Как провести ремонт наушников или гарнитуры с микрофоном

Практический каждый, кто пользуется наушниками или гарнитурой, сталкивался с ситуацией, когда гаджет замолкает. Особенно обидно то, что никаких предпосылок отказа устройства вроде бы не было — вы бережно пользовались гаджетом, не роняли, не втыкали в настенные розетки. Покупать новые наушники, которые, кстати, даже китайского производства стоят не копейки? Не нужно паниковать и торопиться. Самая распространенная причина отказа подобного рода устройств — обрыв проводников в кабеле, причем происходит он чаще всего у самого разъема (штекера), где провод постоянно перегибается.

Зачем покупать новые наушники взамен практически исправных, если разъем можно просто починить? Тем более, что справиться с этой задачей сможет практически каждый, умеющий держать в руках паяльник.

Какие бывают разъемы и что у них внутри

Практически все используемые для подключения наушников и гарнитур штекеры (правильнее назвать их разъемами), имеют одинаковую конструкцию и различаются лишь по размерам и количеству контактов. По размерам они группируются следующим образом:

• Jack 6,35;
• mini-Jack 3,5;
• micro-Jack 2,5.

Цифры, указанные в конце каждого названия, обозначают диаметр штырька разъема в миллиметрах, а выглядят устройства так:

Слева направо: micro-Jack 2,5 мм, mini-Jack 3,5 мм, Jack 6,35

Контактов же на штырьках может быть два, три, четыре или пять, а обозначаются такие разъемы TS, TRS, TRRS и TRRRS соответственно. Первый тип — монофонический разъем. Он прост по схеме и конструкции, имеет всего два контакта и в стереотелефонах, а уж тем более в гарнитурах не используется. Разъем TRS имеет три вывода и применяется для подключения стереофонических телефонов (наушников). TRRS и TRRRS более сложны и при их помощи подключают гарнитуры — наушники+микрофон.

Внизу изображен разъем типа TRS, выше — TRRS

Как починить штекер от наушников

Как было указано выше, штекер наушников имеет три контакта, а значит, к нему припаивается три провода. Схема подпайки стереофонических наушников к разъему будет выглядеть следующим образом:

Как припаять наушники к штекеру

С теорией все, пора приниматься за ремонт. Для этого вам понадобятся:

1. Паяльник.
2. Канифоль и припой.
3. Острый нож.
4. Пассатижи.
5. Изолента.
6. Термоусадочная трубка (по возможности).

Разборка и подготовка

Прежде всего необходимо максимально точно определить место повреждения. Если перелома провода не видно визуально, можно попытаться найти перелом на ощупь. Перегните кабель у разъема — серьезный перелом вы определите пальцами. Не удалось найти повреждение? Часто бывает и такое, придется действовать исходя из логики. Чаще всего повреждение провода происходит непосредственно у разъема, максимум пару сантиметров от него. Обрезаете разъем с одним — двумя сантиметрами кабеля обычными ножницами.

Если у вас есть новый штекер, то можете переходить сразу к пункту «Пайка и сборка». Если же в запасе ничего нет, то придется повозиться с только что обрезанным. К сожалению (естественно, к вашему, а не производителя), практически все головные телефоны, кроме профессиональных поставляются с неразборными разъемами, но это совсем не означает, что их невозможно разобрать.

Берите нож и сделайте два глубоких разреза вдоль пластикового корпуса, в который опрессован металлический контактный стержень штекера. Режьте смело и глубоко с противоположных сторон, но без фанатизма. Теперь захватите одну пластмассовую половинку пассатижами, а вторую попытайтесь удалить, поддевая ножом. Здесь не стоит торопиться. Отделив одну половину корпуса, вы легко удалите и другую. Если ничего не получается или получается частично, сделайте еще несколько

продольных разрезов. В результате пред вами предстанет примерно такая картина:

Штекер с удаленным корпусом

Теперь пора заняться кабелем. Аккуратно снимаете с него 1-2 см изоляции и обнаруживаете три, реже четыре провода разного цвета:

Трехпроводной (слева) и четырехпроводной шнуры

В обоих случаях вы имеете красный и зеленый (синий) провода — это выводы правого и левого наушника. Проводник цвета меди (он просто медный и покрыт бесцветным лаком или не покрыт вообще) — общий провод для левого и правого наушника. Если кабель четырехпроводной, то таких общих проводков будет два — отдельно для каждого из динамиков. Как спаять наушники, если у них 4 провода? В этом случае общие проводки просто скрутите, сделав из них один общий.

Цвета проводов могут быть и другими, но общий провод практически во всех конструкциях медного цвета. Разобраться же, где правый, а где левый канал можно при помощи тестера или в крайнем случае методом «тыка» — припаяв и послушав.

Пайка и сборка

Теперь осталось включить паяльник и припаять штекер к наушникам. Прежде всего концы проводков нужно качественно облудить, не повредив при этом ни сами проводники, ни изоляцию. На последний пункт нужно обратить особое внимание. Дело в том, что для уменьшения толщины кабеля (особенно это касается гарнитур для мобильных устройств) проводки делаются очень тонкими, а изоляцией им служит лак, который одновременно и обозначает цвет. При неосторожной работе лак легко повредить, а это грозит банальным замыканием, которое может вывести из строя ваш гаджет, как только вы подключите к нему неряшливо отремонтированные наушники.

Итак, паяльник разогрет. Кладете на кусочек х/б ткани или дощечку проводок и, набрав на жало немного припоя и канифоли, начинаете продольными движениями с небольшим нажимом притирать паяльником кончик проводка к дощечке, постоянно его (проводок) проворачивая. От температуры лак растрескается, и оголенный проводник покроется припоем — залудится. Обратите внимание на то, что облудить надо лишь кончики длиной 2-3 мм, остальной провод должен остаться в изоляционном лаке.

Кабель, правильно (слева) и неправильно подготовленный к пайке

Важно! Не используйте для снятия лака открытый огонь (спички, зажигалки и пр.), как советуют «специалисты». Тонкие проводки либо сгорят в пламени, либо вы отпустите медь до полной потери прочности. В любом случае огонь перекалит лак, и при сборке последний просто облетит с проводков. Результат — замыкание, окончательно нерабочие наушники и хорошие шансы сжечь выходные каскады звука в гаджете или ПК.

Теперь пайка. Зафиксируйте стержень штекера в подходящем зажиме так, чтобы он лежал горизонтально токопроводящими площадками вверх. Для этих целей можно использовать те же пассатижи или пинцет с надетым на рукоятки резиновым колечком. Подойдут и тисочки, но постарайтесь не раздавить стерженек в лепешку — он тонкостенный.

Токопроводящие площадки (их 3) уже облужены, единственно, если на них остались обрывки проводков, отпаяйте их. Имеем три провода и три контактные площадки. Какой куда паять? Разобраться в этом поможет рисунок ниже:

Схема распайки штекера на головные телефоны

Если в вашем распоряжении есть новый разъем, то, естественно, тот, который вы откусили в процессе подготовки, разбирать смысла нет. Но, скорее всего, у вас в руках штекер, контактные площадки которого выглядят несколько иначе. Как запаять наушники в этом случае? Тут вам поможет вот это фото:

Обратите внимание на контактную площадку, к которой припаяны общие провода (их 2, поскольку кабель четырехпроводный). Она выглядит как «крокодильчик» и является одновременно зажимом, предотвращающим вырывание провода при неаккуратном обращении с наушниками. После пайки уложите в нее кабель в изоляции и аккуратно обожмите пассатижами. Ну и прежде чем подпаивать провод к такому разъему, не забудьте на этот самый провод надеть корпус, который вы скрутили со штекера, добираясь до контактов. Ведь после пайки его нужно будет навернуть на место.

И еще одно замечание по этой фотографии. Вполне очевидно, что монтажник сделал слишком длинными облуженные концы и теперь перед сборкой их придется заизолировать иначе они просто замкнутся между собой. Сделать это можно при помощи обрезков изоленты. По уму, конечно, после облуживания кончики нужно было укоротить, оставив на пайку 2—3 мм. В результате у вас должно получиться что—то подобное:

Если ваш штекер разборный, то просто соберите его, навернув на контактный штырек колпачок. Вы же не забыли его на столе и перед пайкой нанизали на провод? Перед сборкой не забудьте проверить работоспособность своих наушников.Но если для ремонта использовался старый разъем, то придется мудрить, поскольку родной корпус вы разрезали.

Самый простой вариант – использовать кусочек термоусадочной трубки подходящего диаметра длиной 4-5 см: наденьте термоусадку на место пайки и прогрейте в пламени газовой зажигалки. Эстетика такого штекера будет на четверочку, зато достаточно гибкая трубка не даст проводу снова переломиться при эксплуатации наушников.

Изоляция штекера при помощи термоусадочной трубки

Если в вашем распоряжении есть термопистолет, то можете залить место пайки пластиком. После заливки, пока клей не остыл, отформуйте его мокрыми пальцами, придав нужный вид.

Как заменить штекер на гарнитуре

Вся методика ремонта, приведенная для наушников, годится и для гарнитуры. Единственное отличие – присутствие дополнительного провода, идущего к микрофону. Обычно он черного или белого цветов. Раз есть дополнительный провод, значит, и на штекере должен быть еще один контакт – четвертый:

Схема подключения гарнитуры к штекеру

Если вы имеете в своем распоряжении тестер и умеете им пользоваться, то «вычислить», какой провод куда идет, можно обыкновенной прозвонкой. При этом сопротивление каждого из наушников будет находиться в пределах 24-35 Ом, а микрофона – несколько кОм. При нажатии на кнопку ответа сопротивление микрофона должно резко падать до нескольких десятков Ом или даже до нуля. Как прозвонкой определить, где провод левого динамика, а где правого? На слух. В момент прозвонки соответствующий громкоговоритель будет издавать щелчки. Просто наденьте наушники на голову и звоните.

Типовая схема гарнитуры, где:

• 1 – выход правого наушника;
• 2 – выход левого наушника;
• 3 – общий провод;
• 4 – провод микрофона и кнопки ответа.

И последнее замечание. Встречаются гарнитуры, у которых провод с микрофона и общий поменяны местами. Если ваша гарнитура после ремонта не заработала, просто поменяйте местами провода, обозначенные на рисунке выше, как 3 и 4.

Как припаять штекер к наушникам — ремонт наушников своими руками

Зачем покупать новые наушники, если в 9 случаях из 10 не работают наушники из-за разрыва провода около штекера. Тому, как починить наушники своими руками, а точнее как припаять штекер к наушникам подробно рассмотрено в сегодняшней статье.

Описываемый метод предполагает как минимум наличие паяльника. О том как починить наушники безе паяльника читайте: Ремонт наушников голыми руками, без паяльника!

Специально для этой статьи было снято видео в котором показан весь процесс ремонта наушников :

 

Чтобы показать, как припаять наушники к штекеру подготовлены наглядные фотографии ремонта двух наушников компании Sony. Это модели XBA-1 и XBA-h2. В обоих случаях не работают наушники именно из-за переломленного провода.

Первые наушники чисто арматурные, вторые гибрид арматурного с динамическим излучателем, но это не важно. Сегодня все наушники комплектуются штекером 3.5 мм (джек или jack 3.5mm) и ремонт штекеров обоих наушников будет показан параллельно.

Как разобрать штекер наушников

Чтобы починить наушники, первым делом необходимо разобрать их штекер. Подавляющее большинство наушников имеют на разъеме резиновую оболочку, которую можно аккуратно снять. Удобнее делать это толстой иглой или шилом:

Вставляем иголку сначала неглубоко, и постепенно продвигаясь по кругу, углубляемся иголкой на всю глубину разъема. После этого можно стянуть резиновое покрытие.

У вторых наушников(XBA-h2) разъем оказался разборным.

Как видно из картинки, следующий шаг — это оголение залитых пластиком контактов штекераа. Я срезал аккуратно, для демонстрации, того что там изначально находится. Обычно я срезаю все вместе с проводами 🙂

Чистим контакты штекера:

На разъеме нужно отпаять все провода. Даже если срезать их или они будут оторваны, то в капельках олова на контактах все равно останутся кусочки проводков, которые потом могут перемкнуть контакты. В любом случае капельки олова на контактах нужно освежить, расплавив их паяльником, смоченным в канифоли, и вытащив из них лишние кусочки проводков.

С разъемом пока закончили, теперь подготовим провод. Зачастую провод умирает на выходе из разъема, поэтому срезаем его на 2-3 или даже 5 см выше разъема. Затем острым ножом или скальпелем прорезаем по кругу оплетку провода в 1-1.5 см от конца и снимаем покрытие, оголяя проводки.

Лудим провода перед пайкой наушников

Обратите внимание, что у первых наушников внутри 3 проводка, а у вторых 4.

 

Каждый проводок представляет из себя смесь скрученных  капроновых ниточек и медных жилок, покрытых  лаком.

Перед пайкой проводки необходимо залудить, т.е. покрыть слоем олова. Для начала скручиваем проводок, т.к. наверняка его конец размахрился. Затем кладем его кончик на  канифоль и придавливаем разогретым паяльником слегка окуная его в плавящуюся канифоль.

После этого кладем краешек провода на спичечный коробок и, прижимая паяльником с каплей олова, проворачиваем весь шнур наушников. При этом проводок должен скрутиться и равномерно покрыться оловом. Достаточно залудить самый кончик. Но никто не запрещает залудить больше,  а затем срезать лишнее, оставив 2-3 мм покрытых оловом. Главное — оставить незалуженную чати проводков достаточной длины,  чтобы дотянуться до контактов штекера.

ВсЁ, с нудной, но важной подготовительной частью покончено. Теперь задача по интереснее — припаять провод к разъему. Для начала выясним что и куда.

Куда припаять провода наушников

Думаю буковки L и R знакомы всем и то, что они обозначают левый (Left) и правый (Right) каналы тоже 🙂 . А вот что такое GND?

Все просто — это GrouND или по нашенскуи — земля. Наверное вы слышали что лампочка может гореть только когда по одному проводу ток в нее втекает, а по другому ток из нее вытекает. И что называется это дело замкнутая цепь. Так вот и здесь тоже самое — наушник запоет если один его провод припаян к L или R, а второй к земле ( GND ). Так что у нас просто нет другого выхода как припаять левый наушник к L и GND, а правый к R и GND.

Цвета надписей и стрелочек выбраны не случайно, это стандартная расцветка, которую имеют больше половины наушников, а у остальной половины вместо зеленого — синий. В особо редких случаях встречаются другие цвета, но земля(GND) всегда желтая. Всегда…

Если затрудняетесь с определением где какой канал — припаяйте землю, включите наушники в плеер или телефон и залуженным проводком тыкайтесь в контакты штекера. смотрите где заиграет)

Тому как определить назначение проводов у гарнитур была посвящена отдельная статья:

Чиним разъем гарнитуры или пять проводков на четыре контакта

Как припаять провода наушников

Это самый удобный вариант) Держать пальцами крайне не советую — легко обжечься. В процессе пайки стараемся не касаться разъема паяльником более 3-х секунд, иначе может поплавиться пластик, разделяющий контакты в разъеме и будет КЗ и ремонт штекера накроится(((

Заливаем штекер наушников клеем

Когда все проводки припаяны остается залить разъем полиэтиленовым термоклеем (1) и, пока клей не застыл, всунуть в резиновую оболочку (2). Желательно заполнить весь объем разъема наушников, поэтому сначала наливаем клей в разъем, а затем делаем смачную каплю на контактах разъема. Вставив штекер в оболочку, убираем излишки выдавившегося клея пальцами. Теперь  есть еще 5-10 секунд на придание разъему нужное положение(3). Держим так до полного затвердевания клея. А потом острым ножом срезаем последние остатки(4).

Надеюсь, что в статье удалось показать ремонт наушников своими руками. Возможно вам до сих пор не понятно как припаять штекер к наушникам или что-то осталось ‘за кадром’, не стесняемся выражать свое негодование или годование в комментах.

У этого метода есть одно слабое место — использование термоклея. Со временем он может размягчаться, поэтому рекомендую посмотреть статью: Пластиковая труба в качестве клея при ремонте бракованных Xiaomi Piston 3

Ремонт штекера наушников | Мастер-класс своими руками

Очень часто у наушников обламывается провод около штекера.

Попробуем отремонтировать эту неисправность своими силами. Для этого нам потребуется клей, обычная катушка с нитками, кусок термоусадочной трубки и изолента.

Клей желательно использовать, который предназначен для склеивания ткани. Но у меня в наличии был только «Монолит». Ни в коем случае нельзя применять электропроводный клей. Из инструментов потребуется паяльник с тонким жалом, флюс, припой, кусачки, острый нож, зажигалка и тестер.
Для начала отрезаем провод от штекера и кусачками снимаем с него защитный кожух.

Паяльником аккуратно убираем остатки припоя и проверяем штекер на короткое замыкание. На нашем штекере имеются три контакта. Это общий, левый и правый
канал.

Тестер при прозвонке этих контактов между собой должен показать бесконечное сопротивление. Если это не так, значит или «висит сопля» из олова или проплавлен изолятор. «Соплю» можно попробовать убрать паяльником или надфилем. Во втором случае, штекер, скорее всего ремонту не подлежит. Придется искать другой. Но в нашем случае все нормально и мы продолжаем работу.
С провода аккуратно снимаем изоляцию.

От него к штекеру идут три разноцветных провода. Синий, зеленый и золотистый (оплётка). Золотистый это общий провод. Остальные два это левый и правый канал наушников.

Работать надо аккуратно. Каждая жила провода очень тонкая и хрупкая. Также провода находятся в шёлковой изоляции. Концы проводов надо залудить (покрыть оловом). Для этого жилы острым ножом очищаем от шёлковой изоляции и скручиваем вместе. Можно попробовать немного обжечь изоляцию пламенем зажигалки и зачистить до блеска.

После лужения измеряем сопротивление левого и правого канала относительно общего провода. В нашем случае оно составило около 50 ом.

Теперь наступает самый трудоемкий процесс. Это пайка проводов к штекеру.
Перед пайкой не забываем одеть на провод термоусадочную трубку.
Штекер желательно как-нибудь закрепить. Например, в тисках или с помощью любого другого зажима. В качестве припоя я использовал ПОС-61, а в качестве флюса спиртовой раствор канифоли. На провода перед пайкой надо одеть маленькие кембрики, сделанные из изоляции любого тонкого провода.

Паяем быстро и аккуратно, чтобы не пережечь провод и не подплавить изоляторы. Если капля припоя легла не аккуратно её можно подправить надфилем. После пайки делаем контрольный замер сопротивления. Если оно совпадает с тем, что получилось раньше, то работа сделана успешно. В противном случае придётся делать работу заново. Далее на место пайки капаем немного клея, не давая, ему попасть на контакты штекера и даем высохнуть.

После этого место пайки с небольшим усилием обматываем нитью и завязываем на узел. Делаем контрольный замер сопротивления. Затем обмотанную нить пропитываем клеем и даём хорошо высохнуть.

Ещё раз контрольный замер сопротивления.
И последний штрих это установка термоусадочной трубки на место. Трубку желательно греть паяльным феном. Если его нет, можно попробовать пламенем зажигалки.

Делаем это быстро, чтобы не повредить провод и пайку. При отсутствии термоусадочной трубки можно применить изоленту или скотч.
После всех этих хитрых манипуляций делаем последний контрольный замер сопротивления и радуемся (или огорчаемся) полученному результату.

Хочу отметить, что работа очень кропотливая. Требуется минимальный навык работы с паяльником и с первого раза может ничего не получится.
Этим способом была восстановлена работоспособность многих наушников. Также можно восстанавливать шнуры блоков питания и зарядных устройств различных гаджетов. В последнем случае нужно правильно распаять «+» и «-».

Как поменять штекер у наушников | ЧтоКак.ру

«Вечных» наушников, увы, не бывает. Даже если они очень дорогие, рано или поздно в их кабеле появится обрыв. Особенно часто он возникает рядом со штекером. Менять из-за такой неисправности наушники целиком так же нецелесообразно, как менять сотовый телефон из-за износа аккумулятора.

Инструкция

1

Убедитесь, что место обрыва расположено именно в штекере. Если оно расположено даже в паре сантиметров от него, целесообразнее устранить обрыв в шнуре, чем менять штекер. Для определения места обрыва слегка покачивайте кабель в разных местах.

2

Перед ремонтом отключите наушники от устройства. 

3

Приобретите новый штекер для наушников. Он должен быть того же стандарта, что и имеющийся неисправный (стереофонический, Jack). Монофонический не подойдет. Новый штекер, в отличие от старого, имеет разборную конструкцию. Обратите внимание, что новый штекер должен иметь также диаметр, аналогичный тому же параметру старого (6,3 либо 3,5 мм).

4

Альтернативой приобретению нового штекера является использование соответствующей детали от других наушников. Найдите среди имеющихся у вас неисправных наушников такие, у которых обрыв расположен не в штекере, а в другом месте. Отрежьте от них короткий (длиной порядка четырех сантиметров) кусок кабеля вместе со штекером.

5

Если устанавливается новый штекер, отрежьте старый, после чего снимите с нового колпачок. Проденьте кабель сквозь него, а также через маленький кусочек изоляционной трубки. Припаяйте оба бесцветных или желтых провода к стойке. Синий или зеленый провод припаяйте к одному из маленьких контактов, красный или оранжевый – к другому, также предварительно надев на них кусочки трубки еще меньшего размера. Затем натяните эти кусочки трубки на места пайки. Большой кусок трубки переместите ближе к стойке, а затем через него зажмите кабель имеющимися на ней лапками. Не прилагайте при этом чрезмерных усилий. Наверните колпачок обратно на штекер.

6

Если используется штекер от других наушников, соедините все желтые или бесцветные провода обоих шнуров между собой. Отдельно соедините синий (зеленый) провод с таким же проводом другого кабеля. Также поступите и с красными (оранжевыми) проводами. Надежно изолируйте соединения, в том числе, и друг от друга.

7

Подключите наушники к устройству и проверьте.

Разборные 4-контактные 3.5мм аудио штекеры для ремонта наушников

Наверняка многие попадали в ситуацию, когда при шевелении провода у штекера, в наушниках появляются различные шумы или когда вовсе звук в одном из наушников пропадал и кратковременно появлялся, а потом снова исчезал, и как эта неприятная ситуация в конце концов выводила из себя. Дёрнули по неосторожности шнур несколько раз, заломили случайно, растянули — всё это приводит к частичному или полному обрыву проводников внутри. Или когда на телефонной гарнитуре отказывают микрофон с кнопками на пульте. Бывают ситуации и комичнее, когда от штекера отваливается кончик.
Этот мини-обзор условно будет состоять из двух частей. В первой части покажу, как я раньше колхозно ремонтировал испорченные штекеры от наушников. Но так или иначе, мне сей способ поднадоел. Поэтому вторая часть будет посвящена этим покупным разборным штекерам.

Как ремонтировал штекеры раньше

Если вспороть внешнюю оболочку у шнура телефонной гарнитуры, то проводники там чаще всего бывают лакированные, окрашенные в разные цвета. С первого раза залудить такие проводники не получится:

Я залуживаю эти проводки по такой методике
1) Растапливаю немного канифоли на деревянной дощечке

2) На жало BC(M)3 паяльника наношу немного припоя, и, погрузив конец лакированного проводника в канифольную лужицу постепенно разглаживаю нагретым жалом. Спустя сравнительно короткое время лак сходит и конец проводника оказывается лужённым. Сей процесс наглядно отобразил на анимированной картинке ниже:

Можно припаивать проводники к штекеру согласно распиновке, которую нарисовал в паинте:

Примечание. Существует 2 стандарта распиновки 4-контактных TRRS штекеров: OMTP (Open Mobile Terminal Platform) и более поздний CTIA (Cellular Telephone Industries Association), отличие их в том, что микрофонный и общий контакты — меняются местами.

Но предварительно нужно не забыть надеть на шнур кусочек термоусадки

Затем на штекер сдвигаем кусочек термоусадки, чтобы он лишь чуть прикрывал собой бордюр на общем контакте

Тем временем нужно тонкими ломтиками нарезать термоклея

Этими ломтиками нужно набить полость внутри термоусадки до конца. Но не переусердствовать

Ещё раз проверить, чтобы край термоусадочной трубки лишь на миллиметр прикрывал собой бордюр

Получившуюся «шаурму» обдуваем феном или держим над открытым пламенем в крайнем случае.

Излишки термоклея сами выйдут наружу

Которые легко убрать ногтём

На моём смартфоне данное поделие смотрится так, но вполне работает и при обычном пользовании довольно долго:

Способ с термоусадкой и термоклеем условно можно назвать второй версией ручного ремонта 3.5мм штекера, а вот так выглядит первая версия, кстати работающая до сих пор — про термоусадку я тогда и знать и не знал, поэтому запаянный штекер обмотал в некоторых местах полосками бумаги во избежание «коротышей» и сверху замотал полосками канцелярского скотча:

Готовые штекеры

У выше рассмотренных способов присутствует достаточная долговечность, правда колхозного вида это не убавляет. На ощупь отремонтированный таким способом штекер ощущается как нечто бесформенно непонятное, а внутренний эстет так или иначе давал мне знать о своём недовольстве. Но это пустяки по большому счёту. А львиную долю времени в таком методе отнимала как раз зачистка штекеров от внешней оболочки.
Было решено найти и заиметь готовые разборные 3.5мм штекеры для уже предстоящих ремонтов наушников. Поштучно брать дороговато выходит, тем более с платной доставкой. Взял партию из 10 штук про запас, 4-контактных, ибо они поуниверсальнее.

Упакованы заготовки были в пупырчатый пакет:

Собственно, их вид. Если присмотреться, то 3 штуки из набора выполнены кривовато

Контакты имеют жёлтое покрытие. Корпус же серебристого цвета

Достаточно широкое отверстие в хвостовой части

Размеры 33×6.4мм

Диаметр штекера правильный:

Конструкция разборная, корпус выкручивается.
Вид внутри. Самый крайний контакт, отвечающий за левый канал, имеет резьбу.

Внутренний диаметр корпуса — 5.5мм, диаметр входного отверстия для шнура 3.8мм

Пластина сбоку, отходящая от земли (GND), имеет Т-образную форму, для обжатия шнура:

С обратной стороны есть отверстие:

Надфилем легко соскабливается жёлтое покрытие:

У компьютерных наушников брата, которые я когда-то уже ремонтировал, случилась та самая комичная ситуация — отвалился кончик, который застрял в разъёме телевизора (с этим я отдельно разберусь).
Здесь уже чёрная термоусадка. Отремонтированным штекером пользовались очень долго, но по всей видимости ему таки суждено было сломаться.

Кому интересно, вид этого «кокона» на телефоне

Старый штекер отрезал и выбросил, — его место теперь займёт обозреваемый. Толщина шнура 3мм

Провода на шнуре я зачистил таким образом — левый канал (в красной оболочке) — практически под корень, оставив снаружи 5-6мм проводника, правый канал (в белой оболочке) — чуть подлиннее сделал миллиметров на 8, общий провод (в чёрной оболочке) — самый длинный. На провод нужно заранее надеть корпус-капсулу и кусочек термоусадки 1.5см

Припаиваю, обжимаю шнур. Так как наушники без микрофона, то контакты, отмеченные стрелочками можно закоротить, чтобы предпоследний контакт, который следует за общим, не оставался висеть в воздухе. Я пока обошёлся без этого.

Термоусадку сдвигаю вниз, не до самого конца, так как термоусадка в этот раз толстая и корпус может не закрутится. Затем обдуваю феном

Спускаю вниз корпус-капсулу, проталкиваю через его отверстие термоусадку, закручиваю. Всё.
Как вы поняли, термоусадка здесь уже играет роль уплотнителя, чтобы шнур не болтался во входном отверстии.

Довольно аккуратно получилось.

В разъёме смартфона 4-летней давности штекер сидит достаточно плотно, чтобы девайс не рухнул вниз

Из нареканий отмечу длинную ступеньку, являющейся частью общего контакта — не будь её, общая длина штекера в корпусе могла бы получиться короче. Маркость корпуса — очень хорошо собирает отпечатки.
С уплотнением более тонких шнуров во входном отверстии штекера трудностей не вижу, т.к. можно нарезать несколько колец термоусадок и поочерёдно ими обжимать один участок на шнуре, по принципу бутерброда.
В хозяйстве эти заготовки однозначно пригодятся.

Чиним разъем гарнитуры или пять проводков на четыре контакта

Разъем гарнитуры отличается от разъема наушников дополнительным четвертым контактом, поэтому с ними все немного интереснее. А виной тому наличие микрофона, возвышающего наушники до ранга гарнитуры. Обычно основной загвоздкой при желании починить разъем гарнитуры становится определение того, какой провод куда должен припаиваться. Оно и понятно, чаще всего проблема в том что контактов на разъеме 4 а проводков 5. Да даже если и 4, то кого куда…?

Весь процесс ремонта наушников подробно показан в моем новом видео:

Ремонт разъема наушников уже рассматривался в статье одной из статей.

Итак, поехали чинить разъем гарнитуры

Для начала рассмотрим сам разъем гарнитуры. Называется он 4-х контактный Jack 3,5mm, но погоды это как-то не делает. Так вот, в нем 4 контакта, и каждый контакт имеет свое предназначение. Есть два стандарта расположения контактов:

На этом произведении искусства я попытался изобразить назначение контактов. M- и M+ это контакты микрофона. Три остальных — это уже знакомые Вам из первой статьи контакты наушников: G — земля, R — правый, L — левый. Цвета, которыми закрашены контакты не случайны, это стандартные цвета, которые чаще всего используются производителями для отличия проводов.

Сейчас первый вариант уже практически окончательно вымер. И связанно это не с тем, что у вторых светофор на контактах получается правильнее и даже не с растаманским триколором, а с проблемами совместимости с 3-х контактными разъемами ноутбуков, плееров…. Я думаю каждый сталкивался с наушниками, которые нормально играли от ноутбука только тогда, когда вставлены не до конца. Это и есть первый вариант.

Но вернемся к расцветке проводков гарнитуры. Чтобы не быть голословным вот вам отрезанный провод гарнитуры Beats Tour. Классическая схема окраски проводов:

Но увы, не всегда все так хорошо и далеко не всегда производитель так облегчает нашу жизнь. Рассмотреть абсолютно все варианты цветовых схем, не представляется возможным. Да и смысла не имеет, лучше понять как при любой схеме определить какой проводок за что отвечает. Этим мы и займемся 🙂

Пять проводков на четыре контакта разъема гарнитуры

Попали Вам в руки наушники, отрезали разъем, сняли оплетку с провода, а там вот так:

Три адекватных проводка и один, как сейчас принято говорить, с особенностями. А если с него изоляцию снять, то будет вообще вот так :

Вот и получили 5 проводов… 😥 

Как определить назначение проводов гарнитуры

Итак самый простой вариант, особенно, когда под руками вообще ничего кроме ножа и паяльника нет — вскрытие пульта наушников

На этой стороне платы, внизу виден припаянный красно-желтый проводок, а рядом с ним красуется буковка G, которая как нам известно Ground или земля. Переворачиваем плату:

И видим, что синий провод — это R, т.е. Right — правый, а вот красный это M или микрофон. А это М+ или М- спросите Вы. Если это просто М, то подразумевается М+, т.к. М- всегда идет на землю. А если есть и + и — то знайте минус всеравно на землю)

Круто! Но среди этих проводков нету тех двух, идущих вместе. Хорошо, можно разобрать и наушник 😛 (как это сделать читаем тут)

Ага вот и они))) Но тут стоит Вас предупредить. Часто встречается несоответствие цветов проводков в проводе до и после развилки. Т.е. до пульта доходит тоже, что и на разъеме, а вот дальше и на второй наушник могут идти другие цвета.

Вообще в этом случае можно было обойтись без вскрытия наушника, т.к. Логично что среди цветов с которыми уже определились нету левого канала. Ну а желтый(золотой) поводок — всегда земля. Так что спаиваем (от слова паять, а не то что Вы подумали) вместе желтый и желто-красный проводки и вуаля имеем четыре провода классической расцветки 🙂

Электрические методы определения проводков гарнитуры

Увы далеко не всегда можно вот так вот запросто открыть пульт управления и наушник. В таких случаях стоит воспользоваться мультиметром.

Устанавливаем режим, как на картинке и тыкаемся одним щупом в желтый провод, вторым щупом в остальные. У подавляющего большинства наушников сопротивление либо 16 либо 32 Ома. Это стандарты. На практике ровно 16 или 32 — это редкость, обычно в пределах +- 3 Ом, но бывают и 10, и 24, и 54 Ома.

Главное чтоб между собой динамики имели одинаковое сопротивление. Итак допустим динамики имеют сопротивление по 32 Ома каждый. Если щупами мультиметра схватиться за землю и один из каналов, то он нам покажет 32 Ома. А вот если одним щупом за один канал, а вторым за другой канал, то он покажет суммарное сопротивление(в нашем случае 64 ома), т.е. Динамики в данном случае включены последовательно. Если вы не смогли найти оба динамика, значит обрыв провода где-то дальше.

Нет мультиметра? Не беда 😛 воспользуемся батарейкой. Нам понадобится таблетка на 1,5 вольта. Другие типы батареек лучше не использовать, т.к. Можно сжечь катушку динамика или повредить диффузор. Не советую держать наушники в ухе в процессе определения каналов. Пукает весьма не тихо) лучше просто на уши повесить, да можно и на стол положить.

Щечки в наушнике будут раздаваться не в тот момент когда вы держите батарейку, а когда прикасаетесь и отпускаете её. И не стоит держать дольше секунды. Это должны быть легкие прикосновения.

Вот такими нехитрыми способами можно достаточно быстро определить какой из проводков за что отвечает. А теперь покажу несколько распространенных вариантов.

Другие примеры распайки разъема гарнитуры

Тут не глядя и не проверяя можно спаивать два золотых провода вместе

Просто каждый канал имеет свой провод для земли. С аудиафильской точки зрения такой вариант более правильный, чем один земляной провод и способствует более широкой стереобазе.

---

Вообще получается, что вся проблема отремонтировать разъем гарнитуры сводится к определению где земля, которую нужно скрутить, чтобы получить 4 проводка.

---

Повторюсь еще раз — земля всегда желтая. Так же смеси желтого с другими цветами как правило тоже земля.

Провода гарнитуры с экраном

Еще бывает, что землю используют как экран. Т.е. В нее оборачивают либо все провода либо только микрофонный провод. Делается это для защиты от внешних наводок.

В случае экранированного провода, экран нужно просто распустить (раскрутить), вынуть содержимое и скрутить в самостоятельный проводок. Такие экраны у наушников сегодня встречаются довольно редко, т.к. создают паразитную емкость и делают звук более «мутным». 

Гораздо чаще встречается экранировка микрофона. Выглядит она следующим образом:

Как видим желтый провод ненормально толст. Раскручиваем его:

Под ним скрывается синенький проводочек микрофона.

Вообще суть экранирования заключается в защите от помех, чтобы внешние поля не создавали наводки на микрофонный провод, которые будут передаваться вашему собеседнику . Нужно это т.к. уровень сигнала от микрофона мал и помехи по уровню могут быть равны или больше полезного сигнала.

Ну да ладно, экран снова на землю, а вмести с ним и желто-полосато-красный провод. Скручиваем и спаиваем:

Вместо заключения

В заключении хочется отметить, что все это достаточно просто, даже если и кажется сложным. Просто нужен опыт и понимание, которое приходит с опытом. Во как)) так что если хотите уметь чинить наушники — чините, не бойтесь) Новые все равно дороже покупать, а тут авось и получится 😛

П.с. При определении, желательно сразу, после зачистки от оплетки, залуживать концы проводков. В случае использования мультиметра или батарейки без этого в принципе не обойтись. Да и в любом случае потом к разъему припаивать)

---

Перейти к статье по ремонту разъема наушников

---

 

Ремонт штекера наушников | Полезное своими руками

Известно, что поломка штекера на конце провода является наиболее распространенной неисправностью наушников.

От частых перегибов, сильных рывков и прочих механических нагрузок тонюсенькие провода ломаются или рвутся. При этом, как правило, перестает работать какое-то одно ухо или, как в моем случае, сразу оба.

Иногда происходит обрыв общего провода, в этом случае звук искажается до неузнаваемости: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона/плеера включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.

Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект.

Зачастую звука в ушах нет, но микрофон работает, как ни в чем не бывало. Однако, если происходит обрыв микрофонного провода, то вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.

Чаще всего причина любой описанной неисправности в порвавшемся проводе в непосредственной близости от штекера.

Иногда повреждение провода видно невооруженным глазом, но чаще всего оно скрыто под изоляцией.

Как починить наушники дома, если провод оторвался от штекера

Сейчас я расскажу вам, как своими руками починить вакуумные наушники-капельки, если провод оторвался от штекера.

Буду показывать процесс ремонта на примере наушников Monster Beats by dr Dre, которые достались мне вместе с телефоном HTC Sensation XE. Они прослужили верой и правдой почти 4 года, пока, в конце концов, не сломался штекер.

Штекер в этих наушниках представляет собой обычный мини-джек (3.5 мм) с четырьмя контактами — правое ухо, левое ухо, микрофон и общий. Кстати, что интересно, у этой гарнитуры есть кнопочки, чтобы можно было песни перематывать вперед-назад, но под них нет никаких специальных контактов на разъеме. Для всех кнопок каким-то чудесным образом используется все тот же микрофонный контакт.

Короче, сейчас я попытаюсь отремонтировать эти наушники в домашних условиях, а если что-то пойдет не так — да и фик с ним! — пойду куплю новые. Тем более, что выбор сегодня просто огромен. И тем более, что я далеко не аудиофил и мне подойдут вообще любые, лишь бы удобные были.

Изначально наушники выглядели вот так:

Наушники с микрофоном и кнопками управления, поэтому у штекера 4 контакта, а внутри 5 проводов. Разъем у гарнитуры, само собой, неразборный.

Как я уже сказал, данный способ ремонта подойдет только если проблема именно в разъеме — не работает один наушник, правое или левое ухо, микрофон, не нажимаются кнопки, пропадает звук, если пошевелить провод у штекера и т.д. и т.п.

Итак, если вы твердо убеждены, что штекер наушников действительно подлежит замене — идем дальше.

Как починить наушники, если не работает одно ухо (или сразу оба)

Для того чтобы у нас получился максимально качественный и супер-креативный штекер, которого ни у кого больше нет, нам понадобятся:

1. Две гильзы калибра 38-го калибра. Подойдут от пистолета Макарова или подобные. Я, к примеру, взял латунные гильзы от травмата (АКБС 9mm P.A.)
2. Дрель со сверлами (3, 3.5, 7 и 9.5мм)
3. Ножовка по металлу
4. Эпоксидный клей
5. Шприц на 5 кубиков
6. Маленькие тиски
7. Шило
8. Наждачная бумага
9. Паяльник с острым жалом (припой, флюс и таблетка аспирина приветствуются)
10. Небольшая дощечка, примерно 30х30 мм и толщиной где-то 20 мм

Делать будем Г-образный штекер, т.к. он лучше, чем прямой (надежнее и компактнее). Итак, поехали.

Шаг 1-ый

Для начала сделаем небольшую оснастку для удобства работы с гильзами, чтобы можно было спокойно зажимать их в тиски и при этом не помять и не поцарапать. Берем нашу деревяшку и сверлим в ней отверстие сверлом на 9.5 мм, потом делаем пропил ножовкой.

Надо чтобы получилась приблизительно такая конструкция:

Шаг 2-ой

Теперь можем обрабатывать наши гильзы, не опасаясь испортить их шикарный внешний вид:

Шаг 3-ий

Так как у меня были стреляные гильзы, то на капсюлях были вмятины от бойка. Но нам надо, чтобы всё было красиво, поэтому выбиваем оба капсюля с помощью шила, молотка и прямых рук:

Затем выправляем один из них легкими ударами изнутри чем-нибудь подходящим (я взял хвостовик от сломанного сверла подходящего диаметра).

Для пущей красоты можно еще немного шлифануть наждачкой:

После чего красивый и ровный капсюль запрессовываем на прежнее место:

Если у вас гильзы новенькие, не стрелянные, то выбиваем только капсюль из одной из них (его можно сразу выбросить, он не понадобится). Вторую гильзу пока не трогаем.

Шаг 4-ый

Затем зажимаем гильзу без капсюля в тиски и высверливаем дно изнутри сверлом на 7 мм. Сверлить нужно так, чтобы сделать донышко гильзы как можно более тонким. Т.е. сверло должно почти вплотную подобраться к отверстию из-под капсюля (я оставил примерно 0.5 мм запаса).

Затем аккуратно отрезаем донышко, чтобы получилась вот такая шайбочка:

Шаг 5-ый

Теперь берем нашу гильзу с капсюлем и укорачиваем ее до 13 мм:

Тщательно обрабатываем края наждачкой, чтобы получить ровный и строго перепендикулярный оси гильзы срез.

В итоге две половинки должны идеально вставляться друг в друга:

Шаг 6-ой

Самое время заняться старым штекером и проводами.

Для начала очень осторожно, с помощью острого ножа, раскурочиваем старый разъем, чтобы убрать все лишнее и оставить только сам штекер с четырьмя контактами и припаянными проводами:

Запоминаем, а лучше записываем, куда какой провод был припаян. На моих наушниках от HTC (с микрофоном) была следующая распиновка:

Шаг 7-ой

Отпаиваем старые провода от разъема, зачищаем кабель, облуживаем концы и усаживаем кусочек термоусадки (диаметр 2.5 мм, длина 21 мм).

Для облуживания проводочков в лаковой изоляции хорошо бы взять таблетку аспирина, но у меня ее не было, поэтому обошелся обычной канифолью. Если будете работать с аспирином, то знайте — пары этой гадости жутко ядовиты. Вас предупредили.

Шаг 8-ой

Сверлим отверстие подходящего диаметра в стенке гильзы. В моем случае идеальным оказалось отверстие 3 мм:

Шаг 9-ый

Продеваем кабель в отверстие и припаиваем провода наушников и микрофона (в строгом соответствии с распиновкой!):

Шаг 10-ый

Ну и последний этап: с помощью шприца отмеряем 0.5 мл отвердителя и 5 мл эпоксидной смолы. Самым тщательным образом перемешиваем компоненты между собой.

Затем, чтобы выгнать все воздушные пузырьки, нагреваем смесь на водяной бане до 80 градусов.

Заливаем полученным составом нашу гильзу до краев, ставим все на свои места и, с помощью смекалки и подручных приспособлений, фиксируем все это как минимум на 12 часов (а лучше на сутки):

Шаг последний

Когда все застынет, извлекаем конструкцию на свет божий и получаем эстетическое наслаждение от проделанной работы.

Что может быть приятней, чем самому починить сломанные наушники от телефона?

Эх, были бы у меня еще и наушники в виде патронов — вообще сказка была бы 🙂

Если для вас это слишком сложно и хотелось бы чего-нибудь попроще и побыстрее, то предлагаем вашему вниманию быстрый и простой способ восстановления штекера наушников с помощью старой шариковой ручки и эпоксидной смолы.

Ну вот, теперь вы точно знаете, что делать, если сломались наушники в разъеме. А если ваши руки и ноги растут из разных мест, то все получится гораздо более лучше, чем у меня!