Из чего сделать мачту для антенны на даче – Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом :: Заметки радистов :: Радиолюбительские статьи на QRZ.RU

Установка антенны и мачты на дачном участке (часть 2) — RADIOCHIEF.RU

Часть первая, находится здесь!

Мачта!

Следующий этап, сборка и установка мачты, на которую будет установлена антенна.

Поскольку пространство моего загородного участка сильно ограничено для размещения большой мачты, приходилось исходить из реалий жизни и несколько умерить свои аппетиты. В итоге долгих размышлений была выбрана легкая, телескопическая, алюминиевая мачта от радиолюбителя RA1ALA длиной 15 метров, что хватило бы для того, чтобы поднять антенну над крышами садовых домиков и хоть как-то компенсировать то, что участок находится в низине. Но поскольку работать планировалось только в прохождения, то низкий участок не такая уж большая проблема. Мачта приехала транспортной компанией из Питера, всего за 250р…


Далее нужно было озаботиться такелажем в который входят оттяжки, коуши, талрепы, цепи, разъемные звенья цепи, анкера, якоря и жимки для троса.
Сразу оговорюсь, то что написано ниже, размеры оттяжек, углы их установки  и способы крепления пригодны для районов где установленная мачта не будет испытывать большие ветровые нагрузки. И не смотря на то, что парусность всей конструкции довольно низкая, я бы рекомендовал некоторые размеры переосмыслить с целью увеличения надежности.

Итак, для 15 метровой мачты с тремя ярусами оттяжек были закуплены:
120 метров стального оцинкованного троса диаметром 4мм.
Жимки подходящего размера, из расчета, что с каждого конца оттяжки будет минимум 3 жимка,  примерно 70 штук,
Коуши подходящего размера 20 штук.
Цепь с длинным звеном оцинкованная, 18 метров, диаметр 5мм (продается катушкой).
Талрепы крюк-кольцо 25см, 10 штук.
Разъемные звенья цепи, иногда их называют винтовые карабины, диаметром 6мм и количеством 16 штук.

Далее начинается «веселье», долгая и нудная работа по приготовлению такелажа мачты. На листочке бумаги, прикидываем размеры оттяжек исходя из расстояния, на котором будет находиться анкер и якорь, к которому будут крепиться оттяжки. Я выбрал 3 метра от ствола. В идеале, должна применятся схема 1 анкер, одна оттяжка, однако, в садово-огородных реалиях это просто невозможно и приходится идти на риск, используя один анкер для всех ярусов, что конечно не безопасно, но при должном исполнении вполне надежно.

Прикинув длину оттяжек с запасом, нарезаем их в размер, снимаем крепление оттяжек с мачты и начинаем, используя коуши, закреплять оттяжки на мачтовых креплениях. Для этого, коуш разгибают и продевают в мачтовое крепление оттяжек, затем сгибают назад. Из троса делают петлю и продевают в мачтовое крепление таким образом, чтобы коуш оказался на месте перегиба, далее все фиксируется жимками.  На каждую оттяжку в месте крепления должно приходиться не менее 3х жимков, которые обеспечат должную силу трения между волокнами троса. Конец троса, остающийся и торчащий приматывают тонкой проволокой к оттяжке, дабы он никого не поранил. После того, как все оттяжки одним концом закреплены на мачтовых креплениях, приступаем к талрепам. В кольцо талрепа продевается разогнутый предварительно коуш, и сжимается.

Следом по списку идут земляные работы, подготовка места, пятки, анкеров и якорей для установки мачты. Для начала нужно определить место на грунте где будет установлена мачта. Это должно быть открытое место, рядом, по возможности не должно быть деревьев, на 3 стороны, куда будут уходить оттяжки не должно быть предметов, мешающих оттяжкам. Грунт в месте установке должен быть по возможности плотный. Выбрав точку установки пятки мачты вбиваем в землю трубу с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр нижнего колена мачты. Чем глубже забьем трубу, тем лучше. У меня получилось на 1,5м. Над землей необходимо оставить кусок сантиметров 30. Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15. Задача этой трубы дисциплинировать нижнюю точку мачты и не дать ей углубиться в грунт. На слабых грунтах пятку необходимо укрепить поперечинами, дабы предотвратить проседание.

Следующий этап, установка анкеров и якорей.
Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты.

Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.

После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.
Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем жимком. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины. После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы жимками, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!

Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.

Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.

Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной. Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа  людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно  или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.

Вот собственно и все.

Видео антенны, на закуску.

С уважением, 626, Центральная Россия, Обнинск! 73!

Как сделать мачту для антенны своими руками — Сайт о даче

Начиная с прошлого века, человечество стало стремительно развиваться в технологических сферах, в том числе и в средствах коммуникаций. Передача информации посредством интернета, радиовещания и телевидения сегодня занимает лидирующие позиции в способах общественного взаимодействия. Но для многих самым простым, доступным и интересным средством получения информации остается телевидение. Поэтому обеспечение качественного и стабильного изображения на телеэкранах остается актуальным вопросом. Для его решения можно обратиться в пункты продажи бытовой техники, где предложено огромное количество моделей антенн различного типа. А можно изготовить ее самостоятельно с помощью инструкций в данной статье о том, как сделать антенну для телевизора своими руками.

Содержание статьи:

Разновидности антенн

Антенны различаются по типам и имеют различные формы. Ниже представлены основные типы антенн:

  • принимающие «волновой канал»;
  • прием «бегущей волны»;
  • в форме рам;
  • зигзагообразная;
  • логопериодическая;
  • решетчатая.

Прием цифрового сигнала антенной

С начала XXI века большое развитие получило цифровое вещание. Такой сигнал обеспечивает высокое качество изображения, устраняет многие недостатки устаревшего аналогового телевидения. Но не каждая антенна способна принять этот сигнал. Поэтому перед тем, как сделать антенну для телевизора, нужно определиться с типом получаемого сигнала: аналогового либо цифрового. На основе существующих фабричных антенн были придуманы самодельные, которые справляются не хуже со своей задачей. Сейчас разберемся с типом антенны, который наилучшим образом подходит для приема цифрового сигнала:

  • Для самого простого и подручного способа приема сигнала можно сделать антенну для телевизора как из проволоки, так и с помощью телевизионного кабеля, очистив изоляцию с оплеткой и оставив только центральную жилу. Для подключения проволока вставляется в гнездо телевизора и направляется в сторону ретранслятора. Проволоку также лучше использовать в оголенном виде. Но не стоит ожидать стабильного и качественного изображения даже при условии небольшого удаления от места передачи сигнала. Небольшие помехи существенно повлияют на картинку в телевизоре.
  • Формат DVB-T2, который используется для трансляции цифрового сигнала, способна качественно принять обычная комнатная антенна. Но при условии, что ретранслятор находится от места приема на расстоянии не больше 10 км.
  • Антенна типа «Ворона» является внешней антенной, принимающей цифровой сигнал с удалением на 30 км. Лучших показателей изображения можно добиться, направив антенну прямо в сторону ретранслятора.
  • Антенна типа DIPOL 19/21-69 устанавливается на возвышенность примерно в 10 м и нуждается в четком направлении на вышку. Считается наиболее качественной антенной, так как способна принимать сигнал на расстоянии 50 км от источника, а при подключении усилителя – до 100 км. Но любые ландшафтные преграды или радиопомехи сильно влияют на качество принятого сигнала и отобразятся на изображении.

Простая комнатная антенна

Вначале рассмотрим способ, как сделать комнатную антенну для телевизора с применением единственного материала, без которого антенна никак не получится – проволоки. Берется самая обыкновенная проволока (но не алюминиевая), зачищается и вставляется в телевизор одной стороной. Другая сторона просто крепится за батарею или отопительную трубу. Дело в том, что отопительная система в каждой квартире выходит на самый верх дома и может выступить в роли усилителя. Достаточно подсоединить к ней телевизор. Но не нужно рассчитывать на устойчивый прием сигнала. Да и больше пяти каналов обычно таким способом не «поймать».

Антенна на балконе

Это следующий наиболее доступный способ усилить сигнал, но теперь при помощи балкона. В этом случае телевизор соединяется со струнами для сушки белья на балконе. При такой установке обычно сигнал не только прибавляет в качестве, но и могут появиться новые каналы.

Обычная внешняя телевизионная антенна

Теперь перейдем от комнатных антенн к внешним. Рассмотрим наиболее простой способ, как самому сделать антенну для телевизора снаружи дома. Диапазон ее работы находится в пределах 30 км от телевышки. Здесь понадобятся:

  • Две металлические трубки длиной примерно 40 см и диаметром 16 мм (в среднем). При изготовлении такой антенны нужно непременно соблюсти однородность каждой из двух трубок по материалу, длине, толщине стенки и диаметру.
  • ТВ-кабель с необходимой длиной плюс два метра на подключение и провисание.
  • Кусок текстолита или гетинакса.
  • Крепления для трубок на плоской основе (хомуты либо металлические полосы).
  • Мачта для крепления конструкции антенны (может быть труба, уголок или деревянная рейка).

Переходим к сборке конструкции антенны. Каждую из трубок нужно расплющить с одной стороны. Этими сторонами две трубки кладут на кусок текстолита или гетинакса друг напротив друга на расстоянии 6-7 см. Площадь куска материала равняется необходимой площади для надежного крепления трубок хомутами. К нему крепится мачта.

Так как сделать антенну для телевизора, которая проработает не один год, можно только с помощью качественного соединения, далее происходит припайка кабеля к трубкам. Снимается до 10 см изоляции кабеля, оплетка скручивается и припаивается к одному концу. Остается центральная жила кабеля в пластиковой изоляции. Последняя аккуратно срезается на расстояние, достаточное для надежного крепления к трубке, и припаивается.

Заканчивается процедура изготовления такой антенны креплением хомутами кабеля к основанию мачты, выбором наилучшего места приема и фиксацией антенны. Направление антенны можно подсмотреть у соседей.

Антенна из банок

Такая антенна не будет постоянно и надежно принимать сигнал, но использовать ее как временную меру вполне возможно. Лучшим образом подойдут пивные банки. Теперь разберем в деталях, как сделать антенну для телевизора из банок.

Чтоб сделать эту антенну, нужно приготовить следующее:

  1. Две жестяные банки.
  2. Обычный телевизионный кабель длиной не меньше 5 м.
  3. Штекер.
  4. Саморезы.
  5. Швабру или подобную основу для крепления банок.
  6. Изоляционную ленту, пассатижи, отвертку и нож.

После подготовки материалов переходим непосредственно к изготовлению антенны:

  1. Один из концов кабеля зачищается, и к нему подсоединяется штекер.
  2. На втором конце отмеряются 10 см и срезается изоляция.
  3. Оплетка аккуратно отделяется и сплетается в шнур.
  4. Далее нужно снять пластиковый слой длиной в 1 см, который изолирует центральную жилу кабеля.
  5. В каждую из двух банок вкручивается по одному саморезу в центр крышки или дно банки.
  6. К одному из шурупов крепится стержень кабеля, к другому – шнур из оплетки. Шурупы затягиваются и зажимают крепления на банках.
  7. С помощью изоленты банки закрепляются на швабре, располагаясь по бокам на ее горизонтальной планке. Также возможно применение деревянной вешалки, которая висит в каждом доме.
  8. Кабель тоже нужно прикрепить к вертикальному основанию швабры.
  9. Штекер вставляется в телевизор.
  10. Последним действием будет определение лучшего места приема антенны и ее фиксация на этом месте.

Существуют различные инструкции, как сделать для телевизора антенну из четырех и более банок, но однозначного улучшения изображения благодаря количеству банок не наблюдалось.

Самодельная антенна по типу зигзагообразной

У домашних мастеров уважением пользуется антенна, изобретенная Харченко К.П. в форме зигзага, еще в 1961 г. В то время ее «родитель» был далек от применения своей антенны для приема цифрового сигнала. Но теперь оказалось, что ее конструкция прекрасно подходит для этой цели. Вот на примере такого изобретения рассмотрим, как сделать цифровую антенну для телевизора. Правда, придется задействовать паяльник.

До того как сделать для телевизора самодельную антенну такого рода, придется подготовить некоторые материалы:

  1. Проволока из меди с сечением от 3 до 5 мм.
  2. ТВ-кабель длиной от 3 до 5 м.
  3. Припой.
  4. Паяльник.
  5. Штекер.
  6. Изолента.
  7. Пластик или фанера в качестве основания.
  8. Крепежные болты или саморезы.

Изготовление антенны начинается с рамки. Нужно сделать два ромба, которые будут располагаться в одну линию. Каждая их сторона должна равняться 13,5 см. Для этого понадобится кусок проволоки длиной в 110 см, который нужно согнуть по заданным параметрам. После изготовления рамки должен остаться 1 см свободной проволоки, который используется для сгибания петель с целью скрепления рамки. Окончательно замыкается данный крепеж после спаивания. В итоге рамка будет иметь вид двух соединенных между собой ромбов.

Следующим этапом в процессе, как сделать антенну для телевизора в домашних условиях, будет крепление кабеля к рамке. Начнем с того, что в месте соединения ромбов по центру рамки их углы не должны соприкасаться, так как именно к этим углам будет крепиться стержень кабеля и его экран. Стержень крепится на верхний угол путем обматывания и припаивания. Аналогично крепится экран на нижний угол. Расстояние между углами должно равняться 2 см.

Теперь рамка с припаянным кабелем устанавливается на основание. Ставить антенну лучше на возвышенности, предварительно покрасив. Конечно, качество сигнала немного упадет, но и без краски медь все равно окислится и будет сформирован налет. А покрашенной антенна будет более защищена от различных погодных условий. Особенно если в качестве основания используется деревянная планка.

Зигзагообразная антенна с установкой экрана

Если после изготовления зигзагообразной антенны добиться хорошего сигнала не получилось, ее можно усовершенствовать экраном. Он устанавливается сразу за антенной и подальше от телевизора. В его качестве можно использовать обычную кухонную фольгу, закрепленную на пластине, размером с антенну.

Также этот вид антенны может комплектоваться дополнительными секциями ромбов по бокам. Важно соблюсти размеры их сторон и выполнить в четном количестве.

Усилитель для антенны

Бывает, что как бы грамотно и качественно ни была собрана домашняя антенна, хороший сигнал все равно не удается получить. В таких случаях без усилителя сигнала не обойтись.

Усилители имеют достаточно сложную конструкцию, зачастую недоступную для понимания обывателей. Потребуется слишком много специфических знаний для изготовления и подборки материала. А сделанные ошибки либо не дадут устройству работать нормально, либо вовсе выведут его из строя.

Остается единственный способ, как сделать усилитель антенны для телевизора, которым можно воспользоваться человеку без специальных навыков. Конструкция максимально проста, но способна усилить сигнал. Нужно просто взять магнит и обмотать его несколько раз телевизионным кабелем. Сделать это можно возле телевизора или антенны. Но с учетом того, что производители усилителей обычно предусматривают их крепление возле антенны, лучше тоже пойти этим путем.

Советы, как сделать домашнюю антенну для телевизора максимально эффективной

При изготовлении любого типа антенны есть обязательные условия, которые нужно учитывать для получения качественного приема:

  • Все элементы конструкции антенны, которые пропускают через себя сигнал, следует соединять при помощи пайки. Ведь сигнал очень чувствителен к любым помехам и моментально ослабевает при недочетах конструкции. При отсутствии пайки контакты со временем не смогут обеспечить максимально хороший сигнал, а срок службы антенны сократится. Места пайки лучше залить силиконом или эпоксидной смолой.
  • Следует избегать лишних кабельных соединений и разветвлений. Рекомендуется сделать как для антенны с телевизором, так и для усилителя единственный кабель.
  • Современные коаксиальные кабели имеют устойчивую к коррозии оплетку, которую сложно припаивать маломощными паяльниками. Рекомендуется использовать паяльник мощностью не менее 40 Вт, а также легкосплавный припой и флюс-пасту.
  • Следует уделить внимание качеству телевизионного кабеля. Его советские разновидности уже доказали свою низкую способность качественно пропускать сигнал и нередко становятся причиной плохого изображения. Лучшим решением будет использование кабеля с сопротивлением 75 Ом, сделанным из силикона.
  • Из штекеров наилучшим выбором будут металлические варианты. Пайка также приветствуется.
  • Если добиться бесперебойного приема не получается, единственным выходом будет увеличение мачты для крепления антенны.

Это только основные способы, как сделать антенну для телевизора своими руками. Практика показала, что подобные самодельные антенны способны не только сэкономить приличную сумму денег, но и обойти по показателям некоторые заводские. Часто изготовление домашней антенны укладывается в 15 минут, а при хорошем сигнале результат буден получен такой же и без особых затрат и усилий. Важно придерживаться инструкций по изготовлению антенны и рекомендаций, изложенных в этой статье. Тогда все обязательно получится.



Source: fb.ru

Читайте также

Установка мачты для телевизионной антенны

У многих дачников существует такая проблема, как качественный прием телевизионных программ. Избалованные хорошим изображением на экране у себя в городе, выехав на дачу (где еще и телевизор не самой последней модели, наверняка), они страдают и от резкого сокращения количества принимаемых каналов телепрограмм, и от качества изображения.

Радикальным решением проблемы, конечно, можно считать установку спутниковой тарелки. И количество каналов — около 200 (на иностранном языке), и качество отличное. Но спутниковое телевидение все же не заменяет наших обычных каналов, и мы рассмотрим типовой вариант — установку мачты для телеантенны. Обычно мачты для антенны делают из высокой стройной корабельной сосны. Их высота может достигать 10-15 метров.

Минусы:

Во-первых, на такую мачту серьезную антенну типа «волновой канал» не поставишь. «Ломающая» нагрузка на мачту резко возрастает. Во-вторых, тонкая сосна очень гибка. И при сильном ветре если не ломается, то начинает раскачиваться довольно сильно. Чтобы эти колебания не мешали приему, придется ставить широконаправленную (а следовательно, неэффективную антенну). За что боролись? И в-третьих, как рекомендуют сами антенщики, мачта для антенны должна быть металлической и заземленной. В противном случае для ее эффективной работы потребуется устраивать искусственную «землю». Лучше металлическая мачта. Конструкция, разумеется, не обсуждалась — разумеется, по принципу телескопической. На выбор — два типа материала. Труба или прямоугольный профиль. Мачта из профиля отпала потому, что профиль при большой длине слаб на скручивание. К тому же он дороже и тяжелей.

Надо купить 5 труб длиной около 3-4 метров каждая, причем такие, у которых внутренний диаметр совпадал бы с внешним диаметром более тонкой трубы. Так, чтобы их можно было вставить одну в другую. Также необходимо приобрести телевизионную антенну «волновой канал» с усилителем в самой антенне. Усилитель необходим для компенсации затухания сигнала в коаксиальном кабеле. Ведь спуск предполагался достаточно длинным, около 20 м. Самая толстая труба (55 мм диаметром) приобрести с «хвостиком» в 1,5 метра. От нее отрезать кусок длиной около 2 метров (еще 2,5 м осталось на собственно мачту). В месте установки антенны роется шурф, как можно более узкий и глубокий.

В шурф опускается кусок трубы и при помощи кувалды загоняется как можно более глубже в землю. При этом над землей должно остаться примерно сантиметров 50 торчащей трубы. Шурф заливается бетоном, которому дают несколько дней схватиться. От трубы диаметром поменьше отрезается кусок длиной примерно 60-70 и вваривается в торчащую трубу так, чтобы из нее торчал кусок трубы сантиметров 30-40. Зачем это надо? Дело в том, что эффективные телевизионные антенны имеют очень узкую диаграмму направленности — буквально несколько градусов. Поэтому изначально сориентировать их строго на передающую телевышку просто невозможно. И необходимо иметь возможность вращать телевизионную мачту, чтобы направить антенну строго на телевышку или ретранслятор. Кроме того, если есть несколько телецентров, то это дает возможность разворачивать антенну в ту или иную сторону.

Собирать собственно антенну можно двумя способами. Первый — антенну сваривают в горизонтальном положении. При этом более тонкую трубу вставляют сантиметров на 30 внутрь более толстой и проваривают по периметру торца более толстой трубы. Когда антенная мачта будет готова, на ее верх надежно устанавливают саму телевизионную антенну с подключенным кабелем необходимой длины. Кабель свободно крепят к мачте при помощи хомутов. Кабель не должен быть натянут. Необходимо оставить небольшую слабину — термокомпенсацию на зимний период. Иначе зимой он может лопнуть. Мачта высокая, и пропускать кабель внутри трубы не рекомендуется. Закрепить внутри трубы вы его вряд ли сможете (разве что заранее спарить его с тросиком). Кабель достаточно тяжелый, и если его вывесить, то рано или поздно он все равно оборвется под собственной тяжестью. Кроме того, выпускное отверстие — лишний концентратор напряжения. Если труба когда-нибудь и переломится, то будьте уверены — именно в этом месте. Поэтому лучше не рисковать, а пустить кабель по внешней стороне, каждые 50 см надежно прикрепив его специальными пластмассовыми хомутами.

На необходимой высоте к мачте прикрепляют тонкий металлический тросик. И спуск антенны (фидер) прикрепляют к этому тросику, чтобы кабель не испытывал нагрузку на разрыв от собственного веса.

Самая сложная часть — это подъем и установка мачты. Собственно, она не тяжелая, примерно килограммов 60. Но ввиду того, что она очень длинная и центр тяжести расположен примерно на 4-м метре высоты, одному ее поднять не представляется возможным. Мачту следует поднять следующим образом. Привязать длинную веревку в месте на 2 метра выше центра тяжести. Веревку перебросить через конек дома, который играл роль блока. После чего антенну быстро привести в вертикальное положение и насадить на поворотное устройство.

Второй способ сборки мачты исключает саму процедуру подъема антенны, он предусматривает ее сборку на месте. Но для этого требуется иметь возможность работать на высоте 3-4 м. И проводить там сварочные работы. При этом способе все трубы сначала нарезаются в размер, а затем вставляются одна в одну, образуя как бы телескопическую антенну. Затем, прикрепив к самой вершине мачты антенну, выдвигают самое тонкое звено и приваривают его ко второму. По мере выдвижения крепят кабель к мачте. И так до тех пор, пока мачта не будет собрана полностью.

Кронштейн для антенны

antenna_gl       Интернет в России развивается быстро. Но только в городах. В большинстве сельских поселений на 2016 год доступны только интернет-тарифы, которые предлагают сотовые операторы. Честного безлимитного соединения в таких компаниях нет и не предвидится. Поэтому сельским жителям практически не доступно ни ip-tv, ни видео с You Tube, файлы больших размеров «съедают» весь лимитированный трафик. Кабельные сети в деревню приходить не собираются, это финансово невыгодно.

     

   Но всё-таки прогресс не стоит на месте. В сельской местности проживает огромное количество людей, на которых можно заработать. Поэтому стали появляться фирмы, работающие с кабельными сетями, предоставляющие безлимитный интернет посредством передачи данных через антенну. На ближайшей вышке размещается передающее устройство, на которое направляется антенна, установленная на крыше здания, и в частном доме появляется безлимитный интернет.

   Единственное условие — передатчик должен находиться в прямой видимости антенны. Высокие здания и деревья значительно снижают скорость передачи данных, поэтому чем выше установить антенну, тем лучше будет качество сигнала.

   В каждом конкретном случае свои способы установки, например, в нашем примере пришлось делать кронштейн и мачту для антенны своими руками, так как в магазинах ничего подобного не продаётся.

   Материалы для работы мы взяли самые доступные, которые валяются по углам почти в каждом дворе. Мачту для антенны сварили при помощи электросварки из двух кусков старых водопроводных труб диаметром полдюйма. Главное, два куска трубы нужно ровно совместить между собой, чтобы мачта была как можно ровнее. Её длина получилась 4 метра, в нашем случае вполне достаточно. Место сварки зачистили наждачным кругом и отложили в сторону.  machta

КРОНШТЕЙН ДЛЯ АНТЕННЫ СВОИМИ РУКАМИ

   Теперь надо изготовить кронштейн, который будет держать мачту для антенны. Для этих целей возьмём уголок 5 на 5 см и квадратную трубу размером 2 на 2 см.  Разрежем их болгаркой на части, чтобы получилось по 2 отрезка примерно по 50 см. Длину уголков взяли произвольную, а длина труб равняется расстоянию, на которое обрешетка крыши нависает над стеной дома. У нас это расстояние равно как раз 50 см. Используя электросварку, приварим квадратные отрезки перпендикулярно уголкам.  ugolki

   Теперь нужно подобрать ещё одну трубу, в которую будет вставляться мачта для антенны. Мы нашли подходящий отрезок диаметром дюйм с четвертью, длиной около 1 м. В нижней его части приварим два гвоздя крест-накрест, чтобы мачта не проваливалась. В трубе просверлим два отверстия диаметром 9 мм.  truba

   Вставим в неё мачту и в этих же местах просверлим насквозь 9-ти миллиметровым сверлом. Проверим соосность отверстий, вставив в них болты на 8 мм.  machta_v_trube

   Следующим делом приварим трубу к квадратам, отступив от её краёв по 10 см. Сначала приварим одну часть, установив детали перпендикулярно между собой.  privarivaem_trubu

   Потом так же сделаем и со второй частью. Наш кронштейн почти готов.  sdelali_kronschtein

   Для усиления конструкции приварим по диагонали 2 прута арматуры. Таким образом кронштейн получил необходимую прочность.  usilili_kronschtein

   В каждом уголке просверлим по 4 отверстия диаметром 11 мм.  prosverlili

   Мачта для антенны и кронштейн готовы. Можно отправлять их на покраску.  pokrasili

   Пока детали сохнут, проведём подготовительные работы для установки кронштейна. Мы будем крепить его к фронтону дома. Так как расстояние от земли до места установки составляет 5 м, для удобной работы построим небольшие леса. Их мы изготовим из брёвен и досок. Конструкция должна быть сделана с избыточной прочностью, обеспечивающей безопасность высотных работ. Сверху установим настил из тёса.  lesa

   На леса поставим лестницу, с которой будем проводить установку. Сначала поднимем кронштейн, прислоним его к фронтону и карандашом отметим места для крепления. Шуруповёртом просверлим 8 отверстий. Доски фронтона, толщиной 25 мм, недостаточно надёжны для удержания кронштейна с мачтой и антенной. Поэтому с обратной стороны, на чердаке, в местах, где просверлены отверстия, мы установим ещё две доски толщиной 5 см, расположив их перпендикулярно тёсу фронтона. Их мы прочно закрепим на стропилах.

   Ещё раз, уже удлинённым сверлом на 11, просверлим фронтон. Установим кронштейн, вставим в отверстия болты диаметром 10 мм.  zakrepili

   С обратной стороны мы закрепим их гайками, подложив под них увеличенные шайбы и затянем ключом.  kreplenie_na_frontone

   Наш кронштейн крепко закреплён на фронтоне дома.  ustanovili_kronschtein

   Дальше займёмся установкой антенны. Прикрепим её на край мачты, расположив в нужном направлении, поднимемся на крышу и сверху вставим в трубу кронштейна. В отверстия, просверленные в стенках, вставим болты на 8 и затянем гайками.  ustanovili_antennu

   Так как мы выдержали расстояние кронштейна от стены на 50 см, мачта антенны проходит рядом с обрешёткой. Возьмём алюминиевый подвес, обожмём им мачту и саморезами прикрутим к доскам.  kreplenie_k_obreschetke

   Такая самодельная конструкция надёжна и прочна, стоимость материалов и срок изготовления минимальны. В случае, если мачта имеет ещё большую длину, желательно закрепить её растяжками из стальной проволоки. Теперь осталось настроить антенну и пользоваться безлимитным  интернетом. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях. ustanovili_antennu_2


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о