Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

 

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов.

Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор	Мощность, Вт
Телевизор	140
Освещение	500
Компьютер	500
Микроволновка	800
Стиральная машина	2600
Электрочайник	1300
Бойлер	1900
Пылесос	650
Утюг	1600
Холодильник	300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (встраиваемый в стену).
2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток.

После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников.

Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

   Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

• при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
• в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
• сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
• провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

• Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
• Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
• С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
• Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
• Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
• Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

• пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
• в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
• коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

• коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
• углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
• дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

• внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
• откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
• есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

• Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
• Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
• Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
• Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
• Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
• В розетках проверяется напряжения.
• выполняется проверка освещения.
• в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
• Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

• Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
• Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
• Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

• По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
• По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
• По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

• составить схему электрощита;
• по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
• посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

• Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
• Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
• Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
• Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Как собрать распределительный щит

Если Вы решили в своей квартире разделить нагрузку на разные независимые линии и поставить распределительный щит (правильно решили), то тогда вам сюда. Здесь постараюсь подробно рассказать как собрать обычный квартирный распределительный щит. Идем дальше…

Для этого нам понадобятся сам пластмассовый шкаф, автоматические выключатели, шины N и PE. Размеры шкафа выбирайте в зависимости от количества автоматических выключателей. 1 автомат — это 1 модуль. На 6 автоматов подойдет 6-ти модульный шкаф, а лучше берите с разумным запасом. Вдруг в процессе ремонта решите еще одну линию проложить на что-нибудь (например, на кондиционер). Во время покупки распредщита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте, если их нет то берите отдельно.

Как собрать распределительный щит для квартиры с УЗО читайте здесь.

Перед сборкой познакомьтесь с пятью разными вариантами схем распределительных щитов.

Итак, в шкафу у нас есть DIN-рейка, на которую устанавливаем автоматические выключатели. Снизу или сверху устанавливается планка с шинами N и PE. Мне удобно чтобы эта планка была снизу, так как отходящие провода заводятся на автоматы снизу на подвижный контакт. Запомните это! На автоматический выключатель приходим сверху, а уходим снизу. Это прописано в ПУЭ и так делают грамотные электрики. И вы делайте так, чтобы в последствии не запутаться. Первый автоматический выключатель у нас будет общи (входным), а остальные групповые на отходящие линии. Читайте как выбрать автоматический выключатель по номиналу.

Установили…

Для того чтобы объединить все автоматы на отходящие линии ставим сверху однофазную гребенку. Примеры гребенок показаны на фото ниже. Если у вас в щите осталось место под установку дополнительных автоматов, то отрезайте гребенку с запасом под эти автоматы, чтобы в будущем не изобретать перемычки. Оголенные свободные контакты у гребенки изолируйте изолентой или кембриком от проводов.

Теперь заводим в щиток и подключаем входной кабель. Обычно это ВВГ 3х6. L (фаза) заводится на входной автомат сверху, общий N (ноль) заводится на общую шину N, а PE (заземляющий проводник) подключается к общей шине PE. Обязательно соблюдайте расцветку жил кабеля (N — голубой или синий, PE — желтый или желто-зеленый, L — белый, черный или красный). Далее снизу от входного автоматического выключателя делаем перемычку такого же сечения как и входной кабель на отходящие автоматы и заводим ее сверху. Смотрите на фото ниже. Если все понятно, то идем дальше…

Теперь нам осталось подключить отходящие от щитка кабели на каждую линию. Тут поступаем так: N (ноль) подключаем на шину N под свободный болт, PE (землю) подключаем на шину РЕ под свободный болт, а L (фазу) заводим на нужный автоматический выключатель снизу. Смотрите фото ниже. Отходящий на розетки кабель тут подходит сбоку справа. У вас ситуация может быть своя индивидуальная в зависимости как проложена проводка. В распределительный щит кабели могут заводиться сверху, снизу, сбоку или через заднюю стенку (если провода заделаны в стену). Для этого пластиковом шкафу есть специальная разметка, по которой ножом вырезаются нужные отверстия для пропуска кабеля.

 

Дальше подключаем второй отходящий кабель по аналогичной схеме. И так делаем со всеми отходящими линиями. Вот и собрали распределительный щит.

Ниже хочу рассказать как можно обойтись без гребенки. Если вы не хотите тратиться на нее, то можно все автоматические выключатели подключить с помощью самодельных перемычек, что и делает большинство электриков. Они должны быть того же сечения, что и подходящий кабель. Они изготавливаются легко.

С помощью таких перемычек последовательно подключаем все автоматические выключатели.

Вот и готово…

Теперь хочу рассказать как быть если в вашем щитке нет планки с шинами N и PE. Их нужно купить отдельно. Как вариант берите такие, чтобы они крепились на DIN-рейку и в них было нужное количество отверстий. Также выбирайте шины разного цвета: для N — голубую и для РЕ — зеленую или желтую. У меня на фото ниже стоят обе зеленые, так как в этот момент не оказалось под рукой шины другого цвета. Но думаю, что это вас не запутает. В этом варианте также входные N и PE и отходящие на розетки N и PE заводятся на соответствующие шины. Смотрите фото ниже и все поймете. Остались вопросы пишите.

Как собрать распределительный щит с электросчетчиком

Часто бывает, что прибор учета электроэнергии находится в одном щитке с автоматическими выключателями. Читайте подробнее про это в статье: Схема подключения электросчетчика.

В принципе суть сборки щитка тут такая же как описано выше. Ниже выкладываю небольшую фотоинструкцию по сборке распределительного щита с электросчетчиком.

Размещать все необходимо так…

С левого полюса входного автомата «фазную» перемычку подключаем к контакту «1» электросчетчика. Это приходящая «фаза» из сети.

С контакта «2» электросчетчика «фазную» перемычку заводим на групповые автоматические выключатели. Это уходящая «фаза» на нагрузку.

С правого полюса входного автомата «нулевую» перемычку подключаем к контакту «3» электросчетчика. Это приходящий из сети «ноль».

С обратной стороны это выглядит так…

С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей «нулевой» шине N.

Закрываем доступ к контактам прибора учета электроэнергии штатной крышкой, предварительно вырезав в ней отверстия для прохождения установленных перемычек.

С обратной стороны это будет выглядеть следующим образом…

Вот и собрали распределительный щит с электросчетчиком. Можно устанавливать его на место.

Я понимаю, что здесь представлены самые простые схемы щитков. У вас они могут быть намного сложнее по своей организации. Тут нет УЗО и дифавтоматов. Из данной статьи думаю можно понять саму суть сборки щитов и применить ее у себя дома.

Если у вас возникли какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, а если хотите более подробно разобрать именно ваш вариант схемы распределительно щита, то пишите в раздел консультации по электрике.

Улыбнемся:

— Я тут стул для своей тещи мастерю.
— И много еще осталось?
— Да нет… Осталась работа только для электрика.

Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Компания «Авиэлси» выполнит изготовление, монтаж и наладку автоматических систем управления (АСУ) в соответствии с рядом требований, обозначенных клиентом. Работы осуществляются высококвалифицированными специалистами в кратчайшие сроки. На готовую продукцию предоставляется гарантия, по ее окончанию мы готовы осуществлять сервисное обслуживание.

---

Навигация по странице:

Требуется сборка силового щита? Компания «Авиэлси» готова предложить комплекс предложений, воспользовавшись которыми потребитель может рассчитывать на разработку с нуля данного оборудования с дальнейшим изготовлением и комплектацией, а также на установку и введение его в эксплуатацию «под ключ».Все это способствует получению высокого результата и позволяет добиться полного соответствия требованиям конкретного объекта.

Компания «Avielsy» производит широкий спектр продукции для построения систем автоматизации и распределительных энергосетей. Данный вид изделий востребован на предприятиях во всех отраслях промышленности.

Ассортимент компании насчитывает широкую номенклатуру изделий, позволяющих заказчику скомплектовать полнофункциональную систему автоматизации. В ассортименте наших изделий есть как простые щиты для управления одним двигателем, так и сложные щиты управления технологическим оборудованием.

Ищете индивидуальное решение для управления оборудованием? Наша компания готова разработать и произвести сборку с последующей отладкой. Вы получите качественное решение в независимости от того нужен один щит или большая партия изделий.

Особенности установки

При монтажных работах со щитами, устройствами, вторичными цепями важно соблюдать ряд правил, а именно:

• перед тем, как приступить непосредственно к работам, осуществляется изучение рабочих чертежей, технических документов;
• далее необходимо соединить аппаратуру, расположенную внутри ящиков/шкафов. Действия производят, используя перемычки неразъемного плана. Вывод к заборным зажимам не делают. Зажимами планок подключают цепи, которые в дальнейшем соединяют внешние устройства. Каждый провод подвергается выправлению и протиранию ветошью, предварительно смоченной в парафине;
• прокладку проводов осуществляют по панели, при этом она должна идти в вертикальном или в горизонтальном направлении. Параметр радиуса изгиба проводки должен быть не меньше, чем диаметр проводов, помноженный на три. Фиксация проводов к панели осуществляется посредством специальных скоб, предусматривающих наличие изолирующих прокладок. Крепеж потоков с проводами выполняется каждые 20 см;
• при необходимости выполнения перехода корпус/подвижная дверца используют гибкую проводку из меди, напоминающую вертикально скручивающиеся жгуты (раскрой проводов не требуется).

Фиксация жгутов к каркасу производят скобой. Неподвижную часть каркаса соединяют с дверцей многожильным голым проводом. Каждое кольцо на концах жил помещают в зажим по ходу винта. Им производится плотное затягивание. «Выдавливание» жил не допустимо!

При присоединении двух проводов к зажиму необходима прокладка шайбы. Ее располагают между кольцами.Если проводов более 2-х, то недопустимо соединять их под одним винтом. Также нельзя допускать изгибов жилы или производить формирование колец с помощью плоскогубцев или кусачек.

Важно производить маркировку на проводниках каждого наборного зажима. Для записи сведений используют пластмассовые оконцеватели или 15-ти, 20-ти мм полимерную трубку.Маркировку осуществляют специальными несмывающимися чернилами. Использовать оконцеватели вместо бирок не допускается.

Подключение переключателей и управляющих ключей должно производиться строго по диаграмме, предусматривающей замыкание контактов. Ее подготавливают на начальном этапе. Чертеж должен иметь принципиальную схему. Когда происходит сборка распределительных шкафов, то не допускается использование проводки или кабелей, имеющих алюминиевые жилы.

Преимущества и возможности компании «Авиэлси»

Мы всегда готовы спроектировать и произвести комплектацию со сборкой готового электрощитового изделия любого уровня сложности для следующих областей применения:

• электроснабжение и распределение электроэнергии;
• системы вентиляции и кондиционирования;
• систем охлаждения помещений и холодоснабжения;
• отопление и теплоснабжение;
• водоснабжение и водоотведение.

Для создания комплексного решения по производству электротехнического щитового оборудования мы производим следующие работы и предоставляем услуги по:

• разработке схем и компоновки изделий;
• подбору комплектующих и комплектаций;
• сборочным работам;
• разработке управляющих программ;
• проведению функционального тестирования;
• доставке готовой продукции;
• выполнению монтажных работ;
• проведению пусконаладки;
• гарантийному и сервисному обслуживанию.

За время своего существования компания «Авиэлси»» заслужила доверие и уважение своих клиентов за счет слаженной работы своего коллектива и предоставления целого комплекса сервисных работ.

Основной задачей компании «Авиэлси» является разработка долговечной и безотказно работающей электрощитовой продукции, функционирующей в самых тяжелых промышленных условиях. После изучения требований к объекту автоматизации мы прорабатываем предварительный проект и спецификацию. Далее на основе ваших требований и пожеланий дорабатывается компоновка, состав комплектации и уточняется функционал изделия. В результате сбора всех необходимых исходных данных и согласования технических условий мы можем предложить заказчику продукт, который необходим именно ему.

После многолетнего опыта работы мы можем с уверенностью предложить нашим клиентам оптимальный процесс согласования и выпуска готового электрощита.

Основные преимущества сотрудничества с нашей производственной компанией «Авиэлси»:

• собственный сборочный цех;
• оптимальные цены на выпускаемую продукцию и услуги;
• отработанные решения для построения автоматизированных установок;
• оперативная комплектация производства;
• гарантия и сервисное сопровождение.

Мы постоянно совершенствуемся, осваиваем новые приемы сборки и производства, повышаем квалификацию сотрудников, внедряем новое оборудование и инструмент. Наша основная цель — долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками приносящее положительные результаты.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

• Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
• Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
• В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
• В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
• И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм² и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

• Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

• Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
• В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
• Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
• Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей.

• На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
• Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
• Два УЗО +4 места, в итоге 12.
• Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
• Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

• Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

• Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

• Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
• Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

• Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
• Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

• В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
  • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
  • Организация и фиксация входящих кабелей.
  • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
  • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
  • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
• И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

• У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
• Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

• Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
• Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

• Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
• Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

• Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
• Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
• Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

• Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
• В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
• Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

• Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
• Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
• После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

• Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

• В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
• Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
• Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

• Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
• Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
• Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
• Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
• Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
• Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
• Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

• Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

• Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

• Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
• Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
• Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

• Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
• Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

• Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
• Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
• Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
• Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

• В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
• При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

• Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
• Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
• В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

• Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
• Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
• Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
• Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
• Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
• Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
• Проверяется работа линий освещения.
• В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

• Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
• Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

• Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
• Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

• На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
• Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
• Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
• В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
• При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Как собрать электрощиток в квартире 220в. Электрические щитки, распределительные шкафы, боксы

Электрический щит или бокс представляет собой специальное устройство, которое служит для приема и перераспределения электроэнергии и выполняет функцию защиты линий групповых цепей от перегрузок и коротких замыканий. Внешне электрощит — это защищенная металлическая или пластиковая пластина, к которой прикреплены счетчики электроэнергии, автоматические аварийные выключатели и входной автомат. Помимо этого, мини-бокс может включать в себя соединители с несиловыми электрическими сетями. Боксы и щиты электрические используются в зданиях различного назначения и металлических конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по электробезопасности.

Виды

В зависимости от различных параметров выделяется множество разновидностей электрических щитов, но основным является разделение по типу их установки:

• Щит электрический встраиваемый монтируется в специально подготовленную для этих целей нишу в стене.
• Щит электрический навесной устанавливается на стену при помощи гвоздей-дюбелей или шурупов-саморезов.
• Щит электрический напольный — устройство, которое просто ставится возле одной из стен в помещении.
• Щит электрический уличный размещается с наружной стороны фасада здания.

Для подобных изделий могут быть использованы или пластиковые корпуса (материал для которых отличается повышенной термостойкостью), или же корпус металлический, изготовленный из листового металла. Также некоторые электрощиты и боксы выполняются из металлопластика — как правило, стенки такого шкафчика делают из металла, а переднюю дверку из плотного пластика.

В сети магазинов «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор электрических щитов и мини-боксов для любых целей (предварительно ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине). Помочь выбрать правильный вариант и купить электрощит сможет высококвалифицированный персонал компании.

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта »Заметки электрика».

Сечением 4 кв.мм. После вводного автомата включен счётчик, за ним общее (вводное) УЗО, затем линейные (групповые) автоматы. Автоматы . И наконец, после «стирального» автомата – второе УЗО. Розетку сделал на отдельном автомате, чтобы можно было включить светильник в случае ремонта в щитке или . Нулевые шины соединил медным проводом сечением 6 кв.мм.

Все провода и перемычки монтировал с соблюдением . Фаза – белый, ноль – синий. Там где это было невозможно, (старые провода одинаковые в резиновой изоляции) обозначил провода при помощи изоленты нужного цвета.

Отверстия в корпусе щитка заклеил скотчем, чтобы не дуло.

Особое внимание уделил правильному . Дело в том, что счётчики пломбируют и после этого возможности подтягивать винты не будет. Поэтому зажим должен быть максимально надёжным. Это обеспечивают два винта и увеличенная длина самой клеммы.

Ну и правильное подключение входов и выходов нужно соблюдать. Дело тут даже не в том, что воровать нехорошо, а в том, что современные счётчики распознают неправильное подключение. И всё равно считают в правильную сторону. Только вдвое быстрее. Так что обмануть получится только себя самого.

Про монтаж проводов уже немало говорилось, поэтому вкратце: кусаем провод кусачками, снимаем изоляцию специальными клещами и зачищаем контактную поверхность ножом.

Защитного провода у нас нет совсем и по словам наших не будет никогда, так что защитную шину РЕ я даже не монтировал. Просто бросил на дно щитка и прицепил к ней провод от розетки чтоб не потерялась. На будущее.

Результат замены встраиваемого квартирного электрического щитка

Осталось последнее. Опломбировать счётчик и навесить крышки на переднюю панель. Перед началом работ я их снял, чтобы не поцарапать.

В комплекте к щитку была наклейка для маркировки модулей. Подписал всё что можно, чтобы не забыть.

Ну а старый счётчик вместе со щитком отправляется на пенсию. Пока в , а дальше посмотрим.

На очереди окончательная штукатурка стен, поклейка обоев и расстановка мебели, но это уже другая история.

P.S. Все вопросы по замене встраиваемого квартирного электрического щитка задавайте в комментариях к данной статье. Спасибо за внимание.

Электрические щиты, шкафы и боксы

Щит электрический — общее наименование электрощитового оборудования, которое используется в бытовых и промышленных целях. Распределительный шкаф (или бокс) выполняет роль защитного и распределяющего устройства в одно и трёхфазных сетях. Использование шкафного оборудования бережёт людей от поражения током и предохраняет установленные приборы от повреждения как внутри зданий и помещений, так и на улице.

Выпускаются металлические и пластиковые щиты, которые применяются в качестве:

• главных электрощитов;
• вводных электрических щитков;
• вводно-распределительных шкафов;
• коммутационных узлов;
• монтажных боксов для электрических автоматов.

Выбор электрических щитов

Чтобы правильно выбрать нужный электрощит необходимо определиться с его назначением и местом установки. Для удобства выбора всё оборудование подразделяется на несколько типов, в зависимости от назначения и характеристик.

1. По материалу изготовления

Металлические щиты

Могут использоваться в качестве главных, вводных, вводно-распределительных устройств и коммутационных узла. Для установки внутри зданий выбирают металлические щитки со степенью защиты IP 40, для уличного монтажа — с индексом IP54-66. Герметичные электроящики ЩРУ , металлические щиты АВВ , шкафы Legrand Atlantic обеспечат безопасную эксплуатацию электрооборудования при высокой влажности внутри помещений и при установке на улице.

Пластиковые боксы

Предназначаются для монтажа внутри помещений в качестве группового, этажного и квартирного щитка, а так же коммутационного или монтажного бокса для автоматов.

Область применения:

• жилые здания
• общественная инфраструктура
• объекты здравоохранения
• детские учреждения
• строительные, промышленные и производственные объекты
• энергетическая инфраструктура
• коммуникационные сети (связь, центры обработки данных)

Электрические пластиковые боксы влагозащищённого типа устанавливают на улице и внутри зданий в зонах с повышенной влажностью, температурой и запылённость. Они имеют степень защиты не ниже IP65 и гарантируют герметичность, необходимую для сложных условий эксплуатации. К ним относятся щиты Schneider Electric Kaedra , Legrand Plexo , влагозащищённые боксы АВВ серий Mistral и Europa .

2. По типу монтажа

Навесные или настенные

Подходят для установки в качестве распределительного и вводного шкафа, под монтаж модульного и обычного электрооборудования широкого спектра (автоматов, УЗО , реле, измерительных и учётных приборов). А так же для монтажа телекоммуникационного оборудования (телефония, интернет, TV, конферец-связь).

Для влажных, пыльных и «горячих» помещений используют герметичные распределительные металлические щиты и боксы под автоматы с коэффициентом защиты IP65. Их можно монтировать на улице, в открытых складах, переходах, во временных и недостроенных зданиях. Это щиты Legrand Plexo , Kaedra от Шнайдер Электрик , боксы под автоматы ИЭК .

Для обычных условий можно купить распределительный щиток с величиной защиты IP 40.

Область применения:

Настенные шкафы и боксы устанавливают в деревянных домах и постройках для обеспечения безопасного электромонтажа. Кроме того, они применяются в кирпичных, бетонных, модульных зданиях, если там используется наружная электропроводка.

Скрытые щиты в нишу

Нишевой щиток для электрических автоматов удобен для монтажа при скрытой проводке, когда все кабели подключаются прямо в стене без вывода на поверхность. Современный дизайн, качественный пластик и большое разнообразие типов дверей и окраски позволяют сочетать боксы в нишу с любыми дизайнерскими решениями.

Область применения:

Применяются только внутри помещений со сплошными или полыми стенами из кирпича, бетона, гипса и гипсокартона, а также для установки в перегородки из негорючих материалов (стекла, пластика, металла). Любые боксы в нишу не являются герметичными, поэтому их нельзя использовать во влажных условиях, например, на улице или во влажных помещениях.

Среди интересных вариантов решений можно назвать серии

Является электрощиток, в котором установлены все автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и даже электрический счетчик. Именно из распределительного щита выполняется разводка проводки по комнатам, поэтому нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора разновидности данного изделия. Далее мы расскажем, как выбрать электрощит и какой лучше для квартиры, дома, дачи и даже гаража.

Способ установки

Первое, с чем Вы должны определиться, какую конструкцию электрощитка подобрать – наружной установки или встраиваемый. Если у Вас в квартире либо доме стены гипсокартонные, лучше выбрать встраиваемый электрощит, который не так сильно портит интерьер комнаты. Однако если стены бетонные и нет возможности сделать нишу, допускается установка накладного электрического щитка.

На даче также нужно смотреть по обстоятельствам. К примеру, в деревянном доме либо в бане лучше ставить более безопасный накладной щиток.

Что касается гаража либо производственного помещения, тут можно не беспокоиться и установить на стене навесной электрощиток, который на порядок легче монтируется.

Материал изготовления

При выборе электрического щита особое внимание нужно уделить материалу, из которого он будет сделан – пластик либо металл. Пластиковый щиток гораздо красивее, поэтому его рекомендуют выбрать для квартиры, частного дома или офиса.

Металлический корпус более долговечный, крепкий и надежный. Такой вариант электрощита лучше подобрать для производственного помещения, гаража либо улицы.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы решили выбрать пластиковый электрический щит, обязательно покупайте изделие от надежного производителя. Дешевые китайские электрощитки быстро желтеют и к тому же славятся тем, что достаточно просто ломаются.

Количество модулей

Еще один не менее важный критерий выбора электрощита – по количеству модулей. Чтобы правильно подобрать размер щитка, нужно для начала , в которой указать точное количество автоматов, УЗО, дифавтоматов, а также определить, будет ли стоять счетчик внутри электрощитка. С составленной схемой выбрать количество модулей не составит труда. Учтите, что ширина одно модуля – 18 мм (ширина однополюсного выключателя). Чтобы правильно выполнить расчет руководствуйтесь следующими значениями (количество модулей, которое занимает одно устройство):

1. Электросчетчик – от 6 до 8.
2. Трехфазное УЗО – 5.
3. Однофазное УЗО – 3.
4. Трехфазный автоматический выключатель – 3.
5. Двухполюсный автомат – 2.
6. Однополюсный автомат – 1.

Обычно для квартиры, если счетчик установлен на лестничной площадке, вполне достаточно выбрать электрощит на 12-16 модулей (лучше брать с запасом, мало ли, вдруг Вы в будущем захотите для защиты электропроводки). Если же квартира трехкомнатная и счетчик стоит у Вас в коридоре, лучше подобрать корпус не менее, чем на 16 посадочных мест.

В частном доме, собственно, как и на даче, потребителей электроэнергии больше, поэтому рекомендуется ставить электрический щит на большее количество модулей – минимум 24. Хотя, опять-таки, все будет зависеть от выбранной вами схемы электропроводки. Возможно, на освещение вы поставите только один автомат, а может быть и такое, что каждую комнату будет обслуживать свой . Помимо этого нужно учитывать напряжение на вводе — 220 либо 380 Вольт. Для трехфазного электросчетчика, УЗО и автоматов нужно будет больше места.

Если Вы затрудняетесь с методикой выбора электрощитка для дома, рекомендуем с составленной схемой пойти в магазин и там уже, посоветовавшись со специалистом, подобрать подходящий размер щита!

Производитель

Ну и последний критерий выбора – производитель изделия. Если Вы не знаете, какой фирмы выбрать электрощит, рекомендуем отдавать предпочтение следующим изготовителям:

Эти три фирмы щитов чаще всего используют в электромонтажных работах. Электрощитки ABB самые качественные, IEK и Makel немного уступают конкуренту, но и по цене будут дешевле.

Если Вы хотите выбрать красивый и в то же время надежный электрощиток для дома либо квартиры, отдайте предпочтение греческому производителю FOTKA. Ассортимент изделий Вы сами можете увидеть на фото примере:

Сравниваем производителей

Что еще важно знать?

Для офиса, в котором будут установлены всего лишь 2-3 автоматических выключателя, рекомендуем подобрать не электрощит, а компактный пластиковый бокс, который будет меньше по габаритам и, конечно же, цене.

Как собрать простой электрический щиток своими руками? | Электрик со стажем.

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

В интернете много статей о том, как правильно собрать электрический щит или щиток.

Сегодня будет статья о том, как их собираю я.

В своей работе я использую в основном пластиковые щиты, накладные или встраиваемые.

Щиток накладной.

Щиток накладной.

Щиток встраиваемый.

Щиток встраиваемый.

Почему? – мне удобнее с ними работать. Да и внешний вид у них посимпатичнее.

самый простой электрический щиток

Давайте рассмотрим схему самого простого щитка.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь всё – проще некуда. На ввод я предпочитаю ставить двухполюсный автомат. Почему? – на всякий случай. Схема его соединений очень проста. Вводной кабель приходит на верхние клеммы вводного автомата, а его защитный проводник на шину PE. С нижних клемм нулевой контакт соединяется с шиной N, а фазный с помощью «гребёнки» с остальными автоматами отходящих линий. Все защитные проводники подключаются к шине PE. Провода, которые используются для сборки щитка, лучше применить сечением не менее 6 мм/2. (на этой схеме провод от вводного автомата до нулевой шины. Отходящие линии подключаются тоже очень просто. На схеме не показаны номиналы автоматов и сечения проводов. Их Вы выберите сами.

На этой схеме присутствуют автоматы, которые все вместе занимают в щитке 7 модулей, плюс ещё две шины. Что бы было удобнее собирать щиток и подключать к нему провода, щиток лучше приобрести повместительнее. Для такой схемы я бы выбрал щиток на 10 модулей.

Такая схема подойдёт, если у Вас выполнена система заземления TN-C-S. Защитная мера – автоматическое отключение питания.

Рассмотрим другой вариант, с однополюсным автоматом ввода.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь почти тоже самое, только нулевая жила вводного кабеля подключена сразу на нулевую шину. Размеры щитка тоже можно уменьшить, здесь подойдёт на 8 модулей.

Электрический щит с УЗО своими руками

Рассмотрим схему соединений, если будет применено УЗО.

Электрический щит с УЗО

Электрический щит с УЗО

Здесь добавился автомат для защиты УЗО и само УЗО.

УЗО подключено нулевым зажимом к нулевой шине, а клеммой фазы к защитному автомату. УЗО должно быть по току на одну ступень выше, чем автомат, совместно с которым оно применено. Защищаемая линия подключается непосредственно к выходным клеммам УЗО (нижним).

На самом УЗО имеются клеммы, обозначенные символами «N» и «1» — вход, и «N» и «2» — выход, у разных производителей они могут быть расположены по разному – зеркально.

На этой схеме автоматами и УЗО занято места на 9 модулей, плюс ещё две шины. Я бы для неё применил щиток на 12 модулей.

Рассмотрим ещё одну схему, где одно УЗО используется для защиты нескольких групп.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме появилась дополнительная нулевая шина на группу, защищаемую УЗО. А вообще, дополнительных нулевых шин должно быть столько, сколько групп с УЗО Вы будете использовать. Групповое УЗО должно иметь номинал выше на одну ступень, чем расчётный ток группы. Если УЗО защищает группу розеток и предполагаемый ток неизвестен, то лучше его установить на одну ступень выше вводного автомата – для однофазного ввода это будет 63 А.

На схеме ниже точно такая же схема, но применено УЗО с зеркальным расположением выводов.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме изменилось только расположение электрических аппаратов. Они занимают места 11 модулей, плюс три шины, щиток лучше выбрать более 12 модулей.

Сегодня я поделился с Вами самыми простыми щитами. Но в большинстве случаях таких схем вполне достаточно. Если Вас такая простота не устраивает, то в продаже есть щиты более вместительные.

Электрический щит более вместительный

Электрический щит более вместительный

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про работу за бесплатно.

Про коварное электричество.

Про недовольную хозяйку.

Про цену за работу и опыт.

Про электриков-теоретиков.

Про то, как нужно договариваться.

Про высоту розеток и выключателей.

Про интуицию.

Про экономию.

Про хорошего электрика.

Про качество проводки.

Про молодых электриков.

Про хорошее заземление.

Про недорогое заземление.

Про новую проводку (стоимость материалов).

Про новую проводку (цена работы).

Про «тупого начальника».

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Щит

Щр раздача. Электрические щиты. Виды и назначение. Установка и особенности. Классификация экранов электрических по назначению

Невозможно внедрить работу оборудования в домашних условиях без электричества. Основной составляющей любой энергосети дома является распределительный щит своими руками, например, созданный или приобретенный в любом строительном магазине. Он необходим для разводки всех защитных устройств, а также прибора учета.

На сегодняшний день существует множество разнообразных видов щитов, применение которых характерно для предприятий и частных домов.

Для чего нужны щиты?

Ни в квартире, ни в простом офисе ни одна эксплуатационная операция не проводится без обязательной установки какого-либо распределительного щита. Раньше у всех были исключительно распределительные коробки, а сейчас их мало. Причина кроется в безопасности и комфорте.

Если дома будет, как и раньше, только распределительная коробка, то при замене розеток без обесточивания всю квартиру делать не буду.Например, для подключения электроприборов большой мощности необходимо будет дополнительно оснастить их устройствами специального защитного типа, что явно скажется на свободном пространстве в помещении — оно уменьшится.

Установив распределительный щит из пластика или любого другого материала, вы самостоятельно уменьшаете риск возгорания любого из электроприборов. Именно благодаря работе экрана электрическая энергия может распределяться действительно равномерно по каждому из каналов, и можно избежать чрезмерного тока тока на одном из них.

Особенно важно использовать такие незаменимые устройства для разных помещений с большой площадью, для которых характерны огромные нагрузки.

Такая ситуация сегодня знакома даже для некоторых жилых домов, учитывая то, что количество электроприборов используется людьми в каждой квартире.

Какой щит выбрать?

Главный распределительный щит, который можно купить в магазине, — это качественная силовая установка, отличающаяся высоким напряжением.Фактически, это простая механическая / электронная система, используемая в основном для обеспечения всего свободного места для электричества.

Устройство вводно-распределительного типа представляет собой целый комплекс множества различных компонентов, используемых для учета, а также быстрого электричества. Он практически всегда выполняется в металлическом корпусе, а его панели легко заменяют друг друга.

Металлические модели распределительных щитов — это устройства, которые также используются на производстве и в домах для правильного распределения электроэнергии.Благодаря их работе можно обезопасить себя не только от суперблоков, но и от опасного для жизни короткого замыкания.

Автоматический ввод резерва — все устройства этого типа отлично работают, когда нужно передать на некий дополнительный источник питания от главного при падении напряжения в доме или возникновении какой-либо аварийной ситуации. Также помещение всегда защищено от возможных перегрузок.

Классификация

Посмотрев несколько фото комбинированного щита, легко понять, что это не высокотехнологичное устройство и его следует использовать для максимально удобного процесса установки, а также последующего использования оборудования.К характеристикам характеристик особых требований не предъявляется, и все, что нужно, — это наличие необходимого количества приборов и чтобы он сам подходил.

При выборе размера стоит оттолкнуться исключительно по количеству автоматов / переключателей, а не совершать покупку по принципу, что чем больше будет щит, тем лучше.

Навесной или встроенный щиток?

Если вас интересует инструкция по сборке распределительного щита, лучше всего сначала выбрать щит встраиваемого типа, потому что при ремонте навесной щиток очень легко зацепится.

Такого недостатка встраиваемые щиты просто лишены, но процесс их сборки намного проще. Именно по этой причине целесообразно выбирать размещение панели в любой нише.

Выберите материал: пластик, металл

Невозможно однозначно ответить на вопрос, какой материал лучше выбрать, потому что при использовании металлических щитков распределительные выступают столько же, сколько менее дешевый пластик.

Однако стоит отметить, что в том случае, если вы остановите свой выбор, то без проблем в дальнейшем можно при необходимости отремонтировать корпус или прикрепить прямо на него небольшой фонарь для удобства.

Внутренний или уличный щит?

Очень часто сегодня установку щита проводят на улице и подбирают по этой причине соответствующий щит, так как иначе не получится сделать элементарно провести подачу электричества.

Как правило, устройство щита данного типа предполагает обязательное наличие не только хорошего счетчика, но и вводного автомата. Уличные панели для дома лучше всего выбирать только из металла и обязательно с нижним вводом кабеля.Это минимизирует риск попадания в систему при аварийной ситуации с водой.

Помимо прочего, очень важно следить за тем, чтобы показания счетчика всегда были в свободном доступе без необходимости открывать крышку. Таким образом можно будет заметно увеличить срок службы любого щита.

Производители распределительных щитов

Говоря о размерах коммутаторов. В первую очередь стоит отметить тот факт, что если вы купите брачный щит, то он точно не сможет выполнять мои функции на полную мощность.Именно по этой причине стоит обратить внимание на магазин на проверенных производителей, таких как Макель или Эйк. Это представители сегмента средней ценовой категории, но тем не менее зарекомендовали себя более чем успешно.

Если вы хотите, чтобы щит не только выполнял множество функций, но и все остальное было другим и отличалось внешним видом — стоит обратить внимание на бренд Fotka. А вот продукцию неизвестных турецких, китайских производителей лучше не покупать, потому что решив сэкономить, скорее всего, в конце концов придется заплатить дважды.

Фото щитов

000

0003

Под понятием экранирующего экрана мы понимаем распределительное устройство, служащее для приема и передачи электрической энергии, которое также выполняет функцию защиты от короткого замыкания и токов утечки.В основных щитах щупы распределительного типа не имеют большой оболочки и выполняют функцию распределительного щита, отвечающего за какой-либо сектор жилых или коммерческих помещений.
Эти щиты также могут называться по-разному:

1. Распределение святынь
2. ШР-ШСКАПЫ Распределение
3. Распределительные рубашки
4. ЩС — силовые щиты
5. SRS — Шкафы распределительные

Из чего сделаны щиты КРУ типа шр, шр, шринс, шк?

По способу монтажа изделия делятся на два типа: навесные и внутренние (для установки в стене).Также вы можете выбрать материал корпуса шкафа: пластик или металл. Пластик эстетично выглядит более подходящим для некоторых торговых или жилых помещений, металл чаще берут для складских зон или промышленных предприятий. Внутри щита могут быть установлены различные выключатели, выключатели нагрузки, счетчики, автоматические выключатели, устройства тока утечки, контакторы и др. Все щиты мы собираем под заказ, поэтому его модификация всегда обсуждается с заказчиком.

По каким параметрам выбрать щит распределительный?

Для информационных экранов существует несколько основных параметров:

1. Габаритный щит должен удовлетворять посадочным размерам (размеру помещения)
2. Способ установки: встраиваемый или навесной
3. Материал корпуса: металл или пластик
4. Корпус прошит: IP21, IP54, IP65, IP66.
5. Распределительное оборудование внутри щита (в качестве проекта или подбирайте его для себя выдвигая ваши задачи и пожелания).

Цена Щита Щр и срок сборки.

Цена этого товара Зависит от многих факторов. Основными факторами являются: количество распределительного оборудования внутри шкафа и его ценовой сегмент. Следует понимать, что шкаф, собранный на компонентах ABV, будет в разы дороже, чем щит IEK. Но щит WVV будет просто безупречного качества, а IEK будет бюджетным щитом, выполняющим свои функции.

Пример цены щит ЩР на аппараты АБВ:

Щр1	пКл.	1	7 258,69
	пКл.	1
Модульный переключатель OT40M3 3P (2497R0490)	пКл.	1
	пКл.	14
Комплект крепежных деталей	пКл.	1
Щит Shr2.	пКл.	1	6 956,33
Щит распределительный навесной ШРН-П-24 IP41 пластиковая белая прозрачная дверца (МКП12-Н-24-40-10))	пКл.	1
	пКл.	1
Автоматический однополюсный выключатель 10а с S201 6 (S201 C10)	пКл.	14
Комплект крепежных деталей	пКл.	1
Щит Щр3	пКл.	1	10 258,00
Экран распределительный навесной ШРН-П-36 IP41 пластиковая белая прозрачная дверца (МКП12-Н-36-40-05)	пКл.	1
Rubage OT63F3 3P с ручкой / винтом DIN (1SCA105332R1001)	пКл.	1
Автоматический однополюсный выключатель 10а с S201 6 (S201 C10)	пКл.	19
Комплект крепежных деталей	пКл.	1

Заказать Щиты распределительные ШР, ШР, ШРС, ШР?

Дойдя до потребителя, проходит много этапов. Они включают такие этапы, как создание и транспортировка электрических сетей. Перед тем, как попасть к потребителю, электричество поступает на электрические щиты, в которых происходит распределение электроэнергии, устанавливается система защиты при аварийных ситуациях, связанных с перегрузками и короткими замыканиями.

Такие щиты используются для организации инфраструктуры промышленных производств, жилых домов, общественных помещений. Электрозащита определенного типа монтируется в зависимости от назначения. Существует множество вариантов и моделей устройств, которые имеют свои различия по содержанию и форме.

Назначение

В простом исполнении электрические щиты служат для создания сети, питающей осветительные приборы, бытовые приборы, розетки и т. Д.Спектр потребителей электроэнергии постоянно расширяется, поэтому может быть сложнее создать модель, позволяющую создать разделение энергии на группы. Это уже устройства с большими возможностями переключения мощности. Они работают с разными категориями стационарных электроприборов.

Для определения задач, которые выполняют электрические щиты, необходимо рассмотреть более детальную организацию энергоснабжения. Один щиток может обслуживать электричество как в отдельной квартире, так и в доме в целом.В этом случае щит управляет электричеством, которое поступает в различные распределительные устройства, покрывающие другие локальные зоны обслуживания.

Типы электрических щитов

Существуют разные классы Электрощит. Своими проектами они делятся, прежде всего, по прямому назначению. Такой вид оборудования, как электрические щиты, может обеспечить электричеством одну квартиру или несколько разных потребителей энергии.

Также щиты делятся по способу установки и материалу материала.Первый фактор — это самые популярные обычные подвесные и стеновые конструкции. В эксплуатации очень удобны электрические панели, которые встраиваются в стены ниши. Но установка такого щита не всегда подходит для условий расположения.

Если рассматривать материалы, из которых изготовлены электрические щиты, то чаще всего производители сочетают несколько материалов, например, металл с пластиком. Металлические экраны зарекомендовали себя с помощью проверенных надежных конструкций.Однако новые материалы и композиты, появившиеся в последнее время, по прочности и долговечности не хуже металла, а в чем-то даже превосходят его. Существенной разницы между электрическими панелями из разных материалов нет.

Чтобы лучше понять назначение электрических панелей в сети, рассмотрите их иерархию по типам, типам и подвидам.

Главный распределительный щит

Этот щит (рчит) используется для ввода в линии электроснабжения, распределения электроэнергии по различным объектам, а также для учета электроэнергии.В аварийных случаях защищает от перегрузок, коротких замыканий в электрических сетях. В дереве Иерархия Грег находится на самом верху. Главный щит обычно располагается на участке трансформаторной подстанции, либо в производстве, либо в котельной.

Вводное распределение

Это устройство (SERM) используется для питания сети от силового кабеля и дальнейшего распределения электроэнергии по линиям электроснабжения низкого уровня, а также для учета потребления энергии, защиты от замыканий , перегрузки при авариях.Он включает в себя систему конструкций и электроавтоматику. Вводные электрические щиты обычно находятся в производственных цехах, при вводных зданиях общественных организаций, жилых домах.

Резерв на случай чрезвычайной ситуации

Резервный входной щит (AVR) Оснащены специальными автоматическими устройствами, переключающими питание в случае аварии с основного источника на резервный источник электроэнергии. После устранения причин, вызывающих аварийный режим АРН, снова подключается основной источник питания на линию.Применяется во многих местах: в муниципальных зданиях, коттеджах, на производстве.

Этажное электрическое колесо

Электрические щиты на этажах зданий (Шхе) используются для распределения электроэнергии по квартирам на одном этаже.

Shhe обычно делится на 3 отсека:

• Распределительный отсек (для групп потребителей).
• Бухгалтерский отсек ().
• Абонентский отсек (, радио, телевидение, телефон).

Квартирный щит

Чаще всего такой квартирный щит (церковь) располагается в квартире у входа, обычно в коридоре. Его основное предназначение — учет энергии электрического тока, распределения электроэнергии по линиям квартиры для питания в разных комнатах для разных бытовых приборов. Модули автоматики, расположенные в квартирном щите, защищают сеть от коротких замыканий и перегрузок.

Распредвалы квартирные делятся по типу установки:

По материалу изготовления:

Просмотров квартирных электрощитов По назначению:

• Бухгалтерия (щека).
• Распределение (ЩЦ).

Щит осветительный

Щит световой размещен практически во всех существующих зданиях, оборудованных осветительными приборами, для редкого осветительного оборудования используется щит автоматики. Светозащитный экран защищает отходящие линии от замыканий и токовых перегрузок.

Щиты электрические осветительные делятся на:

• Щит световой с выключателем (STIC).
• Щиток световой встраиваемый (совмещенный) с выключателем (детский сад).

Щит управления

Щиток данного типа (ШУ) предназначен для управления автоматическими устройствами, отвечающими за приводные механизмы: отопление, сигнализацию, вентиляцию и др. Регулировка значений свойств производится вручную.

Щит автоматики

К этому типу щита подключаются программные контроллеры, которые следят за работой приводов различных механизмов и систем.

Щит бесперебойного питания

Этот щит (ЩК) обеспечивает подачу электроэнергии на устройства и устройства систем управления, вычислительное оборудование, медицинское оборудование и другие системы, которые должны быть обеспечены постоянным питанием, и связанные с 1 категория источника питания.

Мы рассмотрели только некоторые электрические щиты, используемые в электросетях, но их все еще много.

Сборка щита

Монтажные работы по установке электрических щитов обычно начинаются с операции сборки основной конструкции. Существуют щитовые устройства в виде сборных корпусов с монтажными панелями в комплекте. Однако чаще используются оборудованные панели, а проект и схема сборки уже разрабатываются.

Сначала подготовьте корпус к сборке, затем снимите заглушки стенок корпуса. Электрические экраны имеют разное количество кабельных линий в зависимости от их конструкции. Поэтому необходимо заранее рассчитать расположение и количество отверстий для кабелей и проводов с учетом возможности выполнения дополнительных отверстий.

Далее монтируются монтажные рейки, шины заземления, кронштейны крепления. Компоненты панели могут быть разными. Это зависит от типа распределительного щита.Но главное при сборке — это подготовка к окончательной установке.

Установка

Способ установки зависит от конструкции экрана. Основную сложность вызывает строительство встраиваемого электрического щита, так как для его установки в стене необходимо выдолбить место в стене.

После выдолбления ниши в стене щит устанавливается на место и фиксируется специальными скобами. Заранее, перед выбором места расположения щита, вы просчитываете возможность доступа к электропроводке.После окончательной установки его подключают к силовой и потребляющей нагрузке.

Внутри экрана начинается входной кабель с дополнительными проводами. Провода выравнивают в один слой, при этом учитывают размещение выключателей, их конфигурацию. Когда проводка подключена ко всем устройствам щита, то подключаются нагрузки потребителей и электроустановки. Далее по очереди включает все линии, чтобы проверить работоспособность сети.

Ограничение доступа

При эксплуатации электрических щитов необходимо соблюдать правила электробезопасности.Их необходимо выполнить при установке щита. При установке в общественном месте предусматривается ограждение и изоляция токоведущих частей. Доступ к элементам распределительного вала защищен заграждениями, закрытыми на замок.

Распределение электроэнергии во все времена было одной из ответственных операций. Это зависит от эффективности энергопотребления, стабильности подачи питания потребителя. Поэтому производители заинтересованы в выпуске надежных и функциональных устройств, например, электрических щитов.

Ассортимент бытовой техники постоянно растет, поэтому коммутаторы тоже нужно модернизировать, расширяя функциональные задачи. Возрастает популярность моделей, предназначенных для прокладки устройств внутри щита для индивидуального использования.

Таким образом, при использовании резьбовых соединений панель для монтажа экрана может быть укомплектована практически любыми устройствами и модулями.

Оборудование дома нельзя сдать без электричества. Основная составляющая энергетического сеанса в домашних условиях — щит, предназначенный для разводки устройств защиты и непосредственно к устройству учета.Есть определенные виды коммутаторов. Их использование характерно для дома и квартиры.

В нашей текущей статье мы рассмотрим различные варианты, которые приобретаются для установки в домашних условиях. Рассмотрим детали и назначение каждого из видов электрических экранов.

Важно! Все щиты делятся на врезные и навесные. Использовать их необходимо в зависимости от типа энергосистемы в помещении.

Важно! При выборе электрощита необходимо учитывать количество модулей.

Выбрать корпус щитка

В доме при выборе распределительного щита необходимо соблюдать не только требования безопасности, но и эстетику:

Внимание! Любое из устройств комплексной защиты электросети дома можно установить самостоятельно. См. Инструкции здесь.

Краткие технические характеристики

По техническим характеристикам Каждый из типов электрощитов должен соответствовать определенным общим параметрам.

Во-первых, конструкция должна соответствовать всем правилам электробезопасности. То есть иметь дополнительную изоляцию, чтобы выдерживать большие токи в течение определенного времени, а также не растачивать и не плавиться. Во-вторых, все щитовые панели имеют определенный вес для каждого условия.

Размер распредвала строго зависит от того, на сколько групп разделена ваша сеть, и сколько автоматических выключателей и других защитных устройств будет установлено. Обязательно наличие во всех щитках к устройствам крепления, нельзя исключить наличие шины заземления.

Экранированные кабельные сборки на заказ — защита приложений от EMI

Зачем нужна защита?

Кабельные сборки, используемые для передачи данных, должны быть защищены от электромагнитных помех (EMI). EMI — это нарушение, иногда называемое шумом, которое влияет на сборку или электрическую цепь из-за электромагнитной индукции или электромагнитного излучения, испускаемого внешним источником.Помехи могут прерывать, мешать или иным образом ухудшать или ограничивать эффективную работу схемы и могут варьироваться от простого ухудшения данных до полной потери данных. Источником помех может быть любой объект, искусственный или естественный, который несет быстро изменяющиеся электрические токи, например близлежащие электрические цепи и механизмы.

Такие установки, как производственные цеха, центры обработки данных и офисы, как правило, являются электрически шумными средами.Электрический шум, излучаемый или проводимый в виде электромагнитных помех (EMI), может серьезно нарушить нормальную работу соседнего оборудования. Изоляция и материал оболочки сборки защищают кабель механически от царапин и истирания, а с точки зрения окружающей среды — от влаги и разливов, но эти компоненты прозрачны для электромагнитной энергии и не обеспечивают защиты.

См. Сообщение в нашем блоге о том, почему в сборках используются экранированные кабели, для получения дополнительной информации.

Борьба с EMI

Основным способом борьбы с электромагнитными помехами в сборках является использование экранирования.Экран окружает внутренние сигнальные или силовые проводники. Экран может воздействовать на электромагнитные помехи двумя способами; Во-первых, он может отражать энергию, а во-вторых, улавливать шум и проводить его на землю. Кабели предлагаются с разной степенью экранирования и обеспечивают разную степень эффективности экранирования. Необходимое экранирование зависит от нескольких факторов, включая электрическую среду, в которой используется кабель, стоимость кабеля и такие факторы, как диаметр, вес и гибкость кабеля.В некоторых приложениях может использоваться неэкранированная сборка и устанавливаться в контролируемой среде. Эта контролируемая среда, например, внутри металлического шкафа или проход через металлический кабелепровод, защищает кабель от внешних электромагнитных помех. Металл корпуса защищает электронику, схемы и узлы внутри.

Типы экранирования

Обычно для кабелей используются два типа экранирования: фольга и оплетка. В экранировании фольги используется тонкий слой меди или алюминия, обычно прикрепленный к носителю, например полиэстеру, для придания прочности и жесткости.Ленточные экраны обеспечивают 100% покрытие проводников, которые они окружают, обеспечивая полную изоляцию от внешней среды. Экраны ленты тонкие, что затрудняет работу с ними, особенно при установке соединителя. Как правило, вместо того, чтобы пытаться заземлить весь экран, для завершения и заземления экрана используется дренажный провод.

Второй метод экранирования кабелей — это оплетка, представляющая собой плетеную сетку из голых или луженых медных проводов. Оплетка обеспечивает путь к земле с низким сопротивлением, и ее гораздо легче завершить путем обжима или пайки при присоединении разъема.Однако плетеные экраны не обеспечивают 100% покрытия. В зависимости от плотности плетения косы обычно обеспечивают покрытие от 70% до 95%. Поскольку медь имеет более высокую проводимость, чем алюминий, а оплетка имеет больший объем для проведения шума, экран из оплетки более эффективен, чем экраны из ленты. Однако оплетка увеличивает размер и стоимость кабеля.

Когда сборки используются в очень шумной среде, часто используются несколько слоев экранирования. Наиболее распространенным из них будет использование фольги и тесьмы.В композитных кабелях отдельные пары или другие компоненты иногда экранируются фольгой, чтобы обеспечить защиту от перекрестных помех между этими компонентами и другими компонентами кабеля. На кабеле по-прежнему будет использоваться общая фольга, оплетка или и то, и другое.

Заключение

Для уменьшения или устранения электромагнитных помех следует использовать кабель с достаточным экранированием для нужд приложения. В некоторых условиях может требоваться использование только экрана из фольги, в то время как в других условиях может требоваться использование оплетки или комбинации фольги / оплетки.Обязательно используйте кабель, подходящий для данной области применения. Для многократно изогнутых кабелей обычно требуется спирально намотанный экран, а не экран из оплетки. При гибком применении экраны из фольги могут разорваться, и их следует избегать. Оборудование, к которому подключен кабель, должно быть правильно заземлено. По возможности необходимо использовать заземление. Большинство конструкций разъемов допускают полное закрытие экрана на 360 °. Разъемы, используемые в экранированной кабельной сборке, должны обеспечивать эффективность экранирования, равную эффективности экранирования кабеля.Соединители, используемые в экранированной кабельной сборке, должны быть изготовлены из пластика с металлическим покрытием, литого цинка или алюминия. Компоненты экранированной сборки должны совпадать — высококачественный кабель не улучшит эффективность сборки, если используется плохой разъем, а хорошо экранированный разъем не улучшит характеристики плохо сконструированного кабеля.

×

Скачать электронную книгу

Испытания с использованием экранированных кабелей

10 советов, которые следует учитывать при столкновении с проблемами EMI / EMC

Загрузите вашу копию

Когда использовать плавающий экран на кабельной сборке Mil-Aero

Экранированные кабели используются практически во всех отраслях промышленности.Не путать с армированным экраном, который предназначен для физической защиты кабеля, экранированные кабели используются для защиты от электромагнитной энергии и негативных последствий искажения сигнала, взрыва компонентов или даже неудачного квалификационного испытания. Разработчики кабеля уточнят, требуется ли экран, и его общую конструкцию. Но простого добавления экрана к кабелю может быть недостаточно для достижения требуемых уровней производительности, которые ожидаются.

Для конкретного проекта инженеры-проектировщики продумывают множество вариантов экранирования для достижения желаемых характеристик кабеля.Это важно, потому что экранирование увеличивает стоимость, сложность, а также может изменить гибкость и минимальный радиус изгиба кабеля. Разработчики определят тип экранирующего материала, общую зону покрытия и необходимость экранирования отдельных ветвей кабеля внутри жгута.

В некоторых проектах требуется, чтобы группы проводников были отдельно экранированы друг от друга, что помогает снизить вероятность перекрестных помех внутри кабеля. Действуя как клетка Фарадея, экран обычно подключается к контакту заземления или клеммному кольцу, которое в конечном итоге связано с землей или землей шасси.Некоторые кабели имеют плавающий экран, который не имеет прямого электрического соединения с землей. В этих случаях экранирующий слой просто покрывает длину кабеля и обрезается или подрезается рядом с концом кабеля. Хотя теоретически можно было бы электрически связать экран с землей, некоторым кабелям это не всегда нужно для работы, и на самом деле они лучше работают с этим плавающим заземлением.

Рекомендации по экранированию кабеля

Согласно Альберту Эйнштейну, все относительно.Это остается излюбленной и абсолютно верной концепцией, которая также применяется к теории проектирования кабелей. Эффективность экранирования относительна. Это включает в себя как уровни достигнутого ослабления сигнала, так и напряжение заземления, которое является общим с экраном. Какое экранирующее затухание требуется? Как заземление экрана соотносится с заземлением другой системы или шасси? Полностью ли этот экранированный кабель находится внутри другого узла или корпуса? По мере увеличения сложности системы эти нюансы имеют значение и могут иметь серьезные последствия для проектирования позже в программе.

Пример кабельной сборки с плавающим экраном.

Существует два основных типа экранирования: фольга и оплетка. Экранирование из фольги является наиболее распространенным и относится к кабелю, в котором экран выполнен из металлизированных слоев пленки. Это может быть настоящая фольга или недорогая гибкая пленка с токопроводящим покрытием. Тонкие слои алюминия, меди или металлизированного полиэстера можно обернуть вокруг кабеля различными способами, достигая желаемой конфигурации экранирования.Если дифференциальные пары сигнальных линий должны быть индивидуально экранированы, использование металлизированной фольги — лучший способ добиться этого. Затем поверх этих экранированных проводников можно надеть внешнюю оболочку, чтобы завершить пучок.

Плетеный экран в кабельной сборке.

Плетеный экран состоит из намотанных тонких проводов, плотно сплетенных в рукав. Этот тип экранирования, который обычно изготавливается из оловянных или медных жил, обычно требует специального оборудования для наматывания жил вокруг жгута кабелей.Поскольку они переплетаются вместе без изоляции, тонкие жилы становятся клеткой Фарадея, покрывающей до 95% кабеля. Из-за самого рисунка оплетки добиться 100% покрытия кабеля практически невозможно.

Характеристики оплетки обычно более чем достаточны с точки зрения затухания сигнала в широком диапазоне частотных полос. Механическая гибкость, высокочастотный сигнал и количество проводников, требующих экранирования, являются самыми важными факторами при выборе между экраном из фольги, экраном с оплеткой или даже комбинацией двух.

Характеристики щита

Инженеры проводят несколько тестов для определения характеристик экранирования кабеля. Это позволяет собирать значимые данные о различных условиях экранирования в контролируемых условиях. Предсказание поведения электромагнитной энергии и способов ее взаимодействия в системах остается очень сложной задачей. Но простые тесты могут быть выполнены для проверки проектных конфигураций на ранних этапах разработки и вселить уверенность в инженеров по мере развития проекта.

Сторонние лаборатории проводят несколько типов тестов RF, EMI и EMC, которые помогают определить характеристики экрана кабеля. Отраслевые спецификации, такие как Mil-STD-461 и RCTA-DO 160, определяют несколько из этих тестов, которые необходимо пройти, чтобы соответствовать требуемым стандартам производительности. Как следует из названия, эффективность экранирования — это тест, который проводится для количественной оценки характеристик экранирования кабеля по сравнению с известным базовым уровнем. Испытания на излучение излучения являются одним из наиболее важных и часто неуспешных испытаний, поскольку трудно предсказать поведение радиочастотных волн в сложных системах.Испытания на радиационную восприимчивость и кондуктивные выбросы также важны и требуются как часть большинства программ квалификации mil-aero.

Общая испытательная установка Mil-STD-461G.

Mil-STD-461 устанавливает требования по уменьшению электромагнитных помех (EMI) для продуктов, поддерживаемых Министерством обороны (DoD). Эти испытания и настройки предназначены для электромеханических шкафов, размер которых не превышает размер стойки для оборудования, а также для жгутов проводов между этими корпусами.Инженеры могут изготовить несколько испытательных кабелей, которые могут быть построены с различными конфигурациями экранирования, чтобы проверить изменения в производительности системы. Тестирование выполняется в соответствии с описанной выше настройкой. Тестирование разработки может рассматриваться как выходящее за рамки официальных стандартов, чтобы помочь выбрать лучшую конфигурацию проекта.

Потребность в экранировании кабеля широко известна и редко изучается. Но какова связь между характеристиками электромагнитных помех и типом экрана? Изменится ли это, если экран электрически заземлен? Что произойдет при любых смягчающих обстоятельствах, если щит не может быть привязан к заземлению шасси или вообще к заземлению?

В некоторых проектах плавающий экран по-прежнему обеспечивает достаточное ослабление сигнала, позволяя инженерам пройти Mil-STD-461 и RCTA-DO 160, а в других плавающий экран необходим только для работы системы.Важно, чтобы в день тестирования были варианты для изоляции или повторного подключения экрана кабеля, чтобы помочь в поиске и устранении неисправностей и сборе значимых данных.

Сводка

На бумаге инженеры будут проектировать электрические схемы на основе установленных теорий и идеальных электрических принципов. Учитывая количество времени, имеющееся на ранних этапах сложных военных и аэрокосмических проектов, легко сосредоточиться на разработке безупречного кабеля. Это может стать серьезным программным риском, если кабель не подлежит изготовлению, если он слишком дорогой или если кабель не подходит там, где он нужен.Кроме того, заказные экструзионные кабели со сложной системой экранирования могут выдерживать минимальный объем заказа 5000 футов или более. А что будет, если даже конфигурация экранирования не сработает?

Плавающие экраны в кабельных сборках все еще могут функционировать, если они электрически не связаны с землей, но для уверенности требуется тестирование. По подобным причинам важно привлечь производственного партнера с полным спектром услуг, такого как Epec, который может помочь спроектировать, изготовить и протестировать готовый экранированный кабель.

Как следует устанавливать ферриты для эффективного экранирования от электромагнитных помех?

Установка экрана ферритового кабеля для устранения помех звучит проще, чем есть на самом деле. Этот процесс требует тщательного обдумывания и рассмотрения со стороны проектировщиков и инженеров-электриков. Принимая во внимание то, как подавители FerriShield предоставляют лучшие альтернативы производительности, вы должны придерживаться некоторых рекомендаций для гарантированного результата.

1.Размер кабеля

Диаметр кабеля влияет на характеристики ферритового экрана. Через отверстие сердечника можно вставить более одного кабеля, поскольку каждая цепь независимо взаимодействует с ферритовым веществом. В идеале ваша цель должна заключаться в обеспечении плотного крепления, которое также значительно увеличивает эффект затухания из-за большей длины магнитного пути.

2. Закрытие

Чтобы создать лучший магнитный путь и поддерживать относительно более высокий коэффициент затухания, внешние размеры кабеля и внутренние размеры феррита должны обеспечивать плотную посадку.Однако в некоторых случаях требуется более свободная посадка. Например, если вам нужен ферритовый кабель большего размера или специально подобранный провисающий кабель для изгиба и контроля натяжения, необходимо выбрать более свободную посадку.

3. Позиция

Ферриты кабеля обычно располагаются рядом с окончанием кабеля, где он выходит из корпуса электроники. Фактически, вам может потребоваться установить глушитель на обоих концах, если кабель соединяет два отдельных корпуса, содержащих источники радиочастот.

В случае наличия цепей внутри корпуса, выберите позицию, ближайшую к источнику радиочастоты. В качестве альтернативы вы можете заставить настройку работать, выбрав любую другую точку на схеме. В этом случае феррит действует как направляющая для кабеля, когда он прикреплен к корпусу.

Правильная установка ферритового кабеля — это половина дела. Производительность этого компонента во многом зависит от тщательной настройки глушителя, поэтому вам необходимо тщательно выполнять все шаги.Другая половина зависит от конструкции и качества ферритового экрана. Если вам нужны лучшие компоненты в отрасли, см. Кабели FerriShield Ferrites от Leader Tech с номерами деталей CA28B0642, CA28B1805, CF28B0984 и т. Д.

Где следует заканчивать экраны кабелей?

Экранированный кабель представляет собой электрический кабель из одного или нескольких изолированных проводников, заключенных в общий проводящий слой. Экран может состоять из плетеных жил из меди (или другого металла, например алюминия), спиральной намотки из медной ленты без оплетки или слоя проводящего полимера.Обычно этот щит прикрывается курткой. Экран действует как клетка Фарадея, чтобы уменьшить электрические шумы, влияющие на сигналы, и уменьшить электромагнитное излучение, которое может создавать помехи другим устройствам.

Эффективность установки экрана кабеля зависит от типа экранируемых электромагнитных помех и типа оконечной нагрузки на обоих концах. В этом документе описаны различные типы экранирования кабеля. Кроме того, анализируется эффективность экранирования.

Экранирование снижает электростатические или емкостные электрические помехи в сигнальном кабеле или кабеле связи

Электростатическая или емкостная связь пропорциональна емкости между источником шума и сигнальными проводами.Величина помех зависит от скорости изменения шумового напряжения и емкости между шумовой цепью и сигнальной цепью.

Электростатический шум можно устранить, установив электростатический экран (также называемый стоком) вокруг сигнальных проводов. Токи, создаваемые шумовыми напряжениями, предпочитают течь по пути с более низким импедансом экрана / стока, а не по сигнальным проводам.

Экран / сток должен быть из материала с низким сопротивлением, например алюминия или меди.Для неплотно плетеного медного экрана (покрытие оплеткой 85%) коэффициент экранирования составляет примерно 100 раз или 20 дБ. Для многослойного экрана с низким сопротивлением этот коэффициент экранирования может составлять 35 дБ или 3000 раз.

Экран должен быть изолирован для предотвращения случайного контакта с несколькими точками заземления, что может привести к возникновению циркулирующих токов.

Экран никогда не следует оставлять плавающим, потому что это приведет к возникновению емкостной связи, что сделает экран бесполезным.

Одноточечное соединение с землей пытается минимизировать возможность тока контура заземления, который будет течь между землями с разными потенциалами.Экран, заземленный с обоих концов, может образовывать контур заземления, который может вызвать отказ процессора, если эти точки заземления находятся под разными потенциалами.

Поставщики могут указать заземление экрана либо на стороне поля, либо на стороне приемника. Когда экран / экран заземляется только с одного конца, заземление обычно выполняется в панели / шкафу оборудования на конце источника питания или приемника. Конец полевого устройства остается незаземленным, а экран / экран изолированы.

На объектах с эквипотенциальным заземлением, где заземление имеет одинаковый потенциал между точками заземления, некоторые поставщики (RS-485 Profibus DP) рекомендуют заземлять экран с обоих концов.

Кабели, проходящие через промежуточные соединительные коробки, должны иметь целостность и непрерывность соединения экрана, сохраняемого в соединительной коробке, без подключения экрана к заземлению в соединительной коробке.

Экран сигнального провода никогда не подключается к общей стороне логической схемы (это может внести шум в логическую схему).

Для подавления высокочастотных радиочастотных помех конденсатор вставляется последовательно между проводом стока экрана и заземлением.

Для некоторых сетевых кабелей связи соединения экрана уникальны для конкретной кабельной системы. В некоторых таких случаях замыкание постоянного тока на землю не требуется, поскольку путь переменного тока с низким импедансом к земле и путь постоянного тока с высоким сопротивлением к земле предусмотрены внутри каждого узла. Следуйте конкретным инструкциям в публикации для конкретной кабельной системы связи.

При любом заземлении экрана не зачищайте экран дальше, чем это необходимо для соединения.

Arduino Shields — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 16

Что такое щит?

Shields ^[1] — это модульные печатные платы, которые подключаются к вашей Arduino, чтобы придать ей дополнительную функциональность. Хотите подключить Arduino к Интернету и публиковать сообщения в Twitter? Для этого есть щит. Хотите сделать свой Arduino автономным вездеходом? Для этого есть щиты.Существуют десятки (сотни?) Экранов, и все они делают ваш Arduino больше, чем просто платой для разработки с мигающим светодиодом.

Менеджер каталога SparkFun RobertC. в трепете перед экстравагантным набором щитов.

Многие щиты Arduino можно штабелировать. Вы можете соединить множество экранов вместе, чтобы создать «Биг Мак» из модулей Arduino. Вы можете, например, объединить Arduino Uno с Voice Box Shield и WiFly Shield, чтобы создать WiFi Talking Stephen Hawking (TM).

Щиты часто поставляются либо с образцом эскиза, либо с библиотекой. Таким образом, они не только просто подключаются к вашему Arduino, но и все, что вам нужно сделать, чтобы заставить их работать, — это загрузить некоторый пример кода в Arduino.

[1] Примечание: Обычно они называются «дочерними платами». Терминология и компоновка зависят от платформы среды и форм-фактора. Щиты для Arduino обычно используют посадочное место Arduino Uno R3. Однако в зависимости от архитектуры щиты могут иметь разную компоновку.Стекируемые печатные платы для Raspberry Pi называются HAT или pHAT, а BeagleBone называет их Capes. В этом уроке мы сосредоточимся на щитах Arduino.

Форм-фактор экрана

Каждый щит Arduino должен иметь тот же форм-фактор, что и стандартный Arduino. Контакты питания и заземления на одном восьмиконтактном (ранее шестиконтактном) разъеме и аналоговые контакты на шестиконтактном разъеме рядом с ним. Цифровые контакты закрывают другой край с другой стороны, восьмиконтактный разъем отделен от 10-контактного этим странным нулем.Расстояние 5 дюймов. Некоторые экраны также требуют подключения к заголовку ICSP Arduino (программный заголовок 2×3 на конце).

Некоторые экраны используют каждый вывод на Arduino, в то время как другие используют только пару. При штабелировании щитов важно убедиться, что они не используют перекрывающиеся штифты. Некоторые экраны связываются с Arduino через SPI, I ² C или последовательный порт, а другие используют прерывания или аналоговые входы Arduino.

---

Существует великое множество щитов Arduino — их слишком много, чтобы включать их в это руководство.На следующей странице мы рассмотрим несколько наиболее популярных и уникальных щитов.

Щитстраваганза

Вот список наиболее популярных и уникальных щитов SparkFun. Это не исчерпывающий список всех щитов Arduino (для этого, проверьте shieldlist.org), но это хорошая коллекция. Они отсортированы по полулогическим категориям.

Если вы более склонны к визуализации, посмотрите нашу серию видео ShieldStravaganza (часть 1, часть 2 и часть 3).Эти три захватывающих видео до краев заполнены щитами, щитами, щитами, ох … и другими щитами.

Прототипирование (и затем некоторые)

Щиты для прототипирования

не добавляют Arduino особой функциональности, но они помогают в других отношениях. Эти экраны могут сделать что-то столь же простое, как выломать контакты Arduino на винтовые клеммы. В целом они упрощают подключение к Arduino.

• ProtoShield Kit — Одноименная звезда этой категории. Этот щит представляет собой большую площадку для прототипирования. Вы можете наклеить сверху мини-макет или просто припаять прямо к области прототипирования экрана.

• ProtoScrew Shield — аналогично ProtoShield, но каждый штифт также имеет винтовой зажим. Удобен для подключения к внешним двигателям или сверхмощным датчикам.
• Go-Between Shield — Этот щит предназначен для размещения между двумя щитами.Он меняет местами штифты верхнего щита, чтобы они не мешали друг другу.
• LiPower Shield — этот экран позволяет вам питать Arduino от литий-полимерного аккумулятора.
• Danger Shield — Самый крутой щит-эвар! Этот щит представляет собой сумасшедшее скопление дисплеев, потенциометров и других датчиков. Отлично подходит для изучения тонкостей Arduino или включения в проекты микширования звука.
• Joystick Shield Kit — превращает ваш Arduino в простой контроллер.Благодаря джойстику и четырем кнопкам это отличный контроллер для робота.
• microSD Shield — Arduino имеет ограниченное пространство для хранения, но этот простой в использовании экран (вместе с библиотекой SD) позволяет получить много дополнительного хранилища.

Ethernet, WiFi, беспроводной доступ, GPS и т. Д.

• Arduino Ethernet Shield — это один из наиболее классических экранов. Ethernet Shield дает вашему Arduino возможность подключаться к всемирной паутине. Есть отличная библиотека для его поддержки.

• WiFly Shield — опора WiFi Shield от SparkFun, этот экран дает вашему Arduino возможность подключаться к беспроводным сетям 802.11b / g. Затем он может действовать как веб-сервер, клиент или и то, и другое.
• Arduino Wi-Fi Shield — это Arduino Ethernet Shield без проводов. Этот экран может подключить ваш Arduino к маршрутизатору Wi-Fi, чтобы он мог размещать веб-страницы и просматривать Интернет.
• Electric Imp Shield — Electric Imp — это уникальный модуль WiFi, который выглядит как SD-карта, но содержит мощный облачный контроллер WiFi.Это, вероятно, самый дешевый модуль Arduino с поддержкой Wi-Fi.
• XBee Shield — XBee не позволит вам подключиться к Интернету, но они предоставляют надежное и дешевое средство для беспроводной связи. Вы можете использовать XBee для беспроводного запуска кофемашин, разбрызгивателей, ламп или другой бытовой техники.
• Cellular Shield w / SM5100B — Превратите ваш Arduino в сотовый телефон! Отправляйте текстовые SMS-сообщения или подключите микрофон и динамик и используйте их для замены своего iPhone.
• GPS Shield — GPS не так сложен, как вы думаете. Благодаря GPS Shield ваш Arduino всегда будет знать, где он находится.

Музыка и звук

• Music Instrument Shield — Используйте протокол MIDI, чтобы превратить Arduino в банк музыкальных инструментов. Он может создавать ударные, фортепиано, деревянные духовые, медные и всевозможные другие звуковые эффекты.
• Spectrum Shield — Spectrum Shield слушает аудио и сортирует его по ячейкам с разными частотами.Используйте его, чтобы создать отличный графический эквалайзер.
• VoiceBox Shield — дайте вашей Arduino механический роботизированный голос.

Дисплеи и камеры

• Color LCD Shield — Оборудуйте свою Arduino уникальным цветным ЖК-дисплеем сотового телефона 128×128.

• EL Escudo — Электролюминесцентный провод — это круто! Используйте этот экран, чтобы добавить к вашему проекту до восьми жил электролюминесцентного кабеля. Наконец-то вы можете сделать этот костюм Трона на базе Arduino.
• CMUcam — Этот модуль камеры добавляет видимости вашему Arduino.Вы можете использовать его для отслеживания капель, чтобы ваш робот не столкнулся с дорожными конусами.

Драйверы двигателей

• Monster Moto Shield — Если вам нужно управлять более мощными моторами, чем Ardumoto Shield, это следующий шаг.
• PWM Shield — Обычно, когда вы думаете о широтно-импульсной модуляции (PWM), вы можете подумать «затемнение светодиодов», но PWM также используется для управления серводвигателями. Этот щит можно использовать для управления вашим сумасшедшим гексаподом с 12 сервоприводами.

Многие экраны поставляются без прикрепленных заголовков.Это оставляет их окончательную судьбу открытой для вашей интерпретации (возможно, вы предпочтете использовать прямые мужские заголовки вместо обычных штабелируемых заголовков). На следующих страницах будет объяснено, как вы можете превратить свой скучный экран без заголовков в полностью функциональный, готовый к установке модуль.

Необходимые инструменты и материалы

Сборка экрана требует пайки. Припой помогает установить хорошее физическое и электрическое соединение. Без пайки соединение между экраном и Arduino будет прерывистым (в лучшем случае).Если это ваша первая пайка, ознакомьтесь с нашим руководством по пайке.

Вам понадобятся эти детали для установки заголовков на щит:

• Щит Arduino — Подойдет любой щит. Все щиты Arduino должны иметь стандартный размер Arduino.
• 4 заголовка — Количество контактов на заголовках зависит от того, имеет ли ваш щит более новую посадочную площадку R3 или исходную компоновку Arduino.
  • Оригинал: (2) 6-контактных и (2) 8-контактных разъема
  • R3: (1) 6-контактный, (2) 8-контактный и (1) 10-контактный разъем

И эти инструменты вам понадобятся:

• Паяльник — Самый простой паяльник должен работать (ароматы включают США или Европу).
• Припой — Если вы цените свое здоровье, используйте неэтилированный припой. Если вы цените свое время, используйте этилированный припой.
• Влажная губка — Благодаря ей кончик утюга будет чистым и блестящим. Подойдет любая влажная губка. Используйте ту, что идет в комплекте с подставкой для утюга, или приобретите красивую латунную губку.

Эти инструменты не являются обязательными, но могут немного облегчить вашу жизнь:

• Подставка для паяльника — убережет паяльник от пола и колен (ай!).
• Третья рука — Если у вас заканчиваются руки и вы не можете заставить доверяющего члена семьи что-то держать для вас, это сработает.
• Фитиль для припоя может пригодиться, если вам нужно удалить припой из стыка.

Препарат

Прежде чем вы начнете разогревать этот паяльник, давайте разберемся со сборкой.

Соответствуют ли ваши заголовки вашему щиту Arduino?

С момента появления Arduino до некоторого времени в 2012 году каждая Arduino имела одинаковую стандартную площадь основания: два 6-контактных разъема с одной стороны и два 8-контактных разъема с другой.Однако в последнее время Arduinos переходит на новую компоновку щита с заголовком, которая называется R3 footprint . Эта схема имеет 6-контактные и 8-контактные разъемы с одной стороны и 8-контактные и 10-контактные разъемы с другой.

Убедитесь, что разъемы у вас совпадают с выводом вашего щита! Также подумайте, совпадает ли ваша компоновка Arduino с вашим щитом. R3 Arduinos должен быть обратно совместимым. должен иметь экраны старых посадочных мест, однако старые Arduinos не полностью совместимы с новыми экранами посадочного места R3 (что-то вроде вставки 10 контактов в 8-контактный разъем).

Какой заголовок использовать?

Существуют всевозможные разъемы, но есть только два, которые рекомендуется устанавливать на щиты: штабелируемые или штыревые.

Прямой охватываемый заголовок (слева) и штабелируемый заголовок (справа).

Штабелируемые жатки особенно хороши для штабелирования щитов. Они также поддерживают вашу способность подключать перемычку к любому из контактов Arduino. Из этого туториала Вы узнаете, как установить штабелируемые заголовки. Стекируемые разъемы доступны в вариантах с 6, 8 и 10 контактами, или вы можете купить разъемы в упаковке для оригинальных щитов или щитов типа R3.

Слава штабелируемых заголовков. Они позволяют сделать беспроводной говорящий Arduino. Обратите внимание на то, что верхний щит имеет разъемы типа «папа», а нижний щит — штабелируемый.

Простые, полосатые штекерные разъемы также являются вариантом для подключения экрана к Arduino. Мужские заголовки полезны тем, что они создают стек нижнего профиля при подключении к Arduino.Если вы планируете поместить комбинацию Arduino / Shield в корпус, возможно, вам придется подумать об использовании штыревых заголовков. В этом руководстве основное внимание уделяется установке штабелируемого заголовка, ознакомьтесь с разделом «Советы и уловки» для получения инструкций по сборке мужского заголовка.

Не устанавливайте заголовки с внутренней резьбой, прямоугольные вилки, швейцарские машинные заголовки, круглые заголовки или множество других заголовков, которые могут существовать там. Вам действительно следует использовать только те заголовки, которые имеют прямые, прямоугольные штыри.

---

А теперь подключите и начните нагревать эти паяльники. Пора заняться пайкой!

Шаг 1. Вставьте все четыре заголовка

Вставьте все четыре разъема в экран. Убедитесь, что вы вставляете их в правильном направлении . Штифты с наружной резьбой жатки должны входить в верхнюю часть экрана и выходить за нижнюю часть. Эта ориентация имеет первостепенное значение. Не паяйте ничего, пока не соберете правильные разъемы!

Заголовки вставлены, максимально выровнены, готовы к пайке.

Вставив разъемы, переверните экран верхней стороной, чтобы он опирался на черную, охватывающую сторону разъемов. Надеюсь, у вас есть хорошее плоское рабочее место, на котором можно его положить. Постарайтесь выровнять все разъемы так, чтобы они были точно перпендикулярны плате экрана.

Шаг 2: припаяйте

по одному штырю к каждому разъему

Наконец-то время пайки! Важно, чтобы каждый из заголовков находился под хорошим углом 90 ° к печатной плате. Это гарантирует, что щит будет скользить прямо на ваш Arduino, и вам не придется при этом сгибать какие-либо штыри.

Чтобы гарантировать, что каждый разъем является прямым, начинается с припайки только одного контакта на каждом . Если они находятся под странным углом, будет намного проще повторно нагреть только один штифт, регулируя выравнивание.

Один вывод установлен, один в процессе, два осталось. Припаиваем по одному контакту к каждому разъему.

Четыре паяных соединения вниз, осталось только 24 (до 28)!

Шаг 3. Проверьте выравнивание заголовка

Припаяв эти четыре контакта, попробуйте подключить экран к Arduino, чтобы проверить выравнивание заголовка.Убедитесь, что ваш Arduino выключен, пока вы выполняете эту проверку выравнивания.

Временно вставляем экран, чтобы проверить совмещение всех контактов.

Все ли выстраивается? Не гнутся штифты? Если нет, найдите виноватый заголовок и попробуйте заново выровнять его. Снова разогрейте сустав утюгом, слегка переместите и отрегулируйте выравнивание жатки. Также будьте осторожны, вынимая частично припаянный экран из Arduino. Поскольку все разъемы не припаяны, вы можете легко согнуть их, когда вытащите их из женских разъемов Arduino.

Шаг 4: припаяйте все оставшиеся контакты

Если все ваши заголовки выровнены, вы можете атаковать оставшиеся непаянные контакты заголовка. Когда вы закончите, у вас должно получиться 28 (или 32) блестящих вулкана припоя.

Красивое зрелище. Все запаяно.

Шаг 5: Проверьте наличие коротких замыканий или холодных стыков

Когда все припаяно, дважды проверьте исправность паяных соединений. Один из ваших суставов слился с другим, создавая короткое замыкание? Если это так, вы можете поднести к стыку немного припоя или просто попытаться повторно нагреть короткое замыкание и «протолкнуть» припой туда, где вы хотите.

Ну это просто вопиюще! Остерегайтесь таких коротких паяных соединений.

Также проверьте соединения холодной пайкой — соединение, на котором есть припой, но не совсем соединяет две точки пайки вместе. Холодные суставы не всегда легко увидеть; обратите внимание на то, чтобы стыки не были такими блестящими, или булавки, которые все еще кажутся расшатанными.

Для этого последнего штифта нужно немного больше припоя. Это не совсем похоже на установление связи.

Чтобы исправить холодное соединение, повторно нагрейте припой на штыре и добавьте еще немного.

Шаг 6: Подключите!

Обычно лучше всего выключить (отсоединить) ваш Arduino, прежде чем подключать к нему экран. Надеюсь, все контакты по-прежнему хорошо выровнены, и экран просто скользит прямо в Arduino. Будьте осторожны, чтобы не погнуть штифты во время вставки, и убедитесь, что все они входят в соответствующие разъемы с внутренней резьбой.

Это приятное ощущение, когда щит скользит прямо в ваш Arduino

Уловки сборки

На предыдущей странице сборки должно быть подробно описано все, что вам нужно знать о простой установке защитного заголовка.Однако есть несколько уловок, которые мы усвоили по ходу дела …

Используйте старый щит, чтобы помочь выравниванию

Самый простой способ испортить сборку экрана — это выровнять каждый из этих коллекторов. Лучше избегать пайки штабелируемых заголовков, когда экран подключен к Arduino, поэтому обычно лучше всего использовать метод, описанный в разделе сборки. Если у вас есть запасной щит, вы можете воспользоваться еще одним маленьким трюком, используя его в качестве приспособления для выравнивания заголовка.

Начните с подключения всех заголовков к вашему запасному защитному приспособлению.

Зеленый щит будет использоваться в качестве нашего приспособления. Сначала вставьте в него штабелируемые заголовки.

Затем вставьте разъемы в припаянный экран и припаяйте их все. Предполагая, что запасной экран хорошо выровнен (вы можете сначала проверить это), он должен обрабатывать все выравнивание ваших новых заголовков.

Шаблон должен правильно выровнять все заголовки.Паять прочь!

Установка штекерных разъемов

Если вы цените установку экрана с меньшим профилем, а не возможность складывать экраны и соединять перемычки, можно использовать штекерные разъемы.

В некотором смысле, мужские заголовки на самом деле легче выровнять и установить, потому что вы можете использовать свой Arduino в качестве приспособления. Начните со вставки заголовков в ваш Arduino.

RedBoard изготавливает специальное приспособление для выравнивания заглушек.

Затем выровняйте и вставьте экран и отпаяйте.

Экран с выводами, готовый к пайке. Мы можем доверять Arduino, чтобы выровнять за нас мужские заголовки.

Будьте осторожны при использовании этого метода, не оставляйте утюг на контактах слишком долго, иначе вы рискуете сжечь разъемы Arduino. Если вы особенно беспокоитесь о том, чтобы сжечь женские разъемы Arduino, вы можете припаять только один контакт на каждом разъеме, снять экран и припаять остальные.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда у вас есть эти знания, вы можете согнуть практически любой щит Arduino по своему желанию.Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении мира щитов, ознакомьтесь с категорией Arduino Shield на SparkFun. Shieldlist.org также имеет отличный список щитов.

Хотите узнать больше о программировании Arduino? Подумайте о том, чтобы ознакомиться с некоторыми из этих руководств:

Вот несколько забавных руководств по проектам, которые особенно ориентированы на использование щита Arduino:

Спасибо за чтение! Наслаждайтесь щитами с заголовком!

Как использовать экранированный кабель с сенсорной платой — Чистый проводник

Повышение производительности и надежности сенсора для сенсорной панели с помощью экранированного кабеля

В большинстве кабелей пластик или изоляционный материал покрывают центральный провод, защищая его механически, но не от электрических помех.В экранированных кабелях дополнительный слой металлического экрана окружает проводящий провод или провода внутри. Как следует из названия, экранированные кабели сводят к минимуму помехи и снижают чувствительность кабелей. Разница между экранированным и неэкранированным кабелем может повлиять на надежность амбициозного проекта Touch Board, такого как большая интерактивная стена.

В этом руководстве мы объясняем, как припаять экранированный кабель к Touch Board Proto Shield, поэтому для использования этого кабеля у вас должна быть возможность пайки.Вы можете припаять непосредственно к сенсорной плате, но это немного сложнее, поскольку на плате не так много точек пайки, как у Proto Shield.

Наш интерактивный настенный комплект включает специально разработанное оборудование и тщательно отобранные кабели для обеспечения максимальной производительности датчика. Но можно получить многие из преимуществ интерактивного настенного комплекта с сенсорной панелью и имеющимся в продаже экранированным кабелем, если вы готовы поработать.

Прежде чем перейти к руководству, давайте подробнее рассмотрим, почему экранированный кабель обеспечивает более стабильную и надежную установку.

Например, давайте представим, что сенсорная панель подключается к окрашенной краской Electric Paint с помощью длинного провода с зажимом типа «крокодил». Как неэкранированный кабель, провод зажима типа «крокодил» не защищен ничем, кроме изоляционной пластмассовой оболочки. Эта пластиковая оболочка защищает провод от царапин и коррозии, но не от помех, создаваемых электрическими полями. Это может создать проблему в некоторых проектах, поскольку Touch Board использует емкостное зондирование для преобразования подушек Electric Paint в датчики.

Емкостное зондирование основано на создании тщательно контролируемого электрического поля. Если вы используете провод с зажимом типа «крокодил» для соединения между сенсорной панелью и вашей Electric Paint, как в нашем примере здесь, сам провод становится частью датчика. Без электрического экранирования провод создает электрическое поле, с которым вы можете взаимодействовать. Короче говоря, прикосновение к проводу зажима типа «крокодил» может вызвать событие на сенсорной панели Touch Board. Наверное, не то, что вы хотите. Так что же делать, если вы хотите протянуть длинный провод между сенсорной платой и площадкой для рисования Electric Paint? Здесь на помощь приходит экранированный кабель.Экранированный кабель будет фокусировать сигнал вашего датчика только на подушке Electric Paint, делая провод непроницаемым для ложных срабатываний от прикосновений или другого электрического оборудования. Экранированный кабель препятствует этому, создавая барьер, отделяющий электрическое поле, окружающее центральный провод, от всего, что находится снаружи. Давайте посмотрим, как встроить эту полезную функцию в проект.

Вам понадобится:

1 сенсорная плата
—
1 длина экранированного кабеля
1 паяльник и припой

Выберите, какой экранированный кабель использовать

В экранированном кабеле используются два различных типа экрана кабеля: экран из фольги (экран из фольги) и экран в оплетке (экран в оплетке).На этом рисунке левый кабель использует фольгу, а правый кабель — оплетку. Для наших целей они оба одинаково хорошо защищают, и любой из них должен хорошо работать для вашего проекта.

Внутри экранированного кабеля есть по крайней мере один изолированный провод — например, у фольгового кабеля справа их три. В зависимости от того, сколько электродов вы хотите подключить к сенсорной плате, каждый из этих проводов должен быть припаян или прикреплен к сенсорной плате.

Если вы присмотритесь, вы также можете увидеть неизолированный провод, торчащий из каждого кабеля.Они отмечены белой стрелкой. Это дренажное соединение с экраном, которое позволяет заземлить фольгу или оплетку. Не каждый экранированный кабель имеет дренажный провод, поэтому убедитесь, что он есть. Как правило, лучше работают экранированные кабели с более толстым внутренним проводником с сопротивлением около 30 миллиом на метр. Поиск экранированного кабеля может быть трудным, потому что иногда спецификации и конструкция недостаточно хорошо описаны. Наш лучший совет — приобрести несколько образцов длины у дистрибьютора электроники или оборудования и провести несколько тестов, прежде чем переходить к большому количеству образцов для вашего проекта.

Припаиваем экранированный кабель

Самый важный шаг — заземлить заземляющий провод экранированного кабеля. Припаяйте заземляющий провод к земле Proto Shield. Вставьте провод в винтовой зажим и прикрутите его.

На другом конце кабеля вам нужно прикрепить провод в любом месте, где вы хотите, чтобы он подсоединялся, например, к зажиму типа «крокодил». Важно: не припаивайте дренажный провод к этому концу кабеля. После того, как вы припаяли провод заземления и подключили датчик, включите сенсорную плату.Сенсорная панель Electric Paint должна по-прежнему работать, и прикосновение к кабелю не должно вызывать реакции сенсорной панели.

Интеграция экранированного кабеля в ваш проект

Когда вы начнете добавлять в свой проект экранированный кабель, вы должны запомнить несколько практических правил. Экран увеличивает емкость кабеля, что снижает чувствительность и уменьшает сигнал. Чем длиннее кабель, тем хуже становится этот эффект. Если вы пытаетесь обнаружить близость на конце экранированного кабеля, это будет очень сложно.Как правило, от трех до пяти метров — это самый экранированный кабель, который вы, вероятно, сможете использовать для сенсорных приложений.

Вы можете протестировать этот эффект и настроить свой проект с помощью нашего инструмента Grapher. Используйте Grapher, чтобы визуализировать датчик. Затем вы также можете изменить чувствительность платы, чтобы максимально увеличить производительность с помощью экранированного кабеля.