Как правильно паять провода

Для того чтобы спаять провода потребуется канифоль или флюс, припой (смесь олова и свинца) и паяльник. Для пайки проводов наиболее подходящим будет паяльник мощностью 40 Вт.

Инструмент более высокой мощности обычно используется для спайки металла, а менее мощные варианты подходят для мелких деталей и микросхем.

Перед тем как включить паяльник, жало очищается от нагара и грязи. Для этого подойдёт наждачная бумага или напильник. После этого его можно включать в розетку.

Провода могут быть одножильными или многожильными. Для многожильного провода потребуется предварительно скрутить жилы, чтобы они держались совместно. Сделать это лучше всего плоскогубцами или пинцетом.

Спаиваемые стороны проводов нужно зачистить от изоляции. Если нужно припаять два провода, то зачищается 1-1,5 см, если провод паяется к лампочке, лучше очистить не более 0,5 см, главное здесь — чтобы не было торчащих оголённых частей проводов.

Зачищенные провода залуживаются по отдельности путём обмакивания их во флюс или расплавленную канифоль. Это производится для того, чтобы припой хорошо приставал к жилам.

На залуженные провода наносится припой. Предварительно лудится жало, на котором затем расплавляется припой. После этого жало с припоем нужно провести по каждому проводу, при этом провода должны покрыться слоем припоя.

Если провода толстые, может потребоваться несколько раз наносить припой. Тут следует в перерывах между нанесением припоя каждый раз залуживать провод.

Далее провода нужно наложить один на другой, крепко прижать друг к другу; приложить жало паяльника с небольшим количеством припоя. Припой на проводах разогреется и сплавится между собой, тогда паяльник можно убирать. Пока припой на проводах затвердевает (несколько секунд после того, как убрали нагреватель) не следует двигать проводами. Нужно постараться их удерживать неподвижно, в противном случае соединение может оказаться не прочным.

Передерживать жало паяльника на проводах не рекомендуется, так как это может привести к повреждению изоляции. Особенно это актуально в случае медных проводов, которым свойственна высокая теплопроводность.

Как правильно паять провода.

Умение правильно спаять два провода будет полезным далеко не только начинающим радиолюбителям. В быту этот навык тоже достаточно часто может пригодиться. Тот же самый случайно разорванный провод от наушников или другого устройства – лучше спаять, чем просто скрутить и замотать изолентой.
 Почему пайка всегда лучше скрутки?
 Вместо длинного лирического вступления кратко рассмотрим вопрос о том, что лучше: скрутка или пайка? У ремонта первым способом есть сразу несколько недостатков. Во-первых, скрученные на скорую руку провода достаточно легко рассоединить одним неосторожным движением.
 Во-вторых, такой ремонт отрицательно скажется на качестве работы прибора, устройства или какой-либо цепи, через которую проходит ток. Дело в том, что в месте скрутки двух проводников из-за слабого контакта может существенно увеличится сопротивление. Этот фактор уменьшит силу проходящего тока и, как следствие, музыка (если это наушники или колонки) заиграет не лучшим образом.

 Кроме того, слабый контакт – это возможные перебои с проходом тока через место соединения. На ряду с прерывистой работой прибора будет наблюдаться искрение и постепенное перегорание проводника. Итог у такой эксплуатации один – скрутка опять становится местом разрыва цепи.
 Есть у этого вопроса и эстетическая составляющая. Скрученные концы двух проводов выглядят неаккуратно. Ситуацию не исправляет даже намотанная изолента.
 Совсем другой результат получается тогда, когда спаять два провода между собой. Место такого соединения будет очень прочным, а сопротивление отремонтированного участка цепи не увеличится. Если спаянные провода еще и в термоусадочную трубку поместить, то будет не только надежно и правильно, но и красиво.

 Что нужно для правильной пайки проводов?
 Как правило, все необходимое для того, чтобы правильно спаять два провода между собой, есть практически у каждого. Если нет, в интернет-магазине «Квант» можно найти минимальный набор инструментов и материалов.
 Итак, для выполнения пайки проводов понадобится следующее:
 • паяльник;
 • канифоль;
 • припой;
 • канцелярский нож;
 • термоусадочная трубка.
 Самое дорогостоящее из этого списка – это паяльник. Заменить его, к сожалению, ничем другим нельзя.
 Вместо канифоли можно воспользоваться таблеткой аспирина или лимонной кислотой, которая есть на любой кухне. От последнего варианта, по возможности, лучше отказаться. Кислота хоть и облегчает пайку, но при длительном взаимодействии с металлическими проводниками ослабляет место соединения.
 Припой лучше купить новый. Хотя для небольшого бытового ремонта его можно выпаять из какой-либо ненужной электронной платы. Олово отлично прилипнет к луженному разогретому паяльнику, и его можно будет перенести в место соединения.
 Канцелярский нож понадобится для зачистки проводов. Снять изоляцию можно и с помощью специального инструмента. Но он есть далеко не у каждого, и стоит недешево.
 Термоусадочная трубка – отличная современная альтернатива традиционной изоленте. С ее помощью место соединения надежно защищается от агрессивной окружающей среды. Также этот материал является диэлектриком, что исключает поражение пользователей электрическим током. В конце концов – выглядит трубка более аккуратно, чем изолента.
 Как спаять два медных провода?
 Теперь пошагово рассмотрим процесс пайки двух стандартных проводов, имеющих многожильную структуру.

 Первым делом необходимо произвести снятие изоляции. Для надежного соединения достаточно будет зачистить около 50-100 миллиметров. Если на жилах имеется слой защитного лака, то его тоже необходимо удалить. Это легко сделать при помощи зажигалки или спичек – под воздействием огня покрытие выгорит за пару секунд.

 Второй шаг – закручивание очищенных проводов. Многочисленные жилы лучше собрать в один пучок, чтобы они не торчали и не отгибались при нагреве паяльником.

 Теперь нужно как следует залудить провода. Для этого уже необходим разогретый и залуженный паяльник. Очищенный провод погружается в расплавленную канифоль, после чего на него легко наносится припой. Флюс можно перенести на жилы и при помощи паяльника (если место пайки недвижимо).

 Слой нанесенного олова в итоге должен быть аккуратным и ровным. Лишнее лучше заранее удалить. На этом же этапе на один из проводов надевается термоусадочная трубка нужных размеров. Если этого не сделать, то после пайки придется все делать заново.
 Далее луженные проводники соединяются так, чтобы между ними был максимально плотный контакт. После этого необходимо провести паяльником вдоль линии соприкосновения, расплавив припой. Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество пайки – это время остывания олова. В этот период нельзя двигать проводники, корректировать их положение и так далее.

Чтобы ускорить процесс остывания припоя, достаточно подуть секунду-две на место соединения.

 Последний шаг – применение термоусадочной трубки. Она передвигается на место выполненной пайки и прогревается. Для этого можно использовать специальный фен или же обычные спички. Не рекомендуется использовать зажигалки, которые не гаснут при ветре, так как температура их пламени чрезмерно высокая, и трубка просто портится.

 Греть термоусадучную трубку нужно от середины к краям. Если поступить иначе, то внутри останется воздух, и аккуратности добиться не получится.

Как паять паяльником правильно — правила соединения проводов, инструменты

Пайка считается едва ли не самым лучшим соединением двух проводников. Однако есть еще сварка, и они могут поспорить за первенство. Но имеются тонкости.

Паять или варить?

Пайка представляет собой нанесение на приближенные друг к другу проводники припоя, который в расплавленном виде смачивает оба проводника и при застывании делает весь стык цельнометаллическим, хотя и «слоеным».

Проводники при этом не расплавляются сами и оказываются погруженными в припой. Припой — это специально подготовленный по физическим свойствам сплав, такой, чтобы температура его плавления была ниже, чем у спаиваемых проводников. А состав — таким, чтобы обеспечивалась идеальная смачиваемость поверхности металлов жидким припоем, которая давала бы в дальнейшем хорошее качество прохождения электрического тока через место спайки.

Варкой является расплавление металлов контакта. Сварочный электрод также выполняется из сплава с определенными свойствами, только в данном случае нужно, чтобы при расплавлении всех трех материалов в месте контакта образовался третий, сплав их всех, который обеспечивал бы плавный переход свойств от одного проводника к другому, а после застывания образовывал бы в месте сварки монолитную конструкцию. Получается, сварка лучше и в электрическом отношении, и в прочностном.

Только не всегда это достижимо. При варке металлов требуется настолько мощный прогрев, чтобы все три металла дошли до плавления. Следовательно, и температурное воздействие на приборы, расположенные в непосредственной близости от места контакта, может оказаться разрушающим. Тогда как при спайке воздействие это гораздо более бережное.

По этим причинам сварка не находит применения в электронике и микроминиатюрной схемотехнике. С помощью ее создают качественные и прочные контакты на силовых электрических цепях, магистральных линиях, где важна стабильность прохождения токов больших величин через все стыки проводников.

Рабочее место пайщика

Когда производится соединение проводов пайкой, то в процессе участвуют как минимум четыре компонента. Это 2 спаиваемых проводника, припой и источник тепла.

Рабочее место пайщика

Чтобы привести все это к положению, позволяющему выполнить качественно паяние, используют еще инструменты и дополнительные материалы. И лучше проводить работу с паяльником на специально оборудованном рабочем месте, где под рукой все необходимое, есть достаточная рабочая площадь для проведения всех необходимых действий и обеспечено освещение, чтобы все было хорошо видно и под контролем.

Как правило, процесс пайки очень важен при работе с электрическими и электронными схемами, но им не исчерпывается все разнообразие такой деятельности. Поэтому рабочее место пайщика обычно вписывается в более широкое: место проведения радиомонтажных работ, рабочее место мастера по электроремонту или кабельщика-спайщика.

Но даже и в случае большой загроможденности его прочими инструментами, приборами и материалами, если не позаботиться о достаточном местечке для проведения спайки и  удобстве выполнения этого вида работы, надлежащее качество работы вряд ли будет достигнуто. Другое дело, если пайка производится на линии электропроводки, проводов в распределительной коробке, скруток проводов при ремонте и замене… Тогда рабочим местом становится непосредственно то место, где обнаружена необходимость в пайке паяльником проводов между собой. Поэтому оно должно быть мобильным.

Рабочее место пайщика

Мобильное место пайщика обычно состоит из ящика для инструментов, который, раскладываясь, превращается в небольшой столик, где все под рукой и спокойно выполняется пайка проводов паяльником. В этом случае необходимо позаботиться об электропитании. Обычно на линиях электропроводки в разных местах (на щитках) имеются розетки. Нужно иметь в этом случае для паяльника и освещения удлинитель с блоком розеток длиной примерно в половину прогона инспектируемой сети или чуть длиннее. Разумеется, если не производят пайку проводов газовой горелкой.

Мобильное место пайщика

Процесс пайки и компоненты

Главную роль в пайке и качестве ее результатов играет припой. Он должен иметь температуру плавления значительно ниже, чем температура плавления каждого из проводников. Поэтому самым главным металлом в припое является олово, которое плавится при 231,9 °С. Однако в чистом виде его применять нельзя, как это убедились когда-то запайщики кастрюль. Хороший металл: не окисляется, мягкий, пластичный. Но при температуре ниже +18 °С олово становится «плохим», и все, что из него или с помощью него сделано, может разрушиться. Дело в том, что кристаллическая решетка олова имеет три варианта пространственного расположения атомов, и белое олово, которое нормально себя ведет при температуре выше +18 °С, становится хрупким, серым, если температура снижается. Поэтому вместо олова всегда употребляют сплав, где олово ценится за низкую температуру плавления. Остальные металлы многочисленных модификаций припоя в разных пропорциях:

• свинец;
• висмут;
• кадмий.

Припой

Эти три металла используются в легкоплавких припоях, так как и у них температура плавления не очень высока — не выше 450 °С. Легкоплавкие припои обычно еще называют оловянно-свинцовыми, обозначаются они маркировкой ПОС (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60). В радиотехнике популярны ПОС-30 и ПОС-40. Чем выше число, тем выше прочность припоя. Имеются такие составы, называемые сплав Розе или сплав Вуду, температура плавления которых ниже температуры кипения воды (75–80 °С)! Плату с нанесенным на нее таким составом можно облудить, просто опустив в кипящую воду. Легкоплавкие припои выпускаются в виде прутков и проволоки диаметром 1 мм или в виде такой же трубочки, наполненной флюсом.

Легкоплавкий припой

Следующие металлы являются компонентами тугоплавких припоев:

• медь;
• цинк;
• сурьмы.

Компоненты тугоплавких припоев

Тугоплавкие припои дают хорошие прочностные характеристики спаек, их долговечность и даже гибкость, однако в незаводских условиях с ними иметь дело трудно. А при работе с миниатюрными радиотехническими схемами невозможно из-за большего требуемого разогрева. Их температуры плавления располагаются в диапазоне  450–830 °С.

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.

Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы.  Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.     

  Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

• как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al₂O₃. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
• пайка алюминиевой проволоки с другим металлом  дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.     

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.

Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.

Электрический паяльник

Мощность:

• ≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.
• < 100 Вт до 4 Вт — паяльники малой мощности, ими  делается распайка контактов, распиновка разъемов, припаиваются электронные компоненты. Можно паять провода паяльником малой мощности к небольшим  устройствам.       

Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.

Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит  от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные.
 Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.

Подставка под паяльник

 Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.

Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.

Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.

Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.

Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.

Залуживание проводов

Работа с паяльником

Как паять, знают все. Но как правильно паять паяльником, точно по инструкции, знают не многие. Прежде всего, до того как паять паяльником провода (или детали), надо вспомнить о мерах ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасаться надо:

• Химически активных веществ, возможно, участвующих в процессе.
• Напряжения 220 вольт. Провод, питающий паяльник, должен быть исправен, расположен так, чтобы не мешать процессу работы и не попасть под разогретое жало.
• Температуры жала. Около 400 градусов, ожоги от него сразу создают омертвение тканей.
• Возгораний от возможного соприкосновения разогретых частей паяльника или проводов, которые паяются, с окружающими предметами, особенно горючими: деревом, бумагой, пластиком, реактивами, одеждой людей.
• Капель расплавленного металла. Капли металла, если его слишком много на паяльнике, могут срываться и падать на все окружающее: на людей, предметы. Вызывая ожоги, порчу предметов, и, возможно, возгорания.
• Неостывших пропаянных предметов. Неостывшего паяльника.      

От многих неприятностей избавляет хорошее расположение всех предметов и самого паяющего и твердая фиксация с помощью струбцины и плоскогубцев.

Как правильно паять провода

Пайка медных проводов самая легкая, так как медь и пластична, и прекрасно смачивается любым припоем. Однако она интенсивно отводит тепло, поэтому паяльник для пайки проводов должен быть достаточно мощным, ватт 70–100.

Можно проводить пайку в два этапа двумя разными паяльниками. Скрутка, пайка скрутки, лужение проводов, не связанных с электронными приборами, делается на первом этапе паяльником большей мощности. После чего берется маломощный паяльник, и им можно делать распайку, паять тонкие контакты, выполняется пайка конденсаторов, диодной ленты и т. д.     

Места паек предварительно разогреваются. Этого можно достигнуть на этапах флюсования и лужения. Лужение делают несколькими движениями паяльника. Чтобы провода покрылись припоем, берут небольшие его капли и размазывают их по поверхности, уже покрытой флюсом (канифолью), чтобы пролуженная площадь превышала пределы места пайки.  

Пролуженные горячие (но не чрезмерно) провода сближаются, прижимаются и, возможно,  подгибаются для компактности друг к другу, и на место их контакта наносится одна хорошая капля припоя, предварительно взятая паяльником. Эта капля должна слиться с припоем лужения, быть округлой, не излишне массивной и без торчащих сосулек.

Пайка проводов

Схватывание места спайки происходит достаточно быстро, однако необходимо, чтобы проводники, в ней участвующие, это время были абсолютно неподвижны. Можно помочь остужению, просто дунув на спайку. Капля стала матовой — значит, спайка состоялась.

После окончательного остывания можно место спайки заизолировать. В электрических схемах контакты и тонкие провода изолируют нанесением канифоли. Провода изолируются изолентой или термоусадочными трубками. 

Похожие статьи:

Как правильно спаивать провода? — flagman-ug.ru

Как выбрать правильный паяльник и научиться паять провода

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

• 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
• 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
• 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
• 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
• более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

1. Освободите концы проводников от изоляции.
2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

• Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
• Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ? ПАЙКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУТЬ ПРОЦЕССА ПАЙКИ

Чтобы научиться, что-либо чинить или ремонтировать, очень полезно понимать базовую (физическую) основу той или иной работы. В чем состоит суть пайки, как процесса? Если обратиться к физике, то можно сказать, что во время пайки мы используем способность одного металла, который находится в расплавленном виде, растекаться по поверхности другого металла. Соединенные пайкой детали обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижно соединенными после его застывания.

При пайке для нас наиболее важны два параметра: прочность спаянного соединения и проводимость спаянного соединения. Как правило, эти два параметра пропорциональны – чем прочнее и плотнее схвачены детали, тем больше между ними проводимость. Но следует помнить, что используемый припой имеет высокое удельное сопротивление, поэтому его слой должен быть, как можно тоньше, а вот укрывистость наоборот, как можно больше.

Возможность пайки определяется двумя основными условиями:

• Чистота деталей в месте спаивания. Соединение припоя происходит на атомном уровне, а присутствие даже самой малейшей оксидной пленки или загрязнения сделает надежное соединение невозможным.

• Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления спаиваемых деталей. Вроде бы это само собой разумеется, но существуют и припои температура плавления, которых выше чем у алюминия.

ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ

ФЛЮСЫ. Опытные мастера говорят, что правильный выбор припоя и флюса – это уже половина успеха при пайке. Сфера применения флюсов, как правило, подробно описывается на упаковке. Имеются и универсальные флюсы, которые подойдут для большинства случаев.

Флюс применяется для протравливания деталей, для снятия оксидной пленки и защиты металла от коррозии. Покрывая поверхность флюсом, вы очищаете ее и даете возможность олову растекаться по ней и смачивать ее.

Условно флюсы принято делить на два типа.

• Активные флюсы, сделанные на основе кислот, как правило, хлорной или соляной, могут паять почти что угодно. Основным их недостатком является необходимость смывки флюса сразу же после пайки. Это необходимо делать, потому что остатки кислоты вызывают сильную коррозию, а кроме того кислоты сами по себе являются проводниками и могут вызвать замыкание.
• Второй тип флюса – это флюсы, созданные на базе канифоли, которую используют и в чистом виде. Канифоль менее эффективна при пайке стальных деталей, но хороша для пайки цветных металлов и сплавов. Канифоль также требует смывки, так как со временем тоже способствует коррозии, а кроме того со временем же становится проводимой, вбирая в себя влагу из окружающей среды.

ПРИПОЙ. Чаще всего используют свинцово-оловянные припои под маркой ПОС. В маркировке припоя цифра после букв означает содержание в припое олова. Чем больше олова, тем выше механическая прочность соединения, а также его электропроводность. Кроме того, при большом содержании олова температура плавления припоя ниже. Зачем же в припое свинец? Свинец способствует нормализации застывания, без свинца олово может растрескаться или покрываться иглами.

Выделяют и специальные типы припоев. Например, бессвинцовые (марка БП). В таких припоях свинец заменен на индий или цинк. Эти припои не токсичны за счет отсутствия свинца, но имеют более высокую температуру плавления. Кроме того, такие припои дают более прочное более устойчивое к коррозии соединение. Также можно выделить специальные легкоплавкие припои, которые растекаются уже при температуру 90-100 градусов C. Эти припои используются при пайке деталей чувствительных к высоким температурам, например, в радиоаппаратуре. К таким специальным легкоплавким припоям относят сплавы Вуда и Розе.

ПАЯЛЬНИК. Паяльники различают по типу питания: сетевые и паяльные станции. Сетевые паяльники питаются от сети 220В. Они хороши для пайки проводов и массивных деталей за счет своей большой мощности. Большая мощность обеспечивает качественный и глубокий прогрев детали. Главным недостатком сетевого паяльника является неудобство работы с ним: он тяжеловат, жало располагается далеко от рукоятки. Выполнять тонкие работы таким паяльником неудобно и затруднительно.

В паяльных станциях используется термоконтроль для поддержки стабильного уровня температуры. Это маломощные паяльники, как правило, не более 40 Вт. Таким паяльником можно работать с мелкими деталями и деталями чувствительными к перегреву.

ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА. Жала различают по форме: шиловидное (универсальное), лопаточка, тупой конус, скос и др. Выбирая форму жала важно добиться максимальной площади соприкосновения со спаиваемыми деталями. Это даст мощный, но непродолжительный нагрев.

Практически все жала изготавливаются из меди. Но жала могут быть с покрытием или без него. Жала с покрытием из хрома или никеля очень долговечные, но хуже смачиваются припоем, а также требуют бережного к ним отношения. Чистят такие жала с помощью латунной стружки или вискозной губки. Жала без покрытия – это по сути расходный материал. Жало со временем покрывается окислами, припой перестает к нему прилипать, и рабочая кромка нуждается в зачистке и лужении. В результате использования такое жало очень быстро стачивается.

Это наиболее простой вид пайки и выполнить его достаточно просто. Залуживаем провода. Концы проводов опускаем в раствор флюса. Затем смачиваем жало паяльника во флюсе и проводим эти жалом по концам проводов. Излишки расплавленного припоя стряхиваем. После лужения формируем скрутку и тщательно прогреваем, наносим припой в небольшом количестве, заполнением им пространство между жилами проводов.

Можно использовать и другой способ. Перед скручиванием провода смачивают флюсом, а пайку производят без предварительного лужения. Этот способ особенно часто используется при пайке многопроволочных жил.

Это касается электромонтажных работ. Соединять проводку с помощью пайки в распределительных коробках не принято. Потому что, во-первых, это будет неразъемным соединением, а во-вторых пайка со своим высоким переходным сопротивлением вызовет риск коррозии соединения. Провода, как правило, паяют при соединениях внутри самого электрического прибора или залуживают концы многопроволочных жил перед их затяжкой с помощью винтовых клемм.

ПРОИЗВОДИМ ПАЙКУ ПРОВОДОВ

ПАЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Для пайки электроники уже нужен определенный опыт. Хотя простая работа по замене неисправного электронного компонента на плате по силу и дилетанту.

Проще всего паять выводные элементы. Это элементы с ножками. Для начала фиксируем выводы этих элементов в отверстиях платы. Теперь с обратной стороны платы плотно прижимаем паяльник к хвосту, чтобы его прогреть. Затем в место пайки вводим проволочку припоя с флюсом. Обратите внимание, что достаточно небольшого количества олова. Нужно чтобы оно равномерно затекло в лунку и образовало подобие небольшой выпуклой «шляпки».

Во время пайки важно сохранять соединяемые элементы неподвижными до момента полного остывания припоя. Ведь любое даже самое малое нарушение формы олова во время кристаллизации приведет к дроблению всего припоя на мельчайшие кристаллики. Признаком такого явления будет резкое помутнение припоя. Если такое произошло, то нужно еще раз разогреть припой и дать ему остыть в полной неподвижности.

В нашей статье мы кратко рассказали лишь о самых первых основах пайки. Но даже эти минимальные знания будут полезны нашим домашним мастерам, которые впервые сталкиваются с проблемой пайки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ ЛАЙКИ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ.

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

1. Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

Соединение проводов пайкой при электромонтаже

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.2.1). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка в ПУЭ допускается, но рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Как правильно паять провода медные и алюминиевые

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 434 Опубликовано 16.04.2016 Обновлено 16.04.2016

Паяное соединение считается одним из лучших по надёжности в электротехнике, а в радиотехнике пайка радиодеталей является незаменимой при их монтаже. 

Пайкой называется соединение однородных и разнородных металлических деталей при помощи сплава металлов, называемого припоем, имеющим температуру плавления меньшую, чем спаиваемые конструкции.

Физика процессов пайки

Расплавленный припой ведёт себя как жидкость, одним из свойств которой является смачивание поверхности – то есть, распределение молекул по поверхности тонким слоем.

Молекулы припоя диффундируют в приповерхностном слое металла, который, в свою очередь, частично растворяется в припое. Важную роль при этом играет вид поверхности и её загрязнения, а также наличие оксидной плёнки. Если коротко, то спаять два провода – означает смочить их поверхности непрерывным слоем расплавленного припоя, который затвердев, обеспечит механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт.

 

Поскольку в бытовой электропроводке используются медные проводники, то речь, в основном пойдёт о том, как спаять медь.

Процесс пайки медных проводов не так требователен к выбору припоя, флюса и температуры, поэтому научиться этому делу может любой желающий – необходимо обзавестись минимальным инвентарём и соблюдать правила безопасности.

Инструменты для пайки

Нагревательный прибор, при помощи которого разогревают припой и спаиваемые конструкции, называют паяльником.

Из сего состоит паяльник

Разновидности распространённых в быту паяльников:

• электронагревательные.

Нагревательный элемент разогревает медное жало, окончание которого является рабочей поверхностью инструмента. Данный тип паяльника наиболее распространённый, поэтому, будет рассказано, как правильно паять провода, пользуясь именно этим инструментом, мощностью 60-100Вт, температурой жала до 300ºС;

Потоком горячего воздуха или открытым пламенем разогревается место пайки, к которому припой подаётся в виде присадочной проволоки.

В виду большой тепловой мощности данных инструментов, они применяются для пайки массивных деталей, на разогрев которых необходимо много тепла;

• молотковые.

Медное жало выполнено в виде массивного молотка, разогреваемого открытым пламенем или встроенным электронагревательным элементом.

Молотковым паяльником можно паять без электричества. За счёт большой теплоемкости жала, при должной сноровке мастер может спаять все провода в распределительной коробке с одного разогрева.

Выбор расходных материалов

Нужно приобрести низкотемпературный оловянно-свинцовый припой типа ПОС. Число, идущее за аббревиатурой, означает процентный состав олова. Наибольшую популярность в радиоэлектронике и электротехнике имеет марка ПОС-61 (иностранный аналог Sn63Pb37) из-за совпадения температур начального и полного расплавления сплава (190ºС).

Припои других марок имеют диапазон температур, в котором сплав пребывает в специфическом эвтектическом состоянии и выглядит как кашица мелкозернистых гранул. Лёгких сдвиг деталей в данном температурном диапазоне значительно ухудшает качество пайки.

ПОС-61 не подвержен данному эффекту эвтектики и переходит из твёрдой фазы в жидкую и наоборот сразу после достижения температуры 190ºС, поэтому для новичков лучше всего использовать именно данную марку припоя, который продаётся в мотках в виде проволоки или трубки с канифолью. В качестве флюса для пайки медных проводов чаще всего применяют канифоль,

а также паяльную кислоту на основе хлористого цинка – о их роли речь пойдёт ниже.

Процесс лужения проводов

Очистка поверхностей перед пайкой является самым важным этапом данного процесса. Для начала нужно снять изоляцию с проводов и убедиться, что на них нет эмалированного покрытия или оксидной плёнки.

Зачистка медных проводов

Зачистка поверхности проводника до металлического блеска при помощи ножа или мелко абразивной наждачной бумаги поможет в лужении – так называется процесс смачивания припоем места спайки. Для этого нужно разогретым кончиком жала коснуться канифоли – характерное шипение и кипение флюса будет свидетельствовать о нормальной температуре паяльника.

Лужение провода

Не мешкая, чтобы канифоль не испарилась нужно взять каплю припоя, прикоснувшись к отмотанному проводку ПОС-61. В данном случае флюс предотвращает окисление припоя. Вторая функция канифоли или паяльной кислоты состоит в разложении оксидной плёнки на поверхности металла.

Лужение

Лужение лучше всего производить, прижав жалом паяльника провод к деревянной дощечке – газы, выделяющиеся при пиролизе дерева, также частично помогают, действуя как флюс.

Намного лучших результатов достигают, используя в качестве подложки таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота, испаряясь, эффективно удаляет оксидный слой.

лужение скруток

Нюансы лужения

Припой размазывают по поверхности провода, прокручивая его по оси. Если оголённый проводник подвёргся лужению не полностью, а канифоль перестала кипеть, то нужно повторно взять жалом флюс и ПОС при необходимости.

Пайка провода

Лужение многожильного провода происходит также, но его нужно прокручивать, чтобы жилы скручивались и не расплелись. Часто требуется залудить тонкие многожильные провода, покрытые эмалью. Поскольку зачистка при помощи ножа невозможна из-за тоненьких жил, удаление эмали производят химическим способом – для этого в качестве подложки берут кусок полихлорвиниловой изоляции.

лужение многожильных проводов

Положив проводок на изоляцию, производят лужение – при нагревании ПВХ выделяет хлор, который разъедает эмаль, благодаря чему открывается необходимый для лужения доступ к поверхности металла.

как паять провода от процесса к процессу

Процесс пайки

Фактически, ответом на вопрос, как правильно паять, будет одно слово: лужение, так как спаять два луженных провода не составляет особого труда. Поскольку в электротехнике не рекомендуется паять сложенные внахлёст провода, то их перед пайкой скручивают.

скрутка многожильного провода

Скрутив два или больше луженых провода, снова берут канифоль, припой, и прикасаются к скрутке, дожидаясь, когда сплав полностью растечётся между жилами, заполнив пустоты и зазоры.

Спаенные медные многопроволочные провода

После этого, убрав паяльник, нужно дать спайке остыть, не подвергая её механическим воздействиям. Можно обработать скрутку нелуженых проводов кислотой и спаять их одновременно с лужением. Жало паяльника необходимо периодически очищать от нагара

нагар

и затачивать при выгорании, а также заново подвергать лужению.

Как паять алюминий?

Алюминиевые провода, присущие в старой электропроводке также можно спаять, и в теории данный процесс не отличается от описанного выше. Но на практике высокоактивный алюминий мгновенно окисляется при очистке, и оксидный слой препятствует лужению, поэтому залудить алюминиевый провод обычным способом не получится. Для данных целей применяют специальные флюсы и высокотемпературные припои.

При помощи наждачной бумаги уменьшают оксидный слой, тем самым помогая флюсу. Для лужения алюминиевых поверхностей применяют высокотемпературный паяльник или газовую горелку. Народный метод пайки алюминия состоит в добавлении в канифоль металлических опилок.

При помощи данного абразива, растирая смесь припоя и флюса, добиваются лужения, но данный процесс очень трудоемкий и не гарантирует качества.

чем паять, технология пайки с канифолью

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова — того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс — канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

• кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
• подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

• пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
• крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
• лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
• массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Как правильно паять. Оборудование и инструменты. Советы по пайке

Как правильно паять — метод образования неразъемного соединения путем внедрения в зону контакта припоя в расплавленном виде, называется пайкой. При этом температура плавления припоя должна быть меньше, чем у соединяемых деталей. Чтобы научиться правильно паять, необходимо кроме теории, осваивать эту технологию практически.

Паяльники

Электрические паяльники выпускают на напряжение до 220 вольт. На слабый паяльник сложно изготовить нагревательный элемент высокого напряжения, потому что потребуется множество тонкого проводника. Это приведет к увеличению размеров паяльника, и нарушит электробезопасность.

Мощность паяльника выбирается с учетом размеров деталей. Чем крупнее соединяемые детали, тем мощнее должен быть паяльник.

Необходимую температуру сердечника паяльника можно поддерживать как автоматически, так и вручную. Для таких целей используют регуляторы на основе тиристоров.

Для повышения срока работы паяльника, кончик жала отковывают. Тогда медь приобретает свойства, при которых меньше подвергается растворению в припое. Жало затачивают напильником для придания специальной формы: на срез, либо угловую форму. Конец жала в виде ножа делают для выпаивания сразу нескольких контактов деталей.

Инструменты

Рабочее место необходимо оснастить инструментом, перед тем как правильно паять детали.

Подставка

Разогретый паяльник обычно располагают на подставке, которая служит для места расположения флюса, а также рабочей площадкой для пайки. К подставке прикрепляют зажим с куском поролона, чтобы очищать жало паяльника.

Штатив

Он состоит из зажимов, передвигающихся по высоте и по углу, а также держатель паяльника и канифоль.

Подручные инструменты

Они необходимы для поддержки деталей, зачистки поверхности, придания определенной формы проводу. Такими инструментами обычно являются пассатижи, пинцеты, круглогубцы, кусачки, нож и т.д.

Советы по пайке

• Применение материалов. Одним из материалов для пайки используют олово. Однако его температура плавления не превышает 230 градусов. При монтаже радиодеталей, которые имеют маленький размер, происходит их выход из строя от перегрева. Припой, состоящий из олова и свинца, плавится при температуре 180 градусов, а также дешевле. Качество соединения не уступает пайке оловом. В основном чистое олово применяют редко. При монтаже радиодеталей используют припой ПОС-61. Число является процентом содержания олова. Чтобы убрать следы окислов в месте пайки, используют флюсы. В жестяных работах для таких целей применяют кислоты. Но они не годятся для электрических соединений. Здесь нужны флюсы, нейтральные к контактам. Разберемся, как правильно паять с применением канифоли для предохранения от окисления.

Флюс на основе канифоли пассивен. Он создает защиту жидкого припоя во время пайки от воздуха, не давая образоваться окислам. Однако он не удаляет их с поверхности. Удобно паять припоем в виде трубки, внутри которой находится канифоль. В местах с трудной доступностью применяется раствор канифоли на спирте.

• Сердечник (жало) паяльника в обязательном порядке зачищается и покрывается припоем, во избежание образования налета оксида, который мешает в работе.
• Поверхности пайки должны быть зачищены и залужены для качественного соединения при пайке.
• Места спайки сначала прогревают паяльником, затем соединяют и пропаивают.

Как правильно паять паяльником

• Поверхности пайки зачищают шлифшкуркой, обезжиривают бензином, либо ацетоном.
• Жало паяльника чистится напильником, шлифшкуркой и другим инструментом для удаления окислов и нагара.
• Паяльник прогревают, окунают в канифоль, лудят. Чтобы правильно залудить жало, берут деревянный брусок и растирают припой на жале. Поверхность рабочей зоны должна стать серебристой.
• Разогрев припоя. Частица размером с каплю припоя наносится паяльником на соединяемые поверхности и выравнивается. При необходимости количество припоя добавляется для полного охватывания места соединения. Касание сердечника с проводом предполагается максимальным. Канифоль должна присутствовать на припое, во избежание образования окислов. Пайку рекомендуется производить за один прием, так как за несколько раз касания припой окисляется из-за испарения канифоли. Во время остывания припоя детали нельзя двигать, так как образуются трещины, которые снижают прочность и качество соединения.
• Оставшаяся канифоль удаляется спиртом и кистью.

Пайка проводников

Теперь разберемся, как правильно паять провода. Концы провода для соединения зачищают от изоляции, и прогревают. Размер сердечника нужно подбирать по размеру деталей. Если слишком большой сердечник, то при пайке перегреются находящиеся рядом детали. Если он слишком мал, то пайка будет некачественной.

Изоляцию провода лучше снимать ножом, либо кусачками. Если провода многожильные, то жилы скручивают, затем лудят. Для этого зачищенный конец провода окунается в емкость с канифолью, капля припоя наносится на медные жилы и проводится несколько раз. При этом провод проворачивают для покрытия припоем со всех сторон.

Провода скручивают для получения общей оси. Один проводник скручивается вдоль другого. На соединяемое место наносят канифоль, далее припой. Соединение прогревают 3 секунды.

При нехватке припоя нужно его добавить. Иногда непонятно, почему мощный паяльник не прогревает контакт, и как паять. Тепло поступает снизу-вверх. Скрутку нужно греть снизу. Когда прогрев достаточный, то припой равномерно растекается, а когда тепла мало, то получается рыхлый припой.

После пайки на контакт помещают термоусадку для создания изоляции. Нагреть термоусадку можно зажигалкой.

Медный и алюминиевый провод нельзя скручивать между собой. Для их соединения применяют промежуточную конструкцию в виде клеммного зажима, болтового соединения, либо прослойкой из другого металла. Существует припой для алюминия, который сочетается с медным проводом, и используется для их пайки.

Как правильно паять радиодетали

Спайку радиодеталей осуществляют путем предварительной скрутки, либо внахлест, с использованием теплоотвода. Многие детали радиоэлементов боятся сильного нагрева выше 70 градусов.

На монтажной плате отверстие для крепления детали покрывается припоем. Далее покрытый канифолью и луженый конец детали вставляется в это отверстие, прогревается и смачивается припоем. При этом жало должно прикасаться одновременно к плате и к детали. Лишний припой убирают оплеткой из меди. Если все точки пайки выглядят одинаково, значит, пайка сделана качественно.

Паяльник без припоя нельзя долго выдерживать нагретым и перегревать. Образуются окислы, и опять необходимо будет производить зачистку и лужение жала. На нагретом сердечнике паяльника всегда должна быть канифоль. А если перерывы между пайками достаточно большие, то паяльник рекомендуется выключить. Окислившийся ненужный припой убирают с сердечника губкой.

Некоторые элементы и детали схем выходят из строя под воздействием статического электричества. Чтобы этого не произошло, корпус паяльника необходимо подключить к заземлению.

Похожие темы:

Как правильно паять провода

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Как соединить два провода между собой — такая неоднозначная тема среди автомехаников.

Одни говорят, что лучше их обжимать, другие только скручивают провода. Вы используете изоленту или термоусадочную трубку? И так далее. Лично я предпочитаю метод пайки. Это займет немного больше времени, но держится лучше, чем обжим.Но даже в «паяльном сообществе» есть повод поспорить. Некоторые говорят, что лучше соединять два провода с помощью Y-образного сращивания, в то время как другие придерживаются только старого доброго сращивания «крысиный хвост».

Хотя существует, вероятно, тысяча различных способов сделать это, существует также тысяча различных способов сделать это неправильно. Я видел, как новички плавили припой только поверх проводов и наблюдали, как припаянная часть распадается, как только они касаются ее. Как вы, возможно, знаете, мы проводим техническое обслуживание большого количества полицейских машин каждую неделю, и вы не представляете, как часто нам приходится ремонтировать проводку для всех дополнительных источников света и электроники из-за проблем с проводом (вы можете предположить, что люди устанавливают такие типы системы умеют паять, но, видимо, не каждый раз… или, может быть, они просто поклонники техники обжима и ленты).Как я всегда говорю, всегда лучше делать это правильно с первого раза!

Итак, как лучше всего это сделать, спросите вы?

Что ж, возможно, я не знаю абсолютно лучший способ , но вот потрясающее видео от ChrisFix, объясняющее абсолютно все, что нужно знать о правильной пайке проводов. Он содержит пошаговые инструкции для различных размеров и типов проводов, различных методов, список всех необходимых инструментов, инструкции по технике безопасности, как выбрать правильный тип припоя, а также множество советов и другой полезной информации, которой вы, возможно, не располагаете. еще в курсе (я занимаюсь этим, может быть, уже 15 лет, и все же кое-чему научился!).

Взгляните, оно того стоит!

ChrisFix YouTube-канал упакован множеством потрясающих обучающих видео, и все всегда очень ясно и кратко. Фактически, он один из немногих авторов YouTube, на которых мы действительно смотрим, и одна из причин, по которой мы все это начали. Я также должен сказать, что с точки зрения редактирования его навыки редактирования видео просто потрясающие.

Клянусь, мы когда-нибудь дойдем до его уровня! : p

Не забудьте проверить и подписаться на его канал, вы не пожалеете об этом.

Надеюсь, это помогло.

Как всегда, по любому вопросу или предложению, оставьте сообщение в разделе комментариев ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Ура и хорошего дня!

Связанные

Работа с проводом — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 42

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью приспособления для зачистки проводов.Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов. Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места сварки.

Поверните клеммы проводов друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой на провода. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.

Тепло от паяльника	Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна проходить по оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (a.к.а. Линейщик сращивания). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для продвинутых пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо. Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте.Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Западный метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, подобную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.

---

← Предыдущая страница
Как зачистить провод

Как паять соединители Mil-Spec

Пайка — это традиционный и наиболее экономичный метод заделки проводов.Процесс пайки включает плавление и охлаждение свинцового или оловянного сплава в припойные чашки для соединения проводника (сплошного или многожильного) с контактом. Соединители с заделкой под пайку рекомендуются для всех обычных и промышленных применений, требующих надежных сигнальных и силовых соединений. Основное преимущество пайки — ее доступность. В отличие от обжимных заделок, для которых требуются специальные инструменты, провода и паяные контакты практически любого размера могут быть заделаны с помощью базового набора для пайки.

---

Основные инструкции по пайке разъема

Советы и хитрости по пайке

Не паяйте себя в угол

Для вставок высокой плотности рекомендуется начинать пайку снизу, продвигаясь вверх, работая слева направо . Это обеспечивает хорошую видимость при пайке.

Избегайте соединений холодной пайки

Соединение холодной пайки хрупкое и склонно к физическим повреждениям. Он также может иметь очень высокое электрическое сопротивление, что может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные паяные соединения возникают, когда температура чашки припоя отличается от температуры расплавленного припоя. Другая распространенная причина — перемещение провода до того, как припой полностью остынет.

По этой причине всегда нужно нагреть чашку припоя и позволить теплопередаче расплавить припой. Это обеспечивает равномерное нагревание и охлаждение чашки и припоя, образуя идеальное паяное соединение. Помните, что никогда не плавите припой непосредственно жало паяльника.

---

Используйте подходящее оборудование Комплект паяльной станции

Milnec представляет собой законченное решение для профессионального подключения каждого разъема серии Milnec PS или HS к многожильному или одножильному проводу.

Характеристики и преимущества

• Диапазон температур 392–896 ° F (200–480 ° C)
• Регулируемый диск регулировки температуры с фиксатором / установочным винтом
• Стабильность температуры холостого хода ± 1,8 ° F (1,0 ° C)
• Керамический нагревательный элемент и датчик обеспечивают быстрый нагрев (30 секунд) и быстрое восстановление температуры. окружающей среды
• 5 сменных наконечников, подходящих для пайки контактов разъема от №0 до №20

Как: Припаять вручную — Припаять провода вместе

Наконец-то добираюсь куда-то.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

_{Просмотрите эту удобную таблицу, чтобы найти температуру, необходимую для этой задачи.}

В этом посте я расскажу о нескольких вещах:

1. Виды проводов
2. Зачистка проводов
3. Подготовка многожильного провода к пайке
4. Провода для пайки
5. Мини-проект «Вентилятор дыма»

Есть два типа проводов, с которыми вы можете столкнуться при создании своих гаджетов:

1. Сплошной стержень
2. Многожильные провода

Вот как они выглядят:

Типы проводов
Это многожильный провод слева и одножильный провод справа

Многожильный провод более гибкий — он лучше изгибается и не ломается, если его много поворачивать.Пайка требует немного больше работы, поэтому я буду использовать ее в качестве примера, когда покажу вам, как спаять провода вместе.

Проволока с одножильным сердечником — это то же самое, что и многожильный провод, только с одной толстой жилой. Он жесткий, его можно сгибать, и он останется на месте. Если вы будете много шевелить им, он сломается. Этот вид провода обычно называют «телефонным проводом».

Я не буду показывать фотографии того, как спаять провод с твердым сердечником. Это все равно, что делать многожильный провод, только ступеньку можно пропустить.

Перед тем, как паять провод, необходимо удалить изоляцию.

Для этой задачи есть специальные инструменты. У меня его нет. Я использую кусачки или карманный нож. С кусачками сложнее, потому что таким образом можно случайно перерезать провод. Вместо карманного ножа вы можете использовать край лезвия ножниц — неважно, используете ли вы острый режущий край или задний край, поскольку вы на самом деле ничего не режете.

У моего карманного ножа два лезвия.Один достаточно острый, чтобы им можно было бриться. Другой (намеренно) скучный.

Я зачищаю провода тупым лезвием ножа.

Вот как:

1. Держите нож (или лезвие ножниц) в правой руке, а проволоку в левой руке.
2. Поместите край лезвия ножа на изоляцию провода на расстоянии примерно 10 мм (3/8 дюйма) от конца.
3. Сожмите проволоку между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
4. Сожмите сильно и правой рукой и лезвием ножа снимите изоляцию с провода.

Это выглядит так:

Сожмите проволоку между большим пальцем и лезвием

Снимите изоляцию

На самом деле изоляция не режется. Если зажать провод между большим пальцем и лезвием, на изоляции с одной стороны останется крошечный зарубок. Когда вы тянете, остальная изоляция рвется и отрывается.

Если вы не сжимаете достаточно сильно, лезвие будет скользить, а не растягивать изоляцию.

Нет проблем. Просто попробуйте еще раз. Это требует практики, но это полезный навык.

Если вы предпочитаете использовать подходящий инструмент для зачистки проводов, следуйте прилагаемым к нему инструкциям.

Вы должны собрать все жилы многожильного провода вместе, чтобы спаять его. Я не знаю ни одного инструмента для этого. Я просто использую пальцы.

Вот как:

1. Удерживайте провод между большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы зачищенный конец торчал наружу.
2. Сожмите свободные пряди между большим и указательным пальцами правой руки. Сожмите его плотно.
3. Сверните проволоку между большим и указательным пальцами левой руки. Как если бы вы катали карандаш между пальцами. Катите проволоку только в одном направлении. Неважно, в какую сторону, но не катите его в одном направлении, а затем откатывайте в другом — это избавит вас от скручивания прядей.
4. Пряди будут скручиваться и останутся в таком положении.
5. Готов к пайке.

Это выглядит так:

Удерживайте трос

Обратите внимание на то, как нити свободны. Они могут растекаться и торчать. Вы либо скручиваете их вместе, либо у вас будут пряди, торчащие из стороны готового стыка.

Сжать и скрутить

Готово

Все пряди скручены вместе.Они останутся такими, пока вы будете паять, и готовое соединение будет красивым и аккуратным.

Не скручивая провода, я покажу вам, как соединить два провода вместе. Поскольку сплошной сердечник и многожильный провод здесь и далее работают одинаково, я просто покажу многожильный провод.

Работает так:

1. Просмотрите страницу «Начало работы» и первые шаги — соберитесь как следует, держите наконечник чистым и защищенным.
2. Залудите оголенные концы проводов.
3. Расположите провода близко друг к другу.
4. Соедините провода дополнительным припоем.

Это выглядит так:

Подготовить олово

Обратите внимание на каплю припоя на вершине наконечника утюга. Это поможет нагреть провод. Вы коснетесь провода (с нижней стороны) этой каплей.

Лужение

Прикоснитесь утюгом к проводу снизу.Капля на кончике касается проволоки. Прикоснитесь припоем к проводу на верхней стороне, прямо над наконечником паяльника. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по проводу. Наконечник и припой остаются вместе — в том же месте, припаяйте сверху провода, а наконечник под ним и касаясь провода.

луженые

Одна проволока луженая. Он красивый, блестящий по всей длине, с него не капают капли.Вторую проволоку залуживаем так же, как и первую.

Размещение проводов

Луженые концы расположены параллельно друг другу и соприкасаются.

Припаиваем провода

Это похоже на этап лужения, за исключением того, что здесь задействованы две проволоки. Поместите небольшую каплю на кончик утюга.Наконечник касается проводов снизу своей каплей. Припой касается проводов сверху, прямо над наконечником. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по концам провода, чтобы припой по всей длине расплавился и растекся.

Выполнено

Шов красивый и блестящий. Пробелов нет. Стык гладкий. Ничего не горит.

Что делать, если стык не блестящий и не гладкий:

• Если припой тусклый, значит, вы работали слишком долго.Флюс выгорел, а припой окислился. Припаяйте его снова, как раньше, но двигайтесь немного быстрее. Разворачивать соединение не нужно. Просто снова нанесите припой и утюг на стык.
• Если соединение имеет острые неровные края, значит, либо утюг не был достаточно горячим, либо проволока сместилась до того, как припой остыл и затвердел. Нагрейте провода и разорвите их. Залудите их и снова припаяйте.
• Если в стыке есть сгоревший черный материал или изоляция рядом с стыком сгорела или расплавилась, значит, либо утюг был слишком горячим, либо соединение заняло слишком много времени.Обрежьте стык кусачками и начните с зачистки проводов и их пайки.

Когда я делал снимки, у меня постоянно выходили сопли, полные дыма. Обычно этого не происходит — я обычно выдыхаю, на самом деле делая сустав, и выдуваю пары. На этот раз работа с камерой и кадрирование снимков отвлекли меня до такой степени, что я забыл выпустить дым.

На полпути я пошел и вытащил на чердаке старый вентилятор для ПК и блок питания от бородавок.Я вынул вентилятор в гараже и установил его на кусок дерева в качестве подставки.

Я подключил блок питания к вентилятору и сделал снимки, пока работал с ним.

Вот как выглядит быстрый проект:

Детали

Понятия не имею, откуда этот вентилятор. Он больше, чем ваш обычный вентилятор для ПК, но на нем был 12-вольтный AT-разъем для ПК.

Зачищенные провода

Здесь я обрезал провода по длине и обнажил концы.Обратите внимание, что я также накинул пару кусков термоусадочной трубки на провода вентилятора.

Лужение проводов

Пайка красного провода

Обратите внимание, что красный провод соединяется с проводом источника питания белой полосой. Белый полосатый провод на кабелях питания обычно является плюсовым проводом.Красный — это нормальный цвет провода для положительной клеммы. Я проверил подключение к источнику питания с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что белая полоса действительно положительна — обычно это так, но не всегда. Дважды проверьте, прежде чем уничтожать вещи.

Трубка на месте

Усадите трубку

Я просто использую хвостовик жала паяльника.Проведите его вверх и вниз по трубке со всех сторон. Продолжайте двигаться, иначе трубка сгорит или расколется. Вы можете использовать фен (сильный нагрев, с большим потоком воздуха). Вы также можете купить термофен и делать это таким же образом.

Припаиваем черный провод

Оба провода готовы

Провода перевязаны

Я использовал стяжку, чтобы прикрепить провода к раме вентилятора.Если что-то дергается за провод, он вытягивает вентилятор вместо того, чтобы выдергивать провода из него.

Выполнено

Неприятно, но лучше, чем фырканье паров припоя. Я собрал его примерно на полпути к фотографии для урока пайки. Фотографировать вторую половину было приятнее, чем фотографировать первую. 🙂

Вы можете купить вытяжку. У них есть вентилятор и фильтр для удаления дыма из воздуха.Мой просто высасывает дерьмо из воздуха передо мной и заставляет его уйти в другое место.

Вот вам небольшой пример того, как спонтанно использовать свои навыки пайки. Zip, zap, bing, bang, bong, и у вас есть полезный инструмент на вашем рабочем столе.

_{HowTo: Припой вручную — Содержание}

лучших советов и приемов, как спаять провода вместе

Эта статья покажет вам, как правильно паять провода на .Процесс пайки заключается в соединении двух или более проводов вместе, а затем использовании тепла для плавления электрического припоя, соединяющего эти два провода на постоянной основе. Когда все сделано правильно, у вас будет прочное проводящее соединение, которое превращает два отдельных провода в один.

И научиться правильно паять — очень полезный навык.

Будь то проводка светодиодной световой планки, как в проектном ночнике, где я приварил багажник на крыше, а затем подключил несколько ярких светодиодных фонарей к моему грузовику, чтобы освещать дорогу как вперед, так и назад.Или спроектируйте полицейский перехватчик, куда я подключил полицейские фонари, сирену, видеорегистратор и другую электронику, чтобы сделать полнофункциональную полицейскую машину для полицейского.

И с нетерпением ждем, что у нас есть #driftstang, мой проект дрифт-кара, где я буду подключать датчики и другие полезности к этой машине, а также у нас будет проект реле ночного освещения, где я буду подключать лебедку кучу проводов. внедорожные фонари, а также изготовление переднего и заднего бампера из металла для грузовика. И эти два проекта потребуют большого количества пайки, поэтому я решил, что сейчас идеальное время, чтобы научить вас правильному способу пайки, и, что самое приятное, вам не нужно много инструментов.

Вот все основные инструменты, которые вам понадобятся.

Вам понадобится хороший паяльник, флюс и припой, хорошие приспособления для зачистки проводов, термоусадочные трубки, тепловая пушка, защитные очки и губка.

Теперь, когда это все продукты, которые вам понадобятся, я также покажу вам некоторые другие продукты, которые у вас, возможно, уже есть, и вы также можете использовать.

И прежде чем мы начнем паять провода, вот несколько советов по безопасности:

1. Всегда используйте защитные очки, чтобы припой не попал вам в глаза, если он лопнет или разбрызгивается.
2. И хотя, по здравому смыслу, паяльники нагреваются, вы не хотите прикасаться к ним и не хотите класть наконечник ни на что, иначе он загорится.
3. Убедитесь, что вы обращаете внимание на место пайки и не занимаетесь пайкой рядом с легковоспламеняющимися материалами, а также при пайке внутри автомобиля или чего-то еще, вы не хотите, чтобы горячий припой капал на ковровое покрытие и приводил к возгоранию. .
4. Поэтому всегда подкладывайте что-нибудь негорючее, чтобы припой капал на него.
5. Еще одно нежелательное занятие — вдыхать дым от пайки.
6. Поэтому убедитесь, что вы используете вентилятор или работаете на открытом воздухе в хорошо вентилируемом месте.
7. И последняя проблема безопасности заключается в том, что большая часть припоя привела к инициализации, и вы собираетесь прикоснуться к припою, поэтому, когда вы закончите пайку, вам нужно очистить свою рабочую станцию ​​и вымыть руки, особенно перед тем, как прикасаться к какой-либо еде.

Помня об этих простых мерах предосторожности, давайте сделаем пайку и пайку очень легко, и что упрощает это, так это использование правильных инструментов.

И один из самых важных инструментов — это припой, который вы используете.

Существует три основных типа:

1. Припой с выводами
2. Припой бессвинцовый
3. Припой серебряный

Вы не хотите использовать этот серебряный припой для металлообработки, который предназначен для соединения таких металлов, как трубы и листы.

Кроме того, у этого серебряного припоя есть кислотная мозоль, поэтому он не предназначен для использования на проводах, потому что со временем пластиковая изоляция разъедается, обнажая провод и вызывая короткое замыкание.

Оба они подходят для спайки проводов вместе, а бессвинцовый припой более экологически безопасен, но не использовать свободный припой. Это то, что я в основном использую, и я предпочитаю этот припой из канифоли 6040, который дает мне наилучшие результаты и быстрый совет на случай, если вы хотите знать, какой у вас припой, возможно, у вас есть немаркированный припой, и вы не знаете, это припой, не содержащий свинца или бессвинцовый, вот как можно сказать.

Слева я использую свинцовый припой, и вы могли видеть, что когда он заканчивает охлаждение, свинцовый припой становится блестящим. Справа я использую бессвинцовый припой, и когда он остынет, он приобретает протравленный или ржавый вид.

Не блестит. Итак, это краткий совет о том, как определить, используете ли вы припой без свинца или без свинца.

Я уже упоминал, что мне нравится использовать канифольный припой для сердечников, потому что розен защищает провода от окисления, но я предпочитаю пойти еще дальше и использовать флюс из арозиновой пасты, который является еще одним слоем защиты от окисления.

Когда вы нагреваете такие металлы, как конец провода, который собираетесь паять, или даже паяльник, поскольку незащищенная поверхность нагревает оксидную форму и покрывает медь, что затрудняет пайку.

И это могло даже создать плохое соединение.

Я использую этот некислотный флюс из канифольной пасты, он на самом деле получается из древесного сока, и вы просто покрываете проволоку вот так, и теперь проволока защищена.

Если вы не используете флюс, поверьте мне, попробуйте его, он недорогой, упрощает пайку и значительно улучшает вашу паяльную работу, и, наконец, последний важный инструмент, который вам понадобится, — это паяльник или паяльный пистолет.Теперь мне нравится паяльник, потому что, когда вы его включаете, он остается включенным, а не нажимает на курок пистолета.

Это паяльник меньшего размера, поэтому он действительно хорош для проводов меньшего сечения, ничего толстого. У него узкий наконечник, поэтому он удобен для работы на печатных платах и ​​в очень труднодоступных местах. Но при пайке и в автомобилях я предпочитаю использовать паяльный пистолет, это 140 Вт, и вы можете использовать его на более тонких проводах, или, поскольку он более мощный, вы можете использовать его даже на более толстых проводах, подобных этому.

И если вы воспользуетесь паяльным пистолетом, вы будете знать, что вам нужны эти специальные насадки, и они стоят около пяти долларов каждая, так что они могут быть немного дорогими, но у меня есть небольшая хитрость.

Что мне нравится делать, так это ходить в местный хозяйственный магазин и покупать этот неизолированный электрический провод с семью жилами, он обошелся мне в один доллар, и из этого большого провода можно было отрезать более мелкие жилы длиной от пяти до шести дюймов. а затем вы сгибаете проволоку так, чтобы она была по форме точно такой же, как ваш купленный в магазине наконечник.

И на протяжении всей этой статьи я использовал свои самодельные подсказки, и они отлично работают.

От одной из этих ниток за доллар вы можете получить около 14 советов по сравнению с одним из этих советов, которые вы покупаете по пять долларов каждый.Так что это мой быстрый совет, как сэкономить кучу денег на собственных советах.

И если вы работаете где-то вдали, где у вас нет доступа к электричеству, вы можете приобрести одну из этих портативных бутановых горелок, и они продают эти переходники, которые идут прямо сверху, которые могут легко расплавить припой. Итак, теперь вы знаете, какие инструменты использовать для пайки, я покажу вам пять простых шагов для пайки.

Сначала вам нужно зачистить провода, затем добавить термоусадочную трубку, физически соединить провода, спаять их вместе, а затем усадить термоусадочную трубку, чтобы сделать соединение водонепроницаемым.

Первый шаг — зачистить провода.

Вы можете использовать такой автоматический инструмент для зачистки проводов, что на самом деле довольно неплохо. Вы просто вставляете провод, вставляете его, и провод очищается. Эти устройства для зачистки проводов великолепны, они красивые и простые, но лично мне нравится использовать одно из этих старомодных устройств для зачистки проводов.

Итак, вы можете видеть, что на приспособлениях для зачистки проводов написано, что провода разного калибра.

Я знаю, что это 12-й калибр, поэтому вы просто вставляете его в 12, и вам нужно, чтобы у каждого провода была примерно такая же длина, что упростит их соединение.Теперь просто надавите на стриптизерши и несколько раз покрутите назад и вперед. Затем, отжимая, снимите изоляцию, и все. И одна вещь, о которой нужно быть осторожным при зачистке проводов, — это отрыв жилы от провода.

Даже несмотря на то, что это кажется незначительным, если вы удалите только несколько жил, которые могут увеличить сопротивление и нагреть провод в этой области, и если предохранитель не перегорит, провод может расплавиться и вызвать пожар. Так что, если вы по ошибке порваете какие-либо пряди, просто перережьте проволоку и распределите ее заново, чтобы не пропустить ни одной пряди. Хорошо, с зачищенным концом провода, мы можем перейти к шагу два.

Для второго шага вы возьмете термоусадочную трубку.

Мне нравится иметь такой комплект. Он имеет множество разных размеров и цветов, и, выбирая термоусадку, вы должны попытаться найти самую тонкую термоусадку, которая подойдет для ваших проводов.

Такая действительно широкая термоусадка, у которой много места вокруг провода, не дает достаточной усадки для герметизации провода.Так что это не сработает. Вам нужно что-то вроде этого, которое едва проходит через провод, а когда он нагревается, он будет хорошо и плотно сжиматься. Теперь убедитесь, что у вас достаточно термоусадки, чтобы покрыть часть изоляции и весь оголенный провод. И не забудьте сдвинуть термоусадочную трубку вниз по проводу и отодвинуть ее от области, которую вы собираетесь паять, потому что тепло, выделяемое при пайке, может действительно привести к сжатию трубки.

Теперь к третьему шагу мы подключим эти провода.

есть несколько способов сделать это.У меня есть два способа, которые я использую постоянно, и они практически охватывают любую ситуацию.

Первый метод состоит в том, чтобы получить эти два конца и распутать все нити, немного разложить их в стороны, вот так, и вы захотите сделать это с обеих сторон.

Теперь вы собираетесь вот так соединить эти две пряди вместе, а затем скрутите. Итак, это первый метод, переплетите пряди, скручивая их вместе, и это выглядит примерно так.

Второе место, которое я хочу вам показать, называется стыковка стыков или стыковка Western Union.Убедитесь, что у вас достаточно зачищенной проволоки, и туго скрутите эти пряди. Затем сделайте X и намотайте одну проволоку вокруг другой, и просто продолжайте наматывать каждую проволоку вокруг другой как можно плотнее и аккуратнее, пока у вас не закончится проволока, которую нужно скручивать. Вы не хотите, чтобы медные жилы торчали наружу, поэтому убедитесь, что вы заправили концы так, чтобы они были на одном уровне с проволокой. Надеюсь, вы получили полное представление о как паять провода

Выступающая медная прядь может проткнуть термоусадку и вызвать короткое замыкание.

Какой сращиватель использовать? Что ж, они оба отлично работают, поэтому попробуйте каждый и посмотрите, что вам нравится.

При сращивании проводов вам нужно использовать руки помощи, которые удерживают провод устойчиво во время пайки. Теперь быстрый совет: я накрываю конец зажимов типа «крокодил» термоусадочной трубкой, потому что зажимы «медведь-крокодил» острые и прорезают изоляцию провода, обнажая оголенный провод. Теперь с помощью рук удерживайте провода на месте, и мы готовы добавить припой.Сначала вотрите канифольный флюс в проволоку. Нанесите его на все провода, потому что это поможет припою проникнуть в провода. Затем вы возьмете свой паяльный пистолет и нагреете его, удерживая спусковой крючок. Когда он нагреется, протрите наконечник влажной губкой и удалите все окисления. Вы видите, как кончик десятков, и я только что удалил все это окисление, красивое и блестящее, теперь это то, что вы хотите увидеть.

В этом случае мое паяльное жало уже покрыто лаком, но если у вас есть жало, вы захотите его залудить.

Нагрейте наконечник и просто добавьте немного припоя, чтобы покрыть наконечник.

Затем протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить весь припой, кроме тонкого, который продлит срок службы наконечника и ускорит передачу тепла от наконечника к проводам.

Теперь самый важный шаг. Нам нужно нагреть медную проволоку с помощью паяльника.

Так что поместите кончик паяльного пистолета под провод и подайте немного припоя между наконечником и проводом.Этот припой будет плавиться относительно наконечника и проволоки, поэтому он ускорит теплопередачу между наконечником и проводом. Более толстые провода нагреваются немного дольше, но через несколько секунд вы должны быть готовы добавить припой. Вы хотите добавить припой в верхнюю часть провода. Вы же не хотите прикасаться припоем к наконечнику.

Вы вводите припой в медные жилы и пропускаете припой через жилы. Не нужно много припоя, достаточно, чтобы покрыть жилы.Вам не нужны капли припоя. После того, как вы добавили достаточно припоя, снимите паяльный пистолет и дайте стыку остыть. Не прикасайтесь к стыку, пока он полностью не остынет, потому что, если вы дотронетесь до стыка, он будет перемещать провода, пока припой все еще находится в жидкой форме, и это может вызвать трещины в припое или воздушные зазоры, поэтому ваше соединение не будет настолько хорошо.

После каждой пайки, когда паяльное жало еще горячее, вы должны очистить его, протерев влажной губкой. Вы хотите сделать это, чтобы у вас был чистый наконечник каждый раз, когда вы паяете.А теперь, когда провода остыли, проверьте свою работу по пайке.

Вы хотите, чтобы фитиль припоя полностью просвечивал провода. Вы хотите, чтобы был виден контур прядей, но не хотите видеть медь.

Также вы не хотите видеть большие шарики припоя, потому что это указывает на то, что это может быть холодный припой.

Но перед нами прекрасный пример правильно припаянного провода. Хорошо, с хорошим паяным соединением, теперь мы на последнем этапе.

Шаг 5 Что мы сделаем, так это возьмем термоусадочную трубку и потянем ее вверх до места пайки.

Но прежде чем мы проведем его по области, которую мы только что припаяли, у меня есть небольшая подсказка, которая продлит это соединение и сделает его водонепроницаемым.

И это с помощью силиконовой пасты или диэлектрической смазки.

Все, что вам нужно сделать, это нанести туда немного силикона, а затем просто вот так надеть термоусадочную трубку сверху.

Итак, теперь вы хотите нагреть термоусадочную трубку с помощью теплового пистолета или зажигалки, и вы хотите начать нагревать ее с середины и двигаться наружу.

И это вытолкнет лишний кремний наружу. Силиконовая или диэлектрическая смазка идеально подходит, потому что она предотвращает попадание влаги, а также является электрическим изолятором.

Вы можете увидеть, как его выталкивают, и вот оно. Посмотри на это!! Мы только что создали водонепроницаемое уплотнение, которое прослужит долго, и последнее, о чем я хочу упомянуть, — это одна из самых распространенных ошибок, которые, как я вижу, совершают люди при пайке, — это холодная пайка.Никогда не стоит прикасаться припоем к кончику утюга и капать его на провода. Припой не проникает, что делает соединение очень плохим.

Всегда добавляйте тепло к нижней части провода и добавляйте припой в верхнюю часть провода, чтобы припой плавился в проводе. Теперь вы знаете, как паять провода, так что попрактикуйтесь на некоторых проводах.

Как припаять провода к разъемам

Эта статья специально посвящена тому, как припаять провода к разъемам.Если вы новичок в пайке или хотите узнать об общей пайке, у меня есть более подходящее руководство по пайке здесь. Вы можете найти руку помощи в этой задаче. Под рукой помощи я подразумеваю устройство, а не друга, который может помочь, но если он у вас есть, он тоже может оказаться полезным.

Преимущество руки помощи перед рукой друга состоит в том, что они держат вещи совершенно неподвижно и не кричат, когда становится жарко, как мой друг. Это самая большая проблема, как припаять провода к разъемам.Если все держать неподвижно и на своих местах, все остальное относительно легко.

Если вы посмотрите, как припаять вывод к штекеру, вы узнаете несколько приемов того, как припаять провода к разъемам. Вы также найдете наконечник большего размера, который облегчит пайку.

Если у вас есть паяльная станция, а не паяльник, вам, вероятно, будет легче работать, если вы увеличите температуру примерно на 20 ° C.

Зачистка кабеля также может вызвать некоторые проблемы, если вы никогда раньше этого не делали.В зависимости от толщины кабеля для снятия пластиковой изоляции может быть проще использовать острый нож, чем устройство для снятия изоляции с кабеля. Я слегка забиваю кабель по окружности в том месте, где должен быть зачищен. Будьте осторожны, чтобы не пройти сквозь медный экран под пластиком. Затем слегка надрежьте от этой линии по длине кабеля до конца. По мере того, как вы дойдете до конца, вы должны усилить давление, пока не прорежете пластик. Затем разделите два конца пластика.По мере того, как вы дойдете до оценки окружности, она должна отделиться и оторваться.

Под этим будет щит. Обычно это плетение, поэтому вы должны распутать его кончиком маленькой отвертки, чтобы обнажить изолированный сердечник посередине. Не нужно зацикливаться на этом слишком далеко, на самом деле, чем меньше вы возьмете, тем лучше будут экранирующие свойства завершенного лида. Просто откройте достаточно, чтобы можно было снять изоляцию со средней жилы.

Скрутите пряди вместе и залудите конец.Покрутите развернутый экран и залудите его конец.

Теперь идет рука помощи. Одной его частью удерживайте открученный штекер разъема. Не забудьте надеть другой конец вилки на зачищенный кабель. Плохое чувство — завершать идеально хорошую пайку только для того, чтобы распаять ее, потому что вы забыли вставить вторую половину вилки!

Удерживая кабель другой половиной, поместите экран и жилы кабеля в соответствующие разъемы. Сначала припаиваю соединение экрана.Я наношу жало паяльника и припой на металлическую бирку рядом с тем местом, где с ним соприкасается луженый рукав, и постепенно добавляю припой, пока расплавленная капля не коснется кабеля и не расплавится. Затем уберите утюг и ничего не трогайте. На то, чтобы все застыть и остыть, может уйти добрых десять секунд, а если вы переместите что-либо слишком рано, то испортите идеально хороший сустав.

Вам необходимо нагреть металлическую часть вилки, потому что на нагрев и расплавление припоя уходит больше всего времени.Если бы вы обрабатывали кабель и бирку одновременно, к тому времени, когда припой должным образом расплавился, изоляция провода начала бы плавиться. Таким же образом можно припаять сердечник. У него меньшая металлическая поверхность, поэтому не нужно столько времени, чтобы расплавить припой. На этот раз я обычно продеваю провод через отверстие в бирке и слегка сгибаю его внутрь. Таким образом, шарнир не будет касаться винта на корпусе заглушки. Иногда на него надевается пластиковый прозрачный ПВХ-рукав, чтобы предотвратить замыкание на корпусе, если он металлический.После многих лет проб и ошибок это лучший способ, который я нашел, как припаять провода к разъемам типа jack. Эти методы можно использовать для пайки разъемов большинства типов.

Видео: Как паять — OnAllCylinders

Видео и галереи Автор: OnAllCylinders Staff 7 ноября 2017 г. в 10:59

(Изображение / Pexels)

Пайка — это метод создания прочного механического и электрического соединения между двумя проводниками (также называемыми проводами).Для целей этой статьи процесс включает использование сплава с относительно низкой температурой плавления (припой) в качестве клея для соединения двух проводов вместе.

Умение правильно паять — бесценный навык, который нужно иметь — и не только для выполнения электрических соединений в автомобилях.

Когда вы научитесь паять, вы обнаружите, что лужите акустические кабели для домашней стереосистемы, ремонтируете разъемы на стиральной машине и ремонтируете сломанные провода в игрушках ваших детей.

Хорошие ребята из Wiring Specialties собрали это простое видео с хорошим подходом к пайке в стиле 101.

В видео используется набор из инструментов для зачистки проводов , паяльник , припой и флюс, термоусадочная трубка и тепловая пушка .

Как припаять провод за 6 шагов

1. Снимите защитную оболочку с провода.

2. Нанесите флюс на конец зачищенного провода.

3. Добавьте припой на каждый конец провода.

4. Соедините и нагрейте припаянные концы.

5. После охлаждения наденьте термоусадочную трубку на новое соединение.

6. Используя тепло, усадите трубку, чтобы создать водонепроницаемое покрытие. Пайка

во многом зависит от техники, поэтому, как только вы усвоите основы этого 101, самое время практиковаться, практиковаться, практиковаться.