Как найти в распределительной коробке фазу и ноль: Как определить фазу и ноль — Построй свой дом

Содержание

Как определить фазу и ноль — Построй свой дом

 

Любые электромонтажные работы в частном доме связаны с определением назначения жил проводки. Если сказать проще, возникает необходимость определить фазу и «ноль», а также заземляющий провод. Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. О том, как определить фазу и ноль в вашей электрической сети мы и поговорим в этой статье.

 

Устройство бытовых электрических сетей

 

В предыдущей статье мы уже говорили, что при технологическом присоединении вашего дома, вам подводится трехфазное напряжение 380 В. Разводка по дому имеет напряжение 220 В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. О том, как устроен заземляющий контур мы говорили в предыдущей статье.

В домах старой застройки заземляющего проводника может и не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

 

Правила подключения электрических приборов

 

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого провода производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. В выключатель подключают фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения. Это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

 

Приборы и инструменты для электромонтажных работ

 

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

  • Мультиметр стрелочный или цифровой;
  • Индикаторную отвертку или тестер;
  • Маркер;
  • Пассатижи;
  • Нож для зачистки изоляции.

 

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели и УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистке проводов необходимо проводить при отключенных автоматах.

 

Правила работы с индикаторной отверткой

 

Чтобы проверить фазу с помощью индикаторной отвертки необходимо зажать отвертку между большим и средним пальцем руки, не касаясь не изолированной части. Указательным пальцем дотронуться до металлического пятачка на торце ручки. Металлическим концом отвертки прикасаются к оголенным концам проводов. Если провод фазный, загорится светодиод.

 

Визуальный метод определения фазы

 

Если проводка выполнена по всем правилам, то определить фазу, ноль и заземляющий проводник в распределительной коробке можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым.

Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках. Для этого необходимо сделать следующие действия:

  • Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы может быть подключен только фазный провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  • Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите соединения проводов. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  • К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.

 

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

 

Если сеть трех проводная и выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности подключения проводов, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

 

 

  • Определите фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
  • Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
  • Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
  • Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

 

Если все указанные рекомендации, как определить фазу и ноль, не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут прозвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет о вашей безопасности.

 

В следующей статье я расскажу о видах ламп и цоколей.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Как определить где фаза ноль и земля

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь – ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль – искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны.

На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

    В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая – земля (в противном случае – резервный провод питания напряжением 220 вольт).

Неверное положение нуля и фазы евророзетки

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые – не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ – промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) – Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) – желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки – загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост – внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

– Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

– Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

– Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Использование индикаторной отвертки

Последовательность действий зависит от того, какая система проводки смонтирована в помещении. Рассмотрим правила определения фазного и нулевого провода в разных случаях.

Двухпроводная сеть

Этот вариант электропроводки встречается в старых домах. По современной терминологии данная система обозначается TN-C. Суть ее заключается в том, что нулевой рабочий провод, заземленный на питающей подстанции, совмещает роль защитного заземляющего (PEN). В системе IT также присутствует только фазный и рабочий нулевой проводник, но в обычных жилых и производственных помещениях она не применяется. В двухпроводной сети отдельный заземляющий провод просто отсутствует, то есть, имеется только фаза и ноль. Определить их очень просто: прикасаемся индикатором последовательно к каждой из токоведущих жил, фаза вызывает зажигание индикаторной лампы, как показано на фото ниже:

Система является устаревшей. На вилке любого современного электроприбора имеется три клеммы. Проводка должна выполняться трехпроводной, исключение — группа освещения.

Трехпроводная сеть

В этом варианте, в дом или квартиру заходит три провода. Такие сети имеют несколько разновидностей. В системе TN-S рабочий ноль и защитное заземление раздельно идут от питающей подстанции, где оба соединены с рабочим заземлением. При таком типе проводки, определение назначения проводов можно осуществить следующим образом:

  • в щитке или в распределительной коробке индикатором определить провод, на котором присутствует фаза;
  • два оставшихся – это рабочий и защитный ноль (земля), отсоединяем на щитке один провод из них;
  • если отсоединить рабочий ноль, все электрооборудование в квартире перестанет работать, значит, оставшийся проводник – это земля, или защитное заземление.

Теперь остается определить в розетке среди трех проводов, на котором из них фаза, ноль и земля. Если не удается найти по цвету изоляции, определение их функций может быть выполнено подручными средствами, без приборов. Для этого нужно взять патрон с вкрученной лампой и выведенными наружу проводами. Определение проводим следующим образом. Одним проводником от патрона прикасаемся к фазному проводу (фаза уже найдена с помощью индикатора), вторым поочередно прикасаемся к двум оставшимся. Если на щитке отключен рабочий ноль, лампа зажжется только при соединении с защитным заземлением, и наоборот.

На видео ниже наглядно показывается, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой:

Другой разновидностью системы TN является разводка TN-C-S. В этом случае нулевой провод расщепляется на рабочий ноль и защитное заземление на вводе в дом. Здесь, чтобы определить назначение проводников, можно применить последовательность действий, описанную для системы TN-S. Добавляется дополнительная возможность, обследовав место разделения PEN, определить, где рабочий и защитный ноль (земля) по сечению жилы в проводе.

В случае, если заземление выполнено по системе TT, объект (частный дом) имеет собственное заземляющее устройство, от которого выполнена разводка защитного заземления. В этих условиях, как правило, определить фазу, ноль и землю можно путем отслеживания заземляющего проводника по трассе его прокладки.

Определение мультиметром или тестером

Начнем с того, что определить фазу лучше всего с помощью отвертки, совмещенной с индикатором. Будем исходить из того, что если в хозяйстве есть мультиметр, индикатор найдется наверняка. В крайнем случае, можно сделать следующее. В некоторых случаях может помочь определение с помощью мультиметра напряжения между проводом и трубой отопления или водоснабжения. К сожалению, результат здесь не всегда предсказуем. Чаще всего, напряжение между фазой и системой отопления близко к 220 В, во всяком случае, оно должно быть выше, чем между тем же отоплением и нулем. Картина может измениться, например, если вороватый сосед использует трубы отопления как рабочее заземление.

В трехпроводных схемах мультиметр покажет рабочее напряжение между проводником, на который подана фаза и любым из двух других. Определение, какой ноль рабочий, а какой – земля, можно проводить по методике, изложенной выше, то есть, отсоединив на щитке один из приходящих нулей и воспользовавшись контрольной лампой.

О чем еще важно знать?

Иногда определение назначения токоведущих жил может быть облегчено благодаря знанию их общепринятой цветовой маркировки:

  • Ноль может маркироваться латинской буквой N. Общепринятый цвет изоляции – голубой или синий. Другой вариант окраски изоляции – белая полоса на синем фоне.
  • Земля маркируется латиницей PE. В системе заземления, объединяющей функции защитного и рабочего нуля, обозначается PEN. Цвет применяемой изоляции – желтый, имеющий одну или две полосы ярко – зеленого оттенка.
  • Фаза может обозначаться латинской буквой L или маркироваться как фаза трехфазной электрической сети, то есть A, B или C. Цвет изоляции может быть произвольный, но не повторяющий тех, которыми обозначается земля (защитное заземление) или нулевой проводник. В большинстве случаев, это красный, коричневый или черный цвет.

Полезно знать и правила монтажа электропроводки. Это также может помочь определить, где фаза, ноль и земля. Фаза всегда должна приходить в распределительный щиток на автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Нулевая жила может крепиться на шине специальной конструкции, которая имеет несколько клемм. В металлических щитках и клеммных ящиках старого типа, ноль или земля крепились под гайку болтом, приваренным к корпусу ящика. Эти правила могут облегчить определение функций приходящих проводников. Узнать больше о том, как определить фазу и ноль без приборов, вы можете из нашей отдельной статьи.

Теперь вы знаете, как определить фазу, ноль и землю мультиметром или же индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленные рекомендации помогли вам решить вопрос самостоятельно!

Наверняка вы не знаете:

Как найти фазу на люстре?

Как найти фазу на люстре

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

48 комментариев
  1. серге
    20. Jul. 2015 в 13:09 1

    Отличная статья! Спасибо автору! Отдельная благодарность, что есть( схема-план). Будем ждать новых статей.

  2. Сергей
    20. Jul. 2015 в 18:09 2

    Добрый день Серге!
    Давно Вы не заходили на сайт и не комментировали статьи.
    Скоро выйдет вторая, а за ней последует ролик по этим двум частям.
    СПАСИБО!

  3. сергей
    22. Jul. 2015 в 11:26 3

    Добрый день! Да так случилось. Но я рад! И без всякой лести говорю,хорошо,что в нашей много страдальной Стране есть такие люди как вы!!! Которые бесплатно и хорошо делают дело, учат нас.

  4. Евгений
    05. Dec. 2015 в 10:36 4

    Добрый день, возможно ли такое подключение с перепутанными в распред коробке фазой на люстру и нулем на выключатель? Собираюсь ставить реечный потолок и соответсвенно светодиодные споты диммируемые, будет ли это функционировать если на старую люстру приходит фаза, а уходит нуль?

  5. Сергей
    05. Dec. 2015 в 18:48 5

    Добрый вечер Евгений!
    Подключите люстру в розетку через диммер и проверьте работу диммера. Если все будет нормально, то вытащите из розетки нулевой провод (только аккуратно) люстры и посмотрите что получится.
    Мне на Ваш вопрос ответить трудно, так как с такими нюансами я еще не сталкивался.
    Удачи!

  6. Инна
    20. Aug. 2016 в 15:53 6

    В подрозеточной коробке два провода в оплетке (медный и алюминиевый) -в каждом по 2 жилы, розетка рабочая. При разборе вижу, что в каждую из 2 клемм заходит по медному и по алюминиевому проводу. Как тогда образуется в розетке ноль и фаза, если в каждую клемму заходит равное количество потенциалов??
    Еще вопрос: пропал свет в люстре. На люстру с потолка заходит ноль и фаза, в патронах люстры при прозвоне отверткой инд. фаза есть всегда. В выключателе двухклавишном входящая фаза и 2 исходящих- обе не прозваниваются отверткой. Что там может быть? Если отвалился ноль- почему фаза на выключателе тоже пропала? Все остальное в комнате рабочее.

  7. Сергей
    20. Aug. 2016 в 16:29 7

    Инна!
    1. Ноль в розетке не образуется, он в нее приходит вместе с фазой.
    2. Фаза на потолочном проводе есть всегда, потому что при монтаже распределительной коробки ее перепутали с нулем. Поэтому получается такая путаница. Страшного в этом ничего нет. Если выключить выключатель, то на двух исходящих контактах должна быть фаза, которая попадает туда через нить ламп. Если фаза не приходит, то смотрите подключение люстры. Возможно, нарушился контакт между проводами люстры и потолочными.

  8. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:47 8

    Спасибо за быстрый ответ. Контакт между проводами люстры и потолочными отличный, без нагара.

  9. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:52 9

    Только что вкрутила лампочку- теперь, с вкрученной лампочкой -на одном из исходящих контактов сильная фаза, на втором и на входящем контакте- послабее. Но лампочка, естественно-не горит.

  10. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:12 10

    Инна!
    Возможно, проблема с нулем или в плохом контакте в распределительной коробке этого помещения. Как вариант, внимательно осмотрите потолочный ноль. Может он имеет надрыв.

  11. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:13 11

    Еще добавлю- на вашей схеме говорится, что фаза при таком неправильном подключении есть всегда в 1 из трех точек- у меня она есть во всех трех патронах.

  12. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:19 12

    Инна!
    Правильно. Она поступает на все три лампы и через них попадает на выходные контакты выключателя. И если контакты будут разомкнуты, то фаза на них и останется, если же контакты замкнуть, то фаза будет на одном выводе лампы, а ноль на втором.
    Почитайте мою статью по ссылке ниже:

  13. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:23 13

    Я пока не понимаю, как определить, рабочий ноль или нет. Насколько я знаю, ноль в комнату заходит один, а фазы могут ветвиться. В комнате, да и во всей квартире все остальное работает нормально, поэтому я и сомневаюсь насчет неработоспособности нуля.Осложняет задачу то, что в квартире две комнаты и коридор с кухней, а разводных коробки всего две- в одной из комнат и в коридоре.Насколько я поняла- коробка одна на две комнаты, во второй комнате как раз недавно пропадал ноль, кинули ноль из коридора, но свет в люстре в другой комнате пропал намного раньше. Сами потолочные провода в нормальном состоянии, фаза прозванивается уверенно, на другом проводе (условном нуле)- видимых повреждений нет.
    я так понимаю- остается два варианта- или нерабочий ноль, или плохой контакт в распредкоробке?

  14. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:33 14

    Инна!
    Вы сами все сказали. Изначально была проблема с нулем.
    Определить можно, но это опасно: подключаете к патрону длинные провода, чтобы их длины хвалило до потолка и до рабочей розетки. Затем один вывод включаете в розеточный ноль, а вторым касаетесь фазного потолочного вывода. Лампа должна загореться.
    Теперь вывод, который включали в розеточный ноль, крепите на входящем выводе выключателя (в Вашей ситуации он является нулем). Затем вторым выводом патрона опять касаетесь потолочной фазы. Если лампа не загорится, то проблема с нулем, работающим в схеме освещения. Смотрите коробку.

  15. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:32 15

    За ссылку- спасибо-прочитаю, но если это к моему первому вопросу- в розетке у меня фаза и ноль прозваниваются корректно, как положено, единственное- там где фаза- немного подплавилось отверстие, поэтому я туда и залезла-думала, там плохой контакт или нагар. Ничего подобного там не оказалось, я еще раз все поджала и вернула на место, спросила же чисто теоретически).

  16. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:50 16

    Только что смотрела еще одну розетку- там тоже также два одинаковых по потенциалу провода подключены в клеммы, розетка в нормальном состоянии, ничего не плавится. Это я к вопросу розеток.

  17. Инна
    20. Aug. 2016 в 18:07 17

    Ноль то тот, который делал электрик-отгорел совсем недавно, и я сильно подозреваю, что от проникновения влаги в кровлю ( у меня крайний этаж и недавно протекала кровля как раз в той комнате, где пропал ноль впоследствии, кровлю заделали, но сырость могла проникнуть. А в люстре свет пропал давно, причем сначала перестали корректно работать лампы, а потом совсем отказали. Если опасно-то такой эксперимент я проводить побаиваюсь, я все работы делаю при отключенных пакетниках и напрасно не рискую, суицид-не мое). Еще не поняла- вы предлагаете припаять провода к лампочке напрямую, чтобы сделать типа примитивного тестера? А мультиметром это можно прозвонить? Если нет другого выхода? Коробку оставляю на самый последний случай, потому что электрик жаловался, что провода в коробке старые и хрупкие, и если их случайно сломать- то останусь вообще без нуля в квартире (как я понимаю- придется заново тащить ноль от щитка).Причем будет это уже в качестве «соплей» по стенам, чего бы не хотелось.

  18. Сергей
    20. Aug. 2016 в 18:23 18

    Инна!
    Можно мультиметром. К лампе провода припаивать не надо. Достаточно их подключить к патрону.

  19. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:15 19

    Я так понимаю-это т.н. «контролька»? Я побаиваюсь ее делать, и очень надеюсь, что электрики такой штукой обычно не пользуются). Лучше уж купить самый простенький мультиметр, видимо. А в мультиметре есть штатный режим прозвона нуля?

  20. Сергей
    20. Aug. 2016 в 19:20 20

    Инна!
    Обратитесь к электрику или человеку, разбирающемуся в электрике.
    Это сложная неисправность и для ее устранения нужен опыт.

  21. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:37 21

    Тогда такой вопрос- кто делает проводку электрику?) Спасибо за консультацию!, буду пробовать сама.)

  22. Виталий
    18. Sep. 2016 в 19:29 22

    Здравствуйте Сергей! Купил люстру на пять ламп, от каждой лампы выходит по два провода! А к потолку выходят три провода, две фазы и одна земля, а из потолка выходит три провода, две фазы и нулевой! Подскажите пожалуйста , если я правильно думаю, то надо провод который заземлен на люстре, отсоединить от люстры и пустить его на нулевой?

  23. Василий
    22. Sep. 2016 в 16:10 23

    Добрый вечер Сергей !
    Купил люстру на двадцать ламп галогеновых подключил год назад всё работало .
    И да люстра с пультом.
    Месяц назад стала через раз включаться
    на пульте нажимаю включить либо
    не включается с первого раза либо включается все сразу лампы
    и пульт больше не реагирует пока не выключишь клавишей стандартного выключателя на стене .
    А недавно вообще перестал включаться даже с выключателя на стене. снял люстру подключил в розетку всё работает .
    Проверяю приходящее питание на потолке фазы приходят звоню с нолем есть питание ,
    звоню с землей есть питание ,
    звоню ноль и землю выдает 24 вольта на указателе.
    Разве что ноль в коробке отпал или отгорел. Хотя проводка вся новая дому 4 года как построили.
    Подскажите что может быть ?

  24. Сергей
    22. Sep. 2016 в 19:08 24

    Добрый вечер, Василий!
    Вместо люстры повесьте лампу на 100 — 150 Вт и посмотрите ее работу. Проверьте на лампе напряжение. Также осмотрите контакты выключателя, так как очень часто такое случается из-за них.
    Недавно подобную люстру отремонтировал соседу. Пропаял все контакты в блоке с реле и все стало работать. Возможно, удачный случай, так как причина была не найдена.

  25. Артём
    13. Dec. 2016 в 00:57 25

    Здравствуйте! Имеется галогенная люстра, с пультом и диодной подсветкой. При подключении, оказалось что в распред. коробке перепутана фаза и ноль, поэтому при выключенном выключателе (без диода), подсветка продолжает слегка гореть из-за наводки, а также отвёртка индикатор загорается при касании корпуса у люстры. Лезть в коробку уже нет возможности, из-за натяжного потолка. Хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь варианты в такой ситуации сделать так, чтобы хотя бы не горела подсветка, т.к как диодов при таком раскладе наверное будет хватать ненадолго? Пробовал ставить конденсатор 0.1 мкф 1000в, параллельно проводам из люстры, не помогает.

  26. Сергей
    13. Dec. 2016 в 09:37 26

    Добрый день, Артем!
    Выход только один: на входе в квартиру после входных автоматов поменять местами фазу и ноль.

  27. Ирина
    23. Dec. 2016 в 13:02 27

    Здравствуйте. Сняли люстру и во всех 3-х комнатах пропал свет, даже в розетках, но на кухне, в прихожей и с/у все работает нормально. Люстру подключать не планируем. Из потолка торчат 4 провода, соединенных по 2. Цепь разомкнута? Как соединить провода и заизолировать их временно, или хотя бы подключить патрон с одной лампочкой? Спасибо.

  28. Сергей
    23. Dec. 2016 в 19:06 28

    Добрый вечер, Ирина!
    1. Возможно, выбило автоматический выключатель, который подает питание на освещение.
    2. Как скрутки были соединены вместе по две, так и оставляйте. Не забудьте их заизолировать.

  29. Анна
    28. Jan. 2017 в 17:17 29

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, из выключателя идут 3 провода-2 фазы и 0, из люстры так же 3 — фаза, 0 и земля. Можно ли 2 фазы выключателя и 1 фазу люстры соединить между собой, ноль к нулю и землю заизолировать? Или по другому надо?

  30. Сергей
    28. Jan. 2017 в 21:12 30

    Добрый вечер, Анна!
    Мой Вам совет: Обратитесь к электрику или понимающему в электрике.

  31. Артур
    05. Jun. 2017 в 09:16 31

    У вас говорится что если лампочка HL3 сгорит то ни одна лампа не загорится так как через нить накала этой лампы проходит фаза на все остальные лампы , а на схеме видна точка ухода фазы отдельно до того как она подойдет до лампы HL3

  32. Сергей
    05. Jun. 2017 в 09:41 32

    Артур, добрый день!
    Укажите цепочку, по которой фаза будет уходить еще до того, как подойдет до лампы HL3.

  33. Артур
    05. Jun. 2017 в 11:32 33

    Добрый , фаза после точки 7 следующая точка на нулевом проводе до того как фаза зайдет в лампу HL3, для чего точка после точки 7?

  34. Сергей
    05. Jun. 2017 в 16:32 34

    Артур!
    Да, действительно вышла опечатка. Опечатку удалил. Спасибо.

  35. Артур
    05. Jun. 2017 в 21:22 35

    И вам спасибо, очень всё доходчиво объясняеете и доступной форме. Полезная информация

  36. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:24 36

    Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за очень познавательные и, что самое главное, написанные хорошим человеческим языком статьи. Без воды, без пафоса все по делу.

  37. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:36 37

    Прочитал обе статьи, но к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос. Новую разводку в квартире делал электрик, а вот розетки и выключатели, в основном, устанавливал отделочник. Постоянно натыкаюсь на его косяки. Вчера решил повесить 2 светильника на потолок, соответственно на каждый светильник своя клавиша двухкнопочного выключателя. С потолка торчат 3 провода. При прозвоне индикаторной отверткой обнаружил, что при включении любой клавиши или их вместе на 2-ух из 3 проводов появляется фаза. При отключении обеих клавиш, фаза исчезает на обоих проводах. Думаю, ладно, опять что-то перепутано в выключателе, соберу как есть. В крайнем случае,пока будут загораться оба светильника сразу, при нажатии любой клавиши. Но нет, все работает как и должно быть, но видимо все таки где-то размыкается 0. В блок выключателей пока залезть не успел. Их там 3шт. Двухклавишных в одной рамке, боюсь не разобраться. Не подскажете,что бы это могло быть?

  38. Сергей
    22. Aug. 2017 в 09:37 38

    Роман, здравствуйте!
    Меняйте местами провода на выключателе. Судя по описанию ошибки неправильно подключен фазный провод, приходящий на выключатель.

  39. Роман
    23. Aug. 2017 в 00:02 39

    Дрброй ночи, Сергей. Спасибо за ответ. Думаю все же дело не в этом. Если бы неправильно подключили фазный провод в выключателе, в выключенном положении фаза проявлялась бы на одном из проводов. Но этого не происходит. Т.к. Разводка в квартире выполнена по потолку, есть много потребителей, провода идут по потолку в гофре параллельно и перпендикулярно друг другу.Есть предположение, что инд. отвертка на втором проводнике светится из-за наводки. Т.к. вся схема работает правильно, за исключением этого нюанса. Это же может быть?

  40. Сергей
    23. Aug. 2017 в 11:31 40

    Роман!
    Выкрутите все лампы, которые включает этот выключатель, и индикаторной отверткой проверьте прохождение фазы еще раз. Заодно проверите наличие наводки.

  41. Михаил
    07. Feb. 2018 в 07:30 41

    Здравствуйте, Сергей схема работает следующим образом включаю левую клавишу загоратся подсветка коридоре,включают правую клавишу загорается основная лампа в коридоре при этом рухнет подсветка. Подскажите,где неисправность

  42. Сергей
    07. Feb. 2018 в 14:21 42

    Здравствуйте, Михаил!
    Что-то ни как не соображу, как собрана схема. Пробуйте менять местами провода на выключателе — три варианта.

  43. Светлана
    13. Dec. 2018 в 09:16 43

    Добрый день, пятирожковая люстра, двойной выключатель. Вроде по одной клавише нажимаю все правильно горит 2 и 3. Как вместе нажимаю 2 клавиши горит 2 лампы вместо 5.

  44. Сергей
    13. Dec. 2018 в 22:01 44

    Добрый вечер, Светлана!
    На выключателе перепутаны местами провода.
    Найдите клавишу, после нажатия которой вторая клавиша не работает. Затем между этой клавишей и нижним контактом (он всегда один на стороне, но может быть вверху) поменяйте местами провода.

  45. Аркадий
    26. Jan. 2019 в 01:03 45

    Я впервые понял,что ноль не заходит в гнездо выключателя! Никто не смог мне ни разу этого объяснить,и отсюда постоянное непонимание всей схемы разводки проводов.Прозрел:) Что не отменяет косяки электриков и не гарантирует,что всё именно так.Но теперь я понимаю как вычислить неправильный фазный провод.

  46. Юрий
    03. Aug. 2019 в 22:44 46

    Здравствуйте, Сергей! Такая проблема: от двойного выключателя запитаны вентилятор и свет. Когда включаю вентилятор, мигает свет (диодная лампа). Когда включаю свет, выключается вентилятор. Помогите, пожалуйста!

  47. Сергей
    03. Aug. 2019 в 22:54 47

    Здравствуйте, Юрий!
    Попробуйте включать свет и вентилятор по отдельности.
    Выкрутите лампу и включите вентилятор. Затем отсоедините вентилятор и включите лампу. Если по отдельности все работает, то будем думать. Если же работают не корректно, то смотрите их подключение.

  48. Юрий
    03. Aug. 2019 в 23:07 48

    Большое спасибо, Сергей! Завтра попробую.

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya.html

Как определить фазу и ноль мультиметром

Очень часто при выполнении в квартире, доме, гараже или на даче ремонтных либо монтажных работ, связанных с электричеством, возникает необходимость отыскать ноль и фазу. Это нужно для правильного подключения розеток, выключателей, осветительных приборов. Большинство людей, даже если они не имеют специального технического образования, представляют себе, что для этого есть специальные индикаторы. Мы рассмотрим вкратце этот метод, а также расскажем вам об ещё одном приборе, без которого не обходится ни один профессиональный электрик. Поговорим о том, как определить фазу и ноль мультиметром.

Понятия ноля и фазы

Перед тем, как определить фазу ноль, хорошо бы вспомнить самую малость физики и разобраться, что это за понятия и зачем их находят в розетке.

Все электросети (и бытовые, и промышленные) подразделяются на два типа – с постоянным и переменным током. Со школы помним, что ток – это передвижение электронов в определённом порядке. При постоянном токе электроны передвигаются в каком-то одном направлении. При переменном токе это направление постоянно меняется.

Нас больше интересует переменная сеть, которая состоит из двух частей:

  • Рабочей фазы (как правило, её называют просто «фазой»). На неё подаётся рабочее напряжение.
  • Пустой фазы, именуемой в электричестве «нулём». Она необходима, чтобы создать замкнутую сеть для подключения и работы электрических приборов, служит также для заземления сети.

Когда мы включаем приборы в однофазную сеть, то особой важности нет, где именно пустая или рабочая фаза. А вот когда монтируем в квартире электрическую проводку и подсоединяем её к общей домовой сети, это знать необходимо.

Разница между нолем и фазой на видео:

Простейшие способы

Существует несколько способов, как найти фазу и ноль. Рассмотрим их вкратце.

По цветовому исполнению жил

Наиболее простым, но в то же время и самым ненадёжным способом, является определение фазы и ноля по цветам изоляционных оболочек проводников. Как правило, фазная жила имеет чёрное, коричневое, серое или белое цветовое исполнение, а ноль делают голубым либо синим. Чтобы вы были в курсе, бывают ещё жилы зелёные или жёлто-зелёные, так обозначаются проводники защитного заземления.

В этом случае никаких приборов не нужно, глянули на цвет провода и определили – фаза это или ноль.

Но почему этот метод самый ненадёжный? А нет никакой гарантии, что во время монтажа электрики соблюдали цветовую маркировку жил и ничего не перепутали.

Цветовая маркировка проводов на следующем видео:

Индикаторной отвёрткой

Более правдивым методом является применение индикаторной отвёртки. Она состоит из не токопроводящего корпуса и встроенных в него резистора с индикатором, который представляет собой обыкновенную неоновую лампочку.

Например, при подключении выключателя главное не перепутать ноль с фазой, так как этот коммутационный аппарат работает только на разрыв фазы. Проверка индикаторной отвёрткой заключается в следующем:

  1. Отключите общий вводной автомат на квартиру.
  2. Зачистите ножом проверяемые жилы от изоляционного слоя на 1 см. Разведите их между собой на безопасное расстояние, чтобы полностью исключить возможность соприкосновения.
  3. Подайте напряжение, включив вводной автомат.
  4. Жалом отвёртки прикоснитесь к оголённым проводникам. Если при этом загорится индикаторное окошко, значит, провод соответствует фазному. Отсутствие свечения говорит о том, что найденный провод – нулевой.
  5. Нужную жилу наметьте маркером либо кусочком изоленты, после чего снова отключите общий автомат и проведите подсоединение коммутационного аппарата.

Более сложные и точные проверки выполняются с помощью мультиметра.

Поиск фазы индикаторной отверткой и мультиметром на видео:

Мультиметр. Что это за прибор?

Мультиметр (электрики его ещё называют тестером) представляет собой комбинированный прибор для электрических измерений, который объединил в себе множество функций, основные из которых омметр, амперметр, вольтметр.

Эти приборы бывают разными:

  • аналоговыми;
  • цифровыми;
  • переносными лёгкими для каких-то базовых измерений;
  • сложными стационарными с большим количеством возможностей.

С помощью мультиметра можно не только определить землю, ноль или фазу, но и померить на участке цепи ток, напряжение, сопротивление, проверить электрическую цепь на целостность.

Прибор представляет собой дисплей (или экран) и переключатель, который можно устанавливать в различные позиции (вокруг него находится восемь секторов). В самом верху (в центре) имеется сектор «OFF», когда переключатель установлен в это положение, значит, прибор выключен. Чтобы выполнять замеры напряжения понадобится установить переключатель в сектора «ACV» (для переменного напряжения) и «DCV» (для постоянного напряжения).

В комплект мультиметра входят ещё два измерительных щупа – чёрный и красный. Чёрный щуп подсоединяется в нижнее гнездо с маркировкой «СОМ», такое подключение является постоянным и используется при проведении любых измерений. Красный щуп в зависимости от замеров вставляется в среднее или верхнее гнездо.

Как использовать прибор?

Выше мы рассмотрели, как найти при помощи индикаторной отвёртки фазный провод, а вот различить ноль и землю при помощи такого инструмента не получится. Тогда давайте поучимся, как проверить жилы мультиметром.

Подготовительный этап выглядит точно так же, как и для работы с индикаторной отвёрткой. При отключенном напряжении зачистите концы жил и обязательно их разведите, чтобы не спровоцировать случайного прикосновения и возникновения короткого замыкания. Подайте напряжение, теперь вся дальнейшая работа будет с мультиметром:

  • Выберите на приборе измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. Как правило, имеется отметка со значением 750 В на режиме «ACV», установите переключатель на это положение.
  • На приборе имеется три гнезда, куда вставляются измерительные щупы. Найдём среди них тот, который обозначен буквой «V» (то есть для измерения напряжения). Вставьте в него щуп.

  • Прикасайтесь щупом к зачищенным жилам и смотрите на экран прибора. Если вы видите небольшое значение напряжения (до 20 В), значит, вы касаетесь фазного провода. В случае, когда на экране нет никаких показаний, вы нашли ноль мультиметром.

Для определения «земли» зачистите небольшой участок на любом металлическом элементе домашних коммуникаций (это могут быть водопроводные или отопительные трубы, батареи).

В этом случае у нас будут задействованы два гнезда «СОМ» и «V», вставьте в них измерительные щупы. Прибор установите в режим «ACV», на значение 200 В.

У нас есть три провода, среди них нужно отыскать фазу, ноль и землю. Одним щупом коснитесь зачищенного места на трубе или батарее, вторым дотроньтесь до проводника. Если на экране высвечивается показание порядка 150-220 В, значит, вы нашли фазный провод. Для нулевого провода при аналогичных замерах показание колеблется в пределах 5-10 В, при прикосновении к «земле» на экране ничего не будет отображаться.

Наметьте каждую жилу маркером или изолентой, а чтобы удостовериться в правильности выполненных измерений, сделайте теперь замеры относительно друг друга.

Прикоснитесь двумя щупами к фазному и нулевому проводникам, на экране должна появиться цифра в пределах 220 В. Фаза с землёй дадут немного меньшее показание. А если прикоснуться к нулю и земле, то на экране будет значение от 1 до 10 В.

Несколько правил по использованию мультиметра

Перед тем, как определить фазу и ноль мультиметром, ознакомьтесь с несколькими правилами, которые необходимо соблюдать при работе с прибором:

  • Никогда не пользуйтесь мультиметром во влажной среде.
  • Не применяйте неисправные измерительные щупы.
  • В момент проведения замеров не меняйте измерительные пределы и не переставляйте положение переключателя.
  • Не измеряйте параметры, значение которых выше чем верхний измерительный предел прибора.

Как замерять напряжение мультиметром – на следующем видео:

Обратите внимание на важный нюанс в использовании мультиметра. Поворотный переключатель изначально всегда необходимо устанавливать на максимальное положение, чтобы избежать повреждения электронного прибора. А уже в дальнейшем, если показания оказываются ниже, переключатель переставляется на низкие отметки для получения максимально точных замеров.

Как определить фазу и ноль: Инструкция по определению

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

  • Мультиметр стрелочный или цифровой;
  • Индикаторную отвертку или тестер;
  • Маркер;
  • Пассатижи;
  • Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Определяем фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «~V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Инструкция по пользованию мультиметром

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Визуальный способ определения фаза и ноль

Последовательность визуального осмотра

  1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
  4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

Индикаторная отвертка поможет определить фазу и ноль

  1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
  2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
  3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель  и выполните необходимые подключения.
  4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

Определение фазы и нуля заземляющего провода

  1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
  2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
  3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
  4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Как отличить нулевой провод от заземления?

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

При монтаже розетки или других элементов электропроводки, необходимости подключения кабеля в распределительной коробке, стает вопрос о том, как определить где какой провод из трех имеющихся. Где находится фазный провод, как правило, определить не сложно – для этого достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Дальше стает вопрос: где из оставшихся двух проводов нулевой рабочий проводник, а где проводник защитного заземления.

Если проводники не промаркированы, то есть, на них нет соответствующих бирок, указывающих, где какой провод, то для многих это стает проблемой. В данном случае нужно точно определить, где какой провод, так как в случае ошибочного подключения возможны негативные последствия – короткое замыкание или поражение электрическим током. Ниже постараемся ответить на вопрос о том, как определить провод заземления в домашней электропроводке.

Что такое ноль, фаза и заземление:

Заземление — третий провод в однофазной сети (по ней ток попадает в наши квартиры), рабочей нагрузки он не несет, но служит своего рода предохранителем,

Ноль (при разомкнутой цепи, например в розетке, напряжения на нулевом проводе нет),

Фаза — фазовый провод, по которому течет ток.

Цветовая маркировка проводов

Кабеля и провода могут иметь цветовую маркировку. Если электропроводка была монтирована по всем правилам, и каждый из проводников линий проводки был подключен строго по цветам, соответствующим общепринятым для фазного, нулевого и заземляющего проводников, то проблем в поиске, где какой проводник, не возникнет.

В соответствии с ПУЭ синим или голубым цветом маркируется рабочий нулевой проводник, полосатым желто-зеленым – защитный заземляющий проводник. Что касается фазного проводника домашней электропроводки, то он может быть одним из следующих цветов – белого, черного, коричневого, красного, серого, фиолетового, розового, оранжевый и бирюзовый. Производители кабельно-проводниковой продукции могут выбрать один из приведенных цветов для маркировки фазного проводника.

Другой вопрос – было ли выполнено подключение правильно. Быть уверенным, что провода были подключены по цветам правильно можно лишь только в том случае, если монтаж электропроводки был выполнен самостоятельно.

Во всех остальных случаях не может быть гарантировано, что все линии проводки были подключены строго по цветам и, следовательно, при необходимости подключения тех или иных элементов к электропроводке нельзя ориентироваться на цветовую маркировку проводников, чтобы избежать ошибки при подключении.

В данном случае для определения провода заземления необходимо воспользоваться другими способами, которые рассмотрим ниже.

Определение провода заземления при помощи мультиметра

Когда дело касается электропроводки, то, прежде всего, следует помнить о мерах безопасности и обесточивать электропроводку каждый раз, когда необходимо будет производить работы с оголенными жилами и другими токопроводящими элементами. Например, при необходимости зачистки жил кабеля или подключения кабеля к розетке.

Итак, перед нами три провода – фазный, нулевой и заземляющий, которые никак не промаркированы. Фазный проводник, как и упоминалось в начале статьи, определить легко, при помощи индикаторной отвертки. Остальные проводники можно определить при помощи мультиметра.

Выставляем мультиметр на диапазон измерения переменного напряжения величиной выше 220 В. В зависимости от типа мультиметра, величины измеряемого напряжения могут отличаться, но в любом случае нужно выбирать предел выше 220 В.

Измеряем поочередно между фазным проводником и одним из оставшихся, затем между фазным и другим проводником. Большее из двух значений – это напряжение между фазным проводником и рабочим нулевым, соответственно меньшее значение напряжение будет между фазным и заземляющим проводником.

Следует отметить, что многие электрики советуют рассмотренный способ определения нулевого и заземляющего провода, даже не уточняя, какая система заземления электропроводки.

Данная рекомендация относительно поиска провода заземления актуальна исключительно для сетей конфигурации TT, то есть для тех случаев, когда домашняя электропроводка имеет индивидуальный заземляющий контур, а нейтральный проводник электрической сети используется исключительно в качестве рабочего нулевого провода.

Что касается наиболее распространенной в наше время сети конфигурации TN-C-S, то для такой сети вышеприведенная рекомендация неактуальна.

Данная система заземления предусматривает разделение совмещенного проводника на рабочий нулевой и защитный проводник непосредственно в здании, то есть, по сути, данные проводники электрически соединены между собой, от точки разделения до места проведения замеров примерно одинаковое расстояние и соответственно одинаковое сопротивление.

Поэтому в данном случае замеры покажут одинаковое значение напряжения, отличия в несколько вольт не могут быть признаком того, что это нулевой провод или заземляющий.

В сетях конфигурации TN-S такой способ также не актуален. В данных сетях рабочий нулевой проводник и защитный заземляющий проводник разделен на всем протяжении электросети от источника питания до потребителя. Сопротивление проводов линии электропередач разное и соответственно разница в замерах напряжения между фазой и поочередно нулевым и заземляющим проводником обусловлена исключительно разницей сопротивления.

Способ с отключением нулевого провода

Для того чтобы точно определить провод заземления в электропроводке необходимо выполнить следующие манипуляции. Первое, что нужно сделать – отключить от сети все электроприборы, чтобы через них не проходил ток в нулевой провод электропроводки.

Затем в электрическом распределительном щитке необходимо отключить нулевой провод путем отсоединения его от вводного автоматического выключателя или от нулевой шины, от которой осуществляется разветвление нуля на другие линии. Таким образом, на всей электропроводке будет присутствовать фазный проводник и защитный заземляющий.

Берем мультиметр и поочередно измеряем напряжением между заведомо промаркированным фазным проводником и двумя другими. В данном случае напряжение будет показано только между фазным и заземляющим проводником, который можно сразу промаркировать. Между фазным и нулевым проводником не будет напряжения, так как он отключен в щитке. Возможно, будет небольшое значение, до десятка вольт – это так называемое наведенное напряжение.

Прозвонка электропроводки

Определить провод заземления домашней электропроводки можно посредством проведения прозвонки. Данный способ актуален для тех случаев, когда на одном конце прозваниваемого кабеля заведомо известно расположение нулевого и заземляющего проводника, а на другом отсутствует маркировка.

В данном случае достаточно обесточить электропроводку и методом проверки целостности жил определить начало и конец каждой из жил кабеля. Например, в распределительной коробке одной из комнат квартиры промаркированы фазный, нулевой и защитный проводник, а кабель, подключенный от данной распределительной коробки, не имеет никаких маркировок.

Перед проведением работ электропроводку необходимо полностью обесточивать. Для прозвонки можно использовать обычную самоделку из лампочки, батарейки и проводов или мультиметр в режиме прозвонки. Если длина кабеля сравнительно небольшая, например, в пределах комнаты, то можно использовать провода необходимой длины для подключения к обоим концам кабеля.

Для длинных участков, например, от распределительного щитка до розетки одной из комнат, лучше использовать заведомо известную с обоих концов жилу. Для этого, пока электропроводка не обесточена, необходимо индикатором найти фазный проводник и промаркировать его с обоих концов прозваниваемого участка.

После обесточения электропроводки следует подключить один щуп мультиметра (или самоделки) к промаркированному проводу, а другим щупом к одному из двух оставшихся проводов.

На другом конце прозваниваемого участка касаемся поочередно двумя проводами к ранее промаркированному проводу и, таким образом, определяем второй конец провода и маркируем его с обоих концов.

В заключении следует отметить, что если возникла необходимость определения провода заземления, то лучше его сразу промаркировать таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось производить данную процедуру повторно.

Для этой цели можно приобрести термоусадочную или полиэтиленовую трубку цветов соответствующих общепринятой маркировке жил, о которой упоминалось в начале статьи, или использовать для этой цели бирки.

Простые и сложные способы определения фазы, ноля и заземления

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.

Контрольная лампа на 220В к содержанию ↑

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.

Поиск фазного провода индикаторной отверткой к содержанию ↑

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

  1. Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
  2. Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
  3. С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Синим маркируется ноль, зелено-желтым – земля, красным – фаза

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.

На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

  1. Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
  2. Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
  3. Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой — земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире — так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля). Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Как определить где ноль, а где провод заземления?

Возникла проблема с подключением двухклавишного выключателя Legrand.

Типовой дом серии 1605-АМ, из коробки выходит тройной кабель в белой виниловой оплетке.

Был снят старый выключатель, расположение проводов не запомнил, к сожалению. Фазу мультитестером нашел, но никак не могу понять, какой из оставшихся 2 проводников отвечает за ноль, а какой — за заземление (и есть ли заземление вообще, т.к. дом довольно старый, 1986 года постройки). Фотографий пока что нет, при необходимости — сделаю.

Прошу Вашей помощи в определении назначения проводов.

Комментарии и отзывы

если вы снимали выключатель то земли там нет если вы нашли фазовый остальное все просто фазовый подключается на вход выключателя одинарная клемма она одна на другой стороне две клеммы вот к ним и подключаются два остальных провода

Извините, если не понял вопрос, но мне кажется тут раздули много лишнего. Никто не обратил внимания, что менялся двухклавишный выключатель? Какой нахрен ноль, какие заземления?? По одному проводу фаза, два других на люстру. И всё. Фазу на общую клемму. Единственное, что может быть в старых квартирах- на выключатель ноль приходит. Тогда по двум проводам фаза светить будет через нагрузку (лампы). Думается не в этом случае. На крайняк контролькой (лампочкой на 220) соединить фазу с остальными. Видно будет какой провод на какую лампу идёт.

В выключателе не может быть ноля в принципе.Это фазы.

Надо чаще заглядывать в ПУЭ, там всё есть!

Если раньше из этой коробки подключали люстру , то 2 провода это 1 фаза , а третий провод ноль. Берёшь лампочку ватт 15-25 от холодильника , или с малым цоколем 40 ватт и касаешься , по очереди , как два раза загорится , поймёшь где ноль , отверни провод , в сторону, мотни виток изоленты -это твой ноль. Можно для уточнения отвёрткой с индикатором. Если боишься касаться проводов лампочкой, сделай лампочку-переноску, всегда пригодится.

В выключателе нет нуля).

Возьми лампочку, ток потребления которой больше тока, который указан на УЗО на вводе в квартиру, обычно 200 мА. Диодная или сберегайка не сработает. Провод на котором фаза подключи к одному из контактов на патроне лампы, а два других поочереди подключай к другому контакту лампы, чтобы она загорелась))) Провод, при присоединении которого выбьет УЗО будет заземляющим.

))) берёшь патрон с ламочкой и присоединённой фазой, осталось подобрать тот провод от которого будет свет — N, а => оставшийся G!

В выключателе фаза в разрыв

В России глухозаземленная нейтраль. Нейтраль и земля в принципе это одно и тоже

Отвечаю на вопрос в заголовке. Надо в коробке последовательно соединить 2 оставшихся провода с фазой. «Земля» (в случае наличия) вырубит автомат и/или узо. А «нуля» там нет. (хотя и земли тоже))

Мы так делаем на монтажу:
Для выключателя:
Если провод плоский трёхжильный то центральный фаза, боковые на потребителя.
Если жилы разноцветные, то часто делают так: желто-зелёный, который обычно на заземление — это приходящая фаза, остальные два на группы потребителя.
Для точки:
Плоский: Центральный ноль, боковые — фазы с выключателя.
Разноцветный трёхжильный: опять же желто-зелёный ноль, остальные фазы с выключателя
Разноцвет четырёхжильный. Желто-зелёный по прямому назначению земля, Синий ноль, остальные фазы.
—-
Принцип тут простой —
—-
Но вообще с выключателями и точками кто во что горазд, так что если делали не мы то лучше звонить, хватает умельцев и договоренностей.

Читаю и удивляюсь, все такие електрики-«в выключателе не земли» , смешно. А если разводка по полу трехжильным проводом, от щита кабель прямо на выключатель идёт, там что нет земли.

какая нахрен разводка от щита? господи вы хотя бы представляете схему в голове?

Как сам то думаешь, что в выключателе заземлять и зачем? Работа выключателя или включателя заключается в подаче электричества от входящего провода на один или несколько проводов потребителей, ну или понятней говоря все провода замыкаются в кучу. Работа у него такая

В установочной коробке выключателя:один провод фаза,остальные два на потребитель. Правильно пишет Андрей, лучше вам нос туда не совать. Может токнут.

В выключателе один провод это фаза и два других провода это две группы проводов идущих к лампочкам люстры предназначены для двухкнопочного выключателя. Замыкая фазу с одним или другим проводом загораются одна половина люстры или другая. Замкнув все провода горит вся люстра

На опоре линии эл. передач сидят два электрика. Мимо проходит бабушка.
— Бабуля, подай провод.
Бабушка подняла и подаёт.
— Вот видишь, «ноль», а ты — «фаза, фаза»…

По тексту постановки задачи можно сделать вывод что речь идёт о посадочной коробке под выключатель.
Плюсом идёт то что Вы определили провод, на который подана фаза. Только, вот, интересно — относительно какой точки Вы делали замер тестером?
Ну да ладно! Есть такой универсальный метод решения проблем — метод научного тыкания.

Для его применения, в данном случае, необходимо соблюсти два условия:
1. Ввернуть во все патроны всех «подозреваемых»светильников проверенные лампы накаливания. Но, в Вашем случае, полагаю, светильник определён.
2. Воспользоваться заранее приготовленной контролькой, состоящей из патрона, лампы накаливания и двух проводов с соответственно изолированными электродами.
При наличии «живой» цепи питания светильника, касание электродами фазного и ИСКОМОГО провода зажгёт нить накала лампу(ы) светильника и контрольки. Яркость накала ниток ламп будет соответствовать соотношению мощностей контрольки и суммы мощностей ламп светильника.

Можно вообще обойтись без этой лабуды с контролькой, просто поочерёдно замкнув (соблюдая меры предосторожности) фазный провод на два оставшихся. Лампы светильника всё покажут. Но здесь надо быть уверенным, что провод(а) не «сидят» на занулении.

Но лучше бы Вам найти соединительную коробку, где произведена коммутация жил проводов, идущих от выключателя, светильника и самого питающего провода и по жилам определить схему соединения с принадлежностью жил проводов.

Надеюсь, никаких скруток под штукатуркой нет.

Выключатель! Там только фаза, которая разрывается и распределяется (1, 2 или 3 клавиши выключателя) по группам. Фазу подключаем на общий контакт выключателя.

Ну, судя из вашего описания все должно определяться достаточно просто, так как вы подключаете двухклавишный выключатель вместо старого, то на разрыв клавиш должна приходить фаза – ее вы смогли определить тестером, дополнительно к металлическим элементам корпуса и к заземляющему выводу может подводиться заземление. Ноль в выключателе никоим образом не участвует, поэтому тот провод, который остался неразделанным и должен быть нулем.

Если вы сомневаетесь, существует ли в проводке заземляющий проводник, откройте распределительный щит (в квартире, на лестничной площадке или при вводе в подъезд). Если разводка выполнена тремя проводами, один из которых везде имеет электрическое соединение с корпусом щитка, значит, в вашем доме обеспечивается защитное заземление. Если проводка выполнена только двумя проводами, значит, заземления нет, а в квартире третий провод является запасным или просто под рукой был именно такой кабель.

Если заземление приходит в квартиру, то определить выделенный под него проводник можно при помощи цветовой маркировки, но такой способ не всегда дает верный результат. Куда правильнее прозвонить провода – отключите напряжение на вводе в квартиру (лучше это делать сразу и на фазе, и на нуле), соедините между собой фазу и ноль на вводе и проверьте цепь в коробке под выключатель – там, где тестер покажет замкнутый контур и будет ноль. Идентичную процедуру проделайте с фазным проводом и заземлением – тот провод, который с фазным покажет замкнутый контур в коробке под выключатель и будет заземляющим.

Как я понял, коробка из под выключателя?
Там нет ноля и земли.
Один провод это приходящая фаза, а два других идут уже к самой люстре, от выключателя. Фаза на них появляется при нажатии клавиши…
Ну и с такими познаниями, не стоит лезть в проводку…

Можно ли определить, какого цвета провод заземления в двухжильном или трехжильном кабеле розетки?

Электропровода имеют несколько жил, каждая из которых выполняет свою функцию. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Нужно уметь определять их, чтобы корректно выполнять электромонтажные работы.

Цвет провода заземления

Для облегчения работ кабели изготавливаются с разной маркировкой: цветовой или буквенной. Использование маркировки уменьшает время ремонта, подключения выключателей или розеток. Но важно не забывать о безопасности.

Перед проведением ремонтных работ стоит убедиться, за что отвечает каждая жила. Это делается при помощи специальных приспособлений: мультиметра или индикаторной отвертки.

Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.

В сетях однофазного тока

Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

  • фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
  • ноль – синий.

По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

В сетях трехфазного тока (трехжильный)

Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.

Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

Чем отличается фаза от нулевой

Сеть переменного тока разделяется на две составляющие: рабочую фазу и нуль. На фазу подается рабочее напряжение. Ноль необходим для создания непрерывной электрической сети. Также используется и заземляющий проводник. Он предназначается для защиты человека от поражения электрическим током.

В современных домах используется трехфазная система подачи электроэнергии, состоящая из трех фаз и одного нуля. В каждой из фаз подаваемый ток сдвигается на 120 градусов. Нулевой проводник компенсирует неравномерность нагрузки. При его отсутствии на каждой нагрузке создается различное напряжение, которое приводит к поломке электрооборудования.

Обозначения и расшифровка

Проводники имеют не только цветовую, но и буквенную маркировку. Латинскими буквами обозначаются соответствующие жилы на схемах и аппаратуре.

Также на кабеле может указываться дополнительная информация: сечение, длина, марка и другие необходимые параметры.

Фазный провод L

Буквенное обозначение фазного проводника записывается как L (line). Если фаз несколько, дополнительно отмечается и цифра рядом с буквой – L1, L2. Цвет фазного кабеля может быть любым, кроме синего (голубого) и желто-зеленого оттенка.

Нулевой рабочий N

Буквой N (neutral) обозначается нулевой или средний проводник. Он окрашивается в синие оттенки. До 2000 года цветовая маркировка нуля была белой.

Нулевой защитный PE

Латинскими буквами PE (protect earth) записывается нулевой заземляющий проводник. Встречается и обозначение PEN – это характерно для классической комбинации проводов, смещенной в ноль. Подобная маркировка встречается в системах TN-C-S. Окраска жилы желто-зеленая.

Бесцветные плоские трехжильные провода при монтаже ППВ: как определить?

Определить фазовый и нулевой проводник можно и не по маркировке. Это делается при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.

Найти фазовую жилу при помощи индикатора довольно просто. Нужно токопроводящим жалом отвертки прикоснуться к контролируемому участку цепи.

Пальцем руки надо коснуться контактной площадки. Если индикатор загорится, то проверенная жила является фазой. В ином случае – это ноль.

Тестер переведите в положение проверки переменного напряжения с пределом выше 220 В. По очереди нужно проводить измерение между фазой и другим проводником. Большее число – это значение между фазой и рабочим нулем, меньшее – между фазовой и заземляющей жилой. Такой способ используется редко, лучше находить землю по маркировке и подключению к заземляющим контактам.

Найти фазный кабель можно и при помощи электрической лампочки, вкрутив в патрон. Найдите 2 отрезка электропроводов с оголенными концами – один заземляется. Вторым концом коснитесь жилы. Если лампа загорится, то это рабочая фаза.

Почему определять фазу и ноль по цвету провода нельзя

По требованиям ПУЭ, проводники имеют свою цветовую маркировку. Полагаться на 100% на такой способ определения не рекомендуется. Возможно, на заводе перепутали кабели, поэтому советуем провести проверку.

При самостоятельном проведении работ можно пометить назначение проводов, особенно если они бесцветные.

Для этого требуется приобрести термоусадочные трубки или изоленту разных окрасок. В соответствии с правилами разрешено делать самостоятельную маркировку не по всей длине электропровода, а только в местах присоединения. Трубку или изоляционную ленту нужно закрепить на соответствующей жиле и записать, какой цвет к какому проводнику относится.

Всегда ли заземление обозначается зелено-желтым проводом

Современные общепринятые стандарты требуют, чтобы земля была отмечена желто-зеленым цветом. Это выглядит как желтая изоляция с продольными ярко-зелеными полосами. Иногда встречается окраска из поперечных полос.

Порой заземляющий электропровод отмечается желтыми или зеленым оттенком. Аналогичное обозначение должно быть и на схеме.

Проводники, произведенные до 2000 года, имели другую цветовую маркировку. Согласно ей заземление обозначалось черным цветом.

Определение электропроводов – это обязательный этап перед началом электромонтажных работ. Если перепутать фазовый, нулевой и заземляющий проводники, возможна поломка приборов, нарушение электропроводки или даже возгорание в квартире. Узнать, какая жила за что отвечает, можно несколькими способами. Первым – по цвету изоляции проводника. Это распространенный метод. Вторым – по буквенной маркировке. Если электропровод бесцветный, узнать предназначение жил можно с помощью индикаторной отвертки, мультиметра или электрической лампочки.

Полезное видео

Две фазы в розетке — причины и решение проблемы | Наводка, обрыв ноля, ошибки монтажа

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

 

electric — Почему я получаю 50 В на светофоре, когда выключатель выключен?

Готов поспорить, вы измеряете вводящее в заблуждение «фантомное напряжение», которое является побочным эффектом использования вольтметра с высоким сопротивлением, который является типичным типом вольтметра, на мертвом проводе. Это происходит за счет емкостной связи, когда у вас есть провод без напряжения, идущий рядом с проводом под напряжением, и вы подключаете вольтметр с высоким сопротивлением. В вашем случае это будет от коммутируемого провода, идущего рядом с горячим проводом.

Чтобы определить, присутствует ли напряжение на самом деле и подается ли оно от истинного источника напряжения, а не является вводящим в заблуждение показанием наведенного напряжения от соседнего провода, вам нужен вольтметр с низким импедансом.

от Fluke:

Что такое паразитные напряжения и где они встречаются?

Призрачные напряжения возникают из-за наличия цепей под напряжением и отсутствия напряжения проводка расположена в непосредственной близости друг от друга, например, в одном канал или канал. Это условие формирует конденсатор и позволяет емкостная связь между проводкой под напряжением и соседними неиспользованная проводка.

Когда вы помещаете мультиметр между разомкнутой цепью и нейтральный проводник, вы эффективно завершаете цепь через вход мультиметра.Емкость между подключенными, горячими проводник и плавающий проводник образуют делитель напряжения в в сочетании с входным сопротивлением мультиметра. Тогда мультиметр измеряет и отображает полученное значение напряжения.

Большинство доступных сегодня цифровых мультиметров имеют входное сопротивление этого достаточно, чтобы показать напряжение с емкостной связью, что дает ложное впечатление от живого дирижера. Счетчик на самом деле измеряет напряжение, приложенное к отключенному проводнику.Однако эти напряжения, иногда могут быть 80-85% от того, что должно быть «жесткое» напряжение. быть. Если не распознается как фантомное напряжение, потребуется дополнительное время, усилия и деньги будут потеряны, устранение неполадок схемы.

Чаще всего паразитные напряжения возникают в перегоревших предохранителях. распределительные щиты, неиспользуемые кабельные трассы или электропроводка в существующий кабелепровод, открытое заземление или нейтраль в ответвленной цепи 120 В или в каркасах для плат, где цепи управления 120 В используются для управления сборочная линия или конвейерные функции.Некоторое количество фантомного напряжения может соединяться с горячей стороны на открытую через перегоревший предохранитель. Когда сооружения или здания строятся и подключаются, это очень часто Электрики должны протянуть лишний провод через кабелепровод для использования в будущем. Эти провода обычно остаются неподключенными до тех пор, пока они не понадобятся. подвержены емкостной связи. В случае цепей управления, эти цепи обычно расположены рядом с неиспользуемыми линиями управления, тем самым создавая возможность измерения паразитного напряжения.

electric — Почему я показываю 50 вольт между нейтралью и землей?

Если кто-то попытался обмануть старый GFI и устранил нейтраль и землю вместе от панели, то возвратный ток может активировать систему заземления и даже может отвести заземляющий провод в качестве более короткого пути. Кроме того, если кто-то сделал нейтральное заземление реверсом, система заземления забирает обратно возвращающийся ток, и все, что оголено, нагревается, я думаю, что какой-то ребенок погиб в реверсе заземления нейтрали в Австралии примерно на 230 В, когда он включил шланг и попал между двумя заземлениями. .

Склеивание всего (счетчиков воды, труб для смягчения воды, труб водонагревателя, соединение с газовой линией и в печи) выравнивает землю, вы получаете удар, когда есть разница. Также белый провод — ваш первый замыкающий и последний, который ломается, если вас ударили, нейтраль заберет ток обратно, и вы можете получить его только при ударе о землю (где нейтраль и земля встречаются на главной только панель), если есть ток, и вы попадаете между горячим проводом и землей, или между двумя нейтральными проводами, возвращающими ток к панели, вы становитесь путем, и это намного хуже, чем просто получить ток от горячего провода, пока подключенные нейтрали забирают обратно большую часть возвращающегося тока, вы можете сильнее пострадать от белого, поскольку вы можете разделить нейтраль между двумя цепями на разных фазах, и если нет лампочек или чего-либо, принимающего ток в качестве нагрузки, вы получите все, 220 .440 поразит вас, 277 будет держать вас как магнит, 277 — это ножка 480, которая обычно используется в коммерческом освещении. У моего брата его застряли в коробке, а у 277-го он застрял, сжимая отвертку, ему пришлось выбросить лестницу, чтобы выбраться оттуда.

Также, если вам нужно повесить фонарь с неопознанными проводами, используйте тестер непрерывности к горячему в розетке, чтобы ваши провода оставались прямыми, вы же не хотите, чтобы большая резьбовая втулка патрона лампочки была подключена к горячему или если лампочка не горит, а переключатель включен, вы можете легко получить удар по земле, гораздо сложнее засунуть палец и ударить по горячему язычку (старые нелегальные калифорнийские 3 способа создают эту проблему, так как переключение меняет местами горячий и нейтральный провода вместо использования специально выделенных путешественников).Старая тканевая проводка может быть обманчива и должна быть проверена, иногда белая тканевая проводка грязная и выглядит черной, люди иногда меняют местами горячие и нейтральные провода, потому что белый тканевый провод более грязный, чем выцветший черный. Если вы подозреваете заземление нейтрали где-либо, кроме самой главной панели, или обратное заземление нейтрали, вы можете использовать зажимы усилителя вокруг металлических газовых и водяных линий, чтобы проверить, есть ли ток (.2a — это то, что они говорят, может быть смертельным, и может быть трудно определить, сколько фактически потребляет система, поскольку вода будет поглощать ток и действовать как нагрузка.Если есть показания силы тока с зажимами вокруг водопроводных и газовых труб, это может быть от обратной стороны заземления нейтрали (обнаружено такое, где на лампе натяжной цепи с розеткой они неправильно подключены к розетке) или текущее показание с помощью Амперные зажимы вокруг труб могут происходить из-за утечки напряжения, скажем, из-за подземной электропроводки, питания дома или плохой подземной проводки, питающей, скажем, уличный фонарь. Также нейтрали никогда не находятся на той же шине, что и провода заземления в дополнительной панели, они должны располагаться на плавающей нейтральной шине, при использовании обычной ванны панели в качестве дополнительной панели вы должны удалить винт заземления с нейтральной шины.Таким образом, металлическая панель и основа нигде не соприкасаются с белыми, кроме основной панели.

Старые обманутые GFI — это проблема, которую нужно проверить в доме, если у вас есть показания напряжения на заземляющем проводе, когда можно было обмануть людей GFI без хорошего заземления, через перемычку от земли к нейтральной клемме на емкость.

Как проверить трехфазное напряжение

В жилых домах и на большинстве малых предприятий используется однофазный электрический ток, но это не та форма, которую принимает электричество, когда оно перемещается по электросети.Электроэнергетические предприятия вырабатывают трехфазный электрический ток высокого напряжения, который передается и преобразуется в двухфазный и однофазный ток через трансформаторные коробки. Трехфазный ток зарезервирован для использования на фабриках и аналогичных установках, где он питает большие двигатели, электрические печи и другую тяжелую технику. Проверить трехфазное напряжение можно, осмотрев трехфазный трансформатор.

TL; DR (слишком длинный; не читал)

Чтобы проверить трехфазное напряжение, с помощью электрического мультиметра проверьте все шесть проводов в коробке трансформатора, начиная с проводов с маркировкой line и заканчивая проводами с маркировкой нагрузка.

Перед испытанием

Перед проверкой трехфазного напряжения крайне важно соблюдать осторожность и принимать соответствующие меры безопасности. Рекомендуется надевать заземляющий браслет. Когда все будет готово, переведите выключатель двигателя высоковольтного трансформатора в положение «выключено». Выкрутите винты, удерживающие крышку на выключателе, и снимите крышку. Настройте мультиметр на определение напряжения переменного или постоянного тока в зависимости от того, что указано на коробке, подключите выводы зонда к «общему» и «вольтному» разъему и выберите диапазон напряжения несколько выше, чем напряжение, которое вы собираетесь проверить.

Испытательные линии

Установив и откалиброванный мультиметр, проверьте внутреннюю часть трансформатора. В высоковольтных передачах чаще всего используются три провода: всего вы должны увидеть шесть проводов, по три с каждой стороны коробки. Клеммы, к которым прикреплены эти провода, должны быть помечены L1, L2 и L3 с одной стороны и T1, T2 и T3 с другой — провода L являются входящими или линейными проводами, каждый из которых несет одну фазу трехфазного тока. . Чтобы проверить входящее напряжение, поместите один из щупов мультиметра на L1, а другой — на L2.Подождите, пока мультиметр покажет напряжение, а затем повторите тесты, проверяя L1 и L3, затем L2 и L3. Если трансформатор работает нормально, показания напряжения должны быть одинаковыми после каждого теста.

Испытательные нагрузки

После проверки входящего напряжения необходимо проверить выходное напряжение. Не снимая коробку, проверьте мультиметром выводы T1 и T2, как вы это делали с линейными проводами. Проверьте T2 и T3, затем T1 и T3. Показание напряжения для каждого теста должно быть нулевым вольт.Когда вы будете готовы, осторожно включите коробку и повторите этот тест проводов нагрузки, чтобы определить исходящее трехфазное напряжение. Между тестами должно быть небольшое изменение напряжения.

Коричнево-зеленый белый желтый провод. Цвет провода фаза, ноль, земля

Всевозможных проводников и их соединений на самом деле не так уж и много. В электроэнергетике различают питающие и защитные проводники. Некоторые слышали такие слова, как «нулевой» и «фазный» провод. Однако есть вопросы.Как определить ноль и фазу в реальной сети?

Какие проводники в розетке?

Вы можете разобраться с вопросом «что такое фаза и ноль», не углубляясь в дебри выяснения структуры, преимуществ и отрицательных моментов в трехфазных или пятифазных цепях. Все реально можно разобрать на пальцах, обнаружив самую обычную домашнюю розетку, которая ставилась в квартире или частном доме лет десять-пятнадцать назад. Как видите, к этой розетке подключено две проводки.Как определить ноль и фазу?

Как работают провода в розетке и зачем они нужны?

Как видите, между рабочими и нулем есть определенные различия. Какое обозначение фазы и нуля? Голубоватый или синий цвет — это цвет фазы провода, ноль обозначается любыми другими цветами, кроме, конечно, синих цветов. Он может быть желтым, зеленым, черным и полосатым. По нейтральному проводнику ток не течет. Если взять и не трогать рабочий, то ничего не произойдет — на нем нет разницы потенциалов (на самом деле сеть не идеальная, и небольшое напряжение еще может быть, но в лучшем случае будет измеряться в милливольтах ).А вот с фазным проводом так не получится. Прикосновение к нему может вызвать поражение электрическим током, даже со смертельным исходом. Этот провод всегда находится под напряжением, на него поступает ток от генераторов, трансформаторов и станций. Всегда нужно помнить, что к рабочему проводнику трогать нельзя ни в коем случае, так как напряжение даже в сто вольт может быть фатальным. А в розетке двести двадцать.


Как определить ноль и фазу в этом случае? В розетке, выполненной по европейским стандартам, идет сразу три проводника.Первый — фаза, которая возбуждается и окрашивается в самые разные цвета (за исключением голубых оттенков). Второй нулевой, к нему абсолютно безопасно прикоснуться и закрасить. А вот третий провод называется нулевой защитой. Обычно он окрашен в желтый или зеленый цвет. Размещается в розетках слева, в выключателях — снизу. Фазный провод находится справа и вверху соответственно. По этим цветам и характеристикам легко определить, где находится фаза, где она равна нулю, а где — защитный нулевой провод.Но для чего это нужно?

Зачем нужен защитный провод в евророзетках?

Если фаза предназначена для подачи тока в розетку, ноль — на вывод к источнику, то почему европейские стандарты регламентируют другой провод? Если подключенное оборудование работает исправно, и вся проводка исправна, защитный ноль не будет задействован, он неактивен. Но если вдруг или где-то происходит перенапряжение, либо короткое замыкание на какие-то части устройств, то ток попадает в места, которые обычно без его влияния, то есть не подключены ни к фазе, ни к нулю.Человек просто сможет почувствовать на себе электрический шок. В худшем случае от этого можно даже умереть, так как сердечная мышца может остановиться. Именно здесь вам понадобится защитный нулевой провод. Он «берет» ток короткого замыкания и отправляет его на землю или на источник. Такие тонкости зависят от конструкции разводки и характеристик помещения. Поэтому можно смело трогать технику — поражения электрическим током не будет. Дело в том, что ток всегда течет по пути наименьшего сопротивления.В организме человека значение этого параметра составляет более одного килоом. В защитном не превышает нескольких десятых одного Ом.


Определение назначения проводов

Как определить ноль и фазу? Кто-нибудь как-то сталкивался с этими концепциями. Особенно, когда нужно отремонтировать розетку или заняться электромонтажом. Поэтому необходимо точно понимать, где находится проводник. Но как определить ноль и фазу? Необходимо помнить, что все подобные манипуляции с электричеством опасны.Поэтому в случае неуверенности в своих действиях лучше обратиться к специалисту. Если вы уже подходите к розетке и проводам в ней, необходимо предварительно полностью обесточить всю квартиру. Как минимум, это может спасти жизнь и здоровье. Как упоминалось ранее, обычно маркировка фазы и нуля выполняется раскрашиванием. При правильной маркировке отличить их несложно. Черный (или коричневый) — цвет провода фазы, ноль обычно имеет голубоватый или голубоватый оттенок. Если установлена ​​розетка европейского стандарта, третий (защитный ноль) делается зеленым или желтым.Что делать, если проводка монохромная? Как правило, в этом случае на концах проводов обычно находятся специальные изоляционные трубки, имеющие необходимую цветовую маркировку. Их называют «камбре».


Обнаружение проводов специальной отверткой

Как определить ноль и фазу? Для этого удобнее всего купить спец. Ручка этого устройства сделана из полупрозрачного или прозрачного пластика. Внутри встроен диод — тлеющий свет. Верхняя часть отвертки по металлу.Как определить ноль и фазу этого метода?

Порядок выполнения работ при замере индикаторной отверткой:

  • обесточить квартиру;
  • слегка зачищаем концы проводов;
  • разделяем их в стороны, чтобы случайно не вызвать короткое замыкание при контакте фазы и нуля;
  • включить выключатель и подать ток в квартиру;
  • берем отвертку за ручку, имеющую диэлектрическое покрытие;
  • приложите палец (большой или большой) к контакту, который находится на тыльной стороне розетки;
  • прикоснитесь рабочим концом индикатора к одному оголенному проводнику;
  • внимательно наблюдайте за реакцией отвертки;
  • если загорелся диод, то можно смело говорить об этом;
  • методом исключения, мы понимаем, что оставшийся проводник равен нулю.

Индикаторная отвертка реагирует на напряжение. Естественно, дело не в нулевом проводе. Однако у этого метода есть существенный недостаток. С помощью индикаторной отвертки невозможно понять, как определить: фазу, ноль, землю — где это в случае европейской розетки.

Метод определения фазы и нуля с помощью вольтметра

Если провода не окрашены в соответствующие цвета, а под рукой нет индикаторной отвертки, то можно пойти другим путем.Нам понадобится вольтметр (мультиметр, тестер). Необходимо выставить требуемый диапазон — более двухсот вольт переменного тока. Как определить фазу тестера? Берем один проводник, который отходит от прибора (обозначен буквой V). Присоединяем его к ранее обесточенному проводнику (любому). Потом подаем ток (включаем тумблер). А мы просто исправляем то, что показывает дисплей прибора. После всего вышесказанного снова выключите питание и перенесите зажим тестера на другой провод.Если на дисплее ничего нет, значит, перед нами либо нулевой, либо заземляющий защитный нейтральный провод. Однако можно воспользоваться другим методом, отвечающим на вопрос: «Как определить ноль и фазу, а также заземление». Для этого снова обесточьте квартиру, зафиксируйте хомутом V на одном из своих проводов. Второй также накинуть на любой из трех проводников. Включает напряжение. Если стрелка не двигается, значит вы выбрали нулевую и защитную. Соответственно, напряжение необходимо снова отключить и изменить положение клеммы V (перенести ее на другой неиспользуемый провод).Снова включите ток и произведите соответствующие измерения. Затем выполняем ту же операцию, но снова меняем проводник. Теперь нужно проверить результаты. Если первая цифра оказалась больше, значит, мы измерили напряжение между фазным проводом (на котором висела клемма V) и нулевым. Соответственно, второй провод будет защитным заземлением. Этот метод основан на измерении разности потенциалов.

Экзотические способы определения фазы и нуля в проводке

Существуют «популярные методы», не предполагающие наличия каких-либо специальных устройств.Их можно использовать только в самых крайних случаях, так как они связаны с повышенной опасностью для здоровья и жизни. Например, картофельный метод. Для этого на предварительно обесточенные проводники надевают свежесрезанный кусочек картофеля. Необходимо, чтобы провода не касались друг друга, чтобы между ними не было короткого замыкания. Потом буквально на пару секунд дают напряжение и смотрят на картошку. Если один участок возле провода стал синим, значит к нему подключена фаза.

Для правильного подключения проводов используется их цветовая маркировка, позволяющая быстро найти нужный проводник в жгуте.Но не все знают, что такое фаза и ноль в электрике, поэтому часто путают цвета, затрудняя будущий ремонт электропроводки. В этой статье мы разберем принципы цветовой маркировки проводов и расскажем, как правильно развести фазу, землю и ноль.

Провода нужно соединять между собой только в строгом соответствии. Если запутаться, произойдет короткое замыкание, которое может привести к отказу оборудования или самого кабеля, а в некоторых случаях даже к возгоранию.

Стандартные цвета проводов

Маркировка позволяет правильно подключить провода, быстро найти нужные контакты и безопасно работать с кабелями любого типа и формы. Маркировка , согласно ПУЭ, стандартная , поэтому, зная принципы подключения, вы можете работать в любой стране мира.

Отметим, что старый кабель, произведенный в СССР, имел жилу одного цвета (обычно черный, синий или белый). Чтобы найти нужный контакт, приходилось поочередно звонить или подавать фазу на каждом проводе, что приводило к неоправданной трате времени и частым ошибкам (многие помнят недавно построенные хрущевки, где свет в ванной загорался при нажатии кнопки звонок и В спальне пропало напряжение в розетке в коридоре).

Различные значительно упростили процесс подключения и через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

Земля, ноль и фаза

Есть три типа проводов: заземляющий, нулевой и фазный. Цвета наносятся на весь провод, поэтому, даже если вы разрежете кабель посередине, вы все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

  1. Желто-зеленый цвет (в большинстве случаев).
  2. Зеленый или желтый.

На схеме подключения заземление обозначается аббревиатурой PE.

Примечание: на чертежах и сленге электрика заземление часто называют нулевой защитой. Не путайте его с нулем, иначе произойдет замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение на схеме — буква N. Иногда его называют нейтральным или нулевым контактом, поэтому будьте осторожны, чтобы не путать эти понятия.

Сейчас анализируем наиболее часто используемые. Здесь вам будет непросто, ведь вариантов может быть масса. Советуем пойти назад — сначала найдите желто-зеленую землю, затем синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода будут фазой. Соединять их необходимо по цветам, чтобы не было путаницы. Чаще всего в трехжильных системах они отмечены коричневым цветом, но могут быть и другие варианты:

  • черный;
  • красный;
  • серый;
  • белый;
  • розовый.

Фаза обозначена на схемах буквой L. Ее можно определить с помощью тестовой отвертки или мультиметра. При подключении проводов используйте специальные зажимы или припаяйте их со смещением друг от друга , чтобы предотвратить короткое замыкание или окисление контактов с последующей потерей напряжения.

Классические цвета проводов в кабеле

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, а для чего это нужно? Разберем этот вопрос подробнее.Протекает нулевой и фазный электрический ток, поэтому к ним нельзя прикасаться. Земля служит для отвода напряжения, если оно попадает в корпус устройства. Это своего рода защита, которая в последние годы стала обязательной — некоторые устройства не работают без заземления.

Внимание: не игнорируйте требования к заземлению — накопленное статическое электричество или поломка могут повредить устройство или поразить вас.

Если вы не уверены, какой из проводов заземлен, а какой равен нулю, воспользуйтесь следующими советами.Они помогут определиться без кода цвета провода:

  1. Измерьте сопротивление провода — оно будет меньше 4 Ом (проверьте, нет ли на нем напряжения, чтобы мультиметр не обгорел).
  2. Найдите фазу, вольтметром измерьте напряжение между ожидаемым нулем и землей. На Земле значение будет больше нуля.
  3. Если вы измеряете напряжение между землей и заземленным устройством с помощью мультиметра (например, аккумулятор в многоэтажном доме), вольтметр не определит напряжение.Если вы измеряете напряжение между нулем и землей, то будет отображаться некоторое значение.

Все это справедливо только для трехжильных и более проводных кабелей. Если в кабеле всего два провода, то по умолчанию один будет заземлен (синий), вторая фаза (черный или коричневый).

Соблюдайте правила подключения кабеля.

Ищем фазу

Вы уже знаете, какой одножильный цвет, фаза, ноль, земля. Рассмотрим главный вопрос — как найти фазу. Если вы собираетесь подключать розетку, то, по сути, вас не волнует этот вопрос — нет разницы, на какой контакт подать фазу или ноль.Но с переключателем ситуация иная.

Внимание: выключатель всегда размыкает фазу, а на лампочку приходит ноль. Это нужно для того, чтобы при ремонте или замене лампы вы не подверглись электрошоку. Фаза должна запускаться на нижнем контакте картриджа, нулевой — на боковом.

Если в разводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу по индикатору — при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться.Перед тем как прикасаться к проводу, выключите электричество, зачистите изоляцию на проводе (достаточно 1 см), разведите провода в разные стороны, чтобы предотвратить короткое замыкание. Затем включите электричество и прикоснитесь индикатором к контакту. Большой палец следует положить на верхнюю часть отвертки, где находится контактная площадка. После этого на индикаторе должен загореться светодиод. Это позволит найти фазу, но разобраться между нулем и землей прибор не поможет. Чтобы узнать, какого цвета заземляющий провод в трехпроводном проводе, вам нужно будет воспользоваться описанными выше способами.

Можно найти индикатор фазы

Вывод

При создании новой электропроводки обязательно соблюдайте принятую в ПУ маркировку электрических проводов — это поможет вам в последующем ремонте системы, ведь вы легко сможете определить провода по цвету. Используйте желто-зеленый кабель для заземления, синий для нуля, коричневый / черный / белый для фазы. В кабелях с большим количеством фаз соединяйте контакты только по цвету, используя соответствующие зажимы и термоусадку.Если приходится работать со старой проводкой, где цвета не соответствуют норме, то в первую очередь ищите фазу с помощью индикаторной отвертки. Контакт, который не светится и будет желаемым нулем.

При прокладке проводов соблюдайте правила — они должны проходить только горизонтально и вертикально. Не нужно пытаться сэкономить, перетаскивая их по наклонной стене через всю стену или потолок — в будущем вы их просто не сможете найти или во время ремонта вы их зацепите / разобьете, что приведет к серьезные обстоятельства.Запомните раз и навсегда цвета проводов кабеля в трехжильном кабеле — он поможет вам в жизни, ведь любой электрик сталкивается с ремонтом розеток, выключателей, электрических щитов, прокладкой новых линий и т. Д.

Электропроводка в зданиях состоит из изолированных алюминиевых и медных проводов. Для удобной разводки, а также для дальнейшего обслуживания кабеля производители используют разные цвета для маркировки жилы в электрическом кабеле.

Провод кабель

Какие бывают цвета

Согласно Правилам электромонтажа (ПУЭ) изоляционный материал проводки должен иметь цвет и легко распознаваться мастером.Кабель обычно имеет трехжильную структуру (фаза, ноль, земля), каждая проводка окрашена в определенный цвет. Сейчас трудно поверить, что не так давно изоляция жил кабеля имела только два цвета: черный и белый. Но, к счастью, с введением новых правил цветовое оформление кардинально изменилось. В основном для электропроводки используются следующие цвета: белый, черный, красный, синий (синий), желто-зеленый, коричневые оттенки. Давайте подробнее рассмотрим, какой проводник соответствует тому или иному цвету.

Наглядный пример расцветки электрических проводов.

Нейтральный

Нулевой (нейтральный) обычно синий или синий. В распределительной коробке этот провод подключается к нулевой шине, которая обозначена латинской буквой N. Все подключены к этой шине. синие провода. Следует отметить, что проволочный ноль совмещает в себе две функции: рабочий и защитный ноль. Ноль защитного провода тоже синего цвета, а на концах, т.е. в местах соединений, есть желто-зеленые полосы.Подключается к шине с обозначением REN. Следует отметить, что по общепринятым правилам разрешены зеленые полосы поперек провода с синими окончаниями.

Цепь замкнута.

Заземляющий провод

Заземляющий провод желтого или зеленого цвета или с полосами этого цвета по всему кабелю. Такой провод подключается к пластине заземления в распределительном щите. В распределительной коробке заземляющий провод соединен с заземляющими проводами электрических розеток и электроприборов, например, осветительных приборов.Заземление проводника не подключено к предохранительному устройству.

Как выглядит заземляющий провод?

Фаза провода

Жила, отвечающая за фазу в электрическом проводе, окрашена в разные цвета. Это может быть: черный, коричневый, красный, серый, фиолетовый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый. Каждый производитель электропроводов вправе обозначить фазный провод одного из этих оттенков. Проще говоря, основная задача электрика при монтаже разводки помещения — прежде всего определиться с нулевым проводом и проводом заземления, а оставшийся провод будет фазным.Чтобы не ударить током, электрик должен проверить провода с помощью специального щупа, чаще всего он представлен в виде отвертки.

Какого цвета могут быть провода в кабеле

Как самостоятельно обозначить провода цветом

Бывают случаи, когда провода имеют нестандартный цвет, отличный от указанного в ОЭС. В таких ситуациях можно самостоятельно произвести цветовую маркировку жил кабеля. Для этого используем цветную изоленту, которой маркируем концы проводов в распределительной коробке.Также для таких целей есть специальная термоусадочная трубка, иногда ее называют кембриком. После этого не забудьте записать свои обозначения, чтобы не возникло дальнейшей путаницы.


Видео. Как выглядит распределительная коробка в гостиной. Как изменилась цветовая кодировка проводов со времен СССР

Бродя по просторам интернета, я часто встречал, что многие пользователи задают такой вопрос? Честно говоря, я сам не нашел на него ответа, поэтому решил написать об этом поподробнее.

Окраска изоляции проводов — один из видов их маркировки. Утеплитель окрашивается в разные цвета, чтобы визуально определить их название и принадлежность (в однофазных и трехфазных сетях).

За счет такой цветовой маркировки монтаж значительно упрощается, особенно при большом количестве проводов (например, в электрическом щите).

Цвет электропроводки играет очень важную роль при электромонтажных работах.Однако следует отметить, что со времен существования Советского Союза цветовая маркировка проводов не была особо строгим регламентом. В большей степени это было заметно в бытовой электропроводке, где кстати говоря, даже в наше время не все придерживаются особых правил цветовой маркировки при установке.

Промышленные электроустановки придерживаются четкой маркировки, поскольку в них электричество передается в трех фазах, которые окрашены в желтый, зеленый и красный цвета, где неправильная маркировка может привести к серьезным последствиям и выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Какого цвета провод заземления

Если для монтажа используется без цветных проводов например плоские трехжильные марки ППВ с одинарной изоляцией, то для электриков это считается хорошим тоном для электриков заземлитель средний провод .

Еще один пример того, как правильно выполнены цвета проводов. Как видно на фото на шине заземления, соответствующие провода подключены и цвет заземляющего провода желто-зеленый.


Цветовая кодировка проводов — это далеко не рекламная «уловка» производителей, как считают некоторые новички-электрики. Это специальное обозначение, которое позволяет электрику определять ноль, массу и фазу без использования дополнительных измерительных приборов.

При неправильном соединении контактов возможны неприятные последствия в виде короткого замыкания и удара током.

Основная цель нанесения цветовой маркировки — сократить время, необходимое для соединения контактов, и создать безопасную среду во время электромонтажных работ.На данный момент в соответствии с ПУЭ и европейскими стандартами каждая жила имеет свой четко обозначенный цвет.

Поговорим о том, какого цвета нейтральный провод, заземление и фаза.

Провод заземления

По стандартам утеплитель «земля» окрашен в желто-зеленый оттенок. Некоторые производители наносят на заземлитель желто-зеленые полосы в продольном и поперечном направлении. Редко, но все же встречаются раковины чисто-зеленого или чисто-желтого цвета.

На электрических схемах «Земля» обозначается двумя латинскими буквами «РЕ».Заземление часто называют нулевой защитой, но это не рабочий ноль, путать не стоит.


Нейтральный провод

Как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях нейтраль окрашена в синий или синий цвет. На электрической схеме ноль обозначается латинской буквой «N». Нейтраль также называется нулевым или нейтральным рабочим контактом.


Фазовый провод

В зависимости от производителя этот провод маркируется следующими цветами:

  • белый;
  • бирюза;
  • черный;
  • коричневый;
  • розовый;
  • красный;
  • фиолетовый;
  • оранжевый.

Наиболее распространенные цвета для обозначения фаз — черный, белый и коричневый.


Несмотря на кажущуюся простоту, цветовая маркировка имеет ряд особенностей, которые вызывают у новичков следующие вопросы:

1. Что такое PEN?

2. Как определить фазу, заземление и ноль, если изоляция нестандартного цвета или вообще бесцветная?

Разберёмся по каждому пункту.

Что такое PEN?

Устаревшая система заземления типа TN-C предполагает комбинацию заземления и нейтрали.Его главное преимущество — скорость электромонтажных работ. Недостаток TN-C — большая вероятность повреждения электрическим током при прокладке проводки в квартире или доме.

Основной цвет для обозначения комбинированного провода — желто-зеленый, но на концах изоляции присутствует синий цвет, характерный для нулевого провода.

На электрической схеме такой контакт обозначается тремя латинскими буквами «PEN».

Как найти фазу, массу и ноль?

Бывают случаи, когда при ремонте бытовой электросети оказывается, что все жилы одного цвета.Как в этом случае определить, где находится провод.

В однофазной сети, где всего два провода, без заземления нужно иметь с собой только специальную индикаторную отвертку. Для начала нужно отключить электричество на распределительном щите. Потом зачистил провода и развелся по кругу. Теперь снова включите электричество и по очереди поднесите индикатор к каждому из проводов. Если при контакте загорелась лампочка на шуруповерте, значит, это фаза, а вторая жила, следовательно, нулевая.


Если электрическая сеть трехфазная, то вам потребуется более сложное оборудование — мультиметр с измерительными щупами. Для начала установите на приборе значение выше 220 вольт. Один щуп фиксируем на фазе, а второй определяет землю и ноль. При контакте с нулем тестер должен показывать напряжение 220 вольт. Заземляющий провод покажет немного более низкое напряжение.


Если под рукой нет индикаторной отвертки или мультиметра, провод можно определить по изоляции.Здесь важно знать, что синяя оболочка всегда нейтральна. Даже в самой нестандартной маркировке его цвет не меняется. Два других провода установить сложнее.

Первый метод основан на ассоциациях. Например, перед вами цвет и белый, или черный контакт. Обычно земля обозначается белым или черным цветом. Следовательно, оставшийся провод — фаза.

Второй способ. Нейтральный снова сбрасывается. Остались красный и черный. Согласно ПУЭ белая изоляция — это фаза.Тогда красный проводник — земля.

В цепях постоянного тока цветные обозначения «минус» и «плюс» представлены черной и красной изоляцией соответственно. В трехфазном сетевом трансформаторе каждая фаза окрашена в индивидуальный цвет:

  • желтый;
  • B-зеленый;
  • C красный.

Ноль как всегда синий, а заземление желто-зеленое. В кабелях, рассчитанных на 380 вольт, провода имеют обозначение:

.

Защитный и нейтральный проводники по маркировке не отличаются от предыдущей версии.

Обозначьте провода сами

При отсутствии визуального обозначения после ремонтных работ необходимо указать право собственности на провода. Для этого подойдет яркая изолента или термоусадочная трубка.

Согласно ГОСТу маркировку жил следует проводить на концах жил — в местах их соприкосновения с шиной.


Такие отметки значительно облегчат будущий ремонт и обслуживание.

ошибок при электромонтаже, которых нельзя делать

Если вы работаете с электропроводкой, вы должны быть знакомы с некоторыми типичными ошибками электропроводки.Эти ошибки могут привести к коротким замыканиям, ударам и даже пожарам. Хорошая идея — знать, как искать эти ошибки в электропроводке, чтобы вы могли исправить их и избежать их в будущем.

По данным Управления пожарной охраны США, последние статистические данные показывают, что электрические пожары составляют 6,3% (почти 24 000) от всех пожаров в жилых домах. Одной из основных причин этих пожаров была проводка. Устаревшая проводка может не справиться с увеличением количества электроприборов в современном доме.Хотя выключатели должны срабатывать при возникновении перегрузки, существует вероятность того, что изношенные разъемы больше не работают. В этом случае высока вероятность электрического пожара.

Ошибки при электромонтаже и решения

Несмотря на то, что существует много пожаров, возникающих из-за неисправной проводки, вы можете предотвратить их, зная о распространенных ошибках в электропроводке. Это поможет вам распознать и избежать ошибок, которые могут привести к опасным ситуациям в вашем доме или на работе.Вот несколько распространенных ошибок при электромонтаже и их решения:

Ошибка 1 — выполнение подключений за пределами электрической коробки

Распределительные коробки

служат для защиты соединений от возможных случайных повреждений. Они также могут содержать искры и нагреваться из-за неплотного соединения или короткого замыкания. Провода всегда должны быть подключены к распределительной коробке, чтобы обеспечить их надлежащую защиту.

Решение: Если вы видите соединение, которое выполняется не в электрической коробке, установите коробку и повторно подключите провода внутри нее.Это можно сделать довольно легко, и есть онлайн-руководства, которые помогут домашним мастерам выполнить эту задачу. Если вы не чувствуете себя уверенно, вы можете нанять электрика, который сделает эту работу за вас.

Ошибка двух отрезков проволоки слишком короткой

Слишком короткое обрезание проводов — распространенная ошибка при электромонтаже. Слишком короткие провода могут привести к плохому соединению. Лучше спланировать заранее, чтобы этого не произошло, и всегда рассчитывать на то, что у вас будет слишком много, а не слишком мало.Провода должны выступать из коробки не менее чем на три дюйма.

Решение: после того, как провод перерезан, вы можете подумать, что уже мало что можно сделать, чтобы сделать его длиннее. Однако есть простое решение. Вы можете добавить 6-дюймовые удлинители к существующим проводам. Разъемы для проводов, которые легко установить в труднодоступных местах, можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту дома.

Ошибка 3 — Оставление кабеля с пластиковой оболочкой без защиты

Кабели в пластиковой оболочке, которые остаются открытыми между элементами каркаса, легко повредить.Фактически, электрический кодекс требует, чтобы кабель был защищен в этих областях. Кабель может быть особенно подвержен повреждению, если он проходит под стеной или потолком.

Решение: Защитите оголенный кабель, прибив или прикрутив доску толщиной 1 ½ рядом с кабелем. Кабель не нужно прикреплять скобами к плате. Если вы проводите провод вдоль стены, для этой цели можно использовать металлический кабелепровод.

Ошибка 4 — Плохая поддержка розеток и переключателей

Плохо закрепленные выключатели и розетки — не только бельмо на глазу, они опасны.Незащищенные соединения могут перемещаться, вызывая отсоединение проводов от клемм. Через некоторое время эти провода могут образовать дугу и перегреться, что приведет к опасности возгорания.

Решение: Вы можете установить прокладки под винты, чтобы обеспечить плотное соединение с коробкой. Это можно сделать с помощью распорок, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах или хозяйственных магазинах. Вы также можете использовать для этой цели небольшие шайбы или катушку с проволокой, намотанную вокруг винта.

Ошибка 5 — установка розетки с тремя гнездами без провода заземления

Двухслотовые розетки быстро устаревают, потому что они не заземлены.Чтобы выполнить новые правила безопасности и приспособить современную бытовую технику, может возникнуть соблазн заменить их розетками с тремя гнездами. Однако, если вы не установите заземляющий провод, эти розетки не более безопасны, чем их варианты с двумя слотами.

Тестер может помочь вам определить, заземлена ли ваша розетка. Серия световых индикаторов сообщит вам, правильно ли подключена розетка и какие неисправности существуют, если таковые имеются. Вы можете купить эти предметы в хозяйственных магазинах или магазинах товаров для дома.

Решение: Если вы обнаружите, что розетка с тремя гнездами находится в незаземленной коробке, лучше всего следовать надежным инструкциям о том, как правильно заменить розетку с двумя гнездами на розетку с тремя гнездами.Если вы не чувствуете себя уверенно, лучше доверить эту работу квалифицированному специалисту. В худшем случае просто верните две розетки на место, где они были изначально. Это безопаснее, чем розетка с тремя гнездами без заземляющего провода.

Ошибка 6 — Встраивание коробок за поверхностью стены

Электрические коробки следует промыть до поверхности стены, если поверхность сделана из горючего материала. Если они расположены за стенами, сделанными из дерева, они могут нагреть поверхность, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Если вы обнаружите электрическую коробку, утопленную за стеной, для решения проблемы лучше всего установить металлическую или пластиковую надставку. Если вы используете металлический удлинитель на пластиковой коробке, рекомендуется подключить металлический удлинитель к заземляющему проводу в коробке с помощью зажима заземления и короткого отрезка провода.

Ошибка 7- Установка кабеля без зажима

Если кабель не закреплен зажимом, он может перемещаться и деформировать соединения.В металлических ящиках острым краем можно порезать изоляцию проводов, если они будут тереться о нее. По этой причине кабели должны быть подключены к коробке с помощью утвержденного кабельного зажима. В одинарных пластиковых коробках кабельные зажимы не требуются, но кабель должен быть скреплен скобами в пределах 8 дюймов от коробки. Коробка большего размера должна иметь встроенные зажимы, а кабель должен быть скреплен скобами в пределах 12 дюймов от коробки.

Решение: Относительно простым решением этой проблемы является установка зажима. Тем не менее, вы должны убедиться, что оболочка кабеля зажата зажимом и что около ¼ дюйма оболочки видно внутри коробки.Некоторые коробки имеют встроенные кабельные зажимы. Если это не так, купите зажимы отдельно и установите их вместе с кабелем.

Ошибка 8 — переполнение электрических коробок

Как уже говорилось ранее в этой статье, в современном домашнем хозяйстве все больше и больше используется бытовая техника и оборудование. Это может привести к увеличению количества кабелей, которые могут быть помещены в коробку, в которой они не помещаются. Хотя Национальный электротехнический кодекс определяет минимальный размер коробки для снижения риска, он не исключает возможности переполнения, которое может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Решение: Решением этой ошибки с электропроводкой является покупка коробки большего размера. Тем не менее, это легче сказать, чем сделать, так как при выборе коробки правильного размера необходимо учитывать множество факторов. Вы должны сначала подсчитать все предметы в коробке, включая провода под напряжением и нейтраль, провода заземления, кабельные зажимы и посчитать по 2 для каждого устройства (включая выключатели и розетки, но не осветительные приборы).

Умножьте полученную сумму на 2,00 для проволоки калибра 14 и 2.25 для провода калибра 12, чтобы получить минимальный размер коробки в кубических дюймах. Затем найдите коробку хотя бы такого размера. На пластиковой коробке будет указан объем внутри или на обратной стороне, но на стальных коробках не будет маркировки. Следовательно, вам нужно будет измерить высоту, ширину и глубину, а затем умножить эти три, чтобы получить объем.

Ошибка 9 — Поменять местами горячий и нейтральный провода

Если вы подключите горячий провод к нейтральному выводу в розетке, это может привести к поражению электрическим током, который может быть смертельным.Вы можете даже не осознавать, что что-то не так, пока человек не получит шок, потому что электрическая система может функционировать должным образом, несмотря на неизвестную опасность.

Решение: лучший способ избежать этого — ознакомиться с разными цветами электрических проводов и функциями каждого, а также с правильным способом их подключения. Вот несколько советов:

  • Белые провода всегда следует подключать к нейтрали розеток и осветительных приборов.
  • Клеммы нейтрали всегда маркируются винтом серебристого или светлого цвета
  • Горячие провода должны быть подключены к другой клемме (не к нейтрали).
  • Зеленый или неизолированный медный провод будет заземляющим проводом.
  • Заземление должно быть подключено к зеленому винту заземления или к заземляющему проводу или заземленной коробке.

Ошибка 10-Подключение GFCI в обратном направлении

Розетки

GFCI — это защитные устройства, которые отключают питание при обнаружении разницы в токе, которая может привести к поражению электрическим током.У них есть две пары клемм, одна пара помечена как «линия» для входящего питания самой розетки GFCI. Другой комплект помечен как «нагрузка» и обеспечивает защиту выходных отверстий. Если их перепутать, розетка не будет работать.

Решение: убедитесь, что вы знаете, как правильно подключить розетку и переключить проводку в случае обнаружения ошибки.

Предотвращение нарушений Кодекса

Правильная проводка и предотвращение опасности возгорания предназначены не только для обеспечения безопасности всей вашей семьи; это необходимо для соответствия требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс).Если эти правила не соблюдаются, могут возникнуть проблемы со страховкой или прохождением проверок в будущем. Вот некоторые нарушения кода, с которыми вы должны знать, чтобы избежать их возникновения.

Выберите правильный автоматический выключатель: Автоматические выключатели являются защитными устройствами, но разные типы будут эффективны в разных применениях. Существуют стандартные автоматические выключатели, прерыватели цепи замыкания на землю и прерыватели дуги. Рекомендуется ознакомиться с тем, как каждый из них следует использовать в соответствии с кодами NEC.

Используйте розетки с защитой от взлома: Они устанавливаются, чтобы защитить детей от поражения электрическим током, которое может произойти, если они вставят посторонние предметы в розетки. Они требуются во всех местах в соответствии с национальными электротехническими правилами.

Не устанавливайте неподходящую крышку на наружную розетку: Есть несколько типов крышек, которые можно использовать для наружных розеток. Чтобы определить, какой из них вам подойдет, необходимо выяснить, насколько вероятно, что на розетку повлияют погода и сырость.NEC требует, чтобы все розетки на 15 и 20 ампер были рассчитаны на защиту от атмосферных воздействий и несанкционированного доступа, если они устанавливаются во влажных или сырых местах.

Убедитесь, что установлено достаточное количество розеток: Одна из задач NEC — сократить использование удлинителей, поскольку они могут привести к возгоранию и споткнуться. NEC требует, чтобы розетка розетки находилась в пределах досягаемости 6-футового шнура электроприбора из любой точки вдоль линии стены и не могла измеряться поперек прохода.

Используйте достаточное электрическое соединение: Электрическое соединение определяется как практика намеренного электрического соединения всех открытых металлических предметов, не предназначенных для проведения электричества в комнате или здании. Это мера, которая защищает всех от поражения электрическим током. Это не то же самое, что заземление, и его нужно выполнять в дополнение к заземлению.

Определенно есть о чем подумать, чтобы избежать ошибок при электромонтаже. Хотя небольшие проблемы можно легко исправить, более крупную работу должен выполнять обученный профессионал.Он позаботится о том, чтобы ваша проводка была выполнена безопасно, эффективно и в соответствии с кодом. Удачи в обеспечении правильной проводки в вашем доме, чтобы вы и ваша семья были в безопасности.

Объяснение электрической мощности — Часть 3: Сбалансированное трехфазное питание переменного тока

Большие трехфазные двигатели и оборудование, которым они управляют, должны одинаково потреблять мощность от каждой из трех фаз сети. Однако этого часто не происходит. Дисбаланс и гармоники могут вызвать нестабильность, а вибрация двигателя снижает как эффективность, так и срок службы.Дисбаланс также может вызывать сбои в работе однофазных нагрузок. Все это может снизить качество вашей электроэнергии, что приведет к штрафным санкциям со стороны вашей электросети.

В этом блоге мы опишем сбалансированные трехфазные системы питания, в которых каждая из фаз потребляет одинаковый ток. В следующих статьях блога, опубликованных позже, мы расскажем о несбалансированной мощности.

В нашем предыдущем блоге было показано, как бесступенчатые мгновенные формы сигналов тока и мощности могут быть просто представлены одними числами: параметрами.Возможно, наиболее полезными являются активная, реактивная и полная мощности.

Активная мощность выполняет полезную работу, протекает через резистивную часть сети и имеет то же среднее значение, что и мгновенная мощность. Реактивная мощность проходит через индуктивную часть цепи на 90 ° позже и имеет среднее значение, равное нулю. Полная мощность — это общая мощность, которую видит коммунальное предприятие. Коэффициент мощности — это активная полная мощность.

Сбалансированные индуктивные / резистивные нагрузки

Трехфазные резистивные нагрузки просты, поэтому мы сразу перейдем к индуктивным нагрузкам (которые также включают резистивную составляющую).

В сбалансированной системе полная активная / реактивная / полная мощности — это просто сумма их соответствующих фазных мощностей.

Базовая трехфазная система питания с тремя индуктивными нагрузками по 600 ВА. (Красный, зеленый и синий цвета фаз предназначены только для демонстрации и не соответствуют никаким стандартам)

Сумма каждого из напряжений (и токов) в точке звезды всегда равна нулю. В сбалансированной системе ток нейтрали и мощность нейтрали равны нулю. Вы можете думать о сбалансированной трехфазной системе как о трех однофазных системах, подключенных к нейтральной линии.

Формы сигналов напряжения и тока в сбалансированной системе

Формы сигналов трехфазного напряжения и тока

Каждое напряжение отстает от предыдущего на 120 ° (посмотрите на пересечения нуля). Двигатель также снова вносит свой собственный фазовый сдвиг на 30 ° между напряжением и током.

Векторная диаграмма (векторная диаграмма) показывает ту же информацию, что и сигналы

На этой векторной диаграмме показаны только основные значения. Длины линий представляют собой среднеквадратичные значения, а их высота над исходной точкой показывает мгновенные значения.Все вращается со скоростью 60 раз в секунду против часовой стрелки. Опять же, напряжения фаз B и C отстают на 120 ° и 240 °, а фазные токи A, B и C отстают на 30 °, 150 ° и 270 °.

Вы также можете нарисовать векторную диаграмму для каждой гармонической составляющей (но только основная составляющая обычно переносит полезную энергию).

Система Y и треугольник

Различия между системами Y и Δ

Существуют различия между 4-проводной системой WYE (Y) и 3-проводной системой треугольника (Δ). Несбалансированность легче всего продемонстрировать в системах Y, поэтому с этого момента мы снова будем в основном их рассматривать.Процедуры расчета дисбаланса в основном одинаковы для Y и Δ, но разница заключается в используемых уравнениях.

изучаю способы подключения проводов. Установка распределительной коробки Как правильно собрать распределительную коробку

Правильная разводка в распределительной коробке — важный фактор надежности вашей электрической сети. А если учесть, что более 50% всех подключений сосредоточено в распределительных коробках, то этот элемент вашей электросети дома или квартиры становится особенно важным.При этом не следует забывать о видимости подключения, а также о его ремонтопригодности. Исходя из всего этого, остановимся на распределительных коробках более подробно.

В первую очередь остановимся на правилах установки распределительных коробок. Ведь от этого зависит надежность вашей электросети. Причем эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных вложений.

Итак:

  • В первую очередь следует помнить, что распределительная коробка должна быть изготовлена ​​из материала, подходящего к монтажной поверхности.Поэтому на горючие поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из негорючих материалов. Обычно это металл.
  • Если распределительная коробка монтируется на негорючей поверхности, например, на бетоне, то можно использовать коробки из негорючих материалов. Обычно для этого используют стандартные ящики из специального пластика в разнообразии, предлагаемом в строительных магазинах.
  • Также стоит помнить, что в соответствии с п. 2.1.22 ПУЭ во всех точках разветвления и соединения проводов должен быть предусмотрен подвод провода для обеспечения повторного подключения.Цена за выполнение этого правила составит копейки, но при необходимости переподключения эта акция станет «золотой».
  • Также стоит обсудить расположение распределительных коробок. В общем, не стандартизирован, но обычно они располагаются при входе в комнату с боковой дверной ручки … Высота распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет максимально защитить его от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных потребителей электроэнергии в распределительной коробке

Теперь вы можете посмотреть прямо на соединение проводов в распределительной коробке.Ведь во многом это зависит от типа подключенного устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно создать две или даже три распределительных коробки для одной комнаты, чем пытаться уместить все соединения в одну.

Соединительная группа проводов

В первую очередь, Вам следует определиться с нами у нас с торцевой или проходной коробкой. В идеале каждая распределительная коробка должна быть оконцована.

Концевая коробка — это распределительная коробка, не имеющая проводов, соединяющих ее с другими распределительными коробками.Контрольной точкой называется ящик, имеющий такое соединение.

Итак:

  • Клеммная распределительная коробка содержит три жилы питающего кабеля или провода, от которых запитываются конечные потребители.

Примечание! Таких проводов для однофазной сети должно быть ровно три. Из них один ноль, согласно п. 1.1.30 ПУЭ, должен иметь синий цвет, один провод защитного заземления, который обозначен желто-зеленым цветом, и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих провода, которые обычно размещаются на клеммной колодке. Следующая распределительная коробка питается от той же клеммной колодки. В результате получаем два соединенных между собой провода.
  • Другой возможный вариант, если для одной группы коробка является клеммной коробкой, а для другой группы — контрольной точкой. Более того, обычно провод, для которого коробка является проходным, не имеет в нем никаких соединений. Он просто бежит по коробке.

Розетки соединительные

В первую очередь продумайте подключение проводов в распределительной коробке в домашних условиях при подключении к розетке. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас три жилы питающего провода. Как мы уже говорили, это фаза, ноль и земля, обозначенные соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам понадобится провод, идущий прямо в розетку для подключения к соответствующим жилам силового кабеля.В этом случае следует соблюдать цветовую кодировку.

Распределительная коробка — это электротехническое изделие, внутри которого жилы кабеля соединены между собой. Только с его помощью можно правильно подключить розетку, выключатель или лампу к источнику питания. Он также служит для защиты соединений

от попадания пыли, влаги, посторонних предметов и предотвращения случайного прикосновения к ним.

Боксы выпускаются для наружной (открытой) и внутренней (скрытой) установки. Наружные предназначены для подключения кабелей, проложенных открыто: в гофре, металлическом шланге или пластиковых кабельных каналах.Для входа в гофры внутрь они снабжены резиновыми уплотнителями, обеспечивающими необходимую герметичность.

Уплотнительные сальники для распределительной коробки со степенью защиты IP68

Коробки, используемые вместе с кабельными каналами, не имеют четко обозначенных мест для ввода кабеля внутри. Выпиливаются при установке самостоятельно; в некоторых моделях для облегчения этой процедуры тело в нескольких местах тоньше.

Ящики для внутренней установки замуровываются в стены.Внутри проводится монтаж кабелей скрытой проводки. Для их вставки внутрь предусмотрены места с более тонкой стенкой корпуса, обычно круглой формы. При установке корпус прорывается в нужных местах, кабели вставляются в коробку, а образовавшиеся свободные пространства в проемах между ними и корпусом коробки заделываются штукатуркой.

Все коробки оснащены съемными крышками, обеспечивающими доступ к соединениям. Иногда внутри них бывают стационарно установленные клеммные колодки для подключения жил кабеля.

Выбор места для монтажа коробки

При установке электропроводки своими руками необходимо проложить ее параллельно или перпендикулярно поверхностям пола и потолка. Расстояние от потолка до прокладываемых кабелей должно составлять 20-30 см. Коробки питания выключателя или розетки желательно размещать над ними. Это сделано для того, чтобы коробку было легко найти. Чтобы не портить дизайн помещения, их обычно замуровывают заподлицо с поверхностью стен, а затем оклеивают обоями.Ящик, питающий розетку и расположенный над ней, при необходимости найдется быстрее, чем случайно расположенный.

Можно монтировать ящики над подвесными или натяжными потолками, но тогда обязательно нужно обеспечить к ним доступ для возможного последующего ремонта. Ведь контактные соединения являются слабым местом электропроводки и со временем могут ослабнуть или вообще сгореть. Для ремонта потребуется открыть потолок. Этот процесс приведет к неоправданным материальным затратам, а если место установки коробки неизвестно — к очень большим.То же касается и расположения ящика, спрятанного в стене. Не следует покрывать слоем штукатурки. Чтобы открыть крышку, максимум, что можно сделать, это разрезать перед ней обои. Затем вы можете приклеить их на место или использовать пятно с остатками, которые неизбежно появляются после наклеивания.

Для доступа к ящикам над подвесным потолком на его поверхности сооружены вентиляционные люки.

Расположение наружных коробок в основном определяется конструкцией и экономией на длине кабеля.Для этого также устанавливаются напротив выключателей, розетки и лампы. Но и здесь не стоит устанавливать их в труднодоступных местах, чтобы не усложнять себе работу.

При установке боксов на улице своими руками нужно выбирать изделия со степенью защиты не ниже IP44.

Распределительная коробка со степенью защиты IP44

Но для гарантированной защиты от проникновения атмосферных осадков их лучше устанавливать под навесами, крышами, навесами.Но степень защиты боксов, установленных на открытом воздухе, нельзя ухудшить, даже если на них никогда не падает дождь и снег. Влажный воздух, проникая внутрь, приводит к образованию конденсата, который портит изоляцию между стыками или приводит к их коррозии. В первом случае возможно короткое замыкание, во втором — окисление и пробой контактов.

Монтаж распределительной коробки

Монтаж соединительных коробок в стены можно производить разными способами, в зависимости от наличия инструмента.Оптимальным и наименее трудоемким вариантом является использование ударного сверла под названием коронка.

Это кольцо с победными или алмазными режущими кромками, в центре которого находится сверло по бетону. Сверло выполняет функции центровки коронки, а само отрезает от стены круглый отрезок.

Пример алмазной коронки для бетона, которая может использоваться для сверления отверстий для распределительных коробок

После просверливания на необходимую глубину сегмент удаляется молотком и долотом или монтажной лопаткой, установленной на перфораторе.

Доступны биты различного диаметра для любого размера распределительной коробки.

Отверстия можно проделывать с помощью самого монтажного ножа, особенно для прямоугольных или больших коробок. Предварительно сверлом по бетону необходимо просверлить отверстия по краям необходимого проема. Участок стены между отверстиями вырезается шпателем и перфоратором, установленным в режиме измельчения, или молотком и зубилом. Вместо стамески можно использовать широкую отвертку с плоским лезвием и прочной ручкой.Монтаж отверстий в стенах панельного дома выполняется только перфоратором, другие методы не принесут результата. При этом устанавливаются отверстия для розеток и выключателей.

Затем прокладываются канавки, в них прокладываются кабели, концы которых укладываются в коробки так, чтобы из них торчали концы длиной 10-15 см. Лучше заранее нарезать кабели в коробках. В сам бокс кабели должны входить неразрезанными, длиной более сантиметра. При небольших размерах коробки длина неразрезанного кабеля в ней должна быть минимизирована, иначе провода в нее не поместятся позже.Если при закрывании ворот есть возможность смещения кабеля по длине, то лучше разрезать их в распределительных коробках, а также в распределительных коробках для розетки или выключателя, после окончания штукатурных работ.

Прокладка кабелей в распределительной коробке

После затвердевания штукатурки можно выполнять электрические соединения. Чтобы правильно подключить розетки и выключатели в коробках своими руками, нужно придерживаться плана действий, описанного ниже.

  1. Разделите оголенные жилы кабелей по бокам, сгруппировав их по назначению.Для начала лучше определиться с защитными проводниками (РЕ). В кабелях они желто-зеленые. Соберите в один жгут PE-провода, идущие к корпусам светильников, к розеткам, от источника питания и к следующему ящику. Будьте осторожны: желто-зеленый провод, идущий к переключателю, не имеет отношения к этому подключению. Важно помнить: даже если вы не планируете устанавливать розетку с заземляющим контактом, к ней должен идти трехжильный кабель, а его PE-проводник в коробке или экране должен быть подключен.Это сделано для того, чтобы в будущем можно было на месте обычной розетки.
  2. Чтобы пучок не рассыпался, затяните его стяжкой или лентой. Подключить провода можно сразу, но лучше завершить процесс планирования полностью, так как вам нужно будет распутать оставшиеся провода.
  3. Собрать все нулевые рабочие жилы в жгут. Они — синего цвета, собираются из силовых и отходящих кабелей, а также питающей розетки.Исключение составляют также кабели к переключателям.
  4. Затем собираем фазные жилы входящих и исходящих кабельных линий, розеток и добавляем к ним по одному проводнику от кабелей, идущих к выключателям. Цвет этих проводов может быть белым, черным или другим, но не желто-зеленым или синим. От кабеля переключателя берем жилу того же цвета, что и у фазных жил.
  5. Составление схемы подключения осветительного прибора. Для этого берем от переключателей синие или желто-зеленые провода и подключаем их к оставшимся нераспределенным фазным проводам ламп.Этот случай является исключением из правил, когда желто-зеленые или синие провода можно использовать для подключения фазы, то есть не по прямому назначению.
  6. Соединяем сгруппированные жилы одним из способов: сварка, пайка, установка клемм.
  7. Изолируем соединения.
  8. Закладываем провода в коробку.

Важным элементом разводки в доме или квартире является установка распределительной коробки. Как звено во всей электрической цепи, он отвечает за распределение электроэнергии между потребителями.Коробка устанавливается в каждой комнате или комнате, в ней собраны все провода, идущие от розеток, осветительных приборов.

Что такое распределительная коробка и из чего она состоит?

Пожалуй, важность распределительной коробки сложно переоценить. Благодаря коробке обеспечивается удобство при самой эксплуатации и при ремонте электропроводки. Кроме того, как уже было сказано, он распределяет нагрузку со всех потребителей в помещении. Электрическая распределительная коробка помогает оптимизировать и позволяет добавлять все больше и больше ветвей электрической сети без радикального вмешательства в существующую проводку.

По внешнему виду распределительная коробка представляет собой пластиковый или металлический корпус, к которому подключаются все без исключения электрические провода. Он делится на два типа: накладной или встраиваемый в стену … Каждый из них оснащен специальными клеммами, с помощью которых производится надежное и быстрое соединение проводов.

Эта версия устройства распределительной коробки позволяет подключать провода из разных материалов … Коробка позволяет подключать даже несовместимые материалы, такие как алюминий и медь, которые окисляются при контакте друг с другом.Со временем такой контакт пропадает и любой из потребителей перестает работать. По форме коробки также делятся на два типа: квадратные и круглые … Все они бывают разных размеров.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Устройство подвесного ящика достаточно простое, к стене он крепится дюбелями. Но установка встроенной распределительной коробки потребует определенных усилий и навыков. Вам нужно будет создать для него специальный след.Максимально высоко, желательно под самим потолком, в стене выбирается ниша, в которую устанавливается коробка, при этом используется алебастр или цемент.

Однако это относится к последнему этапу работы, сначала должно быть изготовлено устройство стробоскопической сети, через которую провода будут подводиться к коробке. Спуски к розеткам и выключателям следует делать строго вертикально; для установки горизонтальной разводки можно использовать имеющийся зазор между плитами перекрытия и стеной.

Завершив устройство стробоскопов и установив розеточные коробки, необходимо приступить непосредственно к монтажу электропроводки, при этом монтаж распределительной коробки является неотъемлемой частью проводимых работ.

Не стоит забывать важную деталь … Чтобы при подключении проводов в коробке не возникало затруднений, конец каждого выходящего из нее провода следует подписать. Просто принес провод подачу выключателя в коробку и тут же подписал свой «ввод».Ввели провод от розеток и снова расписались. При этом каждая отдельная схема, которая подключается к распределительной коробке, должна быть подписана отдельно, в этом случае вы точно не запутаетесь с проводным подключением.

Отложив на время вопрос об устройстве распределительной коробки, разберемся, какие сечения проводов используются при монтаже электропроводки. От панели, находящейся в квартире, электрическое напряжение в каждую комнату подается по двух- и трехжильным проводам, сечение его должно быть не менее 4 квадратов.Именно такой кабель выдержит любой достаточно мощный потребитель. В этом случае розетки соединяются при помощи провода сечением 2,5 квадрата, а осветительные приборы — 1,5 квадрата.

Выбрав правильное сечение провода, собирая электропроводку, приступаем к завершению монтажа распределительной коробки, проводим в ней коммутацию всех необходимых проводов.

Довольно сложная на первый взгляд работа выполняется достаточно легко, если углубиться в процесс установки, понять сам принцип разводки.В наличии разные провода и ввод для их подключения. Вход состоит из двух или трех проводов, различающихся по цвету. На один из них запитана фаза, на другом «ноль», третий предназначен для заземления. Таким же образом подводятся провода к выключателям и розеткам.

В целом механизм подключения проводов теперь понятен: «ноль» — «ноль», фаза — фаза, земля — ​​земля. При подключении проводов к розеткам никаких сложностей не возникает, нужно просто подключить провода по их цветам.Немного другая ситуация с подключением освещения. В этом случае выходящая фаза, идущая на выключатель, подключается к фазе цепи освещения, а «ноль» входа — к «нулю» освещения.

Один из важнейших моментов при установке электрической распределительной коробки — надежное и качественное соединение между ними. Если для монтажных работ используется коммуникационная коробка, оснащенная терминалами, ситуация проще.Стоит только вставить провода и сильнее закрутить винты. Но в том случае, когда коробчатое устройство не предполагает использования специальных клемм, провода необходимо спаять. Делается это таким способом — сначала провода скручиваются плоскогубцами между собой, после чего припаиваются канифолью или другим специальным припоем, а также оловом. Если проводится масштабный монтаж электропроводки, то для качественного соединения проводов часто применяется электросварка.

На этом можно считать, что все работы по установке электрораспределительной коробки завершены.Все сварные или паяные электрические провода кладут в распределительную коробку, затем ее закрывают. С целью последующего ремонта его не следует плотно закрывать в стене, лучше сделать более доступным, чтобы при необходимости ремонтных работ вы могли иметь к нему свободный доступ.

Сегодня Raccoon Electric покажет вам несколько способов установки распределительной коробки в бетон. Электрошкаф изготавливается из металла или пластика в виде небольшой емкости. Внутри этого контейнера во время монтажных работ в помещении подключаются все группы проводников.

Основное назначение распределительной коробки:

Возможность обслуживания и доступа к ремонту домашней электросети. В случае выхода из строя разводки помещения вместе с розеточной группой можно без проблем устранить все проблемы.

Возможность подключения новых линий к. Имеется в виду возможность, если потребуются дополнительные. Это избавляет от необходимости протягивать новые кабели от основной панели — достаточно будет просто создать дополнительный маршрут от распределительной коробки.

Обеспечить равномерное распределение электроэнергии по помещению можно, создав дополнительные направления электросети и соединив их в одно целое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правильно установленная распределительная коробка играет важную роль при прокладке электропроводки как в доме, так и в любом другом помещении.

Конструкция

Конструкция распределительной коробки очень проста и представляет собой разновидность емкости с крышкой. Наружный бокс имеет специальные отверстия с уплотнениями для проводки.На фото ниже вы можете увидеть разницу между внешним и скрытым ящиками.

Распределительные коробки скрытого и наружного применения соответственно.

Хотя эти продукты выполняют одну и ту же функцию, как вы можете видеть, они имеют свои собственные существенные различия.

Также стоит обратить внимание на то, что по бокам ящика скрытого типа, как правило, устанавливаются специальные ножки с пружинами. Они предназначены для фиксации на.

Типы электрических распределительных коробок

Как вы, возможно, поняли из того, что было сказано ранее, в настоящее время существует несколько типов электрических распределительных коробок.Они делятся по следующим характеристикам:

  1. В основном из пластика или металла
  2. Устанавливать открытым или скрытым способом
  3. Изделия бывают круглой, квадратной или прямоугольной формы.
  4. Разные по размеру

Из металла и пластика

Металлические ящики существуют и используются с прошлого века, когда еще не думали делать их из пластика.

Однако то, что они из прошлого века, не значит, что они устарели! Металлические ящики продолжают активно использоваться — в частности, в деревянных домах, банях и сараях.Это связано с тем, что в случае возгорания кабеля металлическое основание ящика послужит хорошим препятствием для дальнейшего распространения огня.

Что касается изделий из пластика, то они уже выглядят современнее. Их делают из этого материала двух видов (внешние и скрытые). Такие коробки имеют ряд преимуществ, среди которых низкая стоимость, удобство конструкции и, конечно же, намного привлекательнее выглядят. В последнее время уже появился пластик, обладающий хорошей огнестойкостью и обладающий самозатухающими свойствами.

Распределительные коробки для наружного и скрытого монтажа

В случае, когда проводка в доме или другом помещении проложена открытым способом, применяется внешний распределительный щит. Под штукатурку устанавливается изделие уже скрытого типа.

В обоих случаях эти изделия хорошо выполняют свои функции, но при ремонте и дальнейшей эксплуатации этого бокса настенные изделия более удобны. Клеммные коробки гораздо лучшего качества позволяют соединять провода между собой. Эти коробки обычно включают в себя товары для улицы.

Различные формы и размеры

Электрические распределительные коробки доступны в различной геометрии. Все зависит от их применения и назначения. Для небольшого количества прожилок будет достаточно округлой формы. Ящики прямоугольной и квадратной формы используются для более прожитых, ввиду их большой вместимости.

Также стоит отметить, что круглый ящик в бетон намного проще установить за счет того, что его не нужно выравнивать. При установке открытой электропроводки лучше смотрятся изделия квадратной и прямоугольной формы.

Размеры коробки зависят от выбранного сечения кабеля. Настоятельно рекомендуем прочитать статью о.

Инструкция по установке

Мы уже знаем, что монтажные работы могут проводиться как открытым, так и скрытым способом. Рассмотрим существующие основные этапы каждого отдельно от методов.

Отзыв! Самый надежный способ соединения проводов между собой — пайка или специальные зажимы, как клеммы вагона.

Открытый метод установки

Этот метод относится к простым способам и не требует больших затрат времени.Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая позволит вам самостоятельно установить распределительную коробку в стене:

  1. На первом этапе следует отключить в доме электричество и в целях безопасности убедиться, что оно не туда с помощью индикаторной отвертки. Мы сказали ранее ,;
  2. Точки крепления этого продукта должны быть отмечены простым карандашом;
  3. Ящик крепится к бетонной стене дюбелями. В конструкции обычно предусмотрено несколько специальных отверстий под саморезы;
  4. Для ввода всех групп проводов необходимо обрезать концы пломб.Разрезы делаются меньшего диаметра по сравнению с сечением кабеля для лучшей защиты проводки от пыли и влаги;
  5. Соедините провода вместе. Чтобы не ошибиться, рекомендуем ознакомиться с цветовой кодировкой проводов. Все, что от вас требуется, это правильно подключить фазу к фазе, после нуля на ноль, а уже потом землю на землю (это касается розеточной группы). После этого нужно соединить вводную группу проводов с группой выключателей и внутреннего освещения;
  6. После всех работ закройте крышку коробки.

Как видите, процесс установки распределительной коробки в бетон довольно прост.

Скрытый монтаж

Хотя скрытым способом установить коробку гораздо сложнее, с этой работой, как правило, справляются начинающие электрики.

Итак, приступим:


Хороший совет никогда не помешает! Когда вы соединяете провода между собой, обязательно подпишите каждую группу. Это касается проводов розетки, выключателя, люстры и т. Д.В случае проведения ремонтных работ можно быстро найти нужный провод.

На этом завершаются работы и технология по правильному монтажу коробки со скрытой проводкой в ​​бетон. При таком варианте времени на установку уйдет немного больше, но это не испортится. внешний вид помещения.

Схема монтажа и подключения


Схема обычной домашней электропроводки
Пример электромонтажа для частного дома
Наглядная схема с элементами электрической сети

Монтаж распределительной коробки в квартире — важный этап в электромонтаже, благодаря в которых происходит равномерное распределение электрического тока по точкам — потребителям электроэнергии (лампы, розетки, выключатели).Грамотно собранная коробка обеспечивает стопроцентное бесперебойное использование электропроводки. По внешним характеристикам распределительная коробка представляет собой металлическую или пластиковую конструкцию с отверстиями по бокам. Из коробки идут провода, обеспечивающие ток для всех важных электрических устройств.

Для равномерного распределения электроэнергии разводка разделена на отдельные группы потребителей. Распределительные коробки устанавливаются в помещениях при подключениях электропроводки.

Распределительные коробки выполняют несколько важных функций в жилых помещениях:

  • обеспечение пожарной безопасности;
  • создает эстетичный вид в квартире.

Внутри коробки находятся провода, благодаря корпусу они не подвержены механическим воздействиям, что обеспечивает их сохранность.

По принципу установки ящики бывают встроенными и внешними. Утопленные устанавливаются в специально подготовленные углубления в стене, а накладки закрепляются на поверхности стены.

Основная функция распределительной коробки

Распределительная коробка позволяет снизить затраты на провод.Если бы его не было, каждое энергопотребляющее устройство было бы подключено отдельным кабелем. Никакая коробка не предусматривает увеличения каналов прокладки проводов, но визуально выглядит неэстетично.

Преимущество использования распределительных коробок неоспоримо, а грамотное подключение обеспечит безопасность помещения. Это устройство изолирует точки соприкосновения от воздействия горючих материалов стен.

Простота использования распределительной коробки обеспечивает простоту ремонта. Основная функция бокса заключается в том, что за счет него происходит равномерное распределение электроэнергии по местам расположения основных потребителей.Кроме того, подобные конструкции распределительных коробок предполагают добавление новых ответвлений электрических сетей к существующей проводке при необходимости.

Типы распределительных коробок

Распределительные коробки по типу крепления делятся на:

  • накладные, устанавливаемые вне стены;
  • внутренний, устанавливается в подготовленную нишу в стене.

Основное назначение распределительной коробки — обеспечить легкий доступ электрику в случае сбоя системы.Для удобства и сохранения целостности проводов ящик закрывается крышкой. Чтобы произвести какие-либо манипуляции с электропроводкой, специалистам достаточно снять крышку и ознакомиться с причинами неисправностей.

Распределительные коробки изготавливаются из следующих материалов:

  1. Пластик.
  2. Металл.

Металлические корпуса изготавливаются из стального луженого листа или алюминиевых сплавов. Главное требование к материалам: чтобы они не подвергались коррозионным изменениям.

Если распределительная коробка необходима для стратегически важных объектов, то ее нужно выбирать со следующими характеристиками:

  • колпачок;
  • Прокладки гидроизоляционные.

Металлический корпус обладает универсальными свойствами и отлично защищает электропроводку во время пожара, то есть во время пожара металлическая конструкция способна некоторое время сберегать содержимое ящика, в течение которого есть возможность обесточить сеть.

Пластиковый корпус также имеет положительные свойства: устойчивость к процессам окисления и способность изолировать электрический ток.

Распределительные коробки различаются геометрической формой и бывают:

  • круглой формы;
  • квадрат;
  • прямоугольный.

Если к коробке подключено небольшое количество проводов, можно использовать конфигурацию круглой коробки. В случаях с большим количеством проводов лучше использовать прямоугольную распределительную конструкцию.

Важно! Если стены бетонные, то проще и удобнее устанавливать коробчатые конструкции круглого сечения.

Размеры распределительных коробок зависят от количества проводов и их сечения.

Внутренняя структура распределительной коробки

Структура распределительной коробки состоит из корпуса и крышки, а также боковых входных отверстий.

Внутренняя полость коробки оборудована клеммами и зажимами для крепления проводов. Обычно вводной кабель фиксируется с помощью зажимов, отдельные провода фиксируются зажимами. Если коробка не оборудована клеммами, то между собой проводку крепят скручиванием.

Недостатком клеммного соединения является то, что после использования болты могут ослабнуть и нарушить контакт проводки. Неплотный контакт вызывает нагревание и последующее подгорание проводки. Скручивающееся соединение считается более надежным методом.

Следует учитывать, что соединение алюминиевых и медных проводов в распределительной коробке приводит к разрушению соединения и возникновению электрохимического процесса.

Важно! Латунные клеммы обеспечивают качественное соединение алюминиевых и медных проводов.

Правила установки

Распределительные коробки устанавливаются примерно в 25 сантиметрах от потолка. В случаях, когда распределительная коробка устанавливается скрытым образом, крышка должна находиться на поверхности, чтобы ее можно было легко открыть и можно было проводить работы.

Выбирая место для установки ящика скрытым способом, нужно позаботиться об обеспечении доступа к нему при соблюдении дизайнерской концепции интерьера в квартире.

Монтаж

Электроприборы из бетонных или кирпичных конструкций помещаются в полость стены в специально подготовленные отверстия в стене. Такие углубления делают перфоратором; в случае круглой конструкции распределительного щита отверстия проделываются специальной коронкой. В сиденье ящик крепится к стене с помощью алебастрового раствора, что гарантирует прочное соединение корпуса со стеной.

После определения места установки коробки необходимо подготовить сеть проводов и произвести подключение.Для того, чтобы подвести их к распределительной коробке, нужно подготовить пазы, в которые поместятся провода. Если стены допускают возможность разводки проводов в горизонтальном положении, то зазоры между стенами и потолком вполне пригодятся для этого.

После подготовки каналов и розеток выполняется разводка системы электропроводки распределительной коробки.

Важно! Для правильного подключения проводов в распределительной коробке, чтобы быстро провести последующие ремонтные работы, провода маркируются.

Входной кабель от распределительного щита обозначен как «вход», провод от розеток также должен быть промаркирован, потому что подписанные провода не допустят ошибок при обслуживании и ремонте. Для правильной эксплуатации проводов необходимо строго соблюдать сечение, например, для подачи электричества от щита используется двух- или трехжильный кабель сечением 4 квадратных миллиметра.

Такой кабель гарантирует полноценное использование любого потребителя с большой мощностью… Для системы освещения используется сечение 2,5 квадратных миллиметра, а для розеток — 1,5 квадратных миллиметра.

После ознакомления со всеми нюансами приступают к установке распределительной коробки. На основной принцип монтажа коммутационной конструкции указывает точное соблюдение последовательности подключения. Схема подключения в распределительной коробке включает следующие параметры: фаза подключается к фазе, ноль — к нулю, а заземление — к земле.

Прокладка проводов производится с соблюдением всех параметров и требований составленной электросхемы. Провода прокладываются внутри коробки, желательно с припуском около 10 сантиметров. При подключении проводов необходимо зачистить концы изоляции и закрепить их в клеммах.

При отсутствии креплений можно просто зафиксировать соединения методом скручивания. Этот метод предполагает скручивание проводов в местах соприкосновения, этот метод часто используется и считается надежным.После этого стыки фиксируются изоляционным материалом (изолента или пластиковые заглушки).

Важно! Провода монтируются в трубы из металла или пластика, обеспечивающие изоляцию от внешних негативных факторов.

Коммутационные аппараты различных модификаций широко представлены в специализированных магазинах электротоваров. В сопроводительных инструкциях указаны основные характеристики, а также номинальное напряжение и ток.

Принципы подключения

Для быстрого подключения во избежание путаницы провода имеют цветовую кодировку разных оттенков.Популярной считается следующая комбинация цветов: белый цвет обозначает фазу, синий — ноль, светло-зеленый — земля. При подключении требуется строгое соблюдение соответствия и согласованности.

Как и любое другое задание, электромонтаж в распределительной коробке также начинается с проекта. Чтобы составить грамотную схему подключения, нужно определиться с точным расположением точек электроустановок — светильников, розеток, выключателей. В соответствии со схемой распределительные коробки размещают в удобных местах.Обеспечение доступа имеет важное значение в случае сбоя питания.

В правилах электроустановок регламентировано, что провода должны соединяться пайкой, сваркой или с помощью хомутов. Однако в народе зарекомендовал себя «старомодный» способ скрутки проводов, который обеспечивает технологичность и надежность системы.

Иногда недостаточно скрутки проводов; для обеспечения надежности контактная площадка обрабатывается пайкой.После подключения проводку изолируют и помещают в корпус коробки, чтобы они не соприкасались друг с другом.

После проведения всего комплекса работ проводится диагностика, для этого в квартире подключается мощнейший электроприбор и проверяются провода на нагрев. Если вы обнаружите нагрев какого-либо провода, значит, в нем недостаточно площади контакта, и в таких случаях необходимо провести, возможно, замену провода на провод большего сечения.

Заключение

Все виды работ с электричеством строго связаны с установкой распределительной коробки. Такое устройство является важным звеном в электрической сети, а правильная установка обеспечивает полноценное электроснабжение объекта.

Специалисты рекомендуют устанавливать коробки в каждой комнате, потому что они соединяют все провода от розеток, светильников и выключателей. В случае возникновения проблем с электричеством довольно легко установить место поломки и тем самым быстро и без ущерба для других помещений провести ремонт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *