От состава зависит и среда применения, ведь такие контроллеры используют как в науке и промышленности, так и в домашних условиях — для котлов, колонок, духовых шкафов.

Принцип работы

Термопара для паяльникаТермопара — это самый популярный термодатчик, который был открыт в 1822 году немецким физиком Томасом Зеебеком. Именно поэтому принцип работы такого элемента часто называют эффектом Зеебека.

В книгах и учебниках этот эффект описывают так: если спаи проводников имеют неидентичные температуры, то между ними образовывается электрическая сила (термоэдс), значение которой пропорционально разности температур спаев.

Здесь нужно подчеркнуть, что принимать во внимание стоит именно разность температур, а не какой-либо показатель вообще. Кроме того, если оба спая имеют равнозначную температуру, то термоэдс в цепи не возникнет.

Перед тем как приступить к изготовлению термодатчика, нужно подготовить все материалы и инструменты. Электроды термопары состоят из разнородных материалов, для выбора которых нужно определиться с типом изделия и сферой использования.

Типы термодатчиков обозначаются буквами латинского алфавита и имеют свои характеристики. Например, популярная модель TYPE K состоит из сплава хромель-алюмель, а диапазон ее измерений — 200−1200 °C. Произведя несложные расчеты, можно говорить о нелинейности (термоэдс -35 — 32 мкВ/°C), в то время как нелинейность характеристики должна быть наименьшей. В этом случае погрешность при измерениях будет совсем небольшой.

Термопара может располагаться на удаленном расстоянии от самого оборудования. Для этого ее подключают с помощью специального кабеля. Сам кабель делают из тех же материалов, что и термопару. Разница только в диаметре.

Изготовление термодатчика

Создания термодатчикаДля изготовления термопары своими руками необходимо приобрести проволоку из подходящих материалов. Здесь важное значение имеет диаметр, так как от него зависит погрешность при измерении температуры. Рекомендуется брать проволоку меньшего диаметра, особенно если исследоваться будут объекты небольших размеров.

Материал зависит от диапазона температур, с которым предполагается работа. Наиболее распространенные варианты: хромель-алюмель, медь-константан. Само изготовление заключается в создании соединения, сплава двух проволок. Зачастую для этого используется какой-то источник напряжения (к примеру, автомобильный аккумулятор или трансформатор).

Дальнейшие этапы работы таковы:

  1. свободные концы скрученной проволоки подключают к одному из полюсов источника напряжения;
  2. вывод подсоединяется к другому из полюсов, который дополнительно соединен еще и с графитным карандашом.

Термопара своими рукамиПри возникновении электрической дуги возникает соединение проволок термопары. При этом напряжение для соединения проводов подбирается путем эксперимента. Как правило, оптимальное значение 40−50 В, но оно может быть меньше, так как зависит от материалов и длины изделия.

Еще один главный момент — соблюдение техники безопасности. Очень важно не использовать слишком высокое напряжение и не касаться оголенных проводов. Лучше заизолировать их специальной лентой или закрыть керамической трубкой.

Это самый простой и доступный способ изготовления термопары для мультиметра своими руками. Иногда проволоки для термопар спаивают с помощью паяльника. Но тогда придется дополнительно приобрести специальный припой и придерживаться определенных температур в работе.

Простой и недорогой контроллер для паяльника на жалах HAKKO T12.

Обзор и применение миниатюрного контроллера для паяльника.
И немного технического творчества.


Прочитал я как-то на муське обзор про паяльник на китайских клонах жал HAKKO T12 и задумал собрать себе паяльную станцию с таким паяльником и термофеном.
А так как радиоэлектроника для меня хобби, то срочности нет, и я собирался самостоятельно придумать схему, написать программу для микроконтроллера и т.д.

Были добыты корпус, трансформатор, заказаны несколько видов жал, ручка и еще кое-какие детали.
Но до сборки станции руки и голова все не доходили, и с момента добытия первой детали для этого дела прошло 3 года.

Чтобы хоть как-то пользоваться ранее купленным сейчас, был заказан обозреваемый контроллер.

На страничке лота заявлено:

Требования ко входному напряжению питания: 12-24 В постоянного тока
(оптимальное напряжение — 24В), 1,5-3A
Температура: от 200 до 480 °C
Размеры: 1,75 см * 1,06 см * 0,45 см (± 04 см) (это размеры платы)

Заказ прибыл в маленьком желтом пупырчатом конверте, внутри находились маленькая платка, с распаянными на ней SMD-компонентами, а также не запаянные светодиод и переменный резистор.
Т.к. изначально обзор писать не планировал, то фотографий не делал. В описании лота фотографии присутствуют.

Подключается контроллер просто — на него подается питание по двум проводам, от него два провода на жало.
Что куда подключать написано на плате.

Но на всякий случай. Подключение.

К этому комплекту мною были добавлены коробочка от губки для обуви в качестве корпуса, разъемы для подключения паяльника и блока питания.
Запаял, смонтировал в корпус и закрепил на рабочем месте. Не очень эстетично, но это времянка.

Получилось компактно и довольно удобно, позже нарисовал шкалу температуры.

Теперь о работе устройства. Режим работы определяется по свечению светодиода — в режиме ожидания горит зеленым, периодически загораясь красным когда идет нагрев.

По поводу жал для паяльника. Жала приобретались мною в разное время и у разных продавцов. Некоторые из них имеют довольно большой разброс по параметрам — из восьми, имеющихся у меня жал, на двух температура занижается на 30 градусов, и на одном завышается на 30 (примерно). Мудрить тут нечего — просто сделал на них соответствующие пометки со значением необходимой коррекции.

При использовании остальных пяти жал температура примерно одинаковая. Ориентируясь на них делал отметки температуры на корпусе. Замер температуры проводил с помощью комплектной термопары мультиметра.

Впечатления от использования данного устройства положительные.
Нагревается быстро. Если попробовать паять мелким жалом что-то массивное, хорошо отводящее тепло то жало чуть ли не прилипает к нему, но стоит жало от него убрать — оно тут же нагрелось и можно паять.
Температура жала поддерживается довольно стабильно, я намерил, что она плавает в пределах 5 °C от установленной (тут уж как установишь по нарисованной шкале), что на мой взгляд неплохо.

Поначалу в качестве источника питания для этого паяльника я использовал БП от ноутбука HP на 18В. Для пайки небольших DIP и SMD элементов напряжения и мощности вполне хватает. Для пайки более теплоемких деталей нужен мощный БП с выходным напряжением 24В.

Паяльник был проверен в деле — собрал себе и знакомому по транзистор-тестеру.

Слабонервным не смотреть

Сильно не придирайтесь — маску делал первый раз.

Когда позже стала назревать необходимость в паяльном фене сделал паяльную станцию паяльник+фен. Ручка-фен 858 тоже была приобретена давно и ждала своего часа.
Учитывая, что простецкий контроллер для паяльника меня вполне устроил, я решил не заморачиваться и с феном. Схему управления им я собрал по мотивам вот этого видео.

В итоге получилась вот что:

Контроллер паяльника явно не самый габаритный модуль в станции.

С нормальным питанием в 24В паять теплоемкие детали ощутимо проще. Как-то пришлось пропаять скрутку из восьми многожильных проводов по 1,5 квадрата используя жало T12-D52. Паялось неплохо, не в одно касание конечно, но достаточно быстро, чтобы не оплавить сильно изоляцию на проводах.

Фото или видео процесса пайки чего-либо у меня нет, зато есть видео с замером времени набора паяльником рабочей температуры — вот.

В итоге изначальная идея сборки паяльной станции на микроконтроллере и со всякими наворотами вылилась в простенькую, но рабочую станцию, которая меня вполне устраивает.

Так что тем, кому навороты не требуются или нет желания особо раскошеливаться — рекомендую!

Всем добра!

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о