выбор, схемы, ремонт и доработка

Светодиодные лампы вытесняют другие источники света. Возможности светодиодов (LED — Light-Emitting Diode, светоизлучающий диод), которые обещают свойства полупроводниковых материалов, предсказанные физиками, еще не исчерпаны. Инженерам удается получать образцы все более лучшего качества и доводить их до массового потребителя.

Лампы из Китая

Китай — основной поставщик светодиодных ламп на российский рынок. К плюсам можно отнести их дешевизну. К минусам — ненадежность. Не всегда китайцы, готовы даром отдавать товары высшего качества. Политика Китая заключается в том, чтобы продать недорогой товар и утешить покупателя: сломается, купите еще, оно ведь недорого.

Перед выбором светодиодной лампы для дома обращайте внимание на производителя, все же лучше отдавать предпочтение известным брендам, например Gauss, Philips.

Китайскую светодиодную лампу следует выбирать, конечно же, не по упаковке. Начать лучше всего с изделий средней цены. Самые дешевые заведомо имеют очень скромное качество. Но среди ламп средних по цене могут попасться настоящие находки. Это особенность китайского рынка и производства.

В Китае действует великое множество предприятий, постоянно конкурирующих между собой. Это раз. Полупроводниковая промышленность все еще развивается, и на рынок ведущие поставщики поставляют экспериментальные партии приборов, которые, естественно, продаются дешевле опробованных и устоявшихся. Это два. Поэтому покупка хорошей китайской лампочки представляет, своего рода, лотерею для покупателя.

Перед покупкой, обратите внимание на признаки некачественной продукции:

• мерцания, видимые на камеру телефона, это говорит о некачественном драйвере;
• качество системы охлаждения, радиатор должен быть выполнен не просто из пластика, а хотя бы из качественных композитных материалов, лучше из металла (алюминий – идеальный вариант).

Если заказываете с Алиэкспресс, то попросите продавца снять видео. Если увидите на видео подобные дефекты, то не покупайте или будьте готовы к недолгому сроку службы. Хорошая лампа имеет массивный радиатор с ребрами, загорается быстро, но плавно, и светит без мерцания, не меняя яркости.

Схема китайской LED лампы

Светодиод малой и средней мощности работает на постоянном токе порядка 10-30 мА при напряжении около 2.5-3 В. Поэтому в качественных лампах на 220 В светодиоды соединяют последовательными группами по несколько штук и питают от импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулированием.

Преобразователь изготавливают в виде специализированной микросхемы, называемой драйвером. (Собственно говоря, это не что иное, как стабилизатор тока, только не линейный, а импульсный.) Драйверы обеспечивают оптимальный режим питания светодиодов, такой, что светодиод и служит долго и горит ярко. Но это сделано только в европейских и американских лампах, по большей части, массовому российскому потребителю недоступных, а если и доступных, то слишком дорогих.

Схема китайской светодиодной лампы типа Кукуруза на светодиодах SMD 5730

Китайские производители часто собирают светодиодные лампы по упрощенной схеме. Делается это так. Все светодиоды соединяются последовательно и подключаются к выпрямительному мостику с фильтром из одного электролитического конденсатора. Поскольку получившаяся цепь, как правило, работает при меньшем напряжении, чем 220 В, то остаток напряжения гасится при помощи дополнительного неполярного конденсатора, обычно пленочного, на входе мостика. Здесь используется тот факт, что сопротивление конденсатора имеет реактивный характер, и тепло на нем почти не выделяется.

Описанная схема довольно несовершенна. Во-первых, при колебаниях сетевого напряжения будет сильно меняться яркость лампы, а во-вторых, при повышенном напряжении срок службы будет существенно сокращаться. При пониженном напряжении яркость неприемлемо уменьшится. В работе будут наблюдаться утомляющие мерцания, из-за того, что фильтрующий конденсатор после мостика имеет недостаточную емкость. (Конденсатор нужной емкости просто не влезет в цоколь китайской светодиодной лампы.)

Доработка и ремонт китайских LED ламп

Доработка умельцами обычно состоит в увеличении емкости балластного конденсатора, для увеличения тока, проходящего через светодиоды. Это помогает, но никак грамотным решением не является, потому что первый же хороший скачок напряжения выведет из строя один из светодиодов, отчего погаснет целая последовательная группа.

Иногда пытаются использовать стабилитроны, но примитивный стабилизатор параллельного типа для такой нагрузки неэффективен.

В видео ролике описывается еще один вид доработки: увеличение емкости фильтрующего конденсатора в китайской светодиодной лампе типа кукуруза, что предпринимается для снижения уровня мерцаний.

В ролике ничего не сказано о необходимости соблюдать полярность при подключении фильтрующего конденсатора. При ее несоблюдении конденсатор очень эффектно лопнет и задымит.

Что делать если лампочка вышла из строя? Ремонт китайской светодиодной лампы состоит из следующей последовательности действий.

1. Аккуратно вскрывают ее цоколь, в котором содержится питающая цепь лампы.
2. Определяют сгоревший светодиод, проверяя каждый из них от источника постоянного напряжения 3-5 В через сопротивление 500-820 Ом. Нужно учесть, что при несоблюдении полярности светодиод не загорится, поэтому сначала нужно приноровиться, меняя щупы пробника.
3. Находят неисправный светодиод — тот, который не загорается, — и замыкают его перемычкой или перепаивают (соблюдая полярность!) из другой неисправной китайской лампочки.

Китайские светодиодные лампы для автомобилей

В автомобилях светодиодные лампы используют в габаритах, противотуманных фарах, ходовых огнях, а также для ближнего и дальнего света. Габаритные огни со светодиодами — хорошие источники света, экономичные и яркие, как раз для вечерних и ночных стоянок на обочинах дорог. Для фар выпускают лампочки с цоколем h5, в которых используют мощные светодиоды со средним потребляемым током до 3 А (это ток питания драйверов). Для подсветки элементов салона или номера используют не лампы, а светодиоды.

Задняя часть имеет солидного размера охлаждающий радиатор, и иногда даже вентилятор для усиления обдува. Светодиодные лампы для фар экономичны, но имеют худшие оптические характеристики, чем галогеновые. Это объясняется тем, что в ней используют три светодиода и источник не является точечным, как в случае галогеновых. Повышенное рассеяние светодиодных фар происходит по законам геометрической оптики и не зависит от каких-либо «козней» производителей или работников СТО на техосмотре.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что есть смысл покупать качественные китайские светодиодные лампы. Избегая изделия плохого качества, Вам не понадобятся знания о доработке и ремонте. Помните, покупая, необходимо убедиться, что лампы не мерцают, радиатор выполнен из качественных материалов. Несколько непрезентабельный внешний вид лампочек не должен смущать — в Китае ручное производство.

 

Доработка светодиодных китайских ламп

Для экспериментов были приобретены китайские лампочки h21 30W с чистым белым светом, для установки в фары ПТФ используемые как ДХО, плюс этих ламп что боковые светодиоды находятся на уровне спирали галогеновой лампы

Знал что если поставить такие лампы без охлаждения в фару то они летом проживут недолго. Подключил их к БП и замерил токи, каждая потребляет около 500 ma и сильно греется.

Решил довести их до ума, уменьшить нагрев и убрать торцевые светодиоды, так как на галогеновой лампе это свечение убирается.

Разбираем лампочки: Отпаиваем два проводка за крышкой разъема h21 и разгибаем два держущих лепестка, вытаскиваем лампу из разъема.
Откручиваем с торцов держатели цоколя и линзы.

В лампе встроен светодиодный драйвер рассчитанный на определенный ток, китайцы делают так чтоб лампа перегревалась и выходила из стороя.

В драйвере есть шунтирующий резистор по которому и выставляется ток, на картинке видно что здесь установлен номинал [R330] = 0.33 Ома

Нужно увеличить этот резистор чтоб лампа не перегревалась, нашел у себя резисторы [1R0] = 1 Ом
Выпаиваем установленный резистор 0.33 Ом

Подпаиваем резистор на 1 Ом.

Убираем торцевые диоды, чтоб лампа была в фокусе отражателя и не светила куда не надо.

Но убрав торцевые два диода, на лампе остаются гореть три диода, стандартная схема включения две линейки по три последовательных диода = 6 диодов. Пришлось подключить 4й диод последовательно с остальными это более правильная схема включения диодов, надо отпаять один контакт платки диода от основной платы и поставить перемычку на соседнюю платку диодов которая не горела на фото отметил места.

Испытания:
Подключил обе лампы через прибор потребление тока опустилось до 150 ma + 150 ma при 14.7в, это мощность 2.2 Вата на лампу, после 3 часов работы температура внутри лампы 57С.

Китайская мощность 7 Ват и мощность установленных диодов 30Ват.

Используя эти лампы для дневных ходовых огней можно не убирать торцевые диоды а просто заменить резистор в драйвере.

PS — Лампы отработали летние тяжелые для них полгода в ПТФ в качестве ДХО, с лампами ни каких проблем.
Всем удачи!

Цена вопроса: 660 ₽ Пробег: 0 км

Toyota Prius 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — тюнинг

Машины в продаже

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2008

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2006

Комментарии 22

Благодарю за поддержку .отремонтировал с использованием стабилизатора 7808 и диода .

буту ремонтировать а в магазе у же не примут .вероятней всего зарядное и выводит из строя но почему ?

по тому что там не стабильное напряжение на зарядном, а драйвер регулирует ток… в общем не желательно их импульсами запитывать. 7808 это стабилизатор напряжения не совсем то что нужно светодиоду.

вот это лампочка .на фото ниже возле катушки с права с под средней ножки чипа при подаче напряжения с аккумулятора идёт дымок с другой лампой всё нормально

В магазин на замену лампы или ремонтируй.

Но всё таки разберу разберу вторую и посмотрю как впаяны провода на другой лампе

ок сегодня вечером подключю к АКБ посмотрю что будет

я уже боюсь и целую включать что бы не пыхнула )))

не подключай к зарядному…

когда на зарядном включал было вроде около 0.30-0.40А

может можно сопротивление впаять какое нибуть да подключить к авто и хватит ?, без всяких драйверов

с сопротивление это колхоз, сгорят диоды.

дымок идёт но лампа светит от зарядного устройства работало сек5 только для проверки полярности

замерьте ток потребления целой лампы и которая с дымком.

Добрый день у меня вопрос ну или совет история такая . Купил похожие лампы Н11как кукурузка но тоже с линзой .При включении возник вопрос в полярности данной лампы и на зарядном устройстве и на авто лампа включалась не важно от того где + или — ну как галогенка без полярности . Но не прошло как и 5минут как одна лампочка сгорела с характерным запахом(((. После успешной замены лампы у продавца . Разбираю эту лампочку как на фото и подаю напряжение от зарядного 14В ( уменя в ато 14.7В если верить ELM.) И вижу как из светодиодного драйвера валит дымок поменял полярность всё равно прёт дым с под маленького чипа или транз-ра или не знаю как он называется .Прошу совета что делать ? вроде и лампы эти хочу использовать в противотуманки как ДХО и назад в магаз нести бессмысленно нервы портить, возможно и я не правильно что сделал.

Светодиодные лампы вытесняют другие источники света. Возможности светодиодов (LED — Light-Emitting Diode, светоизлучающий диод), которые обещают свойства полупроводниковых материалов, предсказанные физиками, еще не исчерпаны. Инженерам удается получать образцы все более лучшего качества и доводить их до массового потребителя.

Лампы из Китая

Китай — основной поставщик светодиодных ламп на российский рынок. К плюсам можно отнести их дешевизну. К минусам — ненадежность. Не всегда китайцы, готовы даром отдавать товары высшего качества. Политика Китая заключается в том, чтобы продать недорогой товар и утешить покупателя: сломается, купите еще, оно ведь недорого.

Перед выбором светодиодной лампы для дома обращайте внимание на производителя, все же лучше отдавать предпочтение известным брендам, например Gauss, Philips.

Китайскую светодиодную лампу следует выбирать, конечно же, не по упаковке. Начать лучше всего с изделий средней цены. Самые дешевые заведомо имеют очень скромное качество. Но среди ламп средних по цене могут попасться настоящие находки. Это особенность китайского рынка и производства.

В Китае действует великое множество предприятий, постоянно конкурирующих между собой. Это раз. Полупроводниковая промышленность все еще развивается, и на рынок ведущие поставщики поставляют экспериментальные партии приборов, которые, естественно, продаются дешевле опробованных и устоявшихся. Это два. Поэтому покупка хорошей китайской лампочки представляет, своего рода, лотерею для покупателя.

Перед покупкой, обратите внимание на признаки некачественной продукции:

• мерцания, видимые на камеру телефона, это говорит о некачественном драйвере;
• качество системы охлаждения, радиатор должен быть выполнен не просто из пластика, а хотя бы из качественных композитных материалов, лучше из металла (алюминий – идеальный вариант).

Если заказываете с Алиэкспресс, то попросите продавца снять видео. Если увидите на видео подобные дефекты, то не покупайте или будьте готовы к недолгому сроку службы. Хорошая лампа имеет массивный радиатор с ребрами, загорается быстро, но плавно, и светит без мерцания, не меняя яркости.

Схема китайской LED лампы

Светодиод малой и средней мощности работает на постоянном токе порядка 10-30 мА при напряжении около 2.5-3 В. Поэтому в качественных лампах на 220 В светодиоды соединяют последовательными группами по несколько штук и питают от импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулированием.

Преобразователь изготавливают в виде специализированной микросхемы, называемой драйвером. (Собственно говоря, это не что иное, как стабилизатор тока, только не линейный, а импульсный.) Драйверы обеспечивают оптимальный режим питания светодиодов, такой, что светодиод и служит долго и горит ярко. Но это сделано только в европейских и американских лампах, по большей части, массовому российскому потребителю недоступных, а если и доступных, то слишком дорогих.

Китайские производители часто собирают светодиодные лампы по упрощенной схеме. Делается это так. Все светодиоды соединяются последовательно и подключаются к выпрямительному мостику с фильтром из одного электролитического конденсатора. Поскольку получившаяся цепь, как правило, работает при меньшем напряжении, чем 220 В, то остаток напряжения гасится при помощи дополнительного неполярного конденсатора, обычно пленочного, на входе мостика. Здесь используется тот факт, что сопротивление конденсатора имеет реактивный характер, и тепло на нем почти не выделяется.

Описанная схема довольно несовершенна. Во-первых, при колебаниях сетевого напряжения будет сильно меняться яркость лампы, а во-вторых, при повышенном напряжении срок службы будет существенно сокращаться. При пониженном напряжении яркость неприемлемо уменьшится. В работе будут наблюдаться утомляющие мерцания, из-за того, что фильтрующий конденсатор после мостика имеет недостаточную емкость. (Конденсатор нужной емкости просто не влезет в цоколь китайской светодиодной лампы.)

Доработка и ремонт китайских LED ламп

Доработка умельцами обычно состоит в увеличении емкости балластного конденсатора, для увеличения тока, проходящего через светодиоды. Это помогает, но никак грамотным решением не является, потому что первый же хороший скачок напряжения выведет из строя один из светодиодов, отчего погаснет целая последовательная группа.

Иногда пытаются использовать стабилитроны, но примитивный стабилизатор параллельного типа для такой нагрузки неэффективен.

В видео ролике описывается еще один вид доработки: увеличение емкости фильтрующего конденсатора в китайской светодиодной лампе типа кукуруза, что предпринимается для снижения уровня мерцаний.

В ролике ничего не сказано о необходимости соблюдать полярность при подключении фильтрующего конденсатора. При ее несоблюдении конденсатор очень эффектно лопнет и задымит.

Что делать если лампочка вышла из строя? Ремонт китайской светодиодной лампы состоит из следующей последовательности действий.

1. Аккуратно вскрывают ее цоколь, в котором содержится питающая цепь лампы.
2. Определяют сгоревший светодиод, проверяя каждый из них от источника постоянного напряжения 3-5 В через сопротивление 500-820 Ом. Нужно учесть, что при несоблюдении полярности светодиод не загорится, поэтому сначала нужно приноровиться, меняя щупы пробника.
3. Находят неисправный светодиод — тот, который не загорается, — и замыкают его перемычкой или перепаивают (соблюдая полярность!) из другой неисправной китайской лампочки.

Китайские светодиодные лампы для автомобилей

В автомобилях светодиодные лампы используют в габаритах, противотуманных фарах, ходовых огнях, а также для ближнего и дальнего света. Габаритные огни со светодиодами — хорошие источники света, экономичные и яркие, как раз для вечерних и ночных стоянок на обочинах дорог. Для фар выпускают лампочки с цоколем h5, в которых используют мощные светодиоды со средним потребляемым током до 3 А (это ток питания драйверов). Для подсветки элементов салона или номера используют не лампы, а светодиоды.

Задняя часть имеет солидного размера охлаждающий радиатор, и иногда даже вентилятор для усиления обдува. Светодиодные лампы для фар экономичны, но имеют худшие оптические характеристики, чем галогеновые. Это объясняется тем, что в ней используют три светодиода и источник не является точечным, как в случае галогеновых. Повышенное рассеяние светодиодных фар происходит по законам геометрической оптики и не зависит от каких-либо «козней» производителей или работников СТО на техосмотре.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что есть смысл покупать качественные китайские светодиодные лампы. Избегая изделия плохого качества, Вам не понадобятся знания о доработке и ремонте. Помните, покупая, необходимо убедиться, что лампы не мерцают, радиатор выполнен из качественных материалов. Несколько непрезентабельный внешний вид лампочек не должен смущать — в Китае ручное производство.

• Цена: $60.00 за 10 шт

• Перейти в магазин

Обзоров подобного шлака было много.
Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников.
Для сведущих, данная тема будет не интересна, можете не открывать.

И так, Перед нами чудо инженерной мысли китайцев.

Были куплены пол года назад для гаража в количестве 10 шт.
При получении сразу замерил потребление диодной сборки.
Получил 156,7 вольт на 30мА =4,7 ватт.

Заявлено 12 ватт.
Был сразу открыт спор на возврат 50% стоимости. Продавец согласился. Итог 30$ по курсу на тот момент 36,5р. = 1095р. или 109,5р. за 1 шт.

60HZ
Working Temperature :-40 degree

60 degree
LED Life :> 50000 hours

Разобрал лампу и оценил потроха.

Шесть модулей с маркировкой KR-066016Q 24V и один безымянный.

За пол года работы корпус повело. 2 модуля доставал пассатижами.

Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
На выходе конденсатор 4,7uF 400V 105’C

Ставить драйвер или как-то сильно переделывать особого желания вообще не было.
Решил поставить на выходе кондёр по больше и всё.

В моём случае, по размерам, идеально подходил JAMICON 100uF 250V 105’С
Рекомендуется ставить на 400 вольт!
На 250 вольт я поставил по своему усмотрению, при обрыве COB диода, бахнет 100%. Т.к. напряжение поднимается до 303В.
И дальше отталкиваемся от доступных размеров.

Припаиваем небольшие проводочки для удобства.

Далее параллельно к самим светодиодам, строго соблюдая полярность конденсатора.
Можно припаяться и у блока питания, но мне так было удобнее.

Собираем обратно.

Проверяем что получилось, сравнение до и после доработки:
Потребление изменилось крайне незначительно
Было 158,2В. стало 158,6В.
Параметр тока всё время плавал, что до, что после переделки и лежал в пределах 29,51-29,80 мА.

Для проверки температуры одел на лампочку два плотных пакета и оставил на 2 часа.

Снял пакет, максимальная температура светодиодов была 74’С.
Снял крышку, внутри максимальная температура была 76’С.

Потом оставил лампу в без пакета на 1 час.
Максимальная температура светодиодов 55’С.
Внутри максимальная температура была 57’С.

Температура воздуха 25’С

Так что смело можно утверждать, максимальная температура нагрева одной такой лампы 80’С при внешней температуре 25’С.
В обычных условиях 60’С максимум.

720P- 60 кадров в сек.

480P-120 кадров в сек.

При выключении лампы наблюдается затухающий эффект.

Две переделанных лампы 100uF 250V, 480P-120 кадров в сек.

Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30.
В общем я доволен.

Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
Мне обошлось 110+20=130р.
Во втором варианте 110+35+25=170р.

Укрощение огня, дубль 2. Доработка светодиодной лампы Т10

Такую лампу я уже однажды разбирал.
Что изменилось с тех пор в её устройстве?
Под катом — разбор, доработка напильником и паяльником, много замеров и увеличить цоколь без SMS.

Посылка добралась из Китая за 17 дней.

Лампа, как и раньше, упакована в коробочку из гофрокартона размерами 140 х 35 х 35 мм(фотографировать её ещё раз я не стал).
Размеры самой лампы: длина 127 мм, диаметр колбы 32 мм.

Светит в исходном из коробки состоянии всё так же мерзко.
На этом моменте перейдём непосредственно к экспериментам.
Сначала отыщем фотодиод.

Распаяем его на кусочке макетной платы и шунтируем его выводы резистором на примерно 50 кОм.

В коробочке от лампы вырежем небольшое отверстие под фотодиод.
Возьмём кусачки и аккуратно прокусим цоколь по окружности.
Собственно, вот так выглядит стоковый «драйвер».

Диодный мост с гасящим конденсатором на 0,22 мкФ. Кстати, два года назад этот конденсатор был в SMD исполнении.

Фильтра на выходе и стабилизации тока, естественно, нет.

Засунем лампочку в коробку с фотодиодом и подключим к его выводам осциллограф.

Лампочка предсказуемо мерцает с частотой 100 Гц и амплитудой пульсаций 100%.
Так жить нельзя.
Источник питания придётся делать заново. Идеальным вариантом было бы использование специализированной микросхемы с импульсным преобразованием и стабилизацией тока.

Но таких под руками нет, и придётся обойтись подручными средствами.
Для начала придётся изготовить эквивалент нагрузки, чтобы не сжечь светодиодный филамент повышенным напряжением.
Напряжение на выходе стокового «драйвера» на холостом ходу 204 В, с подключенной колбой оно падает до 95 В.
Примерно такое же падение напряжения получается на резисторе сопротивлением 8,2 кОм.
Исходный вариант схемы драйвера, от которого я отталкивался.

Деталей в схеме немного, поэтому она может поместиться внутри цоколя Е27.

Все детали легкодоступны. Высоковольтный NPN транзистор и электролитический конденсатор добываются из отслужившей энергосберегающей лампы, диодный мост — из дорабатываемой светодиодной, стабилитрон хх431 — из компьютерного блока питания(обычно их там два, буквы в маркировке бывают разные).
Изготавливаем печатную плату.

Она несложная, сверления под выводы деталей и травления не требует.
Собираем.

Подключаем эквивалент нагрузки и проверяем.
Схема работает, но транзистор греется как утюг — через десяток секунд после включения на нём уже нельзя держать палец. На нем падает примерно 200 В — при токе 10 мА это даёт рассеиваемую мощность 2 Вт, в 3,5 раза больше допустимой для корпуса ТО92.
Избыток напряжения можно погасить на резисторе, включенном перед диодным мостом или последовательно с колбой лампы, а можно на конденсаторе, включенном перед диодным мостом. По размерам и то и другое примерно одинаково, но у конденсатора сопротивление реактивное и греться такая схема будет меньше.
Подбором деталей было выяснено, что требуемый режим работы филамента достигается при ёмкости конденсатора 0,22+0,1 мкФ и сопротивлении резистора R2 порядка 130 кОм. Транзистор теперь не греется — на нем падает всего 14 В.
Пульсаций стало гораздо меньше, но они всё ещё есть.

Добавим на выход диодного моста ещё один конденсатор 4,7 мкФ х 400 В.

Теперь пульсации практически исчезли.
Но и обвешанная дополнительными конденсаторами плата теперь в цоколь Е27 уже не помещается.
Итоговый вид схемы:

Берём нерабочую энергосберегающую лампу.

Аккуратно разбираем корпус.

Выковыриваем люминесцентную трубку из мастики, держащей её в крышке.

Обкусываем на колбе остатки цоколя почти начисто.

Вырезаем в крышке энергосберегающей лампы круглое отверстие под цоколь Е27.

Вставляем туда колбу и приклеиваем её за остатки цоколя холодной сваркой.

Делаем плату побольше.

Переносим на неё детали с прежней.

Примеряем.

Проверяем.

Собираем.

Выводы:
1. Лампа Т10 по-прежнему светит тёплым светом и по-прежнему в исходном состоянии мерцает так, что в жилых помещениях её использовать нельзя.
2. Довести её до ума в домашних условиях вполне возможно.
3. Доводка не требует труднодоступных материалов и инструментов.
4. После доводки свет становится намного приятнее.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Ремонт Led ламп или делаем «вечную» Led лампу.

Хочу рассказать о ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.

Первый мой пост. Прошу сильно не пинать 🙂
Зачастую причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.

Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? 🙂

Светильник 30 Вт

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Паяем перемычку

Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.

Драйвер

Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Ваттметр

Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.

В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!

По традиции…

Светодиодные лампы, цоколь Е27. Псевдо 12Ватт. Маленькая доработка.

Обзоров подобного шлака было много.
Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников.
Для сведущих, данная тема будет не интересна, можете не открывать.

И так, Перед нами чудо инженерной мысли китайцев.

Были куплены пол года назад для гаража в количестве 10 шт.
При получении сразу замерил потребление диодной сборки.
Получил 156,7 вольт на 30мА =4,7 ватт.

Замер

Заявлено 12 ватт.
Был сразу открыт спор на возврат 50% стоимости. Продавец согласился. Итог 30$ по курсу на тот момент 36,5р. = 1095р. или 109,5р. за 1 шт.

ТТХ ламп от продавана:

LED Type :LED Corn Bulb
Power:12W
Voltage :85-265AC
LED Quantity :7 Intergrated Chips
LED Chip :COB SMD
LED Base :E27
Color :Warm White.Cold White
Color Temperature :Warm white: 2700K-3500K
Beam Angle :360 degree
Dimension :Length:110mm * Diameter:35mm
Color of Housing :White Housing
CRI :> 88
Case Material: Aluminum+ Plastic
IP Grade :IP60
Working Frequency :50 ~ 60HZ
Working Temperature :-40 degree ~ 60 degree
LED Life :> 50000 hours

Визуально мерцания ламп ни в живую ни при фотографировании я лично не замечал.
Но тут недавно снимал видео в гараже и офигел. Дикое мерцание!

Разобрал лампу и оценил потроха.

Шесть модулей с маркировкой KR-066016Q 24V и один безымянный.

За пол года работы корпус повело. 2 модуля доставал пассатижами.

Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
На выходе конденсатор 4,7uF 400V 105’C

Ставить драйвер или как-то сильно переделывать особого желания вообще не было.
Решил поставить на выходе кондёр по больше и всё.

Вариант 1. JAMICON 100uF 250V 105С

Вариант 2. JAMICON 47uF 250V 105С + термопредохранитель 95C

Проверяем что получилось, сравнение до и после доработки:
Потребление изменилось крайне незначительно
Было 158,2В. стало 158,6В.
Параметр тока всё время плавал, что до, что после переделки и лежал в пределах 29,51-29,80 мА.

Нагрев

Для проверки температуры одел на лампочку два плотных пакета и оставил на 2 часа.

Снял пакет, максимальная температура светодиодов была 74’С.
Снял крышку, внутри максимальная температура была 76’С.

Потом оставил лампу в без пакета на 1 час.
Максимальная температура светодиодов 55’С.
Внутри максимальная температура была 57’С.

Температура воздуха 25’С

Так что смело можно утверждать, максимальная температура нагрева одной такой лампы 80’С при внешней температуре 25’С.
В обычных условиях 60’С максимум.

Сравнение заводской лампы и переделанной 47uF 400V и 100uF 250V — 120 кадров в секунду:

Заводская

47uF 400V

100uF 250V

Сравнение заводской лампы и переделанной 100uF 250V:

Две переделанных лампы 100uF 250V, 480P-120 кадров в сек.

Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30.
В общем я доволен.

Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
Мне обошлось 110+20=130р.
Во втором варианте 110+35+25=170р.

А бахал ли?

Учитывая комментарии у меня возник вопрос. Подобных лампочек покупалось сотни.
У кого они реально взрывались? При обычной эксплуатации.

Светодиодные лампы (LED) 3W, 6W. Доработка.

Стоимость: $2,8

^{Лампочки этого типа оказались первыми из купленных мной, которые хоть как-то можно было использовать для освещения. Купил я их около двух лет назад. До этого у меня уже были  попытки применить LED лампы, но в те годы нормальных мощных светодиодов по адекватным ценам еще не было, а те лампы которые пытались делать по световому потоку годились только для применения в какм-нибудь вспомогательном освещении.}

^{С появлением достаточно дешевых мощных светодиодов фирмы Epistar Сorporation все переменилось. Появилось большое количество различных видов LED ламп. Один из видов я и хочу сегодня представить вашему вниманию.}

Ссылка на страницу, на которой я покупал эти лампы у меня не сохранилась, поэтому даю ссылку на первый попавшийся подобный товар у совсем другого продавца.

 

Я хотел применить эти лампы в 6-рожковой люстре в комнате.

Сама люстра мне очень нравится, но когда в ней горят не все лампы то она смотрится не так красиво, в если включить все 6 ламп, света слишком много и плюс перерасход электроэнергии. Именно поэтому решил использовать светодиодныее лампы. И все 6 ламп будут включены, и  света не будет слишком много, и электроэнергия будет экономиться. Я выбрал 2 вида ламп с цоколем Е14. 3W и 6W. Тип колбы я выбрал «свеча». Лампочки приехали. Из 6 ламп только одна была с колбой «свеча», остальные с коническими колбами. Плюс рассеиватели внутри колбы в 4-х лампах были фигурными а в остальных конические пирамидки. Я в то время был неопытным покупателем и у меня не было прибора для измерения мощности, поэтому вместо открытия диспута и возврата денег (всей суммы или части) я отметил что товар получен и радостно вкрутил лампочки в люстру. 

Лампочки светили теплым белым светом, хоть здесь продавец не обманул. Яркость 3-х ваттных и 6-ваттных лампочек отличалась незначительно. Здесь явный обман, у 6-ваттных лампочек мощность была те же 3W, возможно стоял другой тип светодиодов или драйвер с большим током, сейчас уже сказать трудно. Светили лампочки за счет фигурных рассеивателей достаточно неравномерно. Присутствует чередование более светлых и более темных участков, но за счет того что рожки в моей люстре направлены вверх в потолок белый, комната освещалась достаточно неплохо. Вцелом я был удовлетворен результатом. Примерно около месяца. Дальше лампочки как будто сговорившись по очереди начали мигать и пользоваться ими стало невозможно. Когда замигала очередная лампочка я полез чтобы ее выкрутить, взялся за нее рукой и мне сразу стало все понятно. Держать ее в руке было невозможно, температура что-то около 90-100 градусов (тогда у меня не было чем точно замерить температуру), впрочем точное значение не важно, главное что лампы были ну очень горячими. Явно лампы перегреваются, а значит от длительной высокой температуры разрушаются светодиоды.

Выбросить их мне было жалко, красивые, с интересными ребристымм радиаторами. Плюс наверняка разборные, а значит ремонтопригодные. 

Начинаем разбирать.

При первой попытке разобрать лампу едва не стер кожу с рук об острые грани радиатора. Здесь нужно быть осторожнее, лучше завернуть радиатор в полотенце.

Заранее были куплены светодиоды для ремонтных работ. Кстати, светодиды что я купил оказались гораздо лучшего качества чем те что стояли изначально. При той же мощности они светят ярче и греются меньше.

Меняю светодиоды на плате.

Это несложно. Но, учитывая что плата алюминиевая, лучше если паяльник будет 40W, не меньше. Да, 40W наших, отечественных, не китайских  

Колба лампы крепится к радиатору при помощи алюминиевого кольца с резьбой.

Из снятой колбы выковыриваю рассеиватель. 

Здесь он такой хитрой формы, «грибок», в других лампах в виде пирамидки. Этот чуть лучше рассеивает свет, но это не принципиально.

Колба не имеет никаких отверстий.  Плюс рассеиватель еще уменьшает объем воздуха. Раскаленному воздуху некуда деваться и светодиоды медленно жарятся в этой «духовке».

Откручиваем радиатор от цоколя. Внутри виден драйвер. В пластмассовой части цоколя есть маленькие вентиляционные отверстия. К сожалению они практически закрыты наплывами пластмассы из-за плохого качества отливки.

От короткого замыкания на металлический радиатор драйвер защищен по оригинальной китайской методике, наверняка запатентованной: углы драйвера смазаны какими-то непроводящими «соплями». Как всегда у китайцев: лаконично, оригинально, дешево.

Вот еще несколько видов этого произведения современного китайского искусства.

Налюбовались? Я тоже. Ну и хватит, с этим безобразием нужно заканчивать.

Первым делом нужно улучшить вентиляцию цоколя.

Расширяю отверстия. Это получилось некрасивое, но переделку только  одной лампы, остальные получились уже лучше.

Затем просверливаю отверстия в рассеивателе и максимально расширяю их. Высверленные части находятся в стороне от световодов, находящихся над светодиодами, которые направляют их на выступающий конус или грибок. Зато теперь воздух сможет беспрепятственно циркулировать в цоколе, проходить через отверстия и ребра радиатора и отводиться от алюминиевой платы и самих светодиодов.

Теперь рассеиватель можно накрутить на фиксирующее кольцо.

На драйвер одеваю термоусадку. Так почему-то спокойнее. Ну не доверяю я современной китайской технологии изоляции выборочным смазыванием «соплями».

Радиатор под алюминиевой платой светодиодов для лучшего теплоотвода смазываю термопроводящей пастой. 

Плата прижимается к радиатору фиксирующим кольцом с уже установленным рассеивателем.

Я долго думал, ставить ли декоративную колбу. Попробовал несколько вариантов,в том числе и со сверлением дырок в этой колбе. В конце концов решил вообще от нее отказаться. Колба нужна только для красоты, а люстра у меня висит под потолком, плафоны направлены вверх, в потолок и лампочек все равно не видно.

Но колба все же значительно ухудшает отток воздуха и из-за нее увеличивается нагрев лампочки, это чувствуется даже без измерений приборами. Разница в температурах лампы с декоративной колбой и без чувствуется рукой.

Переделанные лампочки прошли испытания на стенде и вернулись на свои места в люстре.

Вот с пирамидоподобным рассеивателем (лампочка выключена, иначе ничего не видно).

А здесь рассеиватель грибоподобный. 

Видны отверстия в рассеивателе.

После переделки лампы отработали уже больше полутора лет. Температура их после нескольких часов стабильна. Они горячие, но их можно удерживать рукой, то есть их температура гораздо ниже критической температуры, при которой светодиоды приходят в негодность и которая, насколько я помню, где-то в районе 110 градусов Цельсия.

Вывод: лампы вполне годные к использованию. Недорогие, достаточно эффективные и ремонтопригодные.

Из-за своей простой и легко повторяемой конструкции, а также из-за наличия в продаже большого количества запасных частей и комплектующих, могут быть собраны как на приличном предприятии, так и в китайском гараже на коленке, а значит качество сборки и комплектующих может очень сильно отличаться, при том что внешне лампы могут быть абсолютно одинаковыми.

Если с поставщиком не повезло, лампы нуждаются в переделке.

И еще, сам конструктив этих ламп не рассчитан на применение в них  светодиодов общей мощностью больше 3W. Плохой отвод тепла, нехватка площади радиатора, а часто отсутствие термопасты и оттока воздуха при использовании светодиодов большей мощности приведут к быстрому перегреву светодиодов и выходу лампы из строя. Если нужны лампы большей мощности (с большим световым потоком) лучше использовать LED лампы другого типа или такого же типа, но с радиатором большей площади.

Возможно, вам будет интересно: