42 Вольта вместо 12 — это нужно? Да это просто необходимо.
Даже современные автомобили, имеют бортовое напряжение в 12 вольт, пришедшее на транспорт с далёких 50 — 60 годов прошлого века. И всех водителей, да и производителей транспортных средств тоже, вроде бы этот привычный всем вольтаж устраивает. Но наверное многие водители замечали, что только стоит включить например подогрев сидений, или обычные фары, и тут же обороты холостого хода начинают падать. Тут всё довольно просто — необходимую мощность, которая требуется для нормальной работы электрических потребителей, можно получить только забрав её от двигателя. И не все водители знают, что для владельца автомобиля, такое превращение механической энергии в электрическую, выходит попросту говоря в выхлопную трубу, вместе с дополнительными литрами сожжённого топлива. И чем больше электропотребителей и мощнее они, тем больше топлива сжигается, сжигая деньги владельца.
Скажу более точно: на каждые сто ватт электрической энергии, расход топлива увеличивается на 170 грамм (миллилитров).
Начнём с того, что если всего лишь сэкономить какие то жалкие 100 ват электроэнергии, то конструкторам можно будет снизить вес автомобиля аж на 50 килограмм !!! Я имею в виду ватты, которые автомобиль потребляет от электрических потребителей, установленных на заводе, а не от потребителей, установленных самим водителем при тюнинге. И стремление завлечь покупателя комфортом в автомобиле, заставляет конструкторов оборудовать машины всё новыми и новыми энерго-потребителями. Подогрев зеркал, сидений, стёкол, антено и стеклоподъёмники, различные электронные блоки системы впрыска, ESP, ABC, системы навигации и климатические электроустановки, электрический усилитель руля, и ещё много чего.
И если совсем недавно, обычная серийная машина среднего класса девяностых -двухтысячных годов, потребляла от 800 до 1500 ватт электромощности, то сегодняшние среднеклассовые автомобили потребляют уже от 3000 до 7000 ватт !!!
А европейские законы, даже заставили конструкторов установить в современные автомобили электрический подогрев в катализатор, который потребляет 1,5 киловатт !!! электроэнергии, и примерно столько же мощности теряется в проводах по пути к подогревателю. Если посчитать (исходя из 170 мл на 100 ватт, как написано выше) сколько лишнего топлива сжигается из-за подогрева катализатора, то становится непонятным, чего хотят добиться «зелёные»???
И как я уже говорил выше, всё же не стоит экономить например на удовольствии от музыки или комфорта (ведь за удовольствие не жалко платить), но вот чтобы при этом не сжигать бессмысленно топливо, нужно непременно искать выход.
А выход есть.
Ведь известно, что основная потеря электромощности происходит в проводах (я об этом написал выше, сколько теряет в проводах подогреватель катализатора). Это простые законы физики, и напомню, что у каждого провода (проводника) имеется некоторое электрическое сопротивление R. И выделяющаяся в этом проводнике мощность, будет равна произведению I²·R. Но с сопротивлением R почти ничего нельзя сделать. Можно конечно, если заменить медь проводника на серебро (только вот сколько будет стоить такая машина), да и увеличить сечение проводника тоже не выход (возрастёт и масса и цена, и сечение проводов в автомобилях итак уже по самое «нехочу»).
Но вот зато изменить силу тока I, весьма привлекательно, ведь в формуле сила тока стоит в квадрате (I²), а это значит, что если мы снизим портребляемый ток в 3 раза, то потери уменьшатся аж в 9 раз !!! Как говорится простая математика и никакого мошенничества.
Так от чего же зависит величина силы тока?
У любого портребителя электрической энергии мощность вычисляется как произведение U·I, а буква U — это напряжение сети автомобиля.
И если мы возьмём 3 батареи по 12 вольт каждая и соединим их перемычками, то в сумме получится всего 36 вольт, но ведь это только в то время, когда машина простаивает в гараже. Стоит только завести двигатель, и получим 42 вольта (ведь 12 вольт при работе мотора повышается до 14 вольт).
42 ВОЛЬТА.
42 ВОЛЬТА — это стандарт будущего бортового напряжения земного транспорта. И хочу заменить, что не следует полагать, будто бы вскоре придётся впихивать под капот 3 батареи, которые займут в 3 раза больше пространства под капотом и они будут в 3 раза тяжелее нынешнего 12-вольтового аккумулятора.
Совсем нет. Потому что потребляемый к примеру электростартером электрический ток, уменьшится во столько же раз, и мы сможем установить у себя под капотом аккумулятор, ёмкостью всего 20 А/ч !!! Единственное отличие такой батареи от нынешней 12-ти вольтовой — это количество банок: их будет не шесть, а в три раза больше — 18 !!!
Новый стандарт поможет легче осуществить внедрение систем управления не механически, а по проводам (система Drive by wire). Эта система будет устанавливаться даже в самых важных и ответственных узлах автомобиля: тормоза, рулевое управление и подача газа. И чтобы повысить надёжность этих узлов, от которых зависит безопасность водителя и окружающих, нужно будет установить два совершенно независимых источника элктроэнергии на борту автомобиля (как на самолётах). Проще говоря, на маломощных приборах можно будет оставить 12 вольтовую сеть, а на других более мощных потребителях установить сеть в 42 вольта. Это позволит к тому же не тратится водителям на адаптеры, если они захотят установить в машину 12 вольтовые мониторы телевизоров, компьютеров, навигаторов, телефонов и других маломощных приборов.
И напоследок скажу, что новые автомобили с 42 вольтовым напряжение на борту уже колесят по дорогам. Например новая машина (семёрка) от БМВ, была выпущена в 2001 году, и напряжение у неё на борту в 42 вольта. Кстати, даже наш отечественный завод, уже выпустил уникальный генератор, напряжение от которого можно выбрать, подключившись к одной из трёх колодок: 14, 28 и 42 вольта. Но об этом в следующей, вот этой небольшой статье.
Как правильно выбрать и подключить инвертор напряжения в автомобиль
При дальних поездках или выезде на природу отсутствие привычных бытовых приборов доставляет нам дискомфорт и лишает нас домашнего уюта.
Благодаря современным технологиям, мы можем взять с собой в дорогу привычные бытовые приборы – «~ 220 В» в любую точку мира. Для этого необходим инвертор напряжения, который преобразует постоянное напряжение бортовой сети 12 В (24 В) в переменное напряжение ~ 220 В, 50Гц.
Благодаря инвертору напряжения, в дороге Вам станут доступны привычные бытовые приборы: электрический чайник, кофеварка, телевизор, электрическая/микроволновая печь, игровая консоль, ноутбук и т.
п.
Как правильно выбрать инвертор напряжения?
В первую очередь инвертор напряжения необходимо выбирать по мощности, т.е. для начала необходимо понять, что будет к нему подключено. Возьмем, для примера, электрочайник, мощностью 1200 Вт. Из стандартного ряда по мощности, для питания такой нагрузки необходим инвертор напряжения мощностью 1500 Вт.
В связи с тем, что производитель часто указывает номинальную мощность нагрузки, не учитывая пусковую мощность, необходимо выбирать инвертор напряжения с запасом, как минимум 10 –15 %. Подробнее про выбор мощности инвертора можно узнать из материала «Как выбрать инвертор или ИБП с учетом пусковых токов и потребляемой мощности» или получить консультацию по бесплатному номеру, который размещен на нашем сайте.
После выбора инвертора напряжения по мощности, необходимо рассчитать, каким будет потребление тока от бортовой сети автомобиля, т.е. потребление от аккумулятора и генератора.
Возьмем для примера инвертор напряжения СибВольт 1512У, как наиболее подходящий по характеристикам и защитам для применения в автомобиле.
КПД инвертора напряжения СибВольт 1512У, при номинальном напряжении питания, составляет 90 % (0,9 в относительных единицах для расчета). Возьмем, для примера, среднее значение напряжения бортовой сети при заведенном двигателе – 13,5 В. Ток потребления инвертора от бортовой сети 12 В составит:
Для чего нужно знать ток потребления от бортовой сети 12 В? Во-первых, необходимо понять, сможет ли штатный генератор автомобиля выдать такой ток и не выйти из строя; во-вторых, достаточно ли мощности генератора, чтобы при включенном инверторе напряжения, генератор заряжал еще и аккумуляторную батарею; в-третьих, понять, достаточно ли сечения штатных проводов, которые соединяют генератор и аккумуляторную батарею в автомобиле, чтобы пропустить такой ток.
Необходимо так же учесть, что при более низком напряжении бортовой сети, ток потребления будет больше, например в вышеописанном примере, при напряжении бортовой сети 11 В ток составит 121,2 А.
После выбора инвертора напряжения по мощности необходимо выбрать место установки. Что следует учесть? В связи с высоким током потребления и проблемами, которые с ним связаны, инвертор напряжения необходимо размещать как можно ближе к аккумуляторной батарее, для уменьшения сечения и длины проводов по цепи питания
12 В. Место установки должно быть защищено от воздействия пыли и влаги. Необходимо обеспечить достаточное пространство для нормальной циркуляции воздуха вокруг инвертора напряжения, для его нормального охлаждения.
Как правильно подключить инвертор напряжения?
Инвертор напряжения необходимо подключать через предохранитель , номинал необходимо выбрать с 15 – 20 % запасом, чтобы предохранитель ложно не срабатывал от пусковых токов. Предохранитель необходим для защиты бортовой сети на случай короткого замыкания в проводе питания инвертора напряжения. Предохранитель необходимо располагать как можно ближе к аккумуляторной батарее.
Далее необходимо выбрать сечение входного кабеля по цепи питания 12 В. Для простоты можно воспользоваться готовой таблицей из просторов интернета, в которой приведены рекомендации по выбору сечения провода, в зависимости от падения напряжения на нем при определённом токе.
Рассмотрим пример: если Ваш расчетный ток 100 А, длина кабеля 3 м. По таблице получается сечение провода должно быть от 35 до 50 мм². Что выбрать? Так как в автомобиле кабель укладывается, как правило, в закрытом пространстве по салону автомобиля, то лучше отдать предпочтение кабелю с большим сечением.
Важно понимать, что чем меньше сечение провода, тем выше его нагрев (может вызвать короткое замыкание и пожар) и больше падение напряжения (может вызвать отключение инвертора по низкому входному напряжению).
В заключении необходимо отметить, что при запуске двигателя автомобиля (работе стартера) в бортовой сети автомобиля могут быть всплески напряжения, связанные с большими токами и индуктивностью бортовой сети автомобиля, поэтому необходимо подключать инвертор напряжения непосредственно к аккумуляторной батарее, как плюсовую шину, так и минусовую, чтобы уменьшить негативное влияние всплесков напряжения.
Необходимо всегда помнить, что при незаведенном двигателе, инвертор напряжения расходует энергию аккумуляторной батареи. Разряженной аккумуляторной батареи может не хватить для запуска автомобиля!
Во время запуска двигателя инвертор напряжения необходимо отключать, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею и уберечь ее от выхода из строя.
Возможная схема подключения инвертора в автомобиль:
Перейти в каталог АВР, соединительного оборудования, защитного оборудования и автомобильных инверторов
5 Вольт 7.2 Ампера и 36 Ватт или небольшой рассказ о том, как выбрать правильный блок питания.
Несколько раз в комментариях, а потом и в личке меня просили об обзорах блоков питания на определенное напряжение. Я ответил, что постараюсь взять такие БП на обзор и протестировать.Сегодня обзор блока питания на 5 Вольт.
Но просто сделать обзор было бы совсем скучно, поэтому в этот раз я попробую рассказать какие компоненты в блоке питания за что отвечают и на что надо обращать внимание при выборе блока питания.
В обзоре будет много букв и не очень много фотографий. И хоть я буду стараться писать на понятном языке, но могу сорваться и начать выражаться неприличными словами типа — синфазный, насыщение, утечка и т.п. Если вдруг что то непонятно, спрашивайте, объясню 🙂
Изначально я планировал заказать два блока питания, на разную мощность, 18 и 36 Ватт, но потом решил что 18 совсем неинтересно и заказал только 36 Ватт версию, ее и будем обозревать.
Начну обзор я как всегда с упаковки, так как по упаковке и встречают товар.
Пришел блок питания в коробочке из коричневого картона, на которой нанесена маркировка указывающая что перед нами блок питания на напряжение 5 Вольт и ток 7.2 Ампера.
Судя по маркировке, блоки питания в таком корпусе изготавливаются на разную мощность и разные напряжения. мне уже попадался как то 12 Вольт блок питания в таком корпусе.
Технические характеристики блока питания, заявленные на наклейке.
Входное напряжение 100-240 Вольт
Частота питающей сети — 50/60Гц.
Выходное напряжение — 5 Вольт
Выходной ток (максимальный) — 7.2 Ампера
Максимальная мощность — 36 Ватт. Написано что общая, что подразумевали под этим в данном случае, не совсем понятно.
Блок питания относительно небольшой, высота примерно соответствует высоте спичечного коробка и составляет 37мм.
Масса блока питания всего 133 грамма (вообще, чем больше этот параметр, тем лучше, хотя и косвенно).
Длина 85мм, ширина 58мм.
Вход, выход и заземление выведено на один клеммник.
Клеммник имеет крышку, полностью она не открывается, не хватает буквально немного, рядом расположен подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения и светодиод, показывающий что блок питания включен.
Так как снаружи блока питания ничего интересного нет, разве что блестящий перфорированный кожух, защищающий от удара током и помех, то посмотрим что внутри и как это все работает.
Отвинчиваем пару винтов и добираемся до внутренностей.
Внешне претензий нет.
Первым делом о культуре производства говорит монтаж. Если детали стоят ровно, отсутствуют пустые места на плате, а габаритные компоненты закреплены при помощи клея (ну или герметика), то чаще всего это признаки скорее хорошего БП, чем плохого.
Здесь установлено все аккуратно, но пустые места все таки присутствуют, хоть их и немного.
Внешний осмотр закончен, теперь можно перейти к более детальному описанию.
Для начала конструкция, в этом блоке питания применено пассивное охлаждение компонентов.
Часть тепла передается на алюминиевый корпус, выполняющий роль радиатора. Это довольно таки классический принцип охлаждения подобных блоков питания.
Кстати повысить эффективность охлаждения можно закрепив блок питания к чему то теплорассеивающему. Не рекомендуется крепить такой блок питания на теплоизолирующую поверхность, либо делать это только при условии уменьшения нагрузки.
Тепло на корпус передается от двух деталей, это высоковольтный транзистор и выходной диод, о них я расскажу позже.
Между компонентами и корпусом был нанесена теплопроводящая паста, а сами компоненты прижаты стальной пластинкой.
А теперь рассмотрим отдельные части типичного блока питания и я попробую объяснить какие из них за что отвечают.
1. Клеммник, ну тут все понятно, отвечает за подсоединение входных и выходных проводов. при больших токах используют несколько одноименных клемм, например две плюсовые клеммы и две минусовые. Здесь на этом несколько сэкономили, так как выходной ток до 7.2 Ампера, а клемм всего по одной на полюс. Не скажу что это критично, но лучше когда нагрузку можно распределить.
2. Входной фильтр.
3. Диодный мост, выпрямляет сетевое напряжение, иногда устанавливается на радиатор (если выполнен в виде отдельного компонента), но в маломощных это не надо.
4. Конденсатор входного выпрямителя
5. Высоковольтный транзистор
6. Трансформатор
7. Выходной выпрямительный диод.
8. Выходной фильтр питания
9. Узел стабилизации и регулировки выходного напряжения.
Дальше я покажу и опишу вышеуказанные узлы более расширенно.
Входной фильтр питания. На самом деле больше необходим для фильтрации помех, которые проникают от блока питания в сеть. Если у вас фонит радиоприемник при включении импульсного блока питания, то сначала проверьте, а есть ли в нем такой фильтр.
В полном варианте включает в себя дроссель с двумя обмотками, два конденсатора х типа (на фото желтый), два конденсатора Y типа (обычно небольшие голубого цвета). Также в фильтр помех входит конденсатор, соединяющий первичную и вторичную стороны БП, и соединяющий минус выходных клемм с корпусом, но они больше влияют на гашение помех по выходу.
Из-за этих Y1 конденсаторов незаземленный блок питания обычно «кусается».
С дросселем и Х конденсаторами все просто, чем больше индуктивность и емкость, тем лучше, иногда даже применяют двухступенчатые фильтры (два дросселя).
В некоторых случаях фильтр упрощают, оставляя только дроссель, один конденсатор Х типа и один или два Y1 типа (между первичной и вторичной стороной БП и между минусом БП и корпусом).
Это также вполне нормальное решение, но иногда вместо дросселя ставят «специально обученные перемычки», либо убирают фильтр совсем, вот так делать нельзя, помехи гарантированы.
В данном случае мы видим «эконом вариант», но вполне работоспособный, его можно было бы не дорабатывать, но производитель вместо правильных Y1 конденсаторов установил обычные высоковольтные (2.2нФ 2КВ). Это небезопасно, так как при пробое таких конденсаторов выход БП окажется соединенным со входом и может ударить током. пробить его может от всплеска напряжения вызванного например мощным разрядом молнии недалеко от линии электропередач.
Вывод, фильтр вполне жизнеспособен, но для безопасной эксплуатации лучше заменить конденсаторы голубого цвета обозначенные на плате как CY на правильные Y1 конденсаторы, либо заземлить корпус БП.
К сожалению подобным грешат наверное 90% недорогих БП.
Также, перед фильтром питания, в импульсных блоках питания устанавливается специальный терморезистор, который ограничивает бросок тока при включении.
Здесь его нет, вернее его роль частично выполняет дроссель, это не очень хорошо, но в данном случае терпимо, при большой мощности БП (и соответственно конденсаторах большой емкости) он обязателен, а в особо тяжелых случаях даже стоит специальная схема, которая после включения его замыкает.
Работает он так: пока терморезистор холодный, его сопротивление велико и он ограничивает ток, после включения он нагревается и его сопротивление падает, и он не вносит больших потерь. Но если выключить блок питания, а затем включить не дождавшись остывания терморезистора, то бросок тока почти не будет ограничен.
После входного фильтра установлен диодный мост, который выпрямляет переменный ток, дальше уже постоянный ток поступает на электролитический конденсатор.
Диодный мост бывает также разным, либо из отдельных диодов, либо в виде отдельного компонента, иногда его даже устанавливают на радиатор. В данном случае применено 4 отдельных диода. Диоды самые классические, 1N4007, вполне достаточно для такого блока питания.
В дешевых блоках питания применяют вообще один диод, это очень плохо, так как входной конденсатор работает неэффективно.
Входной электролитический конденсатор. Ну тут все просто, чем больше емкость (в разумных пределах), тем лучше.
Для блока питания рассчитанного только под 230 (± 10%) необходимо конденсатор емкостью равной мощности БП. Т.е. если блок питания на 90 Ватт, то конденсатор ставят 100мкФ.
Для блоков питания рассчитанных под расширенный диапазон 100-240 Вольт емкость этого конденсатора должна быть больше в 2-3 раза.
В данном случае применен конденсатор емкостью 47мкФ на напряжение 450 Вольт (это очень хорошо, обычно применяют конденсаторы на 400 Вольт). Для входного напряжения 230 Вольт его емкость более чем достаточна (при мощности блока питания в 36 Ватт), но для работы при напряжении 100-150 Вольт он мал.
Емкость конденсатора влияет на следующие характеристики.
1. Диапазон входного напряжения при котором блок питания нормально работает.
2.
Срок жизни конденсатора, из-за больших пульсаций конденсатор меньшей емкости состарится раньше, чем больше емкость, тем дольше будет жить.
3. Увеличение емкости положительно влияет на КПД блока питания, хоть и слабо.
Высоковольтный транзистор. Ну тут особо сказать нечего.
Разве что тут не проходит правило — чем больше, тем лучше. Параметры транзистора должны быть оптимальны для примененной микросхемы ШИМ контроллера.
Может влиять максимальное напряжение, у этого транзистора оно равняется 600 Вольт, для данной схемы это вполне нормально, я встречал иногда на 800 Вольт, но это очень большая редкость.
Влияет еще вариант корпуса. Бывают в полностью пластмассовом корпусе, а бывают с металлической частью, тогда транзистор крепится к радиатору/корпусу через изолирующую прокладку. Вариант с полностью изолированным корпусом мне лично нравится больше.
Силовой трансформатор.
Если сильно упростить, то здесь действует правило — чем больше, тем лучше.
В данном БП применена схемотехника «обратноходового преобразователя», т.е. сначала открывается транзистор, «накачивает» трансформатор (на самом деле не совсем именно трансформатор, но это не важно), потом транзистор закрывается и энергия от трансформатора «перекачивается» в нагрузку через выходной диод.
Почему я написал насчет упрощения, дело в том, что размеры трансформатора зависят не только от мощности, а и от частоты работы блока питания. Чем частота выше, тем меньше можно применить трансформатор, но большинство ширпотребных блоков питания работают в диапазоне 60-130КГц, потому правило все таки действует.
Существуют более высокочастотные контроллеры, но высокая частота требует очень качественных материалов для трансформатора, потому цена такого БП будет гораздо выше.
Я встречал в дешевых АТХ блоках питания мощностью 250-300 Ватт трансформаторы размеров с пол спичечного коробка, но это была не работа на очень высокой частоте, а просто дикая экономия 🙁
Иногда спрашивают, а можно перестроить БП с 5 Вольт на 9, или с 19 на 12?
Чаще всего нельзя, так как трансформатор имеет определенное соотношение витков в первичной и вторичной обмотке, и перестроенный БП будет работать в не оптимальном режиме.
или вообще не будет, так как у трансформатора есть еще одна обмотка, от которой питается микросхема ШИМ контроллера и напряжение на этой обмотке также зависит от напряжения на других обмотках.
В данном блоке питания трансформатор вполне соответствует заявленной мощности.
Выходной выпрямительный диод.
От этого диода довольно сильно зависит надежность работы блока питания, одно из правил, диод должен быть рассчитан на ток в 2.5-3 раза больше, чем максимальный выходной ток блока питания. В нашем случае это 7.2х3=21.6
В данном блоке питания применена диодная сборка, состоящая из двух диодов. Согласно документации диод рассчитан на 20 Ампер (2х10) и напряжение 100 Вольт.
По току соответствует необходимым параметрам, а по напряжению значительно превышает требуемые.
Обычно для БП 5 Вольт достаточно чтобы диод был рассчитан на 45-60, для БП 12 Вольт на 100 Вольт, для 24 Вольта надо уже 150 Вольт.
Но на самом деле, слишком хорошо это тоже плохо. Объясню почему.
Диоды Шоттки вещь очень хорошая, имеют маленькое падение, быстрое переключение, что положительно сказывается на КПД блока питания и его нагреве.
Но в отличии от обычных диодов у них более выражена разница в зависимости падения на нем от максимального напряжения, на которое рассчитан диод. Т.е. диод на 45 Вольт запросто имеет падение в 1.5 раза меньше чем диод на 100 Вольт. Т.е в данном БП лучше смотрелся бы диод на 30-40 Ампер и 60 Вольт, КПД был бы выше, а цена практически той же.
Т.е. по факту в этом БП применен хороший диод с большим запасом по напряжению, это надежно, думаю что если и сгорит он, то одним из последних, но он просто не совсем оптимален.
Выходной фильтр и узел стабилизации.
Для начала здесь также существуют свои правила, например суммарная емкость конденсаторов желательна из расчете 1000мкФ на каждый 1 Ампер выходного тока, но на самом деле БП вполне нормально работает и при в 2 раза уменьшенной емкости. Не менее важно максимальное напряжение на которое рассчитаны конденсаторы и их тип.
Выходное напряжение обычно желательно:
Для 5 вольт БП — 16, в крайнем случае 10 Вольт, ни в коем случае не 6.3
Для 12 Вольт — 25, в крайнем случае 16.
Для 24 Вольта, 35, ни в коем случае не 25.
Конденсаторы должны быть с низким внутренним сопротивлением (LowESR) и рассчитаны на 105 градусов, тогда будет работать долго.
В этом БП конденсаторы имеют емкость 1000мкФ, что дает в сумме 2000мкФ, исходя из этого максимальный длительный ток не желателен выше 4-5 Ампер. кратковременно можно снимать и больше, но сократится срок службы конденсаторов.
Кстати в этом блоке питания есть место для установки нормальных конденсаторов с диаметром 10мм, хотя сейчас установлены небольшие, диаметром 7мм.
Выходной дроссель, ну тут точно, чем больше, тем лучше. но следует учитывать, что важен не только размер, а и ток, на который рассчитан дроссель. Если дроссель намотан тонким проводом, то он будет греться. А если феррит, на котором намотан дроссель, перегревается, то его характеристики резко ухудшаются (при превышении определенной температуры).
примерно на таком принципе работают индукционные паяльники, то там зло обратили во благо, но это уже тему другого обзора.
Здесь применен не очень мощный дроссель, позже при тестах мы к нему еще вернемся.
Схема стабилизации выходного напряжения. О ней я напишу чуть позже, так как она расположена снизу печатной платы, сверху расположен только подстроечный резистор для точной установки выходного напряжения и светодиод, показывающий что блок питания включен и работает (иногда это не одно и то же :).
Постепенно мы дошли до более «тонкой» электроники. В данном БП основная часть компонентов расположена снизу, со стороны дорожек из-за того, что применены безвыводные (SMD) компоненты. В блоке питания могут быть применены и обычные детали, особого значения то не имеет, потому по большому счету на это не стоит особо обращать внимания.
А вот на монтаж платы внимание обращать стоит. Плата должна быть изготовлена качественно, выводы припаяны и обкушены. а не торчать в разные стороны как попало.
Желательно чтобы флюс был смыт, как минимум основная его часть.
К данному БП особых претензий нет, вполне заслуженные 4 балла. Не скажу что идеально, скорее нормально.
Я вообще имею привычку покрывать плату лаком после монтажа и промывки, но такое встречается только у брендов верхнего уровня и то чаще в промышленных устройствах.
Немного расстроило отсутствие защитного прореза под оптроном, разделяющим высоковольтную часть и низковольтную. Желательно чтобы были прорезы между близким расположением проводников разных сторон блока питания, это повышает безопасность.
По печатной плате я начертил принципиальную схему. По большому счету я взял схему одного из обозреваемых ранее БП и внес необходимые дополнения и коррективы так как большинство таких блоков питания построено по похожей (если не сказать одинаковой) схемотехнике.
Первичная сторона блока питания поближе.
Отчетливо виден ШИМ контроллер со своей «обвязкой», шунт из нескольких SMD резисторов, а также резисторы, которые входят в состав «снаббера».
Кстати насчет «снаббера», это такой узел, который гасит паразитные выбросы возникающие на высоковольтной обмотке трансформатора, выполняется в нескольких вариациях:
1. Диод + резистор + конденсатор (так сделано в этом БП), на схеме это R3, C3, DB1.
2. Диод + супрессор (аналог очень мощного стабилитрона — ограничителя).
3. Комбинация 1 и 2 пунктов, обычно применяется на больших мощностях.
4. Китайское ноу хау, не ставить его вообще. Так делают обычно в самых дешевых БП, типа зарядных для электронных сигарет и сотовых телефонов, которые продаются по три копейки.
Данный узел влияет на надежность БП
Шунт из нескольких SMD резисторов под номерами 9, 19, 21, 22, 23 предназначен для измерения тока через высоковольтный транзистор, это необходимо для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания. При выходе блока питания чаще всего уходит в другой мир вместе с высоковольтным транзистором, ШИМ контроллером и резистором, который стоит между транзистором и контролером.
Пайка аккуратная, мало того, компоненты приклеены, это уже одна из «примет» более-менее нормальных блоков питания.
В этом БП применен ШИМ контроллер неизвестного происхождения, но он полностью совпадает по выводам с контроллером 63D39, который в свою очередь является аналогом FAN6862.
В небольших блоках питания применяется три вида схемных решений
1. Микросхема ШИМ контроллера + высоковольтный полевой транзистор.
2. Микросхема мощного ШИМ контроллера у которой внутри находится и полевой транзистор и шунт (иногда вместо шунта измеряется падение на полевом транзисторе в открытом состоянии)
примеры — TOP Powerintegrations, Viper и т.п.
3. Автогенератор, микросхем нет, иногда нет и защиты от превышения тока.
Первые два типа по сути аналогичны, третий гораздо хуже, если вы увидели небольшую микросхему, значит 99% у вас первый тип БП. Если на плате есть высоковольтный транзистор и рядом с ним еще 1-2 транзистора, но меньших размеров, то это на 99% автогенератор.
Здесь применено правильное решение, замечаний нет.
Вторичная сторона, отвечает за выпрямление и стабилизацию выходного напряжения.
Некоторые люди заблуждаются, считая что за стабильность выходного напряжения отвечает первичная сторона (хотя есть и такие варианты БП). За точность стабилизации выходного напряжения отвечает именно вторичная сторона, так как она контролирует поведение первичной.
Отвечает за стабилизацию небольшая микросхемка под названием TL431, на этом фото она в очень маленьком корпусе с тремя выводами под названием V3. Эта микросхема — управляемый стабилитрон, при подаче напряжения с выхода блока питания на эту микросхему она управляет включением оптрона (на фото сверху платы, он между трансформатором и транзистором), который передает команду на ШИМ контроллер и он уже управляет мощностью БП, подстраивая ее так, чтобы на выходе было стабильное напряжение.
Напряжение на микросхему подается через делитель, иногда через просто два резистора, а иногда еще добавлен подстроечный резистор, при помощи которого можно изменить выходное напряжение в небольших пределах.
Существует еще одно заблуждение, что при выходе блока питания из строя, обычно страдает и то, что подключено. Скажу так, такое возможно, теоретически, но реально бывает ОЧЕНЬ редко. Также при выходе БП из строя вторичная сторона страдает реже всего, чаще всего все неприятности происходят на первичной (высоковольтной) стороне.
Иногда некоторые производители не делают стабилизацию выходного напряжения при помощи специальной микросхемы и оптрона, но это не очень хорошо. Мало того, у меня даже есть обзор блока питания, где есть оптрон, но он никуда не подключен.
Бывает даже влияет то, как разведены дорожки через которые измеряется выходное напряжение, это критично, особенно при больших токах.
В общем если есть оптрон и маленькая трехногая микросхема недалеко от выхода БП, то данный БП скорее всего с правильной стабилизацией.
Для большего понимания, что такое первичная (она же «горячая») сторона и вторичная (она же «холодная») я разделил на схеме стороны двумя цветами, черным цветом обозначены компоненты, которые относятся к двум сторонам одновременно.
Для начала первое включение (надо же было его когда нибудь включить). все заработало и ничего не сгорело :).
При включении БП показал напряжение на выходе равное 5,12 Вольта.
Проверяем диапазон регулировки, он составляет 4.98-5.19 Вольта, вполне нормально.
После этого выставляем на выходе заявленные 5 Вольт.
Для проверки блока питания я использую уже известный моим читателям «стенд», состоящий из:
Электронной нагрузки
Мультиметра
Осциллографа
Бесконтактного термометра.
Ручки и листика бумаги
Как и в прошлые разы я провожу ступенчатые тесты по 20 минут каждый, поднимая ток нагрузки после успешного прохождения теста. Щуп осциллографа стоит в положении 1:1.
Первый тест проводим без нагрузки, напряжение 5 Вольт, пульсации почти отсутствуют.
2. Нагрузка 2 Ампера, напряжение 5 Вольт, пульсации на уровне 30-40мВ, отлично.
1. Нагрузка 4 Ампера, напряжение 5 Вольт, пульсации около 40мВ, отлично.
2.
Нагрузка 6 Ампер, напряжение чуть просело до 4.99 Вольта, пульсации практически неизменны и составляют около 40мВ, отлично.
1. Ток нагрузки 7.2 ампера, напряжение 4.99 Вольта, а вот пульсации очень выросли. Это плохо.
Рост пульсаций обусловлен не только током нагрузки, а скорее нагревом дросселя (вернее его перегревом). Выше я писал, что сердечник дросселя (и трансформатора) меняет свои характеристики при нагреве выше определенной температуры. В данном случае дроссель начинает работать как просто кусок проволоки почти ничего не фильтруя. Если так перегреется трансформатор, то это закончится походом за другим БП. Именно из измерения температур я делаю выводы от том, в каком режиме работает БП и какая его максимальная мощность.
Дроссель в этом БП намотан тонким проводом, потому он имеет большое сопротивление и сильно греется.
Ради эксперимента я охладил дроссель и измерил пульсации под нагрузкой еще раз. на всякий случай я сделал фото экрана осциллографа » в режиме реального времени», а не в режиме удержания показаний.
2. Тока нагрузки 7.2 Ампера, дроссель охлажден до 88 градусов (правда я невольно немного охладил и весь БП, но в основном охлаждал дроссель), пульсации составляют максимум 50мВ.
Согласно результатам тестирования, была составлена небольшая табличка температур основных элементов данного блока питания.
Немного о температурах.
Пускай вас не пугают температуры под 100 градусов у транзисторов и диодов, при таких температурах они себя вполне нормально чувствуют.
Гораздо более критична температура трансформатора и дросселя, а также электролитических конденсаторов. В данном БП после 1час 40 минут тестирования (последняя колонка + 20 минут под максимальным током) выходные конденсаторы разогрелись до 104.2 градуса, это очень плохо, но судя по температуре дросселя в 142 градуса я думаю что основной «вклад» в этот результат дал именно он и если его заменить, то температура конденсаторов значительно снизится.
Вообще диоды и транзисторы нормально могут работать и при 130-140 градусов, но я считаю это большой температурой.
Раньше в наших справочниках писали — запрещается эксплуатация компонентов при превышении более чем одного из параметров, я стараюсь не превышать вообще никакие параметры.
В данном БП самым греющимся компонентом является выходной дроссель, температуры остальных компонентов даже под максимальным током и после длительного прогрева находятся на безопасном уровне, я был даже удивлен что диод так мало нагрелся.
При измерении температур измерялась температура именно компонента, а не радиатора, на котором он установлен, это дает более точное понимание процесса.
Резюме.
Плюсы
БП отлично держит выходное напряжение, пока это самый лучший результат среди протестированных мною БП.
Уровень пульсаций можно было бы считать очень хорошим, если бы не перегрев дросселя на максимальном токе и последующий рост пульсаций.
Общий нагрев БП находится в пределах допустимого.
Неплохое общее качество изготовления БП.
Входной конденсатор на 450 Вольт
Минусы
Дроссель «несоразмерен» выходному току БП, перегрев.
Выходные конденсаторы установлены заниженной емкости.
Применены не правильные Y, а обычные высоковольтные.
Мое мнение. Данный блок питания можно вполне безопасно эксплуатировать при токе нагрузки до 5-6 Ампер, но если заменить выходной дроссель и конденсаторы, то можно спокойно длительно работать и при токе 7 Ампер. При тесте я кратковременно нагружал его током 7.5 Ампер, работал абсолютно без проблем. т.е. запас по мощности у этого БП есть.
Очень жаль, что опять сэкономили на конденсаторах, соединяющих первичную и вторичную стороны БП и поставили обычные высоковольтные, но судя по моей практике разбора недорогих БП, так делается очень часто 🙁
Очень обрадовала точность стабилизации выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от холостого хода до 7.5 ампер выходное напряжение снизилось всего на 10мВ, это просто отлично, честно, я не ожидал.
В общем такой себе БП-конструктор с хорошим потенциалом, но буквально «просящий» доработки.
На этом пока все.
Надеюсь что немного помог тем, кто испытывает затруднения при выборе блоков питания. Частично обзор является ответом на многие вопросы, которые мне задают в личке и в комментариях, но в планах продолжение (скорее дополнение) данного обзора-объяснения, но уже с другим блоком питания, заметно мощнее. Второй блок питания также заказан для обзора по просьбе читателей и я надеюсь, что он уже где то на подходе ко мне.
Как всегда жду вопросов и предложений в комментариях 🙂
И все же, что должно быть в нормальном БП
А если кратко по пунктам, то:Клеммник, при большом токе лучше когда выходных клемм больше одной пары.
Терморезистор (покажу в другом обзоре), в маломощном БП желателен, в мощном обязателен.
Входной дроссель, обязателен если не хотите помех на радиоприемники. да и просто в сеть.
Входной электролитический конденсатор, минимум 400 Вольт, если 450, то вообще отлично, емкость минимум равняется мощности БП в Ваттах.
Высоковольтный транзистор, тут все проще, меньше чем на 600 Вольт еще не встречал (в с такой схемотехникой).
Трансформатор, если грубо, то чем больше, тем лучше. при работе проверить нагрев, если греется более 95-100 градусов — плохо.
Выходной диод, данные есть в тексте, ток не менее 2.5-3 раза от выходного, напряжение не менее 100 Вольт для 12 Вольт БП и не менее 45-60 для 5 Вольт БП
Выходные конденсаторы — Емкость чем больше (но в разумных пределах), тем лучше, но не менее чем 470мкФ на 1 Ампер, лучше 1000мкФ на 1 Ампер. Конденсаторы должны быть LowESR 105 градусов и напряжение не менее 10 Вольт для 5В БП и 25В для 12В БП.
Выходной дроссель, чем больше. тем лучше. Но с максимальным током, соответствующим выходному току БП.
Наличие регулировки выходного напряжения, необязательно, но приветствуется.
Обязательно наличие стабилизации на вторичной стороне.
Обязательно наличие ШИМ контроллера, а не транзисторной схемы.
Все элементы должны быть хорошо прижаты к радиатору/корпусу.
Предохранитель ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Обязательно наличие правильных конденсаторов Y типа между сторонами БП (присутствие надписи Y1 на конденсаторе)
Общая аккуратность сборки говорит о контроле со стороны производителя, если БП изначально собран «криво», то от него уже тяжело ждать хороших результатов.
Именно по этим критериям я оцениваю качество блока питания
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Трансформаторы ЯТП-0,25 , ОСО, ТСЗИ
Трансформаторы ЯТП, ОСО, ТСЗИ, ОСМ (понижающие трансформатоы) предназначены для понижения напряжения с 380 вольт или 220 вольт до напряжения в : 110 вольт, 42 вольта, 36 вольт, 24 вольт, 12 вольт (это самые распространённые типы напряжений). Мощность данных типов трансформаторов может быть любой : от 50-60 Вт до 2-3 кВА, но самые распространённые имеют мощность от 0,25 до 0,4 кВА, что обозначено в марке, например ЯТП-0,25 или ОСО-0,25 (0,25 кВА). В случае с трансформатором ЯТП-0,25 220/12 пользователь должен понимать, что при использовании его для освещения ,можно будет подключить к нему максимум 4 лампы накаливания на 12 вольт мощностью 60 Вт каждая, т.е. до 240-250 Вт суммарной мощности. Трансформаторы ЯТП и ОСО выпускаются без защитного корпуса для установки в электрические щиты или уже сразу в корпусе с автоматическими выключателями и розеткой как готовое изделие. Степень защиты корпуса может быть обычной IP31 или IP 54 — герметичное исполнение. Сфера применения их очень широка: начиная от производства и станочного оборудования, автопредприятий и до использования в доме и быту для безопасного понижения напряжения (например в парной,сауне, подвальных помещениях и т.д.) т. е. там где присутствует повышенная влажность и вероятность поражения человека электрическим током. В случае применения трансформатора ЯТП-0,25 (220 вольт/12 вольт) —это самый распространённый тип данных трансформаторов, напряжение с 220 вольт понижается до безопасного для человека напряжения в 12 вольт. Наша организация 6 элемент всегда поддерживает на складе самые распространённые типы данных трансформаторов : ЯТП-0,25 (220/36), ЯТП-0,25 (220/24), ЯТП-0,25 (220/12). При использовании данных типов ЯТП и ОСО для освещния используются лампы с соответственным типом напряжения 12, 24 или 36 вольт, данные лампы могут быть обычными накаливания или светодиодными. Лампы с напряжением 12 вольт, 24 вольта и 36 вольт как обычные так и светодиодные так же всегда имеются в наличие на складе 6 элемента в Гомеле.
Трансформаторы понижающие ТСЗИ изготавливаются уже как провило в корпусе, степень защиты обычно IP31, как правило они понижают напряжение с 380 или 220 вольт до 127, 36 или 24 вольт (самые распространённые типы напряжений) , мощность данных трансформаторов может составлять от 1,6 кВА до 25 кВА, но самые распространённые-это 1,6 кВА и 2,5 кВА , они обычно понижают напряжение с 380-220 вольт до 36 вольт или 24 вольт, как правило они применяются для подключения ручного электроинструмента, имеют широкое распространение на производстве, в частности на железной дороге и т.д. Приобрести данные типы понижающих трансформаторов ТСЗИ-1,6 или ТСЗИ-2,5 по низкой цене с официальной гарантией завода изготовителя в Гомеле Вы можете в 6 элементе.
Купить трансформаторы ЯТП , ОСО и ТСЗИ по низким ценам в Гомеле, и другие электротовары и инструмент из нашего каталога, Вы можете в нашем оптово-розничном магазине электрики «Шестой элемент» за наличный и безналичный расчет, а также по карте рассрочки Халва и Карте Покупок.
Адрес магазина : г. Гомель, ул. Шилова, 4; ☎ тел. 8 (0232) 555-999; 8 (029) 3-650-650 (А1).
cмотреть на карте
Понижающий трансформатор 220 на 36 вольт: схема правильного подключения
Трансформатор 220 на 36 вольт идеально подходит для питания цепи освещения в банях, саунах, ванных комнатах, подвалах. Требования безопасности накладывают некоторые ограничения на применение переменного напряжения величиной 220 вольт в помещениях с высокой влажностью. Поэтому идеальным выходом из создавшейся ситуации является использование переменного тока напряжением 12, 24 или 36 вольт. В случае если произойдет контакт человека с электрической сетью, он ощутит только лишь слабый удар. Он не нанесет никакого вреда организму человека.
Конструкция трансформатора
Как и любой другой, понижающий трансформатор с 220 на 36 вольт состоит из трех основных компонентов:
- Первичная обмотка.
- Вторичная обмотка.
- Магнитопровод.
И первичная, и вторичная обмотки состоят из определенного числа витков медного провода. Обычно используют именно медный провод в лаковой изоляции, так как он по своим характеристикам намного лучше, нежели алюминиевый. Если использовать алюминиевый, то его потребуется в несколько раз больше, что существенно увеличивает габариты трансформатора. Правда, алюминиевые провода в лаковой изоляции раньше использовались в стабилизаторах напряжения. Магнитопровод может быть выполнен как из трансформаторной стали, так и из ферромагнетика. Это материал, который существенно лучше любого металла.
Мощность и коэффициент трансформации
Можно визуально даже оценить мощность любого трансформатора – чем больше габариты, тем она выше. Но для точного расчета мощности необходимо использовать специальные формулы. Наиболее простой метод расчета мощности трансформатора – это умножение напряжения вторичной обмотки на силу тока в ней. Получите реальное значение мощности исследуемого трансформатора.
Для работы по созданию и проектирование такого устройства вам потребуется знать еще один основной параметр, характеризующий трансформатор.
Это не что иное, как коэффициент трансформации. Он представляет собой отношение числа витков вторичной обмотки к первичной. То же самое значение можно получить, если разделить I2/I1, а также напряжение U2/U1. В любом из трех этих случаев вы получите одинаковое значение. Оно вам может потребоваться при самостоятельном расчете точного количества витков для первичной и вторичной обмоток.
Расчет трансформатора
Если необходимо изготовить трансформатор 220 на 36 вольт (1000 ватт), желательно использовать формулу для расчета мощности во вторичной обмотке. Она была упомянута выше, мощность равна произведению силы тока на напряжение. При этом имеется два параметра, которые заведомо известны – это непосредственно мощность Р2 (1000 Вт) и напряжение во вторичной цепи U2 (36 В). Из этой формулы необходимо теперь вычислить ток, который протекает по первичной цепи.
Один из важных параметров – это коэффициент полезного действия, который у трансформаторов не превышает 0,8. Он показывает, какое количество мощности, потребляемой непосредственно от сети, переходит в нагрузку, подключенную к вторичной обмотке (в данном случае это всего 80 %). Разница в мощности идет на нагрев магнитопровода и обмоток. Она теряется, причем безвозвратно. Мощность, которая потребляется от сети переменного тока, равна отношению Р2 к коэффициенту полезного действия.
Магнитопровод трансформатора
Вся мощность переходит от первичной обмотки к вторичной посредством магнитного потока, которое создается в магнитопроводе (сердечнике). Именно от мощности Р1 зависит площадь сечения сердечника S. Чаще всего для сердечника используют набор пластин в форме буквы «Ш». При этом площадь поперечного сечения равна произведению квадратного корня из Р1 на коэффициент 1,2. Зная значение площади, можно определить количество витков W на 1 В. Для этого нужно 50 разделить на площадь.
Напряжения в первичной и вторичной обмотках известны – это 220 и 36 вольт. Количество витков для каждой из обмоток определяется путем умножения напряжения на W. В том случае, если получаются десятичные значения, необходимо округлить их в большую сторону. Также нужно учитывать, что при подключении нагрузки вторичной цепи происходит падение напряжения. По этой причине желательно увеличить количество витков примерно на 10 % от расчетного.
Провода обмоток
А теперь нужно произвести расчет тока в первичной и вторичной обмотках. Ток равен отношению мощности к напряжению. Если изготавливается трансформатор 220 на 36 вольт (500 ватт), то во вторичной цепи будет протекать ток, равный отношению 500/36 = 13,89 А. Мощность в первичной цепи будет равна 625 Вт, а сила тока — 17,36 А.
Далее производится вычисление плотности тока. Этот параметр указывает, какое значение силы тока приходится на каждый квадратный миллиметр площади сечения провода. Обычно в трансформаторах принимают плотность тока, равную 2 А/кв. мм. Диаметр провода, необходимого для намотки, можно определить по простой формуле: коэффициент полезного действия, умноженный на квадратный корень из силы тока. Следовательно, во вторичной цепи необходимо использовать провод, диаметр которого будет равен произведению 0,8 на 3,73 – это 2,9 мм (округлить до 3 мм). В первичной обмотке нужно использовать провод, диаметр которого будет 3,33 мм. В том случае, если у вас нет проводов с нужным диаметром, можно воспользоваться простой хитростью. Производите намотку одновременно несколькими проводами, соединенными параллельно. При этом сумма сечений должна быть не меньше той, которая была рассчитана вами. Сечение провода равно отношению коэффициента полезного действия к квадрату диаметра.
Заключение
Зная все эти простые формулы, можно самостоятельно изготовить надежный трансформатор, который будет работать в идеальном режиме. Но нужно еще знать, как подключить трансформатор 220 на 36 вольт. В этом ничего сложного нет, достаточно соединить первичную обмотку с сетью переменного тока 220 В, а вторичную — с нагрузкой, системой освещения, например. При первом запуске постарайтесь соединить трансформатор с максимальной по мощности нагрузкой, чтобы определить, нет ли перегрева сердечника и обмоток.
Простой преобразователь с 12 на 220 В своими руками
Сделать своими руками преобразователь 12-220 В для питания приборов мощностью до 1000 Вт и выше можно разными методами. Наиболее доступный вариант – поместить приобретенный блок инвертора в корпус с теплоотводом.
Немного сложнее собрать такой блок из печатной платы и дополнительных компонентов. Для этого нужно уметь паять и пользоваться мультиметром, знать разводки выводов активных элементов или уметь их находить. Также необходимо уметь рассчитывать подходящее сечение провода с учетом силы тока и знать правила добавления в схему электролитических конденсаторов, диодов и других полярных компонентов.
Еще один способ создания инвертора 12-220 В – использовать для этих целей UPS от компьютера. К нему подключается автоаккумулятор. Заряжается он отдельно. И последний, самый сложный метод – выбрать вариант преобразования и схему в соответствии с имеющимися потребностями и деталями, выполнить расчет и собрать ее самостоятельно. Для решения этой задачи элементарных электронных навыков недостаточно. Необходимо еще уметь пользоваться разнообразными приборами для измерений и выполнять расчеты.
Как сделать преобразователь с 12 на 220 В из готового модуля
Корпуса инверторов дополнительно выполняют функции теплоотводов для находящихся в них транзисторных ключей высокой мощности. При самостоятельной сборке преобразователя необходимо найти подходящий радиатор или сделать его самостоятельно. Он должен иметь толщину от 4 мм в области размещения ключей и достаточную площадь, чтобы на 1 кВт отдаваемой мощности каждого из ключей обеспечивалось минимум 50 см2 радиатора.
Если требуется обдув от кулера на 12 В 110-130 мА, то дополнительно нужно от 30 см2 на 1 кВт каждого ключа. Кроме радиатора понадобятся теплопроводящие прокладки для изоляции, чашечки и шайбы под винты, провода, для модуля с тепловой защитой – термопаста для его крепления.
Как сделать простой преобразователь с 12 на 220 В из UPS
Чтобы сделать из UPS от компьютера инвертор 12-220 В для подключения всевозможных устройств в рамках допустимой мощности, следует заменить имеющиеся провода, идущие к «родной» батарее, длинными проводами с зажимами под клеммы автоаккумулятора. Их сечение подбирается с учетом допустимых значений плотности тока 20–25 А/мм2.
UPS обычно содержат свинцово-кислотные батареи. Их разряд контролируется по напряжению, и контроллер ИБП не допустит чрезмерного разряда используемой батареи. Но в штатных батареях UPS находится гелевый электролит, а в авто АКБ – жидкий. Принципы восполнения заряда у них отличаются, поэтому в дополнение к инвертору на UPS необходимо соответствующее зарядное устройство.
Алгоритм создания инвертора 12-220 В
Для создания преобразователя с выходными параметрами 220 В, 50 Гц необходим частотомер. Подойдет простейшая модель – электромеханический резонансный прибор или стрелочный вариант произвольного типа. Он обеспечит контроль частоты, колебания которой в электросети допускаются в диапазоне 48–53 Гц. К отклонениям от нормы частоты напряжения питания наиболее чувствительны электродвигатели переменного тока. В таких ситуациях они нагреваются и отклоняются от номинальных оборотов, что особенно рискованно для кондиционеров и холодильников (риск разгерметизации).
Как правило, питание 220 В, 50 Гц необходимо потребителям небольшой мощности – в пределах 350 Вт. В подобных случаях можно создать преобразователь на базе ИБП от компьютера. Отдаваемая в нагрузку мощность примерно будет составлять 0,7 от номинала мощности ИБП.
Читайте в нашей предыдущей статье о видах АКБ для систем видеоконтроля.
Гибридный мощный 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь для разнообразного использования Certified Products
Доступ к множеству вариантов мощных, надежных и эффективных. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь на Alibaba.com для всех типов домашнего и коммерческого использования. Эти. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь оснащены новейшими технологиями и обладают разной мощностью, чтобы легко служить вашим целям. Вы можете выбрать из существующих. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь моделей на сайте или выбирайте полностью адаптированные версии этих продуктов. Они долговечны и устойчивы, чтобы постоянно предлагать стабильное обслуживание без каких-либо поломок.
The. Коллекции 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь, представленные на сайте, оснащены всеми интересными функциями, такими как интеллектуальная технология охлаждения для более быстрого и интеллектуального охлаждения, защита от короткого замыкания, интеллектуальная сигнализация для обнаружения и отображение любых ошибок, защита от перенапряжения и так далее. Эти. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь доступны с различными номиналами напряжения, например 230 В переменного тока, 220 В / 230 В / 240 В для преобразователей и 100 В / 110 В / 120 В / 220 В / 230 В / 240 В для линейки инверторов. Эти. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь также оснащены функциями защиты входа от обратной полярности.
Alibaba.com может помочь вам выбрать один из них. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь с разнообразием моделей, размеров, мощностей, энергопотребления и многого другого. Эти умные. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь эффективно экономят на счетах за электроэнергию даже в самых экстремальных климатических условиях. У них также есть возможность быстрой зарядки. Вы можете использовать их. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь в ваших домах, гостиницах, офисах или любой другой коммерческой недвижимости, где энергопотребление является дорогостоящим и важным.
Просмотрите разнообразное. 12 вольт до 36 вольт dc преобразователь представлены на Alibaba.com и покупайте лучшие из этих продуктов. Все эти продукты имеют сертификаты CE, ISO, RoHS и имеют гарантийный срок. OEM-заказы доступны для оптовых закупок с индивидуальными вариантами упаковки.
Trollbridge36 Информация
Trollbridge36 Информация| КАКОЙ ТРОЛЛБРИДЖ НУЖЕН? Trollbridge36 Combiner позволяет заряжать аккумуляторную батарею троллингового двигателя на 36 В от генератора переменного тока на 12 В на главном двигателе, от зарядного устройства с одним выходом. или прицепа к прицепу. Он работает путем подключения трех 12-вольтных батарей последовательно, когда вам нужно запустить двигатель малого хода, и параллельно для зарядки.Он имеет встроенную функцию Combiner, поэтому троллинговые батареи никогда не будут отбирать мощность у вашей стартовой батареи. Trollbridge36 подходит для установок с генераторами переменного тока до 100 ампер и троллинговым двигателем на 36 вольт до 85 ампер. | Щелкните изображение, чтобы увеличить его. =================================== |
Щелкните, чтобы загрузить и просмотреть руководство пользователя с помощью программы просмотра Acrobat.(Две страницы со схемами подключения).
Обратитесь к Trollbridge36 FAQ , чтобы получить ответы на общие вопросы и отправить нам технический вопрос.
| |
| СИСТЕМА С ТРЕМЯ АККУМУЛЯТОРАМИ | |
| СИСТЕМА ЧЕТЫРЕХ АККУМУЛЯТОРОВ | |
| СИСТЕМА ПЯТИ АККУМУЛЯТОРОВ |
Щелкните, чтобы загрузить и просмотреть руководство пользователя с помощью программы просмотра Acrobat.
Техническая поддержка доступна почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по адресу [email protected]
Как узнать, 12 или 24 вольта у моего троллингового двигателя? — MVOrganizing
Как узнать, напряжение на моем двигателе малого хода 12 или 24 вольт?
Шильдики чаще всего встречаются на лапках мотора. В противном случае вы можете посмотреть конфигурацию аккумуляторных батарей двигателя малого хода, чтобы узнать напряжение. Откройте капот и посмотрите на аккумулятор. Если вы видите 6 ячеек, это 12-вольтовая батарея, но если вы видите 12 ячеек, это означает, что это 24-вольтовая батарея.
Насколько быстро может работать двигатель 24 В?
6 миль / ч
Может ли троллинговый двигатель на 36 вольт работать от 12 вольт?
Проще говоря, можно ли запустить троллинговый двигатель 36 вольт на 12 вольт? Да, троллинговый двигатель на 36 вольт может работать от 24 вольт. 101 фунт 112 фунт
Как долго прослужит троллинговый двигатель на 36 вольт?
около 3 часов
Вам нужны 3 батареи для троллингового мотора на 36 вольт?
В то время как малые и средние троллинговые двигатели используют одну морскую аккумуляторную батарею на 12 В, в более крупных троллинговых двигателях используются более крупные системы на 24 и 36 В и требуются соответственно 2 или 3 морских аккумулятора.
Сколько ампер у троллингового двигателя на 36 вольт?
Типичная батарея группы 24 рассчитана на 80 ампер-часов. 80 / 12,5 -> 6-7 часов работы. Последовательно, то есть 36 В, это не будет 135 минут x 3. Это будет всего 135 минут при 25 А или 270 минут при 12,5 А.
Сколько ампер у троллингового двигателя 30 фунтов?
В то время как модели троллингового двигателя Minn Kota Endura C2 30 для пресной воды с транцевым креплением (30-дюймовым валом) требуется 32 ампера / час, чтобы получить эти 30 фунтов тяги, этот может сделать 30 фунтов тяги примерно 18 ампер / час.Тяга от 40 до 45 фунтов составляет примерно 29 ампер / час вместо 42 ампер / час, которые те же двигатели потребляют для такой же тяги.
Сколько батарей вам нужно для троллингового мотора на 36 вольт?
три
Можно ли использовать для троллингового мотора обычный аккумулятор?
Аккумулятор для троллингового двигателя предназначен для подачи небольшого количества тока в течение более длительного периода времени. Вам нужна батарея глубокого разряда просто потому, что на ее разрядку уйдет больше времени.Обычный автомобильный аккумулятор будет работать, он просто не будет работать так долго, как аккумулятор глубокого разряда.
Как долго батарея на 100ач проработает троллинговый двигатель?
Например, батарея на 100 ампер-час должна обеспечивать 100 часов потребления при 1 ампер или 10 часов при 10 ампер, 5 часов при 20 ампер и т. Д. Формула: Ампер * часы = ампер-часы.
Зарядные устройства не распознают аккумулятор
Бывают ситуации, когда «умное» зарядное устройство не распознает аккумулятор, потому что аккумулятор сильно разряжен.Некоторые зарядные устройства имеют относительно высокий порог напряжения. Помните, что батарея на 12 В (отрегулируйте цифры для 6 В и т. Д.) Эффективно разряжается при От 11,9 до 12 В (полностью заряженный составляет 12,72 вольт). Батарею можно опустить ниже, особенно если оставить полностью разряжены на длительные периоды времени. Это не очень хорошо для здоровья батареи, и может фактически разрушить аккумулятор, но это не для данного обсуждения.
Некоторые из наиболее распространенных «плавающих зарядных устройств» для автомобилей или другого обслуживания аккумуляторных батарей имеют пороговое напряжение от 8 до 11 вольт.Если напряжение вашей батареи ниже определенного уровня зарядного устройства, зарядное устройство не распознает возможность подключения аккумулятора и не пропускает ток. Некоторые зарядные устройства указывают на неисправный режим (непрерывное мигание), а другие просто ничего не делают. Некоторые производители зарядных устройств не считают аккумулятор ниже их порогового напряжения. подзарядка (они не обязательно правильные). Некоторые из них, в частности судовые зарядные устройства для аккумуляторов, спроектированы для проверки напряжения батареи перед пропусканием напряжения / тока во избежание искр, в случае зарядное устройство подключено без подключения к аккумулятору, когда может быть скопление газа в купе.Все наши зарядные устройства имеют очень низкие пороги и заряжаются глубоко. разряженные батареи.
Как с этим бороться
Есть несколько способов обойти это, чтобы увидеть, восстановится ли ваша батарея и некоторая зарядка. Возможно, позже его еще придется десульфатировать. Во-первых, неумное зарядное устройство, как у вас в вашем гараже 25 лет назад может быть использован под наблюдением , чтобы протолкнуть ток в аккумулятор, который повысит напряжение аккумулятора.Это еще один случай наличия приличного цифрового вольтметра. магазин / дом. Вы можете продолжать проверять аккумулятор, пока на нем не будет достаточно напряжения для регистрации на «умное» зарядное устройство, а затем позвольте умному зарядному устройству взять верх. Если у вас есть батарейки на 6 вольт для тележки для гольфа, вы можете последовательно соединить пару (положительный с отрицательным), чтобы они выглядели как батарея на 12 вольт, и используйте зарядное устройство на 12 вольт как указано выше. Второй способ, если у вас нет «глупого» зарядного устройства: подключите второй аккумулятор (положительный к положительный, отрицательный на отрицательный), который, как вы знаете, распознается зарядным устройством, с плохой батареей, и прикрепите зарядное устройство.После того, как у зарядного устройства есть время, чтобы вернуть ток, отключите хороший аккумулятор. Чтобы зарядное устройство продолжало работать, может потребоваться время или два. Что ты не хочешь делать Оставьте обе батареи подключенными на долгое время, так как исправная батарея в конечном итоге перезарядится. Итак, оба методы требуют наблюдения.
Надеюсь, вам не нужна эта информация, но мы сталкиваемся с этой ситуацией с клиентами достаточно, помещая что-то вместе по этому поводу было желательно.
Домой | Учебники | Распознавание батареи
Модифицированные синусоидальные инверторы — 12, 24, 36 и 48 В
Модифицированные синусоидальные инверторыпредлагают недорогой вариант для передачи энергии с постоянного или постоянного тока на переменный или переменный ток, позволяя вам запускать бытовые и другие устройства с питанием от батареи, которая может питаться от солнечной энергии, бензина или бензина. другие двигатели, работающие на топливе, или другие методы зарядки.AIMS Power предлагает большой выбор модифицированных синусоидальных инверторов. Наши инверторы AIMS доступны в версиях на 12 В, 24 В, 36 В и 48 В, что дает вам широкий выбор вариантов для вашей ситуации.
Хотя модифицированные синусоидальные инверторы дешевле купить, чем чистые синусоидальные инверторы, вам не следует пытаться использовать их со всеми приборами. Модифицированные синусоидальные инверторы производят блочный, квадратный электрический выходной сигнал по сравнению с более плавным и бесшовным электрическим выходом, создаваемым чистыми синусоидальными инверторами. Некоторые инструменты, устройства и устройства будут работать менее эффективно на модифицированной синусоидальной мощности, в то время как другие не будут работать вообще.Микроволны, медицинское оборудование и электроника — вот лишь несколько примеров оборудования, которое нельзя использовать с этими инверторами. Для этого типа оборудования лучше выбрать синусоидальные инверторы. Модифицированные синусоидальные инверторы лучше всего подходят для простых устройств, таких как пылесосы, водяные насосы и блендеры.
Если этот тип инвертора отвечает вашим потребностям, вы можете найти инвертор AIMS, который подходит именно вам, с помощью нескольких щелчков мышью. В дополнение к вашему выбору напряжений мы предлагаем широкий выбор вариантов мощности.Наш выбор на 12 В включает инверторы мощностью 100 Вт, а также инвертор мощностью 120 Вт, который размером с банку для напитков и может поместиться в подстаканнике автомобиля. Версии на 12 В включают модели, которые могут выдерживать до 10 000 Вт. Вы можете найти инверторы на 24 В с мощностью до 12 000 Вт и инверторы на 36 и 48 В с выбором других мощностей. Такие модели, как наша AIMS PWRINV5K24012W, идеально подходят для мобильных офисов, мобильных кухонь или для работы с инструментами на рабочей тележке или вне ее. Некоторые из этих инверторов внесены в список ETL по стандартам UL458.Они также сертифицированы CSA по CSA 22.2.
литиевая батарея преимущество | Bassmaster
Литиевые батареи имеют значительные преимущества перед обычными свинцово-кислотными аккумуляторами, абсорбированным стекломатом (AGM) и герметичными гелевыми морскими аккумуляторами глубокого разряда. Наиболее значительным из этих преимуществ является более длительный срок службы.
Типичная установка 36-вольтового троллингового двигателя состоит в том, чтобы последовательно запустить три 12-вольтовых морских аккумулятора для достижения 36 вольт.Три последовательно соединенных литиевых аккумулятора емкостью 100 А · ч будут приводить в действие троллинговый двигатель, работающий с той же скоростью, что примерно в два раза дольше, чем три обычных морских аккумулятора емкостью 100 А · ч.
Обычные морские аккумуляторные батареи теряют напряжение при разряде, что приводит к постепенному снижению тяги двигателя малого хода. Когда батареи разряжены до 50 процентов, они больше не могут производить напряжение, необходимое для питания двигателя. У них все еще есть 50 процентов своей мощности, но что касается вашего троллингового двигателя, они мертвы.
И когда обычная морская аккумуляторная батарея разряжена до 50 процентов или ниже, она никогда не вернется к своей полной емкости, независимо от того, как долго она заряжается.
Литиевые батареи, напротив, не теряют напряжение при разряде. И они могут быть разряжены почти до 100 процентов до того, как напряжение упадет. Вот почему они могут обеспечивать мощность в два раза дольше и поддерживать работу троллингового двигателя на полную мощность в течение всего этого времени.
Кроме того, разряженная литиевая батарея не пострадает и ее можно полностью зарядить.Кроме того, литиевая батарея может разряжаться и заряжаться в пять или более раз, чем обычные морские батареи глубокого разряда. Добавьте к этому, что литиевые батареи весят примерно вдвое меньше, чем обычные морские батареи глубокого разряда, и что они заряжаются за долю времени.
За последние два сезона новичок серии South Carolina Elite Патрик Уолтерс установил на своей лодке четыре 12-вольтовых литиевых батареи Relion емкостью 100 Ач. Три из них питают его троллинговый двигатель на 36 вольт, а четвертый служит его пусковым аккумулятором.Он утверждал, что его заводная батарея может без проблем питать его живые колодцы, пять графиков и радио в течение всего дня.
«Я больше никогда не буду использовать свинцово-кислотные батареи», — сказал Уолтерс. «Батареи моего Relion уменьшили вес моей лодки на 120 фунтов. Я управлял своим троллинговым мотором на токе 80 процентов в течение всего дня, и он был таким же сильным в конце дня, как и после взлета. Батареи заряжаются примерно за 2 часа, а их хватит на 7 лет ».
Итог
Большой недостаток литиевых батарей — их высокая цена.Батареи Relion в лодке Уолтерса стоят 1200 долларов каждая. Это означает, что вы потратите 3600 долларов на 36-вольтовый троллинговый двигатель. Несколько других компаний теперь предлагают морские литиевые батареи глубокого разряда, и их цены значительно различаются.
Вы можете приобрести три 12-вольтовых литиевых аккумулятора 100 Ач LiFePO4 в магазине литиевых аккумуляторов за 2583 доллара, что является самым низким показателем. LiFePO4 означает литий-фосфат железа, который является самой безопасной из технологий, используемых для производства литиевых батарей.В литиевых батареях, предназначенных для использования на море, используется технология LiFePO4.
Lithium Pro находится в верхнем ценовом диапазоне для литиевых батарей на 12 В. Три из 12-вольтовых батарей M3110 на 110 Ач стоят почти 6000 долларов.
Однако профессиональные рыболовы, использующие батареи Lithium Pro, используют менее дорогой вариант. Это комплект, состоящий из двух литиевых батарей Pro M3140 на 36 вольт 40 Ач (установленных параллельно на 80 Ач) и специального зарядного устройства для литиевых батарей за 4688 долларов.
Самый дешевый продукт, который я нашел для обеспечения 36-вольтовой литиевой энергии, — это 36-вольтовая батарея на 60 Ач из магазина литиевых батарей.Его цена составляет 1243 доллара, что примерно вдвое больше, чем вы заплатите за три лучшие традиционные морские батареи глубокого разряда.
Эта 36-вольтовая батарея не продержит ваш троллинговый двигатель в работе намного дольше, чем три обычных судовых аккумулятора на 110 Ач в серии, но она будет поддерживать полное напряжение независимо от того, полностью она заряжена или почти разряжена. А при весе 50,7 фунта он снизит вес вашей лодки более чем на 100 фунтов.
Магазин литиевых батарей подчеркнул, что их батареи необходимо заряжать с помощью зарядных устройств, предназначенных для литиевых батарей.Они продают литиевые зарядные устройства для своих аккумуляторов по цене от 79 долларов.
Не все производители судовых литиевых аккумуляторов требуют использования зарядных устройств для литиевых аккумуляторов. Большинство 12-вольтовых литиевых морских аккумуляторов, представленных сегодня на рынке, можно заряжать с помощью любого зарядного устройства, рассчитанного на AGM или гелевые аккумуляторы. Однако даже эти литиевые батареи будут заряжаться быстрее и более полно, если вы используете специальное литиевое зарядное устройство.
Если экстраполировать стоимость литиевых батарей на длительный срок их службы, они будут не дороже и, возможно, дешевле за час использования, чем обычные батареи глубокого разряда.
Стоит ли вкладывать деньги в литиевые батареи? Это зависит от вашего бюджета и от того, насколько это важно для вас, чтобы у вас был более продолжительный срок службы, а также от других преимуществ, которые предлагают литиевые батареи.
Производители литиевых батарей
Магазин литиевых батарей
Lithiumbatterystore.com
(813) 320-5689
[защита электронной почты]
Battle Born Batteries
battlebornbatteries.com
[защита электронной почты]
(855) 292- 2831
Литий Плюсы
Литий Плюсы.com
(865) 688-2083
[электронная почта защищена]
Mastervolt
mastervolt.com
Relion
Relionbattery.com
(844) 385-9840
Smart Battery
smartbattery.com
[ электронная почта защищена]
(855) 465-4844
Троян
trojanbattery.com
(800) 423-6569
Что случилось с 42-вольтовой машиной?
Прошло всего около 10 лет с тех пор, как автомобильная промышленность гудела от надвигающегося перехода автомобильных электрических систем с 12 вольт на 42 вольт.Не получилось. Не собираюсь. Перестань задерживатьдыхание.
Во-первых, с какой стати автомобильная промышленность сделала такие глобальные изменения, выбрасывая триллионы долларов на 12-вольтовую инфраструктуру и аксессуары для вторичного рынка? Все просто: «Двенадцать» больше не справлялись. Жгуты проводов становились тяжелее и громоздче для работы всех бортовых электроприборов, таких как сиденья с подогревом и электрические стеклоподъемники. С 42 вольтом в системе автомобили могут использовать провода более тонкого сечения и меньшие двигатели, потому что более высокое напряжение будет означать уменьшение силы тока, а сила тока (или ток) определяет размер провода, а не напряжение.
Пучок проводов, идущих от автомобиля к двери водителя, является хорошим примером: в некоторых роскошных автомобилях в жгуте было более 60 проводов толщиной с ваше запястье, что делало связку громоздкой в установке и склонной к повреждению. Однако переключение на 42 В могло уменьшить большую часть пучка вдвое.
Итак, многое должно было измениться: от компрессоров с ременным приводом и гидравлических насосов, установленных на двигателе, до агрегатов с электрическим приводом, установленных в более удобном месте — в любом месте вне переполненного перегретого моторного отсека.Второй бонус — это сокращение паразитных потерь от гидравлического насоса гидроусилителя рулевого управления, который постоянно потребляет мощность, но необходим только при повороте рулевого колеса. То же самое и с компрессором кондиционера, который имеет относительно короткий рабочий цикл в умеренные дни или после первоначального охлаждения автомобиля.
Отключениена холостом ходу было еще одним следующим большим событием: он заменит маховик двигателя на гигантский двигатель / генератор, работающий на 42 вольта, в то время как значительный выигрыш в экономии топлива будет достигнут за счет отключения двигателя на светофоре.Когда вы убираете ногу с тормоза на зеленый свет, стартер более высокого напряжения и большой мощности раскручивает двигатель до рабочей скорости, прежде чем вы сможете нажать на педаль газа. В наши дни гибриды для достижения этой цели интегрировали в свои системы стартеры / генераторы высокого напряжения, в то время как несколько немецких производителей собираются реализовать отключение на холостом ходу в своих обычных 12-вольтовых системах с существенной модернизацией стартера.
Текущие электрические системы даже не на 12 вольт; технически им 14 и они меняются.А свинцово-кислотные автомобильные батареи на самом деле составляют 12,6 вольт, а не 12, при этом система работает от 13,5 до 14,5 вольт во время нормальной работы, когда генератор вырабатывает достаточно энергии для работы автомобиля и аксессуаров, а также для подзарядки аккумулятора. Таким образом, повышение напряжения до 42 вольт фактически утроило бы напряжение. Кто-то решил, что новую волну лучше называть 42-вольтовыми системами, а не 36-вольтовыми. (Чтобы запутать проблему, самолеты имели 28-вольтовые электрические системы практически с момента зарождения авиации.Или это 24 вольта? Что бы ни).
Так что же здесь пошло не так? В автомобильной промышленности выяснилось, что отключить 42 вольт не так-то просто. Хм? Механический переключатель, скажем, стеклоподъемника, имеет два металлических контакта (ну, собственно, связку). Когда вы нажимаете переключатель, они входят в контакт друг с другом, и ток течет к двигателю. Когда вы отпускаете, они ломаются, прерывая ток электричества. Но это происходит не мгновенно — площадь соприкасающихся металлических контактов не меняется с 10 квадратных миллиметров до нуля за нулевое время.По мере того как контакты раздвигаются, плотность тока возрастает обратно пропорционально оставшейся площади. А в последний момент контакта плотность тока достаточно высока, чтобы расплавить, а затем испарить поверхность металла, поскольку короткая электрическая дуга перекрывает расширяющийся зазор. В конце концов, контакты изнашиваются до такой степени, что перестают работать. В 12-вольтовой системе это явление контролировалось тщательной конструкцией контактов и вниманием к металлургии самих контактов. Сорок два вольта вызывают гораздо более длинную и горячую дугу и испаряют больше металла.
Эрозия контактов в 42-вольтовых системах была неприемлема, если автопроизводители не модернизировали переключатели с использованием более дорогих металлов и прочего, например подпружиненных контактов, которые быстрее разрываются, чтобы уменьшить искрение. Вы бы согласились с автомобилем, в котором переключатели стеклоподъемников менялись каждые 10 000 миль?
А почему именно это не проблема с бытовыми выключателями на 120 или 220 В, которые работают от 10 до 20 раз напряжения в вашей машине? Потому что в быту используется переменный, а не постоянный ток.AC означает переменный ток. Напряжение в проводке переменного тока сильно колеблется — от 120 вольт положительного до нуля и до 120 вольт отрицательного и обратно — 60 раз в секунду в виде аккуратной синусоидальной волны. И дуга просто гаснет, когда напряжение пересекает ноль 120 раз в секунду, обеспечивая полный разрыв. Постоянный или постоянный ток постоянно остается на своем номинальном напряжении.
Высоковольтная система должна была появиться в качестве вторичных систем на легковых и грузовых автомобилях с нормальной 12-вольтовой проводкой до тех пор, пока отрасль постепенно не изменится.Частично это было вызвано необходимостью перехода отрасли на высоковольтные компоненты и методы. Только представьте себе изменения, необходимые для вторичного рынка аксессуаров и электронной промышленности, чтобы перепроектировать все их компоненты, чтобы они соответствовали друг другу, и вы можете начать объяснять смерть суперэлектрического автомобиля. Да, и вы можете поспорить, что было бы дороже иметь две отдельные электрические системы на каждом автомобиле. Не говоря уже о том, что устранение неисправностей с электричеством стало бы еще большим кошмаром.
Такие инновации, как мультиплексирование проводов, уменьшили размер и массу низковольтных жгутов, а электрический усилитель рулевого управления после 10 лет разработки теперь хорошо работает от 12 вольт. Между тем производители нашли другие способы улучшить экономию топлива — отключение на холостом ходу было лишь одним из них — без переворота всей отрасли. А теперь у нас есть гибриды с батареями на 250 вольт и инверторами для запуска стартера.