подготовка и пошаговая инструкция с соблюдением техники безопасности

Современные производители предлагают все более усовершенствованные газовые и электрические модели варочных поверхностей. Вследствие чего возникает необходимость в замене вышедшей из строя панели на новую, более модернизированную. Для этого необходимо демонтировать старую поверхность. Имея определенные навыки в области электротехники и газификации, установка может быть произведена своими руками.

Выемка панели из столешницы кухонного гарнитура

Отключение необходимых коммуникаций варочной панели для демонтажа

Для того чтобы провести демонтаж оборудования газовой панели фирмы «Ханса», необходимо провести ряд манипуляций с запорной арматурой газоснабжения. Если осуществляется подача газа от подземных либо наружных газораспределительных сетей, закрывается кран шаровой на вводе в жилое помещение.

При отсутствии доступа к газовому крану, подается заявка в специализированную службу газа на приостановление подачи топлива.

При использовании баллонной системы газоснабжения (пропан, бутан, изобутан) нужно повернуть вентиль в положение «Закрыто». Затем отвинтить газовый шланг от панели во избежание появления статистического напряжения, установить уравнивающую перемычку между панелью и газоснабжающим шлангом.

Демонтаж электрической индукционной поверхности марки Bosch требует более внимательного соблюдения правил безопасности. Отключить панель от подачи электропитания, вынув вилку из розетки. После чего по индикатору «Сеть» убедиться, что сигнальная лампа не горит, это означает, что оборудование полностью обесточено.

Механический демонтаж: правила и технология проведения

Набор необходимых инструментов для проведения демонтажа:

• отвертка «+»;
• плоскогубцы;
• бокорезы;
• гаечный ключ 8*10;
• газовый ключ.

Специальный инструмент для проведения демонтажа

В первую очередь ослабляем отверткой крепления поверхности со столешницей кухонного модуля. Если провод проложен стационарно (для электрических панелей), разбирается клеммная коробка и отключаются питающие провода. Заземляющий проводник с корпуса устройства отключается в последнюю очередь.

Затем полностью выкручиваются крепежные шурупы и извлекаются из столешницы. Демонтаж варочной панели считается завершенным.

Демонтаж газовой варочной конструкции выполняется аналогично. Для того чтобы прекратить подачу природного газа на поверхность, необходимо закрыть всю арматуру, визуально убедиться, что рукоятки кранов, вентилей находятся в положении «закрыто». Далее ослабить хомут и установить штатную заглушку на шланг.

Правильный демонтаж варочной панели

Так как правильно снять варочную панель со столешницы? Для того чтобы правильно снять газовую поверхность, стоит рассмотреть весь процесс подробно:

• первым делом требуется найти центровочные шурупы, которые удерживают всю конструкцию;
• далее на центровочных шурупах выкручиваются винты;
• после этого требуется найти угловые крепежные крюки. На них выкручиваются шурупы, но главное не до конца, они должны оставаться на месте;
• крюки будут ослаблены, поэтому изделие можно будет с легкостью вытащить через отверстие в столешнице;
• после того как конструкция будет снята, можно приступать к установке другого нового устройства. Если оно еще не выбрано, то стоит правильно его подобрать;
• если вы уже приобрели новую варочную поверхность, а она не подходит под размеры отверстия в столе, то вырезается новое при помощи напильника;
• далее проводится монтаж другой панели на место в столешнице.

Стекловарочные панели должны снимать специалисты

Меры безопасности при демонтаже нагревательных поверхностей

При снятии варочной поверхности обязательно нужно производить все правильно. Во время этого процесса требуется соблюдать меры безопасности из списка ниже:

• эксплуатация встраиваемого электрического прибора предусматривает только приготовление и разогрев пищи;
• запрещается использовать индукционную панель для разморозки и приготовления продуктов упакованных в металлизированные упаковки;
• защита в полном объем от контакта с токоведущими элементами обеспечивается соблюдением действующих стандартов электробезопасности;
• если устройство работает неправильно либо работает с отклонениями от заданных параметров заводской инструкцией, обратиться в сервисный центр;
• если на вашей варочной поверхности появились трещины, сколы, щели, необходимо обесточить устройство во избежание поражения электрическим током;
• в процессе приготовления пищи, посуда и конфорки сильно нагреваются, необходимо ограничить доступ к устройству маленьких детей и обеспечить полную безопасность в отношении термических и электрических ожогов;
• категорически запрещено соприкосновение электрического кабеля с варочной поверхностью;
• не рекомендуется класть на поверхность варочной конструкции любые легковоспламеняющиеся и горючие материалы, это может привести к возгоранию;
• также запрещено устранять засоры и загрязнения спиртосодержащими жидкостями;
• запрещается самостоятельный ремонт оборудования либо лицами, не имеющими специальной лицензии на выполнение данного вида работ.

В каких случаях снимается встраиваемая варочная панель

Встраиваемая панель обычно снимается в следующих случаях:

1. Не горит газовая конфорка или слабое пламя – причиной является недостаточная подача кислорода либо переизбыток углерода. Устраняется путем разборки конфорочной единицы, прочищаются воздуховоды, которые обеспечивают пламени достаточный приток кислорода;

   Разборка и чистка газорассекателя

2. Пламя загорается и сразу гаснет – если используется баллонная система газоснабжения, причину следует искать в нитке редуцирования, так как давление природного газа на порядок меньше, чем в системе «Баллон». Для устранения данной неисправности необходимо с помощью слесарного инструмента – отвертки — повернуть регулятор по часовой стрелке на редукторе баллона на одно деление; 
3. Блок розжига не реагирует на плавный пуск – неисправность платы управления, может быть причина в неисправности пускового конденсатора, емкость которого должна быть 50-100 Рф. Замена его должна быть выполнена сервисом по обслуживанию.

Демонтаж встраиваемой варочной панели не составит большого труда. В случае с газовой варочной конструкцией обойтись без привлечения квалифицированного персонала крайне трудно, потому что должны быть соблюдены все меры безопасности СНиП, ППБ и правила электробезопасности.

Ремонт варочных панелей Bosch (Бош)

Ни для кого не секрет, что в процессе эксплуатации даже при соблюдении всех ее правил любое оборудование может выйти из строя (даже электрические варочные панели Бош). Конечно, в качестве варочных панелей, изготовленных фирмой Бош, сомневаться не стоит, однако может случиться всякое.

Ремонт варочных панелей Бош: наиболее частые поломки и их причины

Не включается варочная панель либо не получается ее разблокировать? Выход один – обратиться к специалисту. Самостоятельным «лечением» прибора заниматься не стоит, особенно если это газовые варочные панели Bosch.

Итак, к такой услуге, как ремонт варочных панелей Бош прибегают в тех случаях, когда:

Наиболее распространенной проблемой является неисправность нагревательных элементов. Из-за того, что сама варочная поверхность очень тонкая, то ремонт их проводится при помощи специального технического оборудования.

Проблема номер два – это выгорание электронных плат управлений, то есть блоков управления конфорками. Оно случается в результате частого пролития жидкостей на панель.

Поломка электронного модуля связана с перепадами напряжения в сети (частая проблема индукционной варочной панели).

Из-за поврежденного электрического шнура может быть плохой контакт.
к меню ↑

Не включается варочная панель Bosch: этапы ремонта, его стоимость

1. Диагностика устройства. Квалифицированный специалист в назначенное время приезжает домой к заказчику и проводит детальный осмотр варочной панели с целью выяснения причины неисправности. После этого он делает предложение решения возникшей проблемы.
2. Ликвидация неисправности (сложный процесс для газовой встраиваемой варочной панели). Процесс ремонта у хорошего мастера не займёт много времени. Всего пару часов, а то и меньше, — и ваша варочная панель вновь готова к работе. В ремонте используются специальные инструменты и запчасти, которые мастер привозит с собой. Позднее он включит их в общую стоимость ремонта.
3. Проверка качества. Обязательная проверка отремонтированного устройства и предоставление полезных рекомендаций – показатели качественной работы грамотного сотрудника сервисного центра. Дороже всего это обойдется для варочной панели Кайзер.

Обычно выезд специалиста и диагностика не оплачиваются. А вот за замену комплектующих, их установку и подключение варочной панели Bosch придется заплатить около 30 долларов (к пример ремонт варочных панелей Самсунг стоит 40 у.е.). Напоминаем, что стоимость запчастей вы оплачиваете отдельно. Ремонт осуществляется на дому с предоставление гарантии сроком до двух лет.
к меню ↑

Как разблокировать варочную панель Bosch?

Для разблокировки варочной панели необходимо нажать кнопку «Ключ» и удерживать ее так до тех пор, пока текст, обозначающий защитную функцию, и символ на индикаторе не погаснут полностью. Можно попробовать поступить так: выдернуть шнур из розетки и затем снова его включить. Это часто помогает для газовых панелей для кухни.

Обычно все нюансы блокировки-разблокировки варочной панели описаны в инструкции в разделе «Базовая установка». Если самостоятельными мерами разблокировать устройство не удаётся, обратитесь в сервисный центр. Там вам помогут обязательно. Иногда там даже могут починить газовую варочную панель Electrolux.

Ремонт розжига газовой плиты Bosch / Блог serafim / Cs-Cs.Net: Сообщество

В один прекрасный день плита, работавшая более 10 лет, решила учудить — вдруг перестала выключать разрядник поджига конфорок. Было желание разобраться самому, что привело к некоторому положительному результату.
Прежде всего — отключаем газ, вытаскиваем плиту, находим кучу игрушек кошки и прочие сокровища.
Все плиты покрываются со всех сторон продуктами ее эксплуатации, они отмываются парогенератором, и просто мыльной губкой с большим количеством воды.
Снимаем крышку. Горелки прикреплены к верхней панели на винты, которые от постоянного медленного остывания стали очень мягкими, и сразу сорвались: пришлось высверлить их.
Желтые параллелепипеды на фото по бокам — временные упоры, чтобы вся конструкция не провисла, когда я открутил переднюю панель плиты — за нее «держатся» все краны и трубки к горелкам.
Для тех, кто первый раз видит плиту в разборе, вот что в ней обычно есть:

1. Коллектор, напрямую идущий к патрубку c резьбой для подключения газового шланга, обычно выполнен одной трубой
2. Газовые краны с клапаном газ-контроля
3. Катушка разрядника поджига
4. Термопара газ-контроля и своеобразный «провод», идущий к клапану в кранике
5. Свеча-разрядник розжига
6. Таймер, термостат, селектор режимов электрической духовки
7. Капиллярная трубка датчика температуры в духовке
8. Провод заземления корпуса

Так как искра была, это означало исправность катушки — она включается в сеть 220В при повороте (нажатии у некоторых моделей) ручки крана конфорки, если искра, наоборот, пропала, стóит для проверки осторожно подать напряжение в обход выключателей на катушку.

В моем случае было установлено, что сломался выключатель самой мощной конфорки, самой часто используемой.
Выключатель у Боша — хитрый. Внутри он выглядит примерно так:

Центральная втулка с выступами вращается вместе с ручкой, и при прямом повороте на угол в определенном диапазоне замыкается контакт, при этом при обратном повороте ручки на тот же самый угол контакт не замыкается. В целом принцип схож с автоматической ручкой с кнопочным механизмом.
Контакт в данном случае сломался и лег на второй, замкнув цепь.
К сожалению, не получилось с ходу найти в сети модель плиты, а также хоть сколько бы то ни было похожие выключатели от Siemens или Bosch.
Я начал даже думать над врезкой кнопки розжига в переднюю панель рядом с ручками, и об отключении всех поворотных выключателей.


Кстати, сверление в эмалированных панелях больших отверстий — та еще задача.
При первой возможности зашел в магазин запчастей для отечественных плит — и купил т.н. «бороду» — 5 выключателей, соединенных в цепь. Провод внутри выключателя закреплен просто на врезку сквозь изоляцию, как скотч-лок. Как мне сказали, такие выключатели ставят в плиты Гефест, а все плиты друг на друга похожи. Тут я увидел характерные пазы в отверстии под корпус крана газа, и сразу взял выключатели. Они работают по обычному принципу — через нажатие на рукоятку и все, никакой хитрой механики внутри.

Выключатель после срезки пластиковых выступов-упоров (зеленая стрелка) встал на место старого, а так как мне очень не хотелось разбирать газовую магистраль с коллектором и краниками и нарушать ее — поставил новый выключатель только на место сломавшегося. От сломавшегося пригодится втулка центральная, после обрезки бокорезами она становится втулкой-толкателем, между ручкой и выключателем. Будьте аккуратны, ось крана смазана мерзкой (графитной?) смазкой, которую не так-то просто отмыть (спирт поможет убрать с пластмасс).
Советую проверить, требуется ли дополнительное усилие для включения конфорки, так как иногда, при слишком толстой втулке-толкателе, или жесткой пружине кнопки, требуется бóльшее усилие, чтобы толкнуть клапан газ-контроля, иначе надо дольше ждать, когда он полностью сработает.
Выключатель имеет две пружины — внутри для размыкания контактов и внешнюю демпферную. Бывает, газ-контроль плохо самоблокируется, так как ручка недостаточно далеко вдавлена, можно подпилить пружину или что-то похожее провернуть. В моем случае, после сборки с рыжей вставкой-толкателем, оказалось, что она не дает достаточно вдавить шток газового краника, чтобы «схватилась» катушка газ-контроля; пришлось, сняв ручку крана и обрамляющую пластмассовую фиговину, вынуть «толкатель» и уменьшить его толщину вдвое — без него не срабатывала кнопка поджига. В общем — пробуйте! Рекомендуется наличие пластиковых прокладочек между ручкой и металлической пружиной кнопки, смазанных смазкой.
Перед сборкой пересчитайте все ручки и пружинки — одну я забыл в плите, пришлось снова разбирать… Высверленные винты крепления пришлось удалить полностью сверлением сверлом 2,5 мм, затем в отверстии была нарезана вручную резьба для новых винтов.

Вскрываем газовую варочную панель | BUDYON’S OFFICIAL SITE

Когда я лет шесть назад её покупал, то конечно же прикидывал — какую из трех видов брать — стеклянную, эмалированную или нержавейку? Эстетически я хотел черное стекло, я вообще люблю стекла. Но они тогда были очень дорогие, по крайней мере для меня — 300-400 долл. Эмалированные — традиционно не люблю, вообще не люблю эмалированную посуду, например. Ну и чисто практически знаю, что если отобьешь кусок эмали, всё, начнет отлетать дальше. И еще эмаль часто пригорает. Поэтому выбора как бы не было — купил из нержавейки. Материал в общем отличный, но ухаживать за ним сложнее чем за стеклом или эмалью. К металлу отлично прилипает жир! Надо буквально всё время протирать. С другой стороны, нержавейку можно натереть пастой ГОИ — будет отличный вид. Но всё же, исходя из опыта использования таких поверхностей, я всё же рекомендую брать стекло, однако внимательно смотреть как расположена конфорка — она должна быть как бы приподнята над стеклом и всё стекло должно быть легко доступно для мытья. Есть варианты когда она так расположена, что залезть в разные закоулки трудно, а на черном стекле грязь видна очень и очень хорошо. Как и на любой другой черной вещи. К слову, «стекло» сейчас существенно подешевело и если сравнивать плиты одного класса, то оно лишь немного дороже нержавейки.

 Недавно я начал замечать что ручки на моей плите стали тяжело крутиться. Поэтому, в связи с выходными днями, было решено устроить небольшую профилактику.

Обычная нержавейка «FAGOR»

Достаем из столешницы, отключаем электричество и газовый шланг, снимаем ручки

Вскрываем. Обратите внимание на коричневые пятна внутри. Это -ржавчина! Причем плита далеко не самая дешевая!И возникает вопрос — за что тут давать почти 200 баксов? Вообще, все эти кухонные прибамбасы стоят неоправданно дорого. Вытяжки, духовки… Вот что в этой плите есть? Четыре крана, генератор искры (трансформатор с конденсатором и тиристором — я не разбирал, но уверен что устроена именно так — цена за всё — 3-5 долл.), полтора метра трубочек алюминиевых и 4 горелки. А ведь есть точно такие же, но за 300-400-500 и даже тысячу долларов. Да, дизайн у них получше. Да, есть система «газ-контроль» — отключает подачу газа если он прёт вхолостую — ну и что? Да такая система копейки стоит! Скажем, долларов 20. Да, там автоматический поджиг — то есть искра идет при повороте ручке (у меня нужно повернуть и нажать) — так это тоже копеечное усовершенствование. То есть — что в этой плите самое дорогое? Штампованный кусок нержавейки?  У меня китайская колонка газовая дешевле стоит — так она набита разными штуковинами, свободного места нет.  И неужели та же поверхность «за 1000 долларов» — товар более технологичный чем компьютер за эту же сумму? Эх, предлагал мне один мужик взять турецкую за 90 долл. С виду — точно такая же.

Генератор искры поджига. Не вскрывал. Но в общем устройство таких штуковин всегда совершенно примитивно. Скорее всего обычный повышающий трансформатор (для развязки с сетью), с накачкой первичной обмотки через конденсатор. Почему такие плиты не штампуют миллионами на той же Украине? Это ж на любом заводе можно делать, причем легко.

Газовые краны совмещенные с кнопками поджига.Только на 8-ом году (то есть когда разобрал) вдруг понял что кнопки запараллелены!Это видно по фото. То есть, говоря нормальным языком, газ подается в ту конфорку что мы выбрали, но искра на все четыре! Проверил — так и есть! И как это я до сих пор не замечал? И почему так сделали? Какая была проблема развести кнопки по конфоркам? Ушло бы на 40 см провода больше?

Как выяснилось, вся проблема была в кранах, точнее в штоках — они забились жиром, надо было просто их промыть хорошо, что я и сделал.После чего все собрал в обратном порядке.

04.05.2012