Блок питания уходит в защиту при включении: Блок питания компьютера уходит в защиту

Содержание

Ремонт блока питания компьютера.

Сразу хочу оговориться, что ремонт обычного, недорого блока питания имеет смысл, если он не требует значительных трудовых и материальных затрат. То есть я лично ремонтирую только блоки питания, неисправность которых легко обнаруживается и устраняется. Блоки питания с более сложными неисправностями я либо пускаю на запчасти, либо откладываю на потом, то есть на случай если уж совсем нет другой работы. Если блок питания не подлежит ремонту, то его нужно заменить на новый или рабочий б.у. подходящий по своим характеристикам. О выборе блоков питания можно почитать здесь. О признаках неисправности именно блока питания в вашем компьютере можно прочитать тут.

При ремонте блока питания компьютера нужно соблюдать меры безопасности, так как здесь присутствует высокое напряжение и существует опасность поражения электрическим током, взрыва и воспламенения компонентов. Для обеспечения безопасности нужно:

1. Подключать ремонтируемый блок питания через дополнительный предохранитель на ток не более 2А, плавкий или автоматический.

2. Кроме предохранителя первое включение после ремонтных операций производить через последовательно включенную лампу накаливания. Если лампа горит полным накалом, то это говорит о коротком замыкании в цепи.

3. После каждого включения блока питания в сеть необходимо разряжать входные высоковольтные электролитические конденсаторы. Во избежание искрения нужно разряжать конденсаторы на лампу накаливания 220 вольт. Вспышка лампы является индикатором разряда конденсаторов.

4. Не забывать и строго следить за тем, чтобы блок питания был отключен от сети при проведении ремонтных работ (кроме проведения измерений напряжений, токов, снятия осцилограмм).

5. Рядом не должно быть заземленных предметов, например водопроводных труб, батарей отопления и т.п., либо подключаться к сети нужно через разделительный трансформатор.

6. С высоковольтной частью блока питания нужно работать особенно осторожно и стараться не допускать ошибок.

Теперь непосредственно о ремонте и неисправностях.

Чаще всего встречаются следующие неисправности, которые достаточно легко обнаруживаются и устраняются:

1. Отсутствие напряжения «дежурки» +5в. Это напряжение выходит на фиолетовый провод главного разъема блока питания. Обычно первое, что я делаю еще до вскрытия, это проверяю блок питания на наличие этого напряжения, правда, при этом нужно быть уверенным, что исправна высоковольтная часть. Обычно если высоковольтная часть исправна, то при подключении сетевого разъёма наблюдается искрение и щелчки.

2. Выходят из строя электролитические конденсаторы фильтров напряжений. Часто неисправные конденсаторы видно по вспухшей задней части, хотя не всегда. Проверяются конденсаторы омметром. Методика проверки описана здесь. В некоторых случаях можно определить неисправность конденсатора даже без отпайки, хотя для надежности диагностики лучше его снять.  Заменяются конденсаторы такой же или несколько большей емкости и с напряжением не менее чем у прежних.

3. Вылетают ключевые транзисторы в высоковольтной части, обычно из-за бросков напряжения в электросети. При этом обычно сгорает внутренний предохранитель. Определяется омметром. Замена на такие же или аналоги по току, напряжению и скорости переключения.

4. Пробивается входной высоковольтный выпрямитель. Выпрямитель бывают как в виде мостиков в одном корпусе, так и из отдельных диодов. Заменять можно на любые диоды, которые подходят по току и напряжению. Я ставил даже советские диоды и все работало. Определяется при помощи омметра.

5. Пробиваются выходные выпрямители 5, 12в. Обычно это сборки из двух диодов с тремя выводами на радиаторах, но бывают и дискретные диоды. Поскольку частота высокая, то обычные диоды не подходят. Нужно ставить диоды Шоттки, анологичные по току и напряжению. Определяется омметром.

6. В некоторых случаях при внимательном рассмотрении платы, дефекты обнаруживаются визуально. Это почерневшие сгоревшие детали, непропаи, перемычки, взорвавшиеся микросхемы, диоды и транзисторы. Последнее не всегда удаётся устранить просто заменой, так как они снова сгорают. В таком случае нужно анализировать и находить причины превышения тока или напряжения. Часто это бывает неисправность трансформатора или неисправность других элементов обвязки приводящих к нарушению режима работы элементов схемы.

«Дежурка» это отдельная песня. Очень часто замена вылетевших транзисторов не дает долговременного положительного результата и они сгорают в новь. Как правило, горят парой. Виновником обычно является трансформатор, который очень трудно купить и проверяется он заменой на заведомо исправный. В некоторых случаях причиной отсутствия напряжения «дежурки» является изменение рабочей частоты, которое нередко сопровождается характерным свистом. Такое лечится заменой времязадающих элементов, в частности конденсатора. Встречается выход из строя высокоомного резистора подающего напряжение с высоковольтного моста на «дежурку».

Более сложные случаи неисправностей блоков питания я в этой статье описывать не стану, поскольку остаюсь при мнении, что в этих случаях ремонт экономически не оправдан.

Поделитесь этим постом с друзьями:

Добавь меня в друзья:

Бп при нагрузке уходит в защиту

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.


Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.

Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Теоретически, работа датчиков токовой защиты блока питания могла бы со­сто­ять в измерении падения напряжения на ре­зис­то­рах, включенных по­сле­до­ва­тель­но с на­груз­кой. Та­кой пря­мо­ли­ней­ный под­ход в про­ек­ти­ро­ва­нии це­пей, спо­соб­ных обес­пе­чи­вать то­ки в де­сят­ки ам­пер, при­вел бы к боль­шим по­те­рям. Оче­вид­ный трюк, уже мно­го лет ис­поль­зуме­мый раз­ра­бот­чи­ка­ми им­пуль­с­ных бло­ков пи­та­ния для пер­со­наль­ных ком­пью­те­ров, — за­ме­рять па­­де­­ние на­пря­же­ния на ин­дук­тив­но­стях в це­пи LC-филь­тра вы­ход­ных напряжений +12V, +5V, +3.3V.

Давайте рассмотрим, как реализована защита блока питания от превышения потребляемого тока на примере ис­поль­зо­ва­ния одного из лучших управляющих контроллеров WT7527 от Weltrend Semiconuctor. Этот чип с успехом применяется в серии Prime блоков питания Seasonic, пользующихся заслуженным уважением самых взы­с­ка­тель­ных пользователей.


Рис 1. Фрагмент принципиальной схемы подключения управляющего контроллера Weltrend Semiconuctor WT7527

Как следует из заводской документации, контроллер WT7527 обеспечивает четыре линии токовой защиты: две для линий +12V, и по одной для +3. 3V и +5V. В связи с тем, что основной отбор мощности современные системные платы и вы­со­ко­у­ров­не­вые ви­део адап­теры вы­пол­ня­ет по двенадцативольтовой шине, остановимся на тонкостях ре­а­ли­за­ции OCP (Over Current Protection) именно для нее.

Ограничения по току

Если вы думаете, что в цепях питания персонального компьютера возможен любой произвол, с этой мыслью мож­но рас­про­щать­ся. Международный стандарт IEC 60950-1, логотип которого вынесен в заголовок статьи, де­кла­ри­ру­ет предел мощности — не более 240VA по каждой шине. Физический смысл такого ограничения — пред­от­вра­тить си­ту­а­цию, при которой аварийная мощность, потребляемая в случае короткого замыкания, может быть вос­при­ня­та схе­мой то­ко­вой защиты как допустимая (потребляемая нагрузкой), что может при­вес­ти к раз­ру­ше­нию эле­мен­тов уст­ройства и да­же возгоранию.

В случае с постоянным током можно говорить о 240 Ваттах, что устанавливает для 12-вольтовой линии лимит в 20 А. Обойти это ограничение очень просто: достаточно развести напряжения по разным шинам, как это де­ла­ет, на­при­мер, Chieftec в блоках питания APS-500C:

Как следует из информации на самом блоке питания по каждой их линий +12V1 и +12V2 подается ток 18А. Обыч­но, од­на из них делегируется для питания процессора, другая используется для накопителей и со­пут­ству­ю­щей пе­ри­фе­рии. Каждая из них обслуживается своей схемой токовой защиты: и овцы целы требования IEC 60950-1 со­блю­де­ны, и пи­та­ние в норме.

В 700-ваттнике от FSP Group также востребован экстенсивный метод: 12-вольтовые линии разнесены на че­ты­ре ка­на­ла, каждый из которых ограничен 18-амперным потреблением тока. При этом общая мощность че­ты­рех­ка­наль­но­го регулятора ограничена величиной 680 Ватт, что формально оз­на­ча­ет — суммарный ток че­ты­рех 12-вольтовых ка­на­лов не должен превышать лимит в 56.6 Ампер. (680W/12V=56.6A). Вни­ма­тель­ный читатель заметит, что согласно дополнительному комментарию на этикетке имеют место более строгие ог­ра­ни­че­ния: суммарный ток по линиям +12V не должен превышать 50 Ампер, а общий выходной ток ог­ра­ни­чен лимитом в 70 Ампер. Очевидно, что умножение 18 ампер на четыре канала не дает сколько-нибудь по­лез­ной информации.

Современные тенденции в архитектуре блоков питания

Разделение нагрузки на примерно равные части является не более, чем трюком, ко­то­рым удачно вос­поль­зо­ва­лись раз­ра­бот­чи­ки — питание неделимой нагрузки, потребляющей более 20 ампер по линии +12 вольт невозможно без нарушения норм безопасности. Очевидно, соблюдение этих норм зависит не только от раз­де­ле­ния каналов в бло­ке питания, но и разводки силовых цепей в нагрузке.

Если мощный потребитель (например, видео адаптер), к которому подключено более одного разъема до­пол­ни­тель­но­го питания, соединяет их 12-вольтовые цепи в одну точку, либо соединяет 12-вольтовые линии разъема PCI Express и дополнительного питания, то результатом будет не только нарушение спецификации, но и риск создания дисбаланса в таких принудительно коммутируемых каналах. Это значит, что грамотная сборка высокоуровневых платформ и май­нин­го­вых ферм невозможна без верификации системы с помощью омметра. Или, перефразируя известного ав­то­ра, «воз­мож­на, если вам не важен результат».

Если требуется питать неразделимую нагрузку большим током, соединение линий из недостатка пре­вра­ща­ет­ся в пре­и­му­ще­ст­во — при раздельных каналах встречаются варианты, когда ток, обеспечиваемый блоком пи­та­ния по ли­нии дополнительного питания видео карты, недостаточен, хотя он и меньше суммарного тока всех ка­на­лов. При одной 100-амперной линии потребитель застрахован от данного типа несовместимости.

Дополнительные минусы единого канала также существуют, ведь потребляемый от линии питания ток яв­ля­ет­ся фун­к­ци­ей времени. Например, для жесткого диска уровень потребления увеличивается при выполнении по­зи­ци­о­ни­ро­ва­ния, для CPU и GPU изменения могут быть обусловлены циклическим выполнением фраг­мен­тов кода, со­зда­ю­ще­го раз­лич­ную вычислительную нагрузку. В результате взаимовлияния компонентов и вслед­ст­вие уве­ли­че­ния по­треб­ле­ния то­ка может возрасти уровень помех по ли­ни­ям питания. Выведя ре­гу­ля­тор громкости на пол­ную мощ­ность и за­пус­тив майнинг, не услы­шим ли мы в динамиках «звон бит­ко­и­нов»?

Почему срабатывает защита блока питания?

Теоретически, работа датчиков то­ко­вой за­щи­ты бло­ка пи­та­ния мог­ла бы со­сто­ять в из­ме­ре­нии па­де­ния на­пря­же­ния на ре­зис­то­рах, вклю­чен­ных по­сле­до­ва­тель­но с на­груз­кой. Та­кой пря­мо­ли­ней­ный под­ход в про­ек­ти­ро­ва­нии це­пей, спо­соб­ных обес­пе­чи­вать то­ки в де­сят­ки ам­пер, при­вел бы к боль­шим по­те­рям. Оче­вид­ный трюк, уже мно­го лет ис­поль­зуме­мый раз­ра­бот­чи­ка­ми им­пуль­с­ных бло­ков пи­та­ния для пер­со­наль­ных ком­пью­те­ров, — за­ме­рять па­­де­­ние на­пря­же­ния на ин­дук­тив­но­стях в це­пи LC-филь­тра вы­ход­ных напряжений +12V, +5V, +3.3V.

Давайте рассмотрим, как ре­а­ли­зо­ва­на защита блока питания от пре­вы­ше­ния по­тре­б­ля­е­мо­го тока на при­ме­ре ис­поль­зо­ва­ния одного из лучших уп­рав­ля­ю­щих кон­т­рол­ле­ров WT7527 от Weltrend Se­mi­con­duc­tor. Этот чип с успехом при­ме­ня­ет­ся в серии Prime блоков питания Seasonic, поль­зу­ю­щих­ся за­слу­жен­ным ува­же­ни­ем самых взы­с­ка­тель­ных поль­зо­ва­те­лей.


Рис 1. Фрагмент принципиальной схемы подключения управляющего контроллера Weltrend Semiconductor WT7527

 

Как следует из заводской документации, контроллер WT7527 обеспечивает четыре линии токовой защиты: две для линий +12V, и по одной для +3.3V и +5V. В связи с тем, что основной отбор мощности современные сис­тем­ные платы и вы­со­ко­у­ров­не­вые ви­део адап­теры вы­пол­ня­ет по двенадцативольтовой шине, ос­та­но­вим­ся на тонкостях ре­а­ли­за­ции OCP (Over Current Protection) именно для нее.

Ограничения по току

Если вы думаете, что в цепях питания персонального компьютера возможен любой произвол, с этой мыслью мож­но рас­про­щать­ся. Международный стандарт IEC 60950-1, логотип которого вынесен в заголовок статьи, де­кла­ри­ру­ет пре­дел мощности — не более 240VA по каждой шине. Физический смысл такого ограничения — пред­от­вра­тить си­ту­а­цию, при которой аварийная мощность, потребляемая в случае короткого замыкания, мо­жет быть вос­при­ня­та схе­мой то­ко­вой защиты как допустимая (потребляемая нагрузкой), что может при­вес­ти к раз­ру­ше­нию эле­мен­тов уст­ройства и да­же возгоранию.

В случае с постоянным током можно говорить о 240 Ваттах, что устанавливает для 12-вольтовой линии лимит в 20 А. Обойти это ограничение очень просто: достаточно развести напряжения по разным шинам, как это де­ла­ет, на­при­мер, Chieftec в блоках питания APS-500C:

 

Как следует из информации на самом блоке питания по каждой их линий +12V1 и +12V2 подается ток 18А. Обыч­но, од­на из них делегируется для питания процессора, другая используется для накопителей и со­пут­ству­ю­щей пе­ри­фе­рии. Каждая из них обслуживается своей схемой токовой защиты: и овцы целы требования IEC 60950-1 со­блю­де­ны, и пи­та­ние в норме.

 

В 700-ваттнике от FSP Group также востребован экстенсивный метод: 12-вольтовые линии разнесены на че­ты­ре ка­на­ла, каждый из которых ограничен 18-амперным по­треб­ле­ни­ем тока. При этом общая мощность че­ты­рех­ка­наль­но­го ре­гу­ля­то­ра ог­ра­ни­че­на величиной 680 Ватт, что формально оз­на­ча­ет — суммарный ток че­ты­рех 12-вольтовых ка­на­лов не должен пре­вы­шать лимит в 56.6 Ампер. (680W/12V=56.6A). Вни­ма­тель­ный чи­та­тель заметит, что со­глас­но до­пол­ни­тель­но­му ком­мен­та­рию на этикетке имеют место более строгие ог­ра­ни­че­ния: суммарный ток по линиям +12V не должен превышать 50A, а общий вы­ход­ной ток ог­ра­ни­чен ли­ми­том в 70 Ампер. Очевидно, что умножение 18A на че­ты­ре канала не дает сколько-нибудь по­лез­ной ин­фор­ма­ции.

Современные тенденции в архитектуре блоков питания

Разделение нагрузки на примерно равные части яв­ля­ет­ся не более, чем трюком, ко­то­рым удачно вос­поль­зо­ва­лись раз­­ра­­бот­­чи­­ки — питание неделимой нагрузки, по­треб­ля­ю­щей более 20 ампер по линии +12 вольт не­воз­мож­но без на­ру­ше­ния норм без­о­пас­нос­ти. Очевидно, соблюдение этих норм зависит не только от раз­де­ле­ния каналов в бло­ке пи­та­ния, но и раз­вод­ки силовых цепей в нагрузке.

Если мощный потребитель (например, видео адаптер), к которому подключено более одного разъема до­пол­ни­тель­но­го питания, соединяет их 12-вольтовые цепи в одну точку, либо соединяет 12-вольтовые линии разъ­ема PCI Express и дополнительного питания, то результатом будет не только нарушение спецификации, но и риск создания дисбаланса в таких принудительно коммутируемых каналах. Это значит, что грамотная сборка высокоуровневых платформ и май­нин­го­вых ферм невозможна без верификации системы с помощью ом­мет­ра. Или, перефразируя известного ав­то­ра, «воз­мож­на, если вам не важен результат».

Если требуется питать неразделимую нагрузку большим током, со­е­ди­не­ние линий из недостатка пре­вра­ща­ет­ся в пре­и­му­ще­ст­во — при раз­де­льных каналах встре­ча­ют­ся варианты, когда ток, обеспечиваемый бло­ком пи­та­ния по ли­нии до­пол­ни­тель­но­го питания видео карты, не­до­ста­то­чен, хотя он и меньше сум­мар­ного тока всех ка­на­лов. При одной 100A линии по­тре­би­тель за­стра­хо­ван от данного типа не­сов­мес­ти­мос­ти.

Дополнительные минусы единого канала также существуют, ведь потребляемый от линии питания ток яв­ля­ет­ся фун­к­ци­ей времени. Например, для жест­ко­го диска уровень по­тре­б­ле­ния уве­ли­чи­ва­ет­ся при по­зи­ци­о­ни­ро­ва­нии, для CPU и GPU из­ме­не­н­ия могут быть обусловлены ци­кли­че­ским вы­пол­не­ни­ем фраг­мен­тов кода, со­зда­ю­ще­го раз­лич­ную вы­чис­ли­тель­ную нагрузку. В результате вза­и­мо­вли­я­ния компонентов и вслед­ст­вие уве­ли­че­ния по­треб­ле­ния то­ка мо­жет воз­рас­ти уровень помех по ли­ни­ям питания. Выведя ре­гу­ля­тор гром­кос­ти на пол­ную мощ­ность и за­пус­тив майнинг, не услы­шим ли мы в динамиках «звон бит­ко­и­нов»?

Почему усилитель уходит в защиту при включении

ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.

Похожие статьи

13 comments on “ Усилитель при включении уходит в защиту. Ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в ”

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

вариантов масса, сам усилок сдох, масса хреновая, Плюсовой провод скорее всего нет, ибо сгорел бы предохранитель, одна из колонок коротит, перегрузка тоже врятли, ибо тогда он хотябы включался, а при увеличении громкости уже уходил в защиту…
Кстати у приятеля был забавный случай. . у него на самом усилителе коротила колонка, провода многожильные акустические были, и один усик с плюса упал на минус…

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Статьи, Схемы, Справочники

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Что делать если усилитель ушел в защиту

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:


  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.
  • Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

    • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
    • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
    • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
    • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
    • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

    Классификация

    Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
    • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
    • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
  • Применение

    Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

    1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
    2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  • В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  • В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот – от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.
  • Как отключить защиту на блоке питания компьютера

    Т.е. можно сделать БП с точкой срабатывания OVP по +12В на 15.6В, или +5В на 7В и он всё ещё будет совместим со стандартом ATX12V.

    Такой блок питания будет длительное время выдавать , допустим, 15В вместо 12В без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов ПК.

    С другой стороны, стандарт ATX12V чётко оговаривает, что выходные напряжения не должны отклоняться более чем на 5% от номинального значения, но при этом OVP может быть конфигурирована производителем БП на срабатывание при отклонении в 30% по линиям +12В и +3.3В и в 40% – по линии +5В.

    Производители выбирают значения точек срабатывания используя ту или иную микросхему мониторинга или ШИМ-контроллера, потому что значения этих точек жёстко заданы спецификациями той или иной конкретной микросхемы.

    Как пример возьмём популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых блоках питания, которые до сих присутствуют на рынке. Эта микросхема имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:

    Сменить шрифт на обычный короткая ссылка на новость:
    следующая новость | предыдущая новость

    Когда мы включаем блок питания, напряжения на выходе не сразу достигают нужного значения, а примерно через 0.02 секунды, и чтобы исключить подачу пониженного напряжения на компоненты ПК, существует специальный сигнал «power good», также иногда называемый «PWR_OK» или просто «PG», который подаётся, когда напряжения на выходах +12В, +5В и +3.3В достигают диапазона корректных значений. Для подачи этого сигнала выделена специальная линия на ATX разъёме питания, подключаемого к материнской плате (№8, серый провод).

    Ещё одним потребителем этого сигнала является схема защиты от подачи пониженного напряжения (UVP) внутри БП , о которой ещё пойдёт речь – если она будет активна с момента включения на БП, то она просто не даст компьютеру включиться, сразу отключая БП, поскольку напряжения будут заведомо ниже номинальных. Поэтому эта схема включается только с подачей сигнала Power Good.

    Этот сигнал подаётся схемой мониторинга или ШИМ-контроллером (широтно-импульсная модуляция, применяемая во всех современных импульсных БП, из-за чего они и получили своё название, английская аббревиатура – PWM, знакомая по современным кулерам – для управления их частотой вращения подаваемый на них ток модулируется подобным образом.)

    Диаграмма подачи сигнала Power Good согласно спецификации ATX12V.
    VAC – входящее переменное напряжение, PS_ON# – сигнал «power on», который подаётся при нажатии кнопки включения на системном блоке.»O/P» – сокращение для «operating point», т.е. рабочее значение. И PWR_OK – это и есть сигнал Power Good. T1 меньше чем 500 мс, T2 находится между 0.1 мс и 20 мс, T3 находится между 100 мс and 500 мс, T4 меньше или равно 10 мс, T5 больше или равно 16 мс и T6 больше или равно 1 мс.

    Защита в обоих случаях реализована при помощи одной и той же схемы, мониторящей выходные напряжения +12В, +5В и 3.3В и отключающей БП в случае если одно из них окажется выше (OVP – Over Voltage Protection) или ниже (UVP – Under Voltage Protection) определённого значения, которое также называют «точкой срабатывания». Это основные типы защиты, которые в настоящее время присутствуют фактически во всех блоках питания, более того, стандарт ATX12V требует наличия OVP.

    Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V:

    Выход Минимум Обычно Максимум
    +12 V 13.4 V 15.0 V 15.6 V
    +5 V 5.74 V 6.3 V 7.0 V
    +3.3 V 3.76 V 4.2 V 4.3 V
    Выход Минимум Обычно Максимум
    +12 V 13.1 V 13.8 V 14.5 V
    +5 V 5.7 V 6.1 V 6.5 V
    +3.3 V 3.7 V 3.9 V 4.1 V
    Выход Минимум Обычно Максимум
    +12 V 8.5 V 9.0 V 9.5 V
    +5 V 3.3 V 3.5 V 3.7 V
    +3.3 V 2.0 V 2.2 V 2.4 V

    Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.

    И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.

    В случае с этой технологией (англоязычная аббревиатура OCP – Over Current Protection) есть один вопрос, который следовало бы рассмотреть более подробно. По международному стандарту IEC 60950-1 в компьютерном оборудовании ни по одному проводнику не должно передаваться более 240 Вольт-ампер, что в случае с постоянным током даёт 240 Ватт. Спецификация ATX12V включает в себя требование о защите от превышения по току во всех цепях. В случае с наиболее нагруженной цепью 12Вольт мы получаем максимально допустимый ток в 20Ампер. Естественно, такое ограничение не позволяет изготовить БП мощностью более 300Ватт, и для того, чтобы его обойти, выходную цепь +12В стали разбивать на две или более линий, каждая из которых имела собственную схему защиты от перегрузки по току. Соответственно, все выводы БП, имеющие +12В контакты, разбиваются на несколько групп по количеству линий, в некоторых случая на них даже наносится цветовая маркировка, чтобы адекватно распределять нагрузку по линиям.

    Однако во многих дешёвых БП с заявленными двумя линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все +12В провода внутри подключаются к одному выходу. Для того, чтобы реализовать адекватную работу такой схемы, защита от нагрузки по току срабатывает не при 20А , а при, например, 40А, и ограничение максимального тока по одному проводу достигается тем, что в реальной системе нагрузка в +12В всегда распределена по нескольким потребителям и ещё большему количеству проводов.

    Более того, иногда разобраться, используется ли в данном конкретном БП отдельная защита по току для каждой линии +12В можно, только разобрав его и посмотрев на количество и подключение шунтов, используемых для измерения силы тока (в некоторых случаях количество шунтов может превышать количество линий, поскольку для измерения силы тока на одной линии могут использоваться несколько шунтов).

    Различные типы шунтов для измерения силы тока.

    Ещё одним интересным моментом является то, что в отличие от защиты от повышенного/пониженного напряжения допустимый уровень тока регулируется производителем БП, путём подпаивания резисторов того или иного номинала к выходам управляющей микросхемы. А на дешёвых БП, несмотря на требования стандарта ATX12V, эта защита может быть установлена только на линии +3.3В и +5В, либо отсутствовать вовсе.

    Как следует из её названия (OTP – Over Temperature Protection), защита от перегрева выключает блок питания, если температура внутри его корпуса достигает определённого значения. Ей оснащены далеко не все блоки питания.

    В блоках питания можно увидеть термистор, прикреплённый к радиатору (хотя в некоторых БП он может быть припаян прямо к печатной плате). Этот термистор соединён с цепью управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для защиты от перегрева. В БП, оборудованных защитой от перегрева, обычно используется два термистора – один для управления вентилятором, другой, собственно для защиты от перегрева.

    В качестве англоязычного названия встречаются аббревиатуры OPP – Over Power Protection или OLP – Over Load Protection )Это опциональный вид защиты, реализуемый при помощи PWM-контроллера или микросхемы мониторинга, а на БП с активным PFC – контроллером PFC. В любом случае, мониторингу подвергается количество тока, который БП потребляет из электрической сети. Если его величина превосходит определённое значение, БП отключается.

    Защита от короткого замыкания (SCP – Short Circuit Protection) – вероятно, самая старая из подобных технологий, потому что её очень легко реализовать при помощи пары транзисторов, не задействуя микросхему мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в любом БП и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей, во избежание возможного пожара.

    Это не совсем «защита» (NLO – No Load Operation), а просто конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах.

    Сменить шрифт на обычный короткая ссылка на новость:
    следующая новость | предыдущая новость

    Когда мы включаем блок питания, напряжения на выходе не сразу достигают нужного значения, а примерно через 0.02 секунды, и чтобы исключить подачу пониженного напряжения на компоненты ПК, существует специальный сигнал «power good», также иногда называемый «PWR_OK» или просто «PG», который подаётся, когда напряжения на выходах +12В, +5В и +3.3В достигают диапазона корректных значений. Для подачи этого сигнала выделена специальная линия на ATX разъёме питания, подключаемого к материнской плате (№8, серый провод).

    Ещё одним потребителем этого сигнала является схема защиты от подачи пониженного напряжения (UVP) внутри БП , о которой ещё пойдёт речь – если она будет активна с момента включения на БП, то она просто не даст компьютеру включиться, сразу отключая БП, поскольку напряжения будут заведомо ниже номинальных. Поэтому эта схема включается только с подачей сигнала Power Good.

    Этот сигнал подаётся схемой мониторинга или ШИМ-контроллером (широтно-импульсная модуляция, применяемая во всех современных импульсных БП, из-за чего они и получили своё название, английская аббревиатура – PWM, знакомая по современным кулерам – для управления их частотой вращения подаваемый на них ток модулируется подобным образом.)

    Диаграмма подачи сигнала Power Good согласно спецификации ATX12V.
    VAC – входящее переменное напряжение, PS_ON# – сигнал «power on», который подаётся при нажатии кнопки включения на системном блоке.»O/P» – сокращение для «operating point», т.е. рабочее значение. И PWR_OK – это и есть сигнал Power Good. T1 меньше чем 500 мс, T2 находится между 0.1 мс и 20 мс, T3 находится между 100 мс and 500 мс, T4 меньше или равно 10 мс, T5 больше или равно 16 мс и T6 больше или равно 1 мс.

    Защита в обоих случаях реализована при помощи одной и той же схемы, мониторящей выходные напряжения +12В, +5В и 3.3В и отключающей БП в случае если одно из них окажется выше (OVP – Over Voltage Protection) или ниже (UVP – Under Voltage Protection) определённого значения, которое также называют «точкой срабатывания». Это основные типы защиты, которые в настоящее время присутствуют фактически во всех блоках питания, более того, стандарт ATX12V требует наличия OVP.

    Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V:

    Выход Минимум Обычно Максимум +12 V 13.4 V 15.0 V 15.6 V +5 V 5.74 V 6.3 V 7.0 V +3.3 V 3.76 V 4.2 V 4.3 V

    Т.е. можно сделать БП с точкой срабатывания OVP по +12В на 15.6В, или +5В на 7В и он всё ещё будет совместим со стандартом ATX12V.

    Такой блок питания будет длительное время выдавать , допустим, 15В вместо 12В без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов ПК.

    С другой стороны, стандарт ATX12V чётко оговаривает, что выходные напряжения не должны отклоняться более чем на 5% от номинального значения, но при этом OVP может быть конфигурирована производителем БП на срабатывание при отклонении в 30% по линиям +12В и +3.3В и в 40% – по линии +5В.

    Производители выбирают значения точек срабатывания используя ту или иную микросхему мониторинга или ШИМ-контроллера, потому что значения этих точек жёстко заданы спецификациями той или иной конкретной микросхемы.

    Как пример возьмём популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых блоках питания, которые до сих присутствуют на рынке. Эта микросхема имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:

    Выход Минимум Обычно Максимум
    +12 V 13.1 V 13.8 V 14.5 V
    +5 V 5.7 V 6.1 V 6.5 V
    +3.3 V 3.7 V 3.9 V 4.1 V
    Выход Минимум Обычно Максимум
    +12 V 8.5 V 9.0 V 9.5 V
    +5 V 3.3 V 3.5 V 3.7 V
    +3.3 V 2.0 V 2.2 V 2.4 V

    Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.

    И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.

    В случае с этой технологией (англоязычная аббревиатура OCP – Over Current Protection) есть один вопрос, который следовало бы рассмотреть более подробно. По международному стандарту IEC 60950-1 в компьютерном оборудовании ни по одному проводнику не должно передаваться более 240 Вольт-ампер, что в случае с постоянным током даёт 240 Ватт. Спецификация ATX12V включает в себя требование о защите от превышения по току во всех цепях. В случае с наиболее нагруженной цепью 12Вольт мы получаем максимально допустимый ток в 20Ампер. Естественно, такое ограничение не позволяет изготовить БП мощностью более 300Ватт, и для того, чтобы его обойти, выходную цепь +12В стали разбивать на две или более линий, каждая из которых имела собственную схему защиты от перегрузки по току. Соответственно, все выводы БП, имеющие +12В контакты, разбиваются на несколько групп по количеству линий, в некоторых случая на них даже наносится цветовая маркировка, чтобы адекватно распределять нагрузку по линиям.

    Однако во многих дешёвых БП с заявленными двумя линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все +12В провода внутри подключаются к одному выходу. Для того, чтобы реализовать адекватную работу такой схемы, защита от нагрузки по току срабатывает не при 20А , а при, например, 40А, и ограничение максимального тока по одному проводу достигается тем, что в реальной системе нагрузка в +12В всегда распределена по нескольким потребителям и ещё большему количеству проводов.

    Более того, иногда разобраться, используется ли в данном конкретном БП отдельная защита по току для каждой линии +12В можно, только разобрав его и посмотрев на количество и подключение шунтов, используемых для измерения силы тока (в некоторых случаях количество шунтов может превышать количество линий, поскольку для измерения силы тока на одной линии могут использоваться несколько шунтов).

    Различные типы шунтов для измерения силы тока.

    Ещё одним интересным моментом является то, что в отличие от защиты от повышенного/пониженного напряжения допустимый уровень тока регулируется производителем БП, путём подпаивания резисторов того или иного номинала к выходам управляющей микросхемы. А на дешёвых БП, несмотря на требования стандарта ATX12V, эта защита может быть установлена только на линии +3.3В и +5В, либо отсутствовать вовсе.

    Как следует из её названия (OTP – Over Temperature Protection), защита от перегрева выключает блок питания, если температура внутри его корпуса достигает определённого значения. Ей оснащены далеко не все блоки питания.

    В блоках питания можно увидеть термистор, прикреплённый к радиатору (хотя в некоторых БП он может быть припаян прямо к печатной плате). Этот термистор соединён с цепью управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для защиты от перегрева. В БП, оборудованных защитой от перегрева, обычно используется два термистора – один для управления вентилятором, другой, собственно для защиты от перегрева.

    В качестве англоязычного названия встречаются аббревиатуры OPP – Over Power Protection или OLP – Over Load Protection )Это опциональный вид защиты, реализуемый при помощи PWM-контроллера или микросхемы мониторинга, а на БП с активным PFC – контроллером PFC. В любом случае, мониторингу подвергается количество тока, который БП потребляет из электрической сети. Если его величина превосходит определённое значение, БП отключается.

    Защита от короткого замыкания (SCP – Short Circuit Protection) – вероятно, самая старая из подобных технологий, потому что её очень легко реализовать при помощи пары транзисторов, не задействуя микросхему мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в любом БП и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей, во избежание возможного пожара.

    Это не совсем «защита» (NLO – No Load Operation), а просто конструктивная особенность, позволяющая БП включаться и работать без нагрузки на его выходах.

    Добрый день всем! Есть БП от компа.собрался делать из него зарядное но он уходит в защиту.как по етой схеме отключить её?
    Или как из ето го бп сделать зарядное уст-во

    Смотрите также

    Комментарии 52

    Я выпаивал диод около 494. Защита уходила, БП автоматически стартовал. Блок живой и рабочий 3 года

    на какой ноге?можеш на схеме чиркнуть?

    Проблема в том, что АКБ представляет собой нагрузку с очень низким сопротивлением, поэтому возникают чудовищные токи, а БП выключается защитой. Обязательно нужна схема ограничения по току.

    в ней я так думаю она есть? (еще не читал досконально)

    Да, принцип работы устройства основан на этой схеме.

    у меня в бж есть описание как сделать зарядник

    я тоже использовал етот источник

    Буквально недавно делал из такого же ИБП зарядное.
    Выпаивал все элементы цепей, кроме +12V (ее повышал до 14.4В) и +5VSB.

    Это надо ОКР ставить)))

    Видно плохо, но там вроде tl434, в инете полно схем по переделке БП с этим ШИМ, есть так называемая «схема итальянца», я по ней свой переделывал. Вроде не очень сложная для повторения. Для работы этой ШИМ не очень много элементов нужно, но если заморочиться и сделать регулировку по напряжению и току получается очень хорошая вещь, в хозяйстве не только для зарядки уже можно использовать

    не может он уходить без причины в защиту,
    что то с ним не то

    ножку 4 отрезать от схемы и посадить на минус через резистор 10К.

    По линиям 3,3V, 5,0V и 12,0V должны стоять стабилитроны (обозначение на плате ZD), их нужно выпаять.

    спасибо .завтра попробую!

    Есть эта схема по-четче?

    Кинь схему в ЛС нарисую что убрать что добавить.

    Берешь даташит своей микросхемы и смотришь какие выводы отвечает за токовую защиту и переделываешь делитель напряжения под необходимое, я так делал. Или эти ноги вообще можно отпаять, но защиты не будет.
    Мой БП регулирует до 17В

    схему кинь. в личку…

    У меня не на тл494.

    Я как-то пытался приспособить подобный блок питания под зарядное… В итоге сгорела оптопара по обратной связи и выходное напряжение под 100 вольт скакануло… Разорвав электролиты на выходе! Так что в итоге пришлось делать с обычным трансформатором!

    я бы тоже сделал так. если бы транс был

    Хорошо подходят для этой цели трансы от старинных чернобелых ламповых теликов!
    ТС-180 берёте и подматываете не разбирая сам транс, поверх катушек толстым эмальпроводом, предварительно вырвав с катушек бумагу.Там есть уже две по 6,3 вольта обмотки, их последовательно и в придачу с десяток витков подмотать. www.google.ru/search?q=%D…ZLSAhXCWiwKHWSWDb0QsAQIJg
    Я так и сделал, тоже БП компа взорвал, а потом ТС-180 домотал и успокоился.я даже витки с отводами делал с шагом в 1 вольт и коммутировал галетным переключателем.
    Такие трансы поищи на барахолке у дедов или у знакомых по гаражам или сараям ищи телик.

    нет барахолок.а то что есть неназовеш барахолкой. да и в городе где сейчас нахожусь незнаю никого. а те у кого спрашивал в лом все здали… вот и ломаю голову

    правильный вопрос — «как переделать этот бп в зарядник?»
    тема бородатая, и, если при том обилии материала в сети по этой теме, он тем не менее возник, правильным ответом на него будет «никак, найти готовый зарядник»
    без обид

    без обид.покажи как именно ее переделать

    книга «основы электроники» и журнал «Радио» в помощь

    спасибо .добрый человек! проще бы было пару слов по существу .чем сидеть носом в буквари тыкать…

    «хочу удалить себе аппендикс, скальпель у меня уже есть, подскажите как остановить кровотечение?» (с)

    конечно же умно!

    «умно» было бы взять 100Вт лампочку, трансформатор 220/18, диодный мост на 5-8 А, и без выноса мозга себе и окружающим зарядить аккум

    Правильная проверка блока питания компьютера — 4 метода

    Если с БП что-то не так, другие элементы компьютерной начинки не способны работать корректно. Периодическая проверка блока поможет выявить проблему на ранней стадии и быстро с ней разобраться.

    Основные симптомы и неисправности

    Блок питания весьма редко сбоит. Наиболее часто ломаются низкокачественные БП, которые обычно выпускают марки-ноунеймы. Нестабильное напряжение в электросети — еще одна причина поломки. В этом случае весь девайс может вообще «сгореть»‎.

    Кроме того, одной из самых главных причин нестабильной работы БП является неправильно рассчитанная мощность. Каждый компонент компьютера нуждается в питании, и если необходимый минимум не соблюден — проблем избежать не получится: новый девайс не выдержит нагрузки.

    Конкретных признаков того, что работоспособность потерял именно блок, по сути, нет. Но есть косвенные симптомы:

    • Не реагирует на включение: кулеры остаются без движения, лампочки не светятся, звука нет.
    • ПК не всегда получается запустить с первого раза.
    • Компьютер отключается сам на этапе загрузки ОС, тормозит.
    • Ошибка памяти.
    • Перестал работать винчестер.
    • Незнакомый шум во время работы ПК.

    Для самостоятельной сборки: Совместимость процессора и материнской платы — как подобрать комплектующие: гайд в 3 разделах

    Как проверить блок питания компьютера: варианты

    Есть четыре работающих метода диагностики. Они описаны ниже.

    Осмотр блока

    Прежде, чем делать выводы и углубляться в технические дебри, первым делом стоит проверить все визуально.

    Что для этого нужно:

    1. Полностью обесточить системник, надеть электростатический браслет или же перчатки в целях безопасности.

    2. Открыть корпус.

    3. Отключить все компоненты от БП: хранилище, материнку, видеоадаптер и т. д.

    Совет: перед отключением комплектующих лучше все сфотографировать, чтобы потом быстро и без проблем собрать компьютер обратно.

    4. Вооружившись отверткой, отсоединить блок и разобрать его.

    Нужно посмотреть, не запылился ли девайс, не вздулись ли его конденсаторы. Также стоит обратить внимание на ход вентилятора. Он должен быть свободным. Если все, на первый взгляд, в порядке — переходим к следующему пункту.

    Читайте также: Как узнать чипсет материнской платы — 3 способа

    Проверка питания

    Так называемый метод скрепки — простой и эффективный способ диагностики. Естественно, перед выполнением этой процедуры тоже необходимо обесточить PC, при этом БП необходимо отключить не только от розетки, но и с помощью кнопки off/on, расположенной на самом устройстве, и отключить от него все комплектующие.

    Что потом:

    • Взять скрепку для бумаги, она сыграет роль перемычки, загнуть ее дугой.
    • Найти 20-24 пиновый разъем, идущий от БП. Узнать его нетрудно: от него уходит 20 или 24 цветных проводка. Именно он служит для подсоединения к системной плате. 
    • Найти два обозначенных цифрами 15 и 16. Или же это могут быть черный и зеленый проводки, которые находятся рядом друг с другом. Как правильно, первых — несколько, а второй — один. Они свидетельствуют о подключении к материнке.
    • Плотно вставить скрепку в эти контакты для имитации процесса подключения к материнке.

    • Выпустить перемычку из рук, так как по ней может проходить ток. 
    • Снова подать питание на БП: если его кулер запустился — все в порядке.

    Повысить производительность ПК: Как настроить оперативную память в БИОСе: инструкция в 4 простых разделах

    Проверка с помощью мультиметра

    Если способ ничего не дал и переменный ток подается на БП, стоит узнать, корректно ли он преобразует переменный ток в постоянный, необходимый внутренним частям ПК. Для этого понадобится мультиметр.

    Для этого нужно: 

    1. Подключить что-нибудь к БП: дисковод, HDD, кулеры и т. д.

    2. Отрицательный щуп мультиметра присоединить к черному контакту пинового разъема. Это будет заземление.

    3. Плюсовой вывод следует подсоединять к контактам с разноцветными проводками и сравнивать значения с референсными показателями.

    Узнайте: Как вылечить жесткий диск (HDD) и исправить битые сектора: 7 хороших программ для диагностики

    Программная проверка

    Кроме аппаратных решений, есть немало софта, с помощью которого можно протестировать состояние комплектующих, выполнить диагностику и получить необходимую информацию о девайсе. Одна из таких утилит — OCCT Perestroika, которая доступна на официальном сайте бесплатно. 

    Достоинства программы:

    • Точное диагностирование.
    • Простой и понятный интерфейс.
    • Несложная установка.
    • Работает как с 32-, так и с 64-битными ОС.

    Советы по пользованию блоком питания

    От того, какой БП стоит в компьютере, зависит стабильность работы системы. На этом компоненте уж точно не стоит экономить, и уж тем более не следует доверять фирмам-ноунеймам. Дело в том, что в этом случае заявленные характеристики, скорее всего, не совпадут с реальными.
    Как уже говорилось выше, при выборе блока питания необходимо правильно рассчитывать его мощность. Для этого есть довольно удобные онлайн-калькуляторы.

    Интересно: у CTG-750C-RGB есть подсветка, а еще — лишние провода от него можно отсоединить.

    Не стоит создавать слишком большую нагрузку на БП. Например, даже если пользователь выбрал подходящий по мощности вариант, после апгрейда блок может не потянуть новые компоненты. Чтобы не покупать другой БП, лучше выбирать устройство с запасом в 20-30%.

    Используя блок питания, важно помнить о возможных перепадах напряжения, замыкании и прочих неполадках в электросети, которые могут возникнуть неожиданно. Лучше обратить внимание на защищенные варианты: они служат дольше. Например, PS-SPR-0850FPCBEU-R не страшны перегрузки, перепады напряжения. Он также не боится короткого замыкания.

    Геймерам: Игровые видеокарты для ПК: 5 критериев, как выбирать

    Провести медосмотр компьютерного БП — нетрудно. Однако это требует сноровки, ведь придется разбирать корпус PC, а также сам компонент.

    Выключается БП нагревательного стола при включении через реле.

    Shinshilla
    Загрузка

    26.05.2017

    1516

    Вопросы и ответы

    Добрый день! Нагревательный стол подключен от отдельного БП через автомобильное реле 12В 30А, электроника ардуина мега + рэмпс 1,4. Когда слышен щелчок реле БП отключается, видно по кулеру — перестает вращаться. Напрямую от этого блока питания стол греется, напряжение в норме и на БП, и на выводах рэмпс. Реле поменял на такое-же новое, все повторяется. Прошу помощи исправить положение. Что еще стоит проверить ?

    Ответы на вопросы

    Популярные вопросы

    Ratverg
    Загрузка

    07.08.2021

    775

    Всем привет!

    Никак не могу заставить печатать CR10 V3  с директом TPU от FD Plast. Я уже реально неделю пытаюсь его заставить пе…

    Читать дальше valedemare
    Загрузка

    25.08.2021

    288

    Добрый день, очень прошу помощи, замучался. Принтер net a8 plus раньше проблем (по крайней мере таких глобальнх) не было, сейчас идет явная недоэкстру…

    Читать дальше mlizart
    Загрузка

    15.03.2018

    23377

    Несколько раз уже я обращался к уважаемому сообществу с вопросом на тему — почему так говорят ‘3D печать’, ‘3D принтеры’ и прочие интерпретации, типа…

    Читать дальше

    РЕШЕНО: усилитель переходит в режим защиты при увеличении громкости

    Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых на нашем веб-сайте. Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других партнерских программ. Вы можете прочитать наше полное раскрытие информации для аффилированных лиц / TOS для получения более подробной информации.

    Это так странно, ваш усилитель переходит в режим защиты при увеличении громкости. Ничто не может так расстраивать, как если у вас есть хорошо работающий усилитель, а затем при увеличении громкости он переходит в режим защиты.

    Прежде чем мы углубимся в детали, вот несколько быстрых решений проблемы:

    Ваш усилитель может войти в защитный модуль из-за неплотной проводки или неправильной проводки динамика, что приведет к низкому сопротивлению нагрузки динамика, что приведет к перегрузке по мощности и перегреву. Другими причинами могут быть проблемы с системой зарядки, перегоревшие предохранители или неисправные выходные транзисторы.

    На одном дыхании есть несколько быстрых решений этой проблемы. Это включает в себя проверку встроенных предохранителей и транзисторов, ремонт внутренней проводки, а также любые проблемы с перенапряжением или перегревом.

    Что происходит, когда усилитель переходит в режим защиты?

    Вооружитесь информацией о том, как функции усилителя могут предотвратить появление царапин на волосах, если вы не уверены, что может быть не так.

    С электронными гаджетами все может пойти не так, даже когда вы меньше всего этого ожидаете.

    Поэтому важно быть готовым, когда наступит такой момент. Есть и другие варианты выдачи:

    • Усилитель переходит в режим защиты при включении
    • Ампер переходит в режим защиты при запуске автомобиля

    Есть много вещей, которые могут привести к переходу усилителя в режим защиты.Знакомство с вашим усилителем может уменьшить проблемы каждый раз, когда он переходит в режим защиты. Это, безусловно, защитит вас от бега за техником по усилителям.

    Это всего лишь несколько настроек, которые могут сэкономить ваше время и деньги. Давайте проясним проблему, стоящую за режимом защиты усилителя.

    Что такое режим защиты усилителя?

    По сути, усилитель предназначен для увеличения амплитуды электрических сигналов, в основном воспроизведения звука. Итак, в первую очередь, что могло заставить усилитель перейти в режим защиты?

    По сути, режим защиты усилителя — это состояние выключения, в которое современные усилители переходят при различных обстоятельствах.

    Это состояние отключения предотвращает серьезное повреждение усилителя или любого из компонентов системы. Эта же проблема может возникнуть и на некоторых приемниках. Например, недавно мы написали статью, в которой объясняется, как исправить ошибку устройства защиты ресивера Sony.

    Это может раздражать, если ваш усилитель продолжает работать в этом режиме, но это может избавить вас от более серьезной головной боли или затрат на дорогостоящую замену в будущем.

    Каждый раз, когда ваш усилитель отключается, просто знайте, что он спроектирован так, чтобы предотвратить серьезное повреждение компонентов в системе усилителя.Однако это может вызвать проблемы в вашей звуковой системе, например, ваши динамики и сабвуферы не будут работать, даже если на усилитель подается питание.

    Возможно, вас раздражает идея режима защиты, но он может сэкономить вам гораздо больше неприятностей в будущем. Однако некоторые из распространенных проблем, которые могут привести к тому, что ваш усилитель перейдет в режим защиты:

    1. Когда усилитель перегревается. Например, при неправильном подключении нескольких динамиков к усилителю
    2. Ослабление проводов
    3. Неправильная установка усилителя
    4. Внутренний сбой усилителя
    5. Перегрузка по мощности.Иногда, например, вы хотите, чтобы на усилителе были более тяжелые басы. Распространенная проблема — неправильный выбор регулятора низких частот. Подобные вещи могут перегрузить устройство.
    6. Неправильная установка
    7. Ослабленные провода внутри усилителя
    8. Внутренние сбои в усилителе
    9. Усилитель перегревается по любой причине
    10. Перегрузка по мощности

    Но в этом посте мы сосредоточимся на том, чтобы ваш усилитель перешел в режим защиты при увеличении громкости.

    Тем не менее, эта статья посвящена вашему автомобильному усилителю, переходящему в режим защиты, когда вы нажимаете кнопку громкости вверх.Вот как вы можете решить проблему, если она возникнет.

    Решения для усилителя, переходящего в режим защиты

    Решение 1. Проверьте бортовые предохранители

    Первое, что вы делаете, это проверяете встроенные предохранители — если они есть — чтобы убедиться, что они правильно вставлены в усилитель.

    Не все усилители загорают светодиод защиты при перегорании предохранителей, поэтому необходимо проверить их работоспособность.

    Если держатели предохранителей расплавились, обратитесь к специалисту для проверки усилителя, чтобы определить причину их плавления и пригодность держателя предохранителя.

    Обычно, когда патрон плавкого предохранителя плавится, контакт сильно окисляется, и зажимы теряют закалку, что означает, что они могут дольше функционировать должным образом и будут продолжать перегреваться. Однако то, что предохранитель не выглядит перегоревшим, не означает, что он исправен.

    Если вы сомневаетесь в его работоспособности, вытащите его из держателя и измерьте сопротивление на нем — установите измеритель в омах.

    Сопротивление нормального предохранителя, рассчитанного более чем на несколько ампер, обычно составляет 0 Ом, хотя большинство измерителей не могут достичь этого низкого значения.Вы можете попытаться удерживать провода вместе примерно на пять секунд, чтобы узнать, насколько низко может опуститься измерительный усилитель, который вы используете.

    Решение 2. Исправить неправильное подключение

    Если динамики подключены неправильно, что в большинстве случаев случается с автовладельцами, это определенно может привести к включению режима защиты.

    Кроме того, плохая система зарядки может быть основной причиной головной боли. Однако однозначно этого нельзя исключать.

    Вы также можете проверить исправность выходных транзисторов, потому что, когда они выходят из строя, усилитель автоматически переходит в режим защиты.

    Если усилитель работает нормально при понижении громкости, значит, сопротивление усилителя слишком низкое из-за ошибки в подключении.

    Что происходит в таком сценарии? Если сабвуферы плохо подключены, ожидайте, что они будут потреблять слишком большой ток, пока схема защиты не будет вынуждена вмешаться, чтобы предотвратить любое повреждение.

    Нормальное сопротивление диапазона, которое должно работать, составляет 2 Ом, но если вы используете его на 1 Ом, определенно, эта проблема обязательно возникнет.

    Чтобы выяснить это, отключите усилитель от источника питания, возьмите мультиметр, убедитесь, что он установлен на Ом, и измерьте сопротивление, которое находится в середине клемм выходных транзисторов.

    Теперь оба терминала не должны иметь ничего, близкого к нулю, и в случае, если вы обнаружите один или два, их следует немедленно удалить из цепи для проверки.

    В качестве альтернативы, резистор с разомкнутым эмиттером или неисправный резистор может быть причиной перехода усилителя в режим защиты.

    Когда вы полностью не можете идентифицировать закороченные выходы, внимательно следите за эмиттерными резисторами, чтобы убедиться, что на них нет сломанных клемм.

    Неправильная проводка — проблема, с которой сталкивается большинство автовладельцев, особенно тех, кто регулярно отключает усилители.

    Это может заставить ваш усилитель перейти в режим защиты. Плохая система питания также может быть основной причиной неисправности вашей стереосистемы. Таким образом, вы не можете исключить это сразу.

    Вам необходимо проверить свои транзисторы, так как усилитель автоматически перейдет в режим защиты, если они неисправны.

    Однако, если усилитель работает нормально, когда вы понижаете громкость, значит, у него проблема с низким сопротивлением, которая может возникнуть из-за неправильного подключения.

    Решение 3. Устранение перенапряжения — слишком большое напряжение

    Чем больше громкость усилителя, тем больше напряжения требуется для поддержания уровня амплитуды.

    Например, если вы установили громкость 30 и на этом уровне усилитель работает нормально, без проблем, когда вы включаете громкость 40, усилитель переходит в режим защиты и возвращается обратно на 30, все снова работает нормально.

    Вы можете увидеть, когда он работает с объемом 30, напряжение на этом этапе составляет 12 В или выше, однако, когда вы увеличиваете, а не напряжение повышается, оно падает, вызывая режим защиты.

    Вы знаете, усилитель рассчитан на минимальное напряжение 10,8 В для нормальной работы, но когда напряжение падает ниже этого значения, для защиты он переходит в режим защиты.

    Так как это проблема с питанием, проверьте свою батарею или генератор переменного тока, чтобы узнать, почему они могут изменять напряжение при увеличении громкости, чтобы убедиться, что их напряжение постоянно.

    Решение 4. Проверьте наличие проблем с перегревом

    Иногда при увеличении громкости усилитель может сильно нагреваться. Чтобы вы могли контролировать этот вид тепла, вам просто нужно дать усилителю достаточный воздушный поток.

    Где бы вы ни установили усилитель, убедитесь, что в нем постоянно присутствует достаточный поток воздуха, чтобы он постоянно оставался прохладным. Это может предотвратить внезапные отключения.

    Кроме того, ваш усилитель начнет перегреваться, если импеданс динамика не соответствует его рабочему диапазону.

    Укороченные кабели динамика также могут вызвать перегрев. Тем не менее, разумно начать с проверки простых точек отказа, таких как предохранители, хотя большинство усилителей обычно не переходят в режим защиты из-за перегоревшего предохранителя.

    Тем не менее, это стоит проверить, так как это просто и может сэкономить вам много времени.

    Решение 5: Недостаток

    Иногда усилитель переключается в режим защиты из-за транзисторов драйвера или короткого замыкания на выходе.Это могло произойти из-за:

    • Паяные перемычки между контактными площадками или дорожками компонентов
    • Короткое замыкание между радиатором и корпусом транзистора из-за прокола слюдяной шайбы
    • Неправильно установленные транзисторы

    При выявлении неисправности сначала следует знать, что существует два типа коротких замыканий

    1. Жесткий короткий
    2. Мягкое короткое

    Жесткое короткое замыкание — При измерении с помощью мультиметра и без подачи питания обнаруживается низкое сопротивление между шинами питания.Обычно они идентифицируют перегоревшие транзисторы, проколотые слюдяные шайбы или паяные мосты. Тем не менее, короткое замыкание не характерно для новых усилителей

    .

    Мягкое замыкание — Чтобы определить это, вы измеряете сопротивление между шинами питания, соединяющими друг друга, земля и выход не показывают низкого сопротивления (менее 650 Ом или около того).

    Вы можете получить более высокое сопротивление в другом или таком же направлении. Убедитесь, что вы заменили провода измерителя при тестировании для измерения обеих полярностей.Мягкие короткие означают, что что-то установлено неправильно.

    Решение 6: Выход заедает для подачи

    В случае, если выход придерживается одного или другого источника питания, вот причина ниже:

    • Неисправны транзисторы
    • Испытывают сломанные гусеницы
    • Соединения сухой / холодной пайки
    • Припаять перемычки между контактными площадками или дорожками компонентов
    • Наличие компонентов, которые неправильно установлены

    Короткое замыкание задающего транзистора или одного выхода приводит к мягкому короткому замыканию, в то время как разомкнутый транзистор, возможно, в сочетании с его противоположным коротким замыканием вызывает заедание шины.Заклинивание рельса может быть следствием следующих неисправностей возле ввода:

    • Паяные перемычки между контактными площадками / дорожками компонентов
    • Обрыв цепи сток-транзистор / источник тока
    • Непроводящий транзистор-драйвер класса А
    • Неправильно установленные диоды, транзисторы, светодиоды
    • Может быть вызвано обрывом цепи начального резистора

    Сложная часть — это идентификация неисправности, поэтому, прежде чем приступить к устранению неисправности, вы вкладываете средства в лучшие инструменты, позволяющие легко выявить проблемы.

    Вот некоторые из наиболее эффективных инструментов устранения неполадок, которые вы можете использовать, если выполняете работу самостоятельно:

    1. Мультиметр — Есть цифровой и аналоговый. Тем, кто знает, как использовать аналоговый измеритель, они могут обнаружить некоторые неисправности легче, чем использовать цифровой измеритель.
    2. Источник сигнала — Хотя не очень надежен для эффективного определения основной проблемы усилителя
    3. Осциллограф — это немного дороговато и одно из самых эффективных средств выявления любых неисправностей, хотя опять же требует хорошего понимания того, как его использовать, а также того, как читать результаты.

    Как устранить неполадки усилителя в защищенном режиме

    Более 70% случаев неисправности усилителя вызваны не ошибкой устройства или ошибкой производителя, а неправильным следованием инструкциям при подключении.

    Полное устранение неисправностей усилителя в случае такой проблемы может быть немного сложным для того, кто относительно экологичен в автомобильных аудиосистемах.

    Это означает, что, возможно, стоит попросить помощи у друга, если у него больше опыта во всем, что выходит за рамки установки компонентов.

    Во-вторых, новички, которые менее осведомлены о работе усилителя, как только они обнаруживают проблему, они спешат вызвать специалиста по усилителю, чтобы устранить проблему.

    Однако даже эти специалисты делают ошибки, диагностируя неправильные проблемы, и это запускает новый цикл проблем. Поэтому крайне важно изучить пошаговый процесс, чтобы понять:

    • Как работает усилитель
    • Как соединить все углы, необходимые для работы
    • Как устранить неполадки при возникновении проблемы

    Итак, изучение простых шагов, которые вы можете использовать для диагностики усилителя, поможет вам сэкономить больше хлопот в будущем.

    Когда усилитель переходит в режим защиты при увеличении громкости, прежде чем делать вывод и вслепую бегать по неисправности, исчерпайте все возможные проблемы.

    Определите точный характер проблемы, как только вы это сделаете; вы получите четкую процедуру устранения неисправности.

    Неправильно диагностированная проблема может умножить другую неисправность, которой изначально не было.

    Вот как можно устранить неполадки в режиме защиты при увеличении громкости:

    1.Если усилитель неисправен после первого включения:
    • Неисправность может быть связана с установкой
    • Если вы наняли кого-нибудь для установки усилителя, посоветуйтесь с ним, прежде чем выполнять утомительную диагностику дома
    • Начните процесс диагностики с проверки заземления и кабеля питания и убедитесь, что усилитель физически отсоединен от любого оголенного металла в автомобиле.

    2. Если усилитель неисправен после прослушивания исключительно долгого сеанса:
    • Возможно, ваш усилитель перегрелся.Когда усилитель становится слишком горячим, это нормально, если он становится слишком горячим, чтобы предотвратить необратимый выход из строя. Имейте в виду, что увеличение громкости может потребовать увеличения мощности усилителя, что также приведет к его перегреву, если вы слушаете его долгое время.
    • Усилитель также перегреется, если ему не хватает воздушного потока, особенно если он расположен под сиденьями или в любом другом замкнутом пространстве.
    • Один из самых простых способов проверить это — установить вентилятор на 12 В, чтобы обдувать усилитель воздухом.Если он не реагирует, подумайте об изменении способа его установки или переместите усилитель в менее ограниченное пространство. Это может решить проблему.

    3. При неисправности при движении по неровной дороге;
    • Если провода усилителя не были надежно закреплены во время установки, движение по неровной дороге может ослабить их.
    • В некоторых случаях из-за короткого замыкания или отсоединения провода усилитель переходит в режим защиты, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
    • Для диагностики и устранения проблемы потребуется индивидуальная проверка каждого провода заземления и питания.

    Как отключить и проверить усилитель

    1. Отключите и проверьте усилитель

    Проще говоря, поиск и устранение неисправностей усилителя в режиме защиты начинается с возвращения к основам. По сути, вам нужно будет отключить усилитель от динамиков и головного устройства, чтобы проверить, сохраняется ли проблема:

    1. Проверьте напряжение: Если ваше напряжение около 12-ти вольтного диапазона, а усилитель все еще находится в режиме защиты, рассмотрите возможность отключения всех проводов.Сюда входят как сигнальные кабели, так и провода динамиков. Также важно отсоединить все кабели RCA усилителя, чтобы не повредить какие-либо компоненты при попытке устранить проблему.
    2. Power It Up: Попробуйте включить усилитель, отсоединив акустический и сигнальный кабели. Если это так, подключите кабели RCA и проверьте, перейдет ли он в защитный режим. Если этого не произошло, подключите провода каждого динамика по очереди. Однако вам нужно будет начать с отключения всех динамиков, кроме одной, если вы используете моноусилитель только с одной парой проводов.
    3. Проверьте громкоговорители: Если только одна пара кабелей громкоговорителей вызывает переход усилителя в режим защиты при увеличении громкости, отключите все громкоговорители. Это позволит вам разделить их и убедиться, что они не соприкасаются друг с другом при их соединении. Однако, если динамик по-прежнему переходит в защищенный режим, подумайте о том, чтобы проверить динамики, так как один из них может быть испорчен.
    4. Проверка заземления: Проблемы с установкой также могут привести к тому, что динамик перейдет в режим защиты, особенно если усилитель соприкасается с оголенным металлом вашего автомобиля.В этом случае у вас, вероятно, проблема с заземлением или питанием. Это происходит, когда металлические компоненты вашего автомобиля действуют как заземление. По этой причине никогда не позволяйте голому металлу касаться усилителя.

    2. Повторно подключите усилитель и проверьте его

    Если ваш усилитель не выходит из защищенного режима даже после отключения всего, это означает, что у вас нет проблем с питанием или заземлением. Это означает, что ваш усилитель может быть неисправен.

    Тем не менее, проблема может заключаться в других компонентах, если усилитель не переходит в режим защиты, когда вы добавляете громкость с подключенными динамиками и сигнальными проводами.

    1. Переподключите усилитель: На этом этапе вам нужно будет по отдельности подключить провода патча и динамика, чтобы узнать, какой из них вызывает проблему. Затем вы можете точно подключить все и убедиться, что нет проблем с заземлением, чтобы убедиться, что проблема не существует. Однако, если это еще не сделано, значит, проблема с вашим усилителем или проводкой. Например, неисправный динамик или поврежденная катушка могут вызвать такую ​​проблему.
    2. Обратитесь к специалисту: Если вы уверены, что ничего не закорочено и у вашего усилителя нет проблем с перегревом, возможно, в усилителе есть внутренняя неисправность.Проконсультируйтесь со специалистом по аудиотехнике, чтобы проверить наличие внутренних неисправностей, отремонтировать или установить новые компоненты для замены поврежденных.

    Заключение

    Amp — это просто устройство, но иногда очень сложное, так что даже профессиональному техническому специалисту иногда бывает сложно иметь дело с ним.

    В случае, если вы перепробовали все способы и не обнаружили основной неисправности, вы можете определить, найти опытного специалиста для диагностики проблемы или вообще рассмотреть вопрос о покупке нового усилителя.

    Если у вас никогда не было опыта работы с усилителем, и он работает в защитном режиме, никогда не пытайтесь устранить его.

    Однако позвоните специалистам, если вы не в первый раз, узнайте шаги по устранению неполадок, которые помогут вам в этот неожиданный момент. И последнее, но не менее важное: хорошо используйте руководство. Итак, у вас есть решения, когда ваш усилитель переходит в режим защиты при увеличении громкости.

    Эти решения также должны работать для таких проблем, как когда ваш усилитель переходит в режим защиты при включении или когда ваш усилитель переходит в режим защиты при запуске автомобиля.

    Если по какой-либо причине вы отказались от усилителя и решили не чинить его, есть также способы сделать громче динамик без усилителя. Кроме того, если у вас уже есть другой рабочий усилитель, вы также можете подключить к нему несколько динамиков. Удачи!

    Что такое режим защиты усилителя?

    Режим защиты усилителя — это состояние отключения, в которое автомобильные усилители могут войти в определенных ситуациях. Целью состояния выключения является предотвращение повреждения усилителя или других компонентов системы.Так что, хотя работа с усилителем в режиме защиты может раздражать, это может спасти вас от еще большей головной боли в будущем.

    Sam_Catch / CC BY 2.0 / Flickr

    Причины выхода режима защиты усилителя

    Вот некоторые распространенные причины перехода усилителя в режим защиты:

    • Неправильная установка усилка.
    • Усилитель по какой-то причине перегрелся.
    • Один или несколько проводов отсоединились.
    • Внутренняя неисправность усилителя.

    Поиск и устранение неисправностей в режиме защиты усилителя

    Полное устранение такой проблемы может оказаться непосильной задачей, если вы новичок, поэтому, возможно, стоит обратиться за помощью к эксперту или опытному другу. Если это не вариант или вы хотите получить фору, вот несколько простых вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы встать на верный путь.

    • Неисправность усилителя при первом включении? Сбой, вероятно, связан с проблемой установки.Если вы заплатили кому-то за установку усилителя, посоветуйтесь с ним, прежде чем выполнять какие-либо диагностические работы самостоятельно. Начните диагностику с проверки кабелей питания и заземления и убедитесь, что усилитель физически изолирован от любого контакта оголенного металла с автомобилем.
    • Неисправность усилителя после длительного сеанса прослушивания? Возможно, ваш усилитель просто перегрелся.
    • Неисправен ли усилитель при движении по неровной дороге? Возможно, провода не были должным образом прикреплены к системе, что привело к их ослаблению при наезде на неровную дорогу.

    Простые исправления

    Если применима любая из вышеперечисленных ситуаций, у вас есть отличное место для начала процесса устранения неполадок. Если проблема возникла сразу после установки и подключения усилителя, начните с проверки проводов питания и заземления в дополнение к коммутационным кабелям.

    Перегрев

    Некоторые усилители переходят в защитный режим, если становятся слишком горячими, что может предотвратить необратимый отказ. Частая причина перегрева — отсутствие воздушного потока.

    Если усилитель расположен под сиденьями или в другом замкнутом пространстве, это может вызвать его перегрев. Один из способов проверить это — настроить вентилятор на 12 В так, чтобы он обдувал усилитель воздухом. Если усилитель больше не переходит в режим защиты, переместите его в менее ограниченное пространство или измените способ установки, чтобы решить проблему.

    Поездка с вентилятором на усилителе — не долгосрочное решение. Тем не менее, если использование вентилятора останавливает выключение усилителя и переход в режим защиты, это признак того, что переустановка или перемещение усилителя решит проблему.Увеличение воздушного зазора между верхней, нижней и боковыми сторонами усилителя может помочь увеличить поток воздуха, или вам может потребоваться переместить его в другое место.

    Проблемы с землей

    В некоторых случаях ослабленный или закороченный провод приводит к тому, что усилитель переходит в режим защиты, чтобы предотвратить возникновение более серьезной проблемы. Диагностика и устранение этого требует проверки каждого отдельного провода питания и заземления.

    Проблемы с заземлением часто можно устранить, очистив и затянув заземляющий провод или переместив его, если необходимо.Проблемы с питанием могут быть связаны с ослабленным или сгоревшим проводом, но также возможен перегоревший предохранитель усилителя. В усилителях обычно есть встроенные предохранители в дополнение к линейным предохранителям, поэтому проверьте оба из них.

    Внутренняя проблема усилителя

    Если вы заметили, что контакты предохранителя вашего усилителя нагрелись или оплавились, вероятно, предохранитель не установит хороший электрический контакт, и он может перегреться и снова взорваться. В этом случае может быть внутренняя проблема с усилителем.

    Другие проблемы

    Перегрев усилителя также может быть результатом несоответствия между импедансом громкоговорителей и диапазоном, для работы с которым усилитель предназначен, или коротким замыканием громкоговорителей или проводов.

    Прежде чем копаться дальше, проверьте несколько простых точек выхода из строя, например предохранителей. Хотя усилители обычно не переходят в режим защиты из-за перегоревшего предохранителя на плате, это легко проверить и может спасти вас от головной боли в будущем.

    Разбейте его

    Поиск и устранение неисправностей усилителя в режиме защиты — помимо вопросов, перечисленных выше — начинается с разбивки его на основы. Обычно вы отключаете усилитель от головного устройства и динамиков, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.

    Если в этот момент усилитель остается в защищенном режиме, возможно, возникла проблема с питанием или заземлением, либо проблема с установкой, при которой корпус усилителя соприкасается с оголенным металлом. Поскольку металлические компоненты рамы, кузова и цельного корпуса автомобиля действуют как заземление, контакт усилителя с оголенным металлом может вызвать всевозможные проблемы.

    На крючке

    Если ваш усилитель остается в защищенном режиме, когда все отключено, и вы уверены, что нет проблем с питанием или заземлением, возможно, усилитель неисправен.Однако проблема заключается в другом, если усилитель больше не находится в режиме защиты в этот момент, и вы можете найти проблему, подключив провода динамиков и соединительные кабели один за другим.

    Если вы подключаете компонент обратно, и усилитель переходит в режим защиты, проблема связана с этим компонентом или соответствующей проводкой или кабелями. Например, динамик с замкнутой или поврежденной катушкой может вызвать проблемы.

    Если все подключено, ничего не закорочено и усилитель не перегревается, возможно, в усилителе возникла внутренняя неисправность.Обычно это означает профессиональный ремонт или замену усилителя.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

    Основы самозащиты источников питания — Power Electronic Tips

    Источники питания переменного / постоянного и постоянного / постоянного тока обычно относительно надежны при нормальной работе. Тем не менее, в большинство этих устройств встроены некоторые защитные функции, которые гарантируют, что они не «самоуничтожатся» или не повредят связанные схемы — в первую очередь их нагрузки — в случае отказа или режима работы вне спецификации.

    (примечание: строго говоря, источник питания представляет собой блок переменного / постоянного или постоянного / постоянного тока, но последние также называются преобразователями или регуляторами. Однако использование этих терминов часто бывает небрежным, особенно в повседневной разговор.)

    Разве предохранитель не все, что нужно для защиты источника питания и нагрузки?

    Да и нет. Предохранитель защищает источник питания в случае короткого замыкания в цепи нагрузки или в случае возникновения слишком большого тока. Плавкий предохранитель может не понадобиться, так как многие источники питания «самоограничиваются» в том смысле, что они могут подавать только до определенного количества тока.Открывающийся предохранитель необходимо будет заменить вручную, и это проблема для многих приложений (но преимущество для других). Кроме того, предохранитель не может защитить от других типов отказов или неправильной работы, кроме слишком большого тока на выходе.

    Что такое блокировка при пониженном напряжении (UVLO)?

    UVLO гарантирует, что преобразователь постоянного тока в постоянный не пытается работать, когда входное напряжение, которое он видит, слишком низкое, Рисунок 1 . Это происходит по двум причинам: во-первых, схема внутри преобразователя может работать со сбоями или действовать неопределенным образом, если входное напряжение постоянного тока слишком низкое, и некоторые компоненты с более высокой мощностью могут фактически быть повреждены; во-вторых, он не позволяет преобразователю потреблять первичную мощность, даже если он не может обеспечить допустимую выходную мощность.Этот последний аспект означает, что такой источник, как батарея, которая подавала недостаточное напряжение на преобразователь, все еще может быть разряжена преобразователем. Как следствие, время перезарядки батареи будет больше, особенно если она от источника с ограниченным энергопотреблением, такого как сбор энергии.

    Рис. 1. Блок питания не «мгновенно» выходит на полную мощность, а вместо этого имеет переходные диапазоны включения и выключения и время; UVLO гарантирует, что источник питания не пытается обеспечить полную выходную мощность, когда его входное напряжение ниже минимума, необходимого для правильной работы.(Источник: Texas Instruments)

    Для реализации UVLO небольшая схема сравнения с низким энергопотреблением в преобразователе сравнивает входное напряжение с заданным пороговым значением и переводит источник питания в режим покоя до тех пор, пока пороговое значение не будет превышено. Чтобы гарантировать, что UVLO не колеблется около порогового значения, с ним используется небольшой гистерезис. Так, например, питание отключится, когда входное напряжение упадет ниже 5,0 В, но не включится, пока возрастающее напряжение не достигнет 5,5 В

    Что такое защита от перенапряжения (OVP)?

    Хотя источник питания или преобразователь обычно предназначены для выработки фиксированного выходного напряжения постоянного тока, внутренний сбой в источнике питания может вызвать повышение этого напряжения и, возможно, повредить нагрузку, к которой подключен источник питания.Этот отказ может быть вызван коротким замыканием в жгуте проводов, отказом пассивного компонента или отказом активного устройства, такого как полевой МОП-транзистор. Независимо от источника, это, конечно, нежелательно само по себе, но особенно если оно также может повредить нагрузку. OVP — это функция, которая контролирует выход по сравнению с внутренним опорным сигналом и закорачивает выход, если напряжение поднимается выше порогового значения.

    Контур, который отслеживает и отключает, называется «лом», якобы названный так потому, что он имеет тот же эффект, что и металлический лом на выходе.Ключ к правильно спроектированному лому состоит в том, что он прост и функционирует независимо от самого источника питания, Рисунок 2 .

    Рис.2: Эта схема лома работает от источника питания 8 В и имеет защиту от перенапряжения, установленную на 9,1 В (это можно изменить, используя другой стабилитрон ZD1 на диод с предпочтительным напряжением; при 9,1 В стабилитрон начинает работать. проводит и вызывает триггерный сигнал для включения тиристора Q1 (обратите внимание, что предохранитель предназначен для защиты от чрезмерного тока).

    Есть два типа ломов: один, в котором лом после срабатывания сбрасывается, только если я отключил питание; и тот, где он сам сбросится после устранения неисправности выходного напряжения. Второй полезен, когда состояние, при котором сработал лом, вызвано каким-то переходным процессом, а не серьезным отказом в питании. В то время как большинство расходных материалов теперь поставляются со встроенным ломом, многие поставщики предлагают небольшую отдельную цепь лома, которую при необходимости можно добавить к существующей поставке.

    Что такое тепловая защита от перегрузки?

    По своей природе любой блок питания выделяет тепло, потому что его КПД менее 100%. Даже эффективный блок питания создает потенциально проблемную сумму: блок питания мощностью 100 Вт, который эффективен на 90%, все же рассеивает 10 Вт, что очень хорошо для нагрева корпуса. По этой причине источник питания должен быть спроектирован с достаточным активным охлаждением (например, вентилятором) или пассивным охлаждением (достигаемым за счет конвекционного и кондуктивного охлаждения).

    Но что происходит, если вентилятор выходит из строя, или блокируется поток воздуха, или в шкаф попадает другой источник тепла? Блок питания может превышать допустимую температуру, что значительно сокращает срок его службы и может даже вызвать немедленную неисправность. Решением является цепь в источнике питания, которая определяет температуру и переводит источник питания в режим покоя, если она превышает заданный предел. Как и в случае с OVP, некоторые тепловые отсечки автоматически позволяют возобновить работу источника питания при падении температуры, а другие — нет.Какой подход «лучше», зависит от характера приложения и цикла использования.

    Это основные механизмы внутренней защиты в источнике питания или преобразователе. Также существуют «защиты» от внешних событий и сбоев, которые обычно предоставляются вне источника питания или в качестве дополнительных устройств.

    Артикул:

    Texas Instruments SLVA769, «Понимание блокировки при пониженном напряжении в устройствах питания дисплея»

    Что такое OCP? Объяснение защиты источника питания от перегрузки по току — Tom’s Hardware

    (Изображение предоставлено Shutterstock)

    Блок питания (PSU) — это как бьющееся сердце вашего настольного ПК, выкачивая энергию, необходимую для работы каждого из ваших компонентов.Вот почему лучшие блоки питания поставляются с функциями для защиты блока питания и компонентов вашей системы от повреждений, например с защитой от перегрузки по току (OCP).

    OCP — это функция, которая использует одну или несколько цепей для предотвращения подачи от источника питания большего тока, чем могут выдержать его цепи и кабели. OCP важен, потому что высокие токи могут расплавить кабели и разъемы блока питания и повредить соответствующие цепи регулятора. При покупке блока питания убедитесь, что OCP входит в список его функций защиты и работает хорошо (мы оцениваем все функции защиты в наших обзорах блоков питания).

    Как работает OCP? Сравнение нескольких шин и одинарных шин

    Подумайте об автоматическом выключателе в вашем доме. На главной панели есть предохранители, которые обеспечивают защиту, не позволяя кабелям, идущим к каждой настенной розетке, выдерживать больше ампер, чем то, для чего они были разработаны. То же самое и с OCP. OCP защищает регулирующие цепи вашего блока питания (+12 В, 5 В, 3,3 В и 5 В SB) и следит за тем, чтобы разъемы и кабели не плавились при экстремальных нагрузках.

    Для блоков питания с одной шиной +12 В особенно важно, чтобы другие функции защиты блока питания, а именно защита от перегрузки (OPP), защита от пониженного напряжения (UVP) и защита от короткого замыкания (SCP), работали хорошо в дополнение к OCP.Например, если к одному разъему приложена очень высокая нагрузка, SCP или UVP отключат блок питания.

    Часто в многорельсовых блоках питания +12 В используется одна шина для подачи питания на такие устройства, как материнская плата , ЦП, порты SATA и разъем Molex (который передает питание постоянного тока на диски ПК), в то время как питание для подключается к PCIe . оборудование использует другие рельсы. Обычно считается, что блоки питания с несколькими шинами +12 В более безопасны. Но пока не считайте одиночные блоки питания на + 12В. Для обеспечения оптимальной производительности производители блоков питания с несколькими шинами +12 В должны правильно установить ограничения OCP на шинах +12 В.Кроме того, процесс установки может быть сложным для новичков, поскольку эти блоки питания требуют пристального внимания к тому, как провода / разъемы подключаются к энергоемким компонентам.

    Еще одно преимущество одиночных шин +12 В — это при рассмотрении высоких разгонов, когда некоторые графические процессоры могут создавать скачки мощности, которые могут вызвать OCP на некоторых шинах +12 В.

    OCP против OPP / OLP

    OCP не следует путать с защитой от перегрузки (OPP) , также известной как защита от перегрузки (OLP).OPP — еще одна функция защиты, которую используют блоки питания, которая в основном отключает источник питания, если он потребляет больше мощности, чем его максимальная номинальная мощность.

    Блок питания может похвастаться как OCP, так и OPP и использовать обе функции одновременно.

    Эта статья является частью глоссария Tom’s Hardware Glossary.

    Дополнительная литература:

    ампер переходит в режим защиты? Вот что вам говорит

    5 декабря 2016 г.

    Представьте, если бы наши усилители могли разговаривать — было бы намного меньше инцидентов, связанных с перегореванием динамиков и несоответствием импедансов! Хотя никто — даже самый опытный гитарный техник — не может сразу определить, что именно привело к отказу усилителя, не заглянув под капот, некоторые устройства выдают предупреждающие знаки о том, что что-то не так, чтобы предотвратить эту дорогостоящую замену или поездку в мастерскую. ремонтная мастерская.Естественно, если вы действительно знакомы со своим усилителем, скорее всего, вы знаете, когда он выходит за пределы своих возможностей или неправильно настроен. Но что произойдет, если однажды вы не уделите достаточно внимания или воспользуетесь другой настройкой? Сегодня мы собираемся обсудить незамеченного и незамеченного героя вашего усилителя — protect light . Скорее всего, вы знаете, что это есть, но, возможно, вы никогда не видели, чтобы это произошло, или вы знаете, и вам интересно, что он пытается вам сказать.

    Усилитель со встроенной схемой защиты будет иметь индикатор защиты.Это может быть тот же свет, что и свет драгоценного камня, или вообще отдельный свет. Он может быть или не быть того же цвета, что и индикатор питания — существует множество вариантов, поэтому обратитесь к документации вашего устройства, если вы не уверены, где находится индикатор защиты или есть ли схема защиты. Во многих басовых усилителях и усилителях мощности используются схемы защиты, но для простоты мы обсудим, как схема защиты работает на Carvin Audio BX250, и рассмотрим потенциальный сценарий устранения неполадок.

    Когда вы включаете BX250, жемчужный свет становится красным при загрузке, а затем переходит в постоянный синий цвет, когда усилитель готов к работе — это то, что происходит в большинстве случаев. Однако есть несколько обстоятельств, из-за которых индикатор станет гореть красным и останется в этом положении, что указывает на то, что устройство переходит в режим защиты. Одной из наиболее частых причин является несоответствие импеданса , то есть BX250 загружен ниже своего минимального рейтинга импеданса (для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с этой статьей).Немедленно выключите усилитель и проверьте номинальное сопротивление кабинетов, которые вы используете. Спецификации большинства шкафов напечатаны на обратной стороне, поэтому, даже если вы не знакомы со шкафами, с которыми работаете, например, в ситуации, когда шкафы имеют заднюю стенку, вы можете легко устранить неполадки в своей установке. Если ваш усилитель имеет переключаемый импеданс, убедитесь, что он настроен правильно, чтобы соответствовать нагрузке динамика.

    Еще одна причина, по которой красный индикатор защиты может гореть, — это короткое замыкание или неисправность выходов динамиков.Это может быть вызвано разрывом изоляции провода или подключением головки к шкафу после того, как на нее уже подано питание. В таких случаях срабатывает схема защиты для защиты источника питания усилителя.

    При поиске и устранении неисправностей усилителя в режиме защиты убедитесь, что переключатель отключения звука не включен, так как это также приведет к тому, что индикатор драгоценного камня будет гореть красным. В BX250 и многих других усилителях используется один и тот же сплошной красный свет, который указывает на то, что сигнал отключен, и что усилитель находится в режиме защиты.

    Если ваше устройство переходит в режим защиты, это и хорошо, и плохо — хорошо, что предотвращается дальнейшее повреждение, но плохо, что это может задержать выступление. Важно знать возможные проблемы, на которые указывает защитный свет. Если загорится этот красный свет, сохраняйте спокойствие, выключите усилитель и проверьте подключения динамиков и номинальное сопротивление, сделав все необходимые настройки. Через десять секунд после выключения усилитель перезагружается, поэтому включите его и снова посмотрите на индикатор защиты.

    Усилитель с защитной подсветкой может спасти концерт. Срабатывала ли когда-либо схема защиты вашего усилителя, и если да, то в чем проблема? Дайте нам знать об этом в комментариях!



    Блок питания переходит в режим защиты при холодном запуске цепи светодиода: AskElectronics

    Привет всем, только что закончили создание схемы светодиода 4×100 Вт на основе руководства / u / LEDWizard. У меня возникли проблемы, хотя моя схема, кажется, в порядке, и я использовал все те же детали, что и он, поэтому я просто ищу здесь дополнительную помощь

    Честное предупреждение для этой ссылки, это светодиод, который он предназначен для выращивания марихуаны в помещении.Я использую его руководство и делаю «модуль» из 4 COB, то есть примерно 200-240 Вт. (Он использует многие из этих «модулей» из 1 источника питания, 2 бустеров напряжения и 4 светодиодных COB, чтобы получить в общей сложности до 1000 Вт в своем дизайне)

    Я использовал все те же детали, которые он связывает, насколько я могу судить . Я не уверен, какие резисторы он использовал. Вот список деталей:

    Холодный белый COB

    Теплый белый COB

    Источник питания

    Резервный источник питания Meanwell

    Бустеры понижающего напряжения

    Резисторы 1 Ом 5 ​​Вт

    Итак, насколько я могу судить, резисторы являются единственными вещь, которая могла быть другой, все остальное было основано на его ссылках и предложениях по частям.

    В любом случае, вот что он делает. Когда я загружаю его с горшками на понижающих усилителях, установленными на низкое напряжение, он отлично работает, блок питания загружается нормально, и все светодиоды включаются. Затем я увеличиваю напряжения на каждой из цепей теплого и холодного белого цвета, пока они не станут равными примерно 100 Вт каждая (на основе значений напряжений в руководстве). Это подтверждается показанием предельного значения 200 Вт (а также двойной проверкой каждой цепи в отдельности, чтобы показать, что каждая из них потребляет 100 Вт). В руководстве говорится, что он работает с мощностью 200–240 Вт, так что это нижний предел этого диапазона.Свет работает в таком режиме часами, не перегревается и, похоже, вообще не имеет никаких проблем. Проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что когда я отключаю свет и снова подключаю его (аналогично тому, как он включается / выключается с помощью таймера), он переходит в режим «сбой» или режим защиты, который описан в руководстве, где он загружается только до ~ 9,5 В, а светодиоды потребляют около 35 Вт каждый (всего 140 Вт). Он мерцает, как будто хочет переключиться, но кажется, что этого не происходит, и, кажется, остается в этом режиме «сбоя» навсегда. Перепроверил всю проводку, вроде все в порядке, на всякий случай перепаял все контактные площадки.Что бы я ни делал, я не могу заставить его загрузиться холодно. Я попробовал другой хороший блок питания Meanwell 24 В 350 Вт, который использовал для другого проекта, думая, что источник питания может быть проблемой, но он делает то же самое. Если я установлю мощность около 160-170 Вт, то кажется, что она загрузится правильно, но это раздражает, потому что я хочу, чтобы этот свет работал с гораздо большей мощностью.

    Так что я немного в тупике. Кажется, ничто не отличается от моей сборки, и она не работает так, как LEDWizard и другие заставили ее работать.Я не уверен, в чем проблема на самом деле, и я немного не в своей тарелке. Просто интересно, сможет ли кто-нибудь с большим опытом вмешаться и помочь мне разобраться в этой проблеме. Я понимаю, что схема не идеальна (черт, LEDWizard — инженер по светодиодным схемам, и он признает это в своем руководстве, что здесь используется дерьмовая электроника, он просто хочет снизить затраты и, похоже, работает нормально), и я бы по возможности предпочитаю не перестраивать его с использованием совершенно других частей. Не уверен, что я могу что-то сделать, чтобы замедлить «загрузку» светодиодов, чтобы они постепенно набирали максимальную мощность в течение пары секунд, потому что, похоже, проблема заключается в том, что все светодиоды мощностью 200-240 Вт взорвать сразу же.

    Всем спасибо!

    Некоторые основные принципы выбора источника питания постоянного тока

    Есть старая поговорка: «Используйте правильный инструмент для работы!» Но иногда для работы существует несколько «правильных инструментов», так как же узнать, какой из них использовать? Чтобы правильно выбрать источник питания, необходимо понять некоторые важные основы.

    Номинальное напряжение

    Если устройство сообщает, что ему требуется определенное напряжение, то вы должны предположить, что ему необходимо это напряжение.И ниже, и выше могло быть плохо.

    В лучшем случае при более низком напряжении устройство явно не будет работать правильно. Однако может показаться, что некоторые устройства работают правильно, а затем при определенных обстоятельствах неожиданно выходят из строя. Когда вы нарушаете требуемые спецификации, вы не знаете, что может случиться. Некоторые устройства могут даже выйти из строя из-за слишком низкого напряжения в течение длительного периода времени. Например, если у устройства есть двигатель, он может не развивать достаточный крутящий момент для вращения, поэтому он просто стоит там, нагреваясь.Некоторые устройства могут потреблять больше тока, чтобы компенсировать более низкое напряжение, но более высокий, чем предполагалось, ток может что-то повредить. В большинстве случаев более низкое напряжение просто приведет к тому, что устройство не будет работать, но нельзя исключить возможность повреждения, если вы не знаете что-то об устройстве.

    Напряжение выше указанного — это плохо. Все электрические компоненты имеют напряжение, выше которого они выходят из строя. Компоненты, рассчитанные на более высокое напряжение, обычно стоят больше или имеют менее желательные характеристики, поэтому выбор правильного допуска напряжения для компонентов в устройстве, вероятно, привлек значительное внимание при разработке.Приложение слишком большого напряжения нарушает проектные предположения. Некоторый уровень слишком большого напряжения может что-то повредить, но вы не знаете, где находится этот уровень. Относитесь серьезно к тому, что написано на паспортной табличке устройства, и не подавайте на него большее напряжение.

    Текущий рейтинг

    Ток немного другой. Источник постоянного напряжения не определяет ток: его определяет нагрузка, которой в данном случае является устройство. Если Джонни хочет съесть два яблока, он съест только два, независимо от того, положите ли вы на стол 2, 3, 5 или 20 яблок.Устройство, которому требуется ток 2 А, работает точно так же. Он потребляет 2 А, независимо от того, может ли источник питания обеспечивать только 2 А, или он мог бы обеспечивать 3, 5 или 20 А. Номинальный ток источника — это то, что он может доставить, а не то, что он всегда будет заставлять загрузить как-нибудь. В этом смысле, в отличие от напряжения, номинальный ток источника питания должен быть не меньше того, что требуется устройству, но нет никакого вреда в том, что он будет выше. Например, источник питания 9 В на 5 А представляет собой надстройку источника питания 9 В на 2 А.

    Замена существующей поставки

    Если вы заменяете предыдущий блок питания и не знаете требований к устройству, считайте, что мощность этого блока питания соответствует требованиям устройства. Например, если устройство без маркировки питалось от источника питания 9 В и 1 А, вы можете заменить его источником питания 9 В и 1 или более ампер.


    Расширенные концепции

    Выше приведены основные сведения о том, как выбрать блок питания для какого-либо устройства. В большинстве случаев это все, что вам нужно знать, чтобы пойти в магазин или онлайн и купить блок питания.Если вы все еще не уверены в том, что такое напряжение и сила тока, вероятно, лучше прекратить работу сейчас. В этом разделе более подробно рассматриваются источники питания, которые обычно не имеют значения на уровне потребителя, и предполагается некоторое базовое понимание электроники.

    Нерегулируемый

    Очень простые источники питания постоянного тока, называемые нерегулируемыми, просто уменьшают входной переменный ток (обычно требуемый постоянный ток имеет гораздо более низкое напряжение, чем настенная мощность, к которой вы подключаете источник), выпрямляйте его для получения постоянного тока, добавляйте выходной конденсатор к уменьшить пульсацию, и положить этому конец.Много лет назад многие блоки питания были такими. Они были не более чем трансформатором, четырьмя диодами, составляющими двухполупериодный мост (измеряющим абсолютное значение напряжения электронным способом), и крышкой фильтра. В источниках питания такого типа выходное напряжение определяется соотношением витков трансформатора. Это фиксировано, поэтому вместо фиксированного выходного напряжения их выход в основном пропорционален входному напряжению переменного тока. Например, такой источник постоянного тока «12 В» может составлять 12 В при 110 В переменного тока на входе, но тогда будет более 13 В при 120 В переменного тока на входе.

    Другая проблема с нерегулируемыми источниками питания заключается в том, что выходное напряжение не только зависит от входного напряжения, но также будет колебаться в зависимости от того, какой ток потребляется от источника питания. Нерегулируемый источник питания «12 вольт 1 ампер», вероятно, предназначен для обеспечения номинального напряжения 12 В при полном выходном токе и самого низкого допустимого входного напряжения переменного тока, например 110 В. Оно может быть более 13 В при 110 В на входе без нагрузки (0 ампер out) в одиночку, а затем еще выше при более высоком входном напряжении. Такой источник питания мог легко выдать, например, 15 В при определенных условиях.Устройства, которым требовалось «12 В», были разработаны, чтобы справиться с этим, так что это было нормально.

    Регулируемый

    Современные блоки питания больше не работают. Практически все, что вы можете купить, поскольку бытовая электроника будет представлять собой регулируемый источник питания. Вы по-прежнему можете получать нерегулируемые расходные материалы от более специализированных поставщиков электроники, нацеленных на производителей, профессионалов или, по крайней мере, любителей, которые должны знать разницу.

    Стабилизированный источник питания активно управляет своим выходным напряжением.Они содержат дополнительные схемы, которые могут повышать и понижать выходное напряжение. Это делается постоянно, чтобы компенсировать колебания входного напряжения и изменения тока, потребляемого нагрузкой. Например, стабилизированный источник питания на 1 А и 12 В будет выдавать довольно близкое к 12 В во всем диапазоне входного переменного напряжения и до тех пор, пока вы не потребляете от него более 1 А.


    Поскольку в блоке питания есть схема, выдерживающая некоторые колебания входного напряжения, не намного сложнее сделать допустимый диапазон входного напряжения шире и покрыть любую допустимую настенную розетку в любой точке мира.Все больше и больше материалов производится таким образом, и это называется универсальным вводом. Обычно это означает, что они могут работать от 90–240 В переменного тока, а это может быть 50 или 60 Гц.

    USB, LAN и входная мощность 100 ~ 230 В переменного тока по выбору

    Некоторые источники питания, как правило, старые коммутаторы, имеют минимальные требования к нагрузке. Обычно это 10% от полного номинального выходного тока. Например, источник питания 12 В на 2 А с минимальной нагрузкой 10% не гарантирует правильную работу, если вы не загрузите его как минимум на 200 мА.Это ограничение вы найдете только в OEM-моделях, то есть источник питания разработан и продается для встраивания в чужое оборудование, где соответствующий инженер внимательно рассмотрит эту проблему. Я не буду вдаваться в подробности, так как это не касается потребительских источников питания.


    • Постоянный ток и постоянное напряжение

    Все расходные материалы имеют некоторый максимальный ток, который они могут обеспечить, и при этом соответствуют остальным спецификациям.Для источника питания «12 вольт 1 ампер» это означает, что все в порядке, если вы не пытаетесь потреблять больше номинального тока 1 А.

    Блок питания может предпринять различные действия, если вы попытаетесь превысить номинальный ток 1 А. Это могло просто пережечь предохранитель. Однако в настоящее время наиболее вероятной реакцией является то, что источник питания снизит свое выходное напряжение до необходимого уровня, чтобы не превысить выходной ток. Это называется «CC» или режим постоянного тока и является стандартным для всех источников питания GPS.

    Обычно они связаны со светодиодом или каким-либо индикатором, как вы предлагаете.Когда вы используете блок питания, вы обычно устанавливаете желаемое напряжение и максимальный ток. При подключении нагрузки могут произойти две вещи:

    • Нагрузке требуется больше тока, чем установленный вами максимум
    • Нагрузке требуется максимум установленный вами максимальный ток

    В первом случае источником тока становится блок питания: ток ограничивается заданным вами значением, и соответственно падает напряжение, это CC для вас. Во втором случае то, что является сопутствующим, — это напряжение, то есть CV.

    В качестве примера рассмотрим этот случай: вы устанавливаете напряжение 10 В и максимальный ток 1 А, затем подключаете нагрузку с сопротивлением более 10 Ом. Как вы знаете, для этого требуется не более 1 А, поэтому напряжение постоянно, а ток может варьироваться от 0 до 1 А. Если вы затем подключите нагрузку с более низким импедансом, потребуется более высокий ток, но теперь срабатывает защита по току, поэтому ток ограничен до 1 А, и он постоянный, а напряжение варьируется от 10 В до 0 В.

    Устройство, которое пытается потреблять чрезмерный ток, вероятно, не будет работать правильно, но все должно оставаться в безопасности, не загораться и хорошо восстанавливаться после снятия чрезмерной нагрузки.Все блоки питания GPS Ltd. имеют CC-операции, что означает, что то, что можно найти во многих источниках питания

    для лабораторных и промышленных систем.

    Преимущество источника питания CV / CC заключается в том, что он может использоваться как источник напряжения или источника тока, обеспечивая приемлемую производительность в любом режиме.

    Для сравнения: источники питания с ограничением постоянного напряжения / тока (CV / CL) предназначены для использования только в качестве источника напряжения, обеспечивая при этом защиту от перегрузки по току для DUT, а также защиту самого источника питания.


    Ни один источник питания, даже регулируемый, не может поддерживать выходное напряжение в точности на номинальном уровне. Обычно из-за того, как работает источник питания, может быть некоторая частота, при которой выходной сигнал немного колеблется или колеблется.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *