Как монтировать вентиляцию в реечном потолке: Монтаж вентиляции реечного потолка — Все о потолках – Вентиляция в потолке в ванной комнате. Как установить, чтобы работала?

Содержание

Вентиляция в потолке в ванной комнате. Как установить, чтобы работала?

Содержание

Ванная комната больше, чем другие помещения в квартире, нуждается в хорошо налаженной системе вентиляции, будь то естественный или принудительный воздухообмен. Плохая циркуляция воздуха в ней непременно отразится на общем микроклимате жилого пространства.

Особенности ванной

Санузел представляет собой помещение с отдельной микросредой. Здесь постоянно повышен показатель влажности, в основном более теплый малоподвижный воздух. Все вместе это содействует возникновению в скрытых местах плесени, грибка, появления других микроорганизмов.

Перечисленные факторы определяют требования, предъявляемые для мебели, отделочных материалов, электрооборудования, которые устанавливаются или будут использоваться в санузле:

  1. устойчивость к высокой влажности;
  2. защита от непосредственного и возможно долгого воздействия воды;
  3. водонепроницаемость или, наоборот, гигроскопичность;
  4. устойчивость к появлению плесени;
  5. антисептические свойства.

Что происходит, если вентиляция в ванной плохо работает?

Часто случается так, что по определенным причинам вентиляция для санузла не установлена, естественный приток воздуха отсутствует или организован слабо. Это, как правило, приводит к печальным последствиям:

  • Постоянно скапливается конденсат на стенах, потолке, особенно после долгого использования горячей воды. Это еще больше увеличивает процент влажности, сырость застаивается.
  • Как следствие — появляется черная плесень, грибок, которые не так уж безобидны, как кажется сначала.
  • Испорченные плесенью швы между плиткой, щели подвесного потолка, которые со временем придется заменить.
  • Из-за сырости дольше обычного сохнут мокрые вещи.
  • Из ванной не выветривается влажный несвежий воздух.
  • Мебель постепенно портится.

Избежать перечисленных неприятностей позволит установка принудительной вентиляции санузла: внутри воздуховодов или других труб вставляется вентилятор, подключается к электросети.

На этапе принятия решения о дополнительном воздухообмене продумывается:

  1. модель вентилятора, функциональность;
  2. куда именно будет устанавливаться вытяжка, нужно ли для нее прокладывать дополнительные коммуникации;
  3. где разместить коммуникационные короба при необходимости.

Возможно будет полезным посмотреть материал о вытяжках для ванной комнаты >>>

Выбор вентилятора

Наладить хорошее проветривание помещения санузла поможет вытяжной вентилятор. Такие устройства доступны, просты в установке, модельный ряд настолько разнообразный, что подобрать их возможно под любой интерьер и структурные особенности помещения.

При выборе определенной модели вентилятора, рекомендуется заранее определиться, каким параметрам должно соответствовать устройство:

  • Конструктивные особенности.
  • Влагоустойчивость.
  • Мощность.
  • Уровень шума.
  • Обратный клапан.
  • Дополнительные функции (таймер, датчики движения, влажности, пульт управления, дисплей).

Виды потолочных конструкций

Вытяжки свободно устанавливаются как в выходах вентиляционных каналов внутри стены, так и в потолочных проемах дополнительных воздуховодов. С настенным вариантом все просто: механизм устанавливается внутри отверстия канала вентиляции, предусмотренной еще при строительстве дома.

В случае потолочного размещения есть определенные нюансы, которые возникают из-за конструктивных особенностей самих потолков.

Чаще всего для оборудования потолка выбирают варианты:

  • натяжное полотно из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки, текстильного материала;
  • реечная конструкция из металлических, алюминиевых, иногда стекловолоконных реек;
  • подвесной потолок из пластиковых панелей.

Каждый из приведенных вариантов имеет определенные особенности установки вентиляционных устройств. При чем сами потолочные конструкции также рекомендуется оборудовать отдельной системой воздухообмена. Пространство между основным и подвесным потолками нуждается в постоянном, хорошо организованном проветривании ничуть не меньше, чем само помещение санузла.

Общие правила организации воздухообмена в санузле

  • Циркуляция воздушных потоков внутри квартиры должна быть хорошо налажена.
  • Вентиляционные входы, выходы располагать как можно выше.
  • Чтобы обеспечить хорошее проветривание комнаты, выходы вентиляции устанавливаются как можно дальше от места притока свежего воздуха. При этом воздушный поток максимально охватит площадь помещения перед тем, как выйти через вентиляционную шахту.
  • Что касается циркуляции воздуха над потолком, то вентиляционные решетки, диффузоры монтируются в противоположных углах комнаты, чтобы поступающий внутрь воздух максимально распространялся по подпотолочному объему.
  • Рекомендуется размещать вытяжку подальше от места, где она подвергнется прямому попаданию воды на механизм.
  • По возможности электропроводку для вытяжки сделать скрытой, провести внутри стен, над потолочной конструкцией. Если установка вентилятора проводится после ремонта, хотя бы закрыть провода пластиковым коробом, чтобы предотвратить попадание на них воды.

Воздухообмен в реечном потолке в ванной

Реечный потолок — популярная конструкция, используемая для санузла. Обладает такими неоспоримыми преимуществами, как простота самостоятельного монтажа, удобство эксплуатации, устойчивость к коррозии, несложная конструкция, понятная схема установки. Реечную конструкцию легко разобрать при возникшей необходимости монтажных работ.

Варианты организации проветривания реечного потолка в ванной:

  1. С помощью встраивания вентиляционных решеток, диффузоров. Производятся реечные панели с уже готовыми монтажными отверстиями.
  2. Вентиляция в реечном потолке при помощи готовых перфорированных реек.

Схема монтажа

Схема установки системы вентиляции в реечном потолке проста, производится одновременно с монтажом самой конструкции:

  • Определяются места потолка в ванной, где будут устанавливаться вентиляционные решетки.
  • На реечных панелях отмечаются, затем вырезаются отверстия необходимого диаметра. Здесь необходимо проследить, чтобы отверстия не попадали на несущие траверсы.
  • Вентиляционные решетки, диффузор устанавливаются, а затем крепятся к реечным панелям жидкими гвоздями, крепежными элементами.

Если используются перфорированные панели, монтаж значительно упрощается. Такие рейки устанавливаются по разные (противоположные) стороны потолка, обеспечивая тем самым естественную циркуляцию воздуха над и под потолком в санузле.

Если реечная конструкция устанавливается ниже вентиляционного канала, рекомендуется использовать вытяжной вентилятор. Схема действий следующая:

  • Снимается лицевая панель вытяжного вентилятора.
  • Внутри панелей вырезается отверстие для механизма, крепежа.
  • От вентиляционного канала над подвесным потолком в место установки прокладывается воздуховод (пластиковый либо гофрированный).
  • Механизм вентилятора устанавливается внутри потолка.
  • Воздуховод присоединяется к вентилятору.
  • Прикрепляется лицевая панель.

Вентиляция подвесного потолка из пластиковых панелей

Еще один пример бюджетного способа сделать потолок ванной комнаты — конструкция из пластиковых панелей. Так же, как и реечный, пластиковый потолок легкий, простой при установке, не требует особенного ухода. Абсолютно влагоустойчив, достаточно прочный, эстетически привлекателен. Пользуется большой популярностью за счет приемлемого соотношения цены и качества.

Пластиковые панели монтируются плотно друг к друг, швы не так заметны. Но со временем между стыками может появляться грибок. Это происходит, когда ванная комната плохо вентилируется, постоянно собирается конденсат, сырость не выветривается. Кроме того, излишняя влажность способствует возникновению ржавчины на металлическом каркасе подвесной конструкции. Чтобы предотвратить появление ржавчины, плесени, грибка, специалисты советуют улучшить вентиляцию самой ванной, а также организовать проветривание пространства под потолком, где также может скапливаться конденсат.

Как и в реечной, в пластиковой конструкции достаточно установить вентиляционные решетки на противоположных сторонах, чтобы воздух свободно циркулировал, исключая образование плесени.

В вентиляционное отверстие ванной устанавливается вытяжное устройство для улучшения общего воздухообмена комнаты. При опускании пластиковой конструкции ниже вентиляционного выхода вытяжка крепится внутри потолка.

Схема действий при установке систем проветривания такая же, как была описана выше в случае с реечной конструкцией. Отличием лишь будет тот факт, что пластиковый потолок при необходимости придется разбирать полностью. Да и перфорированные пластиковые панели производителями не выпускаются.

Вентиляция в натяжном потолке в ванной комнате

Натяжные конструкции все чаще используются для ванной комнаты. Они привлекают интересным дизайном, разнообразными цветовыми сочетаниями. Придают интерьеру ванной легкость, изящество, зрительно увеличивают объем маленькой комнаты.

Отличительная особенность — полная герметичность. Натяжное пластиковое полотно не способно пропускать воду, что полезно при затоплении соседями сверху. Но вентиляция под натяжным полотном отсутствует. После установки будет собираться конденсат, а значит, появится плесень. Следует помнить, что из-за разницы давления под и над полотном, оно будет колебаться при открытии двери, а при нагревании воздуха способно провиснуть. Этого можно избежать, установив вентилирование потолочного пространства.

Натяжная конструкция имеет свои особенности, влияя на схему установки вентиляции. Последовательность действий такая:

  • Проложить необходимые коммуникации, надежно их закрепить.
  • Натянуть полотно.
  • Определить места установки решеток вентиляции.
  • Закрепить клеем протекторное кольцо там, где планируется отверстие для решетки.
  • Когда кольцо надежно держится на полотне, внутри лишний материал удаляется.
  • Внутри получившегося отверстия закрепляется вентиляционная решетка.

Принудительная же вентиляция в натяжном потолке в ванной комнате крепится на заранее подготовленную платформу, так как вытяжка слишком тяжелая для натяжного полотна. В остальном же схема установки вентилятора под натяжным потолком дублирует описанную выше.

Более полную информацию об устройстве вентиляции натяжного потолка смотрите тут >>>

Друзья! Еще интересные материалы:

Ой! Пока нет материалов(((. Полистайте сайт еще!

Источник

Потолок армстронг с вентиляцией: схема монтажа, обзор решеток

В ванной комнате с повышенным уровнем влажности и постоянными температурными перепадами потолок Армстронг с вентиляцией — необходимое условие. В специализированных помещениях с ограниченным доступом прямого притока воздуха вентиляция необходима для снижения уровня конденсата и предотвращения появления микроорганизмов в результате перекрывания подвесными системами естественных вентиляционных каналов.

Решетка поможет наладить процесс циркуляции воздуха между основным потолком и подвесной конструкцией. Кроме того, станет эстетичным элементом маскировки вентиляционного отверстия.

Разновидности решеток для систем Армстронг: основные материалы

Вентиляционные решетки для подвесных систем, в том числе и типа Армстронг могут быть изготовлены из разных видов материалов. Чаще всего это:

  • сталь;
  • алюминий;
  • пластик.

Стальные решетки уместнее использовать в ванных комнатах общественного назначения, в том числе на складах и производственных помещениях, где эстетическая составляющая не является определяющим фактором. Такие решетки выглядят не самым лучшим образом, зато полностью справляются с возложенным на них функционалом.

Алюминиевые решетки — более дорогой вариант из-за повышенной стойкости к коррозии. Визуально они привлекательны, кроме того не подвержены повреждениям при контакте с грызунами.

Пластиковые изделия в первую очередь привлекают ценой и разнообразием оттенков. Решетки гармонично впишутся в дизайн любой ванной комнаты, выдержат испытания механическими повреждениями и влагой.

Альтернативные варианты — изготовленные под заказ решетки из натурального дерева или стекла для дополнения эксклюзивных авторских интерьеров.

Параметры и формы вентиляционных решеток

Используемая для потоков типа Армстронг решетка вентиляционная может быть любой формы. Чаще всего изделия имеют форму:

  • круга;
  • прямоугольника;
  • квадрата.

Круглые решетки используют, если воздухообмен выведен к поверхности подвесного потолка. Стандартный диаметр их от 100 до 200 мм. Фиксируются элементы с помощью специальных лапок-распорок из оцинкованной стали.

Прямоугольные различают по способу установки. Они бывают врезными и накладными. В первом случае их крепят стальными распорками с размерами в диапазоне от 10×15 до 50×100 см. Во втором — используют шурупы, маскируемые декоративной кромкой.

Квадратные решетки монтируют по аналогии с прямоугольными. Возможна установка стандартных решеток в кассетный потолок с ячейками 595×595 мм.

Подходящий вариант решетки подбирают с учетом особенностей интерьера и отделки в ванной комнате. Для того, чтобы добиться природного вентилирования не всегда нужно подключаться к системе воздухопроводов. В отдельных случаях решетки монтируют с целью объединения объема воздуха в помещении и межпотолочном пространстве.

Как устанавливать решетки в систему Армстронг

Монтировать вентиляцию в подвесные системы несложно. Для этого в зонах конвекционного потока вставляют панели выбранной формы. Если система вентиляции функционирует в пределах нормы, то этого будет достаточно для заметного улучшения микроклимата в помещении.

Повысить уровень вентиляции в закрытых ванных комнатах можно за счет монтажа вытяжного вентилятора с гофрированным воздуховодом, развернутым по направлению к вентиляционной шахте. Для этого в предполагаемом месте установки выполняют разметку, снимают крышку вентилятора, помечают места креплений на потолке.

Следующий шаг — устройство отверстия под патрубок и элементы крепления, монтаж прибора на потолок. На патрубок вентилятора надевают гофрированный шланг с выводом его части в вентиляционную шахту. Это все — вентиляция в ванной готова.

Реечный потолок — особенности устройства вентиляции

Необходимо, чтобы вентиляция в реечном потолке в ванной комнате была не только запланирована, но и выполнена. Самый простой вариант — монтаж перфорированных панелей для естественного движения воздушного потока. Часто конструкции реечных потолков комплектуются такими панелями. Именно поэтому это самый простой и работающий вариант.

Монтировать панели несложно, для этого определяют места их крепления и фиксируют по аналогии с рейками основного облицовочного покрытия.

Решетка встанет на место идеально, так как ее геометрические размеры идентичны параметрам реек для отделки каркаса.

В целом устройство вентиляции в ванной комнате с подвесными системами из реек или кассет делать несложно из-за возможности демонтировать отдельные части конструкций с заменой на элементы вентиляции. С потолками из гипсокартона сложнее, учитывая необходимость сохранения целостности покрытия.

Реечный потолок в ванной. Часть третья.

Главная страница > Подвесные потолки > Реечные потолки

Реечный потолок в ванной, который мы устанавливаем самостоятельно, уже практически готов. Если бы дело не осложнилось монтажом светильника, то можно было бы уже заканчивать серию. Однако без света в ванной никак нельзя, и поэтому продолжим. На втором этапе монтажа у нас полностью собран каркас, установлены первая, последняя и несколько промежуточных реек. Поставим светильник.

Установка закладных под светильник

Следующие рейки мы установим одновременно с деревянными закладными, нарезанными из бруска 40 х 40 мм., а каждая из них длиной около 0,7 метра. Итак, вставляем рейки напротив уже смонтированных подвесов (см. вторую часть), берем закладные, кладем их на рейки и прокручиваем через подвесы саморезами типа «гипрок-дерево» 3,8 х 25 или «клопами» 4,2 х 25 мм.:

Далее собираем середину реечного потолка полностью: и рейки, и межреечные профили, так как после установки светильника этот участок нам будет уже никак не доделать. Кстати, межреечный профиль вставляется вот таким образом:

Далее берем светильник, предварительно сняв с его плафон, и приставляем его к панелям в районе закладных. Отмечаем карандашом монтажные отверстия. Реечные потолки в ванных часто бывают не только белые, но и полностью зеркальные. На таких след от карандаша виден очень плохо, поэтому можно воспользоваться белым маркером:

Отключаем временное освещение от сети (при помощи автомата в щитке, а не выключателем), снимаем патрон с лампочкой и выкидываем провод. Присоединяем клеммы светильника к клеммам цепи питания, применяя налобный фонарь, аккумуляторный прожектор или иной сторонний источник света. Проверяем, все ли хорошо соединено (соединение выполняем только через контактную колодку без скруток), включаем автомат и пускаем питание:

Необходимо использовать автомат потому, что во многих домах проводка делается через нейтралку, и выключателем вы выключаете только ее. А фаза остается. В ванной обычно достаточно влажно, поэтому легко может стукнуть током и от фазы. После отключения напряжения автоматом всегда проверяйте провода индикаторной отверткой.

После успешного включения света надо некоторое время «прослушать» светильник на предмет искрения, а также осмотреть клеммы в местах соединений. Если все в порядке, можно собирать потолок дальше. Плафон не одеваем до конца сборки, чтобы не мешал. Вначале добавляем все недостающие рейки:

Потом дособираем все межреечные элементы: теперь это сделать гораздо легче, так как известны их размеры. Перед установкой межреечных распорок не забывайте снимать с них предохранительную пленку, иначе она потом начнет отслаиваться от влаги, и потолок придется ремонтировать по гарантии. Теперь можно навесить плафон накладного светильника, и наш реечный потолок в ванной комнате почти готов:

«Почти» – это значит, что он готов не совсем. Но что еще ? Все рейки и межреечные профили смонтированы, электричество подключено, работают светильники, все блестит и сияет. Чего же не хватает ? Не хватает вентиляции.

Вентиляция в реечном потолке

Чтобы внутри реечного потолка в ванной комнате не задерживалась влага, необходима вентиляция. Ванные домов серий 1-ЛГ-600А, как и многих других советских серий, имеют пассивную вентиляцию, а проще говоря, обычную дыру в стене, выходящую в туалет, в котором имеется выход на вентканал.

Вентиляция в реечном потолке может быть активная (вентилятор, вытяжка на автомате по открыванию двери, включению света и т. д. или с ручным подключением) или пассивная, состоящая из той же дырки, только не в стене, а в самом потолке. Устраивается обыкновенно «пассивный» вариант, как наиболее простой и бюджетный, а в туалет как раз часто устанавливают вентилятор.

В домах серий 1-ЛГ-600 и подобных размер стандартного вентиляционного отверстия превышает высоту, на которой находится подвесной потолок. Если в «пятиэтажках» и в 606-й серии по периметру почти всех помещений расположены потолочные балки (19 – 21 см.), по нижней кромке которых обычно и вешаются реечные (да и другие подвесные) потолки, то в «корабле» приходится идти на другие компромиссы.

В частности, напротив «штатного» вентиляционного отверстия мы устроим еще одно, новое отверстие диаметром 80 мм., отступив от «штатного» сантиметров на двадцать. Для этого отмечаем маркером место сверления, берем фрезу «балеринку» на 80 или 82 мм., и снаряжаем ей дрель. Параллельно у нас имеется вентиляционная решетка круглой формы диаметром 100 мм., однако отверстие больше 80 мм. сверлить крайне не рекомендуется, ибо ширина рейки 84 мм., а если зацепить межреечный профиль, можно смять его:

Все размечено, дрель снаряжена «балеринкой». Фреза должна быть острой – если это не так, то можно повредить рейку. Надо хорошо затянуть патрон, поэтому использовать «быстрозажимной» я бы категорически не советовал. Сверлим.

Теперь берем решетку, прислоняем ее к отверстию и прямо через нее сверлом по стали 3 мм. просверливаем монтажные отверстия под саморезы в потолке. Крутить саморезы сразу не рекомендуется, так как малейшая осечка – и саморез воткнется в панель рядом с решеткой.

Устанавливаем решетку, закручиваем саморезы, втыкаем заглушки. Чтобы заглушки хорошо встали, нужно использовать универсальные саморезы 3,5 х 25 мм., а черные на 3,8 х 25 применять не рекомендуется (здесь так, ибо других не было, но потом перекрутил на нормальные). Сверлить можно и на полу, до установки, однако тогда нужно что-нибудь подкладывать – кусок доски, например. При сверлении реек в потолке всегда надевайте защитные очки, так как опилки алюминиевые разлетаются в стороны. Итак, засверлили. Параллельно берем прямоугольную малую вентиляционную решетку, намазываем ее силиконом и приклеиваем, закрывая остаток «штатного» вентиляционного отверстия:

Как видите, после установки вентрешетки на штатное отверстие проблема эстетики точно решена, так как выглядит все достаточно красиво:

Приток воздуха из ванной в туалет, вероятно, несколько ухудшается, так как ему создается небольшое препятствие. С другой стороны, теперь нет никаких лишних отверстий в стенах, плюс проблема вентиляции реечного потолка решена окончательно:

Как сделать реечный потолок в ванной: итоги

Итак, завершена серия публикаций про установку реечных потолков в ванной комнате самостоятельно. Как вы можете судить по объему материала, данный процесс достаточно трудоемкий и муторный, требуется соблюдать множество правил безопасности и монтажа, иначе ничего не выйдет.

Однако, если первый реечный потолок сделать достаточно сложно, то потом все уже намного проще. Естественно, существуют свои особенности, например, при монтаже реек в туалете, но это уже, так сказать, уточняющие детали. Точечные светильники, кстати, устанавливаются подобно круглым вентиляционным решеткам, а подробный разбор вы сможете увидеть в соответствующей публикации.



Монтаж аллюминиевого реечного потолка «Люмсвет» своими руками

Получилось, потолок в туалете готов. Оцениваю его на четыре с минусом, на очереди ванная, которая, уверен, получится на пятёрочку. Подробности под катом.

Сначала обдираем потолок.

Рейки лучше бросать с учётом того, как будет ложиться свет. Если светильник на стене, то лучше чтобы он светил вдоль реек, а не поперёк.

В общем, вариантов монтажа несколько — либо по направляющим, либо сначала закрепить уголок, потом туда засунуть рейки (для небольших длин). Я сначала думал, что обязательно нужны направляющие, и стал их прикручивать. Потом решил, что если в потолке стоит вентилятор, то желательно чтобы он был как можно жёстче, иначе может дребезжать как от вентилятора, который потолка всё равно касается, либо расшатается от моего тумблера. Также уголки надо как то крепить, я их посадил на жидкие гвозди, и работать с ними лично мне неудобно. Присверливать уголки — это несколько дырок в кафеле и стенах, притом очень близко к краю кафеля, рискованно и хлопотно с моим инструментом. Так что не пожалел в итоге, что сделал три направляющих на 80 см. Надо очень точно подгонять направляющие между собой, чуть съехало сверло, дырка на несколько миллиметров ушла, и рейки пойдут уже криво, также желательно проверить всё уровнем, что горизонтально, либо по плитке, чтобы отступы везде были одинаковыми. Я мерил по уровню горизонталь. Гидроуровнем не мерил. Чем лучше сначала померишь, тем быстрее всё сделаешь, и меньше будешь мучаться. Я промахивался, потом откручивал направляющие, расковыривал дырки под саморез, и выравнивал.

    Направляющие рейки (последнюю не видно — она в дырку воздуховода упирается):

В потолке большая дырка квадратная у меня была под вентиляцию, 14 на 14 см, а вентилятор диаметром 10 см., (для которого я купил гофру того же диаметра), для этого я где ножовкой по металлу вырезал, где прочертил ножом и обломал, и сообразил две монтажные пластины из ГВЛ, круглое отверстие сделал плоскогубцами, обкусывая по щипотке, очень неудобно, но реально. Небольшое отступление про вентиляцию.  В нашей квартире она диковинная — над ванной и потолком есть пространство общее, пустое, и выходит она не в общую систему, а выведена через боговую стену на улицу через балкон. Когда в дырку эту дует ветер, то из вентиляционных дырок в туалете дует, и мусор заметает. Я конечно же поискал в вентиляции клад, не нашёл. Нашёл только кучу паутины, одну доску, и битый кафель, который достал.

Возвращаемся к монтажной пластине из ГВЛ. Я склеил между собой две эти ГВЛятины жидкими гвоздями, просверлил, наметил через просверленное дырки, и присобачил к потолку, вытянув электрокабель (был заготовлен заранее при укладке плитки)

На фотографии видно, что вырезано неточно и топорно. Предварительно я провёл тесты, что саморез хорошо вцепится, и толщины двух сложенных ГВЛ листов хватит, доказал жене, что на голову ей ничего не упадёт. Видно, что уже засунута гофра. Она позволяет выбросить воздух поближе к улицее, это раз, а также через неё не прорвутся пауки, ну и чтобы не дуло  — вентилятор с обратным клапаном.

Гофра:

Рабочее пространство с тружеником:

Ну и фото лежака, где я сплю после ремонта:

Дальше электрика и вырезание реек под отверстие для тумблера. Встраивал тумблер, проделав дырку в рейке, и повысив её жёсткость с помощью железок для монтажа ГВЛ:

На вентиляторе по схеме посмотрел куда фазу, куда ноль. Померил тестером, и не  понял что к чему — две фазы, и всё — одна от выключателя, другая постоянная, что за фигня подумал я, наверное тестер тупит, или где то чуток пробивает. Попробовал вентилятор — не крутится. Оказалось, что строитель подвёл не ноль, а вторую фазу из мелкого распределителя в стене. Громко поблагодарив его за это проверил ванну, и через вентиляцию бросил ноль с ванны:

, а постоянную фазу перекинул в ванную, это позволит мне сделать трёхпозиционный выключатель — чтобы вентилятор крутился постоянно, только когда свет в ванной включён, или был выключен. Ну не буду забегать. Из за этой ошибки фаза у меня стала голубым цветом, а ноль коричневым, а должно быть наоборот, ну да ладно. ТАкже проблема была с тумблером, у него с тылу шесть клем для проводков:
1  3  5
2  4  6
Ну и ON написано напротив 1-2 и 5-6. Что я подумал — что в крайнем левом положении замыкаются 1-2, в крйнем правом 5-6. Оказалось, что в крайнем левом положении замыкаются 1-4(может и что ещё замыкается, но я к 1 уже прикрутился). Методом тестера было выявлено, перекрутил.

Потом обрабатываем дырку(уже видно проковырянные дырочки для саморезов под крепление вентилятора — сначала колол хорошим шилом, потом ножницами с острыми концами расширял вращением):

Тумблера что то не видно по фоткам, но вот он там спрятан, тоже хромированный:

Следующий этап — приклеивание уголка. Нашёл в интернете, что для моего потолка должен быть уголок обычный, а продали нам почему то П образный. С помощью канцелярского ножа и ножниц по металлу он был преобразован в обычный. Ну и стал его клеить. Кривые стены, и в двух местах потолок, и жидкие гвозди  душили мою мотивацию.

До поклейки уголка:

Вот так приходилось обрабатывать уголок, чтобы он боле менее лёг (это прямо перед приклейкой):

Приклеенный уголок вблизи:
тут видно как пришлось изогнуть, из за того что ушёл потолок, а потолок ушёл, потому что на за что было закрепить его там.

под вентилятором потолок прогнулся, зато не дребезжит, но уголок неплохо лёг:

Ну и под конец так оно получилось (видно щель слева, но уголок погнуть можно только сверху вниз, если подрезать, а вот налево и направо он не гнётся, он ведь уголок):

Ну и самое главное — я зарёкся делать ванную без хорошего инструмента, очень тяжко было сверлить дырки в потолке ударной дрелью, упирался несколько раз в арматуру, сверло постоянно вылетало, а также будь у меня электролобзик, я бы гораздо лучше вырезал заготовку из ГВЛ, а не «надо это как нибудь, лишь бы не новую стругать».

Ну и так он выглядит, со световым человечком:


xxx

Как правильно установить реечный потолок самому

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.

Комплект деталей для реечного потолка приобретён и доставлен к месту проведения работ.

Найдите для него хорошее место, чтобы удобно было брать профили по ходу работы, но при этом был сведен к минимуму риск их случайного повреждения.
Детали – очень тонкие, и, например, оступившись и попав ногой на лежащую на полу рейку, ее можно замять и сделать непригодной для дальнейшего использования.
На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции. А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм. Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм. В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм. Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.

На данной схеме представлены основные размерные параметры, которых следует придерживаться при монтаже подвесной конструкции.
А – расстояние от стены до параллельного ей стрингера – не более 400 мм.
Б – расстояние между подвесами на одном стрингере – не более 1200 мм.
В – расстояние от края стрингера до первого подвеса – не более 300 мм.
Г – расстояние между соседними параллельными стрингерами – не более 1200 мм.

Все начинается с разметки. Подобную схему можно спроецировать и вычертить маркером на поверхности потолка, сразу наметив линии стрингеров и точки их подвеса, а также места установки точечных светильников.Чрезвычайно важны два обстоятельств. Первое – стрингеры должны быть строго параллельны между собой. Второе – они должны начинаться с единообразной точки, чтобы при монтаже рейка попадала идеально точно на зубчатые зацепы на всех стрингерах.
Определение уровня

Определение уровня

Следующим шагом необходимо определиться с линией, на уровень которой будет опущен подвесной потолок.
При этом приходится учитывать несколько критериев, в том числе – высоты самого стрингера и профиля декоративных реек.
Разобранный встраиваемый светильник

Разобранный встраиваемый светильник

Во многом этот параметр зависит от габаритов планируемых к установке встраиваемых светильников – им должно быть достаточно места, так, чтобы они не упирались в поверхность перекрытия. В зависимости от просчитанной величины опускания потолка, можно будет сделать выбор в пользу того или иного типа подвеса к перекрытию.
На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса. Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм. На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.

На данной иллюстрации показано несколько вариантов подвеса.
Слева (А) – направляющий профиль крепится непосредственно к потолку с помощью саморезов (дюбелей с саморезами). Такой подход практикуется при небольшом опускании потолка, в пределах до 60-80 мм.
На центральном фрагменте (Б) показана фиксация профиля через штатный подвес, но без использования стержня, а просто саморезом через отверстие в пружине.

В первых двух вариантах точная регулировка плоскости потолка будет проводиться вкручиванием или выкручиванием саморезов на несколько оборотов. Наконец, стандартное использование регулируемого подвеса-«бабочки» (В), которое позволяет опускать плоскости подвесных потолков высоту до 400 мм. Регулировка проводится перемещением пружинной части относительно вертикального стержня. При любом из вариантов стрингеры для начала выставляются «начерно», а точная доводка плоскости будет проводиться уже в ходе монтажа реек.
А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.

А в этом варианте мастер решил закрепить стрингеры с помощью обычных прямых подвесов.

Наверное, такой подход имеет право на существование, но его удобство все же вызывает определенные сомнения. Придется с очень высокой точностью закрепить все направляющие профили, так как последующая корректировка станет очень сложной или даже невозможной. А необходимость такой корректировки весьма вероятна.
После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.

После того как определились с величиной опускания потолочной поверхности, по периметру помещения необходимо отбить горизонтальную линию.

Именно по ней пойдет установка декоративного уголка или П-профиля. Проще всего это выполнить с помощью лазерного уровня. Кстати, обратите внимание на иллюстрацию. Хорошо видно, что стены облицованы керамической плиткой, а на потолке (в данном случае это деревянная подшивка перекрытия в частном доме) в гофротрубках уже проложены линии электропитания к точечным светильникам.
Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.

Кстати, то обстоятельство, что монтаж потолка идёт при уже облицованных стенах, может быть на руку еще в одном моменте.

Если керамическая плитка укладывалась по всем правилам, с соблюдением горизонтальности рядов, то межплиточные швы станут отличным ориентиром для отбивки требуемой линии – не потребуется никакой лазерный уровень.
В любом случае намеченную линию прочерчивают по периметру на стене карандашом или маркером для дальнейшей установки обрамляющих профилей.
Резка уголка

Резка уголка.

Уголок или П-профиль нарезаются в нужный размер – точно по длине стен по прочерченной линии. Резку можно проводить ножницами по металлу.
Использование стусла.

Использование стусла.

Можно для этих целей применять и ножовку по металлу с использованием стусла, с резом под углом в 45º — такие угловые соединения профилей, если они выполнены точно, будут смотреться аккуратнее.
Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.

Следующий шаг – крепление уголков или П-профилей по периметру помещения.

Здесь также возможны варианты. Например, на данной иллюстрации показано, что мастер решил зафиксировать П-профиль на двухсторонний скотч. Чтобы полоска скотча была полностью незаметной, он оставил зазор около 1 мм от нижнего края профиля (показано стрелкой). Скотч наклеивается на полку, которой профиль прилегает к стене. Естественно, для этого сначала с профиля снимается защитная пленка.
Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.

Затем с наклеенной полоски скотча постепенно снимается защитная подложка, и профиль приклеивается к стене по пробитой ранее линии.

Казалось бы, быстро и аккуратно, но есть сомнения в долговечности такой фиксации в условиях повышенной влажности и температуры. Понятно, что этот пристенный профиль особой нагрузки не несет, но, тем не менее, если он отклеится, то может некрасиво деформировать края подвесного потолка. Поэтому, если уж останавливаться на клеевом методе фиксации профиля, то, наверное, надежнее будет применить не скотч, а «жидкие гвозди». Правда, придется ждать полного застывания клея.
Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.

Применяемый чаще других способ – это крепление профиля на дюбели.

Для этого вырезанную планку вначале прикладывают к линии, чтобы наметить на ней места сверления отверстий. Это необходимо для того чтобы отверстия не пришлись на межплиточные швы или на участки, расположенные ближе 15-20 мм от них – в этих местах при сверлении стены кафель может треснуть.
Примерный шаг расположения отверстий — 400-500 мм.
Просверливание отверстий.

Просверливание отверстий.

Затем планку снимают и сверлом на 4 мм в намеченных точках сверлят сквозные отверстия.
Профиль прикладывается к стене.

Профиль прикладывается к стене.

После этого профиль опять прикладывают к стене, в это раз – точно по проведенной линии (лучше это делать вдвоем). И через высверленные дырки намечают центры отверстий под дюбели.
Сверление стены.

Сверление стены.

Сверление стены обычно проводят в два этапа. Вначале специальным копьевидным сверлом для керамики (Ø 6мм) просверливают плитку. Как только керамика пройдена, сверло меняют.
Дальнейшее сверление.

Дальнейшее сверление.

Дальнейшее сверление стены осуществляют перфоратором с буром Ø 6мм, на глубину, обеспечивающую установку пластиковой дюбель-пробки длиной 30-40 мм.
Пробки вставляются в отверстия.

Пробки вставляются в отверстия.

Следующим шагом пробки вставляются в отверстия и подбиваются вглубь до уровня стены. Обычно это труда не составляет – особых усилий (ударов молотком) не требуется, да они и опасны, так как есть шанс повредить кафель.
Установка профиля.

Установка профиля.

Остается только вновь установить профиль по линии и на этот раз уже окончательно закрепить его саморезами через проделанные ранее отверстия.
Профиль готов.

Профиль готов.

Все, профиль полностью опоясывает периметр помещения и можно переходить к установке направляющих стрингеров.
Стрингеры нарезаются в нужный размер.

Стрингеры нарезаются в нужный размер.

При этом учитывается, что с каждой из сторон этот профиль не должен доходить до поверхности стены примерно на 5 мм. Для начала стрингеры можно уложить на полки пристенного профиля. Если это уголок, то никаких проблем нет. Если же используется П-профиль, то на его верхней полке необходимо будет сделать по два нареза – с каждой из сторон каждого стрингера, – и отогнуть вверх этот фрагмент, чтобы он не мешал свободной установке направляющей. Получается своеобразное «гнездо».
Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.

Как уже говорилось, имеется несколько подходов к подвесу стрингеров к потолочной поверхности.

В данном случае решено использовать длинные саморезы. Важно, чтобы они вошли в толщу перекрытия не менее чем на 30 мм. Кстати, такой подход применим отнюдь не только на деревянном перекрытии – в любой поверхности можно вначале наметить и установить дюбель-пробки, а потом использовать саморезы по тому же принципу.
Саморез вставляется в отверстие.

Саморез вставляется в отверстие.

Саморез вставляется в отверстие установленного по намеченной заранее разметке стрингера и вкручивается в потолочную поверхность. Шаг установки саморезов – не более 300 мм от стены с каждой из сторон и примерно 750 мм между саморезами – по длине направляющей.
Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.

Шляпки саморезов, понятно, приподнимут профиль.

Теперь, вращая крепеж по или против часовой стрелки, добиваются горизонтального расположения стрингера, с таким расчетом, чтобы его «гребенка» расположилась примерно на 10 мм выше нижней полки обрамляющего периметр П-профиля (уголка). Дальнейшая точная регулировка будет проводиться уже в ходе монтажа реек. В случае применения штатных подвесов они крепятся к потолку, а затем на их крючки (или, в некоторых моделях, на специальные выступы-зацепы) подвешиваются стрингеры. Регулировка высоты положения стрингера – с помощью пружины-«бабочки».
Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.

Сам процесс монтажа реек – наверное, самая простая операция.

На иллюстрации схематично показан принцип крепления – для надежной фиксации обычно достаточно легкого усилия пальцев. Вся сложность на этом этапе заключена, скорее, в раскрое реек.
Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.

Как уж упоминалось, обычно панели реечного потолка приобретаются с небольшим запасом по длине.

Теперь их требуется вырезать точно в нужный размер, который должен соответствовать длине помещения (по стороне, перпендикулярной установленным стрингерам) с вычетом примерно по 5 мм с каждой из сторон, чтобы профиль не упирался в стены.
Резка реек.

Резка реек.

Резать рейки можно обычными ножницами по металлу, но это бывает не вполне удобно. Другой подход — по намеченной линии реза несколько раз с усилием проводят острым ножом.
Подрезка боковых полочек.

Подрезка боковых полочек.

Затем останется лишь подрезать ножницами фигурные пружинящие боковые полочки рейки, согнуть несколько раз отрезаемый фрагмент по намеченной ножом линии – и он должен аккуратно отделиться. Что бы где ни писали о том, что допустимо резать рейки подвесного потолка «болгаркой» — не верьте! Отрезать-то, конечно, ею несложно, но еще проще – напрочь испортить панель: от высокой температуры при резке страдает и декоративное покрытие, и антикоррозионная защита на стальных панелях.
С подготовленной рейки снимается защитная пленка.

С подготовленной рейки снимается защитная пленка.

Затем панель устанавливается на место и защёлкивается на стрингерах. При этом первая рейка должна по всей своей длине краем зайти на полку пристенного профиля. Все остальные рейки (кроме завершающей) заходят на уголки или П-профили только своими торцевыми сторонами. Обычно так и поступают – сначала заводят торцы, а потом производят окончательную установку и фиксацию панели. Как говорилось, для этого достаточно усилия пальцев.
Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.

Обратите внимание – в данном случае монтируется потолок открытого типа, а панели устанавливаются с просветом одна от другой.

Это просвет позднее будет заполняться вставками.
Но вот нюанс – грамотный мастер предусмотрел расположение крепёжно-регулировочного самореза именно на просвет между панелями – очень удобно для проведения точной корректировки плоскости реечного потолка.
Вырезание гнезд.

Вырезание гнезд.

Если пришла пора монтировать рейку, на которой предусмотрена установка светильников, с ней придется поработать дополнительно. Под светильники необходимо вырезать гнезда. Один из вариантов – использование качест

Потолочная вентиляция: принцип работы

Потолочная вентиляция необходима, как минимум в трех комнатах дома или квартиры – кухне, ванной, туалете. Однако, если жилая площадь больших размеров, то необходимость в потолочной вентиляции в других комнатах очевидна. Для циркуляции воздушных потоков можно использовать вентиляционные решетки, диффузоры, кондиционеры, вентиляторы.

Вентиляция в подвесном потолке

Потолочная вентиляция крайне необходима в очень герметичных помещениях

Потолочная вентиляция крайне необходима в очень герметичных помещениях

Для создания красивого интерьера в домах применяются подвесные потолки. Из-за того, что их устанавливают на существенном расстоянии от истинного потолка, происходит перекрывание вентиляционной системы. Чтобы не нарушать циркуляцию воздуха в доме используют потолочную вытяжную решетку. Ее декоративные особенности не испортят интерьер, а сетчатая структура защитит квартиру от попадания вредителей в дом. Решетки подразделяют на:

  • вытяжные;
  • приточные;

Они оборудованы системой жалюзи. С помощью выставленного угла, направляют воздух в нужную сторону. Производители выпускают их из разных материалов. Решетки из алюминия отвечают требованиям пожаробезопасности, могут задерживать пыль с примесями крупинок мусора. Их аналог из ПВХ уступает только в пожаробезопасности. И вытяжные, и приточные по своему внешнему виду бывают:

  • однорядными;
  • двурядными;
  • инерционными.

Решетки из металла или ПВХ легкие по весу. Вариация размеров начинается от 225 х 225 мм, до 1050 х 1050 мм. Самым распространенным вариантом, считается 600 х 600 мм. С помощью краски, которая наносится с путем напыления, потребитель может получить этот элемент подходящего цвета. Монтаж потолочных решеток осуществляется с помощью саморезов к воздуховоду.

Вентиляция в натяжном потолке

Вентканал в натяжном потолке ванной

Вентканал в натяжном потолке ванной

  • Такой потолок не только красивый – он позволяет скрыть установку громоздких вентиляционных каналов. При всем при он этом не служит препятствием для функционирования воздуховодов.
  • Плюсом является то, что вентиляционная система под таким потолком монтируется в любом удобном месте. Ведь под натяжным полотном любая инженерная конструкция все равно не будет видна.
  • Для натяжного потолка можно использовать перфорированное полотно. В этом случае воздух будет беспрепятственно циркулировать по обе стороны натяжного полотна.
  • Еще одним вариантом обеспечения хорошего воздухообмена – это монтаж диффузоров. Они представлены разных цветов и форм.

Важно! На выходах вентиляционных шахт необходимо монтировать решетки. Они защитят каналы от мусора и насекомых.

Особенности монтажа решетки

Прежде чем устанавливать натяжной потолок, стоит заранее наметить места, где будут монтироваться диффузоры. Сделать платформу из фанеры или другого листового материала. Размер ее должен совпадать с проемом вентиляции. Необходимо позаботиться о том, чтобы плоскость платформы не выпячивалась за пределы натяжного потолка. Когда натяжная пленка будет установлена, необходимо в намеченных местах закрепить вентиляционную решетку. А далее порядок работ такой:

  • найти под декоративным полотном намеченное место для решетки;
  • приклеить проекторное кольцо;
  • предварительно убрав остатки клея надеть сверху диффузор.

При принудительной и естественной вентиляции такие элементы монтируются одинаково. Главным правилом является герметичность венткнала. В месте крепления закладной к мотору вентилятора шурупы проклеиваются, чтобы не испортить полотно накладного потолка.

Важно! Независимо от наличия вентиляции в доме вентиляционные решетки и диффузоры все равно монтируют в натяжном полотне. Это позволяет создавать по разные стороны пленки равномерное давление.

Потолочная вентиляция с помощью вытяжных вентиляторов

Вентканалы прячутся в потолочных коробах , также как и в дизайнерских потолках

Вентканалы прячутся в потолочных коробах , также как и в дизайнерских потолках

Осевые вентиляторы, можно использовать как для натяжных потолков, так и для подвесных. Их монтируют как на стене, так и на потолке. При выборе устройства необходимо учесть следующие характеристики:

  • уровень шума;
  • производительность;
  • защищенность от попадания влаги.

В последнем варианте актуально попадание брызг во время купания в ванной. У потолочных вентиляторов может быть монтирован обратный клапан. Он препятствует попаданию «отработанного воздуха» обратно в помещение при выключении прибора. Дорогие модели вентиляторов снабжены следующими дополнительными функциями:

  • таймер включения и выключения;
  • датчиками движения;
  • гидростатом.

Такие вентиляторы принудительно прогоняют необходимое количество приточного воздуха в туалете или ванной. Именно в этом помещении уровень влажности выше нормы. Естественная вентиляция не может обеспечить такой объем, появляются застои воздуха, особенно это проявляется в межсезонье.

Монтаж вентилятора

Механическое устройство встраивается в подвесной потолок. Дополнительная вентиляционная труба будет присоединяться одним концом к вентилятору, а другим к вентшахте. Воздуховод может быть гофрированный или жесткий из ПВХ. Прежде всего, устанавливается воздуховод, а следующим этапом является монтаж системы для подвесного натяжного потолка. Когда пленка натянута, в ней следует вырезать отверстие равное диаметру сечения воздуховода. Оно оборудуется защитным кольцом, и не допустит расползание пленки натяжного потолка. Прибор присоединяется к воздуховоду, а затем закрепляется декоративный корпус.

Решетка для потолочной вентиляции

Решетка для потолочной вентиляции

Если потолок реечного типа, то необходимо сделать замеры вентилятора, нанести отметки на рейки в потолке. С помощью подручных средств вырезать отверстие в намеченных местах. Далее следует подсоединить воздуховод к вентилятору и закрепить прибор.

Важно! В домах, где низкие потолки 2,65 м не рекомендовано устанавливать потолочные механические устройства в любом типе накладного потолка. Проще установить настенный вентилятор.

Подключение к электричеству

Эта процедура напрямую зависит от типа механического устройства, а вентиляторы бывают:

  • с встроенным выключателем;
  • с таймером;
  • без выключателя;
  • автоматические.

Механические устройства с встроенным выключателем оборудованы шнурком, поэтому включаются вручную. Вентиляторы с таймером работают при включении и выключении света.

Подключение к выключателю света производится с помощью подведенного Электрокабеля. С помощью выбранной схемы осуществляется подключение. Провод можно спрятать, а можно пустить на поверхность кафельного покрытия. В первом случае, провод прокладывается до того как оборудуется накладной потолок. Во втором, когда натяжная пленка срывает настоящий потолок.

Напольно-потолочные кондиционеры

Напольно-потолочные кондиционеры

Напольно-потолочные кондиционеры

Вентиляция в потолке с помощью сплит-системы осуществляется незаметно. Большой корпус скрывается под накладным потолком. Подача приточного воздуха осуществляется с четырех сторон под разным углом. Это возможно благодаря регулируемым жалюзи. Это можно сделать с помощью пульта. Кассетные кондиционеры по своим размерам напоминают обычную потолочную квадратную плитку 600 Х 600 мм. Однако кондиционеры по мощнее, выпускают других габаритов – 1200 Х 600 мм.

Они закрываются декоративной решеткой с регулировочными жалюзи. Именно эта декоративная часть и видна потребителю, рабочая сторона сплит-системы скрыта. Это и есть основное преимущество такого типа вентиляции.

Можно выбрать канальные кондиционеры, которые состоят из внешнего и внутреннего блока. С помощью приточных вентиляционных труб теплый или холодный воздух от внутреннего блока механического устройства поступает в дом. Такие кондиционеры подразделяют на:

  • высоконапорные;
  • средненапорные;
  • низконапорные.

Располагаемый напор помогает подобрать воздуховоды правильной длины, которые будут присоединяться к такому кондиционеру.

В любом из представленных вариантов есть свои преимущества и недостатки. Однако все устройства помогают создать здоровый микроклимат в жилом доме.

Вентиляция в натяжном потолке, подвесном и реечном, фото и видео примеры

Содержание статьи:

Натяжной потолок даёт возможность монтировать самые разнообразные коммуникации без какого-либо ущерба для дизайна или интерьера помещения. Если в помещении натяжной потолок — вентиляция может находиться в любом месте, так как вся система будет скрыта и незаметна для постороннего взгляда. Любые коммуникации без труда прячутся внутри натяжного потолка. Они также могут стать частью интерьера, оставаясь при этом незаметными. Вентиляционные шахты могут становиться арочными конструкциями или колоннами, придающими зданию изысканности и неповторимости. Часто бывает, что остаться неприметной, но всё же выполнять свою функцию может только вентиляция в натяжном потолке.

натяжной потолок вентиляция

Вентиляция подвесного потолка

Есть две основных цели, которых достигает вентиляция в подвесном потолке: перемещение воздушных масс в надпотолочном пространстве и кондиционирование помещения. 

Монтаж вентиляционной системы происходит следующим образом:

  1. Прямо в подвесной потолок монтируются решётки;
  2. К решёткам подсоединяются и вентиляционные каналы, по которым будет циркулировать воздух.
вентиляция в подвесном потолке Вентиляция внутри подвесного потолка очень важна, так как именно она может защитить его от образования конденсата (прочитайте: «Нужна ли вентиляция в натяжном потолке – как сделать правильно»). В результате постоянной разницы температуры внутри и снаружи помещения на предметах между потолком и фальшпотолком скапливаются частички воды, которые могут вызвать большие проблемы, например, замыкание, ржавчину металлических элементов и т. д. Чтобы этого не случилось, необходима постоянная циркуляция воздуха, которую можно обеспечить только с помощью вентиляционной системы внутри потолка (прочитайте также: «Натяжные и навесные потолки: разница и особенности устройства»).

Вентиляция в реечном потолке

Монтаж реечного потолка обязательно должен включать в себя приспособления для вентиляции пространства. Опять же, это делается, чтобы выровнять температуру в межпотолочном пространстве и в комнате и избежать таким образом образования конденсата.

Есть два способа, которыми можно решить эту проблему:

  1. Использовать рейки с уже сделанными в них отверстиями (их размер и форма могут быть самыми разнообразными, поэтому выберите наиболее удобный и подходящий для вас вариант).
  2. Вырезать в потолке отверстие и вставить туда решётку для вентиляции. Простой, но эффективный способ защиты от конденсата.

Как спрятать каналы вентиляции в потолок и стены, пример на видео:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *