правила установки и подключения, советы и подробная инструкция

Показать содержание статьи

Подключение электроплиты не требует особых навыков, но при монтаже следует соблюдать определенные правила. Во избежание огромных потерь, в частности пожара, требуется работать с электричеством, учитывая все меры осторожности. Собственноручно подключить агрегат к сети можно без приложения особых усилий, в особенности в тех случаях, когда розетка уже установлена. Для этого вполне достаточно поставить вилку на шнур и правильно его подсоединить к разъемам прибора.

Требования к электропроводке

Современные устройства комплектуются без шнура, такое действие имеет простое объяснение. По технике безопасности требуется, чтобы приборы подключались при помощи клеммных колодок высокого качества, при этом розетки не используются. Данный вариант подсоединения позволяет увеличивать длину сетевого шнура, использовать плавкую вставку вместо обычных автоматов.

Для монтажа применяются провода сечением от 4 мм², при условии, что длина менее 12 м. Если используется кабель длиннее, необходимо выбрать сечение до 6 мм². В этой ситуации для электроприбора устанавливается отдельный автомат.

Выбор сечения кабеля

Возможно подсоединение через розетку, однако следует для этого рассчитать подачу тока от 32 А.

Важно! Приспособление потребляет большое количество электричества, поэтому категорически запрещается подключение к обычным бытовым розеткам. Выполнение правил техники безопасности поможет предусмотреть непредвиденные ситуации.

Как подключить электроплиту

Выбор и подготовка места установки

Перед подключением устройства следует хорошо продумать место, где расположить его для удобного монтажа к сетевой подачи энергии, учитывая соседство с другими электроприборами:

1. Поверхность для установки аппарата должна быть оптимально ровной, отрегулировав ножки прибора, нужно обеспечить надежную устойчивость;
2. Длина сетевого шнура должна обеспечить свободное перемещение приспособления без его отключения;
3. Нагрев ТЭНа может происходить до 100 градусов, по этой причине размещать устройство возле холодильника не рекомендуется;
4. Запрещено размещать плиту вблизи пластиковых предметов, чтобы они не расплавились.

Устройство защитного отключения и автомат

Эти элементы являются неотъемлемыми комплектующими для самостоятельной установки бытовых приборов в электросеть. Они способны уберечь технику от перепадов сетевого напряжения и предостерегают от преждевременных поломок:

Важно! Только правильное подключение автомата и защитного устройства позволит избежать возгорания сетевого кабеля, замыкания и поломки прибора.

Монтаж кабеля

Для соединения клеммника или розетки с электрощитком необходимо проштробить стену собственноручно, чтобы углубить кабель. Такие манипуляции выполняются в соответствии с определенными требованиями и занимают довольно много времени на их проведение. Однако внешний вид квартиры при этом не страдает, а сам кабель надежно скрывается в стене.

Выбор типа соединения

Есть три основных вида соединения, при помощи которых можно привести в работу электрическую плиту. Каждый из них можно применять в частных домах и квартирах, на дачах.

Прямым подключением

Такой вариант является наиболее безопасным, ведь при отсутствии дополнительных кабелей снижается риск того, что техника перегреется. В новостройках строители очень просто решают подобные вопросы: они не монтируют коробки, а просто изолируют кабель.

Схема подключения напрямую

Через клеммную коробку

В новых квартирах есть раздаточные коробки, установленные в кухнях на уровне не ниже 60 см от поверхности пола. Прибор следует монтировать не далее двух метров от нее. Производятся клеммные коробки из качественного металла или прочного пластика.

Данная деталь уже подключена к домашней электросети, остается дело за малым — подсоединить технику. Схема простая и не требует особых навыков. Внутри блока имеется три цветных провода:

Подключать жилы к блоку необходимо в соответствие с цветовой гаммой. Ошибиться в такой схеме просто невозможно.

Следует хорошо проверить качество затяжки соединительных винтов, после чего закрыть крышку.

Через розетку

Монтаж розетки со специальной конфигурацией и требуемым заземлением должен происходит с учетом вида данного элемента.

Схема подключения через розетку

Сейчас на кухнях применяются розетки следующих основных типов:

1. Российского производства — сверху располагается заземляющий провод, а вход повернут на 90 градусов к оставшимся двум отверстиям;
2. Европейские — контакты выполнены с круглым сечением, а заземление находится в нижней части в форме прямоугольника. Такие экземпляры считаются устаревшим вариантом, ведь большинство стран перешло на свои индивидуальные виды;
3. Белорусские модели — производятся с развернутыми контактами на 120 градусов.

   

   Российская модель

   

   Белорусская разработка

   

   Европейский вариант

   
   

Полезно! В случае, когда нет необходимости обновлять проводку, монтированную розетку следует проверить на качество работы специальными приборами для определения фазы.

Схемы подключения

Существуют стандартные схемы, по которым подключаются устройства, независимые от способа присоединения приборов к сети. Они бывают трех видов:

• однофазная — подходит в том случае, если приспособление рассчитано на 220 В;
• двухфазная — предназначена для прибора на 380 В;
• трехфазная — для подключения техники на 380 В.

Полезно! Для уточнения нужной схемы подключения следует обратить внимание на тыльную сторону крышки клеммной коробки. Там указываются возможные вариации.

Однофазное подключение

Этот вид подключения предназначен для городских квартир многоэтажек. В них проводка выполняется за счет трехжильных кабелей. Для безошибочного подключения нового прибора следует применять медные перемычки с сечением не меньше 6 мм. Они чаще всего комплектуются с распределительными блоками и зажимаются болтами внутри. При отсутствии перемычек их можно докупить в магазине строительных материалов. Пять винтов из шести объединяются двумя шинами:

В соединительном процессе провода требуется распределять таким образом:

• фаза (черный) устанавливается на L1, 2, 3;
• нулевой (синего цвета) предназначен для N4, 5;
• шестой контакт PE является заземляющим.

Двухфазное подключение

Эта схема рассчитана на использование в частных домах, реже — в квартирах. Стыковка осуществляется за счет четырехжильного провода. Тогда схема выполняется следующим образом:

Реализация схемы проводится по следующим пунктам:

• желтый провод накидывается на фазу А, которая состоит из клемм L1, L2, соединенных между собой шиной;
• красная жила ставится на рядом стоящую клемму L3;
• синий провод устанавливается на нулевки N4 и N5, стыкующиеся перемычкой;
• желто-зеленый элемент предусмотрен в качестве заземлителя.

Трехфазное подключение

Данная вариация предусмотрена для применения в одноэтажных помещениях. На первый взгляд схема довольно сложная, однако реализовывается собственноручно быстро и легко. Осуществляется кабелем из четырех либо пяти жил. Необходима только одна перемычка для совмещения размещенных вблизи нулевых контактов N1, N2. Реализуется сбор по схеме по следующим правилам:

Важно! Осуществить сложную работу самостоятельно можно после рекомендаций профессионалов. Это избавит от непредвиденных ошибок и позволит проделать всю процедуру в правильном порядке.

Заключение

Правильно установить и подключить электрическую плиту не так легко, однако, соблюдая все правила, можно сделать это самостоятельно. При соблюдении всех правил можно предотвратить негативные ситуации, которые могут быть вызваны в процессе эксплуатации прибора.

Основные требования к монтажу устройства:

1. Для подключения в обязательном порядке необходимо применять трехжильный кабель из меди сечением от 4 либо 6 мм². Диаметр зависит от выбранной длины сетевого провода;
2. Устанавливая приспособление, необходимо помнить, что для него требуется отдельный автомат;
3. Осуществляется монтаж УЗО;
4. Заземление аппарата происходит любым доступным методом, их насчитывается три вида.

Если индикатор загорелся, значит установка прошла правильно

По завершении установки электрической плиты на постоянное месторасположение требуется подключить ее к сети. Если весь процесс был проделан в правильном порядке, то индикатор, расположенный на панели устройства, оповестит световым сигналом о верном подключении.

Подключение должно осуществляться строго по инструкции, комплектующейся с агрегатом от завода-производителя. Пренебрегая установленными требованиями, можно лишиться всех гарантий по эксплуатации прибора.

Неправильный монтаж, выбор силовой розетки, нужного сечения питающих кабелей может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Во избежание неблагоприятных ситуаций следует тщательно вычитывать инструкцию, приложенную к товару.

Посмотрите видео о том, как подключить электроплиту

Как правильно подключить электроплиту к сети

Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.

Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт — два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.

Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод — для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация — это сайт Аксиом Плюс)

Какой провод нужен

Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая. Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.

Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.

Какой способ подключения выбрать?

В быту применяются три основных способа:

• Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
• Через клеммную коробку — внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
• Через специальную силовую розетку на 20-32А.

Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.

Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.

Главное преимущество розетки — это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.

Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка — это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.

Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.

По какой схеме подключать

Большинство электроплит — трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).

И так рассмотрим три распространенные схемы.

В маленьких квартирах на 230В

В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление — желто-зеленым, а фаза — коричневым или черным.

Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.

Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.

Двухфазное у некоторых производителей

Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.

Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль — синяя, «земля» — желто-зеленая, а фазные контакты — разноцветные.

В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.

Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса. Потому, при возможности задействуйте все три.

В новостройках и частных домах на 400В

Главное преимущество такого подключения — распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).

Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.

Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Выбираем автоматический выключатель

Без сомнений, электроплита — это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.

Почему нужна индивидуальная защита

При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты. Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.

Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.

При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.

Какие характеристики выбрать

Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики — по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.

Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В — трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).

Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.

Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.

При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:

• Поставить два однополюсных автомата — на каждую из них;
• Установить специальный двухполюсный АВ.

В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.

Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата — по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.

Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:

• Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P — нагрузка (Вт), а U — напряжение (В).;
• Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ — это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.

Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:

6 000Вт / 230В = 26 А.

Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.

25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.

Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий — по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:

3000Вт/ 230В = 13А.

Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.

Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.

При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:

6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.

Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.

Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».

Почему это так важно

Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.

Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.

Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.

Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.

Какое УЗО выбрать

Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.

Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше — защита от пожара.

Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Владислав

Другие интересные статьи этой рубрики

самостоятельно, схема подключения, требования к кабелю и автомату

Правильное подключение электроплиты с учетом необходимых норм требуется для эффективной работы и увеличения эксплуатационного срока. Для подсоединения питания приглашают специалиста, но можно потрудиться самостоятельно и сэкономить деньги. Изучение инструкции, приложенной к агрегату, поможет избежать ошибок и неприятных последствий. При подключении электроплиты своими руками учитываются нормативные характеристики приборов, проводов, розеток и вилок.

Требования к параметрам и номиналам автоматов защиты

Бытовые электрические печки относятся к мощному типу оборудования, использующего для работы ток от 40 до 50 А. Их подключают к отдельному кабелю, напрямую питающемуся от общедомового щитка. Электроэнергия подается через защитный автомат и УЗО. Сам агрегат подсоединяется через вилку и розетку, а также клеммную коробку. Ветвь от автомата заводится напрямую на зажимы, расположенные на стенке сзади печки.

Устройство защитного отключения (УЗО) — это прибор для питания и прекращения подачи энергии в некоторых условиях при достижении дифференциального тока заданных параметров. Датчик защищает людей и животных от поражения электричеством при небольших повреждениях изоляции и токоведущих фазных проводников.

В распределительном щитке набирается комплект из защитного автомата УЗО, отсюда идет напряжение на розетку. Продаются конструкции, совмещающие функции 2 устройств в одном приборе. Минус подключается к общей шине, а заземление идет на соответствующий контакт.

Номинал автомата выбирается по току потребления. Показатель есть в паспорте печки и составляет 40 — 50 А. Для работы в таком диапазоне защитные устройства представлены в 3 номиналах:

1. 63 А;
2. 50 А;
3. 40 А.

Рекомендуется брать силовой прибор с большим показателем. Это поможет избежать регулярных отключений при работе с полной загрузкой. Если в паспорте максимальное заявленное потребление указывается 42-44 ампера, то защиту берут 50 А. Оборудование может не всегда работать на полную мощность, для этого должны функционировать все конфорки и духовка, но лучше перестраховаться.

Оптимальным показателем для выбора УЗО является предельный ток выше на 1 ступень от характеристики автомата. Если установлен прибор 50 А, то необходимо устройство защиты на 63 А, при этом ток утечки рассчитывается на 30 мА.

Для повышения надежности плиту подсоединяют напрямую на входные зажимы, при этом задействуется минимальное количество контактных точек. Прекращение работы осуществляется только автоматом, что неудобно. Часто духовка подключается с помощью вилки и розетки, что более привычно. Для этого применяют силовые пары, бытовые не подходят.

Провод и его параметры

Современные варочные панели для установки в квартире продаются без шнура. Комплектация служит гарантией, что приборы стыкуются посредством зажимных колодок. В этом случае длина питающего кабеля увеличивается, автомат меняется на плавкую вставку. Сечение выбирают в зависимости от длины:

• если протяженность провода не превышает 12 м, то достаточно взять кабель сечением всего 4 мм²;
• при удлинении питающего шнура требуется показатель 6 мм².

Это обобщенные значения, т. к. характеристика меняется в большую или меньшую сторону при изменении мощности. Для духовок на 7 кВт используют кабель 3х4, линия оснащается автоматом 25 А. Выбор количества жил зависит от варианта фазного подключения:

• однофазная схема выполняется с применением трехжильного электрического провода;
• двухфазное и трехфазное подсоединения делаются с использованием пятижильного кабеля, который имеет сечение не меньше 2,5 мм² и питает оборудование до 16,4 кВт.

Пятижильный кабель с такими показателями подходит для всех бытовых электрических печек. При прокладке питания к розетке применяют одножильную проволоку с заводской изоляцией, так как она надежная, несмотря на жесткость. Из-за последней характеристики ее не используют для подсоединения к зажимам на задней стенке, т. к. это делать неудобно.

Для прокладки от распределительной коробки к плите берут марки кабеля:

1. ВВГ;
2. ПВС;
3. ВВГ-нг;
4. ШВп.

Для подключения к розетке применяют гибкий провод КГ, характеризующийся стойкостью к появлению трещин при повороте.

Схема и способы подключения

Распространено однофазное подключение печки. Чтобы подключить электроплиту таким методом, клеммы 1,2,3 и затем 4,5 объединяются медными перемычками с сечением больше 6 мм². Эти элементы входят в продажный комплект. Фазная жила окрашена в черный, коричневый или серый цвет и связывается с зажимом 1, 2 или 3. Нулевой провод синего колера нужно стыковать к 5 или 4 клемме. Заземляющая оплетка зеленого цвета крепится к контакту 6.

Болты затягиваются с усилием, т. к. некачественная стыковка ведет к обгоранию изоляции и пожару. В варианте схемы подключения электроплиты при питании от розетки фазный провод крепится к клемме L, ноль идет на зажим N. Жила заземления подсоединяется к соответствующему контакту, который показан рисунком заземления, литерами РЕ.

Двухфазная схема используется редко. Перед тем как правильно подключить печку, нужно определиться, что фаза В не используется, есть только А и С. Медной перемычкой замыкают зажимы 1, 2, к ним крепят рабочий провод А, фаза С переходит на клемму 3. Дальнейшее подсоединение аналогично однофазному способу. Двухфазная схема применяется в частных строениях, но и в квартирах такой вариант не исключается, если проводка выполнена четырехжильным кабелем. Правильность соединения проводов:

• желтая жила идет к клеммам L1 и L2, связанным перемычкой — фаза А;
• красная проволока крепится к зажиму L3 — рабочий контур С;
• синяя оплетка стыкуется с нулевым контактом — нулевая цепь;
• зеленый цвет — заземление.

На вилке в таком варианте присутствует 4 рожка.

Варочная панель и духовка подключаются трехфазной схемой, способ применяется как вариант подключения электроплиты в частных домовладениях или многоэтажках старого типа. Берется 4- или 5-жильный провод, при этом между фазой и нулем напряжение 220 В, а посередине рабочих фаз показатель 380 В. Подключение происходит в следующем порядке:

• жилы под напряжением С, В, А крепят к зажимам с цифрами 3, 2 и 1, соответственно;
• клеммы 5, 4 и 6 соединяются как в однофазном варианте.

Как подключить к сети 220 в?

Чтобы подключить электроплиту, сначала определяют место установки в картире. Недалеко от печки на ближайшей перегородке или стене монтируют штепсельную розетку, ее подсоединяют к заземлению. Номинал тока в устройстве находится в промежутке от 25 до 40 А. Розетка трехфазной сети имеет 5 выводов. В распределительном щитке для плиты отдельно предусматривается автомат, требуется трехполосный выключатель, рассчитанный на 16 А.

Для подключения берут провод, розетку и вилку. Разные модели бытовых плит стыкуются аналогично, различается только форма защитных крышек на задней стенке. При подсоединении плит к однофазной сети нужно провести кабель к розетке в соответствии с выбранной схемой и закрыть верхнюю крышку.

Подключение кабеля к электроплите

При использовании трехжильного провода коричневая оплетка идет на фазный разъем розетки, синяя жила стыкуется к контакту нуля, зелено-желтая проволока крепится к выводу заземления. Фазы пятижильного провода имеют белый, коричневый и красный колер.

Кабель соединяют с плиткой посредством клеммной панели на задней поверхности оборудования. Рядом нанесены стандартные схемы подключения для различных видов сети. Для линии 220 В используется крайний чертеж справа. На первые 3 контакта ставится перемычка, получается фаза (коричневый и красный провода). Разъемы 5 и 4 обозначают нейтральный провод или нулевой (жилы синего или голубого колера). Заземляющий ток идет по оплетке зеленого цвета.

Перемычки часто ставят в заводских условиях, но при подсоединении варочные панели проверяют при помощи отвертки с индикатором. Концы проводов лудят перед стыковкой для обеспечения надежного контакта.

Установка вилки

Штепсельную вилку стыкуют с мягким проводом варочной плиты, учитывая маркировочные знаки на ней. Подключение проводов по цвету делается аналогично тому, как это выполнялось в розетке. Силовая вилка всегда разбирается, для этого снимаются 2 винта, крышка и фиксирующая планка. Края проводных жил зачищаются от изоляции и крепятся болтами. Нужно установить розетку и подсоединить вилку, чтобы совпадал верхний контакт зеленого цвета — заземление.

Необходимо добиться совпадения ноля и фазы на розетке и вилке, иначе произойдет короткое замыкание. Перед включением питания еще раз проверяют правильность крепления проводов. Если подключение печки делается в уже готовую розетку, то определяются провод с нагрузкой, ноль и заземление, а в оборудовании подсоединение идет с учетом существующего руководства.

Номинальный ток розетки 7 кВт, это в некоторых случаях является недостатком, т. к. суммарная мощность при включении всех конфорок и духового шкафа превышает показатель. Это выводит пару розетка — вилка из строя после непродолжительной эксплуатации. Чтобы предупредить это, берут приборы белорусских производителей, выдерживающих одновременно до 10 кВт мощности.

Подключение к трехфазной сети 380 в

Такой вариант выгоден, т. к. уменьшает расход металла на подводящих жилах. Большинство варочных агрегатов с большой мощностью плиты включаются в однофазную проводку без доработок. Допускается подсоединение на 2 рабочих провода, но рекомендуется задействовать 3 контакта трехфазной сети 380. Так снижается нагрузка на приборы электрического щитка.

Мощные плиты, требующие такой схемы, ставятся в учреждениях или частных строениях с вводом по 3 фазам, рассчитанным на 360 В. Используется пятижильный кабель с сечением не меньше 2,5 мм². Перед тем как подключить электроплиту к трехфазной розетке, берут вилку с 5 жилами. На клеммной панели снимают перемычку с зажимов L2, L3, L1 и рабочие провода крепят к этим контактам.

В случае присоединения духовки своими руками оставляют нетронутой перемычку между клеммами 5 и 4, а на зажим 6 крепят заземление. Автоматический выключатель и прибор УЗО приобретают для трехфазной сети, кабель берут пятижильный. Розетку и вилку покупают с 5 контактными выводами.

Подключение делается двухфазным или трехфазным методом, процесс подсоединения отличается только числом фазных проводов, которые по-другому подключаются к выходным клеммам на колодке плиты. Соединяющий провод кидается только на зажимы 6 и 5, остальные подсоединяются отдельными проводами. Совпадение по цветам фазных жил необязательно, т. к. это не расстраивает функциональность.

Для двухфазного соединения можно брать розетку с 4 выводами. На иностранной технике есть схема подключения без применения ноля. Этот вариант предусмотрен только для Америки и в нашей сети не используется, так как напряжение в линии должно быть 110 В.

Подключение электроплиты к трехфазной сети

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Среди газовых, электронагревательных плит, стеклокерамических и индукционных варочных панелей, последние являются лучшим решением в домашних делах. Они имеют то же преимущество, что и газовые, то есть нагретые продукты быстро реагируют на изменение мощности «горелки». Они также намного безопаснее: газ не улетучивается при трещинах, а нагревательные панели не нагреваются до слишком высоких температур воспламенения, хотя они естественно могут быть горячими.

Единственная проблема — подключение. Теоретически, оно должно быть выполнено профессиональным электриком, тем более что в гарантийном талоне на устройство прописывается пункт по подключению именно квалифицированным электриком, подтверждающий правильную реализацию соединений с сетью.

Однако многие и сами не лыком шиты, имея знания по электротехнике на уровне профессионала. Возможно вы также испытываете желание купить индукционку на место газовой плиты и хотели бы всё сделать своими руками (опять же экономия…). В приведенной ниже статье собрана информация о различных вариантах подключения и типов индукционных варочных панелей.

Мощность индукционной варочной панели

В качестве стандарта мощность индукционной варочной панели составляет 7,2 кВт. Что это значит? Это максимальная потребляемая мощность нагревательной плиты. При ежедневном использовании при нагревании с двумя или тремя конфорками, плита будет потреблять меньше энергии. Все будет зависеть от того, как быстро надо нагреть еду после возвращения домой.

Как мощность переводится в электрический ток?

1.Установка однофазная — в свободном преобразовании будет:

I = 7200 Вт / 230 В = 31,3 Ампер.

2.Наиболее часто используются трехфазные сети на две фазы. Каждая из фаз поддерживает два нагревательных поля с одинаковой общей мощностью. Таким образом, для каждой фазы мощность около 3600 Вт и ток:

I = 3600 Вт / 230 В = 15,7 Ампер.

Даже если полная мощность редко используется, электрическая система должна быть подготовлена к ситуации, когда все «горелки» будут работать на максимум.

Перед покупкой индукционной плиты

Вначале нужно выяснить, какую предельную мощность поставляет проводка в дом / квартиру.

Если мощность сети ниже мощности плиты, есть вероятность, что она регулярно будет выбивать главный предохранитель (на лестничной клетке или в щитке) или — в худшем случае — перегреется и шнур питания сгорит. Например в стандартной хрущевке контрактная мощность для одной квартиры, то есть максимальная мощность, которую могут потреблять все устройства в доме, составляет 5,5 кВт. А это меньше на 2 кВт максимальной мощности индукционной варочной панели. Не говоря уже о других устройствах, которые вы тоже используете во время приготовлении пищи.

Если проблема с максимальным током имеется, то покупайте индукционную варочную плиту меньшей мощности или с функцией снижения максимальной мощности. Это гораздо более простой вариант, хотя отсутствие полной мощности выльется в уменьшение скорости нагрева.

После решения вышеуказанной проблемы из распределительного устройства в индукционную варочную панель должен быть проложен кабель с соответствующим поперечным сечением, и этот кабель должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем (об автоматических выключателях почитайте здесь) с соответствующим номинальным током.

Однофазная сеть 220 В

Этот случай относится в основном к квартирам, в которых хозяин решил, что во время ремонта или просто так стоит установить индукционную варочную панель вместо классической газовой плиты. Причём тут ремонт? Конечно это не является необходимым условием, но в большинстве случаев сеть 220 В не готова принять такой энергоемкий потребитель, и потребуется проложить дополнительный кабель от распределительного устройства до индукционной варочной панели и немного модернизировать распределительный щит.

Подключение индукционной варочной панели в однофазной установке без предварительной подготовки и проверки существующей сети — рискованно! Индукционная варочная панель — это вам не холодильник! Индукция потребляет много электроэнергии, больше всех устройств в квартире. Нужно быть уверенным, что электросеть будет способна выдержать такую нагрузку.

1. Во-первых, для индукционки должен использоваться отдельный кабель идущий от распределительного устройства, предназначенный только для этого дела.
2. Во-вторых, кабель должен иметь поперечное сечение, адаптированное к мощности платы.

В инструкциях для некоторых плит написано, что защита должна быть не менее 30 A и кабель с поперечным сечением 4 мм2. Однако для повышения безопасности проводки лучше использовать защиту 25 A (например, переключатель B25).

Перейдем к вариантам подключения плиты. Следующие схемы подготовлены на основе методов подключения для отдельных моделей, выбранных изготовителем. Перед подключением своей модели всегда проверяйте инструкцию.

Соединение плиты с выходящим кабелем

В этом случае плита представляет собой закрытую коробку из которой выведен кабель, чаще всего 5-проводной. Наиболее распространенными являются:

• Проводники черного и коричневого цвета — фаза
• Синие и серые провода — нейтральные
• Желто-зеленый провод — защитный

Примеры чертежей из инструкции от индукционной панели смотрите выше.

Когда шнур питания имеет неподходящее поперечное сечение

Если шнур питания имеет поперечное сечение 2,5 мм2, его необходимо защитить с помощью переключателя с меньшим номинальным током, например B16. В этом случае стоит покупать индукционную варочную плиту с ограниченным потреблением энергии, чтобы выключатель максимального тока не срабатывал при использовании 3-х или 4-х полей нагрева.

Есть мнения о том, что каждая индукционная варочная панель имеет контроллер, который учитывает что сеть является однофазной и не пропускает половинное нагревание при полной мощности или интеллектуально переключает их, если они работают все сразу, то есть потребление 7,2 кВт в однофазной установке находится только на бумаге.

Однако не каждая индукционная плита, когда вы подключаете ее к однофазной слабой проводке, автоматически уменьшает потребление энергии. Если производитель не включил такую информацию в руководство по эксплуатации, следует предположить что если 4 конфорки будут включены в максимальный уровень нагрева, индукционная панель будет потреблять около 7200 Вт энергии суммарно.

Подключение плиты с зажимами вместо проводов

Если модель плиты имеет терминал с клеммами, расположенный в нижней части вместо проводов, его можно напрямую подключить к соединительной коробке.

Трехфазная сеть 380 В

Наиболее распространенным решением используемым производителями, является питание плиты не тремя, а двумя фазами. Причина проста. Индукционная плитка не является трехфазным двигателем, где надо строго 3 линии. Индукционная варочная панель представляет собой систему из 4 независимых элементов — нагревательных полей.

Самый простой способ — разделить их так, чтобы два поля были запитаны из одной фазы и два из другой. Например, это может выглядеть так:

• Поле 1 — мощность 1800 Вт (фаза L1)
• Поле 2 — мощность 1800 Вт (фаза L1)
• Поле 3 — мощность 1400 Вт (фаза L2)
• Поле 4 — мощность 2200 Вт (фаза L2)

Поля делятся так, что два средних значения подаются из одной фазы и наименьшее с наибольшим из второй фазы. На обоих из них имеется мощность

3600 Вт, что составляет около 16 А тока.

Подключение плиты с проводами (2 фазы)

Как видите, в этом случае не используется серый шнур питания (L3). Примеры чертежей из инструкции индукционной варочной панели, относящиеся к приведенной выше схеме:

Неиспользуемый кабель — серый шнуром питания, стоит изолировать.

Подключение платы с клеммами (2 фазы)

Иногда в таких случаях необходимо установить соединение между N терминалами на плате. Оно может быть выполнено в виде пластины, которая поставляется с плитой и требует только затягивания проводов отверткой.

Подключение плиты с клеммами вместо кабеля (2 фазы) — решение, часто используемое на практике

Вот как выглядит схема подключения, которая часто используется в реальных условиях. На этапе установки используется индукционная варочная панель, поэтому кабель из распределительного устройства оканчивается в монтажной коробке. Если индукционка поставляется с кабелем, она выводится на коробку, если нет — нужно купить кабель OMY (ШВВП) 5 х 2,5.

Кроме того, неиспользуемая фаза (в данном случае L3) тоже подключается к духовке для обеспечения равномерной загрузки фазы. Печь также может поставляться с отдельным кабелем 3 х 2,5 от распределительного устройства (и подключается к однофазному переключателю максимальной токовой защиты). Затем в случае повреждения одного из устройств другое может быть использовано без каких-либо проблем.

Полные три фазы сети для подключения

Если у вас пока ещё стадия строительства дома, скорее всего не будет выбранной модели индукционной варочной панели во время электромонтажа проводки. Но стоит подумать об одном уже заранее. Будет ли это стандартная плита 7,2 кВт или на более высокую мощность 10 кВт. Плиты большей мощности больше по размеру и требуют подачи всех трех фаз.

В этом случае исключается возможность питания печи из распределительной коробки. Вы запускаете отдельный провод из распределительного устройства, предназначенного только для индукционной плиты.

Сечение провода для индукционки

На рисунках при подключении 2 или 3 фаз, везде используется кабель 2,5 мм2. Конечно если на плите есть возможность подключения 3-х фаз, возможно в инструкциях производителя будет требование к проводам на уровне всего 1,5 мм2, в частности 5 х 1,5 мм2.

Тем не менее покупка индукционной варочной панели бывает не один раз в жизни. Возможно лет через 10 вы измените её на более мощную модель и вам понадобится поперечное сечение уже 2,5 мм2.

Какие разъемы использовать для печи

Чтобы сохранить как можно больше места и не заполнять коробку проводами, она должна быть не менее 10x10x5 см. Нет необходимости экономить место, потому что блок будет прикрыт кухонной мебелью.

Чтоб провода не натягивались, лучше сделать петли на концах проводов (рисунок справа) при подключении. Как видите на приведенных выше рисунках, использована специальная клеммная колодка с винтовыми клеммами для трехфазных проводников, нейтрального и защитного проводника. Её преимуществом является то, что после открытия крышки можно увидеть все что в ней связано.

Номинальный ток, то есть максимальный ток который может протекать через каждый терминал в течение длительного времени, для однофазной сети должен быть на уровне от 32 А.

Использование пружинных клемников для трехфазных систем не является проблемой и вполне может использоваться. Они имеют номинальный ток 24 А. Но в однофазной сети этого как правило недостаточно для надежного соединения индукционной варочной панели — применяйте лучше клеммы винтовые.

Выводы и рекомендации

Подключение индукционных варочных панелей в жилых зданиях не является быстрым и беспроблемным вопросом. Прежде чем браться за самостоятельный монтаж такой плиты надо учитывать каждый из этих аспектов: мощность сети и количество фаз, сечение и количество проводов силового кабеля между плитой и домашним распределительным устройством.

Если после прочтения у вас появились вопросы ли дополнения к всему вышесказанному — напишите в комментариях ниже.

Современные модели электрических плит – гармоничное объединение функциональности, компактности и энергосбережения. Выполнить работы по подключению данного оборудования вполне возможно без наличия высокой квалификации и вызова специалистов.

При уже смонтированной розетке потребуется установка вилки на шнур и его правильное подсоединение к разъемам плиты. Сложнее будет при необходимости протяжки линии от щитка. Главное правило при этом – проведение работ при выключенном электропитании.

Требования к подключению электроплиты

Практически все электроплиты в независимости от разнообразия моделей и марок подключаются одинаково. Несущественна разница при включении электроплит на 220 и 380 В.

Основные требования:

• Необходимость прокладки отдельной электропроводной линии с использованием медного многожильного провода сечением от 6 мм для выдерживания значительных нагрузок;
• Снабжение линии вспомогательным автоматическим предохранителем в щитке мощностью от 25 до 40 А. При этом автоматическое устройство должно иметь параметр силы тока больше, чем этот же параметр электроплиты на 1 номинал для предотвращения критических нагрузок;
• Снабжение электролинии подсоединения дифференциальным автоматическим устройством либо аварийного отключения;
• Правильное включение производится напрямую при отсутствии комплектации силовым кабелем – тогда проводка протягивается от автоматического предохранителя к электроплите без дополнительных подсоединений, надежно и безопасно через клеммы для выдерживания больших нагрузок – это соединение не разъемно и обесточивание электроплиты осуществляется при отключении автомата, или через специально предназначенную для этого силовую розетку – при этом необходимо подведение заземления;
• Учитываются параметры – фаза, ноль и заземление.

Схемы и способы подключения плиты

При отсутствии комплектации электроплиты электрокабелем питания потребуется его самостоятельное подведение, для чего осуществляется снятие задней защитной крышки кухонного оборудования, закрепленной на болтах.

При этом возможно однофазное (220 В), двухфазное или трехфазное (380 В)подключение. Для нахождения подключенного к фазе провода применяется электротестер, позволяющий прозвонить сеть.

Маркировка клеммных зажимов у плиты:

• L – фазы;
• N – нуль;
• И заземление, отмеченное спецзнаком РЕ.

При отсутствии перемычек между клеммами для однофазного и двухфазного подсоединения они изготавливаются из небольших кабельных отрезков.

Подключение к однофазной сети:

1. Расположение контактов в электроплите для включения провода – под защитной панелью.
2. Выбирается трехжильный кабель: 1 жила – фазный провод кофейный, серый или черный, 2 – ноль синего или голубого цвета, 3 – желто-зеленое заземление.
3. У электроплиты соединительных контактов больше. Обращая внимание на маркировку выводов, производится подведение кабеля.
4. При наличии нескольких выводов «L» и 1-ой фазы в однофазной сети используют перемычки, укомплектованные с электроплитой.
5. Первоначально производится подведение заземления к выводу «РЕ», а после нуля к «N». При наличии нескольких выводов, применяют перемычку для соединения проводов между собой и к одному из выводов осуществляется подсоединение провода голубого окраса.
6. Подключение фазы осуществляется в последнюю очередь – соединение перемычкой всех выводов с маркировкой «L» и после подключения фазного провода.

Подключение к двухфазной сети:

1. Встречается редко и желательно использование четырехжильного кабеля: 2 жилы для фаз, другие 2-е – ноль и заземление.
2. Сначала производится подсоединение заземления.
3. После с использованием перемычки для нулевых выводов осуществляется подключение ноля.
4. При наличии в электроплите трех фаз, осуществляется соединение перемычкой двух из них и подсоединение к одному из выходов первой фазы, а оставшаяся станет вторым фазным проводом.

Подключение к трехфазной сети:

1. Потребуется пятижильный кабель: три жилы под фазы, другие две – заземление и ноль.
2. Первоначально осуществляется подключение заземления и нуля, при наличии нескольких нулевых выводов они предварительно замыкаются перемычкой.
3. К трем фазным выводам по отдельности производится подключение каждой фазы.

Инструкция по подключению

Подключение через розетку

Такая установка потребует особой силовой розетки с заземлением, рассчитанной на мощность от 30 Вт. Подсоединяя провода к розетке и штырям, производится проверка подсоединения проводов, которые подключены на автомате и электроплите к фазе, нулю и земле, к правильным клеммам.

Завершение всех работ – закрепление задней защитной панели плиты и включение ее в электросеть.

Подробная инструкция подключения плиты, которая работает от однофазной сети 220 В с прокладкой для нее отдельной электролинии:

1. Начало рабочего процесса – обязательное обесточивание распределительного щитка.
2. Первоначально производится подключение проводного кабеля к автоматическому выключателю на распределительном щите.
3. К нему осуществляется подсоединение проводов фазы и нуля, подсоединение земли производится к заземлению жилья.
4. Далее следует последовательноеподключение УЗО сразу за автоматическим предохранителем и его закрепление.
5. После осуществляется прокладка кабеля к месторасположению и установки розетки. Для этого возможен открытый способ установки с использованием гофрированной трубки или ПВХ-короба.
6. Выбираются трехконтактные силовые розетка и штыри для однофазной сети.
7. Недопустима путаница электроконтактов при их подключении к розетке. Заземление обязательно присоединяется к контакту заземления, 0 – к нулевому, а фаза – к фазному. Тщательной проверке подвергается и правильность подключения кабеля от электроплиты к вилке.
8. Крепление розетки производится на стеновой плоскости, расположение которой должно быть в удалении от внутридомовых конструкций из металла (водопроводные и газовые трубопроводы или батареи отопительной системы), чтобы на нее не было воздействий тепловых источников и воды.
9. Далее производится включение силового кабеля с уже подсоединенной вилкой к электроплите.
10. Проведя внимательную проверку всех соединений на их тщательную затяжку и надежное закрепление элементов схемы, осуществляется пробное включение кухонного оборудования. Производится включение автомата, после защитного устройства, и соответственно электрической плиты.
11. Сначала электроплита включается на полную мощность, после чего все выключается и осуществляется проверка всех элементов на их нагревательную способность.

Подсоединяя провода к розетке и штырям, производится проверка подсоединения проводов, которые подключены на автомате и электроплите к фазе, нулю и земле, к правильным клеммам

Подключение на клеммы

Крепление клеммной планки осуществляется на стеновую поверхность. После этого к данной планке с одной стороны осуществляется подсоединение провода электролинии сети, а с другой – силового кабеля электрической плиты. Подключая все к клеммной планке, следует проследить, чтобы провода определенного окраса подсоединялись к соответствующим клеммам на самой электроплите.

Подсоединение на клеммы аналогично операции с применением розетки:

1. Производится подсоединение электропровода к автомату, после чего устанавливается защитное устройство, и электропровод протягивается к будущему месторасположению электрической плиты.
2. В стеновой поверхности делается выемка для установки защитного короба под размещение клеммника.
3. К клеммной планке делается подводка и подсоединение электропровода от распределительного щитка и электрокабеля от подключаемой электрической плиты.
4. Их закрепление в клеммной планке должно быть произведено без путаницы электропроводов.
5. По окончании данных работ защитный короб должен быть закрыт крышкой. Последний этап – проверка функциональности кухонного оборудования.

Клеммная колодка, к которой надо подключать электрический шнур

Выполняем заземление

Необходимость в заземлении объясняется большой мощностью кухонного электроприбора. Его выполнение возможно, во-первых, при использовании имеющегося общего заземления строения жилища. С этой целью следует обратиться в ЖЭК для подтверждения информации о подключении распределительного щитка собственных квадратных метров к домовому заземлению.

При подтверждении данной информации электропровод земли должен быть подсоединен к заземлению щита распределения, который представляет собой наиболее толстый электропровод, который в свою очередь подсоединен к щитовому корпусу болтом.

При отсутствии домового заземления в собственном доме или при расположении квартиры на первом этаже, заземление может быть оборудовано самостоятельно. Для этого в землю вбивают три прута, соединяемые металлической лентой, к которой крепится проволока из стали. Ее прокладка осуществляется в дом, где подсоединяется электропровод земли.

Подключение электроплиты к трехфазной сети. Как подключить электроплиту к бытовой однофазной сети — пошаговая инструкция

В данной статье будут рассматриваться схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как установить такую плиту своими силами. Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью ,и недорого заказать эту услугу. Но если Вы привыкли делать все своими руками эта статья для Вас. Подробно прочитав статью до конца, вы без проблем справитесь с этой задачей.

Все бытовые приборы потребляют электроэнергию, и естественно, когда речь заходит о электроплите, понятно, что подключение таких устройств, требует обязательного заземления. В настоящий момент на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ. Данные разъёмы имеют заземляющий контакт. Эти розетки выпускаются как на 220 В так и на 380 В. Они были спроектированы ещё во времена Советского Союза, и используются, по сей день, однако время внесло свои коррективы, модифицировав их для скрытой проводки.

Краткое содержание статьи.

Подготовка к подключению электроплиты.

Не торопитесь, прежде чем начать работы по подключению Вашей электроплиты необходимо ознакомится с прилагаемой к ней инструкцией, а именно посмотреть потребляемую мощность и варианты схем подключения. А так же убедится что все требования безопасности и правила подключения будут соблюдены. Для этого необходимо:

Проверить питающий кабель. Он должен идти напрямую, от электрощита и иметь три жилы для подключения на 220В либо пять жил для подключения на 380В. Заземляющая жила должна быть обязательно, в любом случае.

Проверить автоматический выключатель. Для электроплиты в щите должен быть установлен отдельный автомат на 25-40А, в зависимости от числа фаз в кабеле который подведен к плите. Если на 220В, это, как правило, 32А. Если на 380В это обычно 25А автомат.

Проверить сечение кабеля. Этот пункт обязателен для тех, у кого старый дом со старой алюминиевой электропроводкой соответственно. Дело в том, что в некоторых старых домах электропроводка не рассчитана на мощности современных плит.

Таблица 1. Для проверки соответствия сечения питающего кабеля потребляемой мощности электроплиты.

Сечение кабеля	Медные жилы			Алюминиевые жилы
	Ток, А	Мощность электроплиты, кВт.		Ток, А	Мощность электроплиты, кВт
		220В	380В		220В	380В
			12,0

Проверить и промаркировать провода. Современная проводка очень облегчает эту задачу, ведь провода нового образца различаются по цвету, чаще всего провод заземления находится в изоляции зелёного или же жёлто-зелёного цветов, ноль синего цвета, фаза белого, красного, коричневого. Проводка старого образца же преподносит непростую задачу, ведь все провода в ней одного цвета, а значит, чтобы определить, какой провод является заземлением, вам потребуется отключить электропитание в квартире.

Далее при помощи омметра нужно проверить провода, для этого один щуп нужно закрепить так, чтобы он касался батареи и водопроводной трубы, вторым же проверяются провода. Сопротивление на заземлении будет всего лишь в пару десятков Ом, в то время как остальные провода покажут куда как большее сопротивление. Для того чтобы как-то различать провода, следует пометить их разноцветными маркерами или же простой изолентой, если она есть под рукой. Если у Вас уже ранее стояла электроплита или розетка для нее, проверка не требуется, так как там уже все подключено до Вас, на свои клеммы. Без проверки проводов и 100% выявления ноля, земли и фазы, подключение запрещено.

Розетки и кабель для подключения электроплиты.

В зависимости от выбранной схемы подключения 220В либо 380В нам могут понадобится, следующие материалы. Непосредственно сама розетка, и кусок кабеля. Из инструмента набор отверток, нож, мультиметр и индикаторная отвертка.

Выбор розетки для подключения электроплиты. Конструкция готовой пары целиком и полностью исключает возможности для ошибки в подключении электроплиты. В настоящий момент розетки РШ-ВШ изготавливаются на Украине, а это плохо сказывается на их качестве. Ведь они рассчитаны на работу с мощностью в 7 кВт, в то время как большинство электроплит, выпускаемых в наши дни, рассчитаны на работу с мощностями в 8-10 кВт. Тут нас выручит замена пары вилка-розетка, тем более что в наше время на рынке имеются замечательные комплекты белорусского производства. Они выполнены в современном дизайне и подойдут как к отечественным плитам, так и к европейским, которые чаще всего не имеют шнуров и вилок в комплекте подключения.

Рисунок 1. Розетки для подключения электроплиты.

Белорусские разъёмы. Главным достоинством белорусских разъёмов является сочетание их цены и качества. Бесспорно, они дороже украинских, но гораздо дешевле европейских аналогов. В своей работе они выдерживают большие мощности, и рассчитаны на работу более чем 32А, кроме того на рынке они предоставлены в вариантах как для открытых, так и для закрытых проводок.

Подключение через коробку, без розетки.

Рисунок 2. Коробка клеммная для подключения электроплиты.

В современных домах, новостройках все чаще для подключения электроплит используются специальные клеммные коробки. Этот вариант подключения универсален и в отличие от розеток подходит для подключения как на 220В, так и на 380В.

На фото №2 из стены выходит трехжильный кабель и присоединяется к соответствующим контактам коробки (контакты на коробке подписаны). Из коробки гибкий (черный) кабель выходит к электроплите.

Выбор марки и сечения кабеля.

Рисунок 3. Кабель для подключения электроплиты.

Выбор кабеля. Для подключения электроплиты нам также потребуется трёхжильный либо пятижильный медный гибкий провод длиной 1,5-2 метра. Я всегда беру кабель марки ПВС-3х4 либо ПВС-5х4. Первая цифра означает количество жил, вторая цифра это сечение провода.

Схемы подключения электроплит.

Как правило, сняв с задней панели крышку клеммника, вы обнаружите не только ряд медных перемычек, но и расположенную рядом с ней схему трёх вариантов подключения. Они рассчитаны на трёхфазное, двухфазное и однофазное подключение к питающей сети. Далее мы с Вами подробно рассмотрим все существующие схемы подключения.

Рисунок 4. Наклейка с вариантами схем подключения электроплиты. Она расположена как правило, на задней крышке.

Схема подключения электрической плиты на 220 В.

Наиболее распространенным вариантом считается подключение к однофазной сети. Для этого потребуется установить все перемычки в соответствии с рисунком. А именно ставим две перемычки, идущие в комплекте, между клеммами 1,2,3 и подключаем к ним фазный провод L1 . Далее ставим перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Остается одна клемма с символом заземления, к ней подключаем провод заземления РЕ. Желательно соблюдать цветовую маркировку, то есть к нолю подключать провод синего цвета, к земле желтый, зеленый или желто-зеленый остальные цвета к фазному контакту.

Рисунок 5.

Заметьте что н

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Подключить электрическую плиту своими руками будет под силу  любому хозяину. Весь процесс практически аналогичен подключению варочной панели. Только помните, что если необходимо будет работать с самой розеткой, то перед этим предварительно всегда отключайте автомат в электрощите и проверяйте отсутствие напряжения по этой инструкции.

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую. Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм², которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм², такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать самостоятельно отдельный медный трехжильный электрокабель сечением 6 мм² для подключения к электросети 220 Вольт.

Для подключения настольной электроплиты или духовых шкафов мощностью не более 3 кВт будет достаточно обычной электропроводки. Только учтите, что при совместной работе в одной линии с ними других мощных электропотребителей будет срабатывать защита по току- выбивать автомат в электрощите.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет  синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов, из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат.

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов.  В вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу.  Самый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом.  В розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если же у Вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки в электрощите, необходимо от него проложить пятижильный медный электрокабель сечением не менее 2.5 мм². Затем подключить его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2.5 по этой инструкции. А в самой электроплите необходимо будет снять перемычки между L1, L2 и L3. И на эти контакты подключить 3 разноименные фазы. Например, для электроплиты Bosch уже с завода идет собранная схема для подключения на 220 Вольт.
Контакты 1, 2, 3 объединены перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения на 380 Вольт- необходимо снять все перемычки и фазы подключить на эти первые три контакта. Есть вариант подключения на 380 Вольт не на три фазы, а только на две. Тогда перемычка между первым и вторым контактом остается и на нее подключается первая фаза, а на отдельный без перемычки третий контакт подключается вторая фаза.

При самостоятельном подключении на 380 Вольт рекомендую использовать все же трехфазное подключение, что бы была распределена равномерно нагрузка в 3 фазной электросети дома. К тому же при подключении на 2 фазы лучше сечение жил увеличить на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм².

Перемычку между четвертым и пятым контактами не трогаем, сюда подключаем ноль. И на контакт 6 садится заземляющий проводник.

Будьте внимательны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, тогда возможно получение электротравмы или возникновение поломки.