Две фазы в розетке, что это за явление и как его исправить

Приветствую вас уважаемые посетители моего канала. Сегодня речь пойдет о таком явлении как появление двух фаз в розетке. Будет рассказано, почему так происходит, а самое главное, что при этом нужно делать. Итак, приступим.

Каковы причины появления двух фаз в розетке

Допустим, у вас вдруг погас свет и вы, взяв индикатор в руки, подошли к розетке и проверили наличие напряжения в ней. И очень удивились, что и на нулевом и на фазном проводах индикатор одинаково светится.

Давайте разберемся, в каких случаях вполне могут появиться сразу две фазы в наших розеточных группах:

1. Произошел обрыв нулевого провода на фидере или ТП (трансформаторной подстанции) которая питает вашу линию.
2. Произошел обрыв нулевого проводника в щитовой вашего подъезда.
3. Произошел обрыв непосредственно в доме или квартире.

Итак, на самом деле первые два пункта можно без угрызений совести объединить так, как и последствия и алгоритм действий будет одинаков.

Ну а теперь про каждый вариант поговорим конкретнее.

Немного о том, как происходит подключение наших домовладений к общей энергосети

Для общего понимая процессов, протекающих при такой ситуации давайте поговорим о том, как происходит обеспечение энергией наших домовладений. Итак, в подавляющем большинстве в наших домах есть всего одна фаза, иначе говоря, на вводе приходит пара проводов: фазный и нулевой. Но такое однофазное ответвление происходит только в самом конце. А до этого электроэнергия доставляется до потребителя по трехфазной сети.

А непосредственное распределение потребителей по фазам происходит прямо на фидере, когда электромонтеры выполняют подключение ввода вашего дома к линии.

Допустим один дом подключают к фазе «А» другой к фазе «В» третий к фазе «С» и так далее. Такое распределение необходимо чтобы равномерно раскидать нагрузку и избежать такого нежелательного явления как перекоса фаз.

Но вот в чем заключена особенность, невзирая на то, что у нас с вами фазы три, ноль то один. И получается, что все домовладения подключаются к общему нулю.

Так вот если случается обрыв фазы, то в принципе ничего страшного не происходит, пропадет электричество в некоторых домах и все. Но ситуация в корне меняется когда происходит обрыв нуля. Вот про такой случай мы и поговорим подробнее.

Примечание. Безусловно, согласно требованиям правил необходимо наличие собственного заземления у каждого потребителя и если случится обрыв нуля на линии при наличии собственного заземления, то ничего страшного не произойдет. Но, к сожалению, далеко не везде соблюдается такое требование и повторного заземления может и не быть. Так что мы рассматриваем случай без наличия повторного заземления.

Обрыв нулевого провода на фидере, подстанции или общедомовом щитке

Итак, произошел обрыв нулевого провода, допустим на фидере, а мы с вами знаем, что каждый дом подключен к своей фазе и к единому нулевому проводу. Что же может произойти.

В любом доме в сеть включены те или иные электроприборы.

Давайте допустим, что к фазе «А» подключено домовладение с включенным в сеть обогревателем, к фазе «Б» подключен дом где в сеть включен только телевизор, а к фазе «С» никто не подключен (для упрощения примера).

Так вот в случае обрыва нулевого провода в нашем примере окажется, что теперь фазы соединены между собой через подключенные нагрузки.

Безусловно, ясно, что обогреватель существенно более мощная нагрузка, чем телевизор, а это значит, что паление напряжения на этих нагрузках будет сильно разниться.

Итак, у нас с вами нуля уже нет, значит, фазное напряжение будет отсутствовать, но у нас есть цепочки, которые соединяют две разные фазы. Это означает, что между ними будет присутствовать уже линейное напряжение которое равно 400 вольтам. Теперь остался открытым вопрос, ка же это напряжение распределиться по нагрузкам.

В идеальном варианте, когда подключенные нагрузки были бы равны между собой, распределение напряжение было бы равномерным и в домах было бы напряжение по 200 Вольт, что вполне приемлемо и все приборы работали бы в штатном режиме.

Но таких случаев практически не бывает и зачастую подключенная нагрузка сильно различается. И там где нагрузка будет больше, напряжение окажется меньше, и соответственно где нагрузка будет маленькая и напряжение окажется существенно больше (в некоторых случаях может составить все 400 Вольт).

Это приведет к тому, что почти все электронные приборы, включенные в сеть, выйдут из строя. Так вот если случился именно вышеописанный случай, то индикатор как раз и покажет наличие двух фаз в розетке, но верить такому прибору нельзя. Лучше всего иметь у себя дома самый обычный мультиметр. Именно он (мультиметр) и покажет или существенно завышенное или же заниженное напряжение.

Так что же делать

В таком варианте выход один: ничего не включайте в розетки и как можно быстрее позвоните в вашу управляющую компанию или же городские сети и сообщите о произошедшем. Здесь разбираться и устранять причины должны специалисты. Ну а теперь рассмотрим случай, когда произошел обрыв нулевого провода непосредственно в доме или квартире.

Обрыв нулевого провода дома (в квартире)

Если, обрыв провода произошел в щитовой, то в этом случае пропадет электричество во всем доме. Если проверить индикатором наличие напряжения в розетке вы так же будете удивлены, что и на фазе и на нуле индикатор будет светиться.

Но такой случай не опасен для ваших электроприборов, так как в сети есть всего один и тот же потенциал который оказался на нулевом проводе через включенную в сеть нагрузку (например, через лампу накаливания).

Так вот в случае измерения напряжения обычным мультиметром прибор вам покажет отсутствие напряжения. Если же напряжение пропало только в одной комнате, а индикатор все так же указывает на две фазы, то значит ноль «потерялся» только в этой цепи и нужно найти распределительную коробку и посмотреть все ли там в порядке.

Как устранить неисправность в таком случае

Важно. Все работы с электричеством должны производиться специалистами, а если у вас нет достаточных практических навыков и знаний, то доверьте данную работу специалистам.

Если найдено место повреждения провода, то прежде чем приступить к ремонту отключаем в щитке автомат, питающий данную линию. С помощью мультиметра проверяем отсутствие напряжения и наличие потенциала и только после того как убедились в полной вашей безопасности приступаем к ремонту провода.

Материал оказался для вас полезен, тогда оцените его и не забудьте подписаться. Спасибо за ваше внимание!

Поделиться ссылкой:

Что будет если соединить фазу и ноль — Ремонт в квартире

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

1. В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).
2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.


3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

• Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
• Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
• Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
• Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

• Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
• На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
• Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

1. Красный – фаза.
2. Синий – нулевой провод.
3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Источник: VashTehnik.ru

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

• рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

• защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.

В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.

Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.

При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…

В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.

Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

• оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

• токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

• неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

• контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.

На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.

Стрелка прибора показывает:

• 220 вольт между фазой и рабочим нулем;

• отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

• отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.

Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра

Источник: electrik.info

Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.

В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.

До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу

В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:

Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:

Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…

УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)

От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):

И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):

Источник: halt-hammerzeit.blogspot.com

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Почему на обоих проводах фаза. Две фазы в розетке. Причины. Что делать

Две фазы в розетке — это распространенная неисправность, при которой в обоих гнездах розетки 220 В-фаза. На самом деле речь идет не о двух, а об одной фазе — одноименной, что можно проверить с мощью специального прибора — мультиметра. В этой статье разберемся, почему в розетке две фазы, какие опасности несет эта проблема и как ее исправить.

Немного теории

Электрический ток находится в замкнутой цепочке, когда напряжение направляется к потребителю. В случае размыкания схемы (к примеру, выключателем светильника, соединенного с проводом фазы), свечение невозможно. В таком случае фазный потенциал достигает выключателя, а также нуля (до расположенного поблизости контакта каждого лампового цоколя).

Краткое название проводов — фаза и нуль. Когда включается выключатель, фазовый потенциал добирается до отдаленного лампового контакта и через сопротивление нити накала создает ток, идущий по проводам замкнутой цепи от трансформатора.

Генератор, производящий электрическую энергию, представляет собой несколько больших катушек проводов, в которых наблюдается возбуждение тока под действием постоянных магнитов. Катушки объединяют друг с другом так, чтобы по одному концу от каждой было выделено на соединение с грунтом (заземление). По одному концу от каждой катушки выступают в роли изолированных проводников, направленных к потребителям. Таким образом, незаземленный провод именуется фазой, а заземленный — нулем.

В любой розетке присутствует по одной фазе и нулю. Электробытовые приборы работают по однофазному принципу. Однако электростанция передает три фазы и ноль. Две фазы остаются в распредщитах, а потребителям равномерно передается одна фаза.

Узнать, где находится фаза, можно, применив индикатор напряжения. На отдаленном от лампового патрона контакте появится свечение. При этом на ближнем контакте свечение должно отсутствовать — это нуль.

Неправильное подключение

Две фазы в розетке — нередкая проблема в домах старой постройки. Такая проблема возникает из-за следующей распространенной ошибки: разрыв фазы, а не нуля. В таком случае освещение работало, однако существовал риск получения электрической травмы при замене лампы, так как она всегда находилась под фазовым потенциалом.

Если в описанном случае использовать емкостный индикатор, прибор излучает свет на обоих контактах лампового цоколя и только на одном из них — выключателя. Проблема в том, что фазовый потенциал доходит по разорванной цепи от электрощита квартиры до неработающего контакта выключателя. При этом условия для течения тока отсутствуют в силу того, что цепь разомкнута. На профессиональном языке такая проблема называется обрывом нуля.

Проблема может проявить себя и в розетке. Это произойдет, если отсоединить нуль на входе и появления параллельной цепи с подключенным сопротивлением.

Неисправность встречается и в упрощенной схеме проводки, где проигнорировано разделение розеток и освещения на силовые цепочки. При этом защитная роль отводится электрическим пробкам или выключателям-автоматам.

В случае разрыва нуля на входе розетки, которая расположена, к примеру, на кухне, и включенном выключателе осветительного прибора в другой комнате емкостный индикатор также будет показывать 2 фазы в розетке.

Оценка напряжения в розетке

Фазный потенциал может вызывать свечение лампы емкостного индикатора, а нуля — не может. Эта особенность вводит многих в заблуждение. Чтобы правильно оценить ситуацию, понадобится устройство, указывающее именно на различие потенциалов, а не на один из них.

Для определения разности потенциалов применяются следующие приборы:

Следует заметить, что в режиме вольтметра могут работать все мультиметры, представляющие собой комбинированные электроприборы в помощь домашнему электрику. Если щупы устройства поставить на контакты неисправной розетки, электрический потенциал будет равен нулю, что указывает на отсутствующую разность потенциалов. Следовательно, нормальное функционирование электроприборов невозможно. Нормальный показатель напряжения будет отмечаться лишь между фазой и нулем исправной электропроводки.

Итак, вольтметр не определяет напряжение между одной и той же фазой, поскольку оно там просто отсутствует. Напряжение имеется в сети с одной фазой лишь между нулем и фазой.

Особенности работы трехфазной сети

Во все единицы жилья многоквартирного дома направляется равнозначное фазное напряжение. Данный показатель равен 220 В. Напряжение коммутируется к питанию в случайном порядке. В схеме имеются лишь токи от конца генератора, которые по фазным проводам протекают к нагрузке и приходят обратно через нулевой провод. Ток на нуле — это сумма токов трех фаз. Фазное напряжение может отличаться в рамках технического регламента.

Проблемы при обрыве нуля

Разрыв нарушает баланс в системе, поступление разнофазных токов прекращается, а напряжение в системе изменяется.

В качестве примера того, как могут возникнуть две фазы в розетке, рассмотрим контур AB. К помещениям A и B направляется линейное напряжение. Сопротивление подключается последовательным образом и включает в себя два компонента. Благодаря общему сопротивлению (Ra+Rb), по цепи проходит ток (Lab), который рассчитывается согласно закону Ома. Этот показатель общий для обоих помещений.

Снижение напряжения в помещениях становится не равным — оно зависит от уровня сопротивления, присущего работающим электрическим приборам. Если в одной из квартир включена вся бытовая техника, а в другой показатель потребления ниже, все 380 В окажутся в квартире с более высоким током, что приведет к выходу техники из строя, поэтому 2 фазы недопустимы в розетке.

Уменьшить риски повреждения электрооборудования можно с помощью реле, контролирующего напряжение. Такое реле устанавливается в квартирный электрощит. Реле работает в автоматическом режиме. Его задача — вовремя отключит подачу электричества в случае возникновения аварийной ситуации.

Возможные проблемы

Ниже перечислены наиболее часто случающиеся неполадки, связанные с обрывом нуля и наличием двух фаз в розетке.

Сетевой разрыв с одной фазой

Разрыв нуля может проявиться на любом участке проводки, однако чаще всего проблема появляется там, где электромонтер производил коммутацию проводов в:

• распредщите квартиры;
• распаячном коробе;
• розетке.

Еще один вариант — разрушение изоляционного слоя проводки и обрыв нулевой жилы, после чего на фазе образуется контакт.

Разрыв в электрощите квартиры

Две фазы в розетке могут возникнуть на следующих участках:

• вводном выключателе-автомате;
• электрическом счетчике;
• нулевой шине.

Суть проблемы может крыться в неисправном контакте с проводом, что может произойти из-за:

• попадания грязи на рабочую поверхность;
• слабо закрученного винта;
• надрывов металлических жил проводов.

Перечисленные проблемы приводят к росту сопротивления в месте перехода и перегреву участка. В результате металл деформируется и происходит разрыв линии. Как следствие — нарушения целостности провода, пропадает напряжение, но фаза остается. Если имеется хотя бы единственный работающий выключатель или к одной из розеток подключен какой-либо электроприбор, фазный потенциал направится на вторые контакты всех розеток по нулевой шине. В этом случае для обнаружения неисправности понадобится проведение осмотра всех поврежденных участков.

Разрыв в распредкоробке

Две фазы в розетке могут проявить себя в помещении, где имеется распаячный короб с оторванным нулем. При этом во всех прочих помещениях будет нормальное напряжение.

В устаревших распредкоробках провода соединяются скрутками и защищаются изоляционными лентами. В области нуля необходимо большее количество соединений, в результате чего скрутка выходила более толстой. Именно отсюда и следует начинать прозвон схемы при поиске нулевого потенциала.

Обрыв нуля случается и в проводе, который соединяет распаячные коробки. Чтобы заменить кабель, понадобится продалбливать стену. Такая работа отличается высокими трудозатратами, а потому гораздо рациональнее выглядит создание новой магистрали.

Разрыв и замыкание на фазу

Обрыв в розеточном блоке может произойти при просверливании стен, забивании гвоздей, вкручивании саморезов. Такие манипуляции могут привести к нарушению целостности проложенной электропроводки и возникновению коротких замыканий. Две фазы в розетке обнаруживаются на двух контактах розетки без наличия дополнительных шунтирующих цепей. Исправить проблему можно заменой нарушенного участка проводки.

Разрыв в сети с тремя фазами

В этом случае в домашнюю сеть с одной фазой попадает второй фазовый потенциал, и ток, подающийся на бытовую электротехнику, резко повышается — вплоть до 380 В. Виновником такой неполадки обычно является электрораспределительная компания, а основной ущерб несут потребители электроэнергии.

В качестве примера можно разобрать ситуацию, при которой происходит обрыв в сети, к которой подключен частный дом. Провода обычно располагаются над землей, а линии характеризуются значительной протяженностью. Именно такое устройство линий электропередач — самое их уязвимое место, так как коммуникации сильно подвержены воздействию внешних факторов. Более безопасно, с точки зрения обеспечения стабильности поставок энергии, размещение кабеля под землей. Такой способ доставки электричества часто используется для подключения многоквартирных зданий.

В наш стремительно развивающийся информационный век приходится быть в курсе всех событий, а желание побольше узнать и применить знания на деле возрастает все больше. Даже если в квартире вдруг пропал свет или не работает розетка, мы пытаемся сами отыскать причины и найти решение, почему это происходит. Нужно помнить, что при работе с электричеством важно соблюдать технику безопасности, делать только то, в чем абсолютно уверен и помнить, что при неосторожном обращении с электричеством, можно ощутить, как бьет сила тока и напряжение 220в, что может привести к печальным последствиям.

Не работает розетка в квартире: что делать

Существует одна неисправность в электропроводке, которая приводит в недоумение начинающих электриков. Хотя, на первый взгляд все в порядке: автоматы включены, проводка целая, но электроприборы перестали работать, и индикатор на отвертке горит, тем самым показывает наличие двух фаз на обоих проводах. Это же свидетельствует о том, что пропал ноль. Такое явление не редкость, но неопытного электрика заставит поломать голову.

Если у вас перестала работать розетка, то проверить отсутствие нуля и наличие еще одной фазы в розетке вам поможет индикаторная отвёртка.

У такой ситуации есть несколько последствий: все приборы останутся работать, либо техника и светильники попросту сгорят. Все дело в том, что фазы бывают одноименные, а бывают разноименные. Разобраться с видом фазы в розетке нам поможет обычный бытовой прибор, называемый тестер. С его помощью можно проверить различные электрические параметры. Для этого, нужно подключить прибор к розетке и измерить напряжение между двумя фазами. Если напряжение присутствует, фазы разноименные, а если оно отсутствует, то фаза одноименная.

Почему в розетке две фазы: простое объяснение

Чтобы получить ответ на этот вопрос, стоит немного разобраться в том, как в наши квартиры приходит электричество. От основной электрической магистрали к подстанции многоэтажек подходит четыре провода: ноль и три фазы – это трехфазная сеть с напряжением 380 вольт. Затем фазы разделяются в разные стороны двора. В каждый распределительный щиток подъезда приходит по одной фазе и еще один нулевой провод. Это однофазная сеть и в ней напряжение 220 Вольт. От распределительного подъездного щита в квартиры приходит 2 провода (в новостройках добавляется еще один провод – заземление).

Через электрический счетчик и щиток автоматов в квартиру подается только одна фаза.

Рассмотрим ситуацию, когда мы захотели повесить полочку в комнате на стену, подключили дрель и начали стену сверлить. Вдруг автомат на щитке выбивает, свет в квартире гаснет и дрель перестает работать. Однако, при помощи индикаторной отвертки, мы установили, что в розетке присутствует две фазы. Вероятнее всего, при сверлении мы задели сверлом проводку, и тем самым нам удалось замкнуть 2 провода, что вызвало короткое замыкание и срабатывание автоматов. Таким образом, мы получили одноименную фазу у себя в квартире. Для устранения этой неисправности необходимо обесточить квартиру, обследовать то место, где проводилось сверление и соединить разорванный провод. В частных секторах, где линии электропередач расположены на столбах, возможно замыкание одной из фаз на нулевой провод при их соприкосновении. В этом случае в домах могут появиться две разноименные фазы и это может привести к выходу из строя бытовой техники.

В розетке две фазы: что делать

Наличие фазы на нулевом проводе обусловлено тем, что фаза находится под постоянной нагрузкой: холодильник, лампочка или другой электроприбор. Электрическая разводка в домах и квартирах устроена так, что все провода замыкаются в электрическом щите на нулевую шину. Чтобы в этом удостовериться, достаточно отключить все электроприборы. Итак, все ваши приборы находятся в выключенном состоянии, а на нулевом проводе все равно появляется фаза.

Универсальные методы решения:

• Отключить всю электроэнергию в квартире;
• Проверить, что на каждом выключателе установлено положение «выключено»;
• Отключить все бытовые приборы из розеток, сколько бы их у вас ни было;
• Визуально диагностировать неисправность на щитке или в месте проведения работ;
• Вызвать квалифицированных электриков.

В любом случае, для достоверного диагностирования истинной причины и устранения неисправности нужно прибегать к квалифицированной помощи.

Две фазы в розетке: причины и решение

Существует ряд наиболее вероятных причин возникновения двух фаз в розетке – от банального перегорания предохранительной пробки или отключения защитного автомата на электрощите, до замыкания проводов и появления наведенных токов.

Наиболее частые причины возникновения двух фаз:

• Сильный ветер или ветки деревьев замкнули провода;
• Короткое замыкание, при котором происходит плавление оплетки проводов, и они замыкаются;
• Ноль замкнут на фазу, например, при сверлении;
• Наведенный ток – обусловлен наличием близлежащих высоковольтных линий электропередач;
• Перенапряжение – повышение (до 380 Вольт) или понижение (до 40 Вольт) значений напряжения;
• Во внутренней системе электропроводки произошло отгорание нулевого провода.

При поиске неисправностей нужно очень внимательно анализировать и рассматривать все возможные случаи.

Причины появления: две фазы в розетке (видео)

Помните, электричество наказывает некомпетентность. Если вы не знаете, что делать, или у вас возникли сомнения по поводу неисправности электропроводки или электроприборов, незамедлительно вызывайте профессионалов. Это поможет избежать нежелательных последствия в большей половине случаев, и может помочь сохранить жизнь и имущество.

При неисправностях электропроводки иногда может возникнуть ситуация, когда индикатор напряжения покажет вам две фазы в розетке. Начинающих электриков такая ситуация может повергнуть в шок, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Рассмотрим, почему в розетке могут оказаться две фазы, подробно разобрав основные причины возникновения неисправностей электропроводки.

Повреждения электропроводки

Скрытая электропроводка оказывается менее защищенной от обрывов, чем открытая, которую хорошо видно. Никто не додумается вбивать гвоздь сквозь кабель-канал или гофру. А от сверления отверстий в месте прохождения провода никто не застрахован. Тем более, что порой строители прокладывают их в совершенно неожиданных местах.
Приборы для определения скрытой проводки дороги, и не каждому по карману. Да и покупать такой прибор зная, что он может не понадобиться никогда – бессмысленная трата денег.

Поиск скрытой проводки при помощи специального прибора

К тому же, в горячем порыве немедленно повесить на стену новый ковер про наличие электропроводки часто забывают и сверлят стену рядом с соединительной коробкой, не обращая на нее внимания.
В зависимости от места повреждения можно оставить без электричества либо всю квартиру, либо какой-нибудь ее участок или одну единственную розетку. Можно даже не заметить этого. Современные славятся высоким быстродействием и локализуют короткое замыкание почти мгновенно. Даже искра не успеет проскочить. Если же проводка защищена выключателем старого образца или пробками, эффект будет ощутимым, с дымком и искрами.
От другого вида повреждений не застрахована ни скрытая, ни наружная электропроводка. Это нарушения контактов в соединительных коробках. Основная причина такого дефекта – некачественное соединение проводов, которое под нагрузкой разогрелось, окислилось и развалилось. Дополнительный признак для его поиска – характерный запах горелой изоляции возле коробки с повреждением.
Есть и еще одна при помощи скрутки, образующих между собой гальваническую пару. Под действием естественной влажности воздуха и нагревания проходящим через соединение током нагрузки происходит интенсивное окисление контактных поверхностей, приводящее к обрыву.
Если вы сами случайно повредили свою электропроводку, то непременно найдете обрыв по следам собственной деятельности. Если же вас попросили разобраться с проблемами в чужой квартире или обрыв произошел по другим причинам, то несколько советов не помешают.

Вариант 1. Обрыв фазного проводника

В этом случае в розетке индикатор показывать ничего не будет. Неисправность локализуется проверкой наличия фазы в соединительных коробках от неисправной розетки до группового щитка.

Вариант 2. Обрыв нулевого проводника

В этом случае в розетке индикатор покажет две фазы. При этом не работают электроприборы, подключенные как к этой розетке, так и к некоторым другим или всем сразу. Наличие второй «фазы» объясняется просто: это та же фаза, но приходит она на место оборванного нуля через сопротивление нагрузки. В качестве него выступают бытовые электроприборы, подключенные к сети питания с оборванным нулем.
Достаточно отключить из розеток всех потребителей, и дополнительная «фаза» исчезнет.
Затем необходимо вычислить все розетки, оставшиеся без напряжения, подключая к ним вольтметр, двухполюсный указатель напряжения или контрольную нагрузку. Однополюсный индикатор для этого случая не подойдет, ведь фаза есть везде. Не используйте для поисков обрывов лампочку с проводами. Если вы где-нибудь нарветесь на 380 В, она взорвется у вас в руках со всеми вытекающими последствиями.
Определив оставшиеся не у дел розетки, нужно прикинуть, как расположена скрытая проводка и вычислить участок возможного повреждения. С наружной проводкой все будет намного проще.

Обрыв нулевого провода

Вариант 3. Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу

Это – частный случай второго варианта, в розетке тоже будут определяться индикатором «две фазы». При отключении всех электроприборов вторая «фаза» не пропадает.
Теоретически в соединительной коробке такое произойти не может и обычно случается при сверлении стен и забивании гвоздей. При попадании в двухжильный провод, называемый «лапшой», сверло может его деформировать так, что оборванный нулевой проводник приплавится или просто прикоснется к фазному.
Иногда гвозди или дюбели, попадая точно между проводами «лапши», устраивают короткое замыкание. Отгорает или переламывается нулевой проводник, а гвоздь обеспечивает контакт оставшейся его части с фазным проводником. Поиск таких неисправностей целесообразно начать с касания индикатором всех металлических крепежных элементов в стенах. Если на каком-то из них обнаружится фаза – «копайте здесь».
Во всем остальном поиск повреждения ничем не отличается от варианта №2.

Вариант 4. Аппараты защиты

Цивилизация докатилась еще не до всех домов и квартир, и этот случай вполне еще возможен. Раньше на вводе устанавливались два предохранителя типа «пробка». Не всегда они перегорали при замыкании одновременно. Если перегорел предохранитель в нулевом проводе, то через нагрузку по всем розеткам тоже пойдет фаза.
Локализация дефекта представляет собой процесс поиска места возможного замыкания. Нужно узнать, почему перегорел предохранитель. Для этого надо отключить от сети все без исключения электроприборы, освещение, ввернуть новый предохранитель. Если он вновь выйдет из строя – искать короткое замыкание в электропроводке, если нет – искать поврежденный электроприбор.
В современных сетях такое теоретически возможно, если на вводе установлены два автоматических выключателя, заменившие некогда стоявшие на этом месте пробки. Такая схема питания сама по себе является нарушением ПУЭ – в цепях нулевых проводников двухпроводных сетей не должно быть коммутационных аппаратов. А если он есть, то ноль должен отключаться одновременно с фазным проводом, то есть автомат должен быть двухполюсным.
При использовании двухполюсного автоматического выключателя появление «двух фаз» в розетке возможно, если у него «оборвется» полюс, через который проходит ноль. Это может произойти из-за бракованного выключателя или недостаточной затяжки контактной колодки.

Для защиты необходимо использовать двухполюсный автоматический выключатель

Вариант 5. Неисправности питающей сети

Все рассмотренные до этого случаи подразумевали наличие одной и той же фазы на проводах питания. Вольтметр, подключенный к розетке, при этом показывает отсутствие напряжения. Но почему может произойти ситуация, когда он покажет 380 В?
Такое возможно и, к сожалению, не так уж и редко. Нулевой проводник может оборваться где угодно: на питающей подстанции или групповом этажном щитке, распределительном устройстве на вводе многоквартирного дома.
При этом электроснабжение потребителей не прекращается, но напряжения по фазам перераспределяются следующим образом: на самой ненагруженной фазе напряжение будет наибольшим. На максимально нагруженной – наименьшим. При самом неблагоприятном случае на фазе с очень маленькой или полностью отсутствующей нагрузкой напряжение увеличится до 380 В. Все электроприборы, подключенные в этот момент к сети, выйдут из строя.

Еще один из вариантов появления двух различных фаз в розетке – замыкания фазного и нулевого провода ЛЭП между собой. Если на участке от источника питания до места замыкания одно из соединений не выдержит и отгорит, появление двух фаз станет устойчивым. Последствия для потребителей – те же самые.
Случай характерен тем, что вы не успеете полюбоваться показаниями индикатора, вам это не понадобится. Все произойдет очень быстро. Как показала печальная практика, не все защитные устройства бытовой техники успевают отработать должным образом. Некоторые электроприборы загораются, и возникает пожар.
Искать причину и место обрыва или замыкания – дело электриков из сетевой компании. На долю потребителя остается подсчитывать убытки и подавать на эту компанию в суд.
Чтобы уберечь свои электроприборы от подобных неприятностей, на вводе в дом (квартиру) нужно установить реле контроля напряжения. Основная его задача: при выходе контролируемой величины за заданные пределы отключить всю нагрузку, а при восстановлении номинального значения – с выдержкой по времени включить ее обратно.

Реле контроля напряжения спасет вас от появления в сети 380 вольт

Меры электробезопасности

Как видите, если однополюсный указатель находит в розетке «две фазы», то ничего страшного нет. Следуя вышеперечисленным рекомендациям и включив логическое мышление, найти повреждение в электропроводке может любой желающий. Но при этом нужно обязательно соблюдать правила безопасности.
Все действия, связанные с прикосновением к проводам и аппаратам, находящимся под напряжением, нужно выполнять только при отключенных вводных коммутационных аппаратах. Включение их допускается только для проведения измерений или проверки наличия напряжения. Не забудьте проверить тем же указателем, действительно ли напряжение исчезло после отключения. Периодически проверяйте исправность самого указателя.
Пользуйтесь только исправными электроприборами. Соединительные провода двухполюсного указателя напряжения или мультиметра не должны иметь повреждений изоляции.
Будьте предельно внимательны и собраны, от этого зависит ваше здоровье и жизнь.

Две фазы в розетке и причины возникновения неисправности

Причин такой неисправности в розетке может быть несколько.

Обрыв нулевого провода в квартире

При обрыве нулевого провода в электропроводке возникает большая вероятность появления двух фаз в розетке. К розетке подходит фазовый и нулевой провод. Возможно, в момент сверления стены, вы зацепили нулевой провод и оборвали его.

В этом случае вторая фаза может попасть на нулевой контакт розетки через включенные бытовые приборы и освещение. Как проверить напряжение в розетке? Для проверки наличия двух фаз в розетке нужно взять индикатор напряжения и по очереди коснуться двух контактов розетки.

Если фаза попала на нулевой провод розетки, то индикатор покажет это сигнальной лампочкой. При отключении всего освещения и вынутых вилках бытовых приборов из розеток, если провод перебит, вторая фаза исчезнет. В этом случае отключайте вводной автомат и ремонтируете перебитый провод, перед этим вскрыв штукатурку.

Нахождение фазы индикатором напряжения

Также причиной появления двух фаз в розетке может быть нарушение соединения нулевого провода в распределительной коробке, для чего по очереди нужно вскрывать крышки коробок, и проверять соединение на обрыв, перегорание.

Перед поиском неисправности нужно выключать вводной автомат. Если перегорел предохранитель в щите, выбил автомат или отвалился ноль в электрощите, при включенных нагрузках, также в розетке может появиться вторая фаза.

При нарушении соединения нулевого провода в электрощите, устранять неисправность самим не следует. Вызывайте обслуживающего вашего ваш дом электрика. Проверить наличие второй фазы в розетке можно тестером.

При нормальном рабочем нуле тестер покажет 220 В, а при обрыве нулевого провода, при наличии одноименной фазы или ее отсутствии, на втором контакте розетки ничего не покажет.

Сырые стены

Сырые стены также могут стать причиной появления такой неисправности. В старых постройках и отслуживший свой срок электропроводке, при сырых стенах, может произойти короткое замыкание. Через трещины старой изоляции электропроводки по сырой стене будет течь ток, сначала небольшой, затем с увеличением нагара ток возрастет и возникнет короткое замыкание. Нейтральный провод может отгореть или привариться к фазному проводу.

Определить место неисправности будет не легко. Искать нужно по месту сырости или поочередно отключать комнаты в распределительных коробках. Когда нашли комнату с неисправностью по очереди отключайте розетки и освещение. Определив место неисправности, убирайте штукатурку и меняйте весь провод под розетку или освещение до самой распределительной коробки. Причины сырости стен нужно обязательно устранять.

Обрыв нулевого провода на подстанции

Этот вид исправности электросети очень опасен для электробытовых приборов и электроники. Все дома подключены к трехфазной сети 4-х или 5-ти жильным кабелем. Четвертая жила кабеля является рабочим нулем. Три фазы равномерно распределены по всем квартирам многоэтажки.

Если этот нулевой провод отгорел или оборвался где-то на подстанции, в электрощите дома или в подъездном щите, тогда через включенную нагрузку соседа (электрочайник, электрическая плита, бойлер) который подключен к другой фазе, на ваш нулевой провод (общий для всего дома) попадет другая фаза. В результате напряжение в розетке будет не 220 В, а 380 В, ваша подключенная техника сгорит, и вряд ли будет подлежать ремонту.

Убыток будет немаленький. Вот почему лучше потратиться на недорогое реле напряжения или стабилизатор напряжения , которые имеют защиту от перенапряжения. Это особенно касается владельцев частных домов, где имеются воздушные линии электропередач. Нередко порыв ветра обрывает фазный провод и замыкает на нулевой, что приводит к появлению двух фаз в вашей розетке и куче сгоревший бытовой техники.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.

Сразу перейду к примеру.

Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.

В первую очередь необходимо проверить . Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.

На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.

Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.

Как так? Почему в розетке две фазы?

Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?

Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем — он покажет «0».

Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.

1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру

Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.

Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что Вы все помните.

В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы на 26 (Вт).

Вот монтажная схема того, что я собрал выше:

Напоминаю!!! В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.

Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.

Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:

• замыкание жил кабеля (проводов) между собой
• обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
• обрыв нулевой жилы

В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.

Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.

5. Грызуны

По материалам данной статьи смотрите видео:

Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с . Там последствия будут куда более печальными.

P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.

Напряжение между нулем и землей. Правильное напряжение между нулем и землей

Напряжение между нулем и землей. Правильное напряжение между нулем и землей

Нуль – это обратный путь для цепи переменного тока, которая должна выдерживать его в нормальном состоянии и правильно поддерживать исправную работу электроприборов. Этот ток может быть вызван многими причинами, главным образом из-за дисбаланса фазового тока. Могут быть и другие причины, но величина этого тока находится в аналогии фазного тока, и в немногих случаях она может быть вдвое выше фазного. Таким образом, нейтральный провод всегда считается заряженным (в активной цепи). Этот нейтральный провод подается на землю (заземление), чтобы вторая клемма нейтрального провода была равна нулю.

Земля предназначена для защитного действия от утечки или остаточных токов, проходящих в системе через наименьший путь сопротивления. 

В то время, как фаза и нуль подключены к основной силовой проводке, земля может быть подсоединена к корпусу оборудования или к любой системе, которая в нормальном состоянии не несет ток, но в случае некоторого отказа изоляции, должна иметь некоторый незначительный заряд. Напряжение между нулем и землей также называется общим. Источники для синфазных напряжений в линиях электропередач различаются. Они могут возникать на частоте линии электропередачи на более высоких показателях (с источниками питания в режиме переключения и нелинейными электронными нагрузками современного оборудования).

Особенности:

1. Частота 50/60 Гц является простой, но возможно падение ее до 45 Гц в нейтральном проводнике. Она в балансе в 3-фазных нагрузках увеличивается, поскольку нейтраль обычно уменьшена.
2. Ведь, для 3 фаз обычно используется 1 нейтраль, и в идеале этот ток равен 0 (для сбалансированных нагрузок).
3. Фазные токи взаимно компенсируют друг друга, но с балансировкой идет большее количество тока, что вызывает их падение, особенно, когда эта нейтраль уменьшена.

Что будет если соединить ноль и землю. Нужно ли заземление в частном доме

При использовании в доме любых электроприборов всегда есть риск повреждения изоляции проводов или замыкание их на корпус. В таком случае любое касание человека опасной зоны приводит к поражению электрическим током, которое может закончиться трагически. Ток всегда стремится в землю, а человеческое тело становится проводником, соединяющим поврежденный прибор с землей.

Что дает заземление? По сути, это система, предоставляющая кратчайший путь электрическому току. По закону физики он выбирает проводник с наименьшим электрическим сопротивлением, и контур обладает таким свойством. Практически весь ток направляется в заземлитель, а потому через тело человека пройдет лишь незначительная его часть, которая не сможет причинить вред. Таким образом, контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы (ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что любое частное, жилое строение должно быть им оборудовано при сетях переменного тока на напряжение выше 40 В и переменного тока – выше 100 В.

Кроме обеспечения безопасности, заземляющая система повышает надежность и долговечность бытовой техники. Она обеспечивает стабильную работу установок, защиту от перенапряжений и различных помех в сети, снижает воздействие внешних источников электромагнитных излучений.

Заземление не следует путать с громоотводами (молниеотводами). Хотя принцип их действия аналогичен, выполняют они разную задачу. Работа громоотвода заключается в отведении в землю разряда молнии при ее попадании в дом. В этом случае возникает мощный электрический заряд, который не должен попадать во внутреннюю сеть, т.к. способен просто расплавить провод или кабель. Именно поэтому линия громоотвода пролегает от приемников на крыше по внешнему контуру и не должна совмещаться с заземляющей, внутренней линией. У громоотвода и заземления может быть общий подземный контур (если имеет запас по сечению), но разводка обязательно разделяется.

Что будет если соединить две фазы между собой в трехфазной сети. Особенности работы трехфазной сети

Несмотря на то, что большая часть бытовых электроприборов подключаются к однофазной сети, электропитание многоквартирных жилых зданий осуществляется по трёхфазным воздушным или кабельным линиям с заземлённой нейтралью.

Такие сети разделяются на однофазные во вводном щитке в доме. Питание частных домов осуществляется по аналогичной схеме, но разделение трёхфазных сетей на однофазные производится в месте подключения вводного кабеля к магистральной линии.

Информация! Питание некоторых частных домов, особенно оборудованных электроотоплением и электроплитами осуществляется трёхфазной электросетью.

Трёхфазная система электроснабжения жилых зданий используется для уменьшения тока и сечения кабелей при сохранении передаваемой мощности.

В промышленности такое питание позволяет применять трёхфазные электродвигатели, обладающие лучшими характеристиками по сравнению с однофазными.

Конструкция и работа трёхфазной электросети имеет ряд отличий от однофазной:

• Количество питающих проводов. Для работы этой системе необходимы 4 токоведущих жилы — 3 фазных и 1 нейтральная. В однофазной схеме используются только 2 провода — ноль и фаза.
• Разный ток в нейтральном проводнике. В однофазной сети он равен фазному, а в трёхфазной по нему протекает уравнительный ток. При равномерном распределении нагрузки по фазам этот ток отсутствует.
• Уменьшенное падение напряжения в проводах. В однофазной схеме для расчёта потерь учитывается двойное расстояние до источника питания, в трёхфазной сети ток, протекающий по нейтральному проводу и потери меньше, чем в фазном.

Что будет если соединить две фазы между собой. Две фазы в вашей розетке 220 вольт? Это более реально, чем вы думаете

О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В — фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.

Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:

«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.

Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фаза проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!

Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы? Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.

Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»

Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.

Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отвертки при себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение. Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.

Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все. Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки. Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединение между собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.

Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.

Опять же для того, чтобы избежать поражения током в подобных ситуациях, нельзя производить защитное зануление корпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».

Почему есть напряжение между нулем и землей. Почему светится лампа между нулем и землей.

Коллеги, подскажите, что это было? Совсем запутался. Делал на выходных тестю подключение от воздушной линии к трубостойке. Воздушный ввод в дом уже существовал, но этот дом будут сносить, а для нового и на период строительства решили подключить ВРУ во дворе на трубостойке. Собрал ВРУ и узел учета. Закопали как положено заземление — забили три трех метровых уголка 50х50.

Систему заземления решил делать как и положено TN-C-S с расщеплением PEN до вводного автомата — на фото большой сжим между PEN и заземлением.

Перед подключением решил потыкать контролькой (лампа накаливания 60Вт) включил ее между фазой и землей — горит ярко. Отлично думаю — земля хорошая. И на всякий случай включил лампу между рабочим нулем и землей и лампа тоже загорелась (см. схему 1), но не в полную силу, а довольно ощутимо — светло-оранжевым свечением, при этом я ВРУ к линии еще не подключил, фазу и ноль на контрольку, брал от переноски длинной примерно 15м и сечением провода 1,5 — 2,5 кв.мм (на схеме обозначил как R3), в доме кроме моего удлинителя была включена нагрузка (R2) какая не знаю, не смотрел, пару киловатт точно было. Удивился результату и подумал, что заземление на подстанции ни к черту. ВЛ — деревенская, выполнена алюминием, столбы дерево и бетон в перемешку, повторных заземлений на столбах по своей улице не нашел.

Решил отказаться от TN-C-S, сделать TT, чтобы не быть единственным заземлением для всего квартала. При подключении, когда отрезали провода от фасада еще раз потыкал контролькой в отрезанный СИП см. схему 2. лампа между нулем и землей светиться перестала!

Собственно в этом и вопрос — что это было? Почему при включении по схеме 1 контролька L1 светится, а при убранной нагрузке (схема 2) лампа не горит? Я что-то туплю не могу понять. Подскажите.

PS: Собранный щит в заключение. Черная хреновина слева — ТЭН для обогрева. Места в ящике маловато пришлось примостить его на металлический уголок.

Напряжение между нулем и землей норма. Что именно и как заземлять?

Если очень кратко и упрощённо, то существуют две актуальных для нас системы заземления — TT и TN. Система заземления TT — это отдельный заземлитель у дома (уголок или система сваренных уголков, вбитых в землю), который соединяется напрямую с шиной заземления (PE) в щитке. Далее от шины отходят только проводники заземления кабелей внутренней разводки.

Электроды для заземления

Система заземления TN — это то же самое, только помимо заземления шины PE на уголок, она напрямую заземляется на нулевой провод с магистрали ЛЭП, идущий от подстанции, заземлённый как у самого трансформатора, так и на некоторых опорах ЛЭП.

Какая из систем лучше? Какую применять?

Технический циркуляр № 32/2012, в пунктах 3 и 4 разъясняет требование ПУЭ п.1.7.59 «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали ( система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены .»

Согласно разъяснению циркуляра, если магистраль протянута отдельными воздушными неизолированными проводами, она считается небезопасной для реализации системы TN (высока вероятность отдельного обрыва нулевого проводника, что ведёт к появлению опасного напряжения на проводе заземления), и в этом случае следует временно заземляться по системе TT до реконструкции магистрали . В случае же с магистралью, протянутой проводом СИП, необходимо использовать только систему TN . С этим можно спорить, можно не спорить, но давайте всё же основываться на некотором консолидированном мнении, уже воплощённом в хоть какие-то документы.

Итак, поскольку в большинстве посёлков воздушные линии уже реконструированы и проведены СИПом, нас будет интересовать только система TN.

Итак, мы выяснили, что заземление дачного домика должно представлять собой следующую конструкцию. Магистральный нулевой проводник (т.н. совмещённый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник, PEN), заземлённый на трансформаторе и повторно на некоторых столбах воздушной линии, заходит в домашний щиток на шину заземления PE. Эта шина заземляется на заземление у дома (фактически ещё одно т.н. повторное заземление PEN-проводника). В том же щитке располагается шина ноля (N). Шины PE и N соединены перемычкой (т.н. разделение PEN на PE и N). Всё. Вот вам в щитке и ноль, и заземление.

Напряжение между нулем и землей в частном доме. Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Видео ДЛR#281. Между нулём и заземлением

Как подключить трехжильный провод к вилке без заземления

Подписка на рассылку

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники.

К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:
1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах). Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами. Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе. Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.

В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция. • Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов. • Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей. • Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением. • Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Источник

Распространенные виды

Производители выпускают товары, которые имеют широкий спектр применения, предназначенные для эксплуатации в тех или иных условиях.

По количеству потребителей изделия подразделяются на одинарные и двойные. Для создания блоков на 3-5 точек производится объединение источников в одну систему.

Касаемо возможности выдерживать нагрузки приборы имеют следующие показатели по мощности:

• слабые — 1,7 кВт;
• средние — 3,4 кВт;
• сильные — 6,6-10 кВт.

Наиболее востребованными в быту являются изделия рассчитанные на напряжение 230 В и силу тока 16 А. З

По уровню защиты от поражения током продукция подразделяется на обычную и с заземлением. У защищенных розеток имеются внешние контакты, которые выведены на отдельную клемму, к которой осуществляется подсоединение провода заземления.

Двойной выключатель и трёхжильный кабель

Купил трёхжильный провод. Выключатель двойной на люстру и лампочки галогеные. Достаточно одного трёхжильного провода или нужно два таких провода подводить к разным выключателям. И с выключателя и с лампочек и с люстры все провода идут в распределиткльную коробку. Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

mailmoney написал : просто всё в гофр.трубах

mailmoney написал : Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель. К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

Вот ещё раз. Кабель идёт из коробки 3-х жильный. В коробке ещё 2 провода двухжильных. Я соединяю все 3 нуля. Фаза идёт на выключатель одной жилой, а две другие жилы уже подключаются в коробке со вторыми жилами люстры и светильника. Всё правильно?

Всё неправильно: «потеряли» PE.

с трёхжильным кабелем PE не сделать.

dinamit007 написал : с трёхжильным кабелем PE не сделать.

Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка? Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д. Или это большая нагрузка и надо разделить на сегменты?

mailmoney написал : Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75.

Это шнур, предназначен дляподключения переносных электроприборов. По ПУЭ электропроводка сечением меньше 1,5кв.мм запрещена.

mailmoney написал : Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек.

mailmoney написал : Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Это называется параллельно.

mailmoney написал : Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка?

А как можно узнать о величине нагрузки, не зная ни мощности ваших галогенок, ни их напряжение.

READ Как подключить к розетке силовой кабель

Лампочки я ещё не купил. Висеть будут в гипсокартоне. Напряжение 220. Или лучше тогда тянуть трёхжильный толстый на 2,5 мм (если запрещает ПУЭ)? Я не имел опыта в утановке таких лампочек, и думаю там хлипкое крепление и провод 2,5 может сломать его. И вообще ремонт первый раз делаю.

azus6 написал : Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля—нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза—только через выключатель. К выключателю должны приходить 3 провода—-1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.

mailmoney написал : Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?

Человек просто спросил о том, можно ли после выключателя две разрываемые выходящие фазы на разные светильники пустить!

mailmoney написал : Кабель к автоматом пойдёт 3 мм. на розетки тоже 3мм.

Такого промышленность не выпускает.

mailmoney написал : на люстру у меня 2,5 и на выключатель 2,5.

Это уже явный перебор.

mailmoney написал : Продавец сказал вот этот кабель очень удобный мягкий.

А вы спать на нем собрались, что помягче выбирали? Подобные вещи надо не у продавцов спрашивать, а у специалистов.

Где вы собираетесь эти коробки устанавливать? За подвесным потолком? А потом сможете в эти коробки залезть?

mailmoney написал : Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.

Чтобы вы больше не упоминали это похабное слово «скручиваются», я вам и порекомендовал 222 серию.

Источник

Как соединить 3 провода с 2 проводами?

Сегодня люстры, так и не утратив свою популярность, по-прежнему являются гордостью хозяек, которые чаще всего сами их выбирают. И совсем неважно, большие они, крохотные, массивные или элегантно воздушные, дорогие или не очень: люстры – это не просто светильники на потолке. Они являются неотъемлемой частью декора любого помещения, тем, что в первую очередь бросается в глаза. Вот почему многие домовладельцы, делая не только капитальный, но и легкий косметический ремонт в комнате зачастую меняют и центральный светильник в комнате — люстру.

Но при этом нередко возникает проблема: как подключить люстру к потолку? Конечно, намного проще, если подключение сделает профессиональный электрик, однако это чревато как лишней тратой средств, так и времени. Потолочные люстры – это многоламповые светильники, которые обеспечивают освещение в комнатах. Чаще всего люстру принято вешать в середине потолка. Таким образом по всему помещению обеспечивается равномерное освещение. Но, казалось бы, такая несложная операция как подключение потолочной люстры, может человека, незнакомого с электрикой, поставить в тупиковое положение: ведь перед ним будет куча проводов, и новичку будет совершенно непонятно, что и, главное, с чем нужно подсоединить.

Как подключить потолочную люстру

Для начала нужно вспомнить про риск электрического поражения. Подключение можно проводить только, обесточив электрические сети данного помещения. Когда сеть находится под напряжением, то к оголенному проводнику и к любым металлическим предметам, с которыми он имеет контакт, нельзя притрагиваться. Итак, сеть обесточена, и уже можно приступать непосредственно к подключению. Сначала следует определить, сколько жил у кабеля, проходящего в потолке к месту крепления люстры. Их может быть:

Затем необходимо будет подготовить провода для тестирования. Их нужно предварительно разомкнуть для того, чтобы не допустить их дальнейшего соприкосновения друг с другом. Согласно действующей маркировке, кабели на схемах обозначают латинскими буквами:

3-й провод, предназначенный для заземления, порой многих начинающих мастеров вводит в заблуждение, особенно когда из люстры выходят 2 провода, и из потолка – три провода. Для тех, кто вешает потолочную люстру в доме сравнительно новой постройки, такой вариант вполне возможен. Согласно стандарту, этот 3-й провод имеет желтовато-зеленый цвет. Он подключается к такому же проводу, который есть на люстре. Если же на люстре нет этого провода, то его нужно тщательно изолировать и оставить в таком виде. Оставить неизолированным его нельзя, поскольку его случайно можете закоротить.

Необходимо также отметить, что не всегда маркировка присутствует на проводах, ведь ее начали наносить сравнительно недавно. Поэтому, если ее нет, нужно воспользоваться установленным в щитке автоматом, переведя выключатель в положение «включено». Затем следует индикаторной отверткой по очереди прикасаться оголенных концов проводов: если внутри светодиод будет загораться, то кабель находится под напряжением, а это значит, что он является фазой.

После осторожного определения типов проводов нужно снова отключить электропитание и начинать подключение. Соединять провода между собой можно 2 способами:

с помощью клеммных зажимов;

скручивая с последующей изоляцией защитными колпачками.

как подключить трехжильный провод к вилке видео Видео

Легкая инструкция по подключению вилки Постоянная ссылка — https://remo-blog.ru/e-lektrika/kak-podklyuchit-vilku-s-zazemleniem.html.

Компания»спец 96″ предлагает полный спектр электромонтажных и сантехнических работ: • Прокладка электропро…

Замена электровилки Экономьте с мобильным приложением AliExpress https://ali.pub/dgtka =============================== Вконтакте https://vk….

Как подключить вилку к проводу — нашли старый удлинитель, а на нём не оказалось вилки ), вот мы и подключили…

Нашел еще старый советский софит, однако там не оказалось вилки для подключения в розетку. Что ж это не проб…

Видеоуроки по электрике. Автор Геннадий Разживин https://www.razzhivin60.ru/

Синий, желто-зеленый, белый — что означает цвет провода? Какой изолентой изолировать фазу, землю и ноль в…

Цветовая маркировка проводов кабеля, её назначение. В данном видео я расскажу какие цвета проводов должны…

Как сделать удлинитель электрический или другими словами переноску. Для этого нужно выбрать достаточной…

Рассмотрим цветовую маркировку 3-х жильного кабеля. Больше информации вы найдете в бесплатных курсах «Элек…

Электрическая вилка: как подключить провод к вилке. Замена вилки была проделана, потому как старая вилка…

Как соединить проводку в розетке индукционной плиты Как установить дополнительное оборудование в этажном…

Как подключить кондиционер к электросети. Ставьте «лайк» и подписывайтесь на канал! Видео «Проводка в кварт…

https://rykinekruki.ru/videouroki/kak-podklyuchit-rozetku-zavershenie/ Как подключить розетку (это 3-ий видеоурок). Начало этой темы см.: 1)…

Как подключить провода к циркуляционному насосу для отопления. Перед тем, как установить циркуляционный…

КУПИТЬ — https://got.by/1nqqb5 / https://grbe.st/8fwjR2 Скидка — https://goo.gl/Fjtw3W Как подключить двойную розетку САМОСТОЯТЕЛЬНО! Как…

Чтобы самому сделать удлинитель необходимо сначала подключить вилку к проводу. Провод лучше брать ПВС,…

Как подключить двухпроводную люстру, если на потолке три провода

В зданиях, которые называют «хрущевками», «сталинками», «ленининградками», а также в домах, которые были возведены до девяностых годов прошлого столетия, подключать люстры своими руками несколько проще, чем в объектах современного новостроя. После демонтирования старого осветительного прибора с потолка в комнате чаще всего перед глазами появляется следующая картина: посередине потолка «зияет» отверстие для крепления крюка, из него или же рядом с ним торчат три провода из потолка.

Как уже было сказано — один из 3 проводов является заземляющим. Для надежности нужно сделать с помощью индикаторной отвертки фазировку, а затем «прозвонить» попарно провода вольтметром для переменного тока. Современная электропроводка в квартирах, особенно, в новостройках, выполняется 3-хжильным кабелем с разноцветными проводами. К месту крепления люстры также подходят три провода от двухклавишного выключателя.

Подключить люстру в таком случае будет несколько сложнее.

И в первую очередь трудности возникают именно с определением предназначения имеющихся на потолке проводов. Один из 3-х — это нулевой проводник, он бывает общим для всех ламп. Два других – фазные, они проходят через разные клавиши выключателя. К сожалению, не всегда монтажники, проводящие электричество, придерживаются единой установленной цветовой схемы подключения проводов, да и люстрами от разных производителей не все однозначно: у разных фирм с проводами могут быть разные цветовые решения.

Перед тем, как подключить люстру, нужно обязательно определиться с проводами – их назначением. Проще всего это сделать при помощи индикатора напряжения при нажатых на выключателе клавишах. Тот проводник, на котором фазу индикатор не обнаружит, и является нулевым. Но если индикатора нет, тогда придется, обесточив предварительно квартиру, разобрать выключатель. Сняв с него крышку, можно увидеть, какого цвета проводами клавиши должны подсоединяться с люстрой. Нулевой провод не проходит через клавиши, тогда как фазный — входящий — подразделяется клавишами на 2 группы.

Подключение проводов на люстре делается как подключение к одноклавишному выключателю. Разница состоит только в том, что провода, идущие от люстры, заранее разделяются на 2 секции. От каждой группы ламп вместе по одной скрутке нужно подсоединить к нулевому проводу. Двумя другими скрутками следует подключить раздельно два оставшихся провода. Такое подключение люстры позволит освещенность в комнате регулировать ступенчато.

2 жилы только питают люстру, которой можно управлять одноклавишным выключателем, не давая возможности изменять яркость свечения ламп люстры, хотя подобная функция и предусмотрена, если установить такое устройство как выключатель-диммер. Три жилы питают 2 группы ламп люстры: они могут включаться как одновременно, так и по очереди. Они обычно управляются выключателем с 2 клавишами. Таким образом, получается три уровня освещения помещения:

Если с потолка выходит не два или три, а 4 провода, нужно понимать, что это те же три, но с возможностью для 4-й заземлять металлические части на потолочной люстре. Для этого на потолок подводится еще один заземляющий провод, изоляция которого опять имеет желто-зеленый цвет. Сегодня, делая капитальный ремонт, для получения максимально большого количества режимов для освещения, многие не ограничиваются двумя или тремя жилами, а прокладывают в потолок кабель с пятью, шестью или даже семью проводами. При этом следует сразу же определяться и с выключателями, у которых может быть 3, 4 или 5 клавиш.

Схемы подключения вытяжки к выключателю

После покупки вытяжного вентилятора в ванную возникает вопрос о его монтаже и подключении в домашнюю электросеть. Так, существует множество способов включения вентилятора, но целесообразными признаны две схемы: подключение вытяжного вентилятора через одноклавишный выключатель и сопряжение его с двухклавишным устройством. Каждая из схем может выполняться в двух вариантах, которые зависят от типа вытяжного прибора – с таймером или без него.

В качестве альтернативного способа представляем автономную регулировку, выполняемую с помощью отдельного выключателя. Его применяют реже, так как 2-клавишным регулятором пользоваться намного удобнее, чем двумя 1-клавишными, да и монтаж производится легче и быстрее.

Вариант #1 — через одноклавишный выключатель

Сначала поговорим, как можно подключить вытяжку в ванной комнате одновременно с выключателем. Предлагаем два простых решения, подходящих для устройства принудительной вентиляции в ванной комнате – как в отдельной, так и в совмещенном санузле.

В первом случае будем использовать обыкновенный вентилятор, встраиваемый в стенное отверстие вентиляционной шахты, во втором – более усовершенствованную модель с таймером.

Вентилятор и свет подключаем к общему выключателю

Плюс этого способа – в экономии места, более простом и быстром монтаже и таком же простом использовании. Перед входом в ванную комнату устанавливают один выключатель, к которому присоединяют провода, идущие от светильников и вентилятора. При нажатии на клавишу одновременно включаются все приборы, выключаются, соответственно, тоже одновременно.

Если требуется, к светильникам дополнительно подключают понижающий трансформатор и блок питания. Защитное заземление необходимо, если корпусы светильников выполнены из металла или имеют металлические элементы – особенно это важно во влажной среде.

Недостаток схемы очевиден – вентилятор будет вращаться только при включенных лампочках. Если проветривание нужно продлить, придется оставить включенным и освещение, а это лишние затраты на оплату электроэнергии.

Но для кого-то и этот способ будет наиболее удобным. Например, для дачников, живущих в доме только в теплый период и редко посещающих санузел. Если семья большая, уровень влажности в ванной всегда высокий, поэтому лучше использовать двухклавишный выключатель.

Подключение люстры к кабелю с двумя жилами

Напряжение в однофазной сети создается между рабочим нулем и фазой. Если общий провод на люстре постоянно присоединен к рабочему нулю, а на два остальных подается через двойной выключатель фаза, то такой вариант подключения осветительного прибора на потолке специалисты считают правильным. Но если общий провод на люстре с фазой соединен постоянно, а на два остальных через выключатель подается не фаза, а рабочий ноль, то, хотя люстра и будет работать — освещать, однако назвать полностью правильным такое подключение нельзя: оно не исключает риска поражения электрическим током того человека, который будет заменять перегоревшие лампы даже при выключателе, находящемся в «нерабочем» положении.

READ Как подключить отопление на второй этаж в частном доме

Вообще, если приходится подключать светильник к кабелю с двумя, а не с 3 или 4 жилами, то в этом случае все достаточно просто. Если на люстре два отвода, то в этом случае один нужно подключить с одной жилой, а другой, соответственно — с другой. А если на выходе имеется несколько пар отводов от разных составляющих на люстре, то следует скрутить их попарно в 2 группы по одному от каждой лампы. После этого каждую группу следует подключить к одному из двух имеющихся в кабеле жил.

Но если к тому же нужно получить и возможность регулировать яркость освещения, то в этом случае следует установить диммер, который по своим размерам и монтажным характеристикам почти такой же, как и традиционный выключатель, поэтому и подключить его будет так же просто. Еще один вариант – установить дистанционное управление. В этом случае в люстре — внутри корпуса — устанавливают контроллер, имеющий минимум пять отводов. После этого осуществляется подключение двумя отдельными проводами его входа к жилам кабеля в потолке, а тремя – к отводам от люстры.

При этом делаем также подключение черного провода на контроллере с общим проводом всех ламп, а два других – с соединенными проводами 2-х групп включения, одна из которых объединяет лампы, которые планируется включать одновременно при определенном режиме освещения. Сегодня в продаже можно встретить тяжелые люстры, требующие низковольтное питание (12 или 24 вольта). У таких светильников внутри корпуса установлен понижающий трансформатор. Обычно у них имеются как клеммы, так и обозначения, по которым монтажники определяют, где вход, а где выход. Два жильных провода из потолочного кабеля в этом случае следует подключить к входу трансформатора (220 вольт), а два проводка от светильников на люстре – подсоединить к выходу (12 или 24 вольт).

Зачем нужно заземление

В инструкции к любому электроприбору четко прописано, что использовать его без заземления запрещено. Основное предназначение заземления – обеспечивать стабильность работы сложных бытовых устройств и защищать от поражения электрическим током.

Согласно ПУЭ п. 1.7.6 заземление представляет собой преднамеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Сооружают его с целью отвода токов поражающих и не поражающих человека значений по заземляющему защитному проводнику в землю.

В устаревшей системе «нейтраль» частично выполняло функцию заземления. Ноль соединялся с металлическим корпусом прибора, а в случае перегрузки принимал ее на себя.

Расчет был на то, что при превышении нагрузки ток потечет по одной из фаз, в результате чего произойдет замыкание и, как следствие, отключение участка сети автоматом или плавким предохранителем.

Такое решение упрощало проведение электромонтажных работ, но несло угрозу поражения электротоком.

Недопустимо подключать без заземления приборы, корпус которых изготовлен из металла. Например: мультиварку, микроволновку или электроплиту. Ведь при коротком замыкании, истончении или частичном разрушении изоляции проводов на корпус может произойти пробой тока.

В случае попадания на токопроводящий элемент напряжения, защитный проводник отведет его дальше на землю.

Не менее опасно также пользование без заземления приборами, которые в процессе функционирования контактируют с водой, к примеру: посудомоечная машина или бойлер.

Вид и исполнение заземляющего контакта зависит от модели. В розетках американских брендов он представлен в виде отверстий с боковыми прорезями. У французских аналогов – это дополнительный третий штырек.

Но чаще всего в продаже можно встретить немецкий тип заземляющих розеток. Они оснащены по бокам выпирающими металлическими деталями.

Конструкция электрической розетки с заземлением предполагает наличие трех контактов: «фазы», «ноля» и «заземления». В момент включения в первые доли секунды соприкасаются клеммы заземления, а уже после них подключаются контакты «фазы» и «0». Такая последовательность гарантирует полноценную защиту.

Установка люстры к потолку в новостройке

Подсоединение делается так: одну жилу кабеля от выключателя следует в разветвительной коробке присоединить с фазным проводом электропитания, другие две – с проводами, идущими к люстре. Оставшуюся одну жилу следует прикрутить к нулевому проводу электропитания. После этого подключается заземленный провод.

Для того, чтобы подсоединить осветительный прибор, находящийся на середине потолка, мастеру понадобится следующий комплект:

Подключение лучше делать при помощи соединительных колодок, но если таковых нет, можно просто скрутить пассатижами оголенные проводники, а после туго обмотать изолентой. При этом скручивать нужно таким образом, чтобы провода тесно обвивались, а не наматывались один вокруг другого. При скручивании необходимо также учитывать материалы жил. Желательно, чтобы они были одинаковыми — например, медь-медь или алюминий-алюминий.

Очевидно, что большой сложности в подключении осветительного прибора на поверхности потолка нет. Подсоединить светильники к электрической сети может каждый владелец дома. После этого уже можно приводить в порядок саму площадь потолка, например, зная, как резать потолочный плинтус в углах, можно сделать такую отделку самому. При желании, можно также установить подвесной потолок, хотя в этом случае лучше монтировать встраиваемые светильники.

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Как выбрать провод

Один из первых моментов, с которых стоит начать ремонт поводки это выбор провода. Точней стоит определиться, что следует использовать кабель или провод. На самом деле разница между ними с точки зрения характеристик едва заметна. Часто все зависит от того как сам производитель позиционирует свое изделие.

Кабель, шнур и провод понятия, которые часто путают между собой. Согласно учебных пособий, кабель это несколько отдельных изолированных друг от друга жил объединённых одной цельной изоляцией. Например: ВВГ (медный кабель в ПВХ оболочке и с ПВХ изоляцией), который может иметь от одной до четырех жил. В разных кабелях жилы имеют разное сечение.

Провод тоже может иметь несколько отдельных изолированных друг от друга жил объединённых одной цельной изоляцией. Например: ППВ (медный Провод Плоский с изоляцией из ПВХ) или ПУНП – двух и трех жильный с сечением 0,75 – 4 мм².

Шнур имеет примерно такое же устройство, только токоведущие жилы гибкие т.к. состоят из пучка тонких проволочек, и покрытые более гибкой изоляцией и защитной оболочкой. Например: ПВС (медный Провод со Скрученными жилами в ПВХ оплетке) с сечением от 0,5 до 2,5мм².

Данная тема так обширна, что потребуется отдельная статья для того чтобы полноценно ее рассмотреть. По этому рекомендуем прочитать статью про разновидности и марки проводов. Про способы монтажа проводки тоже есть отдельные статьи. Например есть статья «Как смонтировать проводку в деревянном доме» или «Как произвести электромонтаж проводки в доме или квартире». Но на практике достаточно будет уяснить некоторые базовые тонкости. Например, то что вся стационарная электрическая проводка в квартире должна проводиться кабелем или проводом повышенного сечения. При помощи гибкого провода-шнура допустимо подключать только переносное электрическое оборудование либо слабые системы с напряжением, не превышающим 24 Вольта. То есть для внутренней проводки – кабель. Для внешней – провод.

Кроме этого, следует помнить, что для проводки в квартире лучше использовать медный кабель. Это повысит надежность проводки, а следственно уменьшит вероятность возникновения пожара. Именно поэтому такие электропровода для деревянного дома — это лучшее решение. Всем известно, дерево само по себе больше подвержено горению. А значит, риск пожара выше если сравнивать с квартирой или каменным домом.

При выборе следует также учитывать материал, из которого сделан провод. Если из алюминия, то он наделен меньшей проводимостью электричества и достаточно быстро начинает ломаться в местах перегибов. Кроме этого провод окисляется, и данный оксид отличается повышенным сопротивлением. Это означает, что качество проводимости тока будет только ухудшаться. Главное достоинство таких проводов их сравнительно небольшая стоимость.

Медные провода обладают значительно лучшими качествами, например:

• Они не так сильно подвержены окислению.
• Лучше проводят ток.
• Более адоптированы под внешнюю среду.
• Не так подвержены поломкам в местах сгибов.

При этом стоимость проводов немного выше в сравнении с алюминиевыми. Но такая затрата окупает себя. Из-за качеств медных проводов менять проводку придется значительно реже.

Электрический кабель в квартире должен быто достаточно гибким. Обычно городская проводка отличается большим количеством соединений и изгибов. Если говорит о кабелях, используемых за пределами жилой квартиры, то от них уже не потребуется такой гибкости.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Как поменять вилку на проводе видео, фото, инструкция

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца). Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье. Скручиваем жилы и обрезаем их таким образом, чтобы осталось 10 мм оголенного провода, чего достаточно, чтобы поменять вилку своими руками. Для лучшего контакта плоскогубцами подогните медные концы, как показано на фото ниже

А вот теперь самое важное – подсоединение проводов. Как правило, шнур для подключения стиральной машины, холодильника либо другой бытовой техники имеет 3 контакта: синий – ноль, желто-зеленый – заземление, оставшийся – фазный

Чтобы правильно поменять вилку своими руками, «землю» нужно подключить к центральному контакту, оставшиеся два к штырькам, тут полярность не важна. Далее необходимо зажать кабель (именно его) пластиковой перемычкой, которая зафиксирует его в посадочном месте. В последнюю очередь собирается корпус евровилки, который скрепляется одним винтом.

Видео урок по замене:

Как нужно менять евровилку своими руками?

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Простая технология замены

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

READ Как подключить интернет трумув

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Ответы знатоков

Замена вилки на шнуре или установка вилки производится следующим образом. 1. Вначале зачищают ножом концы провода, идущего к вилке, пропаивают (если есть паяльник :)) и делают колечки. 2. Откручивают винты на контактных ножках вилки. 3. Прикручивают винтами концы провода, заделанные колечком, к контактным ножкам вилки. 4. Откручивают один винт скобы, прикрепленной к одной половинке корпуса, и отводят скобу в сторону. 5. Вставляют во впадины половинки корпуса со скобой, а концы провода с контактными ножками, поворачивают скобой и прижимают ею провод. Закручивают в отверстие скобы винт. 6. Закрывают собранную часть вилки другой половинкой корпуса, вставляют в отверстие корпуса винт и скручивают его с другой стороны корпуса гайкой.

Замена неразборной вилки Неразборные штепсели представляют собой электрический шнур из резины или пластмассы, который отлит заодно с вилкой. При выходе из строя неразборной вилки поступают так. Негодную вилку отрезают, а присоединительные концы шнура после заделки петелькой присоединяют к разборному штепселю согласно вышеизложенной методике.

READ Как подключить почту яндекс к смартфону

Особое внимание следует обратить на присоединение провода заземления (он полосатый желто-зеленый) — должен подключаться к заземляющим контактам вилки, а не к штырям. Чудо:

старую отрезают. оголяют провода, зачищают, привинчивают штатно в новую.

с помощью отвёртки и, если понадобится, ножа …

Открутил и прикрутил

отрезают старую вилку, зачишают провода крепят к новой.

советские отвинчивались. современные приплавлены к проводу и никак.

Стиральную машинку не рекомендуется включать через удлинитель. Лучше сделать по уму розетку к стиралке — а то так и будет плавится вилки — а так и до пожара не далеко.

Синий (N — neutral) — нейтральный провод, общий провод в трёхфазной схеме соединения Коричневый (L — live) — провод фазы Жёлто-зелёный (G ground) — заземление, контур внешнего заземления, имеющий 0-10 Ом сопротивления с общим проводом.

по поводу фазности: дело в том, что в евровилках второго поколения полярность включения уже не соблюдается, поэтому безразлично, с какой стороны живой провод. фазность теперь соблюдается только в трёхфазных вилках.

Слева направо или сверху вниз. Фаза — ноль.

А когда утюг включаешь тоже фазность блюдишь?

синий и коричневый подключай-зелёный-это земля (если у вас предйсмотреенно подключи к земле

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

варианты, схемы, видео / Школа электрика / Коллективный блог

Поиск новой люстры в квартиру – всегда хлопотное, но приятное занятие. После того, как покупка сделана, наступает время собрать светильник и повесить его в нужном месте. C сборкой конструкции проблем почти не бывает. Ведь в комплекте к люстре идет инструкция. Следуя ей, все детали можно легко разместить в нужных местах. А вот подключение требует наличия знаний в области электрики хотя бы на начальном уровне.

Если посмотреть на сам процесс установки люстры, то в нем нет ничего сложного. Главное знать, какие провода, с какими соединять. Вот об этом мы и поговорим в данной статье.

Прежде чем приступить к самому процессу подключения необходимо соблюдение правил техники безопасности при работе с электричеством.

Первое – нужно обязательно обесточить выходящие из потолка провода путем отключения электроэнергии на данном участке. Для этого нужно снять напряжения через распределительный щиток с помощью автоматов.

Второе — развести в стороны провода и подготовить их для тестирования, которое поможет определить, где у вас находиться фаза, а где – ноль. Делается это с помощью индикаторной отвертки. Ее концом необходимо прикоснуться к проводам, предварительно подав на них напряжения. Если расположенный в корпусе отвертки светодиод загорелся, значит, тестируемый провод – фаза. Если при прикосновении этого не произошло, значит перед вами ноль.

Третье – после проведения тестирования, электричество снова отключается. Теперь можно спокойно приступить к монтажу люстры. Для скрепления проводов специалисты рекомендуют пользоваться клеммными зажимами. Если такой возможности нет, тогда достаточно скрутить провода и заизолировать их специальной лентой. Недостатком этого метода является способность ленты со временем рассыхаться. В будущем это может привести к проблемам.

Перед тем как приступить к процессу подключения люстры необходимо внимательно осмотреть потолок. Стандартно отверстие с выходящими из него проводами должно иметь специальный крюк, на который вешается светильник. Для этого в конструкции люстры предусматривается скоба или цепочка. Используя ее, светильник подвешивается к потолку и начинается процесс подключения его к электропитанию.

Рис.1

В современных квартирах установка осветительных приборов достаточно часто осуществляется с использования специальной планки. После ее установки на потолке, начинается процесс подключения светильника к электросети.

Рис.2

В зависимости от имеющихся у вас параметров, подключение люстры с 3 проводами зависит от количества выходов на потолке и количества клавиш на выключателе. Давайте подробно рассмотрим каждую схему подключения.

Два провода на потолке и три провода у люстры

Если из вашего потолка выходят только два провода, тогда все лампочки в вашей люстре будут гореть одновременно. Другого способа подключения в этом случае нет.

При установке нулевые провода люстры скручиваются вместе и подключаются к потолочному нулевому проводу. Следующий шаг соединение друг с другом фаз.

После этого при необходимости проводится изоляция с помощью ленты и подключается напряжение со щитика.

Рис.3

На потолке и на люстре по три провода

Если у вас такой вариант подключения, тогда чаще всего устанавливается выключатель с двумя клавишами. Это дает возможность регулировать интенсивность освещения комнаты и количество горящих за один раз лампочек.

Провода, выходящие из потолка, имеют стандартную маркировку, где L1 – первая фаза, L2 – вторая фаза, N – нулевая фаза. По определению все три линии должны иметь разный цвет. Однако при прокладке проводки электромонтеры часто не руководствуются подобным правилом. Поэтому перед началом работ необходимо обязательно провести тестирование, используя для этого индикаторную отвертку.

В случае, когда такого инструмента нет, можно воспользоваться подсказкой, разобрав выключатель. В нем фазные провода всегда расходятся на клавиши, а нулевой напрямую связан с люстрой.

Перед подключением осветительного прибора необходимо его провода разобрать на группы и определить, какая клавиша будет включать какую группу лампочек. При этом необходимо помнить, что нулевой провод должен быть соединен с каждой группой.

Такой вариант подключения позволяет одной клавишей включать одни лампочки, а другой – включать другие. При нажатии обеих клавиш вместе будет загораться вся люстра.

Рис. 4

На рисунке представлена схема подключения трех ламп на две клавиши.

Четыре провода на потолке и три провода у люстры

Сегодня в современных квартирах достаточно часто в электропроводке используется четыре провода, один из которых выполняет функцию защиты и называется защемляющий. Обычно для его маркировки используется желто-зеленый цвет и латинские буквы РЕ. Остальные провода являются двумя фазами и нулем.

Если у вас из потолка выходят четыре провода, тогда способ подключения люстры будет следующим. Защитный провод изолируется отдельно, а остальные провода соединяются методом, описанным выше.

Рис. 5

Ниже приведено видео, которое поможет провести правильное подключение люстры:

Вложение	Размер
1.jpg	59.59 КБ
2.jpg	4.12 КБ
3.jpg	2.61 КБ
4.jpg	72.85 КБ
5.png	44.23 КБ
6.png	16.25 КБ

44kw.com

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Подключение осветительных приборов кажется несложной задачей. Казалось бы, чего тут сложного – подключить два провода, идущих из потолка? Однако иногда перед домашним мастером встает неожиданная проблема: что делать, если в люстре не два, а три провода? Как и куда их подключать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Подключение люстры с тремя проводами своими руками

Как соединить провода медь и алюминий

Когда у Вас наступает необходимость в соединении проводов из разных материалов (медь и алюминий), да еще и разных сечений, в этом случае Вам помогут колодки, у которых входы заполнены специальной пастой, препятствующей окислению:

Эти же колодки, конечно, подойдут и для проводов одинакового сечения и одинакового материала. Как и в предыдущем случае, если Вы уже насадили на них провода, то их будет уже не вынуть из колодок. Поэтому заранее продумывайте все Ваши соединения.

Определение назначения проводов в люстре

Самое простое – это воспользоваться электрической схемой, которую можно найти в паспорте на осветительный прибор. Там обычно бывает указано назначение всех проводов и порядок их подключения. По принятым стандартам цветовая маркировка проводов должна быть выполнена так:

Если документация на люстру отсутствует, и цветовая маркировка проводов не указывает однозначно на их принадлежность, необходимо определить их назначение с помощью мультиметра.

Мультиметр для прозвонки проводов

Выкручиваем из люстры патрон

Технология определения нулевого провода с помощью мультиметра

Подключение двухконтурной люстры к электросети

Чтобы правильно подключить люстру с тремя проводами, два из которых фазные, необходимо осмотреть выключатель и выходящие из потолка провода. Самый простой случай – когда выключатель двухклавишный, а из потолка выходят три провода. Определить назначение этих проводов можно так:

Схема подключения люстры к сети

Если выключатель одноклавишный и из потолка выходит только два провода, то необходимо проверить их при включенном выключателе указателем напряжения и найти фазный и нулевой провода. Фазные провода люстры соединяют между собой и с фазным проводом электропроводки, нулевые провода также соединяют. Проверяют включение и отключение люстры.

Если выключатель установлен одноклавишный, а провода в электропроводке три, необходимо выяснить назначение третьего провода. Для этого включают выключатель и проверяют на всех проводах наличие напряжения. Если фаза обнаруживается на двух проводах, значит нужно заменить выключатель надвухклавишный, и люстру можно будет подключить по трехпроводной схеме. Если фаза только на одном проводе, а третий провод имеет желто-зеленую изоляцию, то подключение производят как в предыдущем случае: оба фазных провода люстры подключают к фазному проводу электропроводки, а заземляющий проводник изолируют и убирают.

Определение напряжения на проводах с помощью электро-отвертки

Земля, ноль и фаза

Всего существует три вида проводов: заземление, ноль и фаза. Расцветка наносится на весь провод, поэтому даже если вы перережете кабель посередине, то все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

1. Желто-зеленый цвет (в абсолютном большинстве случаев).
2. Зеленый или желтый.

В схеме электропроводки заземление обозначается аббревиатурой РЕ.

Обратите внимание:

на чертежах и на сленге электриков заземление часто называется нулевой защитой. Не перепутайте ее с нулем, иначе произойдет замыкание.

Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение в схеме буквой N. Иногда его называют нейтралью или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны и не путайте эти понятия.

Теперь разберем, какой цвет провода фазы применяется чаще всего. Здесь вам придется нелегко, поскольку вариантов может быть масса. Мы советуем идти обратным путем – сначала обнаружить желто-зеленую землю, потом синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода будут фазой. Соединять их необходимо согласно цветов, чтобы не возникало путаницы. Чаще всего в трехжильных системах они маркируются коричневым цветом, но могут быть и иные варианты:

На схематических изображениях фазу отображают буквой L. Обнаружить ее можно тестерной отверткой или мультиметром. При соединении проводов используйте специальные зажимы или спаивайте их со смещением друг относительно друга, чтобы не произошло КЗ или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

Классическая расцветка проводов в кабеле

Подключение люстры с заземляющим проводом

Если осветительный прибор имеет металлический корпус, его необходимо заземлить. В новых квартирах все электросети, в том числе и осветительные, по стандартам должны иметь заземляющий проводник желто-зеленого цвета. Если ваша сеть соответствует этому требованию, то для подключения люстры достаточно соединить провода с соответствующей цветовой маркировкой с помощью клеммной колодки или на скрутку.

Если же сети старые, а изоляция всех проводов имеет одинаковый цвет, то следует действовать в такой последовательности:

Как правильно подключить люстру дома самостоятельно: инструкция и советы

Непрофессионалу работать с электричеством опасно. Именно поэтому для работ по монтажу обычно приглашают специалиста-электрика, даже для таких несложных операций, как установка потолочного светильника.

И всё-таки многие хозяева рискуют начинать работать с проводкой. На первых порах, разумеется, возникает множество вопросов, и незаменимым помощником становится полезная информация в Интернете. Как правильно подключить люстру, Вам расскажет наш интернет-ресурс. Разберёмся последовательно, по этапам, что нужно сделать, и разберёмся в разных вариантах подключения.

Определяем провода на потолке

Итак, в первую очередь нужно разобраться в имеющейся проводке. Тут могут быть два-четыре проводника трёх типов:

• «фаза»;
• «ноль»;
• заземление (только в новостройках и домах после реконструкции).

Последний тип можно вычислить по жёлто-зелёному цвету, который он должен иметь по стандарту. Если у Вас нет заземления у люстры, его лучше сразу тщательно заизолировать (при отключенном электричестве) и далее не обращать на него внимания.

Обязательно есть «ноль», остальные провода — это «фаза». Обычно первый — синего цвета, а вторые — чёрного или коричневого. Но определить их точно можно т. н. прозвонкой, для чего используют тестер-мультиметр или индикаторную отвёртку.

На электрощитке свет должен быть включен, поэтому действуют с максимальной осторожностью, ни в коем случае не касаясь руками и другими частями тела проводов.

Индикаторной отвёрткой работать просто. Нужно её концом коснуться оголённого провода, и зажёгшийся огонёк покажет «фазу». Если он не загорелся — это «ноль».

«Прозвонка» с помощью мультиметра идёт следующим образом. Его переводят в режим «вольты», затем щупы попарно подключаются к оголённым проводам. Если Вы подключились к двум фазам, параметры на дисплее тестера не изменятся. Если это фаза и ноль, мультиметр должен показать 220 В.

Чтобы запомнить результаты, лучше нанести отметки — например, цветным маркером или липкой лентой. Далее электроснабжение на щитке отключается.

Подключение светильника с двумя и тремя проводами

Если и у прибора, и на потолке по два проводника, они попарно скручиваются друг с другом в любом сочетании, ошибиться тут невозможно.

Если же в проводке три «выхода», а выключатель двойной, возможны такие варианты:

1. Фазы скручиваются между собой и подключаются к одному из проводников, оставшиеся два — между собой. В таком случае для выключения светильника надо будет нажимать обе клавиши выключателя.
2. Одна из фаз подключается, вторая изолируется. При таком варианте одна из клавиш останется просто неактивной.

Речь до сих пор шла о монтаже светильника с одной лампочкой, теперь поговорим о более сложных конструкциях — Вы поймёте даже как подключить 5-рожковую люстру.

Монтаж светильника с несколькими рожками

Разберёмся сначала с ситуацией, когда в комнате двухклавишный выключатель.

В люстрах от каждого рожка идёт по два проводника, синий «ноль» и коричневая «фаза». Необходимо разделить их все на три группы. Объясним, что нужно сделать:

1. В первую очередь — скрутить все «нули».
2. Остальные, которые соответствуют «фазе», разбиваются на две группы. Принцип простой: за одну будет отвечать одна клавиша, за другую — другая. Разбивка может быть какой угодно: 2+2 или 3+1 для четырёхрожковой люстры, 3+2 или 4+1 для пятирожковой и т. д. Главное — не допустить скрутки «фаз» прибора с «нулями».
3. К проводам на потолке подключение идёт по обычной схеме. «Фазы» — к «фазам», «ноль» — к «нулю».

Если клавиша у выключателя одна, нужно скрутить провода люстры по цветам, то есть получится не три группы, а две. Все лампы, соответственно, будут включаться и выключаться одновременно по нажатию.

Три клавиши у выключателя (и более) бывают обычно тогда, когда кроме люстры он контролирует ещё какое-то локальное освещение. Поэтому никаких принципиальных отличий в монтаже в данном случае нет.

Особенности галогенных приборов

Несмотря на конструктивные отличия, такие люстры подключать даже проще. Дело в том, что они питаются от сети 12 или 24 В, поэтому на входе установлен понижающий трансформатор. Схема уже заранее собрана, и свободными остаются только два провода, ведущие от скрутки — их и нужно подсоединить в любом порядке к «фазе» и «нулю» на потолке.

Если люстра комплектуется ещё пультом ДУ, то помимо трансформатора она оснащается ещё блоком питания. Также к двум проводникам добавляется третий — антенна приёмника. Его при подключении задействовать не нужно — он отвечает за связь с пультом.

ВАЖНО! Светильники с трансформаторами или пультами дистанционного управления НЕЛЬЗЯ подключать к выключателю с диммером.

Соединение с электросетью

Особенности связаны с подключением уже подготовленных проводников люстры к проводам выключателя. Здесь настоятельно рекомендуют обойтись совсем без скруток — особенно если соединяются алюминиевая и медная проводка.

Такой контакт будет постепенно окисляться, что приведёт в лучшем случае просто к нагреву (отследив по запаху, можно исправить положение), но он может начать искриться. Это опасно, особенно при близости обоев и других легковоспламеняющихся материалов.

Обычно к люстрам в комплекте идут клеммные коробки. Однако аналогичные устройства можно найти в магазине, тем более что по качеству они обычно даже превосходят.

Например, в продаже можно найти:

• Полиэтиленовые клеммники. Внутри них находится гильза из латуни, куда провода вставляются и зажимаются винтами. Есть нюансы: алюминий зажимать нельзя (в крайнем случае — подтягивать соединение раз в год), латунь — очень аккуратно.
• Колодки из чёрного пластика — Terminal Blocks. Из плюсов — прижимает не винт, а металлическая пластина, и больше подходит для алюминия, недостаток — громоздкость (продаются по 6 гнёзд минимум).
• Самозажимные клеммники. Это удобные одноразовые изделия, которые автоматически прижимают провода и не дают выпасть.
• Коробки с рычажками от Wago. Также изделия с удобной конструкцией, однако могут использоваться многоразово, подходят для проводов разного диаметра и типа, в целом упрощают процесс соединения.
• Скотч-локи. Подойдут только для светодиодных светильников и других слаботочных приборов. Однако в остальном также удобны — просты, дешевы и не требуют снятия изоляции. Защёлкиваются плоскогубцами.

Что делать, если скрутка проводов люстры не лезет в отверстие клеммной коробки? В таком случае к ней припаивается проводник с сечением не менее 0,5 мм2, и в клеммник вставляется его свободный конец.

Итак, теперь, если Вам нужно сменить осветительный прибор в своей квартире или доме, Вы сможете это сделать при помощи нашего руководства и советов опытных товарищей. Купить люстру можно у нас — в магазине «Республика света».

что произойдет, если электрическая лампочка будет подключена между двумя фазами. Это будет g

Что такое функция теста Load Bank и зачем его тестировать.

1 ответов

---

1) Почему первичная обмотка трансформатора напряжения заземлена? 2) может быть петля между нейтралью и корпусом для заземления? 3) В чем разница между ELCB и RCCB? 4) Почему мы используем железный сердечник в трансформаторе вместо деревянного сердечника? 5) каков принцип возбуждения? 6) Почему мы тестируем тест баланса сердечника для трансформатора? 7) что такое путь утечки? изоляторы на разное напряжение? 8) Сколько типов реле используется для дифференциальной защиты защиты генератора, трансформатора и сборных шин?

5 ответов

---

Как подключить реле ограниченного замыкания на землю для 2000КВА, 11/0.Распределительный трансформатор 433 кВ и что это такое коэффициент нейтрального трансформатора тока следует выбирать на 2000 МВА. Трансформатор для установления ограниченного замыкания на землю реле

1 ответов

---

Может ли работать двигатель с контактным кольцом 11 кВ (5 МВт) при подаче напряжения 415 В? Если да а какие бывают процессоры?

2 ответа

---

Если вам нужно использовать двигатель мощностью 300 кВт, то какой у вас выбор: HT или Распределительное устройство LT и объясните почему?

3 ответа Адитья Бирла,

---

---

Используется или нет HT кабель одножильный 630 мм2 в LT 3 батарея фазовых конденсаторов, которая используется в PCC (центре управления питанием).

1 ответов

---

что означает отказ NPS (обратная последовательность фаз)? что такое разница между ошибками EFR и OCR?

0 ответов TNEB Электричество Тамил Наду, Вестас,

---

можем ли мы увеличить нашу частоту в ИНДИИ?

4 ответа

---

У меня 2 НО 2500кВА 33/0.Трансформаторы с литой изоляцией на 415 В. Как определиться с номиналом тока панели HT? Также посоветуйте мне, сколько панелей RMG мне нужно рассмотреть 4 панели ок?

1 ответов

---

в чем разница между прокладкой кабеля и планированием?

4 ответа Техно Лабс,

---

Электродвигатель H.t 6600 вольт к тому же двигателю lt питание 440volt применяется к h.t двигатель к действию ….

0 ответов Эссар,

---

В чем разница между стабильным и устойчивым?

1 ответов

---

электрическое — Почему цепи на 240 В не требуют нейтрали?

Для всех электрических цепей требуются 2 «стороны» или «ноги» питания независимо от напряжения или полярности, будь то цепь 12 В постоянного тока в автомобиле, настенная розетка переменного тока 120 В или розетка осушителя 220 В.1 горячая нога — 120 вольт, две горячие ноги — 240 вольт на обеих ногах со схемой на 120 В мы используем только 1 горячую ногу, так что же будет второй ногой, если не другой стороной питания, а именно горячей ногой? Мы используем «нейтральный», нейтральный — это земля, земля — ​​это буквально земля планеты. земля есть земля. В ваш дом входят всего 3 ножки или провода, и 2 из них — горячие ножки, 120 вольт каждый или 230 вольт на обоих. Причина, по которой мы не можем объединить землю и нейтраль после прекращения обслуживания, заключается в том, что земля должна быть альтернативным путем, а не параллельным путем к земле.Это сводит на нет его цель — объединить их после отключения службы. Таким образом, нам нужны две стороны или ноги питания в любой цепи, поэтому, если вам не нужны обе горячие ноги, нейтраль — ваш единственный вариант. В розетках домов не было земли до 1950-х годов

Заземление

— это трап для аварийного напряжения, который мы можем использовать, а не использовать наши тела! мы должны попасть в цепь.

Для всех электрических цепей требуется 2 стороны питания, назовем их L 1 и L 2 Это может быть 2 горячих ножки на 120 вольт, как в цепи 230 вольт, или 1 горячая ножка на 120 вольт и нейтральная ножка для противоположной стороны питания.Земля — ​​это Земля, и она также нейтральна, в Европе Земля называется Землей. В любом случае для всех электрических цепей требуется 2 стороны или ветви питания, будь то одна горячая нога или две, если для одной из них требуется нейтральная нога для замыкания цепи. Земля и нейтраль — это Земля, Земля — ​​это то, что звучит так, как будто это почва / грязь нашей планеты. У более старых систем не было оснований, оснований только для безопасности, и в результате их нельзя объединять с нейтралью за пределами зоны обслуживания, поскольку это должен быть альтернативный путь к Земле / Земле, если они объединены, земля больше не является альтернативой путь просто параллельный путь к земле.Заземление — гарантия того, что напряжение между оборудованием и ЗАЗЕМЛЕНИЕю останется нелетальным даже в нестандартных условиях, таких как неисправности или молния.

Заземление — [Предполагая, что вы имели в виду ПРОВОДНИК заземления.] Проводник, предназначенный для заземления части оборудования. Обычно выполняется через неизолированный провод. Это происходит потому, что у земли непостоянный и часто высокий импеданс. Т.е. это плохой дирижер.

Нейтраль — проводник, предназначенный для протекания тока при нормальной и ненормальной работе.Обычно подключается к заземлению местной энергосистемы только в точке питания, а не где-либо еще. Таким образом, «обычно» имеет низкий потенциал и безопасен для прикосновения.

Во время НОРМАЛЬНОЙ работы они могут ВНЕШНИЙ ВИД. Но различия весьма существенны, и их не стоит преувеличивать.

проводников, подключенных параллельно: каждый набор должен иметь одинаковые электрические характеристики.

Параллельные проводники часто устанавливаются там, где используются фидеры или службы большой емкости.Перед тем, как пытаться спроектировать большую электрическую систему или установить эти проводники, необходимо полное понимание требований к параллельному подключению, разрешенных в Национальном электротехническом кодексе.

Раздел 310.4 предоставляет конкретную информацию и требования для параллельного подключения проводов и, безусловно, должен быть первым справочным материалом, который пользователь выберет для понимания основ параллельного подключения проводов. Первый абзац этого раздела разрешает параллельное соединение алюминиевых, плакированных медью алюминиевых и медных проводников сечением не менее 1/0 AWG или более, если эти параллельные проводники электрически соединены на обоих концах в один провод.

При использовании в качестве параллельных проводников площади круглых милов этих проводников суммируются, чтобы получить общую площадь поперечного сечения для общего размера параллельных проводников.

Эти параллельные проводники могут использоваться в качестве фазных проводов, нейтральных проводов или заземленных проводов. Однако будьте осторожны, поскольку одна из основных задач при установке параллельных проводов — обеспечение того, чтобы каждый провод в параллельном наборе имел те же электрические характеристики, что и другие в том же наборе.

Все параллельные проводники в каждой фазе, нейтрали или заземленном наборе должны быть одинаковой длины и из одного материала проводника. Они должны иметь одинаковую площадь в миллиметрах и одинаковую изоляцию. Наконец, все параллельные проводники должны быть заделаны одинаковым образом. Это гарантирует, что каждый проводник в параллельном наборе будет пропускать одинаковое количество тока.

Однако не требуется, чтобы проводники однофазной, нейтральной или заземленной цепи имели те же физические характеристики, что и проводники другой фазы, нейтрали или заземленного проводника.Например, в однофазном параллельном соединении с напряжением 400 А и 120/240 В фаза A может состоять из двух параллельных медных проводов 3/0, а фаза B — из двух параллельных алюминиевых проводов 250 kcmil, при этом нейтраль будет состоять из двух 3 / 0 медных проводников.

Любые ответвления, сделанные к парам параллельных проводов, должны быть сделаны ко всем проводам в наборе, а не только к одному. Нарезание только одного из проводов в наборе может привести к дисбалансу с одним из проводников, по которому течет больший ток, чем по другому, что приведет к нагреву этого одного проводника и возможному повреждению или отказу изоляции.

Например, если на каждую фазу прокладываются три проводника по 500 тыс. Куб. М, то ответвление от этой конкретной фазы должно быть отводом от всех проводников 500 тыс. Куб. М, а не только одного из них. Для этого потребуется общая клеммная точка для всех трех параллельных проводов с подключением ответвительного проводника к общей клемме.

Если параллельные проводники проложены в отдельных кабельных каналах или кабелях, кабельные каналы или кабели должны иметь одинаковые физические характеристики. Например, если в параллельном наборе фазных проводов четыре проводника по 500 тыс. Км2, все четыре отдельных кабельных канала, охватывающих проводники, должны быть полностью из жесткой стали, полностью из IMC или из ПВХ и т. Д.

Если бы дорожки качения имели разные характеристики, например, три жестких кабелепровода из черных металлов с одним жестким неметаллическим кабелепроводом, проводник в ПВХ-канале пропускал бы больше тока, чем проводники в каждой из металлических дорожек. Это привело бы к большему сопротивлению проводников в дорожках качения из черных металлов, чем в дорожках из ПВХ.

Более высокий ток в проводнике в канале ПВХ может привести к перегреву проводника и повреждению изоляции.Раздел 300.3 (B) (1) касается установки параллельных проводов, а ссылка в этом разделе на 310.4 дает разрешение на установку параллельных проводов отдельно друг от друга.

Каждая фаза и каждый нейтральный или заземленный проводник должны присутствовать в каждом отдельном кабельном канале, вспомогательном желобе, кабельном лотке, сборке кабельной шины, кабеле или шнуре. Например, в установке, где три набора проводников 3/0 AWG подключены параллельно для каждой фазы и нейтрали трехфазной четырехпроводной системы, будет один 3/0 AWG для фазы A, один для фазы B. , один для фазы C и один для нейтрали в каждой из трех дорожек качения.

Существует исключение из этого общего правила, изложенного в 300.3 (B) (1), которое позволяет проводам, установленным в неметаллических кабельных каналах, проложенных под землей, располагаться как изолированные фазовые установки, при этом одна фаза находится в одном кабелепроводе, а все другие фазы — в другом трубопроводе. , вся заключительная фаза в одном кабеле, со всеми нейтралами в последнем кабеле.

Все эти дорожки качения должны быть установлены в непосредственной близости друг от друга, например, в ряду каналов, но необходимо следить за тем, чтобы между этими дорожками не было стальной арматуры или другого черного металла.Также необходимо соблюдать осторожность в соответствии с разделом 300.20 (B) при подключении этих кабельных каналов к корпусу из черного металла.

Что произойдет, если вы неправильно подключите трехфазный двигатель?

Если одна фаза изменила полярность, тогда распределение магнитного поля внутри обмотки двигателя станет неравномерным, и выходной крутящий момент будет «пульсирующим». Обмотки 3 — фазного двигателя не в одном направлении. Например, 3 фазы 60 Гц 1770 об / мин двигатель , поэтому 4-полюсный в трехфазном всего 12 групп магнитных проводов катушки .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Тогда можете ли вы неправильно подключить трехфазный двигатель?

Если фазный двигатель 3 — вращается в неправильном направлении , вы можете поменять местами любые два вывода, чтобы изменить направление в нужном направлении. Один из способов проверить направление двигателя — это попытаться угадать , как подключить провода , затем запустить двигатель и отметить направление его вращения. Если вы, , неправильный , вы отключаете два провода и меняете местами провода .

Кроме того, что произойдет, если вы неправильно подключите фазу и нейтраль? Если вы, , поменяли местами провода под напряжением и нейтраль , то даже при выключенном выключателе все провода и нагрузка внутри прибора находятся под напряжением, так что намного легче получить электрошок. Если подключен правильно, то кожух винта будет на стороне , нейтральной, , так что безопасный , если вы случайно прикоснетесь к нему.

Итак, что было бы, если бы двигатель вращался неправильно?

Что произойдет, если трехфазный асинхронный двигатель вращается в неправильном направлении ? Если это направление вращения на обратное, то просто не будет служить цели.Он не будет качать воду , если используется в качестве насоса, точно так же он не будет служить цели вентилятора , если он вращается в противоположном направлении .

Что может заставить трехфазный двигатель вращаться в обратном направлении?

В системе с тремя фазами — , если любые два провода перевернуты , двигатель будет двигаться в направлении, противоположном исходному направлению. Важно остановить двигатель перед его реверсированием, в противном случае может произойти повреждение двигателя либо двигателя , либо оборудования, которым управляет двигатель .

Трехфазное напряжение + расчеты

Электричество трехфазное. В этом уроке мы узнаем больше о трехфазном электричестве. Мы расскажем, как генерируются 3 фазы, что означают цикл и герц, изобразим форму волны напряжения по мере ее генерации, вычислим однофазное и трехфазное напряжения.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube по трехфазному напряжению + расчеты

Итак, в нашем последнем трехфазном учебном пособии мы рассмотрели основы того, что происходит внутри трехфазных систем электроснабжения, и в этом учебном пособии мы сделаем шаг вперед и немного глубже рассмотрим, как эти системы работают и основные математика позади них.

Мы используем вилки в наших домах для питания наших электрических устройств. Напряжение от этих вилок варьируется в зависимости от того, где мы находимся. Например: в Северной Америке используется ~ 120 В, в Европе ~ 230 В, в Австралии и Индии ~ 230 В, а в Великобритании ~ 230 В.
Это стандартные напряжения, установленные правительственными постановлениями каждой страны. Вы можете найти их в Интернете, или мы можем просто измерить их дома, если у вас есть подходящие инструменты.

Находясь в Великобритании, я измерил напряжение в стандартной домашней розетке.Вы можете видеть, что я получаю около 235 В на этой вилке, используя простой счетчик энергии. В качестве альтернативы я могу использовать мультиметр, чтобы прочитать это. Значение немного меняется в течение дня, иногда выше, а иногда ниже, но остается в определенных пределах.

Если у вас нет счетчика энергии или мультиметра, они очень дешевые и полезные, поэтому я рекомендую вам их приобрести.

Теперь эти напряжения в розетках в наших домах однофазные от соединения звездой. Они возникают в результате соединения одной фазы с нейтралью или, другими словами, только одной катушкой от генератора.
Но мы также можем подключиться к двум или трем фазам одновременно, то есть к двум или трем катушкам генератора, и если мы это сделаем, мы получим более высокое напряжение.

В США мы получаем 120 В от одной фазы или 208 В от двух или трех фаз.
Европа мы получаем однофазный 230 В или 400 В
Австралия и Индия получаем однофазный 230 В или 400 В

Если я подключу осциоскоп к однофазной сети, я получу синусоидальную волну. Когда я подключаюсь ко всем трем фазам, я получаю три синусоиды подряд.

Итак, что здесь происходит, почему у нас разные напряжения? и почему мы получаем эти синусоидальные волны?

Итак, резюмируем.Получаем полезную электроэнергию, когда много электроны движутся по кабелю в том же направлении. Мы используем медные провода, потому что каждый из миллиардов атомов внутри медного материала имеет слабосвязанные электрон в самой внешней оболочке. Этот слабо связанный электрон может свободно перемещаться. между другими атомами меди, и они действительно движутся все время, но случайным образом направления, которые нам не нужны.

Чтобы заставить их двигаться в одном направлении, мы перемещаем магнит по медной проволоке. Магнитное поле заставляет свободные электроны двигаться в одном направлении.Если мы намотаем медную проволоку в катушку, мы сможем поместить больше атомов меди в магнитное поле и сможем переместить больше электронов. Если магнит движется вперед только в одном направлении, тогда электроны текут только в одном направлении, и мы получаем постоянный или постоянный ток, это очень похоже на воду, текущую в реке прямо из одного конца в другой. Если мы перемещаем магнит вперед, а затем назад, мы получаем переменный или переменный ток, при котором электроны движутся вперед, а затем назад. Это очень похоже на морской прилив, вода постоянно течет назад и вперед снова и снова.

Вместо того, чтобы целый день двигать магнитом вперед и назад, инженеры вместо этого просто вращают его, а затем помещают катушку медной проволоки вокруг улица. Мы разделяем катушку на две, но держим их соединенными, а затем размещаем один сверху и один снизу, чтобы закрыть магнитное поле.

Когда генератор запускается, северный и южный полюсы магнита находятся непосредственно между катушками, поэтому катушка не испытывает никакого эффекта и электроны не движутся. Когда мы вращаем магнит, северная сторона проходит через верхнюю катушку, и это толкает электроны вперед.По мере того, как магнитное поле достигает своего максимума, все больше и больше электронов начинают течь, но затем оно проходит максимум и снова направляется к нулю. Затем южный магнитный полюс встречает и тянет электроны назад, и снова количество движущихся электронов меняется, так как сила магнитного поля изменяется во время вращения.

Если мы построим график изменения напряжения во время вращения, то мы получим синусоидальную волну, в которой напряжение начинается с нуля, увеличивается до максимума, а затем уменьшается до нуля.Затем входит южный полюс и тянет электроны назад, поэтому мы получаем отрицательные значения, снова увеличиваясь до максимального значения, а затем обратно до нуля.

Эта схема дает нам однофазное питание. Если мы добавим вторая катушка вращается на 120 градусов относительно первой, тогда мы получаем вторую фазу. Эта катушка испытывает изменение магнитного поля в разное время по сравнению с к первой фазе, поэтому форма волны будет такой же, но с задержкой. Форма волны фазы 2 ^и не начинается, пока магнит не вращается в Вращение на 120 градусов.Если мы затем добавим третью катушку, вращающуюся на 240 градусов от сначала мы получаем третью фазу. Снова эта катушка испытает изменение магнитное поле в другое время по сравнению с двумя другими, поэтому его волна будет равна остальным, за исключением того, что он будет отложен и начнется при 240 градусах вращение. Когда магнит вращается несколько раз, он в конечном итоге просто образует непрерывное трехфазное питание с этими тремя формами волны.

Когда магнит совершает 1 полный оборот, мы называем это циклом. Мы измеряем циклы в герцах или Гц.Если вы посмотрите на свои электрические устройства, вы увидите 50 Гц или 60 Гц — это производитель, который сообщает вам, к какому типу источника питания необходимо подключить оборудование. Некоторые устройства могут быть подключены к любому из них.

Каждая страна использует 50 Гц или 60 Гц. Северная Америка, некоторые из Южная Америка и пара других стран используют 60 Гц в остальном мире использует 50 Гц. 50 Гц означает, что магнит совершает 50 оборотов в секунду, 60 Гц означает магнит совершает 60 оборотов в секунду.

Если магнит совершает полный оборот 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц, то катушка в генераторе испытывает изменение полярности магнитного поля 100 раз в секунду (север, затем юг или положительный, затем отрицательный), поэтому напряжение изменяется между положительное значение и отрицательное значение 100 раз в секунду.Если это 60 Гц, то напряжение будет изменяться 120 раз в секунду. Поскольку напряжение подталкивает электроны к созданию электрического тока, электроны меняют направление 100 или 120 раз в секунду.

Мы можем рассчитать, сколько времени требуется для завершения одного поворота, используя формулу Time T = 1 / f.
f = частота. Таким образом, источник питания с частотой 50 Гц занимает 0,02 секунды или 20 миллисекунд, а источник питания 60 Гц — 0,0167 секунды или 16,7 миллисекунды.

Раньше мы видели, что напряжение в розетках разные во всем мире.

Эти напряжения известны как среднеквадратичное значение или среднеквадратичное значение. Мы рассчитаем это немного позже в видео. Напряжение, выходящее из розеток, не всегда составляет 120, 220, 230 или 240 В. Мы видели по синусоиде, что она постоянно меняется между положительными и отрицательными пиками.

Например, пики на самом деле намного выше.
В США напряжение в розетке достигает 170 В
Европа достигает 325 В
Индия и Австралия достигает 325 В

Мы можем рассчитать это пиковое или максимальное напряжение по формуле:

Поскольку три фазы испытывают магнитное поле в разное время, если мы сложим их мгновенные напряжения вместе, мы просто получим ноль, потому что они компенсируют друг друга, мы рассмотрим это позже.

К счастью, одному умному человеку пришла в голову идея использовать среднеквадратичное напряжение, равное средней мощности, рассеиваемой чисто резистивной нагрузкой, которая вместо этого питается током постоянного тока.

Другими словами, они рассчитали напряжение, необходимое для питания ограничительной нагрузки, такой как нагреватель, питаемый от источника постоянного тока. Затем они выяснили, каким должно быть переменное напряжение, чтобы выделять такое же количество тепла.

Давайте очень медленно повернем магнит в генераторе, а затем вычислим напряжения для каждого сегмента и посмотрим, как это формирует синусоидальную волну для каждой фазы.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Загрузите нашу трехфазную таблицу Excel здесь
USA 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-Sheet
EU 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-EU
ИНДИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-IN
UK 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-UK
АВСТРАЛИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase- Excel-AU

Если окружность генератора разделить на сегментов, разнесенных на 30 градусов, что дает нам 12 сегментов, мы можем видеть, как каждая волна сделал. Я также нарисую график с каждым из сегментов, чтобы мы могли вычислить напряжение и построить это.Кстати, вы можете разделить это на столько сегментов, сколько вам нравится, чем меньше отрезок, тем точнее расчет.

Сначала нам нужно преобразовать каждый сегмент из градусов в радианы. Мы делаем это по формуле:

Для первой фазы мы вычисляем мгновенное напряжение на каждом сегменте по формуле.
(Мгновенное напряжение просто означает напряжение в данный момент времени)

Так, например, при повороте на 30 градусов или 0,524 радиана мы должны получить значение
84.85 для источника питания 120 В
155,56 для источника питания 220 В
162,63 для источника питания 230 В
169,71 для источника питания 240 В

Просто выполните этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Синусоидальные напряжения фазы 1 на 30-градусных сегментах

Теперь, если мы построим график, то мы получим синусоидальную волну, показывающую напряжение в каждой точке во время вращения. Вы видите, что значения увеличиваются по мере того, как магнитное поле становится сильнее и заставляет течь больше электронов, затем оно уменьшается, пока не достигнет нуля, где магнитное поле находится точно между север и юг через катушку, поэтому это не имеет никакого эффекта.Затем наступает южный полюс и начинает тянуть электроны назад, поэтому мы получаем отрицательное значение, и оно увеличивается по мере изменения напряженности магнитного поля южных полюсов.

Для фазы 2 нам нужно использовать формулу

«(120 * pi / 180))» эта конечная часть просто учитывает задержку, потому что катушка находится на 120 градусов от первой.

Пример при 30 градусах для фазы 2 мы должны получить значение
-169,71 для источника питания 120 В
-311,13 для источника питания 220 В
-325.27 для питания 230 В
339,41 для питания 240 В

Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Для фазы 3 нам нужно использовать формулу

Пример: при 30 градусах для фазы 3 мы должны получить значение
84,85 для источника питания 120 В
155,56 для источника питания 220 В
162,63 для источника питания 230 В
169,71 для источника питания 240 В

Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Теперь мы можем изобразить это, чтобы увидеть форму волны фаз 1.2 и 3 и то, как меняются напряжения. Это наш трехфазный источник питания, показывающий напряжение на каждой фазе при каждом повороте генератора на 30 градусов.

Если мы затем попытаемся суммировать мгновенное напряжение для всех фазы на каждом сегменте, мы видим, что они компенсируют друг друга. Так что вместо мы собираемся использовать эквивалентное среднеквадратичное напряжение постоянного тока.

Чтобы сделать это для фазы 1, мы возводим в квадрат мгновенное значение напряжения для каждого сегмента.Сделайте это для всех сегментов для полного цикла.

Затем сложите все эти значения вместе и затем разделите это число на количество сегментов, которое у нас есть, в данном случае у нас есть 12 сегментов. Затем извлекаем квадратный корень из этого числа. Это дает нам среднеквадратичное значение напряжения 120, 220, 230 В или 240 В в зависимости от того, для какого источника питания вы рассчитываете.

Это фазное напряжение. Это означает, что если мы подключим устройство между любой фазой и нейтралью, тогда мы получаем среднеквадратичное значение 120, 220, 230 или 240 В, как если бы у вас дома была розетка.

Сделаем то же самое для двух других фаз. Возведите в квадрат значение каждого мгновенного напряжения.

Если нам нужно больше мощности, мы подключаем между двумя или тремя фазы. Мы рассчитываем подаваемое напряжение, возводя в квадрат каждый из мгновенных значений. напряжения на фазу, затем сложите все три значения на сегмент и затем возьмите квадратный корень из этого числа.

Вы увидите, что трехфазное напряжение выходит на

.

208 В для источника питания 120 В
380 В для источника питания 220 В
398 В для источника питания 230 В
415 В для источника питания 240 В

Мы можем получить два напряжения от трехфазного источника питания.
Мы называем меньшее напряжение нашим фазным напряжением и получаем его, подключая любую фазу к нейтрали. Вот как мы получаем напряжение от розеток в наших домах, потому что они подключены только к одной фазе и нейтрали.

Мы называем большее напряжение линейным напряжением и получаем его, соединяя любые две фазы. Так мы получаем больше энергии от источника питания.

В США, например, многим устройствам требуется 208 В, потому что 120 В просто недостаточно мощно, поэтому нам приходится подключаться к двум фазам.В Северной Америке мы также можем найти системы на 120/240 В, которые работают по-другому. Мы рассмотрим это в другом уроке.

---

Какова роль конденсатора в потолочном вентиляторе? Электрические технологии

Почему конденсатор используется в потолочном вентиляторе?

Самый часто задаваемый вопрос среди вопросов собеседований по электротехнике о основной функции конденсатора в потолочном вентиляторе . Во время лекций и экзаменов viva они в основном спрашивали о роли конденсатора в потолочном вентиляторе.Если вы один из них, ищите точную причину для , почему у потолочного вентилятора есть конденсатор? Вы находитесь на правильном форуме, и мы ответим на вопрос очень простыми словами, чтобы избежать путаницы, почему у потолочных вентиляторов есть конденсаторы?

Схема цепи двигателя потолочного вентилятора

Как правило, двигатели потолочных вентиляторов представляют собой однофазные электродвигатели переменного тока с разделением фаз. Внутри потолочного вентилятора есть две обмотки, известные как пусковая обмотка и ходовая обмотка .Пусковая обмотка также известна как вспомогательная обмотка , а ходовая обмотка известна как основная обмотка .

Ниже приведена принципиальная схема асинхронного двигателя с расщепленной фазой в потолочном вентиляторе, на которой четко показан конденсатор, подключенный последовательно с пусковой обмоткой (вспомогательной обмоткой). Прежде чем подробно рассказывать, почему конденсатор подключается последовательно со вспомогательной обмоткой, дайте знать, что произойдет, если в потолочном вентиляторе нет конденсатора.

Потолочный вентилятор без конденсатора

Предположим, что в цепь двигателя потолочного вентилятора не подключен конденсатор.Таким образом, пусковая и рабочая обмотки подключаются параллельно к однофазному источнику переменного напряжения (120 В в США и 230 В в ЕС). В этом случае, когда ток протекает через индукторы обмотки, он будет создавать пульсирующее магнитное поле (от 0 до 180 °) вместо вращающегося магнитного поля, которое необходимо для крутящего момента и вращения.

Из-за однофазного питания имеется только один вращающийся поток, который одновременно вращается по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.Другими словами, направление вращения двигателя изменяется после каждого полупериода (синусоидальная волна переменного тока), что приводит к непрерывному вращению ротора по часовой стрелке и против часовой стрелки. Согласно теории вращения двойного поля, оба момента компенсируют друг друга после полупериода. Результирующее (чистое) вращающееся магнитное поле будет нулевым, т.е. нулевым пусковым моментом. Вот почему потолочный вентилятор, а также однофазные асинхронные двигатели не запускаются автоматически.

Какова функция конденсатора в потолочном вентиляторе?

Мы знаем, что потолочный вентилятор не может быть запущен от однофазного источника переменного тока, но какое волшебство делает конденсатор в этих двигателях, чтобы заставить его самозапускаться.

Согласно теории вращения двойного поля переменный поток можно разделить на два потока, которые сначала вращаются в противоположном направлении. Давайте опишем сложный сценарий более простыми словами, то есть однофазный асинхронный двигатель можно запустить, добавив вспомогательную обмотку и последовательно подключенный к нему конденсатор. Давайте узнаем, как это работает с помощью конденсатора.

Для запуска однофазного асинхронного двигателя переменного тока необходимы две фазы для создания вращающейся магнитодвижущей силы (MMF), но у нас есть только одна фаза из-за однофазного источника переменного тока в наших домах.Следовательно, нам нужна дополнительная фаза для запуска таких двигателей. Мы получаем вторую фазу, добавляя конденсатор последовательно с пусковым ветром двигателя потолочного вентилятора.

Мы также знаем, что ток и напряжение совпадают по фазе (одна и та же фаза) в случае чисто резистивной цепи. Но это не так в случае емкостных или индуктивных цепей. Другими словами, в случае чисто индуктивной цепи ток отстает на 90 ° от напряжения (или напряжение опережает на 90 ° от тока), в то время как в случае чисто емкостной цепи ток опережает на 90 ° напряжение (или напряжение отставание от тока на 90 °).Таким образом, задействуя конденсатор и катушку индуктивности, мы можем произвести фазовый сдвиг в цепи.

Для этого мы добавляем конденсатор последовательно со встречным ветром. Когда мы включаем цепь из-за катушек индуктивности и конденсаторов в этой цепи, происходит следующее:

• Токоподводы на 45 ° от напряжения (или напряжение отстает на 45 градусов от тока ) в пусковой обмотке из-за индуктивности. .
• Ток отстает на 45 ° от тока (или напряжение опускается на 45 градусов от тока ) в работающей обмотке из-за емкости.

Подвижная обмотка имеет достаточное сопротивление, которое позволяет сделать цепь резистивно-индуктивной цепью и результирующее сопротивление переменному току, известное как индуктивное реактивное сопротивление (X _L ). Пусковая обмотка имеет высокое сопротивление и низкое индуктивное сопротивление, а результирующее сопротивление переменному току равно емкостному реактивному сопротивлению (X _C ).

Таким образом, результирующий ток, протекающий в цепи, сдвинут по фазе на 90 °. Это означает, что у нас есть две разные чередующиеся фазы, которые приводят к созданию вращающегося магнитного поля, и создаваемый крутящий момент начинает вращать ротор.

Когда двигатель достигает скорости 70% +, центробежный переключатель используется для отключения питания пусковой обмотки (вспомогательной обмотки). Двигатели такого типа называются двигателями с конденсаторным пуском.

Из-за высокой стоимости и надлежащего обслуживания двигателей с конденсаторным пуском для решения этой проблемы в двигателе постоянно используется конденсатор с фиксированным номиналом (обычно от 2,5 мкФ до 3,5 мкФ ) (который известен как двигатели с пусковым конденсатором).

Поскольку пусковой ветер имеет небольшие размеры, что помогает только произвести фазовый сдвиг (низкий крутящий момент) для запуска двигателя, поэтому конденсаторные пусковые двигатели недоступны в больших размерах.

Имейте в виду, что если вы подключите конденсатор последовательно с основной обмоткой вместо пускового ветра, лопасти вентилятора будут вращаться в противоположном направлении.

Теперь вы знаете точную причину, по которой используется конденсатор в потолочном вентиляторе . Если вы все еще не уверены или хотите оставить отзыв, сообщите нам об этом в поле для комментариев ниже.

Похожие сообщения:

Параллельные трансформаторы — Руководство для электрика по однофазным трансформаторам

Может наступить время, когда ваш трансформатор приблизится к полной нагрузке.На данный момент у вас есть два варианта.

1. Замените трансформатор на более мощный.

2. Параллель в новом трансформаторе.

Иногда практичнее подключать новый трансформатор параллельно, так как время простоя минимально.

Три правила и правда (для параллельного анализа)

Перед параллельным подключением трансформаторов должны быть выполнены три условия.

1. Трансформаторы должны иметь одинаковое номинальное первичное и вторичное напряжение.

Если номинальные напряжения трансформаторов не совпадают, большие циркулирующие токи будут течь как в первичной, так и во вторичной обмотке. Циркулирующие токи — это токи, которые протекают между двумя трансформаторами, но не через нагрузки. Меньший трансформатор будет действовать как нагрузка на больший трансформатор. Из-за низкого сопротивления обмотки трансформатора циркулирующие токи могут оказаться довольно большими и опасными.

Несмотря на то, что во вторичных обмотках трансформаторов индуцируются напряжения переменного тока, одинаковые циркулирующие токи протекают во вторичных обмотках.Любой ток, протекающий во вторичной обмотке трансформатора, должен согласовываться с током в первичной обмотке, чтобы в первичных обмотках создавалась надлежащая CEMF. Ток в первичной обмотке равен вторичному току, деленному на отношение витков. Это означает, что циркулирующие токи, пропорциональные токам во вторичных обмотках, также будут протекать в первичных обмотках.

2. При подключении необходимо соблюдать полярность клемм трансформаторов.

Это по-прежнему позволяет вам соединять трансформатор с вычитающей полярностью параллельно с трансформатором с аддитивной полярностью, если вы убедитесь, что соединительные клеммы имеют одинаковую мгновенную полярность.

Рисунок 10. Циркуляционные токи

• Можно заменить вторичные обмотки трансформатора батареями, чтобы проанализировать, что произойдет, если не будет соблюдена правильная полярность. На рисунке 11 показаны две батареи с одинаковым напряжением, подключенные неправильно параллельно. Батареи действуют так, как будто они соединены последовательно друг с другом, и только сопротивление самих обмоток ограничивает ток.

• Этот ток будет довольно большим и, скорее всего, превысит номинальные значения обмоток и приведет к сгоранию трансформатора.

Опять же, любой ток, протекающий во вторичной обмотке трансформатора, должен согласовываться с током в первичной обмотке, чтобы в первичных обмотках создавалась правильная CEMF. Ток в первичной обмотке равен вторичному току, деленному на отношение витков.

Вы должны убедиться, что мгновенные полярности всех соединенных вместе клемм всегда одинаковы.

3. Все трансформаторы должны иметь одинаковый импеданс в процентах.

Это то, о чем мы поговорим позже. Использование одинакового процентного импеданса важно для обеспечения того, чтобы трансформаторы распределяли нагрузку в соответствии со своими возможностями. Например, при одинаковом процентном сопротивлении трансформаторы 100 кВА и 25 кВА могут быть соединены параллельно, так что трансформатор 100 кВА всегда несет в четыре раза большую нагрузку, чем трансформатор 25 кВА.

Когда трансформатор нагружен, его напряжение на клеммах изменяется из-за падения IZ (линейных потерь) в обмотках.Процентное сопротивление — это просто выражение полного сопротивления трансформатора в процентах от номинального полного сопротивления нагрузки трансформатора при полной нагрузке. Если трансформаторы имеют одинаковые процентные импедансы, то их напряжения на клеммах равны, если трансформаторы несут равный процент от их токов полной нагрузки. Это гарантирует, что трансформаторы распределяют нагрузку в соответствии со своими индивидуальными возможностями.

Рассмотрим трансформаторы 100 кВА и 25 кВА, упомянутые ранее. Если эти два трансформатора имеют одинаковый импеданс в процентах, то вместе они могут обеспечивать нагрузку 125 кВА, не превышая номинальные параметры любого трансформатора.

Однако, если два трансформатора имеют разные процентные сопротивления, трансформатор с меньшим процентным сопротивлением будет перегружен, прежде чем они достигнут 125 кВА.

Рисунок 11. Полярность линии

Соблюдение полярности при параллельном подключении трансформаторов

Возможно параллельное соединение трансформаторов разной полярности. Вы должны помнить, что вы согласовываете полярности. Ранее мы узнали, что h2 и X1 всегда имеют одинаковую полярность, поэтому важно уделять очень пристальное внимание полярности трансформаторов.

При разработке чертежей трансформатора необходимо соблюдать последовательность:

1. Вы определяете полярность питающей линии.
2. Полярность питающей линии определяет первичную полярность трансформатора.
3. Первичная полярность определяет вторичную полярность трансформатора.
4. При подключении убедитесь, что отрицательные стороны соединены вместе, а положительные — соединены вместе.

Видео оповещение!

На видео ниже показано, как правильно соединить параллельные обмотки.

Проверка напряжения замыкания

• Этот тест определяет, соблюдена ли правильная полярность.

• Снова используйте обмотки в качестве батарей, чтобы определить мгновенную полярность. Начните с одной стороны вольтметра и продолжайте движение к другой стороне.

Рис. 12. Проверка замыкания переменного тока

• Если соблюдена правильная полярность, то вольтметр должен показывать ноль вольт.

• Если цепь неправильно подключена, вы увидите, что два напряжения суммируются. Это вызовет большие циркулирующие токи и каблазалфлам!

На рисунке 12 две батареи подключены параллельно с соблюдением правильной полярности , и вольтметром, установленным вместо последнего подключения. Напряжение замыкания, измеренное вольтметром, должно составлять ноль вольт.

Если вы проследите за схемой, вы увидите, что при правильном подключении батарей они расположены последовательно друг напротив друга.(То есть два напряжения противоположны друг другу.)

На рисунке 6 две батареи подключены параллельно с неправильной полярностью и с вольтметром, установленным вместо последнего подключения, как и раньше. Теперь он измеряет напряжение включения, равное удвоенному напряжению батареи. Если вы проследите за схемой, вы увидите, что при неправильном подключении батарей они включены последовательно, что помогает. (То есть два напряжения складываются вместе.)

Рис. 13. Тест на замыкание переменного тока хорош.

На рис. 13 показан вольтметр, используемый для проверки напряжения замыкания на двух параллельно включенных трансформаторах.Мгновенная полярность первичной шины изображена в виде двух батарей, чтобы мы могли лучше визуализировать взаимосвязь между двумя обмотками. Начав с одной стороны счетчика и перейдя к другой стороне, мы можем рассчитать, что счетчик будет показывать ноль вольт и безопасен для подключения.

Рисунок 14. Тест на замыкание переменного тока каблазалфлам.

На рисунке 14 показан вольтметр, используемый для проверки напряжения замыкания на двух трансформаторах, неправильно подключенных параллельно . Вольтметр теперь показывает вдвое большее вторичное напряжение.В этом случае делайте , а не , снимите вольтметр и выполните окончательные соединения, иначе вы можете испытать каблазальфлам.