Как снять показания счетчик света: Как снять показания счетчика электроэнергии с различных приборов

Содержание

Как снять показания счетчика электроэнергии с различных приборов

Для того чтобы своевременно осуществлять оплату коммунальных услуг, а в частности электроэнергии, необходимо передавать показания бытового счетчика в соответствующую службу. Записать показания прибора учета электричества несложно, однако существуют некоторые нюансы, с которыми желательно ознакомиться заранее. Рассмотрим, как снять показания счетчика электроэнергии и что делать с ними после этого.

Как снять показания счетчика электроэнергии с индукционного прибора

Индукционные счетчики знакомы многим, поскольку именно эти приборы отличаются наличием специального колесика, которое крутится с той или иной скоростью, в зависимости от количества потребляемой в данный момент энергии. Немного ниже обычно расположена рамка с цифрами, которые и являются показаниями. При этом количество цифр может отличаться в зависимости от модели устройства.

Обычно пользователь видит 5, 6 или 7 цифр. Практически всегда одна или две цифры отделены от остальных, например, имеют другой цвет, размер или перед ними выставлена запятая. Такие цифры не должны быть учтены в процессе снятия показаний счетчика, поскольку указывают на десятые или сотые доли, принимать во внимание которые нет никакого смысла.

Есть модели, у которых запятой нет. В этом случае важно переписать все цифры. Если переписывать не все цифры, то показания, переданные в коммунальную службу, будут неправдивыми. Это приведет к необходимости компенсировать разницу, которая обычно получается весьма внушительной.

Полезный совет! Если возникли сомнения, есть ли в конкретной модели счетчика запятая, самый надежной способ проверить – обратиться в абонентскую службу, назвав им модель прибора. Также эту информацию может предоставить контролер, который регулярно совершает обходы домов и квартир.

Как правильно снимать показания счетчиков электроэнергии

Процесс установки прибора учета электроэнергии в обязательном порядке сопровождается выдачей акта, в котором указаны первоначальные цифры. Когда наступает момент передачи показаний, необходимо взять лист бумаги и переписать на него те цифры, которые указаны до запятой. Если вначале есть несколько нулей, их также как и десятые доли можно не переписывать.

После этого необходимо обратить внимание на первоначальные данные, указанные в акте или показания за предыдущий месяц, если счетчик используется дольше одного месяца. Каждый месяц вы должны вносить соответствующую запись в документ или в журнал.

Интересно! Работа некоторых абонентских служб налажена таким образом, что плательщикам нет необходимости самостоятельно производить расчеты и достаточно лишь своевременно передавать показания. Но даже в этом случае, нелишним будет считать самостоятельно, чтобы контролировать ситуацию.

Как произвести расчеты, используя показания счетчика за электроэнергию

Самостоятельные расчеты суммы оплаты за услугу поставки электроэнергии приходится проводить сразу же после того, как будут сняты последние показания. Сделать это довольно просто, если следовать простому алгоритму:

  • От цифры, указывающей последние данные, (той, которая была записана в этот раз), необходимо отнять показания предыдущего месяца. Разница укажет на количество киловатт электроэнергии, потраченных за отчетный период.
  • Затем полученный результат нужно умножить на тариф, который в данный момент актуален в вашем регионе. В результате получится сумма, которую нужно заплатить.
  • Нередко у пользователей возникают сложности в расчетах, если счетчик обнуляется. Ведь если прибор используется достаточно давно, то рано или поздно на первых позициях появятся нули. В этом случае нужно переписывать показания со всеми нулями и вначале добавлять единицу.

    Интересно! Многие люди, желая понизить показания прибора учета электроэнергии, использовали магниты, чтобы нарушить его работу и снизить показатели. Но сегодня с подобным мошенничеством научились эффективно бороться, устанавливая антимагнитные пломбы на электросчетчики. При попытке воздействия на устройство магнитом, пломба на электросчетчике реагирует и меняет цвет индикаторной полосы.

    Как снять показания с электросчетчика: особенности работы с приборами этого типа

    Данные показаний счетчика электроэнергии указываются на электрических приборах немного иным способом. В этом случае цифры не перескакивают с одной на другую, а просто отображаются на электронном табло. В некоторых моделях также указываются другие данные, например, дата, время, период работы прибора и т. д. Обычно информация на табло обновляется с периодичностью в несколько секунд.

    Многозоновые счетчики поочередно отображают информацию, и для того чтобы записать требующиеся данные, нужно дождаться, пока она появится на экране. Или же можно нажать кнопку «ввод» до тех пор, пока на табло не появится нужная информация. Полученную информацию переписывают в квитанцию или специальный журнал, чтобы передать их в соответствующую службу и совершить подсчеты.

    Подробнее рассмотрим особенности работы с некоторыми наиболее популярными моделями электрических счетчиков электроэнергии.

    Как снять показания счетчика электроэнергии Меркурий 200

    Счетчики производства Меркурий бывают как однотарифные, так и многотарифные. Первые обозначаются 200.00, а последние –200.01 (02, 03). Отличает эти приборы количество зон, а также наличие пульта управления. Но и в одном и в другом случае процедура снятия показаний одинакова, за исключением того, сколько раз придется нажать на кнопку «ввод», прежде чем на табло появится необходимая информация.

    Электросчетчики этой модели поочередно показывают время, дату и тарифы по каждой зоне. Название зоны указывается в верхнем левом углу и обычно выглядит как Т1, Т2, Т3 и Т4. Сколько будет зон, зависит от особенностей конкретной модели.

    Обычно периода, на который высвечиваются показания счетчика электроэнергии, вполне достаточно, чтобы запомнить или записать несколько цифр. Но если по какой-либо причине сделать это неудобно, то можно воспользоваться ручным режимом, нажав кнопку «ввод», расположенную под красным индикатором.

    Все остальные модели счетчиков Меркурий мало чем отличаются от рассмотренной модели, и процесс снятия показаний производится по тому же принципу.

    Как снять показания счетчика электроэнергии Энергомер

    Разобраться с тем, как снять показания счетчика электроэнергии день/ночь удобнее на примере прибора Энергомер. Процедура снятия показания происходит по тому же сценарию. Стоит лишь обратить внимание, что на этих приборах кнопка «ввод» имеет другое название «ПРСМ» (просмотр). В зависимости от модификации устройства, кнопок может быть несколько (две или три).

    Нажимая на кнопку, вы переключаете между собой показания разных зон, получая информацию о тарифах каждой из них.

    Как снять показания счетчика электроэнергии Saiman

    С недавнего времени во многих регионах стали производить бесплатную замену старых приборов более новыми моделями. Обычно для этого используют устройства производства компании Saiman. Максимальная простота использования этих счетчиков делает их доступными для всех.

    В приборах этой компании нет никаких кнопок и листать информацию не возможно. Все что можно сделать – подождать, пока отобразиться необходимая информация, чтобы записать ее и передать с абонентскую службу. Обычно информация предоставляется пользователям в следующем порядке:

  • Дата.
  • Время.
  • Номер прибора.
  • Передаточное число.
  • Показания счетчика по зонам. В случае однотарифного устройства пишется –TOTAL, а для приборов типа день/ночь – Т1 и Т2.
  • Для заполнения квитанции потребуются все показания, так как если для однотарифных достаточно указать только одно число, то для двухтарифных потребуется указать каждое по отдельности, а также общее.

    Важно! Для приборов, в которых предусмотрена автоматическая передача данных, снятие и передача показания производятся автоматически по специально организованному для этого каналу. Это один из самых удобных способов, позволяющий избежать лишних хлопот.

    Установка самого прибора и магнитных пломб на электросчетчик, ежемесячная передача показаний, а также оплата услуги – все это может показаться довольно хлопотным делом. Но если однажды подойти к этому вопросу ответственно, и организовать все должным образом, то в дальнейшем ежемесячная передача данных будет проводиться легко и не займет много времени.

    По материалам сайта: http://remoo.ru

    Как правильно снимать показания счетчиков электроэнергии

    Электросчетчик устанавливается для индивидуального учета потребленной электроэнергии в каждом доме, квартире, гараже, даче и т. д. Согласно действующим правилам и нормам Вы обязаны самостоятельно снимать показания с него каждый месяц, желательно в один и тот же день перед оплатой счетов за электричество.

    Кроме того Вы обязаны, если прибор учета не стоит на лестничной площадке многоквартирного дома, допускать к нему раз в полгода представителя электро снабжающей организации, а в случае подозрения Вас в воровстве электроэнергии незамедлительно по первому требованию.

    Для того, что бы заплатить за услуги Вам необходимо самостоятельно снять показания и определить количество израсходованных Вами Киловатт*часов. Сделать это несложно, а как Мы подробно расскажем далее. Но принципы снятия  показаний будут отличать у индукционных электрических счетчиков старого образца и у новых электронных.

    Как снимать показания с индукционных электросчетчиков.

    У приборов учета старого советского образца индукционного типа необходимо посмотреть на табло электросчетчика и выписать все цифры пять или шесть цифр до запятой, после которой цифра (чаще всего выделена красной рамкой) показывает десятые доли киловатта. Итак полученное число- показывает общий расход электроэнергии за все время работы прибора учета.

    Для того что бы узнать расход за месяц в кВт*час— необходимо   всегда в конце каждого месяца не только записывать показания, но вычитать из новой цифры показания с прошлого месяца. Полученный результат и будет равен количеству кВт/час, израсходованных Вами за месяц.

    Для того что бы высчитать общую сумму к оплате, необходимо количество киловатт умножить на стоимость одного кВт по вашему тарифу, которые различаются в зависимости от местности проживания (сельская и городская), наличию электроплиты. И с 2013 года с учетом социальной нормы потребления для республики Беларусь, аналогично для Украины, и планируется ввести в 2014 году в России.

    При помощи дискового счетчика можно узнать и другие параметры энергопотребления. Для этого используется крутящийся диск, причем определенное количество полных оборотов которого, обычно это 600 или 1200, равняется одному киловатту (смотрите на рисунке снизу).

    По скорости вращения Вы сможете определить на глаз величину нагрузки подключенной к вашему счетчику в данный момент. Если все выключено в вашем доме, квартире или гараже, то счетчик не должен крутиться. Но если все же диск вращается, то это свидетельствует о его так называемой неисправности «самоход». Иногда в этом виноват сосед, который возможно подключен через ваш учет.

    Для того что бы высчитать подключенную мощность в данный момент необходимо посчитать сколько полных оборотов  сделал диск (или сколько раз Вы увидели черную метку на нем) за 1 минуту, например 10. Далее умножаем цифру на 60 и получаем 600, и если один киловатт равен 1200 оборотам, значит мощность всех подключенных приборов к электросчетчику равна 1200 делим на 600 и получаем 0.5 кВт  или 500 Ватт. Для того что бы узнать ток в цепи делим на напряжение 220 Вольт и получаем результат равный чуть больше 2 Ампер.

    Как снимать показания с электронных 2 или 3 тарифных электросчетчиков.

    Новые типы счетчиков высвечивают на электронном дисплее не только текущую нагрузку и время, но и сумму и позволяют вести  раздельный учет по определенным промежуткам времени суток, что позволяет нам использовать двух- или трех- тарифный учет израсходованной электроэнергии.

    В чем преимущество, а в том что ночью электроэнергия будет стоить в несколько раз дешевле, чем в час пики нагрузок днем. При умелом подходе выгода будет существенная.

    Итак как снимать показания с электронного счетчика. Когда он работает в ручном режиме, на его дисплее  высвечиваться буква Т с номером от 1 до 3. Для переключения необходимо нажать кнопку «ввод» и записать:

    • для однотарифного электросчетчика-Т1;
    • для 2-х тарифного- Т1,Т2;
    • для 3-х тарифного- Т1,Т2,Т3.

    После снятия показаний за отчетный период (вычитаем как Я уже писал выше), умножьте на установленную сумму для каждого тарифа, установленного для вашей страны или региона России. Сложите их вместе и Вы получите общую сумму к оплате. При этом учтите:

    1. Для 2 тарифного— период Т1 начинается с 7 часов утра и заканчивается в 23.00 вечера, а Т2- остальное время.
    2. Для трех тарифного— Т2 (льготное время) с 23.00 вечера и до 7.00 утра, Т3 (полульготное)-  с 10.00 утра до 17.00 вечера и с 21.00 вечера до 23.00 вечера, а Т1- это часы пик, когда действует самый дорогая оплата за Киловатт/час.

    Рекомендую в ночное время при многотарифном учете- производить стирку, использовать электрообогреватель и другие энергозатратные операции. Обязательно прочтите нашу статью «20 эффективных способов экономии электричества«.

    Как снять показания счетчика электроэнергии? — Счетчики электроэнергии — Свет — Статьи и исследования

    17.03.2011

    Свет / Счетчики и учет электроэнергии

    Как после замены счетчика электроэнергии снимать с него показания?

    Потребителю следует знать, что вновь установленный счетчик может иметь первоначальные показания больше единицы, а при замене электросчетчика обращать внимание на ярлычок, оставляемый электромонтером, в котором указаны показания снятого и установленного счетчиков. Например, у потребителя был установлен трехзначный электросчетчик. Он снят 20 мая с показанием 902 (показание на 10 мая было 861). Вместо трехзначного счетчика был установлен четырехзначный с показаниями на 20 мая 3596, на 10 июня—3634. Срок выписки очередного счета 10 июня. Необходимо провести расчете 10 мая по 10 июня:

    • по старому трехзначному счетчику с 10 мая по 20 мая израсходовано: 902 кВт ч-861 кВтч = 41 кВт ч;
    • по новому счетчику (четырехзначному) с 20 мая по 10 июня израсходовано: 3634 кВт ч — 3596 кВт • ч = 38 кВт • ч;
    • всего израсходовано (по старому и новому счетчикам): 41 кВт ч + 38кВтч = 79 кВт ч.
    Аналогично выполняется расчет и при других вариантах замены счетчиков.

    Один полный оборот, совершаемый счетным механизмом, для трехзначного счетчика соответствует 1000 кВт-ч, для четырехзначного— 10000 кВт ч. Трехзначный счетчик досчитывается до цифры 999, четырехзначный — до 9999, после чего указанные счетчики начинают считать снова с единицы. Это необходимо учитывать при выписке счетов, и к показаниям счетчика прибавлять разницу показаний до совершения полного оборота счетного механизма. Расход электроэнергии определяется разницей показаний счетчика, записанных на день выписки очередного счета и предыдущего счета. Сумма счета получается умножением полученного расхода электроэнергии в киловатт-часах на тариф.

    Точность измерительных приборов определяется так называемым классом точности.

    Наиболее распространенные квартирные счетчики имеют класс точности 2,5. Это значит, что совершенно исправный счетчик может учитывать на 2,5% больше или меньше его номинальной мощности.

    Пример.

    Идеальный счетчик электроэнергии на 220 В, 5 А должен за 1 ч учесть: 220 х 5 = 1100 Втч. Но, принимая во внимание класс точности, исправным нужно считать счетчик, учитывающий при тех же условиях: 1100 + (1100 х 2,5) : 100 = 1127,5Втч, и 1100 — (1100×2,5) : 100 = 1072,5Втч.

    Исправный счетчик должен работать в пределах класса точности при допустимых перегрузках. При малых нагрузках точность показаний снижается, а при очень малых нагрузках диск исправного счетчика может не вращаться. Следует иметь в виду, что во многих квартирах установлены звонки, постоянно потребляющие электроэнергию независимо от того, работают другие приборы или нет, поэтому медленное вращение диска в этом случае не является признаком неисправности счетчика.

    Комментарии

    Новости Центр

    Как правильно снимать показания счетчика электроэнергии?

    Своевременно переданные показания электроэнергии – залог корректного расчета. В связи с этим гарантирующий поставщик напоминает смолянам об актуальности ежемесячной передачи данных счетчиков электроэнергии.

    При этом большое значение имеет правильное снятие показаний прибора учета. Ведь от этого зависит корректность начисления платы за потребленную электроэнергию.

    «СмоленскАтомЭнергоСбыт» напоминает своим абонентом — как правильно снимать показания счетчика электроэнергии:

     — при снятии показаний электросчетчиков учитывают только целую часть кВт*ч. 

    Обращаем внимание, что (в случае их наличия) доли кВт*ч должны быть выделены рамкой, цветом, отделены запятой. При снятии показаний указывают только цифры до запятой;

     — у электронных счетчиков на ЖК-дисплее вместо запятой ставится точка. При снятии данных учитывают только цифры до точки;

     — будьте внимательны! После обнуления (прокрутки) счетчика указываются фактические показания, без добавления «1»;

     «СмоленскАтомЭнергоСбыт» предоставляет широкие возможности для передачи показаний электроэнергии. Для всех жителей Смоленской области, которые оплачивают электроэнергию напрямую в «СмоленскАтомЭнергоСбыт», в период с 23 по 25 число каждого месяца включительно доступны разнообразные возможности передачи данных счетчиков электроэнергии. Вы можете:

    1. Заполнить форму на сайте http://atomsbt.ru/ в разделе «СмоленскАтомЭнергоСбыт» — «Личный кабинет»

    2. Позвонить по телефону, указанному в ежемесячно выставляемом счете.

    3. Отправить смс-сообщение на номер: +7-910-114-74-74 или письмо на электронную почту [email protected]

    При этом в тексте смс-сообщения, а также в теме электронного письма необходимо указывать данные в следующем формате:

    — для однотарифных приборов учета: [номер лицевого счета абонента] [запятая] [буква «э» малая русская] [показания счетчика]. Например: 6711887,э0241

     — для двухтарифных приборов учета: [номер лицевого счета абонента] [запятая] [буква «э» малая русская] [буква «д» малая русская] [дневные показания счетчика] [запятая] [буква «н» малая русская] [ночные показания счетчика]. Например: 6711887,эд0241,н0325

    4. Заполнить единую ведомость показаний индивидуальных приборов учета за подписью уполномоченного жильца дома, подъезда и передать ее в территориальное подразделение «СмоленскАтомЭнергоСбыт», либо лично сообщить данные при посещении отделения/участка гарантирующего поставщика, которые расположены во всех районах Смоленской области.

    5. Опустить отрывную часть счета за электроэнергию в клиентский ящик «СмоленскАтомЭнергоСбыт», которые расположены на каждом участке, а также в общественных местах (магазины, почтовые отделения и др.).

    6. Передать данные через дополнительные клиентские ящики в помещениях всех жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) ОАО «Жилищник» (г. Смоленск).


    Пресс-служба филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»

    Другие новости


    Как снять показания счетчика электроэнергии самостоятельно

    Определение потребленного количества электроэнергии зависит от типа электросчетчика. Сегодня некоторые люди предпочитают современные счетчики старым моделям для учета потраченной электроэнергии за определенный период времени. Такие счетчики, как и их старые аналоги, могут вызвать некоторые затруднения в правильном подсчете расходов. Данная статья расскажет вам, как снять показания счетчика электроэнергии правильно с наиболее популярных моделей, таких как Меркурий (200, 201, 230, 234), Нева и т.д.

    Снимаем показание с моделей старого образца

    Электросчетчики старого образца представляют собой индукционные приборы. Для них характерен механический диск, который крутится на передней модели прибора.

    К достоинствам данных аппаратов можно отнести следующие параметры их работы:

    • надежность;
    • отсутствие зависимости от скачков напряжения;
    • долговечность;
    • низкая стоимость по сравнению с современными моделями электронных счетчиков.

    Кроме плюсов здесь имеются следующие минусы:

    • возможна ситуация хищения энергии;
    • достаточно большие габариты;
    • низкий класс точности.

    Но, несмотря на наличие таких минусов, не все люди стремятся заменить такие электросчетчики на более современные модели. Информация о количестве использованной электроэнергии снимается с такого счетчика каждый месяц в один и тот же день. Процесс снятия данных с этого прибора достаточно прост и не вызывает затруднений. Снятие данных на старых приборах проводится по следующему алгоритму:

    • смотрим на переднее табло прибора, где находятся цифры;
    • записываем на листик первые пять или шесть цифр до запятой. На многих приборах важные цифры для подсчета находятся на белом фоне. Красные цифры не учитываются;
    • записанные цифры составят ваш расход электроэнергии на данный момент времени;
    • далее, чтобы вычислить расход за конкретный месяц, необходимо из этих цифр вычесть показания, которые вы сняли за прошлый месяц;
    • чтобы получить конечную сумму потраченной электроэнергии, нужно вычисленные цифры растрат за один месяц умножить на стоимость одного киловатта. Стоимость одного киловатта определяется государством и зависит от условий проживания человека, а также от определенных социальных норм.

    Данная процедура должна осуществляться в один и тот же день. Далее существуют два варианта оплаты этой коммунальной услуги:

    • передача данных обслуживающей ваш дом организации и оплата счета при получении соответствующей квитанции. Обратите внимание, что в такой ситуации нужно передавать только данные, касательно расхода электроэнергии, без умножения месячных показателей на стоимость одного киловатта. Все остальные расчеты обслуживающая компания проведет самостоятельно;
    • самостоятельное вписывание данные счетчика и конечной суммы оплаты в присланную квитанцию. В данной ситуации важно умножить показания счетчика на стоимость одного киловатта.

    Как видим, определить расход электроэнергии со старого образца электросчетчика достаточно просто.

    Снимаем показание с моделей нового образца

    Но вот при наличии современного электросчетчика (Меркурий 200, 201, 230, 234 или Нева, а также счетчиков с параметрами день-ночь) могут возникнуть определенные трудности со снятием показаний.

    Современные счетчики электроэнергии (Нева, Меркурий 200, 201, 230, 234, счетчики с параметрами день-ночь) представляют собой приборы, оснащенные жидкокристаллическими экранами (электронными дисплеями). Здесь уже нет крутящегося механического диска и циферблата.

    Некоторые аппараты могут на электронном дисплее содержат, кроме общего расхода потребленной электроэнергии, расход за конкретный период времени (день, ночь). Все эти новшества позволяют сделать процесс снятия показания более удобным, быстрым и эффективным, а также оплачивать по конкретному тарифу расход электроэнергии в определенные часы суток (день, ночь).

    Это полностью автоматизированные изделия, которые обладают следующими положительными моментами:

    • небольшие габариты;
    • более эффективная работа;
    • длительный период службы;
    • более четкие данные;
    • возможность минимально понизить оплату потребленного электричества за счет разности тарифов в дневные и ночные часы.

    Но к минусам таких приборов следует отнести высокую стоимость по сравнению со счетчиками старого образца.

    Современные модели этой измерительной аппаратуры для подсчета электроэнергии бывают следующих видов:

    • однофазные;
    • трехфазные.

    Кроме этого такие приборы могут быть однотарифными, двухтарифными, трехтарифными и многотарифными. При этом принцип подсчета как для старых моделей счетчиков сохраняется только для однотарифных приборов. Обратите внимание, что Меркурий (200, 201, 230, 234) и другие виды приборов могут быть представлены различными моделями. Но помните, что чем больше у электронного счетчика будет возможностей, тем дороже он обойдется.

    Для того, чтобы снять показания с современного электросчетчика (Нева, Меркурий 200, 201, 230, 234 и т.д.), необходимо проделать следующие манипуляции:

    • вначале следует нажать на кнопку «ввод». Иногда это необходимо сделать несколько раз, чтобы отыскать подходящий параметр;
    • при наличии однотарифного электросчетчика следует выписать данные значения Т1, для двухтарифных моделей – Т1 и Т2, а для трехтарифных приборов – Т1, Т2 и Т3;
    • после этого из полученных значений (для каждого параметра) следует отнять показания за предыдущий месяц.

    После этого, как и в ситуации со старыми моделями электросчетчиков, имеются два способа оплаты:

    • передача показаний в обслуживающую организацию;
    • самостоятельный подсчет суммы путем умножения полученных данных на стоимость одного киловатта в зависимости от существующего тарифного плана (например, при наличии возможности снимать показания за ночь и день). При этом стоит помнить, что каждый показатель многотарифного прибора следует умножать только на свой тариф. Он указывается в квитанции.

    Вышеприведенный алгоритм поможет снять показания с таких приборов, как Меркурий (200, 201, 230, 234), Энергомера, Нева, Каскад, Микрон и Лейне Электро и т.д..

    Обратите внимание, что современные электросчетчики обладают возможностью учитывать различные показатели. Например, Меркурий 200 является четырехтарифным приборов, который проводит свои измерения в 8-ми временных зонах, а также для 8-ми типов дней. Конечно, не всегда нужна такая детализация, поэтому перед выбором современного электрического счетчика для учета расхода электричества стоит опираться не только на возможности самого прибора, но и на существующий тарифный план, а также особенности вашего потребления данной коммунальной услуги.

    На сегодняшний день чаще всего встречаются одноставочные и двухставочные модели. Для первых учет потребленной электроэнергии происходит за общий объем расходов путем умножения цифр на установленную стоимость одного киловатта. Вторые приборы ведут раздельный учет расхода потребленной электроэнергии для разного времени суток (день, ночь). При этом каждый период имеет свой тариф, на который и умножаются данный параметр за конкретный временной промежуток.

    Как видим, снятие показаний с современных электрических приборов не сильно отличается от старых образцов. Здесь всего лишь нужно нажать на специальную кнопку и правильно записать цифры при многотарифных изделиях.

    Алгоритм снятия данных с различных видов счетчиков (старых и новых моделей) не сложен. Здесь главное правильно сделать математические расчеты, особенно при учете прибором нескольких показаний, и внести их в квитанцию.

    Видео “Снимаем показания с электросчетчика самостоятельно”

    На видео показано, как правильно определять показания счетчика электроэнергии.

    Как изучить экспонометр вашей камеры и главный ручной режим

    Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, таких как автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и программный. Люди нередко делают большую часть своих фотографий в автоматическом режиме, поскольку обычно он дает неплохие результаты, хотя более опытные фотографы часто используют приоритет диафрагмы или выдержки. Съемка в ручном режиме, однако, может показаться пугающей и очень сложной, но как только вы поймете несколько основ, она станет более понятной.Конечно, у вас должно быть рабочее представление о трех составляющих треугольника экспозиции: выдержке, диафрагме и ISO.

    Но для того, чтобы максимально использовать возможности камеры, вам нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который действует как клей, связывающий все вместе: экспонометр.

    В нижней части видоискателя камеры или дисплея Live View расположен небольшой блок из линий или маркеров, сопровождаемый несколькими числами.Возможно, вы также заметили маленький треугольник, перемещающийся взад и вперед, или некоторые вертикальные решетки, которые время от времени появляются и исчезают, что кажется бессмысленным или совершенно случайным. Если эти числа и символы вообще не имеют смысла, не волнуйтесь, вы не одиноки. Поначалу может быть немного сложно понять экспонометр. Но как только вы овладеете основами, вы, вероятно, обнаружите, что становитесь намного увереннее в понимании того, как работает фотография. Возможно, вы даже решитесь перейти от автоматического режима к ручному, чтобы получить полный контроль над своими фотографиями.

    Прежде чем я перейду к самому тонкостям экспонометра, я хочу, чтобы вы взглянули на него в связи с другими данными, отображаемыми в видоискателе вашей камеры. Обратите внимание, что эта схема сильно упрощена, и ваш видоискатель может выглядеть немного иначе или содержать другую информацию, но все камеры (за исключением некоторых наведений) включают элементы, показанные здесь.

    В этом примере выдержка камеры установлена ​​на 1/90 секунды, диафрагма объектива — f / 4.8, а ISO — 400.Экспонометр — это индикатор, который показывает, приведут ли эти значения к фотографии, которая будет правильно экспонирована, то есть фотография, которая не будет ни слишком светлой, ни слишком темной. Маленький треугольник, парящий над нулем на экспонометре, показывает, что экспозиция правильная, и при нажатии кнопки спуска затвора изображение будет выглядеть нормально. Но я покажу вам несколько снимков, чтобы увидеть, что происходит при изменении настроек экспозиции камеры. Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вам понадобится камера в ручном режиме, и я бы рекомендовал прочитать оставшуюся часть этой статьи с камерой рядом с вами, чтобы вы могли немного поэкспериментировать.

    Для моего первого снимка я покажу вам недоэкспонированную фотографию, а затем покажу, как можно настроить параметры камеры, чтобы получить правильную экспозицию. Значения, показанные на этих изображениях, — это именно то, что я использовал в своей камере для получения этих снимков, и ничего не редактировалось и не ретушировалось в Photoshop.

    Здесь вы можете видеть, что выдержка составляет 1/1000 секунды, диафрагма объектива — f / 4, а ISO — 200. Видоискатель камеры отображает эту информацию вместе с экспонометром, и обратите внимание, как треугольник полностью перешла на -3 EV.(EV означает значение экспозиции, и технически это изображение недоэкспонировано на три ступени. Не беспокойтесь о техническом жаргоне! А пока просто следуйте примерам, чтобы увидеть, что происходит при изменении значений экспозиции.

    Чтобы получить правильно экспонированную фотографию, вы, по сути, пытаетесь воссоздать то, что уже видит ваш глаз, но прямо сейчас экспонометр говорит нам, что фотография будет слишком темной. И действительно, получившаяся фотография оказалась именно такой, как предсказал экспонометр: она настолько темная, что кажется, будто она была сделана ночью, а не в середине дня.

    Итак, что можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO, вы можете изменить настройки экспозиции с целью заставить этот маленький треугольник парить над нулем. Посмотрите, что происходит, когда я изменяю выдержку, но оставляю диафрагму и ISO фиксированными на их текущих значениях:

    Изменив выдержку с 1/1000 секунды до 1/15 секунды, фотография теперь становится слишком яркой — именно так, как сказал экспонометр. Он переэкспонирован на три ступени, и изображение практически невозможно использовать.Поскольку сам видоискатель не меняется при настройке диафрагмы, выдержки и ISO, вам придется полагаться на экспонометр, чтобы определить, насколько ярким или темным будет изображение. И действительно, треугольник парит над отметкой +3, что говорит о том, что фотография будет слишком яркой. Вот как выглядит правильно экспонированная фотография.

    Наконец-то хорошая картинка! Установив выдержку на 1/125 секунды, я смог заставить треугольник парить выше нуля, что означает, что фотография будет правильно экспонирована.Обратите внимание, что нет единого правильного способа сделать это, и правильную экспозицию можно также получить, изменив диафрагму или ISO вместо выдержки или комбинации всех трех. Например, я мог бы оставить выдержку на 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить тот же результат.

    Зачем все это возиться?

    В этот момент вам может быть интересно, зачем вам все эти проблемы, если вы можете перевести камеру в автоматический режим, и она просто обо всем позаботится.Ответ заключается в том, что вы, а не ваша камера, точно знаете, какую фотографию вы хотите сделать. Ваша камера не знает, снимаете ли вы пейзажи, портреты, спорт, звездные ночи, детей, домашних животных или что-нибудь еще. Все, что он видит, — это количество поступающего света и пытается настроить выдержку, диафрагму и ISO, чтобы треугольник зависал выше нуля. Но если вы знаете, как управлять этими ценностями самостоятельно, вы можете открыть новые огромные области фотографического творчества, которые автоматический режим никогда не сможет сделать для вас.

    В качестве другого примера, вот фотография некоторых ягод, но опять же обратите внимание, как она недоэкспонирована на три ступени.

    Есть несколько настроек, которые я мог бы изменить, чтобы исправить это, или я мог бы просто перевести камеру в автоматический режим. Проблема с автоматикой в ​​этом случае заключается в том, что камера не знает, что я смотрю на ягоды. Он просто видит свет и пытается настроить выдержку, диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию, даже если в итоге он может не получить точный тип изображения, которое я хочу сделать.

    Поскольку я снимал вручную, используя экспонометр в качестве ориентира, я смог получить именно тот снимок, который искал. Я знал, что мне нужна малая глубина резкости, а это означало, что я должен использовать большую диафрагму f / 2.8. Я знал, что диафрагма f / 1.8 будет слишком широкой на мой вкус, а меньшее значение, такое как f / 4 или f / 8, не даст мне приятного размытого фона, на который я надеялся. Оставив диафрагму на f / 2,8 и изменив выдержку, я получил правильно экспонированную фотографию с красивым гладким фоном, как вы можете видеть здесь:

    Но что, если бы я вместо этого изменил другие значения? Посмотрите, что произошло, когда я оставил диафрагму и выдержку на их исходных значениях из недоэкспонированной фотографии (f / 2.8 и 1/1000), а вместо этого повысили ISO:

    Конечный результат почти такой же: правильно экспонированная фотография (точно так же, как наш экспонометр сказал нам, что это будет, с треугольником, парящим над нулем), но это изображение имеет гораздо больше шума и зернистости, чем предыдущее. Обратите внимание, как дерево на заднем плане сразу за ягодами выглядит пятнистым и зернистым, а не шелковисто-гладким, что обычно происходит при высоких значениях ISO. Таким образом, повышение ISO может быть не лучшим способом получить желаемое изображение, даже если сама фотография правильно экспонирована.

    Так что насчет изменения диафрагмы?

    И снова результат — фотография с правильной экспозицией, но глубина резкости намного шире — видите, как фон стал не таким гладким и размытым, как раньше? Кроме того, поскольку диафрагма была меньше, мне пришлось оставить затвор открытым дольше на 1/90 секунды и даже немного поднять ISO, чтобы поддерживать правильную экспозицию.

    Сделайте точный снимок, который вы видите

    Съемка в ручном режиме и использование экспонометра в качестве ориентира — хороший способ убедиться, что изображение, которое вы видите в своей голове, именно то, что вы видите, когда щелкаете затвор.Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, такие как автомобили или спорт, вам следует начать с короткой выдержки и настроить другие параметры, пока этот маленький треугольник не будет парить над нулем. Если вы снимаете портреты и хотите получить небольшую глубину резкости с красивым размытым фоном, держите диафрагму широкой и меняйте выдержку и ISO, пока экспозиция не станет правильной. Все дело в том, чтобы вернуть контроль вам, фотографу, вместо того, чтобы позволить камере принимать творческие решения за вас.

    Съемка в ручном режиме была единственным способом сделать этот снимок. Считывая экспонометр и тщательно настраивая параметры экспозиции, я получил именно тот снимок, к которому стремился. Настройки камеры: f / 16, 1/3 секунды, ISO 800

    Понимание основ экспонометра на самом деле — всего лишь поверхностное понимание. Дополнительные настройки, такие как режим замера вашей камеры и функция блокировки экспозиции, — это еще больше инструментов, которые вы можете использовать, чтобы взять под контроль свою фотографию и раскрыть свой истинный художественный потенциал.Использование ручного режима и считывание показаний экспонометра может показаться сложным способом делать фотографии, но помните, что вы лучше своей камеры знаете, какой снимок хотите сделать. Как только вы научитесь считывать показания экспонометра и соответствующим образом настраивать параметры камеры, вы сможете открыть для себя совершенно новый мир творчества, который находится прямо перед вами, только ожидая своего открытия.

    Время практики

    Итак, теперь ваша очередь: возьмите камеру, переключите ее в ручной режим и поднесите видоискатель к глазу.Теперь начните изменять значения диафрагмы, выдержки и ISO и посмотрите, что произойдет с экспонометром. Ваше изображение будет передержано? Уменьшите ISO, поднимите затвор, сузьте диафрагму или попробуйте комбинацию всех трех. Ваше изображение будет недоэкспонированным? Сделайте прямо противоположное. Чем больше у вас будет практики, тем легче будет это сделать, и вскоре вы почувствуете себя намного комфортнее при съемке в режиме, который раньше казался безнадежно запутанным.

    Вы стреляете в ручную? Если да, то как вы вышли из автоматического режима? Или вы действительно предпочитаете автоматический режим? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях ниже.

    Почему важно научиться считывать показания экспонометра камеры

    Понимание того, что ваш экспонометр пытается сказать вам, играет решающую роль в вашей способности создавать правильно экспонированные изображения.

    Люксметры предназначены для измерения количества света, доступного в сцене. В фотографии они используются для определения соответствующей диафрагмы и выдержки, необходимых для правильной экспозиции изображения. Во времена кино не многие камеры поставлялись со встроенным экспонометром.Фотографам приходилось полагаться на внешние экспонометры, чтобы точно определить правильную экспозицию. Со временем производители фотоаппаратов начали встраивать экспонометры в свои корпуса. Это значительно упростило фотографам правильную экспозицию изображений. Перенесемся к сегодняшнему дню, почти каждая коммерчески доступная цифровая камера имеет встроенный экспонометр. Они играют важную роль в способности вашей камеры создавать правильно экспонированные изображения. Бывают моменты, когда вы можете игнорировать то, что говорит вам экспонометр, по творческим или другим причинам.Однако для этого необходимо понимать, что вам говорит экспонометр камеры. Давайте погрузимся в это.

    Где это, черт возьми?

    В зависимости от конкретной камеры вы можете просматривать показания экспонометра в нескольких разных местах. Большинство современных цифровых фотоаппаратов могут отображать шкалу экспонометра где-нибудь на заднем ЖК-дисплее. Если вы не видите его на своей камере, возможно, вам придется погрузиться в меню и включить его. Некоторые камеры могут также отображать экспонометр через встроенный верхний информационный дисплей.Другие камеры также имеют дополнительные экраны на задней панели камеры, которые также могут отображать показания экспонометра. Не все камеры поставляются с двумя последними вариантами, поэтому ваш пробег может отличаться.

    Fujifilm X-T4 имеет возможность отображать шкалу экспонометра на заднем дисплее.

    Fujifilm GFX 100 — это пример верхнего информационного дисплея со шкалой экспонометра.

    Сам счетчик

    Хотя внешний вид шкалы экспонометра может внешне отличаться между разными марками и моделями фотоаппаратов, они по большей части идентичны функционально.Каждая шкала экспонометра имеет центр, отмеченный цифрой 0. Одна сторона нуля положительна, а противоположная — отрицательна. Когда ваш экспонометр показывает 0, это означает, что ваша сцена экспонируется правильно в зависимости от выбранного вами режима замера (подробнее об этом чуть позже).

    Если масштаб уходит в отрицательную сторону, это означает, что ваша сцена недоэкспонирована в соответствии с вашим режимом замера. Полученное изображение будет темнее, чем кажется в реальной жизни. И наоборот, положительное значение означает, что вы переэкспонируете сцену.Это приведет к окончательному расплывчатому изображению. Большинство шкал экспонометров имеют тенденцию измерять расстояние между +/- 3 ступенями света. Однако некоторые камеры могут измерять до +/- 5 или более.

    Шкала экспонометра отображается на заднем ЖК-дисплее Leica SL2

    Режим замера

    Режим замера описывает, как ваша камера измеряет свет в сцене. Показания экспонометра напрямую связаны с выбранным режимом. Некоторые из наиболее распространенных режимов замера включают оценочный (также называемый матричным на некоторых камерах), точечный, центрально-взвешенный средний и частичный.Некоторые новые камеры также могут иметь дополнительные режимы замера. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о режимах замера в двух словах о , чтобы более подробно ознакомиться с различными режимами замера, доступными на вашей камере.

    Описание встроенного измерителя освещенности и режимов замера вашей камеры

    Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — одно из лучших навыков, которым я когда-либо овладел. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры.Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя внутренний экспонометр вашей камеры.

    Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но когда я оцениваю внешнюю экспозицию или снимаю пейзажи, я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настраивать основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая глаз от видоискателя.

    Координаторы

    Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их в видоискателе или в режиме Live View. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе. Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральную. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для определения экспозиции.

    Что делает световой измеритель

    Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр — это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или в видоискателе:

    Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В этом примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция.Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.

    Экспонометр видит сцену (изображение, на которое вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка сравнивается с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:

    Для каждого пикселя, который оценивает камера, она проверяет, больше или меньше его яркость, чем этот средний серый цвет.Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.

    Режимы измерения

    Как я сказал выше, камера оценивает пиксели сцены. В зависимости от настроек камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какую из них вы хотите использовать.

    Центровзвешенный режим

    Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.

    Этот режим создаст общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные пятна.По этой причине я не использую этот режим, когда вижу на сцене очень яркие или очень темные пятна.

    Режим частичного / точечного замера

    Он приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил вам выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим измерения, потому что он более точный.

    Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме

    Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.

    Я направляю свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по данным экспонометра. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей в диапазоне от -2 до +2, если это возможно. Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь держать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).

    Одна ступень означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывает, что свет в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуть около двух остановок информации позже в посте. Вот почему сохранение изображения в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.

    Если самые светлые или самые темные части изображения находятся за пределами этого диапазона, я изменяю некоторые из моих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы изображение становилось светлее или темнее, и я нахожу компромиссный набор настроек, в котором я в безопасном диапазоне.

    Я не пытаюсь поставить свои самые темные или самые светлые части на ноль при их замере. Вот почему они являются самыми «светлыми» и «самыми темными» участками кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.

    Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, поскольку нахожусь в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя своих настроек.

    Знай свой люксметр

    Когда ваш экспонометр говорит вам, что что-то «-2» и это не так темно, это означает, что вы недоэкспонированы.Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, обозначенное выдержкой, или увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть правильным. То же самое с областями, обозначенными как «+2». Если это область с белым снегом, вполне нормально оставить «+2». Это правильная выдержка снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен находиться около нулевой отметки.

    Выйти, переключиться в ручной режим и попробовать считать показания индикатора экспонометра.Наведите камеру на яркие и темные сцены и научитесь понимать правильную экспозицию, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы удивитесь, как скоро вы сможете делать правильно экспонированные снимки с первого щелчка.

    Что такое световой метр?

    Нужен ли светомер?

    Фотосъемка с экспонометром поможет вам каждый раз получать идеальный снимок. Без экспонометра вы будете переходить от съемки фотографии, просмотра и повторной съемки до тех пор, пока не получите удовлетворительный снимок.

    И так же, как AD, этот люксметр решит ваши проблемы за один раз. Глюкометр отображает требуемую диафрагму и выдержку, которые рекомендуется установить после захвата света.

    Определение экспонометра уже звучит слишком хорошо, как оно может стать еще лучше? Что ж, именно здесь я должен предупредить вас о споре между «новичками в экспонометрах» и теми, кто им противостоит.

    Я хотел бы заявить, что обе стороны имеют свои аргументы, и их аргументы также сильны.

    Некоторые утверждают, что сделать снимок и быстро просмотреть его вручную будет быстрее, чем ходить вокруг, измеряя каждый источник света. Я бы сказал, что эффективность каждого метода будет разной в зависимости от вашего местоположения и места проведения.

    Фотографы-портретисты, которые снимают несколько серий выпускных изображений, хотели бы иметь эталон для своего треугольника экспозиции.

    Для вас, творческих людей, экспонометр может быть изображен как угроза вашему творчеству.Экспонометр обеспечивает оптимальную и идеальную экспозицию.

    Но идеальное не всегда приветствуется, идеальное не говорит о многом, а идеально экспонированное изображение не позволяет автоматически реализовать вашу тему / идею.

    Я думаю, что вы все равно можете использовать их в любом случае, вам определенно не следует полностью полагаться на них и позволять им определять вашу экспозицию. Экспонометр предоставит вам информацию, которая поможет вам легко просмотреть и воссоздать изображение!

    Чем больше данных у вас есть при документировании вашего произведения искусства, тем легче становится его воссоздать в будущем.Этот предмет становится ценной частью процесса обучения фотографов-любителей. Используйте все, что у вас есть, чтобы помочь вам учиться, и со временем вы естественным образом отойдете от этого.

    Что такое измеритель света

    При работе в автоматическом режиме на цифровой зеркальной фотокамере ваша камера примет решение о том, какими, по ее мнению, должны быть правильные настройки экспозиции, с помощью своего внутреннего экспонометра.

    Итак, что же такое световой замер?

    Замер освещенности — это то, как ваша камера определяет, какие настройки экспозиции должны быть на основе количества света, попадающего на датчик изображения.В отличие от прежних дней фотографии, когда наши устройства не были оснащены экспонометром на передней панели — теперь фотографам больше не нужно полагаться на ручной экспонометр для определения оптимальных настроек.

    Люксметры измеряют свет и разбивают его на точные измерения диафрагмы, выдержки и ISO. Хотя некоторым это кажется ненужным, экспонометры могут спасти вас от нескольких сложных сценариев освещения, таких как слишком много черного или слишком много белого в кадре.

    Всякий раз, когда вы наводите камеру на сцену и устанавливаете ее, вы можете полагаться на экспонометр для измерения падающего света.Таким образом вы узнаете, сколько света доступно и какие настройки камеры следует выбрать для управления освещением.

    Координаторы

    Прежде всего, вы должны понимать точки фокусировки камеры. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, включается автофокусировка и учитывается, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект был в фокусе. Экспонометры используют точки фокусировки для оценки экспозиции.

    Типы светомеров

    Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL или сквозным измерением.Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Фактически, вы можете настроить параметры камеры, чтобы изображение получило подходящую экспозицию.

    Чтобы помочь вам понять, как пользоваться люксметром, вы должны сначала знать два типа люксметров:

    Измеритель падающего света

    Измерители падающего света измеряют количество света, падающего на объект. Падающий свет может быть естественным светом, рассеянным солнечным светом или искусственным освещением, таким как стробоскоп или вспышка.Этот тип более точен в ситуациях падающей молнии, которая имеет тенденцию вводить в заблуждение измеритель отражения, например, при сильном контровом освещении.

    Основное различие между двумя типами экспонометров состоит в том, что этот тип применяется только к портативному экспонометру. У люксметра есть белый купол, который улавливает световые показания. Следовательно, вам нужно держать эти измерители между источником света и как можно ближе к объекту в определенных условиях освещения.

    Например, если объект стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком отличается от света на переносице.Установите выдержку и ISO, которые измеритель впереди будет использовать для измерения интенсивности света и выбора правильной диафрагмы.

    Измеритель отражающего света

    Измеритель отражения — это встроенный в камеру замер падающего света, который направлен на объект. Эти измерители обеспечивают считывание интенсивности света, отраженного объектом или сценой. Точно так же отраженные измерения охватывают широкую область различных отражающих поверхностей или цветов, которые могут повлиять на показания измерителя.

    Отраженный измеритель служит инструментом цифровой шкалы.В зависимости от того, как вы устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO, цифровые метки будут перемещаться справа или слева от центра шкалы. Когда шкала обнуляется к центру, у вас есть правильно экспонированное изображение.

    Однако его слабым местом является способность определять отражающие качества измеряемой поверхности. Например, показания могут показывать, что темная одежда имеет меньшее значение экспозиции, даже если есть яркий свет. В этом случае замер отраженного падающего света может переэкспонировать части фотографии.

    Режимы измерения

    Определение того, какой режим замера использовать, имеет решающее значение, если вы хотите получить правильную экспозицию для сцены или объекта с помощью ваших экспонометров. Ваша камера будет производить оценку в зависимости от используемого вами режима замера, потому что каждый смотрит на сцену по-своему.

    Матричный дозатор

    Матричный замер измеряет свет, разделяя весь кадр на несколько зон, а измеритель анализирует каждую зону на наличие светлых и темных тонов.Точка фокусировки влияет на матричный замер, что означает, что камера будет считать ее более важной, чем другие зоны. Показания этих измерителей могут зависеть от средней освещенности, которую они измеряют.

    Центровзвешенный замер

    Хотя этот режим смотрит на средний свет в середине сцены, он также оценивает окружение кадра. Это лучше всего подходит для портретов крупным планом и хедшотов. Если солнце находится за объектом, в этом режиме лицо человека экспонируется правильно.

    Точечный замер

    В этом режиме измеряется свет вокруг точки фокусировки и игнорируется все остальное. Например, изображение птиц означает, что животные, скорее всего, будут занимать меньшую часть сцены. Точечный замер идеально подходит для этого снимка, потому что он рассчитывает экспозицию на основе оценки одной зоны.

    Частичный замер

    В этом режиме оценивается свет в небольшой области в центре кадра, хотя и немного больше, чем точечный измеритель.Используйте частичный замер, когда фон намного ярче, чем объект, например при съемке силуэтов. Если у вас проблемы с подсветкой сзади, этот режим обеспечит лучшую экспозицию и детализацию.

    Как использовать экспонометр для получения равной экспозиции

    Не волнуйтесь, даже при работе в ручном режиме ваша камера все равно поможет вам выбрать наилучшие настройки. Вы можете увидеть, как работает цифровая зеркальная фотокамера, заглянув в видоискатель.

    Вы заметите серию полосок или пунктирных линий, переключающихся слева направо, с нулевым маркером, указывающим ваш центр — или, в данном случае, правильную экспозицию.Ваш глюкометр также, скорее всего, будет отображаться на цифровом информационном экране на задней панели камеры.

    Самый простой способ привыкнуть к этому инструменту — попрактиковаться в нацеливании камеры на различные источники света, чтобы наблюдать за перемещением экспонометра из стороны в сторону.

    При наведении на ярко освещенную область — вы увидите, что линии смещаются вправо (в положительную сторону) — указывая, что ваши текущие настройки позволяют проникать слишком большому количеству света. Это приводит к переэкспонированию фотографии.

    Аналогичным образом, наведение камеры на сцену с более низким освещением приведет к тому, что ваш индикатор сместится в отрицательную сторону, что побудит вас отрегулировать диафрагму, чтобы впустить больше света.

    В качестве дополнительной практики я рекомендую вам следить за своим глюкометром, когда вы настраиваете одну настройку за раз. Наблюдая за работой этой шкалы, вы из первых рук получите представление о том, как каждая настройка влияет на вашу экспозицию в отдельности.

    Во-первых, посмотрите, как ваш индикатор смещается в положительную сторону, когда вы берете маленькую диафрагму f / 7.1 на гораздо большую диафрагму f / 2.2. Затем повторите процесс со своей выдержкой. При низкой выдержке 1/125 будет гораздо больше времени, чтобы пропустить свет, чем при высокой выдержке 1/2000.Наблюдайте за сдвигом индикатора при переключении между двумя настройками.

    Примечание. Если у вас возникли проблемы с перемещением измерителя, убедитесь, что механизм экспозиции камеры срабатывает при наведении на объект. Вы можете сделать это, нажав кнопку спуска затвора наполовину или нажав кнопку «Назад», если вы предпочитаете «фокусировку кнопки назад».

    Как только вы определитесь с настройками камеры и стилистическими предпочтениями — ваш внутренний экспонометр станет вашим лучшим другом.

    Например, я предпочитаю немного переэкспонировать фотографии своего образа жизни в помещении, поэтому обязательно регулирую диафрагму, выдержку и устанавливаю ISO до тех пор, пока мой измеритель не покажет одну ступень выше моей нулевой отметки.

    Для фотографий на открытом воздухе, особенно при съемке против света, я обычно выставляю на одну или две ступени ниже нуля, чтобы не засветить блики на небе. Каждый из этих методов — чисто мой стилистический выбор, и каждый фотограф может свободно развивать свои личные предпочтения.

    Заключение

    Умение читать на глюкометре и понимание того, как каждая настройка напрямую повлияет на него, внесет значительных улучшений в ваши фотографии прямо из камеры. Этот процесс избавляет от игры в угадайку и передает весь контроль в ваши руки.

    Во второй части этой серии статей я расскажу о , как вы можете сделать еще один шаг в этой технике, измеряя для определенных частей вашего кадра и используя отдельные режимы замера ваших камер.

    Лучшее приложение для измерения освещенности и почему я использую его на портативном компьютере »Снимайте с пленкой

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Написано Джоном Адамсом III

    Замер — это краеугольный камень, на котором строится любая хорошая фотография.

    Вы можете сделать снимок самого красивого пейзажа или портрет самого захватывающего объекта, который вы когда-либо видели, но если изображение не будет правильно измерено, конечный результат может оказаться не таким, как вы планировали.

    Когда я впервые начал использовать полностью ручные пленочные камеры, у которых не было встроенного экспонометра, я сразу понял, насколько важен экспонометр.

    Когда я смотрел в видоискатель Canon AE-1 и Elan IIe, я воспринимал встроенный в камеру измеритель как должное, и, когда я перешел к другим камерам, был как рыба, выброшенная из воды.

    К счастью, измерить свет очень просто.

    Измерение ярких моментов

    Использование портативного экспонометра

    Моим первым портативным экспонометром был Minolta Auto Meter IV.Сверхкомпактный и простой в использовании Auto Meter не имел большого количества наворотов и делал именно то, для чего был предназначен, простым способом — счетчик света.

    Я продал ее через несколько месяцев после покупки, и скажу почему: я все время терял вещь.

    Упаковывая камеру, линзы, пленку и запасной аккумулятор (и удостоверившись, что у меня есть транспортировочная тройка: ключи от телефона, кошелек), мне не нравилось иметь дело с другим оборудованием.

    К тому моменту у меня в прошлом были два светомера Minolta, потому что я потерял один во время съемки и был вынужден купить замену.

    Понимаете, о чем я?

    Metered для основных моментов

    Экспериментируя с приложениями для измерения освещенности

    Я начал искать более удобные решения и вскоре узнал, что существует множество приложений, которые превращают ваш сотовый телефон в работающий люксметр.

    Сначала я был настроен очень скептически. Переносные экспонометры от Minolta и Sekonic — это проверенная временем технология, которая использовалась десятилетиями. Насколько хорошо мой телефон может работать в качестве экспонометра?

    После загрузки нескольких приложений и удаления тех, которые не очень удобны для пользователя, я обнаружил myLightMeter Pro или MLMP.

    myLightMeter Pro доступен в iOS App Store по цене 3,99 доллара США, и разработчик также сделал аналогичное приложение для Android, но оно не так многофункционально, как версия для iOS.

    Измерение для теней

    Приложение myLightMeter Pro

    My Light Meter Pro — это самое простое в использовании и наиболее оптимизированное приложение для экспонометра, которое я когда-либо использовал, и оно чрезвычайно надежно.

    Это приложение было моим спутником на каждой съемке, которую я делал за последний год или около того, и было лучшим приложением для экспонометра, которое можно было использовать для моей пленочной фотографии.

    Измерено для светлых участков Измерено для средних тонов

    Использование myLightMeter Pro

    Когда вы впервые открываете приложение, вас встречает главный экран, где вы можете ввести желаемую выдержку, диафрагму и скорость пленки, которую вы используете в данный момент.

    Под вашими параметрами экспозиции есть экран, который вы можете открыть для точечного замера сцены.

    На практике вы можете коснуться экрана, навести камеру телефона на объект, который вы хотите правильно экспонировать, измерить, и MLMP сделает всю работу за вас, показывая точное значение экспозиции.

    Под дисками выдержки, диафрагмы и ISO вы найдете ползунок компенсации экспозиции, который позволяет вам переэкспонировать или недоэкспонировать сцену по своему усмотрению и простым в использовании способом.

    Главный экран, когда вы открываете приложение Диски управления экспозицией на главном экране

    Сохранение настроек

    Под окном значений экспозиции с правой стороны вы увидите кнопку Сохранить, которая позволяет вам сохранять показания экспозиции для конкретной сцены на ваш телефон, что является действительно классной функцией.

    Допустим, вы снимаете в особенно уникальной обстановке освещения и хотите запомнить, как измерять его в будущем, измерять сцену в приложении, нажимать кнопку сохранения, и теперь у вас будет документация по правильному освещению. экспозиция для этой сцены.

    Это может быть полезно для обучения чтению или для получения стабильных результатов.

    Измерено для ярких моментов Измерено для основных моментов

    Предустановки объектива

    Кнопки с номерами от 1 до 5 в нижней части экрана представляют собой предустановки объектива, которые позволяют сообщать приложению, когда вы снимаете с разными объективами.

    Это очень поможет, если вы переключаетесь между форматами, как я.

    Например, мой Pentax MX обычно имеет объектив 50 мм 1.4, тогда как мой RZ67 обычно имеет 65 мм f4 — это бесполезно, если приложение предлагает мне снимать шире, чем f / 4 на моем Mamiya, который может только такой же ширины, как f4, или если он думает, что я не могу пойти дальше f / 4 на моем Pentax, который может открываться до 1,4.

    Итак, наличие разных предустановок объектива для каждой из ваших камер очень помогает.

    Вы можете настроить предустановки объектива, выбрав «Настройки» на главной странице приложения.

    Установка предустановок объектива Кнопки внизу позволяют выбрать предустановку объектива.

    Настройки макета

    Кнопка Classic в верхней правой части приложения переключает макет экспонометра на классический измеритель Sekonic с циферблатом.

    Функциональность такая же, как и у обычного макета Pro. Однако мне больше нравится версия Pro, поскольку я считаю ее более удобной для пользователя.

    Этот режим также является макетом для непрофессиональной версии приложения.Вы можете вернуться в режим Pro, выбрав Pro в верхней части экрана.

    Классический режим

    Точечный замер с myLightMeter Pro

    MLMP отлично работает как точечный измеритель.

    Я считаю, что у него есть функция отражающего измерителя, но я еще не пробовал его. (Вы можете получить доступ к этой функции, выбрав «Режим» в верхней правой части главного экрана.)

    Это то, как вы будете измерять сцену, находясь вне дома, с помощью вашей камеры.

    1. Откройте приложение и начните с ввода желаемого значения ISO, при котором вы хотите снимать.Стреляете в Ektar 100? Ввод 100. Рейтинг Portra 400 при 200? Вход 200.
    2. Коснитесь экрана просмотра в центре приложения, чтобы открыть камеру.
    3. Нажмите на область экрана, где вы хотите измерить, и затем выберите «Измерить».
    4. Приложение рассчитает диафрагму и выдержку, с которыми вы должны снимать, чтобы получить правильную экспозицию.
    Измерение теней

    Использование MLMP в сложных условиях освещения

    myLightMeter Pro великолепен, но не идеален.

    Его может обмануть сильный контраст внутри сцены (например, уличные фонари на темной улице). Я обнаружил, что это помогает максимально приблизиться к тому, что вы хотите измерить, чтобы избежать случайного измерения света, который вам не нужен в кадре.

    Например, если вы измеряете светлые участки сцены, попробуйте заполнить камеру светящейся областью, а затем измерить. Это уменьшит вероятность того, что вы запутаете приложение и убедитесь, что вы измеряете именно то, что вы пытаетесь измерить.

    Если вы снимаете сцену с сильным контрастом, MLMP имеет функцию «Среднее», которая при включении в верхней части экрана позволяет вам измерять для двух отдельных областей и получать среднее, среднее значение для двух областей.

    Это очень полезно, если вы хотите сохранить некоторые детали теней в сцене, но не хотите полностью выдувать светлые участки.

    Параметр «Среднее значение» выбирается в верхней части главного экрана Измерено для теней

    Моя техника замера

    Замер имеет значение! Есть миллион и один способ получить изображение, просто основываясь на том, где вы измерили в сцене (пожалуйста, ознакомьтесь с замечательной статьей Эми Бердж об измерении.)

    При съемке портретов я стараюсь измерять самую яркую часть лица или кожи моего объекта, это просто для того, чтобы кожа не выглядела слишком яркой или размытой.

    Я знаю, что многие предлагают вам измерить самую темную часть сцены, что я иногда и делаю, но этот метод замера был надежным для меня в прошлом.

    Измерено для светлых участков Измерено для теней

    Заключительные мысли

    Вынимать телефон каждый раз, когда вы хотите измерить что-то, может немного раздражать, и некоторые могут поспорить, что наличие специального измерителя — намного лучший вариант.

    Я действительно думаю, что, будучи чем-то, что уже есть в вашем кармане, надежность и функциональность myLightMeter Pro оправдывают небольшие неудобства, которые он может доставить.

    myLightMeter Pro — это мощное приложение, и за 3,99 доллара это не проблема (для сравнения, экспонометр Minolta обошелся мне в 150 долларов!).

    Результаты, которые дает это приложение, говорят сами за себя, как и его удобство, поскольку оно всегда находится в вашем кармане. Это лучшее приложение для экспонометра, которое я нашел для своей пленочной фотографии.

    В следующий раз, когда вам понадобится экспонометр для фотосъемки, я настоятельно рекомендую попробовать это приложение — вы можете быть удивлены своими результатами!

    Измерение теней

    Большое спасибо, Джон! Джон регулярно пишет здесь, в Shoot It With Film, и вы можете ознакомиться с другими его статьями здесь, например, с обзором Mamiya RZ67 и руководством по использованию вспышки с пленкой.Вы также можете ознакомиться с другими работами Джона на его веб-сайте и в Instagram.

    Если у вас есть вопросы по использованию приложения для экспонометра, оставьте их в комментариях, а приложение myLightMeter Pro можно найти в Apple App Store здесь.

    Ознакомьтесь со всеми нашими уроками по пленочной фотографии здесь.

    Как пользоваться экспонометром в фотографии. | by SmugMug

    Изучение экспонометра поможет вам каждый раз создавать красиво освещенные снимки. Откройте для себя различные типы счетчиков и способы их использования.

    Когда изображения получаются недоэкспонированными или переэкспонированными, это может быть очень неприятно. Изображения с размытыми бликами или слишком темными тенями можно редактировать, но они никогда не будут выглядеть так хорошо, как при правильной экспозиции. Вот почему так важно с самого начала получить правильную экспозицию. В ситуации со сложным освещением экспонометр может помочь вам каждый раз получать правильно экспонированные снимки.

    Экспонометр оценивает освещение в сцене и вычисляет правильную выдержку и диафрагму, две части треугольника экспозиции.Это может быть портативное устройство или оно может быть встроено в камеру. Независимо от того, снимаете ли вы весь день и вам нужно учитывать изменение солнечного света, или вы находитесь на мероприятии, таком как концерт с широким диапазоном уровней освещенности, экспонометр избавит вас от догадок, чтобы ваши изображения каждый раз были правильно экспонированы.

    Нужен ли люксметр?

    Не всегда, но использование экспонометра даст вам большую точность и больший творческий контроль над изображениями во время их съемки. Наряду с расчетом правильных настроек портативный экспонометр сообщит вам, какие области вашей фотографии будут темными, а какие — светлыми, что поможет вам правильно скомпоновать фотографии.

    Виды люксметров.

    Есть два основных типа люксметров. Первый вид — это измеритель падающего света, который устанавливается перед объектом и измеряет свет в этом месте. Сверху у него белый купол, называемый люмисферой. Это то, что измеряет, сколько света освещает сцену.

    Второй тип экспонометра — это рефлексомер, встроенный в камеру. Все современные зеркальные камеры имеют встроенные измерители, измеряющие свет, отражаемый от объекта.У отражающих экспонометров есть некоторые различия, но чаще всего их можно разделить на три типа:

    • Матричный (Nikon) или оценочный (Canon) режим замера, как правило, является режимом замера по умолчанию на большинстве камер. Он работает, разбивая рамку на зоны и снимая показания каждой зоны. Важно отметить, где установлен фокус, поскольку измеритель будет отдавать приоритет этой области.
    • Центровзвешенный замер при измерении освещенности важен для центра кадра. Он игнорирует углы и точку фокусировки.Этот тип замера отлично подходит для портретной фотосъемки или съемки в голову, а также при контровом освещении объекта.
    • Точечный замер измеряет свет из небольшой области вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он отлично подходит для небольших объектов или пейзажей.

    Как использовать счетчик инцидентов.

    Ручной глюкометр может показаться сложным, но пользоваться им невероятно просто. Просто поместите измеритель перед объектом так, чтобы люмисфера была направлена ​​в сторону камеры.

    Если вы не используете штатив, просто направьте измеритель туда, где вы будете стоять.Нажмите кнопку глюкометра и настройте камеру на настройки, которые дает глюкометр. Если вы не можете добраться до объекта, вы можете поместить измеритель в то же освещение, что и объект, и произвести измерения таким образом.

    Когда следует избегать использования счетчика инцидентов.

    Если объект находится в свете, который полностью отличается от света, в котором вы снимаете, счетчик инцидентов не будет работать (подумайте о съемке чего-либо на ярко освещенной сцене ночью). В подобных случаях вам следует использовать светоотражающий экспонометр.

    Как использовать экспонометр для пейзажной фотографии?

    При съемке пейзажей с помощью рефлективного экспонометра избегайте замера ярких участков сцены. Это приведет к недоэкспонированию самых темных участков, уменьшению их детализации и увеличению шума. Точечный замер отлично подходит для пейзажной фотографии, поскольку вы можете выбрать не слишком яркую или не слишком темную точку.

    Если вы используете счетчик инцидентов, подойдите немного перед камерой и направьте счетчик обратно на камеру.Пока вы находитесь в том же свете, что и ваша сцена, вы сможете использовать настройки, предоставляемые вашим измерителем. Нет необходимости долго гулять до сцены, которую вы снимаете.

    Как получить правильную экспозицию без экспонометра?

    Если у вас нет под рукой или в фотоаппарате экспонометра, правило «солнечных 16» может помочь вам получить правильную экспозицию.

    1. Установите диафрагму в соответствии с условиями съемки.
    • Солнечно (жесткие тени): f / 16
    • Небольшая облачность (мягкие тени): f / 11
    • Без теней: f / 8
    • Пасмурно: f / 5.6
    • Восход / закат: f / 4

    2. Установите выдержку для обратного значения ISO. Например, если ISO установлено на 200, выдержка будет 1/200. Если ISO равно 100, то выдержка будет 1/100. (Совет: прочтите эту статью об ISO, чтобы узнать больше.)

    Приложения для измерения освещенности.

    Для вашего смартфона доступно несколько высококачественных приложений для замера экспозиции.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.