Доработка зарядного устройства шуруповерта: Доработка зарядного устройства шуруповерта

Содержание

Доработка зарядного устройства шуруповерта

12.12.2011 Электронная техника

Шуруповерт — незаменимый инструмент, но найденный недочёт заставляет поразмыслить о том, дабы внести кое-какие доработки и улучшить схему его зарядного устройства. Покинув шуруповерт зарядиться на ночь, создатель этого видео блогер AKA KASYAN наутро нашёл нагрев акб непонятного происхождения. Притом нагрев был достаточно важным. Это не нормально и быстро уменьшает срок работы аккумулятора.

К тому же страшно с позиций пожаробезопасности.

Разобрав зарядное устройство, стало ясно, что в несложная схема из выпрямителя и трансформатора. В док-станции всё было еще хуже. небольшая схема и Индикаторный светодиод на одном транзисторе, которая отвечает лишь за срабатывание индикатора, в то время, когда в док-станцию засунут акб.
Никаких узлов контроля заряда и автоотключения, лишь блок питания, что будет заряжать очень долго, пока последний не выйдет из строя.

Поиск информации по проблеме стал причиной выводу, что практически у всех бюджетных шуруповёртов совершенно верно такая же совокупность заряда.

И только у дорогих устройств процессор на управлением реализована умные совокупности защит и заряда как на самом заряднике, так и в аккумуляторе. Согласитесь, это ненормально. Быть может, согласно точки зрения автора ролика, производители намерено применяют такую совокупность чтобы аккумуляторная батареи скоро выходили из строя.

Рыночная экономика, конвейер дураков, маркетинговая тактика и другие умные и непонятные слова.

Давайте доработаем это устройство, добавив ограничения стабилизации тока и систему напряжения заряда. Аккумулятор на 18 вольт, никель-кадмиевый с емкостью в 1200 миллиампер часов. Действенный ток заряда для для того чтобы акб не более 120 миллиампер.

Заряжаться будет продолжительно, но безопасно.

Давайте сперва разберемся, что нам даст такая доработка. Зная напряжение заряженного аккумулятора, мы выставим на выходе зарядника именно это напряжение. И в то время, когда аккумулятор будет заряжен до нужного уровня, ток заряда снизится до 0. Процесс закончится, а стабилизация тока разрешит заряжать аккумулятор большим током не более 120 миллиампер независимо от того, как разряжен последний.

Иными словами мы автоматизируем процесс заряда, и добавим индикаторный светодиод, что будет гореть в ходе заряда и погаснет в конце процесса.

Все необходимые радиодетали возможно купить дешево — в этом китайском магазине. Плагин на Google Хром для экономии в нём: 7 процентов с приобретений возвращается вам.
Схема узла.

Схема для того чтобы узла весьма несложна и легко реализуема. Затраты всего на 1 американский доллар. Две микросхемы lm317.

Первая включена по схеме стабилизатора тока, вторая стабилизирует выходное напряжение.

Итак, мы знаем, что по схеме будет протекать ток около 120 миллиампер. Это не большой ток, исходя из этого на микросхему не требуется устанавливать теплоотвод. Трудится такая совокупность достаточно легко. На протяжении зарядки образуется падение напряжения на резисторе r1, которого хватит чтобы высвечивался светодиод и по мере заряда ток в цепи будет падать.

По окончании некоей величины падения напряжения на транзисторе будет недостаточное светодиод попросту потухнет. Резистор r2 задает большой ток. Его нужно взять на 0,5 ватт. Не смотря на то, что возможно и на 0,25 ватт.

По данной ссылке возможно скачать программу для расчёта микросхемы 18.

Этот резистор имеет сопротивление около 10 ом, что соответствует зарядному тока 120 миллиампер. Вторая часть является пороговый узел. Он стабилизирует напряжение; выходное напряжение задается методом подбора резисторов r3, r4 . Для самая точной настройки делитель возможно заменить на многооборотный резистор на 10 килоом.

Напряжение на выходе не переделанного зарядного устройства составляло около 26 вольт, при том, что проверка осуществлялась при 3 ваттный нагрузки. Аккумулятор, как уже выше было сообщено, на 18 вольт. В 15 никель-кадмиевых банок на 1,2 вольта.

Напряжение всецело заряженного аккумулятора образовывает около 20,5 вольт. Другими словами на выходе отечественного узла нам необходимо выставить напряжение в пределах 21 вольта.

Сейчас удостоверимся в надежности собранный блок.

Как видно, кроме того при закороченном выходе ток не будет более 130 миллиампер. И это независимо от напряжения на входе, другими словами ограничение тока трудится как нужно.

Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а плата с транзистором больше не нужна.
Выходное напряжение также в пределах установленного. Сейчас возможно подключить аккумулятор. Светодиод загорелся, отправилась зарядка, будем ждать завершения процесса.

В итоге возможно с уверенностью сообщить что мы конкретно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а основное его возможно заряжать какое количество угодно, потому, что устройство машинально отключается, в то время, когда аккумулятор будет всецело заряжен.

В второй статье о переделке трансформатора.

Случайные записи:

Владельцам шуруповертов посвящается

Доработка зарядного устройства шуруповерта

Шуруповерт – незаменимый инструмент, но обнаруженный недостаток заставляет подумать о том, чтобы внести кое-какие доработки и улучшить схему его зарядного устройства.

Оставив шуруповерт зарядиться на ночь, автор этого видео блогер AKA KASYAN наутро обнаружил нагрев акб непонятного происхождения. Притом нагрев был достаточно серьезным. Это не нормально и резко сокращает срок службы аккумулятора. К тому же опасно с точки зрения пожаробезопасности.

Никаких узлов контроля заряда и автоотключения, только блок питания, который будет заряжать бесконечно долго, пока последний не выйдет из строя.

Поиск информации по проблеме привел к выводу, что почти у всех бюджетных шуруповёртов точно такая же система заряда. И лишь у дорогих приборов процессор на управлением реализована умные системы заряда и защит как на самом заряднике, так и в аккумуляторе. Согласитесь, это ненормально. Возможно, по мнению автора ролика, производители специально используют такую систему для того чтобы аккумуляторы быстро выходили из строя. Рыночная экономика, конвейер дураков, маркетинговая тактика и прочие умные и непонятные слова.

Давайте доработаем это устройство, добавив систему стабилизации напряжения и ограничения тока заряда. Аккумулятор на 18 вольт, никель-кадмиевый с емкостью в 1200 миллиампер часов. Эффективный ток заряда для такого акб не более 120 миллиампер. Заряжаться будет долго, но зато безопасно.

Давайте сначала разберемся, что нам даст такая доработка. Зная напряжение заряженного аккумулятора, мы выставим на выходе зарядника именно это напряжение. И когда аккумулятор будет заряжен до нужного уровня, ток заряда снизится до 0. Процесс прекратится, а стабилизация тока позволит заряжать аккумулятор максимальным током не более 120 миллиампер независимо от того, насколько разряжен последний. Иными словами мы автоматизируем процесс заряда, а также добавим индикаторный светодиод, который будет гореть в процессе заряда и погаснет в конце процесса.

Все нужные радиодетали можно приобрести дешево – в этом китайском магазине.
Схема узла. Схема такого узла очень проста и легко реализуема. Затраты всего на 1 доллар. Две микросхемы lm317. Первая включена по схеме стабилизатора тока, вторая стабилизирует выходное напряжение.

Итак, мы знаем, что по схеме будет протекать ток около 120 миллиампер. Это не очень большой ток, поэтому на микросхему не нужно устанавливать теплоотвод. Работает такая система достаточно просто. Во время зарядки образуется падение напряжения на резисторе r1, которого хватит для того, чтобы высвечивался светодиод и по мере заряда ток в цепи будет падать. После некоторой величины падения напряжения на транзисторе будет недостаточное светодиод попросту потухнет. Резистор r2 задает максимальный ток. Его желательно взять на 0,5 ватт. Хотя можно и на 0,25 ватт. По данной ссылке можно скачать программу для расчёта микросхемы.

Данный резистор имеет сопротивление около 10 ом, что соответствует зарядному тока 120 миллиампер. Вторая часть представляет из себя пороговый узел. Он стабилизирует напряжение; выходное напряжение задается путем подбора резисторов r3, r4. Для наиболее точной настройки делитель можно заменить на многооборотный резистор на 10 килоом.
Напряжение на выходе не переделанного зарядного устройства составляло около 26 вольт, при том, что проверка осуществлялась при 3 ваттный нагрузки. Аккумулятор, как уже выше было сказано, на 18 вольт. Внутри 15 никель-кадмиевых банок на 1,2 вольта. Напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет около 20,5 вольт. То есть на выходе нашего узла нам нужно выставить напряжение в пределах 21 вольта.

Теперь проверим собранный блок. Как видно, даже при закороченном выходе ток не будет более 130 миллиампер. И это независимо от напряжения на входе, то есть ограничение тока работает как надо. Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а плата с транзистором больше не нужна.
Выходное напряжение тоже в пределах установленного. Теперь можно подключить аккумулятор. Светодиод загорелся, пошла зарядка, будем дожидаться завершения процесса. В итоге можно с уверенностью сказать что мы однозначно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а главное его можно заряжать сколько угодно, поскольку устройство автоматически отключается, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

В другой статье о переделке трансформатора.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя.
Кому интересно, прошу в гости.

Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного. Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.
А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, бем последовательны.

Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:
1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей. Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.
2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескльких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству. И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания.

Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.

Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.
Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).

Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего.
Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.

Но все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.

Конечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.

Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.

И так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.
Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».

Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:
Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.

Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.

Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.
Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.

Правда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):
В этом случае придется выпаивать все.

Диоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.
Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.

Теперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.
Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.

Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов. Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.
Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.
Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме.
Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.

Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.
Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3. 7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.

Все хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:

Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).
Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.
Надо:
1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)
2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.
1 резистор в качестве токового шунта
1 керамический конденсатор 0.1мкФ.

Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие.
0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.

Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.

В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.

Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.
Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.

Но помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:
1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока
2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.

Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах.
Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.
Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.

Схема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.

Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.
Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.
Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.

Так будет выглядеть этот вариант на блок схеме.

Вот мы потихоньку и подобрались к предмету обзора, который прежде всего заинтересовал своей низкой ценой. У меня очень большие подозрения насчет «фирменности» установленной микросхемы, но если не использовать ее на все заявленные 3 Ампера, то она вполне жизнеспособна.

Так получилось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и хотя их было куплено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие.

В исходном виде на плате расположены три светодиода:
1. Заряжено.
2. Заряд
3. Индикация ограничения тока.

Как работает индикация.
Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит только один из них, потому можно их рассматривать как один. В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока. В обозреваемой плате можно установить произвольный ток срабатывания, я бы советовал выставить 1/5.

Светодиод индикации ограничения тока работает несколько по другому, он светит когда происходит ограничение тока, т.е. когда ток при установленном напряжении стремится вырасти больше, чем установлено регулятором.
Например выставили ток 1 Ампер и 10 Вольт (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера. На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера. Затем подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Ампер и 8 Вольт (условно), т.е. плата снизит напряжение до такого значения при котором ток на выходе не будет превышать установленного и при этом засветит светодиод.

Также на плате находится три подстроечных резистора:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.

Плата весьма простая, на ней расположена собственно микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.
LM2596 собственно ШИМ контроллер.
78L05 используется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «следит» за током и попутно управляет индикацией

В качестве токового шунта работает дорожка на печатной плате.
Такой метод измерения тока не очень хорош, так как ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то можно не обращать на это внимание.

Расположение контактов, органов управления и индикации со страницы товара.

Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.

Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.

Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.

Собственно потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы очень прост (потому имеет некоторые ограничения). Подключили аккумулятор, так как конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, который открывает транзистор, а он подает ток на реле. Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, который подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя.

Соответственно была разработана небольшая платка, причем в универсальном исполнении.

Ну а дальше все просто и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому интересно, процесс изготовления печатных плат подробно показан в этом обзоре.

Когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторами) и контактами рассчитанными на ток хотя бы 2х от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847, или известный КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания.

Собрал плату.

Плату я сделал универсальной, можно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого. Кроме того такой вариант более универсален, так как подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторами.
Но у такой платы есть недостаток. Внутри транзистора есть «паразитный» диод и если оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но выключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного. В том варианте, что я показал выше, будет похожая проблема, но там ток совсем маленький, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору понадобится около 4000 часов.

Здесь применены немного другие номиналы, хотя по сути важен только номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4.

Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению транзистор скорее всего придется купить, так как в готовых устройствах такие применяются редко, они могут встречаться на материнских платах, но крайне редко.

Плата универсальная, можно применить реле и сделать по предыдущей схеме, а можно применить полевой транзистор.

Теперь блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, потом плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах может быть по разному, если что то не работает, то надо просто поменять их местами, тем самым изменив полярность на противоположную.

Переходим собственно к переделке.
Первым делом я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, клемм подключения аккумулятора и светодиода индикации заряда. Цель — отключить их от остальной схемы, чтобы она не мешала «процессу». Можно конечно просто выпаять все детали кроме диодов моста, будет то же самое, но мне было проще перерезать дорожки.

Затем припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше.
Помним, что вывод с полоской — плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.

Печатные платы сверху не влазили совсем, постоянно упираясь в верхнюю крышку, потому пришлось разместить их снизу. Здесь конечно было тоже не все так гладко, пришлось выкусить одну стойку и немного подпилить пластмассу, но в любом случае здесь им было куда лучше.
по высоте они стали даже с запасом.

Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала я хотел применить более толстые, но потом понял что просто с ними не развернусь в тесном корпусе и взял обычные многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. Если применена плата отключения, то к ней, если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, если с платой отключения, то к ней, если нет, то на светодиод индикации.
4. Черный с зеленым — Индикация окончания заряда, если с платой отключения, то на светодиод, если нет, то никуда не подключаем.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.

Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его надо оставить (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.

Затем клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, так как снизу платы не совсем гладкие, то лучше использовать толстый. В общем этот момент каждый делает как удобно, можно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями 🙂

Приклеиваем платы, провода прячем.
В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.

На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось только реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
Когда готовите провода, то всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный/белый — плюс, черный/синий — минус.

Подключаем провода к родной плате зарядного. Здесь конечно у каждого будет по своему, но общий принцип думаю понятен. Особенно внимательно надо проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, впрочем то же самое касается и входа питания.

После всех этих манипуляций обязательно надо проверить и возможно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе монтажа можно сбить настройку и получить на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторов), а к примеру 12.79.
Также можно подкорректировать и ток заряда.

Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не очень удобна, то я рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, это проще. Если купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

Настроили, перед сборкой проверяем.
Если сделали все правильно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд. В моем случае светодиод индикации при этом погасает, а включается когда заряд окончен. Если хотите сделать наоборот, то можно включить этот светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить пока идет заряд.

Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату. Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу сказать, что данную плату можно использовать до тока 1.5 Ампера. Впрочем это я подозревал с самого начала, при токе в 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток при котором плату еще можно относительно безопасно использовать — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, то я рекомендую 1.5 Ампера.

Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда пришлось перед этим разрядить аккумулятор, так как я его зарядил в процессе подготовки прошлой части.
Если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, потом опять отключается, так как ток низкий и блокировка не происходит.

Так, а теперь о хорошем и не очень.
Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем просто, удобно и практично.
Плохое — Если в процессе заряда отключить питания зарядного, а потом опять включить, то заряд автоматически не включится.
Но есть куда большая проблема. В процессе подготовки я использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что плата без контроллера, потому полностью блокироваться не умеет. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а так как он одновременно является и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта необходимо напряжение, и плате для старта необходимо напряжение 🙁

Решения данной проблемы несколько.
1. Поставить между входом и выходом платы защиты резистор, через который на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет.
2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторами. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения вообще.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптрон и кнопка. Принцип прост, вставили аккумулятор в зарядное, нажали на кнопку, пошел заряд, а мы пошли отдыхать. Как только заряд будет окончен, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но такой вариант доработки неудобен, а с реле не очень то и применим. Но пока думаю, возможно и получится сделать красиво.

Что можно посоветовать по поводу выбора вариантов заряда батарей:
1. Просто применить плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), просто, вполне корректно, но лучше не забывать что зарядное включено. День-два проблем думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не рекомендовал.
2. Сделать как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но более правильно.
3. Использовать отдельное зарядное, например известный Imax.
4. Если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторов, то можно использовать B3.
Это довольно просто и удобно, кроме того есть полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.

5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом обзоре.

6. Сделать полностью свое зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией. Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, впрочем там же скорее всего будет и переделка блока питания в зарядное.

7. Использовать зарядное устройство типа такого.

Кроме того я часто встречаю вопросы насчет балансировки элементов в батарее. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и подобранные аккумуляторы разбалансировать не так просто. Если хочется просто и качественно, то куда проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно был вопрос, можно ли сделать так, чтобы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторы и кадмиевые. Да, сделать можно, но лучше не нужно так как кроме разной химии аккумуляторы имеют и разное напряжение. Например сборке из 10 кадмиевых аккумуляторов надо 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта. В связи с этим нужен переключатель, который можно случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.

На этом вроде все, я постарался ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личке. Кроме того, обзор скорее всего будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.

Купленные платы вполне работоспособны, но микросхемы скорее всего поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.

А я пока думаю что надо иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. Пока из планов —
1. Автостарт заряда при установке аккумулятора
2. Рестарт при пропадании питания.
3. Несколько ступеней индикации процесса заряда
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа при помощи джамперов на плате.
5. Микропроцессорное управление

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел применить специализированную микросхему (вроде даже бесплатный семпл можно заказать), но она работает только в линейном режиме, а это нагрев :((((

Возможно будет полезно, ссылка на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.

Дополнение, такие способы переделки подходят только для батарей до 14.4 Вольта (примерно), так как зарядные устройства под 18 Вольт аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только до 35-40.

Доработка батареи дрели-шуруповёрта — skubr.ru

Продолжаем доработку батареи, начатую ранее. Осталось решить вопросы зарядки и индикации состояния. Напомню, что выбор деталей и способа доработки сильно ограничен бюджетом, поэтому вместо оптимальных решений приходится идти на компромиссы.

Модификация зарядного устройства

Старое зарядное устройство состоит из двух частей — блока питания и зарядной станции-стакана с двумя индикаторами — «питание» и «зарядка». Первый индикатор горит при подключении стакана к питанию, второй — во время зарядки. Теоретически, второй индикатор должен гаснуть после окончания зарядки, но из-за особенности питания горит всегда, когда в стакан вставлен аккумулятор.

Блок питания обозначен как источник постоянного напряжения на 18 В. На самом деле он состоит из понижающего трансформатора и диодного моста, на выходе — пульсирующее напряжение (половинки синусоиды) с амплитудой 25 В. Не знаю, чем руководствовался производитель, но такое питание вряд ли подходит для зарядки даже оригинальных батарей. Возможно, потому они так быстро и сдохли, всего за год.

На плате выпрямителя внутри БП предусмотрено место для выпрямляющего конденсатора, но он не установлен. Заявленный максимальный выходной ток 400 мА, и это тоже не кажется правдой, даже на таком токе трансформатор заметно нагревается, до температуры не менее 80°C, судя по расплавлению термоклея, который я использовал для дополнительной фиксации трансформатора внутри корпуса БП.

Правильно было бы купить новый блок питания, но из-за экономии решил оставить старый, реальная эксплуатация покажет, стоила ли этого экономия в 5 долларов (цена за БП 24 В / 1 А на eBay). Также необходимо было сохранить габариты всех комплектных устройств, чтобы они вставлялись в свои места в чемодане дрели.

Для зарядки лития мне здесь понадобится как минимум источник постоянного напряжения на 16,8 В или чуть меньше. Неправильное напряжение старого БП сыграло здесь на руку, теперь можно выпрямить напряжение с него до 25 В и подключить на выход понижающий преобразователь-стабилизатор напряжения.

Самый дешевый вариант зарядки, который, кстати, и реализован в старом зарядном устройстве, — это шунт для ограничения тока после источника напряжения. Но этот метод зарядки очень медленный, поэтому решил здесь улучшить параметры зарядки, установив почти полноценное зарядное устройство для лития с фазами CC (постоянный ток) и CV (постоянное напряжение) на основе стабилизатора напряжения с ограничителем тока, уже имеющегося в наличии. Но я всё равно прикупил ещё один такой же, так как подобный девайс оказался весьма полезен в электронном хозяйстве, цена вопроса — от $1,5 на eBay.

Конденсатор для выпрямителя взял из старых запасов на 100 мкФ / 63 В, ничего более подходящего по параметрам и размерам не было. Расчёты необходимой ёмкости не проводил, так как после этого выпрямителя будет ещё стабилизатор, а также из-за того, что высокая стабильность на выходе не нужна.

Максимальный ток пришлось ограничить 500 мА, при большем токе блок питания перегревается. Если захочется повысить ток, придётся купить новый БП на 20-35 В и ~20 Вт. Помимо базового здесь будет реализован альтернативный вариант зарядки большим током, поэтому проблемы у меня здесь нет. Напряжение выставил на 16,4 В, чтобы уменьшить вероятность перезаряда отдельных ячеек литиевой сборки.

После долгого поиска места для установки платы стабилизатора в зарядный стакан пришлось отказаться от штатной индикации, а также перенести разъём питания на собственную плату-переходник (светлая плата на фото), фольгированный текстолит уже был в наличии. В этом проекте в первый раз использовал ЛУТ (лазерно-утюжная технология — перенос тонера рисунка, распечатнного на лазерном принтере на бумаге, с помощью утюга на фольгированный тестолит), получилось сносно. Все потенциометры также пришлось перенести. Просверлил дырочки в корпусе стакана для светодиодов на плате стабилизатора, чтобы была хотя бы минимальная индикация. На фото выше зелёная плата — старая, положил рядом для сравнения.

Плата греется не сильно, но всё равно добавил пассивное охлаждение для снижения рисков. К задней части платы с помощью теплопроводящего клея приклеил маленький алюминиевый радиатор, для надежности потом закреплю его дополнительно. В этом проекте повсеместно используется термопластичный клей, который начинает плавиться уже при 80°C, поэтому пытаюсь делать охлаждение там, где это возможно. Ровно под этим радиатором в корпусе стакана есть вентиляционная решетка, что пришлось кстати. В верхней части стакана также есть подобные прорези, циркуляция воздуха здесь должна получиться достаточной.

Таким образом, получил в корпусах старого БП и зарядного стакана зарядное устройство для литиевой сборки 4S с максимальным током 500 мА. Предполагаемое время зарядки — 3-4 часа, примерно как у старого зарядного со старыми батареями. Окончание заряда можно определить по одному из индикаторов преобразователя, он гаснет при падении зарядного тока примерно до 20 мА (настраивается, но это минимум), что для этой батареи оказалось достаточно маленьким значением, чтобы оно достигалось почти в самом конце зарядки, при зарядке более высокоомной батареи падение тока до 20 мА может происходить намного раньше. Также можно проверить напряжение на самой батарее, об этом далее.

Эта зарядка вполне подходит и для старой батареи на никеле, вторая из комплекта осталась нетронутой, но из-за сильно возросшего у неё внутреннего сопротивления время полной зарядки будет существенно больше, что практически исключает полезность этого варианта, учитывая также и то, что никель приходится заряжать перед работой.

Зарядка с балансировкой

На самой аккумуляторной сборке уже есть балансировочный выход, осталось вывести его наружу. Некоторые просто вырубают дыру в корпусе батареи, чтобы можно было вывести шнурок наружу, но мне такой вариант не нравится, да и балансировочный кабель у сборки всё равно слишком короткий. Поэтому решил установить на корпусе батареи разъём. Здесь нужны гнезда и разъёмы на 5 контактов, выдерживающих не менее 1 А, лучше 2-3 А, меньше просто не интересно.

Можно было поставить коннекторы DIN (как у старых магнитофонов или клавиатур AT) или Mini-DIN(как у PS/2). Отказался от этой затеи, так как ни в собственных залежах, ни на eBay не были найдены необходимые компоненты по адекватной цене.

USB не подходит по количеству контактов и/или максимальному току. Есть варианты с USB 3.0 или, даже лучше, 3.1, но коннекторов либо ещё нет в продаже, либо они слишком дорогие.

Следующий кандидат — коннекторы FireWire (IEEE 1394), точнее FireWire 400. Шесть глубоко посаженных, слегка подпружиненных контактов, конструкция почти исключает короткое замыкание. Просто идеально, этот вариант и выбрал. Так как теперь этот стандарт уже раритет, гнёзда вышли недёшево, пара обошлась в $1,5, заказал. Вилки в продаже вообще не нашёл, понадеялся на переделку какого-нибудь кабеля FireWire.

Пока коннекторы были в пути, начал перебирать свои старые провода FireWire и искать по магазинам новые. Оказалось, что все найденные кабели имеют проводку толщиной всего 28-30AWG, в лучшем случае только пара проводов 22AWG. Всю проводку от батареи к зарядному изначально планировал делать проводами 22AWG, поэтому пришлось отказаться от этого замечательного варианта. Стандарт ограничивает максимальный ток значением 1,5 А, что объясняет использование таких тонких проводов даже в хороших кабелях.

Наш победитель — коннекторы Xh3.54-5P, подобные используются для большинства балансировочных устройств и аккумуляторных сборок. Конечно, эти коннекторы были самым очевидным вариантом, но они довольно хрупкие, а также их слишком легко можно закоротить, поэтому сначала пытался найти альтернативу. Они довольно дёшевы, за те же $1,5, что отдал только за пару гнёзд FireWire, я взял 20 наборов Xh3.54-5P (гнездо + вилка + пины).

Для установки в корпус пришлось использовать пару переходников (можно было бы и один, если бы текстолит был двухсторонний, но такого у меня сейчас нет). Крепление к корпусу сделал на паре скобок из толстого медного провода, впаянных в ту же плату, что и разъём. Изначально хотел крепить болтами с гайками, но места под такое крепление внутри батареи не оказалось. Так как разъём выступает за пределы корпуса, по плану даже намного больше, чем получилось в результате, пришлось искать место там, где между батареей и дрелью наибольший зазор. Дополнительно укрепил термопластичным клеем.

Проверка показала, что такой разъём здесь вполне уместен. Установка гнезда в закрытую в рабочем положении часть батареи уменьшает вероятность его замыкания. Но я всё равно случайно замкнул его, в итоге выжег пару дорожек на одной из плат-переходников, само гнездо повредилось лишь слегка, менять на новое не стал.

Далее нужно собрать кабель для подключения к балансировочному зарядному устройству, в моём случае — поддельному Imax B6. Это зарядное устройство помимо подключения по балансировочному кабелю требует также подключение и к силовому разъёму, позаимствовал разъём молекс для этого у одного из ненужных кабелей из комплекта B6.

Сразу проверил зарядку по новому кабелю. Оказалось, что одна из паек провода к пину Xh3.54 не получилась, переделал. Далее всё заработало, как и задумывалось.

Индикация заряда

По-хорошему, здесь лучше использовать звуковую сигнализацию о разряде любой из ячеек до критического уровня (например, 3 В), активируемую прямо в процессе работы, чтобы не отвлекаться на проверку батареи. Такие устройства продаются, и довольно недорого, подключение его через кнопку дрели в сети можно найти. Но это всё равно деньги, а я решил экономить, чтобы был хотя бы минимальный экономический смысл в доработке батареи.

Поэтому я воткнул сюда простой маленький вольтметр, включаемый по отдельной кнопке. Возможно, когда-нибудь я заменю или переделаю его на сигнализацию, но пока буду сам следить, чтобы общее напряжение не опускалось ниже 13,5-14,0 В. Либо можно добавить сюда по компаратору на ячейку с общей пищалкой, дешево и достаточно (дополнение: честно говоря, до сих пор не понял, как это можно сделать просто и дешево).

Обратите внимание на расположение индикатора и кнопки. Я — правша, поэтому мне оказалось удобнее расположение на левом боку. Передняя сторона также выбрана не случайно — она реже перекрывается правой рукой или одеждой. Кнопка расположена подальше от экрана для того, чтобы при её нажатии даже в толстых перчатках не перекрывался экран.

С помощью этого вольтметра также можно определить окончание зарядки. Если проверять напряжение прямо во время зарядки, напряжение быстро дойдёт почти до максимума (здесь 16,4 В) и дальше будет очень медленно к нему приближаться, и только при полной зарядке оно с ним совпадёт. Чтобы оценить действительный уровень заряда, придётся вытащить батарею из стакана.

Вот так в итоге выглядит батарея. Шуруп сверху держит площадку с контактами.

Итого

Посчитаем, что получилось в деньгах, цены в рублях. Если деталь взята из запасов, показана примерная рыночная стоимость.

аккумуляторная сборка: $15
конденсатор для выпрямителя БП: $0,3
плата стабилизатора CC CV: $4 (можно найти от $1,5-2,0)
кусочек фольгированного текстолита, примерно 50*70 мм (половина ушла на ошибки и резерв): $0,3
провода 22AWG, около 1 м: $0,3
2-3 набора коннекторов Xh3.54-5P (считаю только 2-3, т.к. остальным разъёмам я точно найду применение): $0,3
маленький вольтметр: $1,8 (можно найти от $1,0)
кнопка включения вольтметра: $0,15
свёрла (убил парочку в процессе): $0,40
прочие расходные материалы: $0,30

Итого примерно $21. Переделка второго аккумулятора при тех же расценках обошлась бы примерно в $18. Итого около 40 долларов за комплект. Это почти цена новой, но самой дешёвой дрели-шуруповёрта с двумя литиевыми аккумуляторами. Я решил не делать вторую батарею, поэтому выгода у меня получилась неплохая.

Для более долгой жизни батареи и более быстрой и безопасной зарядки также потребуется зарядное устройство с балансировкой, это ещё как минимум 15 долларов, что снова возвращает к минимальной выгоде около 10 баксов, однако вряд ли вы получите функцию балансировки в дешевой аккумуляторной дрели из магазина. Мне подсказали, что и на дорогих профессиональных моделях эта функция также может отсутствовать, и мне неизвестно, есть ли на рынке такие модели вообще.

Мне балансировщик обошёлся в $6, но это исключение. Суммарно на доработку я затратил 21 + 6 = 27 долл. и получил инструмент, который прослужит мне еще пару-тройку лет, всегда готовый к работе. Без этой переделки нужно было заряжать аккумулятор пару-тройку часов, чтобы закрутить 10-20 саморезов, несерьёзно. Помимо этого, я наконец освоил ЛУТ, поработал с мощным компактным аккумулятором, и вообще получил +100 к опыту.

Бюджетная переделка шуруповерта на литий. Необходимые товары с Aliexpress

Переделка шуруповертов на литий до сих пор не теряет своей актуальности, поскольку не требует значительных капиталовложений и легко осуществляется даже неподготовленным человеком. При этом вы получаете свой любимый и проверенный временем инструмент с гораздо большим временем работы без тех недостатков, которые присущи Ni-Cd аккумуляторам.

Платы BMS

Один из главных элементов при переделке батареи на литиевое питание. Плата BMS необходима для защиты аккумуляторов от переразряда, перезаряда, чрезмерно высокого тока и короткого замыкания (КЗ). Для 12-вольтовых шуруповертов приобретаем 3S BMS, для 14-вольтовых — 4S BMS. Для более полного использования аккумуляторов отлично подойдут 4S BMS.

Высокотоковые аккумуляторы 18650

Второй главный элемент при переделке шуруповерта. Необходимы хорошие аккумуляторы с токоотдачей не мене 15А. Идеально подходят по соотношению цена/качество LG HE4 2500mah, Samsung 25R 2500mah, Samsung 30Q 3000mah и LG HG4 3000mah («шоколадки»). Можно использовать среднетоковые банки на 10А, но только в схеме *2P (две в параллель).

Высокотоковые аккумуляторы 21700

Наиболее перспективный формат аккмуляторов, набирающий популярность бешеными темпами. Имеет бОльшую энергоемкость, но при этом чуть больше в размере. Единственный минус – они могут не поместиться в корпусе, поэтому уточните этот момент перед покупкой. При их использовании вы получите очень внушительную автономность.

Никелевая лента

Предназначена для соединения аккумуляторов в батарею. Может использоваться как для контактной сварки, так и для пайки. Имеет низкое сопротивление и не греется при серьезных токах, к тому же имеет плоский профиль, что не сильно добавляет в размерах и позволяет уместиться сборке в компактных корпусах.

Качественные провода

Качественные медные многожильные провода в термостойкой силиконовой изоляции. Альтернатива никелевой ленты. Легко лудятся, хорошо гнутся, изоляция плавится только при высокой температуре. Хороший вариант для бюджетной переделки. В ответственных проектах использую такие же.

Уплотнительные кольца

Предназначены для дополнительной электроизоляции выводов аккумулятора и повышают живучесть батареи в целом. Особенно важно использовать их в мощных инструментах, у которых токи потребления высокие. Также будут полезны при использовании не очень качественных проводов, которые при значительных токах греются и могут закоротить выводы.

Зарядное устройство

Предназначено для корректного и полного заряда литиевой батареи. Необходимо выбирать под нужное напряжение сборки. Зарядные устройства снабжены индикаторами процесса заряда. Тока заряда в 1-2 ампера хватит для любой сборки. Родным зарядным устройством литиевую батарею заряжать нельзя.

Индикатор заряда батареи

Предназначен для грубой оценки заряда батареи. Позволяет приблизительно оценить степень заряда и принять решение, стоит ли брать с собой вторую (запасную) батарею или нет. Основная особенность в том, что его можно монтировать снаружи корпуса. На странице продавца есть несколько моделей под нужное напряжение.

Собственно, больше ничего приобретать не нужно. Самые важные элементы – это Li-Ion аккумуляторы и плата BMS, на них экономить не стоит. От себя добавлю, что большинство моделей шуруповертов на 12V можно переделать под формат 4S*P с рабочим напряжением 10-16,8V, как я и сделал. Исключение составляют дешевые ноунейм шуруповерты с пластиковыми шестернями в редукторе, но таких единицы. При этом немного повысится крутящий момент и рабочие обороты, а также более полно будет использоваться батарея. Но в таком случае плата BMS строго обязательна.

Для начала нужно разметить место в корпусе и при необходимости убрать или подрезать выступающие элементы. Под сборку необходимо подложить мягкий изоляционный материал, дабы при вибрациях не повреждалась термоусадка банок. Если планируется разовая переделка, то можно обойтись и простой пайкой, она ничем не хуже. В промышленных масштабах батареи собирают при помощи никелевой ленты и точечной сварки, поскольку это проще, быстрее и технологичнее в производстве. Для пайки желательно использовать флюс.

Я рекомендую паять паяльником с массивным жалом (мощность 60W) и активным флюсом (паяльная кислота или флюс по алюминию). Последний даже лучше и практически не пахнет. Провода использовать с хорошим сечением не менее 2,5 квадратов. При пайке не грейте плюсовой контакт более 10-15 секунд, иначе сработает внутренняя защита аккумулятора. После сборки батарею необходимо активировать, подав напряжение на выходные контакты платы BMS. Если при резком старте шуруповерт уходит в защиту, лечится это несколькими способами (расскажу отдельно). По желанию можно добавить грубый индикатор заряда, с ним гораздо удобнее.

В принципе, на этом все. Для переделки нужны лишь комплектующие и базовые навыки владения паяльником. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях.

Как улучшить зарядное устройство для шуруповерта hitachi. Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта. Зарядные устройства Интрескол

Доработка зарядного устройства заключалась в следующем: уменьшение тока зарядки, вмонтирование схемы разрядки АКБ.
Вообще еще до покупки я слышал про большой ток зарядки, который разрушает АКБ, но не нашел темы, которая была посвящена именно переделки, только в постах встречал инфу. Поэтому решил написать.
Для уменьшения тока заряда (который в стандартном режиме составляет 2.5 ампера) нужно разобрать ЗУ, на плате есть подстроечны резистор, его нужно поменять на постоянны резистор номиналом 200 кОм, тогда ток заряда станет 500 миллиампер.
Схема разрядки АКБ. Все знают, что кадмиевые АКБ подвержены эффекту памяти, поэтому я подумал хорошо бы было перед зарядкой разредить его. Сначала хотел поставить тумблер, который бы пришлось переключать в ручную с нагрузки на зарядку. Потом решил сделать автоматическую схему. Также поставил сдвоенный светодиод, который сигнализирует о режимах.
Схема состоит из двух реле, первое силовое на 12 вольт нужно для перевода АКБ с зарядки на разрядку и наоборот. Оно отключается при напряжении питания 3 вольта..
Второе реле на 5 вольт включается кратковременно. При вставке АКБ зажимается кнопка в цепи питания реле. Реле срабатывает после того, как конденсатор зарядится, реле размыкается, хотя кнопка остается нажатой.
При срабатывании второго реле срабатывает первое, которое переводит АКБ на нагрузку в виде лампочки (10 ватт, 12 вольт) и само начинает питаться от напряжения АКБ. После разрядки АКБ примерно до 3 вольт первое реле переводит АКБ в режим заряда.
На сколько я понял, кадмиевые АКБ можно разряжать и до нуля, но при использовании их в сборке нужно рассчитывать разряд сборки, чтобы на каждой банке было напряжение не меньше 0.8 вольт. Это делается для того, чтобы не допустить переполюсовки слабых банок в сборке. Сначала я ставил стабилитрон в цепи первого реле и оно переводило в режим заряда при падении напряжения до 8.5 вольт. Но разрядить АКБ до уровня ниже этого можно и при помощи самого шуруповерта. Так как АКБ новый и банки в нем должны быть одинаковы я решил разрежать его до 3 вольт.
Это зарядное устройство универсальное, на ее контактах напряжение холостого хода достигает 30 вольт. В режиме заряда 12 вольтового АКБ напряжение на нем поднялось до 14.6 вольт дальше оно упало 14.5 вольт и АКБ начал потихоньку разогреваться. Насколько я понял ЗУ задумано отключается при разогреве АКБ. Терморезистор подсоединен к контакту S на АКБ и минусу. При начале зарядки напряжение на S было 1.8 вольта при падении напряжения на АКБ, напряжение на контакте S было 1.4 вольта. АКБ заряжается полностью потом начинает греться и выключается. После отключения ЗУ напряжение на АКБ 13.8 вольт.

При покупке такого универсального и нужного инструмента, как шуруповерт, у его владельцев могут возникнуть разные вопросы в процессе эксплуатации. Поскольку любой электроинструмент такого типа оснащен аккумуляторным блоком, который позволяет работать с ним автономно, важно знать о том, как правильно заряжать АКБ и оптимальное время зарядки аккумулятора шуруповерта. Кроме того, существует еще ряд практических рекомендаций по его использованию, которые всегда могут оказаться полезными.

Итак, наиболее частые вопросы, которые возникают у тех, кто только начинает пользоваться шуруповертом:

как правильно заряжать аккумулятор шуруповерта;
что делать, если батарея не держит зарядку, вовсе;
как осуществить зарядку шуруповерта без зарядного устройства стандартного плана;
и, конечно, каково оптимальное время зарядки АКБ.

Правильная зарядка шуруповерта: как сделать лучше

Есть несколько простых правил, как заряжать аккумулятор шуруповерта, чтобы инструмент использовал весь свой возможный ресурс.

Когда вы приобретаете новый инструмент, помните о том, что перед тем как использовать его в первый раз, нужно поставить батарею на зарядку. Любые элементы питания, если они долгое время лежат на складе или в магазине, имеют тенденцию к разрядке. Если ваш шуруповерт оснащен батареей из Ni Cd (никель-кадмиевых) элементов, «прокачайте» их путем проведения трехкратной полной зарядки с последующим разрядом, чтобы убрать тот «эффект памяти», который свойственен для , и довести уровень их емкости до оптимального.

Если в вашем шуруповерте стоят , проводить им такую «прокачку» необязательно, потому что «эффект памяти» им не свойственен: это более современные батареи.

Нужно заряжать аккумулятор при благоприятной температуре окружающей среды. Наилучшие температурные показатели, при которых должна осуществляться зарядка аккумулятора шуруповерта — не ниже 10°С и не выше 40°С. Во время зарядки нельзя оставлять батарею надолго без присмотра во избежание перегрева и перезаряд. Хотя, если штатная зарядка инструмента снабжена индикатором контроля всего процесса, устройство автоматически «закончит» его тогда, когда это будет нужно.

Не рекомендуется надолго оставлять аккумуляторный блок в заряднике. А если шуруповерт используется не так часто, лучше вынуть из него батарейки и хранить отдельно от него. В случае, когда АКБ долго лежат без применения, следите за тем, чтобы они были в заряженном состоянии, проводя им «подпитку» раз в месяц в течение 25-30 минут .

Как известно, аккумуляторный блок питания шуруповерта бывает либо никель-кадмиевый, либо литий-ионный. Ni Cd аккумуляторы можно хранить при любой степени заряженности . Главное их преимущество состоит в том, что они не боятся глубоких разрядов. Для того чтобы они хорошо работали после долгого перерыва, их как обычно следует «прокачать» три-четыре раза. Время «прокачки», в среднем, составляет 3-4 часа , в течение которых можно работать с шуруповертом в обычном режиме. Желательно в процессе работы шуруповерта контролировать то, чтобы Ni Cd батарея разряжалась не частично, а полностью. Это поможет ей не накапливать тот самый «эффект памяти».

Если аккумуляторный блок питания вашего инструмента укомплектован не никель-кадмиевыми, а литий-ионными батарейками, главный «плюс» их заключается в том, что «эффект» памяти у них отсутствует . Однако следить за уровнем их заряда рекомендуется более тщательно. В случае, если шуруповерт с литиевыми АКБ не используется какое-то время, их нужно периодически подзаряжать. Глубокого разряда они как раз не любят. Если литиевые АКБ подвергнуть глубокому разряду, сработает защитный контроллер внутри аккумуляторного блока. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы батареи были заряжены, как минимум, процентов на 50.

Сколько по времени нужно заряжать АКБ шуруповерта

К каждому электроинструменту всегда приложена инструкция по эксплуатации, в которой точно указано, сколько времени заряжать аккумулятор шуруповерта. Как уже говорилось, подавляющее большинство современных зарядных устройств имеют индикаторы уровня зарядки, что значительно облегчает их использование. Когда индикатор загорается зеленым, либо иным цветом, сигнализирующим о том, что время зарядки аккумулятора шуруповерта подходит к концу, нужно вовремя отсоединить батарею.

Среднее время, в течение которого батарея заряжается полностью, составляет 7 часов . А если АКБ требуется просто подзарядить, его можно оставить на зарядке 30 минут. Хотя, в случае с Ni Cd аккумуляторами, имеющими «эффект памяти», частые и короткие подзарядки проводить не рекомендуется.

Есть несколько разновидностей зарядных устройств для шуруповерта, в зависимости от сферы их применения. Рядовое ЗУ , как правило, входит в комплектацию бытовых электроинструментов. Время зарядки АКБ с его помощью варьируется от трех до семи часов . Существуют еще мощные зарядники импульсного типа, которыми комплектуются профессиональные инструменты. Сколько заряжать аккумулятор шуруповерта таким устройством? «Импульсники» могут полноценно зарядить батарею в течение часа , что является их неоспоримым преимуществом. Однако и стоимость такого инструмента, разумеется, гораздо выше.

Что делать, если аккумулятор не заряжается или не держит заряд

В данном случае, вариантов немного: либо причина неисправности кроется в зарядном устройстве, либо «барахлит» сам шуруповерт. Также и аккумуляторный блок со временем может исчерпать свой ресурс и нуждаться в замене. Для того чтобы выяснить причину, необходимо внимательно осмотреть как сам инструмент, так и его аккумулятор вместе с ЗУ.

Часто причина слабой зарядки аккумулятора заключается в том, что контакт между шуруповертом и его зарядником ослабевает вследствие разгибания клемм. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно будет просто разобрать зарядник и аккуратно загнуть его клеммы обратно.

Не стоит забывать и о такой частой неполадке, как окисление металлических частей самого аккумулятора и зарядника. Постоянное попадание строительной пыли и грязи тоже способствуют слабому поступлению тока заряда от ЗУ к батарее: инструменты заряжаются хуже. Важно не забывать ухаживать за всеми составляющими инструмента для того, чтобы предотвратить ухудшение его работы, протирая металлические контакты и очищая их от загрязнений.

В случае, если села сама батарея, можно попытаться «раскачать» ее, как это обычно делается в случае с никель-кадмиевыми элементами. Если это не помогает, придется либо менять аккумуляторный блок полностью, либо осуществить частичную замену его элементов.

Обычно любой шуруповерт укомплектован двумя идентичными батареями. Если одна из них выходит из строя, при желании можно собрать один работающий аккумулятор из двух, в случае, если емкость стала меньше в обоих. После того как из двух блоков будет собран один работающий, нужно не забыть уравнять показатели емкости элементов, «прокачав» батарею несколькими циклами «заряда-разряда» в течение 3-4 часов.

Можно также попытаться «взбодрить» батарейки по отдельности. Для этого наиболее слабые из них следует подвергнуть зарядке большими токами, после чего собрать аккумулятор обратно и заряжать уже в обычном режиме. Такой метод иногда работает в случае с никель-кадмиевыми аккумуляторами. «Точечная» подзарядка большими токами должна длиться не больше 3-5 секунд , при этом желательно не допускать сильного перегрева элемента во избежание его разрушения.

Нестандартные методы зарядки аккумулятора шуруповерта

Бывает и так, что «родное» зарядное устройство от электроинструмента либо теряется, либо выходит из строя, а приобрести такое же — весьма проблематично. Многие спрашивают о том, можно ли правильно зарядить АКБ, подсоединив ее к какому-нибудь другому источнику питания.

Безусловно, это сделать можно. И такие способы зарядки не принесут батарее никакого вреда, если хорошо ознакомиться с характеристиками самого инструмента и любого другого зарядного устройства, которое может послужить альтернативным источником питания для аккумулятора.

Для того чтобы подобрать к вашему шуруповерту подходящий альтернативный зарядник, нужно знать показатели его вольтажа и емкости. Они обычно указываются на внешнем корпусе инструмента. Также следует обратить внимание и на полярность. Она может быть разной, в зависимости от фирмы-производителя. Это очень важно для правильного подсоединения батареи к ЗУ.

Какое зарядное устройство подойдет, определяется следующим образом. Например, мы имеем 18-вольтовый шуруповерт с емкостью аккумуляторной батареи 2 А/ч. Значит, и зарядное устройство должно быть способным выдавать такое же напряжение, а мощности будет достаточно 200 миллиампер в час — поскольку полная зарядка такой батареи требует длительного времени . Лучше использовать зарядное устройство с возможностью регулирования силы тока, заряжая батарею 6-7 часов .

Для подачи тока на батарею можно использовать «крокодилы» небольших размеров. А чтобы контакт был хорошим, их можно дополнительно закрепить с помощью металлических проводков.

Если есть такая возможность, попробуйте провести зарядку аккумулятора шуруповерта автомобильным ЗУ. Важно помнить о том, что напряжение в данном случае должно выставляться самое минимальное. Определите, какая полярность у аккумулятора и автозарядника (как уже было сказано, она может быть разной). Затем подсоедините клеммы от автомобильного зарядного устройства прямо к аккумулятору. Иногда для оптимального контакта приходится также использовать допополнительные «закрепители» в виде скрепок или гибких металлических пластин.

После таких нехитрых манипуляций остается только включить устройство в сеть и внимательно следить за процессом зарядки. Для начала может хватить минут 15-20 , а когда в заряженном аккумуляторе шуруповерта будет повышаться теплоотдача, зарядное устройство следует отключить.

В последнее время стала весьма популярной с кадмиевых на литиевые, особенно среди профессиональных мастеров, использующих шуруповерт регулярно. Время зарядки АКБ в данном случае также будет зависеть от типа зарядного устройства. Если у вас обычный «штатный» зарядник, батарея может заряжаться от 3 до 7 часов . А если есть возможность приобрести современное импульсное зарядное устройство, будет достаточно часа с небольшим для того, чтобы привести батарею в рабочее состояние.

Шуруповерт – незаменимый инструмент, но обнаруженный недостаток заставляет подумать о том, чтобы внести кое-какие доработки и улучшить схему его зарядного устройства. Оставив шуруповерт зарядиться на ночь, автор этого видео блогер AKA KASYAN наутро обнаружил нагрев акб непонятного происхождения. Притом нагрев был достаточно серьезным. Это не нормально и резко сокращает срок службы аккумулятора. К тому же опасно с точки зрения пожаробезопасности.

Разобрав зарядное устройство, стало ясно, что внутри простейшая схема из трансформатора и выпрямителя. В док-станции всё было еще хуже. Индикаторный светодиод и небольшая схема на одном транзисторе, которая отвечает только за срабатывание индикатора, когда в док-станцию вставлен акб.
Никаких узлов контроля заряда и автоотключения, только блок питания, который будет заряжать бесконечно долго, пока последний не выйдет из строя.

Все нужные радиодетали можно приобрести дешево – в этом китайском магазине .
Схема узла. Схема такого узла очень проста и легко реализуема. Затраты всего на 1 доллар. Две микросхемы lm317. Первая включена по схеме стабилизатора тока, вторая стабилизирует выходное напряжение.

Теперь проверим собранный блок. Как видно, даже при закороченном выходе ток не будет более 130 миллиампер. И это независимо от напряжения на входе, то есть ограничение тока работает как надо. Монтируем собранную плату в док-станцию. В качестве индикатора окончания заряда поставим родной светодиод док-станции, а с транзистором больше не нужна.
Выходное напряжение тоже в пределах установленного. Теперь можно подключить аккумулятор. Светодиод загорелся, пошла зарядка, будем дожидаться завершения процесса. В итоге можно с уверенностью сказать что мы однозначно улучшили эту зарядку. Аккумулятор не нагревается, а главное его можно заряжать сколько угодно, поскольку устройство автоматически отключается, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил .

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE , которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007 ) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007 ) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD . Маркировка термовыключателя JJD-45 2A . Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому «эффекту памяти» у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован .

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature ), напряжение на его выводах (voltage ) и относительное давление (relative pressure ).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV . На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 45 0 С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 45 0 С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством , например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он «звонился» как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на «пробой» можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем «контрольный» замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у

Собрал плату.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.

5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом .

7. Использовать зарядное устройство типа такого.

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Возможно будет полезно, на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.

Планирую купить +220 Добавить в избранное Обзор понравился +194 +384

Переделка Зарядного Устройства Шуруповерта На Литий • AURAMM.RU

Многие владельцы отверток хотят переоборудовать литиевые батареи. Много статей было написано на эту тему, и я хотел бы обобщить это в этой статье. Прежде всего, мы рассмотрим аргументы в пользу включения отвертки и против литиевых батарей. Давайте также посмотрим на некоторые аспекты самого процесса замены батареи.

Плюсы и минусы утилизации отвертки от литиевой батареи

Сначала нужно подумать, нужно ли мне это изменение? В конце концов, это будет простой «самоходный пистолет», а в некоторых случаях может привести к выходу из строя как батареи, так и самой отвертки. Итак, давайте посмотрим на плюсы и минусы этой процедуры. Вполне возможно, что после этого некоторые из вас могут решить не менять никель-кадмиевую батарею для отвертки на литиевых элементах.

Pros

Начнем с преимуществ:

Плотность энергии литий-ионных элементов намного выше, чем у никель-кадмиевых, что по умолчанию используется в отвертках. То есть батарея на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем кадмиевые банки с той же емкостью и выходным напряжением;
Зарядка литиевых батарей происходит намного быстрее, чем Ni ─ Cd. Будет безопасно заряжать их около часа;
Литий-ионные аккумуляторы не имеют «эффекта памяти». Это означает, что их не нужно полностью разгружать перед зарядкой.

Теперь о недостатках и сложностях литиевых батарей.

Cons

Литиевые батареи нельзя заряжать выше 4,2 вольт и разряжать ниже 2,7 вольт. В реальном мире этот интервал еще меньше. Выход за эти пределы может повредить аккумулятор. Поэтому, помимо самих литиевых банок, вам потребуется подключить и установить разрядник в отвертке;
Напряжение одного литий-ионного элемента составляет 3,6-3,7 вольт, а для Ni─Cd и Ni─MH оно составляет 1,2 вольт. То есть есть проблемы с аккумулятором в сборе для 12-вольтных отверток. С тремя последовательно соединенными литиевыми банками вы можете собрать батарею, рассчитанную на 11,1 вольт. Из четырех. 14,8, из пяти. 18,5 вольт и т. Д. Естественно, пределы напряжения заряда-разряда также будут другими. То есть могут быть проблемы совместимости с преобразованным аккумулятором с помощью отвертки;
В большинстве случаев 18650 банок используются в качестве литиевых элементов для реконструкции. Они отличаются по размеру от банок Ni─Cd и Ni─MH. Кроме того, вам понадобится место для зарядки и проводной контроллер. Все это требуется для установки стандартного корпуса аккумуляторной отвертки. Иначе им будет крайне неудобно работать;
Зарядное устройство для кадмиевого аккумулятора может не подходить для зарядки аккумулятора после переработки. Возможно, вам придется обновить зарядное устройство или использовать универсальные зарядные устройства;
Литиевые батареи теряют свою емкость при низких температурах. Это важно для любого, кто использует уличную отвертку;
Цена на литиевые батареи выше, чем на кадмиевые.

Замена литиевых батарей с помощью отвертки

Что нужно оценить, прежде чем начать?

Необходимо определить количество элементов в батарее, что в конечном итоге определяет значение напряжения. Для трех элементов потолок составит 12,6, а для четырех. 16,8 вольт. Речь идет об утилизации широко распространенных батарей с номинальным значением 14,4 вольт. Лучше выбрать 4 элемента, так как во время работы напряжение быстро падает до 14,8. Разница в несколько вольт не повлияет на работу отвертки.

Видео: Переделка Зарядного Устройства Шуруповерта На Литий

Кроме того, больше литиевых элементов обеспечит большую емкость. Это означает больше рабочего времени для отвертки.

18650 литиевых батарей

Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6-3,7 В, а в большинстве случаев емкость составляет 2000-3000 мАч. Если позволяет батарейный отсек, вы можете взять не 4, а 8 предметов. Объедините их в две в 4 параллельные сборки, а затем объедините их последовательно. В результате вы можете увеличить емкость аккумулятора. Но не в каждом случае можно упаковать 8 банок по 18650.

И последний подготовительный этап. выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили построить аккумулятор на 14,4 В, выберите контроллер с этим напряжением. Рабочий ток разряда обычно выбирается вдвое меньше максимально допустимого тока.

Плата контроллера зарядки / разрядки

Выше мы установили, что максимально допустимый ток короткого разряда для литиевых элементов составляет 25-30 ампер. Поэтому контроллер заряда-разряда должен быть рассчитан на 12-15 ампер. Тогда защита сработает, когда ток возрастет до 25-30 ампер. Не забудьте размер щита. Он должен быть снабжен корпусом батареи отвертки вместе с элементами.

Замена батареи

Ну а дальше идет сам процесс сборки. Сначала разберите корпус батареи. Если это модель с напряжением 14,4 В, в ней будет 12 никель-кадмиевых батарей с номинальным значением 1,2 В.

Сборка никель-кадмиевых батарей

Затем нужно припаять купленные детали к сборке с помощью последовательного соединения. Затем контроллер припаивается к нему по его схеме. В этом случае точки балансировки связаны. На плате имеется специальный разъем, и провода с разъемом часто поставляются.

Корпус аккумуляторной отвертки

После сборки батареи плюсы и минусы спаяны и вся конструкция размещается в корпусе. В принципе, процесс окончен. Проблемы могут возникнуть только с зарядным устройством. Но в большинстве случаев зарядка отвертки регулярно заряжает литиевые элементы без проблем. В этом случае зарядка банок проходит через контроллер, поэтому ничего плохого в самих элементах не произойдет.

Вы можете найти рекомендации по хранению сети на плате контроллера. То есть модель покупается дешевле, рассчитана на меньшую актуальность. И чтобы не ограничивать работу отвертки, разгрузка осуществляется не через контроллер, а напрямую из банок. И, как и ожидалось, их заряд проходит через контроллер.

Также переделал отвертку 14.4V на Li-ion
Они также взяли готовый контроллер у китайцев, но другой. Индикатор в TL431, на них (TL431) в принципе и балансировщик можно сделать.

Вы пишете, что лучше использовать 4 батареи, так как напряжение быстро падает до 14,8 В, я согласен, но слова о том, что мы увеличим громкость при этом, не соответствуют действительности, когда при последовательном соединении емкость не меняется, и емкость одной батареи равна, емкость увеличивается при параллельном подключении.

Делавэр, и вы только частично правы. Тот факт, что мощность в мАч останется неизменным, является фактом, но. мощность в ваттах увеличится.

Этот обзор. скорее дерьмо, чем реальный совет (и видео на YouTube выбрали ту же самую hundozia, пустую). Этот пример запоминается. Контроллер в Китае (по их репликам) стоит как новая литиевая батарея! Но где и когда это случилось. Десять минут назад Алиэкспресс посмотрел на специалиста. навалил, посмотрел на то, что мне было нужно на 18В. цены с доставкой от 1,8 до 3-4-6 долларов, и то же самое с датчиком температуры и паянным проводом!

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип контроллера BMS требуется для отвертки 18 В, 1,2 А. Заранее спасибо.

Для отвертки 18 В необходимо приобрести контроллер 21 В!
www.aliexpress.com/item/Aihasd-21-1005S-BMS-LMO-Ternary/32831689172.html

Всем привет! Пожалуйста, обратитесь к 14-вольтовому батарейному блоку для 4 батарей, как вы описываете в своем видео. Не мог найти.

Всем привет! Мой вопрос: если плата аккумулятора не сбалансирована, нужно ли подключать промежуточные провода? У меня 3S, я подключил от первой батареи минус 0В, а от последней плюс к 12,6В. Загрузите и зарядите на других терминалах (.). Но на 3.7v и 7.4v ничего не подключалось. Шурик несколько раз скрутил, выключил, держал картридж и больше не возвращал. Кажется, все заряжается, но при включенном мультиметре разъемы показывают 7,6 В, но сами батареи имеют 12,6 В. Скажи мне, что не так?

Контролер считает, что банки мертвы, вам нужно подключить промежуточные банки и не считать себя умнее разработчиков!

Amazon.com: Genesis GLSD08B 8-вольтовая литий-ионная аккумуляторная быстросменная двухскоростная аккумуляторная отвертка со светодиодной рабочей подсветкой, аккумулятором, подставкой для зарядки, 4 сверлами с шестигранным хвостовиком и 4 битами для отвертки: Домашнее улучшение

Включенные компоненты	Genesis GLSD08B Быстросменная двухскоростная аккумуляторная отвертка с питанием от литий-ионной батареи, 8 В, светодиодная рабочая лампа, аккумулятор, подставка для зарядки, 4 сверла с шестигранным хвостовиком и 4 насадки для отвертки	Характеристики продукта: Напряжение: 8 В макс. — Скорость: 230 об / мин. Крутящий момент: 88 дюймов.Макс. фунтов — Настройка сцепления: 21 + 1 Материал: металл, пластик Двигатель: двигатель постоянного тока Общая длина: 11 дюймов (рядный) и 8-1 / 2 дюйма (пистолет) Вес инструмента: 1,13 фунта (0,52 кг) Размер инструмента : 11,0 * 1,92 * 1,70 дюйма Напряжение питания: 120 В, 60 Гц Время зарядки: 3 ~ 5 часов В комплект входит: 1 аккумуляторная отвертка 1 гибкое удлинение сверла Набор бит 6 x 50 мм (Ph2 / 2/3, PZ1 / 2/3 ) Набор бит 68 x 25 мм (2 * T10 / 15/20/25/27/30/35/40, 2 * h3 / 2,5 / 3/4/5/6, 5 * PH0 / 1/2/3, 2 * PZ0 / 1/2/3, 2 * SL3 / 4/5/6, S0 / 1/2/3) 6 отверток для гаек 5/6/7/8/9/10 мм 1 магнитный держатель бит 1 зарядное устройство 1 х чехол для переноски 1 х руководство пользователя 1 х сервисная карта	В комплекте: 1 NoCry 10 N.м Аккумуляторная электрическая отвертка НАБОР НА 30 ВИНТОВ 1 статическое удлинение 1 гибкое удлинитель Зарядное устройство на 120 В 1 руководство пользователя Ограниченная гарантия на 4 года Характеристики Двигатель 10 Нм с регулируемым крутящим моментом 5 + 1 Диапазон скорости вращения 0-230 об / мин 1 светодиод, встроенный в рукоятку Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 7,2 В пост. 6 бит с шлицевой / плоской головкой: SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL7), 7 бит Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4), 6 бит Star / Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30) , 4 насадки Square / Robertson (S0, S1, S2, S3) 7 шестигранников (h3, h3.5, h4, h5, H5, H5.5, H6) 1 x 2 ⅖ дюйма Удлинитель бит в комплекте Магнитный универсальный патрон для бит ¼ дюйма	1) Отвертка Rotobit 4V

Включенные компоненты

Genesis GLSD08B Быстросменная двухскоростная аккумуляторная отвертка с питанием от литий-ионной батареи, 8 В, светодиодная рабочая лампа, аккумулятор, подставка для зарядки, 4 сверла с шестигранным хвостовиком и 4 насадки для отвертки

Характеристики продукта: Напряжение: 8 В макс. — Скорость: 230 об / мин. Крутящий момент: 88 дюймов.Макс. фунтов — Настройка сцепления: 21 + 1 Материал: металл, пластик Двигатель: двигатель постоянного тока Общая длина: 11 дюймов (рядный) и 8-1 / 2 дюйма (пистолет) Вес инструмента: 1,13 фунта (0,52 кг) Размер инструмента : 11,0 * 1,92 * 1,70 дюйма Напряжение питания: 120 В, 60 Гц Время зарядки: 3 ~ 5 часов В комплект входит: 1 аккумуляторная отвертка 1 гибкое удлинение сверла Набор бит 6 x 50 мм (Ph2 / 2/3, PZ1 / 2/3 ) Набор бит 68 x 25 мм (2 * T10 / 15/20/25/27/30/35/40, 2 * h3 / 2,5 / 3/4/5/6, 5 * PH0 / 1/2/3, 2 * PZ0 / 1/2/3, 2 * SL3 / 4/5/6, S0 / 1/2/3) 6 отверток для гаек 5/6/7/8/9/10 мм 1 магнитный держатель бит 1 зарядное устройство 1 х чехол для переноски 1 х руководство пользователя 1 х сервисная карта

В комплекте:

1 NoCry 10 N.м Аккумуляторная электрическая отвертка
НАБОР НА 30 ВИНТОВ
1 статическое удлинение
1 гибкое удлинитель
Зарядное устройство на 120 В
1 руководство пользователя
Ограниченная гарантия на 4 года

Характеристики

Двигатель 10 Нм с регулируемым крутящим моментом 5 + 1
Диапазон скорости вращения 0-230 об / мин
1 светодиод, встроенный в рукоятку
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 7,2 В пост.
- 6 бит с шлицевой / плоской головкой: SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL7),
- 7 бит Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4),
- 6 бит Star / Torx (T10, T15, T20, T25, T27, T30) ,
- 4 насадки Square / Robertson (S0, S1, S2, S3)
- 7 шестигранников (h3, h3.5, h4, h5, H5, H5.5, H6)
- 1 x 2 ⅖ дюйма Удлинитель бит в комплекте
- Магнитный универсальный патрон для бит ¼ дюйма

1) Отвертка Rotobit 4V

Часто задаваемые вопросы — Apollo Tools

Apollo Tools Часто задаваемые вопросы

Какая гарантия на Apollo Tools?
Все ручные инструменты Apollo имеют пожизненную гарантию на использование в некоммерческих целях.Гарантия на электроинструменты и аккумуляторные шуруповерты Apollo составляет один год. Чтобы узнать о нашей гарантии и зарегистрировать свой продукт, нажмите здесь.

Как получить гарантийное обслуживание?
Позвоните нам по телефону 866-591-4749

В моем новом комплекте отсутствуют детали, можно ли вернуть его в магазин?
Нет, позвоните нам для замены недостающих деталей.

Как установить батарейки на Mr. 7 Hands?
Положив большой палец на нижнюю часть зажима аккумулятора, надавите на него вверх.Вся красная пластиковая деталь, включая кружок с надписью «Аполлон» наверху, выскользнет. Иногда этот зажим очень плотно прилегает. Если батарейный зажим не выдвигается описанным способом, вы можете использовать этот альтернативный метод. Прижмите нижнюю часть зажима для ремня к старой столешнице или столу (это может поцарапать поверхность), а остальная часть инструмента свисает с края. Постучите ладонью по черному кольцу на верхней части инструмента, как если бы вы открывали бутылку содовой без открывалки для бутылок.Зажим аккумулятора должен оторваться. Установите две батарейки AAA. Батарея в центре должна быть положительной стороной вверх, батарея спереди — положительной стороной вниз. Смотрите фото для более подробной информации.

Для более новых моделей Mr. 7-Hands вы можете найти руководство по эксплуатации здесь: DT1719 Руководство по эксплуатации

Что делать, если в моем Mr. 7 Hands не работает фонарик?
Позвоните нам по телефону 866-591-4749

Как поменять лампочку фонарика в моем Mr.7 рук?
Извлеките батареи. Используя карандаш небольшого диаметра, протолкните лампочку вверх через батарейный отсек снаружи. Бросьте новую лампочку в батарейный отсек пружиной вверх.

Моя аккумуляторная отвертка не работает?
Эту проблему может вызвать несколько причин:

Сначала ответьте на следующий вопрос: Заряжался ли блок не менее 5-7 часов?
Вы проверили, чтобы переключатель направления вверху полностью находился в прямом или обратном положении?
Если это не помогает, проверьте, нагревается ли трансформатор, когда устройство подключено для зарядки.
Если трансформатор нагревается, проблема, скорее всего, механическая, и наш отдел гарантийного обслуживания может вам помочь.
Если трансформатор не нагревается, позвоните нам для замены зарядного устройства.

Могу ли я купить сменные батарейки для аккумуляторного шуруповерта?
Позвоните нам, чтобы узнать о наличии и расценках.

У вас есть руководство пользователя для цифрового тестера напряжения?

Мы включили цифровой тестер напряжения в каждую коробку, в которой он находится.Если у вас нет своего, вот ссылка на pdf:

Мое зарядное устройство запутано в ящике с другими, как определить, подходящее ли это зарядное устройство?
На зарядном устройстве для вашей аккумуляторной отвертки будет напечатано следующее:

Вход: 120 В переменного тока 60 Гц
Выход: 6 В постоянного тока 300 мА
Полярность: отрицательное заземление

Где номер модели моего комплекта?
Номер модели напечатан в верхнем правом углу картонной упаковки.Это буквенно-цифровая комбинация DTXXXX. Мы рекомендуем записать этот номер в корпусе для справок в будущем.

Вы осуществляете международную доставку?
В настоящее время мы осуществляем доставку только по адресам в США.

Изготовление отвертки для мгновенной зарядки

Это версия закона Мерфи, сделанная своими руками: каждый раз, когда вам нужно закрутить крепкие винты, аккумулятор в вашей беспроводной отвертке разряжается.Итак, вы делаете единственное, что можете: воткните отвертку в розетку и выдержите несколько часов, необходимых для подзарядки. Но зачем ждать весь день? Замените эти тяжелые перезаряжаемые батареи суперконденсаторами большой емкости, которые включаются через USB-порт вашего компьютера, и вы сможете сократить время перезарядки до менее полутора минут. Супер-колпачки и накапливают, и быстро отдают энергию, поэтому вы не получите почти такой же ресурс, как аккумулятор, но при каждой зарядке вам понадобится пара винтов, что идеально подходит для быстрой затяжки.Coleman теперь продает модель с быстрой зарядкой, которая служит немного дольше, но наша версия DIY стоит вдвое дешевле. Теперь ваша единственная проблема — выяснить, что делать со всем этим дополнительным временем.

h3WHOA! Перед тем, как закрыть отвертку, проверьте все соединения мультиметром во время пробной зарядки и разрядки конденсаторов. Подобная модификация отвертки может привести к аннулированию гарантии.

ВРЕМЯ: 5 ЧАСОВ
СТОИМОСТЬ: 41 $
СЛОЖНОСТЬ: УМЕРЕННО СЛОЖНО

ЧАСТИ

Внутри отвертки для мгновенной зарядки

Пошаговая инструкция

1.Откройте отвертку и снимите аккумулятор.

2. Снимите бочкообразный зарядный разъем и зажим для подключения аккумулятора с монтажной платы отвертки. Припаяйте красный провод от проводника VCC коммутационной платы к положительной (+) площадке на печатной плате, а черный провод между соединениями GND двух плат.

3. Подключите два конденсатора последовательно (положительный вывод одного припаян к отрицательному выводу другого). Повторите с другой парой. Затем соедините два набора параллельно (положительное с положительным, отрицательное с отрицательным).

4. Припаяйте положительные выводы блока питания к двум красным проводам переключателя и печатной платы, а отрицательные выводы блока питания к двум черным проводам.

5. Расширьте порт зарядки на корпусе отвертки до размера, достаточного для доступа к USB-кабелю mini B. Прикрепите коммутационную плату к внутренней стороне отвертки. Совместите порт с отверстием и соберите корпус.

6. Вставьте отвертку в USB-порт вашего компьютера. Красный светодиод должен светиться — когда он погаснет, примерно через 90 секунд, отвертка будет заряжена.

Наслаждайтесь своей новой отверткой для быстрой зарядки.

Переделка зарядного устройства для отверток Hitachi • CIMFLOK.COM

Если у вас есть (или валялись с друзьями) старая никель-кадмиевая отвертка и все батареи разряжены, и даже зарядное устройство сломано (сгорело), заказывайте карту MT3608 на 40р на Али, ищите старое зарядное устройство от вашего мобильного телефона (оптом) и старых аккумуляторов ноутбука (из которых нам нужны Li-Ion аккумуляторы 18650).

Сегодня переделаем старую отвертку с никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионные, и соответственно модифицируем ее зарядное устройство.

Все легко переделывается. Начнем с батареек.

Если отвертка была на 12 В, нам понадобится 4 батареи 18650 (максимум 16,8 В), если на 14,4 В. 5 шт. (Максимум 21В), если на 18В. 6 шт. (Максимум 25,2В). Запас прочности электродвигателя и других механизмов у шуруповерта большой, и увеличивать мощность не помешает.

Сначала тестируются литий-ионные аккумуляторы 18650, если есть из чего выбирать, выбирают той же емкости .Это можно сделать дорого и точно, используя BT-C3100 V2.2 или аналогичный. На них написана заводская емкость 18650 аккумуляторов от ноутбуков 2000-2200 мАч, если нет, то ее можно разделить на 2 емкости, написанные на шильдике аккумулятора. Бегать будет лучше, если дадите 3 цикла заряда / разряда. Если измеренная емкость на 5-10% ниже записанной, то это допустимо, но если емкость намного ниже, значит, батареи потеряли емкость. Мы также измеряем внутреннее сопротивление батарей в устройстве, и оно тоже должно быть таким же.

Без точных приборов достаточно зарядить литий-ионные аккумуляторы 18650 до 4,2 В при любой подходящей зарядке с ограничением напряжения, дать такую же нагрузку и одновременно измерить напряжение на них. Если оно упало до такого же значения, то нормально. Например, заряжаем полностью заряженный 18650 нагрузкой 3-5 Ом (ток от 1,5 до 0,8 А), и по прошествии того же времени (например, трех минут) измеряем, сколько осталось от 4,2 В под нагрузкой и без нагрузки. Если конечное напряжение под нагрузкой и без нагрузки одинаково, батареи подходят.Это указывает на одинаковую нагрузочную способность и одинаковое внутреннее сопротивление.

Выкидываем старые мертвые / замкнутые Ni-Cd аккумуляторы из корпуса сменного аккумулятора, а вместо них запаиваем Li-Ion на нужное нам напряжение. Для самих литий-ионных аккумуляторов лучше оставить плоские разъемы от ноутбука, но если вы все же припаиваете провода к Li-Ion, остудите припой продувкой, быстро припаяйте флюсом или кислотой, чтобы сократить время нагрева аккумулятора. поверхности, чтобы избежать повреждений.Возьмите паяльные провода от старого компьютерного БП или толще.

Будет лучше, если аккумуляторы будут впаяны через плату балансировщика заряда: «Плата защиты баланса 4S или 6S», это не позволит аккумуляторам заряжаться выше 4,2В. Также через такую плату будут лучше заряжаться многоемкие аккумуляторы, но в случае других аккумуляторов менее емкие будут разлагаться намного быстрее, потому что они будут разряжаться ниже минимального напряжения 2,8 В, при этом все равно будет запас напряжения на более емкие.Отвертка все еще крутится, но более слабые батарейки уже приходят в негодность.

Далее проверяем, как шуруповерт включает Li-Ion аккумуляторы, обычно это увеличение мощности на 20-40% и уменьшение веса сменного аккумулятора.

Теперь перейдем к переделке зарядки, особенно если перегорела или нет. У разных компаний они разные, Бош, Штурм, Хитачи, все по разному. Из зарядного кейса можно достать всю начинку, кроме клеммника.По большому счету нам понадобится только клеммник для подключения съемного аккумулятора. Конечно, в случае все будет лучше. У меня был слишком большой ток от тяжелого трансформатора, и он был тяжелым, поэтому я нашел его лучшее применение (в лабораторном блоке питания).

Видео: Переделка зарядного устройства для шуруповерта Hitachi

Припаиваем вывод зарядного устройства для элемента к плате МТ3608 на контакты VIn, плюс, минус. Включаем, закручиваем резистор на нужное нам выходное напряжение, оно 16.8, 21 или 25,2В соответственно, какой у вас Li-Ion аккумулятор.

MT3608 — повышающий преобразователь напряжения с широтно-импульсной модуляцией, на обычных платах выходной конденсатор нужно припаять к большому контакту выхода VOut и соответственно зачистить землю рядом с ним, чтобы припаять конденсатор. Это недоработка китайца, с завода плата работает плохо.

Делаем ограничение тока заряда, для этого нам понадобится резистор 5-15 Ом и самый простой и маленький диод.Припаяйте провод VOut plus непосредственно к клеммной колодке на плюсе аккумулятора. А VOut — через резистор в минусовом проводе. От точки замера резистора диод (анод) припаиваем (катод с полоской) к сигналу FB микросхемы, это 3-й контакт МТ3608, он маленький, но звенит на потенциометре на другая сторона платы, куда легче паять.

Подключаем аккумулятор на зарядку и проверяем ток заряда, он будет от 50 мА (15 Ом) до 200 мА (5 Ом).Соответственно, ток от заряда элемента будет, например, 50 мА (21 В / 5 В / КПД) = 300 мА, а для 200 мА (21 В / 5 В / КПД) = 1200 мА (это может быть слишком большим, не каждый заряд элемента будет тянуть Это). Проверяем зарядку, если она нагревается или напряжение от нее падает с 5В до 2,5В, то следует уменьшить ток во избежание перегрева.

Вы спросите, зачем такой маленький ток зарядки, ведь на зарядку уйдет много времени. Первый момент, при больших токах заряда, близких к 1.0C (C-емкость литий-ионного аккумулятора), время зарядки около часа, аккумулятор точно умирает через 1-2 года таких зверств. Во-вторых, даже старые литий-ионные батареи имеют тенденцию восстанавливаться при низких токах зарядки (если, конечно, химия не протекла и не вздулась), а зарядка при слабом токе определенно продлит срок службы батареи. Вы можете просмотреть https://www.youtube.com/watch?v=ep8o8DVPz_0, чтобы изучить проблему.

Минусы: долгое время полной зарядки (10-20 часов). Крайне нежелательно ставить Li-Ion аккумуляторы ниже 3V на элемент, то есть делать полный разряд (когда отвертка сильно ослабнет), Li-Ion аккумуляторы намного раньше теряют емкость на морозе, даже при 0 градусах отвертка немного подойдет (можно надеть перчатку или шарф или шарф только на батарею отвертки для кратковременной работы на морозе, либо греть только батарею в помещении на батарее отопления).

Вместо зарядки от сотовой сети можно взять 5 В или 12 В от блока питания компьютера или блок питания от роутера / модема.

Как-то наткнулся на очень слабый китайский аккумулятор от сотового. Написано 5V, 450mA. Даже при 21В 50 мА МТ3608 перегрузил зарядку и выходное напряжение упало до 2В, зарядка закипела. Что пришлось переделывать:

Сначала сделал ограничение по напряжению начала конвертации Uin для MT3608 (, чтобы преобразователь не переводил зарядное БП в состояние 2V 2A, когда все начало сильно нагреваться и сжечь ) На схеме простых деталей резистор R2 можно заменить подстроечным на 1-10-100кОм (оптимально 10к, а R1 тогда 10кОм).Это дало возможность запускать преобразователь StepUp только с повышенного входного напряжения, максимальный ток для китайской зарядки был при напряжении 4,3 В, если немного увеличить подстроечный резистор, преобразователь перестал работать и напряжение подскочило до 5В.

Тоже хотел поднять ток зарядки, 21В 80 мА не хватило.

Чем выше напряжение на вторичной обмотке высокочастотного трансформатора преобразователя питания, тем больше мощности можно снять при том же токе (а максимальный ток зависит от сечения провода), но можно пойти к насыщению или перегреву трансформатора, и цепь питания может перейти в защиту или сгореть.

На выходе зарядного БП стоит оптопара обратной связи и стабилитрон на 3-4 Вольта или резисторы для стабилизации 5,2В. Мне повезло и досталось зарядное устройство с защитным стабилитроном на 7,5В, которое я припаял вместо измерительного стабилитрона, а на выходе получилось зарядное устройство на 9В. Выше 10В зарядное устройство для ячейки лучше не разгонять, обычно при 11-12 вольтах происходит сбой стабилизации.

В итоге скрутил ограничение потребления входного напряжения на 8.2 вольта, получил на выходе преобразователя 21В 140мА, в итоге 13 часов заряда для моих аккумуляторов 18650 2000мАч — это нормально.

Метки: из подручных деталей, везде можно найти, легко доступен, легко переделать, простота, проще, когда ничего нет.

Оставляйте комментарии, делитесь опытом, посоветуйте у кого что получилось, как лучше переделать. Если снимаете видео по переделке, выложите ссылку здесь.

Модернизация аккумуляторной отвертки Bosco IXO с помощью зарядного устройства USB-C — Matt’s Tech Pages

В наш век USB-C — я начинаю уставать от вещей, для зарядки которых требуется Micro USB.

Сегодняшнее раздражение: мой Bosch IXO. На момент написания ни моя модель, ни текущая не заряжались через USB-C. Несомненно, сотрудники Bosch начинают спрашивать: «Нужно ли нам серьезно относиться к этому новому USB?» — но сейчас это нам мало помогает.

Итак, давайте откроем.

Черт. Все это на одной печатной плате, а за разъемом micro-USB есть неприятный кусок твердой эпоксидной смолы. Это исключает возможность изготовления печатной платы «дооснащения» — что было бы классным проектом.

После хорошей струйной очистки с моим Leister Hot Jet S — старый разъем и эпоксидная смола исчезли. Небольшой облом, что я оторвал неиспользованные колодки от разъема, но они нам больше не нужны. У меня также есть пара проводов для подключения к новому разъему

Теперь — что мы собираемся заменить?

Я купил на eBay несколько переходников с Micro-USB на USB-C и сорвал с одного из них пластиковый корпус. Они компактны и имеют все необходимое.

Теперь у нас припаян новый разъем. Это было довольно сложно. Я обнаружил, что проще всего установить его, связав медным проводом перед пайкой. Корпус разъема USB-C припаян к заземляющей площадке на печатной плате, ранее использовавшейся разъемом Micro USB.

Электромонтаж прост. С помощью тех красных / черных проводов, которые я ранее припаял, они подключены к разъемам Micro USB GND / VBus. Требуемый резистор 5,1 кОм уже находится на плате адаптера.

Для дополнительной прочности этот медный провод также проходит через печатную плату.

Вы также можете увидеть крошечный кусочек каптоновой ленты под разъемом. Это было сделано для того, чтобы экран разъема USB-C не закоротил контактные площадки старого разъема micro-USB. Не удалив сразу все эти колодки, я усложнил себе жизнь — сейчас уже слишком поздно.

И, наконец, немного новой эпоксидной смолы, чтобы убедиться, что у нас есть хорошее прочное соединение с печатной платой.

Последняя работа — захватить несколько надфилей, чтобы увеличить апертуру в футляре до нового большего размера, необходимого для разъема USB-C.

В конце концов, получается, что у нас есть что-то более жесткое, чем оригинальное устройство, лот , из-за большей длины разъема USB-C он теперь выступает из корпуса, что означает, что мы можем хорошо прилегать к нему, значительно снижая вероятность повреждения из-за выдергивания зарядного кабеля.

Эта дополнительная длина разъема также означает, что у нас нет досадной проблемы с вилками, которые не соответствуют форме поставляемого зарядного устройства и не подходят к ним.

К сожалению, это не позволяет нашей IXO полностью освоить мир USB-C. «Настоящие» зарядные устройства USB-C, поддерживающие PD, такие как, например, зарядное устройство Apple для iPhone 18 Вт или зарядные устройства USB-C для Macbook, отказываются заряжать его.

Для полной совместимости с USB-C нам понадобится дополнительный чип для согласования напряжения заряда. Сейчас их довольно много на рынке, но нам придется изготовить специальную печатную плату из-за нехватки места в IXO. Для меня этого достаточно — все, что имеет разъем USB-A, будет работать нормально.

На это у меня ушло около 2 часов. К сожалению, непростой мод. Но если у вас есть навыки и терпение — стоит попробовать.

Отвертка FIXA, литий-ионная, 3,6 В

fixaRODNEY Handy basic tool4

Хороший инструментJudieЧто приятно удивить. Я очень доволен этим инструментом.5

Мне нравится, нравится5

Мне так просто понравилось, Каролина, мне понравилось, так просто использовать5

Отличный продукт. Достаточно прочный для продукта KennyGreat. Достаточно силен для работы.Отличная цена. в моем маленьком ящике для инструментов, так что его легко схватить. Слишком удобно, чем наша обычная дрель. Пока все хорошо5

WorkhorseTX20 Для маленькой ручной отвертки это рабочая лошадка.4

Power Screwdrivermachult926 Купил несколько лет назад.Его легко использовать для меня и моей жены. За эти годы он сэкономил много часов поворотов запястий. Он был настолько хорош, что мы купили его для моей свекрови. Ей это нравится.5

Kris1094 Отличный продукт для работы! 5

Отлично работает! Eringobragh Я купил это после просмотра видео на YouTube о том, как собрать книжный шкаф Hemnes. Человек, снимавший видео, порекомендовал инструмент, который, по его словам, обошелся ему в 10 долларов. Но ролику 5 лет; сейчас 15 долларов. Оно того стоит. Я собрал свой книжный шкаф Hemnes, и это мне очень помогло.Меня беспокоило только то, что пару раз казалось, что он соответствует пределу крутящего момента, и мне пришлось прибегнуть к использованию ручного инструмента, поставляемого с книжным шкафом, для выполнения последних поворотов. Следует отметить, что вам необходимо зарядить его в течение 5-8 часов перед использованием, поэтому планируйте соответственно.4

Недостаточно сильныйPop Eye Нельзя использовать в нашем проекте IKEA, поскольку он недостаточно мощный, чтобы закручивать винты.1

Просто, хорошо работает Ларри К. Работает хорошо, достаточно мощный для большинства рабочих мест. Верхний / нижний триггер позволяет легко менять местами.Я купил его, чтобы заменить более ранний, купленный пять лет назад, потому что батарея не держала много заряда. Я позволил ему полностью разрядиться, вероятно, это плохо для батареи, но я бы надеялся, что он продержится дольше (не так много циклов зарядки / разрядки — он стал легким) .5

Хорошая цена! Работает хорошо.BuckeyeinSoCal работает хорошо. Хорошая ценность. Вроде маленький.4

Продукт хорошего качества IКеаКлиент1 Я купил этот инструмент на прошлой неделе и работал над установкой жалюзи и сборкой / разборкой другой мелкой бытовой техники.4

Ненадежно. Bits Get Stuckbitbear Мы использовали это для одного и только одного проекта. Шестигранный бит застрял, и его нельзя было извлечь из инструмента, что сделало его бесполезным для других приложений. Я планирую вернуть это в магазин в следующий раз, когда буду рядом с ним.1

Каждой женщине он нужен! Revruthie У меня есть настенный декор, который можно повесить, и книжный шкаф, который нужно собрать на некоторое время. Я видела на YouTube видео, как пользоваться дрелью IKEA! Бонус: я использовал купон на день рождения IKEA, чтобы купить его! Настенное искусство и книжный шкаф на очереди! 5

Долгая зарядка, это сделало работу намного проще Маги Так рада, что я приобрела это, это сделало мою работу намного быстрее5

Выполняет свою работу! Вы можете купить его в хозяйственном магазине, но он меньше и намного легче, он выполняет свою работу! 5

Перезаряжаемая отвертка на 4 В с технологией Circuit Sensor ™

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

SD561201

Ваша универсальная отвертка Технология датчиков цепи SKIL — это запатентованная инновация, которая обнаруживает находящиеся под напряжением провода в розетках, переключателях, шнурах и светильниках на расстоянии до одного дюйма.Просто поднесите аккумуляторную отвертку к источнику электричества и нажмите кнопку обнаружения. Если цепь находится под напряжением, загорается красный свет и звучит сигнал предупреждения. Благодаря этой функции вы всегда будете знать, где находятся электрические цепи, прежде чем приступить к работе над своим проектом.

В комплекте: Отвертка на 4 В с технологией Circuit Sensor ™, USB-кабель для зарядки, 8 шт., 1 дюйм. Биты, 1шт 3/32 дюйма сверло, 1шт 3 IN. Магнитный держатель бит

Где купить

Характеристики

Простота использования — идеальный аккумуляторный шуруповерт для повседневных нужд и домашних работ.
Circuit Sensor Technology ™ — запатентованная технология надежно обнаруживает электрический ток в розетках, переключателях и светильниках на расстоянии до одного дюйма.
Простота использования — переключитесь на движение вперед или назад поворотом манжеты
Забудьте о времени простоя — перезаряжаемая литий-ионная батарея обеспечивает заряд этого инструмента в течение длительного периода времени.
Готово к работе — заряжайте аккумуляторный шуруповерт в любом месте благодаря зарядке через Micro USB.
Светодиодная рабочая лампа — облегчает работу при работе в плохо освещенных местах.

Доработка зарядного устройства шуруповерта

Случайные записи:

Владельцам шуруповертов посвящается

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Доработка зарядного устройства шуруповерта

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Доработка батареи дрели-шуруповёрта — skubr.ru

Модификация зарядного устройства

Зарядка с балансировкой

Индикация заряда

Итого

Бюджетная переделка шуруповерта на литий. Необходимые товары с Aliexpress

Платы BMS

Высокотоковые аккумуляторы 18650

Высокотоковые аккумуляторы 21700

Никелевая лента

Качественные провода

Уплотнительные кольца

Зарядное устройство

Индикатор заряда батареи

Как улучшить зарядное устройство для шуруповерта hitachi. Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта. Зарядные устройства Интрескол

Правильная зарядка шуруповерта: как сделать лучше

Сколько по времени нужно заряжать АКБ шуруповерта

Что делать, если аккумулятор не заряжается или не держит заряд

Нестандартные методы зарядки аккумулятора шуруповерта

Сменный аккумулятор.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Переделка Зарядного Устройства Шуруповерта На Литий • AURAMM.RU

Плюсы и минусы утилизации отвертки от литиевой батареи

Pros

Cons

Замена литиевых батарей с помощью отвертки

Что нужно оценить, прежде чем начать?

Видео: Переделка Зарядного Устройства Шуруповерта На Литий

Замена батареи

Часто задаваемые вопросы — Apollo Tools

Изготовление отвертки для мгновенной зарядки

Внутри отвертки для мгновенной зарядки

Переделка зарядного устройства для отверток Hitachi • CIMFLOK.COM

Видео: Переделка зарядного устройства для шуруповерта Hitachi

Модернизация аккумуляторной отвертки Bosco IXO с помощью зарядного устройства USB-C — Matt’s Tech Pages

Отвертка FIXA, литий-ионная, 3,6 В

Перезаряжаемая отвертка на 4 В с технологией Circuit Sensor ™

Характеристики

Поддержка SKIL Tool

Добавить комментарий Отменить ответ