Как самому сделать корпус для аккумулятора 18650: Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы) – 403 — Доступ запрещён

Самодельный ПОВЕРБАНК ? Это просто !

Самодельный повербанк — это очень просто!
Предлагаю ознакомиться с описанием моей самоделки, возможно она даст вам толчок к изготовлению чего подобного своими руками.

На данный момент доступно для покупки огромное количество повербанков разной конфигурации, размеров и с разными дополнительными опциями.
Но я решил собрать себе сам. Причины побудившие меня были достаточно веские: нежелание тратиться на покупку (с возможной лотереей), наличие плат как заряда так и повышающих преобразователей до 5 Вольт. А так же наличие огромного количества аккумуляторов лежащих без дела. Ситуацию обострил друг привезший десяток 18650 от ноутбука.
На фото лишь малая часть аккумуляторов.

Я покупал в интернет магазинах дешевые повербанки на 1 элемент 18650

и покупал сами элементы 18650, но видимо опыт оказался неудачным, либо напряженка с деньгами дали повод для творчества.
Повербанки на 1 элемент с емкостью до 2600мАч (классический случай) не давали полностью зарядить смартфон, не говоря уж о планшете. К тому же аккумуляторы купленные в интернете оказались подделкой с реальной емкостью 1000мАч.

Было куплено 4 штуки, но я решил произвести вскрытие одного, дабы убедиться о подделке, но замкнул случайно полюса и аккумулятор у меня вспыхнул. Благо я ковырялся на балконе и не долго думая швырнул с 5 этажа на улицу. Была зима, аккумулятор от температуры растопил снег и лед и сколько я не пытался его искать позже — так и не нашел. За то нашел его весной. Фоток нет, но зрелище было жалким. Это я к тому, что литиевые аккумуляторы требуют более аккуратного обращения.

Задумался о комплектации повербанка:
Корпус
Изначально планировал собрать аккумуляторы в «трубе», видел как то в очереди на почте у девушки, но на 2-3 элемента получалась какая то трубка с большими габаритами, в карман не положить. Решено было расположить элементы рядом (классический вариант). Встал другой вопрос- из чего делать корпус? Была мысль сделать из стеклоткани с эпоксидной смолой и уже начал проработки, пока на работе у электриков не увидел трубу пластиковую для прокладки электропроводки.



Процесс изготовления следующий: берем 2 аккумулятора (3-5 кому сколько надо), трубу пластиковую и фен(строительный), можно попробовать размягчить трубу в кипятке, этот вариант я не пробовал.
Аккумуляторы обматываем несколькими слоями изоленты или скотча. Греем феном равномерно пластиковую трубу и вставляем аккумуляторы. Далее труба остывает сохраняя форму. Остается вытолкнуть аккумуляторы и часть корпуса готова. далее снимаем изоленту (скотч) с элементов что бы они свободно (но без болтанки) вставлялись в новоявленный корпус. Кстати с первого раза у меня не получилось, на второй попытке я остановился, но корпус получился чуть чуть пропеллером (перекос я устранил шлифованием обоих сторон).
Обрезаем по длине и шлифуем торец наждачной бумагой или напильником.
Далее берем кусочек оргстекла, смачиваем его дихлоэтаном (осторожно ЯД) и склеиваем с трубой.

Через часов 10 (сушить на улице или под вентиляцией) обтачиваем на наждаке или любым доступным способом. У нас получается стакан с донышком.

Схема

Ее можно сказать что практически и нет — 2 провода от платы зарядки на аккумулятор, 2 провода от платы повышающего преобразователя на плату зарядки, которая при разряде батареи до нижнего уровня отключит питание повышающего преобразователя. Если вы купили плату повышающего преобразователя с распаянным USB разъемом, то это упрощает конструкцию. На USB разъеме можно соединить два средних вывода между собой. Некоторые телефоны с помощью перемычки распознают что подключены не к порту компьютера а к зарядному устройству и начинают заряжаться повышенным током (1000 мА вместо 500). Мне же пришлось разъем паять на обратную сторону платы зарядки. Основной нюанс — соблюдать полярность и постараться использовать для + провода красного цвета (любой светлый), для минуса синий(любой темный). В последующем выработанная привычка использовать разные цвета упрощает жизнь. Почитать о маркировке можно тут

Плата заряда аккумуляторов

Вариантов много, но все сводятся к применению одних и тех же микросхем а так же полевых транзисторов в качестве элемента отсечки аккумуляторов при разряде. Ах да, аккумуляторы я использовал без защиты.
Тут нужен будет паяльник для соединения плат между собой и аккумуляторов, а так же кусочки проводов небольшого сечения (длина небольшая, не критично).

Повышающий преобразователь

На ваш кус и цвет, любой повышающий до 5 Вольт и выдающий ток не менее 1 Ампер.
В плате используемой мной нет защиты от короткого замыкания на выходе, но я и использую устройство по прямому назначению, поэтому шанс спалить преобразователь практически отсутствует.
Небольшой недостаток — преобразователь потребляет без нагрузки 500мкА (0.5мА), Но что бы разрядить аккумуляторы потребуется 8000 часов. Можно пренебречь.

Так же не обошлось без паяльника. Припаянную плату я упаковал в кусочек термоусадочной трубки и сделал отверстие для светодиода — индикатора работы преобразователя. Нужно это было по той причине, что платы в корпусе ничем не фиксировались и необходимо было избежать замыкания.

Аккумуляторы



Рекомендую использовать из б/ушных батарей от ноутбуков, дешево и сердито.
Мой следующий повербанк будет на батареях от мертвого планшета.
Элементы фиксируем вместе и мажем автомобильным герметиком, далее соединяем контакты + к + и — к — , т е параллельно.

Тут есть СЕРЬЕЗНЫЙ МОМЕНТ! перед соединением необходимо ЭДС элементов привести к одному значению. Пусть оппоненты пишут, что все это ерунда и происки врагов, но на своем опыте убедился в необходимости балансировки. Для балансировки приготовил лампочку от фонарика 3.5 Вольта, но по работе меня отвлекли и про балансировку я успешно забыл. Спаял оба конца у элементов (пайка выполняется при наличии активного флюса или паяльной кислоты, просто залудить с канифолью будет проблематично). Долго прогревать место пайки нельзя — может выйти из строя аккумулятор. Дело сделано, жду когда сборка из акб остынет, но не тут то было, конструкция от нагрева начала обжигать руку, сначала я подумал, что паяльником так сильно прогрел или повредил, но до меня доперло — не сделал балансировку. быстро отпаял и соединил + с + через лампочку. По истечении примерно 3-4 часов проверил ток между элементами, он составил не более 5 мА, а это значит что аккумуляторы имеют одинаковую ЭДС и готовы для
спаривания
спайки.

дополнительные мелочи (USB)
Для завершения конструкции мне не хватало USB порта — взял его от какой то дохлой материнской платы. Выпаял вандальным способом — с помощью фена строительного.
Была мысль использовать сразу 2 USB порта и 2 платы преобразователей (раздельные каналы как и положено), но тупо не хватило места внутри корпуса. да и впоследствии наличие 2 го порта USB не было сильно востребовано.
Зафиксировано внутри все герметиком (кто любит клеевой пистолет — можно и им) Крышка приклеена и изготовлена так же как донышко.



Красить повербанк не стал, родной серый цвет корпуса вроде приемлемый, ничего не мешает отшлифовать и покрасить с баллончика.
После изготовления повербанка я задумался о том, что зря я поторопился. Можно было использовать комплект с дешевого повербанка и не изобретать велосипед, но тогда бы потребовались аккумуляторы с защитой.
варианты потрошить дешевую, использовать разные акб

Некоторые нюансы в процессе изготовления повербанка:
конструкция корпуса — применение дихлорэтана — ЯД

От оргстекла стружки тяжело убрать- прилипают (статика), аккумуляторы крайне желательно произвести селекцию из существующих элементов. Я использовал зарядное устройство Imax B6


2 цикла заряда-разряда током 1 Ампер показали ху из ху! Было приличное количество элементов с емкостью меньше 800 мАч, они пошли на утилизацию (на работе собирают и сдают). Пайку выполнять при наличии вентиляции. Аккумуляторы паять мощным паяльником, платы можно маломощным.

Испытания
Выдалась недавно мне поездка в город Волгоград на чемпионат России по радиоуправляемым планерам F3K. Вот тут то повербанк и пригодился. 32 часа в поезде это вроде и не много, но от нечего делать были просмотрены фильмы и сыграны игрушки на смартфоне и планшете. И если в первый день розетки в вагоне не были актуальны, то на второй день любого желающего подзарядиться ждала очередь в несколько часов =)


Повербанк я ставил на зарядку ночью когда все спали, поэтому никому не помешал и был доволен. Емкости повербанка хватало на просмотр фильма и последующей зарядки планшета как минимум на три четверти.

В гостинице ставил заряжаться на ночь, днем пользовался сам и давал другим. Полностью разряженный повербанк заряжается примерно за 5 часов. Емкость получилась около 4100 мАч. Ток разряда в зависимости от кабеля доходит до 1 Ампера. При зарядке индикатор горит красным, по окончанию заряда голубым. Как и у большинства плат контроллеров заряда 18650.
При разряде светится красный индикатор, но его практически не видно, не продумал конструкцию до конца.





Котэ куда же без нее



Заключение: есть с приемлемой ценой повербанки и с лучшими характеристиками, но наличие горы 18650 и желания приложить руки сделали свое дело. на свет появилась самоделка. Версия бета со своими недостатками. Мои запросы перекрывает полностью, дочь иногда в школу носит.
зы обзор дался тяжело, но интересно. Недочеты прошу указывать. Виноватых накажем. остальных поощрим. Пропущенные моменты будут разъяснены и сомнения рассеяны =)

Корпус для внешнего аккумулятора 2×18650. Простой, дешевый, функциональный

Хороший Power Bank. Для автора — пока лучшее устройство такого типа (на 2 АКБ) по соотношению цена-качество. Но автор не так чтобы шибко опытный в этом вопросе. И поэтому он тайно надеется, что в комментах будет предложена достойная альтернатива.;)
Начнем с того, что не может не радовать. Грамотная конструкция. Компактен. Удобен. Разбирается-собирается и развинчивается-свинчивается (ежели намочили) — без проблем. Нигде ничего болтается. Легко выдает на-гора 2.0-2.1 А. Работает как с двумя, так и с одним АКБ. Заряжает до 4.20 В. Разряжает до 3.0 В. Есть более-менее вразумительная индикация состояния аккумуляторов. Яркие светодиоды, можно использовать для подсветки.

Недостатки:
— не поддерживает функцию сквозного заряда (ИБП)
— отключает питание, если ток меньше 0.032А (правда не сразу, а через 15 сек)
— после отключения потребителя требуется его физическое «перетыкание» в разъеме USB, ну или нажатие единственной кнопки…

Внимание! Изображения, которые должны быть кликабельны — они КЛИКАБЕЛЬНЫ.

Предыстория. Покупка была неслучайной. Около года назад наткнулся на видео, где автор расхваливал эту штуковину и даже дал ссылку на лот продавца на Али. Ссылка оказалась живой, я закинул ее в свои хотелки (на всякий случай) и благополучно забыл о ее существовании. Тогда у меня уже было устройство такого типа — общеизвестный TOMO V8-4, «обозренный» тут не раз и не два. Кроме того, в тот момент из Китая медленно ползла посылка с еще одной версией примерно того же самого: TOMO V8-2, на 2 АКБ… В декабре 2016 TOMO V8-2 пришлось подарить (о чем особо не жалею) и я вспомнил про этот бокс (далее – ПБ-бокс или ПБ). Внимательное изучение предложений на Али показало, что продавец по ссылке наверху продавал дешевле всех и при этом был наиболее вменяемым по всем параметрам… Заказ был сделан 01.01.2017 в 8.10 утра. Да, так бывает. Проснулся рано, был трезв, заняться было нечем, и я сделал этот заказ. Скорее из любопытства.
Менее через месяц ПБ-бокс был получен. Поигравшись с ним несколько дней, я понял что когда-нибудь напишу кратенький обзор. Ибо в грудах дешевого китайского хлама иногда попадаются неплохие штуковины, достойные оборзения обозрения (или обозревания –?).

1. Внешний вид и массогабариты


Те, кто заглянул под спойлер: вы обратили внимание на выемки на корпусе в районе плюсового контакта? Они предназначены для удобного извлечения элементов из бокса… Вот почему таких выемок нет на всенародно любимых lii-100 и lii-500 от LiitoKala??
Ну, ладно, проехали… ПБ-бокс состоит из корпуса и выдвигающейся крышки. На корпусе есть пара мелких выступов, благодаря коим крышка защелкивается (на фотках выше они обозначены стрелочками). А защелкнувшись — не болтается.
Что бы сдвинуть крышку нужно развернуть корпус тыльной стороной к себе…

фото



… и большими пальцами не шибко сильно надавить от себя

фото



Сию операцию можно выполнить и указательными пальцами — кому как нравится.

2. Индикация и управление

По поводу управления: одна кнопка.
Нужна в 2-х случаях.
1) При подключении к зарядному устройству ПБ стартует автоматически. По окончании зарядки на ПБ светятся все 3 светодиода, но ПБ продолжает потреблять ток 0.018А (об этом будет ниже). После физического отключения от ЗУ вся эта гирлянда, знамо дело, погасает.
Первое назначение единственной кнопки управления чисто информационное. Нажатие на оную показывает оценочный уровень заряда на аккумуляторах внутри бокса. Эдакая средняя температура по больнице. Приведенная ниже таблица моих замеров, возможно, слегка прояснит ситуацию. Или, в конец запутает. 😉
2) При подключении внешней нагрузки ПБ стартует тоже автоматически. Если внешний потребитель «кушает» менее 0.032А, то бокс его отключает. Правда, не сразу а через 15 с.
После этого ПБ самостоятельно не стартует, даже если нагрузка достаточная.
Второе назначение кнопки управления – принудительное включение ПБ как источника питания без «перетыкания» шнура, идущего к потребителю.

По индикации. Долго не мог разобраться что там и как. При заряде одна логика показометрии, при разряде — несколько иная.
В конце концов, на паре простеньких конфигов…


… стал изучать все это систематически, пока не добился хорошей повторяемости результатов.
И вот, что оказалось:

Вот, как-то так.
Зачем это сделано? Из чисто спортивного интереса.
Нормальный человек это врядли запомнит.
Но есть вероятность, что некий перфекционист распечатает табличку и прилепит ее к нижней части корпуса бокса синей изолентой. И будет иметь некоторое представление о состоянии заряда элементов внутри коробки.

2.1. Про яркость светодиодов

Первое фото сделано при свете лампы 150 Вт, расположенной на расстоянии около 1.5 м.
На самом деле, в комнате было на порядок светлее. Просто мой Фудж Х10 пытался запихнуть слишком большую разницу между максимальной и минимальной интенсивностью света в нерезиновый динамический диапазон своей матрицы:

В темной комнате:

В темной комнате с рулеткой:

3. Тесты

Для тестов в основном использовалась пара Samsung ICR18650-26F. Судя по маркировке «TEW2», изготовлены они были на 2-ой неделе сентября 2014 г. Но использовалась нечасто, а слухи о жуткой деградации «лития» при хранении несколько преувеличены.:) По крайней мере, для современного литий-иона и вменяемых условий хранения.

3.1. Заряд через порт Micro-USB

Итак, 2 шт. Samsung ICR18650-26F.
Вот, что нарисовала программка, обслуживающая электронную нагрузку ZKE ebd-usb+

Вид кривой тока какбы намекает нам, что заряд идет по алгоритму CC-CV.
Удивительно, если это было не так.:)
Для полноты картины тут не хватает еще одной кривой – временной зависимости напряжения, подаваемого контроллером на емкости с литий-ионом.
Не, ну кривую напряжения программа нарисовала, но это не то…

Хотелось бы что-то типа этого…



Да и ладно.
В режиме ожидания ПБ-бокс потребляет (замер ZY1270) 0.0185 А, необходимые для иллюминации из трех светодиодов.
Софт от ZKE солидарен с ZY1270:

3.2. Максимальный ток разряда

Опять 2 шт. Samsung ICR18650-26F.
Шаг — 0.1А, задержка 30 с (ИМХО, это более разумно, чем дефолтные 2 с).

график



Или, в более понятном виде:

Пока зависимость мощности от тока близка к линейной – все нормально. А далее – уже стоит задуматься ;). Предварительный вывод: Данная конфигурация «может» токи до 2.0-2.1 А или мощность около 10 Вт.
И тут меня потянуло на приключения и я решил проверить, а что будет, если разряжать не пару аккумуляторов а один (тот же самый розовый Самсунг). В результате потерял некоторое количество времени, но объяснения нижеизложенному так и не нашел…

Итак, «лесенка» в случае 1 шт. Samsung ICR18650-26F:

график



или

Хмм, странно. Маловато будет.
Появляются 2 версии.
— Толи розовый Самсунг уже «не тянет» ток в 2 А (на старости лет).
— Толи ПБ-бокс каким то образом «прочухал», что АКБ один и «боится» его угробить чрезмерной нагрузкой.
Но как можно узнать сколько элементов вставлено, если подключение элементов параллельное? Отсюда следует, надо проверить версию №1.
Лезу в коробку с аккумуляторами и отбираю 6 разных 18650:

5 вменяемых и один Robiton 2800 (для смеху).

про Robiton

Уникальное изделие китай-прома.
Куплено их было 4(?) шт., по глупости и лет 5 назад — одна из моих первых покупок на Али… Сверхмалая емкость, быстрый саморазряд — короче, левые «ультрафаеры» (которые я купил чуть позже) просто отдыхали по этим показателям. Как говорится, сумрачный китайский гений на этих Робитонах оторвался по-полной…
Ну да ладно, втыкаю один из 2-х оставшихся ноне Робитонов в lii-100 и… диод 0.5А горит, но индикация справа темна аки сажа. Вынимаю из холдера, меряю разность потенциалов — так и есть, 1.56В. Но lii-100 намеряла 1.6В или чуть больше. Откуда знаю? Все очень просто — идем к датчанину (моему главному помощнику в этом и предыдущем обзорах ;)) и читаем:
Measurements charger
LiIon and NiMH Batteries will be discharged with 0.1mA when power is off.
Charges LiIon batteries with 0.5mA when connected to power.
Charges NiMH batteries with 2.2mA when connected to power.
When battery is 0 volt the charger will charge with 3mA, this is enough to reset a protection.
From 0.25 volt on the battery the charger will reconize it and start charging.
Between 0.25 volt and 1.6 volt a battery is assumed to be NiMH.
Between 1.6 volt and 2.2 volt the charger will charge with less than 2mA and not allow selection of battery type.
Above 2.2 volt a battery is assumed to be LiIon.
Charger will not restart if battery voltage drops.
Charger will restart charging after power loss, or battery insertion.
По сему возвращаю Роби обратно ЗУ и жду. Проходит часа полтора… И ничего не меняется. «Усё пропало, шеф!» Мда, хваленая «сотка», похоже бессильна, ибо больной неоперабелен.(
Вынимаю Роби из держателя и думаю: «Может, вскрыть его — глянуть что внутри? А потом уже на утилизацию…» Но внутренний голос отвечает: «Пхни обратно, может вставлен был криво, али соринка какая…»
Так и быть — пхаю. И, о чудо! «Сотка» бодро определяет АКБ как литий-ион и начинает весело заряжать его. Как так и надо.))
В результате, клиент готов к прохождению теста «лесенка»:


Среди испытуемых как минимум 2 высокотоковых («банан» и «шоколадка»). Что для них 2 А? Ерунда на постном масле.
И вот, что получилось:

Ну, Роби «сдох» первым (что и следовало ожидать) и защита тут не причем, ИМХО. Остальные показали приблизительно одинаковый результат, что говорит о том, что тут правит бал контроллер ПБ-бокса
Вот только как он «узнает» сколько элементов внутри? Думаю в комментах сие мое затруднение будет разрешено легко и непринужденно.

UPD: Так и случилось — девайсина оказалась двухканальной.

В довершение ко всему я сделал «контрольный выстрел» — снял «лесенку» для 2-х Panasonic NCR18650B. График — один в один как для пары Samsung ICR18650-26F (см. выше). Полное совпадение в пределах экспериментальной ошибки.

Табличка



«Сатана Контроллер тут правит бал, правит бал…
Сатана Контроллер тут правит бал, правит бал…»
(кхм, музыка навеяла ©)
Занавес.

4. Вскрытие

Разбирается и собирается элементарно. 4 винтика, несколько минут.
И ничего выламовать не надо. Я даже как-то заскучал…)


Другие углы падения света от лампы




5. Вместо заключения

Бонус для тех, кто дочитал до конца.
Я нашел альтернативу ТОЙ САМОЙ ЛАТУННОЙ РАСЧЕСКИ.
Тасамаялатуннаярасческа — обычный развод лохов на бабло. А здесь — все по-чесноку.
$219+$48(пересыл)

Великолепный ТАКТИЦЦКИЙ раритет




Спасибо за внимание.
Всяческая критика и тыканье пальцами в ашыпки и ачепятки только приветствуются!

Добавление от 08.04.2017: к вопросу о том, что дает устройство, ежели кабель не битый и потребитель не извращенный (готовый тупо жрать кулоны с джоулями, а не рассказывать рассказки, что там на дата+ и дата- должно быть нечто, иначе — кирдык).
Есть у меня такой потребитель. Это планшет 7″ (для Азии) или самый большой лопатофон (для Европы и Америки) — Хуавей Х1.
Причем, то. что я сказал в предыдущем предложении — это не мои измышлизмы. Это маркетинговая политика Хуавея. Так надо.)
Так вот, когда эта штуковина разряжена более чем на 10-12% она жрет из ЗУ по-полной. Что выражается в токе 1.85-1.87А.
Смотрим фото ниже. В ПБ-бокс вставлена 1 АКБ (одна, Карл!). Напомню, что по ситетическим тестам (выше) — 1,9 А дас ист предельный ток, однако…



На экранчике «зеленого доктора»: первая строка — напряжение (В), вторая — ток (А).
Всенародно известные: розовый Самсунг, салатовый Панас «В» и ЛыЖа-банан. Могу добавить что угодно. Будет тоже самое.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПОВЕР-БАНК ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ 18650

Ситуации могут быть в жизни всякие — пустой аккумулятор смартфона и отсутствие сетевой розетки для подзарядки поблизости — частое дело. Именно поэтому решено было сделать свой, мощный Повер Банк из старого аккумулятора ноутбука, с USB питанием. Конечно можно купить китайский, но ихние 10000 и 20000 мА — это большое преувеличение! Эта статья покажет вам как собрать устройство, состоящее из модуля зарядки литиевого АКБ, повышающего преобразователя для USB, а также светодиодного индикатора состояния аккумулятора Power Bank.

Где взять литиевые аккумуляторы

Сами аккумуляторы лучше не покупать (дорого да и слабых много попадается) а использовать со старого ноутбука. Внутри этого, что на фото — 3 пачки из двух параллельных сборок литиевых 18650 типа на 2200 мА/ч, которые соединены последовательно.

В нашей конструкции, будем использовать все 3 пакета параллельно, предварительно проведя проверку, хорошо ли они держат заряд в течение достаточно долгого времени.

В крайнем случае, если некоторые банки уже совсем слабые, ставьте один двойной пакет — тогда повербанк станет легче и меньше, хоть и слабее.

Модули Повер Банк

Следующая важная часть USB Powerbank — плата зарядки. Для этого выбран дешевый блок на ТР4056. Дополнительно он отключает нагрузку, если напряжение литиевых батарей падает ниже ~3.7 Вольт, тем самым защищая аккумуляторную батарею от глубокого разряда.

Теперь берём схему, которая повышает напряжение от батарей до 5 вольт (для питания USB выхода). Это любой повышающий преобразователь на USB.

Как это соединить между собой — смотрите здесь. Естественно принципиальная схема будет иметь небольшой тумблер для включения Повер Банк. Тумблер нужен, поскольку повышающий преобразователь всегда получает питание от батареи (и тянет небольшой ток), даже если к USB никакое устройство не подключено.

Корпус для самодельного Power Bank

Корпус лучше брать неметаллический — подходящую пластиковую коробку, кабель канал и так далее. Для этого проекта применили нестандартный и экологичный материал — дерево, точнее ДВП. Две крышки и стенки по периметру, всё это соединено винтами.

      

Немного шлифовки и проект окончательно завершен. Новая батарея очень крепкая и выглядит на удивление прилично. Если эти LI-Ion АКБ держали целый ноутбук на 17″ часа 3, то уж со смартфоном на 5″ они точно справятся))

   Схемы блоков питания

Поделка выходного дня на базе повербанка для аккумулятора 18650

«Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.» ©
Цитата из мультфильма «Вокруг света за 80 дней».


Завелось в доме некоторое количество полуживых аккумуляторов 18650, извлечённых из почивших ноутбучных батарей.
Это как чемодан без ручки: и выкинуть жалко, и нести тяжело.

Плюс был некоторый запас однобаночных повербанков в алюминиевом корпусе:

Эти повербанки были куплены из-за алюминиевого корпуса. Корпуса, естественно, разошлись. А начинка осталась.

В закромах Ангара-179 также нашлись пластиковые корпуса Z-45P с внутренними размерами 92*50*37 мм:

При помощи волшебного сверла с Aliexpress

в корпусе было сделано отверстие ф18 мм

Времени на эту операцию ушло едва ли пять минут. Больше времени ушло на поиск линейки, чтобы сделать разметку для центра отверстия.

Примерка:

Начинку закрепляем термоклеем, устанавливаем и припаиваем аккумуляторы 18650:

Свободный объём забиваем всяким строительным мусором кусочками резины, вспененного полиэтилена и т.д., не жалея при этом термоклей.
Вот что получилось:

Сказываются праздники и количество выпитого. ))

Испытания конструкции: нагрузка 5 Ом (соответственно 1А при выходном напряжении 5В).
Три полуживых аккумулятора 18650 (ёмкость каждого около 1,3 А*ч) выдали честных 4 А*ч.

Бюджет самоделки:
— потраченное время (на сборку около двух часов)
— повербанк ($1,7)
— корпус Z-45P (около $2)
— б/у аккумуляторы 18650 (бесплатно)

Всем добра в Новом году!

Дополнение.
Возникли споры по значению тока потребления микросхемы в режиме ожидания.
Нашёл экземпляр чипа с той же партии повербанков, подал 4В от лабораторного БП:

Ток потребления в пределах 120 мкА.

Рамки для сборки батарей из 18500/18650 элементов. Брекет холдеры для батареек. Обзор вспомогательных рамок для сборки батарей

Сегодня у меня даже не мини, а микро обзор. И посвящен он будет весьма недорогим, но полезным "помощникам" для тех, кто часто использует сборки из батарей формата 18500, 18650 и подобных.

Как я уже сказал, обзор будет совсем микроскопический, немного текста, десять фотографий и выводы.

Я уже как-то недавно писал, что иногда работаю с аккумуляторами формата 18650 и для облегчения создания сборок на их основе я купил такой специфический товар, как Брекет холдеры. Если честно, то я не уверен что это название является правильным, но оно было на странице магазина, а сам я не придумал как их и назвать то корректно.

В заказе было 20 штук, общая цена лота 1.67 доллара, соответственно пара выходит 16.7 цента. Ниже вы поймете почему я считаю цену именно за пару.

Элементы одинаковые, но имеют довольно сложную конфигурацию, а каждого есть наружная и внутренняя часть, а кроме того у них с одной стороны расположены выступы, с другой вырезы.
На фото они повернуты так, чтобы их было видно со всех ракурсов.

Благодаря вырезам и выступам, имеющим конфигурацию "ласточкин хвост" их можно соединять в различных комбинациях.
Вообще чаще систему соединения "ласточкин хвост" можно увидеть в элементах мебели, а также в оружейном деле и других, менее распространенных применениях.
На картинке показано угловое соединение, но ничего не мешает применять такой принцип и при прямых соединениях.

Как вы уже поняли, каждая пара рассчитана на три аккумулятора. Использовать их можно как в варианте 1х3, так и 2Х3, 3х3, 4х3, а также 1х6, 2х6 и т.п. В общем все что угодно но кратно трем.

Хоть и не совсем штатно, но можно соединить конструкцию в вариант 3х4, но с боковой установкой одной из сборок (она на фото справа). Возможно это будет полезно при особо "оригинальных" вариантах сборок, например когда надо сделать вариант 5х3 и сбоку подключить еще три аккумулятора.

Габаритные размеры.
1, 2. Общая длина и длина без учета выступов. при сборке выступ входит в паз следующей сборки и при расчетах не используется.
3, 4. Аналогично предыдущему пункту, но ширина. По фото номер 4 можно понять, что после установки аккумулятора его диаметр 18мм превратится в квадрат со стороной 20.2мм, т.е. к общему габаритному размеру надо добавлять примерно по 2.2мм на каждый аккумулятор. Это же расстояние будет и между аккумуляторами в сборке.
5. Ширина по узкой части рамки, этот размер особо неважен, так как не влияет на габариты сборки.
6. На одной из сторон присутствуют выступы, они влияют на длину сборки аккумуляторов. Толщина выступов с каждой стороны около 0.87мм, т.е. сборка будет иметь длину аккумуляторов + 1.7мм.

Этот размер я вынес отдельно, так как с ним есть некоторый нюанс.
Если длина аккумуляторов не играет вообще никакой роли, так как половинки независимы, то диаметр критичен. Я попробовал с разными аккумуляторами, фирменные у меня устанавливались без проблем, а вот безымянные входили с натягом. Не то чтобы совсем плохо, но некоторое усилие приложить пришлось. С одной стороны это неплохо, будут крепче держаться. Но с другой, надо иметь этот момент в виду.

Зачем же все это надо. иногда возникает ситуация, когда надо изготовить сборку из нескольких аккумуляторов. Обычно процесс выглядит так:
Берем несколько аккумуляторов, складываем их вместе, варим выводы, изолируем конструкцию при помощи термоусадки. Из минусов — при сильных вибрациях изоляция аккумуляторов может быть повреждена, соответственно возможно КЗ. Да и сама конструкция получается более "гибкой".

Второй вариант:
Все то же самое что я писал выше, но между аккумуляторами вставляем пластиковые проставки типа буквы Х. Я их показывал в обзоре переделки аккумулятора шуруповерта. Вариант весьма неплохой, но такие проставки также стоят денег, а кроме того они не защищают торцы аккумуляторов.

Если использовать обозреваемый вариант рамок, то конструкция получается более аккуратной, прочной и более защищенной. Кроме того аккумуляторы дистанцированы друг от друга на расстояние в 2мм, потому закоротить их друг с другом гораздо сложнее.

Дли примера сборка 2х3. Вообще подобные рамки выгоднее использовать в более сложных конфигурациях, например для изготовления батарей электровелосипедов и т.п. Кроме того именно там присутствуют большие вибрации, большое количество элементов, а конструкции с применением термоусадки уже не могут удержать всю конструкцию надежно.

Как я писал выше, по торцам присутствуют выступы. Выступы выполнены так, что между ними как раз влазил лента, которую используют при сварке аккумуляторных блоков. При использовании аккумуляторов с торчащим плюсовым контактов выходит ерунда, но в сборках чаще всего применяют аккумуляторы с плоским плюсовым контактом и здесь какие либо проблемы отсутствуют.

На этом все, если кратко, то на мой взгляд весьма удобный вариант для тех, кто собирает аккумуляторные сборки, особенно из большого количества элементов. Просто, дешево, удобно, могу рекомендовать к применению.

В качестве дополнения снял небольшое видео, возможно так будет проще понять что это такое 🙂

Корпус для внешнего аккумулятора 2×18650. Попытка №2

В предыдущем обзоре
ваш покорный слуга не только живописал прелести ноунейм емкости под 2 АКБ формфактора 18650, но и предложил сообществу выдвинуть альтернативные варианты коробушек такого назначения. Ну, как бы для создания здоровой конкуренции. Единственное предложение по этому поводу поступило от alexeei, благодаря которому написана эта рассказка.
Для тех, кто не хочет читать много букв: данная штуковина в принципе рабочая и почти на 2 доллара дешевле героя первого обзора. Но я бы предпочел бокс из первого обзора. Ибо он лучше практически по всем параметрам.
Надеюсь, alexeei будет со мной солидарен, т.к. так же является пользователем обоих устройств.

1. Потроха




Доп. фото (другие углы падения света)

Доп. фото (другие углы падения света)




Далее пойдет парное сравнение белой коробки из первого обзора (К1) и этой черной коробки (К2). (Потроха К1 можно глянуть в предыдущем обзоре).

2. Внешний вид и все такое…


1. Черная на неск. мм длиннее и не неск. мм уже белой

2. Черная тяжело отрывается, когда пустая. Но приловчиться можно. Черная ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тяжело отрывается, когда с аккумуляторами. На фото видны следы от ножа-ломика.
Открывать белую — одно удовольствие.

3

4.

5. В белой общий провод под защитной планкой. Не приклееной, а на шурупчиках

6. Все незащищенное — лезет, защищеное практически нет. Хотя в черную можно запихнуть, но будут проблемы с крышкой

7.

8.

9. Черный К2. Кому и такой светодиод — фонарик… Вкл/выкл — дооолгим нажатием.

10. Три индикаторных светодиода белого К1. Поздний вечер.

11.

12.

3. Замеры на электронной нагрузке ZKE ebd-usb+


Если мне не изменяет склероз, первыми обзорами, где сопряженная с ПК нагрузка ZKE ebd-usb+ была использована на практике (а не просто дано ее описание: тыц, тыц и др.), были обзоры вашего покорного слуги. В этом нет моей заслуги, просто так сложилось исторически. За полтора года многое изменилось. Теперь ZKE ebd-usb+ понакупили многие и она регулярно фигурирует в обзорах подобного рода. Ниже я бы хотел поделиться некоторыми рекомендациями по ее практическому использованию и более-менее адекватного восприятия того, что она «показывает» и «рисует». Ну, на основании своего скромного опыта.

3.1 Мощность К1 и К2 на разряде


У ZKE этот режим называется Auto test. Лично я его называю — «лесенка». Но не суть.
Нагрузка подключается так, как изображено на фото:

Для К1 и К2 проводились опыты с одним и двумя полностью заряженными Panasonic NCR18650B.
Полученные «лесенки» под спойлером.

лесенки

К1 с 1 аккумулятором

К1 с 2 аккумуляторами

К2 с 1 аккумулятором

К2 с 1 аккумуляторами


Здесь у хочется отметить 2 момента.

Момент №1 (не важный)

Мне кажется, более надежно отказаться от дефолтной паузы в 2 сек. и выставлять что-то большее. На 2 сек. у меня часто случались «проскоки» «ступенек». Кроме того, более понятно, насколько стабильно ХИТ или что-то более сложное (напр. пауэрбанк) «держит» такую нагрузку. Вначале я перешел на паузу 10 сек., теперь обычно использую 30 сек.

Момент №2 (очень важный)

Мне очень жаль, но мне кажется, что практически все местные обзорщики не совсем корректно интерпретируют результаты, получаемые в режиме Auto test. Точнее — очень ненадежно оценивают мощностные характеристики изучаемых устройств. Скажем так — несколько от балды…
Момент просадки напряжения ниже «допустимых 4.75 В» — это очень стремный критерий, если вдуматься.
По след. причинам.
А) Граница 4.75 В — весьма формальна. Да нет, про 5.00 ±0.25 В в неких спецификациях я в курсе.)
Но на самом деле, есть устройства, которые успешно заряжаются и при 4.6 В. С другой стороны, есть такие привередливые, которые отказываются заряжаться уже пр 4.8-4.9 В. Т.е. куча производителей (наверное!) не очень хорошо знакома с этими самыми спецификациями.;)
Здесь это неоднократно упоминалось и обсуждалось.
Б) Мне кажется, что единственным показателем нормального функционирования контроллера того же пауэрбанка (т.е. то, что он пока еще находится в штатном режиме) является линейная зависимость мощности от тока. Начало отклонения от линейности — это начало выхода из штатного режима (перегрузка).
Посмотрите как это красиво и понятно выглядит на картинке для изучаемых здесь К1 и К2:

Для К1 граничными значениями являются
2.1 А (с двумя банками)
1.9 А (с одной банкой)
Для К2 граничными значениями являются
1.3 А (с двумя банками)
1.2 А (с одной банкой).
Я об этом писАл более года назад.
Возможно, кто-то из читателей этот момент заметил.
В чем я лично не уверен.

3.2 Как заряжают К1 и К2


Заряжался практически полностью разряженный Samsung ICR18650-26F, б/у, в рабочем состоянии. Источник — ЛБП Корад в режиме стабилизации по напряжению (5.3 В).
Сравнивать сколько там «влили» К1 и К2 смысла не имеет, т.к. степень разряда Samsung-а отличается. Но это не важно. Интересует только форма кривых и ток отсечки (прекращения заряда). Сразу хочу отметить:
— заряжают примерно одинаково, по стандартному алгоритму CC/CV
— ток заряда на первом участке чуть меньше 1 А и от количества вставленных аккумуляторов не зависит.

К1



— ток отсечки 150 мА

К2



— ток отсечки 120 мА

4. В итоге


Если есть жуткая потребность в коробке под две банки, то ничего лучше, чем К1 мне пока неизвестно***. Если у читателей есть альтернативы — пишите в комментах.
***Примечание. Лукавлю. Есть и лучше. Но вы будите платить 16 баксов за пустой бокс под две банки? Я — нет. Поэтому уже месяц тщетно пытаюсь его выловить на аукционе еБэя за символические 3-5 долл. Чисто из интереса.

А если такой острой потребности нет, то (ИМХО) не проще ли и надежней (защиты и все такое) купить на распродаже за 5-5.5 баксов что-нибудь простецкое, типа этого?
А вчера была раздача Xiaomi 10000mAh Power Bank 2 за смешные 10 баксов, в Россию — бесплато. Я мог купить, но не стал этого делать — зачем мне четвертый экземпляр одной и той же модельки?:)

Всех благ.

ДОБАВЛЕНО 26.06.2018


ЕЩЕ ДОБАВЛЕНО 26.06.2018

— минимальный ток, при котором банка не выключается:
К1 — 28 мА
К2 — 32 мА

Самодельная батарея 12в на 18650

Доброго времени суток, читатели Муски! Сегодня я расскажу о изготовлении литиевой батареи на 12в (3s) на банках 18650.

Поступил заказ:
Собрать liion батарею на 18650 на 12в
Зарядка от имеющегося в наличии б/п от старого ноутбука (19.5в)
Потребление до 4А
Схема 3s1p

aliexpress.com/item/32796016887.html
Покупка:

BMS универсальная 3s-5s
aliexpress.com/item/32903676169.html

dc-dc понижайка с регулировкой напряжения и тока
aliexpress.com/item/1084552308.html

Покупка:

Держатели 18650
mysku.ru/blog/aliexpress/72594.html

Прокладки:

aliexpress.com/item/32883546865.html

Сборка:
На + банок приклеиваю прокладки
Собираю банки на держателях. Привариваю никелевую ленту. Со стороны платы приклеиваю термоскотч.

Банок 18650 Eaiep 26f для данной задачи за глаза. Среди китайских одни из лучших банок.

Настраиваю bms под данную задачу. Выпаиваю три шунта, ставлю перемычки под 3s

P- минус потребителя
С- минус зарядки
B- минус батареи

Данные bms сделаны качественно и показали себя надежными. Работают в куче проектов проблем с ними нет. BMS имеет балансировку. BMS универсальная можно настроить на 3s, 4s или 5s

Настраиваю dc-dc понижайку на 12.6в (после диода) и 1.3А (стандартный ток заряда для данных банок)
Идёт заряд:

Заряд завершен:

При желании можно выпаять smd светодиоды и припаять на проводах любые корпусные диоды. Я обычно так делаю при переделке зарядок шуруповертов. Но в данном случае такого пожелания клиента не было, его вполне устраивает индикация на плате.

Собираю и проверяю на нагрузку:

Готовая батарея:

Всем спасибо за внимание!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *