Как опломбировать вводной автомат. Способы пломбировки автоматического выключателя

Согласно ПУЭ п.7.1.64 перед электросчётчиком должно устанавливаться устройство, при помощи которого прибор учёта можно отключить от сети. Чаще всего для этого используется автомат, но по правилам ПУЭ допускается использование выключателя нагрузки, пакетного выключателя и других аппаратов. Несмотря на это электрокомпании требуют производить установку и опломбировку именно автоматического выключателя.

В этой статье рассказывается, как опломбировать вводной автомат модульного типа. Именно такие устройства устанавливаются в квартирах и частных домах.

Зачем пломбировать автомат

Есть несколько причин, по которым электрокомпания требует производить опломбирование вводного автоматического выключателя, а так же всех мест соединения кабеля:

• Защита от несанкционированного подключения. К клеммам автоматического выключателя есть техническая возможность подключения мимо прибора учёта дополнительного кабеля и «левых» электроприборов.
• Предотвращение хищения электроэнергии. Одна из особенностей электросчётчика в том, что при свободном доступе к клеммнику есть возможность бесплатно пользоваться электричеством.
• Ограничение потребляемой мощности. Для того чтобы предотвратить перегрузку вводного кабеля и питающего трансформатора на каждый дом или квартиру выделяется определённая мощность, ограниченная номинальным током вводного автомата. Чтобы потребители самовольно не меняли это устройство на другое, более мощное, электрокомпанией устанавливается пломба на автомат.

Способы пломбирования вводного автомата

Электроснабжающие организации, обслуживающие приборы учёта, используют различные способы пломбировки автоматов. Выбор метода опломбировки производится инспектором в зависимости от конкретных условий и места установки автоматического выключателя.

Пломба «наклейка»

Самым простым способом опломбировки автоматического выключателя является использование пломбы-наклейки. Она клеится на бокс с автоматом или электрощиток.

Наклейка состоит из двух слоёв — клеевого и непосредственно пломбы. Она клеится на корпус щитка таким образом, чтобы препятствовать его вскрытию. При попытке открыть ящик появляется надпись «

ВСКРЫТО«.

Такой способ используется достаточно редко из-за опасности самопроизвольного отклеивания пломбы, особенно на улице, и возможности случайного повреждения.

Бокс для автомата

Самым распространённым способом опломбировки является установка пломбы на бокс для вводного автоматического выключателя. Это ящик с дверцей или крышкой, на задней стенке которого находится металлическая или пластиковая DIN-рейка. Корпус устройства состоит из двух половин, одна из которых крепится на стенке, а вторая является съёмной.

Бокс для автомата может устанавливаться рядом с прибором учёта, в подъезде или на наружной стенке частного дома. Согласно ПУЭ п.1.5.36 расстояние до прибора учёта должно быть не более 10м.

Перед тем, как опломбировать вводной автомат, он устанавливается в бокс и к нему подключаются провода. На корпусе щитка имеются две пары «ушек», расположенных по диагонали на обоих частях ящика. При опломбировке через них пропускается капроновая нить или стальная проволока, которая фиксируется свинцовой или пластиковой пломбой.

Пластиковые заглушки для клемм

Самым удобным способом опломбировки вводного автомата является установка пластиковых заглушек на клеммы устройства. Эти элементы исключают возможность несанкционированного отключения и подключения проводов. Как и корпус автоматического выключателя, они изготавливаются из негорючего пластика.

Использование пластиковых заглушек позволяет опломбировать один или несколько автоматов из многих, установленных в общем щитке. Это даёт возможность последующей модернизации схемы электропроводки.

Пластиковая пломба состоит из двух частей — заглушки и язычка. Последовательность установки этого устройства следующая:

• 1. Заглушка вставляется в специально предназначенную для этого прорезь модульного автомата. Она закрывает головку прижимного винта.
• 2. Язычок вставляется внутрь заглушки. Он фиксирует её в клемме и не даёт вынуть пломбу из автомата. Последовательность действий повторяется для всех клемм автоматического выключателя.
• 3. При правильной установке отверстия в половинках пломбы совмещаются. Через них пропускается пломбировочная нить или проволока.

Перед тем, как опломбировать вводной автомат, к нему необходимо подключить все провода и кабели. Устройство является многоразовым, поэтому при необходимости автомат можно распломбировать и запломбировать снова.

Информация! Этот тип заглушек подходит не для всех автоматов. В зависимости от производителя могут использоваться пломбы других типов.

Опломбирование всего щита

Самым простым и одновременно самым неудобным способом опломбировки является установка пломбы на весь электрощит. Недостаток этого метода в том, что перед тем, как опломбировать автомат, необходимо установить все защитные приборы и полностью завершить все работы по подключению электропроводки.

После опломбировки в щиток нельзя добавить автоматические выключатели, разделить потребителей на группы или провести дополнительную линию с розеткой для стиральной машины или бойлера. Проблемы возникнут так же при необходимости заменить вышедшее из строя устройство или перезаделать греющийся конец кабеля.

При необходимости распломбировать, а потом снова запломбировать щиток придётся обращаться в электроснабжающую компанию, получать разрешение на снятие пломбы, а после завершения работ вызывать инспектора для повторной установки пломбы. Естественно, эта услуга потребует дополнительной оплаты.

Поэтому вместо опломбировки щитка целесообразнее установить пломбу на клеммы автомата или закрепить рядом с ним отдельный бокс для автоматического выключателя. Его можно смонтировать вместе с прибором учёта.

Что будет если сорвать пломбу

За самовольную распломбировку вводного автомата КоАП РФ статьёй 19.2 предусмотрена административная ответственность. Она меньше, чем при нарушении пломбы на электросчётчике, но всё равно является достаточно серьёзной.

Размер штрафа зависит от того, кто снял пломбу:

1. обычный гражданин — предупреждение или штраф 100-300р.;
2. должностное лицо- штраф 300-500р.

Причём не имеет значения, случайно была снята пломба или намеренно, поэтому при её повреждении необходимо сразу сообщить в электрокомпанию, а при необходимости произвести распломбировку, предварительно получить на это разрешение.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Способы пломбировки вводных автоматов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я уже подробно рассказывал, что перед любым прибором учета, хоть однофазным, хоть трехфазным, должен быть установлен вводной коммутационный аппарат.

Это может быть, и автоматический выключатель, и дифавтомат, и выключатель нагрузки, и рубильник с предохранителями, и даже пакетный выключатель, хотя последний я вообще не рекомендую к установке.

Естественно, что любой из перечисленных выше вводных коммутационных аппаратов в таком случае необходимо будет опломбировать.

Но как это можно осуществить?

Легко! Есть несколько распространенных вариантов. Но я хотел бы отметить то, что в данной статье буду рассматривать способы пломбировки исключительно модульных устройств.

 

Способ №1 (щит)

Первый способ самый простой. Это опломбировать полностью весь вводной или распределительный щит, в котором установлены, например: вводной автомат перед счетчиком электрической энергии, сам счетчик активной электрической энергии (см. схему прямого включения электросчетчика), вводное УЗО, а также все отходящие групповые автоматы, УЗО, дифавтоматы, таймеры (схема подключения и настройка таймера ТЭ-15), реле, индикаторы, и прочие устройства и автоматика.

Правда это не самый лучший вариант, т.к. при опломбировании всего щита у Вас не будет доступа к его электрооборудованию. А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие группы или дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать зажимы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.

В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит, и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша. Кстати, об этом у меня написана подробная статья — знакомьтесь.

 

Способ №2 (пластиковые боксы)

Вторым, и более правильным способом, про который я уже неоднократно рассказывал на страницах своего сайта — это установка вводного автомата (или прочего коммутационного аппарата) в отдельный пластиковый бокс серии КМПн, который будет отдельно пломбироваться, независимо от счетчика электрической энергии.

Внутри этого бокса имеется DIN-рейка, на которую устанавливается вводной автомат.

Затем на автомат одевается лицевая панель (крышка) и бокс пломбируется в двух местах.

Для этого на нем имеются специальные отверстия («ушки»).

Далее имеется два пути решения по установке данного бокса.

Бокс можно установить на монтажной панели в свободном пространстве щита, либо вообще вынести за его пределы. Это все на Ваше усмотрение. Но лично для меня такой вариант не приемлем. Не понимаю, зачем выносить вводной автомат за пределы щита в отдельном маленьком боксике, когда приобретен и установлен полноценный электрический щит.

Поэтому я всегда устанавливаю боксы непосредственно на DIN-рейке щита. Но в таком случае, придется, как говорится, немного «поколхозить», ведь они не предназначены для такого способа установки.

Итак, заднюю стенку бокса разделяем на две части, т.е. вырезаем из нее встроенную пластиковую DIN-рейку.

Затем нужно соединить полученные половинки на прежнем расстоянии друг от друга любым удобным для Вас способом. Я использую для этого стеклотекстолит. Выпиливаю вот такую площадку, просверливаю в ней и в половинках от бокса отверстия для крепежа.

И закрепляю это все с помощью винтов и гаечек.

Теперь вводной автомат будет устанавливаться непосредственно на DIN-рейку щита. Скрепленную конструкцию заводим под DIN-рейку щита, а затем на нее сверху защелкиваем верхнюю крышку бокса. Иногда крышка бокса соединяется к основанию с помощью саморезов, в моем же случае — с помощью пластиковых защелок.

В итоге получается, что бокс держится исключительно на автомате, но в этом нет ничего криминального, ведь нам лишь нужно скрыть доступ к его зажимам.

Выглядеть это будет в щите примерно так.

Таким образом, автомат будет стоять на одной высоте с остальными модульными устройствами и нет необходимости пломбировать весь щит, как в первом варианте.

Вместо «модернизации» пластикового бокса можно применить уже готовое устройство блокировки выводов (БВМ) от IEK (артикул MVA20D-BVM). Оно подходит для модульных устройств любых производителей.

Корпус устройства блокировки выводов (БВМ) состоит из двух половинок.

Фото взято с сайта (blogelectrica.ru).

С его задней стороны уже имеется вырез для крепления автомата к DIN-рейке щита.

Получается примерно вот так.

Способ №3 (специальные щиты ЩУРн, ЩУРв)

Третьим способом является применение учетно-распределительного щита (ЩУР), где имеется специальный отсек для установки вводного аппарата защиты. Этот самый отсек, как раз таки и пломбируется, не в ущерб остальным коммутационным аппаратам и приборам в щите.

Вполне удобный способ.

 

Способ №4 (пластиковые заглушки)

Помимо рассмотренных выше способов, имеется боле современный метод пломбировки вводных коммутационных устройств модульного исполнения и об этом решении я уже тоже Вам рассказывал на страницах своего сайта.

У выпускаемых автоматов разных производителей имеются автоматы с закрываемой и пломбируемой крышкой. Но сегодня Ваше внимание я хотел бы акцентировать на одной новинке — это пластиковые заглушки для пломбировки автоматов серии ВА47-29 от компании IEK (артикул MVA20D-UBV-3).

В принципе, эта новинка относится непосредственно к автоматам ВА47-29 от IEK, т.к. у других производителей подобные заглушки уже имеются в продаже, например, это пластиковые пломбируемые заглушки для автоматов серии Easy9 от Schneider Electric (артикул EZ9A26982), для автоматов Legrand (артикул 406304).

А вот для автоматов серии OptiDin BM63 от КЭАЗ эти заглушки (панели пломбировочные) отдельно не продаются, а идут сразу же с ними в комплекте. Согласитесь, что очень удобно!

Но учитывая то, что объем применяемой продукции IEK на рынке составляет значительную часть, то данный факт нельзя было оставить без внимания. К тому же предыдущая конструкция автоматов ВА47-29 не имела возможности пломбировки, кроме как использования указанных первых трех способов.

Итак, рассмотрим заглушки для пломбировки автоматов ВА47-29 от IEK более подробнее.

Заглушки позволяют обеспечить пломбирование зажимов у автоматических выключателей ВА47-29 от IEK.

Заглушки выполнены из негорючего пластика и имеют желтый цвет, так сказать, в стиль своего бренда. К тому же заглушки обеспечивают дополнительную защиту от поражения электрическим током, а это очень важно. Надеюсь Вы помните как я рассказывал про последствия при поражении электрическом током:

Пластиковые заглушки продаются в упаковках по 24 штуки в каждой.

В упаковке имеется 4 ветви по 6 заглушек на каждой. На фотографии ниже некоторые заглушки я уже приготовил для установки.

Одна заглушка состоит из двух частей.

Монтаж одной заглушки производится достаточно быстро и просто.

Берем первую часть заглушки и вставляем ее в специальную прорезь автомата. Прошу заметить, что ранее выпущенные автоматы ВА47-29 такую прорезь не имели, поэтому данная заглушка для них не подойдет.

Как видите, первая часть заглушки перекрывает доступ к зажимному винту автомата.

Но это еще не все. Теперь берем вторую часть заглушки («язычок») и вставляем ее во внутрь первой части заглушки.

«Язычок» действует как распорка первой части заглушки. Выпуклая часть первой заглушки выходит в отверстие, что в итоге не дает ее вытащить.

Затем, аналогичным способом, устанавливаем заглушку на нижний вывод автомата.

Данные заглушки многоразовые, т.е. после замены аппарата защиты и при новом пломбировании, ее можно использовать еще раз.

В совмещенные отверстия двух частей заглушек продергиваем проволоку от пломбы и производим пломбирование.

А вот пример установки заглушек на вводной трехполюсный автомат.

Между всеми ушками заглушек продергиваем проволоку от пломбы и производим опломбирование.

Таким образом, вводной автомат у нас получается опломбированным, несанкционированный доступ и хищение электроэнергии через его зажимы закрыт!

Да, кстати, обратите внимание на заглушку. Диаметр ее отверстия для пломбировки составляет около 3 (мм), что позволит применять не только прессуемые пломбы с проволокой, как на фотографиях выше, но и более современные пластиковые одноразовые пломбы, например, вот такие.

Способ №5 (наклейки)

В последнее время инспекторы стали активно пользоваться пломбами-наклейками, которые клеят прямо на вводные коммутационные аппараты. Вот пример такой наклеенной пломбы на вводном автомате.

Аналогичными пломбами у нас также пломбируют и крышки вторичных обмоток трансформаторов тока.

Это наиболее простой и дешевый способ пломбировки, правда не все энергосбытовые компании им пользуются, и порой заставляют применять другие способы, указанные в данной статье.

Видео по материалам статьи:

P.S. Я рассказал Вам про распространенные способы пломбировки вводных коммутационных модульных устройств. Возможно, какие-то способы я упустил из виду — Вы можете меня дополнить в комментариях. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как опломбировать вводный включатель лучшие способы

Согласно ПУЭ в каждом доме необходимо устанавливать автоматические включатели, УЗО или пакетные выключатели, которые способны сберечь имущество в случае сильного перепада напряжения.  Однако многие забывают о том, что необходимо пломбировать устройства от перенапряжения. Поэтому в этой статье мы решили рассказать вам, как опломбировать вводный выключатель в щитке в домашних условиях.

Как опломбировать вводный включатель

Сейчас мы можем выделить пять основных способов, которые и позволят вам все сделать без особых усилий. Вам нужно просто выбрать самый простой способ на ваш взгляд. Итак, как можно опломбировать автоматические выключатели в домашних условиях:

Используем наклейку

Самый простой и современный способ – это использовать пломбу-наклейку. Такой вариант считается самым простым, ведь нужно просто наклеить наклейку на место.

Обратите внимание! Если кто-то попытается отклеить такую наклейку, то на ней появится надпись «вскрыто», а это стоит всегда учитывать.

Заглушки для выключателей

Также для вводного автомата можно использовать пластиковые заглушки. Они также считаются довольно современными, ведь обеспечивают не только защиту автомата, но и защищают от электрического тока. Заглушки выглядят следующим образом:

В комплекте вы сразу сможете найти две пломбы:

1. Для верхней части.
2. Для нижней части автоматического выключателя.

Их нужно просто вставить в специальное место.

Далее между заглушками нужно установить пломбу, она одноразовая и выглядит следующим образом.

Обратите внимание! Далеко не все автоматы у вас получится опломбировать таким образом. У старых моделей нет специальных отверстий, они появились только в современных.

Используем щит

Конечно, самый эффективный способ – это использовать щит. С ним придется немного помучаться, ведь его изначально нужно еще и установить, только результат будет 100%.

Однако у щита есть и существенный недостаток. Представим ситуацию, вам необходимо заменить деталь в щитке. Но, что делать, если он полностью опломбирован? Пломбу сорвать нельзя, придется вызывать представителя энергосбыта, только он имеет право это сделать. Читайте также: диф автомат или узо.

Пластиковый бокс

Также можно использовать пластиковый бокс, который выполняет сразу две задачи:

• Пломбирует автоматический выключатель.
• Защищает от хищения электроэнергии, так как, доступ к клеммам становится закрытым.

Устанавливать такие боксы не составит никакого труда, ведь все это можно сделать прямо на ДИН-рейку. Здесь продуманы все нюансы, поэтому установка не вызовет у вас никаких проблем.

Рекомендуем посмотреть еще видео, где рассказывается о всех способах пломбирования вводного автоматического выключателя.

Читайте также: какие бывают автоматы защиты от перенапряжения.

Выключатель автоматический трехполюсный (под пломбу) 32А В ВА47-63 4.5кА PROxima EKF (mcb4763-3-32В-pro)

Характеристики товара:
Номинальный ток,А:	32
Тип изделия:	Автоматический выключатель в модульном исполнении
Количество силовых полюсов:	3
Род тока:	Переменный
Номинальное напряжение, В:	400
Степень защиты:	IP20
Характеристика эл.магнитного расцепителя:	B
Количество модулей DIN:	3
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898):	4. 5
Глубина, мм:	50
Способ монтажа:	на DIN-рейку
Материал изделия:	Пластик
Высота, мм:	81
Длина, мм:	73
Ширина, мм:	54
Исполнение:	Стационарный
Тип расцепителя:	термомагнитный
Вид привода:	ручной
Тип дополнительного расцепителя:	нет
Количество фаз:	3P
Частота, Гц:	50
Предельная отключающая способность, кA:	4.5
Потери мощности, Вт:	6.2
Толщина материала изделия:	4
Материал проводника:	медь
Температура эксплуатации:	от -40 до +55
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Сфера применения:	Промышленное и бытовое
Сертификат соответствия:	РОСС CN. АГ75.B13653
Масса, кг:	0.3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:	35

Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.

Электромонтажная схема

соединения приборов в электрическом щитке

Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

Как выбрать электросчетчик

При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

Как выбрать и подключить автомат

защиты электропроводки

Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

Устройство защитного отключения (УЗО)

Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

Принцип работы УЗО

Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

Как выбрать УЗО

Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить УЗО

Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

Необходимость установки УЗО

При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

Дифференциальный автоматический выключатель

Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

Как правильно подключить к электросчетчику провода

Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

DIN-рейка для крепления

автоматических выключателей и УЗО

Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

Как сделать и закрепить

электрический щиток своими руками

Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

Монтаж электроприборов на самодельном щитке

Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.

Андрей 19.09.2012

Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

Александр

Здравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

Сергей 03.03.2016

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Сергей 22.12.2016

Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

Гудит или жужжит автомат в щитке

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров.  

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Статьи по теме

Пломбируем вводной автомат/рубильник в щитах под пластроном – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Пример пломбировки вводного рубильника в щите при помощи пластикового бокса

Извините меня, камрады, за качество фоток: идея написать этот пост пришла мне уже после того, когда я собрал и запаковал щит в Иркутск. А фотки того, как я устанавливаю бокс для пломбировки, я делал наспех и для заказчика — чтобы показать ему, как именно надо закрывать этот бокс.

Щиты со счётчиками внутри я собираю редко — в основном это регионы и Питер, где счётчики до сих пор ставятся прямо в квартирные щиты — и каждый раз ищу по блогу фотки того, как я делаю пломбировку вводного рубильника внутри щита при помощи бокса. Вот я и решил сделать небольшой пост, собрав фотки щитов с такой пломбировкой! И вам сгодится, и мне будет что показать и куда сослаться.

То, как именно пломбируют автоматы, зависит тоже от региона. Где-то людям очень-очень везёт, потому что удаётся прогнуть энергосбыт на пломбы-наклейки.

Пример пломбировки вводных автоматов наклейкой в ВРУ

Это очень хорошо, потому что такой способ пломбировки позволит запломбировать любой автомат или рубильник (например огромный селективный автомат серии S750 DR), который не влезет в бокс. Ну и вообще очевидно то, что пломба-наклейка занимает мало места и поэтому можно собирать красивые щиты и ставить именно такое оборудование, которое нужно (трансформаторы тока, клеммы, рубильники, распределительные блоки DBL и прочие штучки).

Вот хороший пример того, как запломбировали ввод в щите одному из наших читателей:

Пример пломбировки вводных автоматов наклейкой в щите дома

Стоит нужный читателю АББшный автомат (а не ЭКФ/ТДМ, у которых есть аксессуары для пломбировки клемм), его отверстия оклеены пломбами — и всё это внутри щита. Просто прекрасно!

Вот ещё пример пломбировки вводного автомата в одном из щитов моей сборки (Поповка с АВР на ОВЕН ПР):

Пример пломбировки вводного автомата при помощи наклеек

Но чаще всего такие пломбы — это несбыточные мечты. Может быть в следующие года что-то поменяется, но пока чаще всего Энергосбыт ходит с пластиковыми пломбами и проволочкой. И поэтому приходится идти на всякие извращения, чтобы сделать в щитах то, что они этой проволочкой могут опутать.

Когда я начинал с этим морочиться, я слышал про какие-то пластиковые боксы — и остановился на боксах от ИЭК, а именно:

• IEK КМПн 1/2 (MKP31-N-02-30-252) Бокс для наружной установки (под пломбировку) 2 модуля
• IEK КМПн 1/4 (MKP31-N-04-30-135) Бокс для наружной установки (под пломбировку) 4 модуля

Стоят они сущие копейки, пластик у них мягкий и хорошо режется, а боксы — тонкие и, что самое важное, нормально встают под пластроны системы CombiLine (и щитов UK500, на Mistral не проверял — не было случаев).

Кстати, напоминаю что сами пластроны CombiLine тоже можно штатно помбировать. Просто это не всегда удобно: пластрон (модуль CombiLine MBG101) минимальных размеров рассчитан на 12 модулей, а пломбировать часто надо 2 или 4 модуля.

От этих боксов я беру только верхнюю часть и просто надеваю её поверх того, что надо запломбировать. Для примера я надёргал фоток из щитосборочных постов.

Вот щит в Омск (из поста «Сборка щитков: Лето 2014«):

Щиток в Омск: Корпус для пломбировки рубильника

Вот ещё фотка этого бокса на четыре модуля (из поста про счётчики Меркурий):

Надеваем его на рубильник — всё готово

А вот однофазный ввод для щита в Нижний Новгород:

Часть ввода щита: рубильник под пломбу, счётчик, ВАР и УЗМ

Эти боксы совершенно не мешают закрываться пластронам, как я уже писал:

Простой щит для квартиры в Нижний Новгород

Ну а на щите Иркутска я хочу показать то, как я креплю сам бокс так, чтобы можно было прижимать остальную модульку в щите фиксаторами на DIN-рейку.

Я хочу, чтобы бокс плотно входил враспор между автоматом и счётчиком.

Установка бокса для пломбировки под пластрон щита серии AT/U

Поэтому слева я ставлю фиксатор так, чтобы он прижимал бокс снаружи, с края рейки.

Слева бокс для пломбировки подпирается фиксатором снаружи

Дальше бокс прижимает рубильник. Если рубильник был бы на два или четыре полюса, то на этом всё бы и кончилось. Но у меня тут стоит двухполюсный рубильник с расцепителем термозащиты, и поэтому остаётся один свободный модуль.

Поэтому я поставил внутри два фиксатора: один подпирает рубильник, а второй — край бокса, чтобы счётчик его не вмял.

Справа бокс для пломбировки подпирается фиксатором изнутри

Вот такие хитрости у меня с этими боксами придуманы! В итоге бокс плотненько встаёт в эти посадочные места, а для пломбировки достаточно пропустить проволочку под DIN-рейкой и через отверстия бокса.

Что такое контур уплотнения? | Принцип контура уплотнения

A Запорная цепь — это метод поддержания протекания тока после нажатия и отпускания переключателя мгновенного действия.

Что такое контур уплотнения?

Рис. 1: Кнопка пуска не нажата

Примечание. Считайте, что реле используется для управления подачей питания на двигатель. Здесь мы называем это реле «Катушка стартера двигателя». Другой замыкающий контакт этого реле используется для запечатывания или фиксации сигнала пуска.

Так как кнопка пуска имеет тип нажатия и отпускания, то есть сигнал будет доступен в течение некоторого времени, например, на мгновение, а затем сигнал будет потерян.

, поэтому мы должны заблокировать эту цепь, чтобы двигатель работал непрерывно даже после отпускания кнопки запуска.

Для этой цели мы используем замыкающий контакт реле (M) на кнопке «Пуск», чтобы он принимал сигнал пуска после того, как кнопка пуска была отпущена.

Запечатанный вспомогательный контакт (замыкающий контакт) стартера (M) подключается параллельно кнопке пуска, чтобы катушка стартера (M) оставалась под напряжением при отпускании кнопки пуска.

После нажатия кнопки пуска: на катушку стартера двигателя подано напряжение, и его нормально разомкнутый контакт становится нормально замкнутым, как показано на рисунке ниже.

Рис 2: Нажата кнопка запуска

Анимация фиксации ПЛК

Кнопка пуска не нажата:

Кнопка пуска нажата и отпущена:

Во время пуска кнопка пуска подает сигнал для подачи питания на катушку (M), после этого замыкающий контакт катушки, подключенный к

Кнопка запуска будет использоваться для фиксации сигнала запуска, поскольку кнопка запуска будет отпущена после нажатия (кнопки запуска являются мгновенными).

См. Также: Анимация схемы реле

Если вам понравилась эта статья, то подпишитесь на наш канал YouTube с видеоуроками по ПЛК и SCADA.

Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.

Читать дальше:

Монтажные схемы и схемы управления поплавковым выключателем

Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти электрическую схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.

Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий. Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам при визуализации проводки и применении схемы к управлению в реальном мире.

Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей.Мы рассмотрим устройства с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.

Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями. Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться, как старый профессионал.

Подключение одиночного поплавкового выключателя

Схема управления 2

Схема управления 1

Давайте начнем с самого простого поплавкового выключателя: двухпроводного, однополюсного, одноходового поплавкового выключателя.Поднимающееся действие поплавка может либо закрыть (т.е. включить) «нормально разомкнутую» цепь, либо открыть (выключить) «нормально замкнутую» цепь. Сценарии установки могут включать в себя нормально открытый поплавковый выключатель, включающий насос для опорожнения резервуара (схема управления 2), или нормально закрытый поплавковый выключатель, отключающий насос, наполняющий резервуар (схема управления 1). На обеих схемах клемма 1 в схеме управления представляет точку посадки для провода (+) поплавкового выключателя, а клемма 2 — для провода (-).

Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы ‘ повторно сделано.

Это очень простое решение, но оно также проблематично, потому что колебания уровня вызывают дрожание поплавка, что приводит к быстрому включению и выключению двигателя насоса.И теперь ваше простое решение сгорело моторчик помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?

Электропроводка для двух поплавковых выключателей

Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.

Нам нужен способ включения и выключения реле уровня без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим запечатанное реле к одному из них, мы получим необходимый элемент управления.

Схема управления 3

Давайте начнем с рассмотрения схемы управления 3 с двумя нормально замкнутыми переключателями.Этот контур можно использовать для управления насосом, наполняющим резервуар. Первый переключатель (L) установлен на минимальный желаемый уровень жидкости в резервуаре. Второй переключатель (H) переходит на максимальный желаемый уровень.

Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, наполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатывающее реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь открытый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель высокого уровня размыкается, реле P двигателя размыкается, останавливая двигатель, и реле A размыкается.

Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в резервуар. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и запечатывающее реле A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.

Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле удерживает цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.

Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже реле низкого уровня, насос будет работать до тех пор, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.

Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и опломбированное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.

Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к схеме управления. (Схема подключения запечатываемого реле и контактов будет зависеть от вашего управляющего оборудования.) Это не так уж и плохо: два поплавковых выключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.

Двухпроводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

Верно. С поплавковым выключателем серии KARI 2L вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия», — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микропереключателей и схемы управления, встроенные в поплавок.

По мере того как поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.

Так что вам нужно, чтобы подключить это? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.

Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

Схема управления 4

Поскольку это было так просто, давайте посмотрим, что вы можете сделать с трехпроводным поплавковым выключателем серии KARI: добавить сигнал тревоги! Вместо четырех проводов для простого двухуровневого гистерезиса поплавковый выключатель серии 3H KARI дает вам двухуровневый гистерезис и сигнализацию с использованием всего трех проводов.

Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы проводки для переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (т. Е. Более высокого уровня, чем переключатель гистерезиса высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле, описанным выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.

Запуск двигателя и управление двигателем

Мы потратили немало времени на то, чтобы обсудить, как поплавковые выключатели могут быть использованы для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и остановки через контактор, действующий как двухпозиционный выключатель.

Для более мощных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, делая контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.

На самом деле большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления.Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы проделал большую часть работы.

Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете в этом необходимость.

кредит на верхнюю фотографию: PEO ACWA через flickr cc обрезано

5 Причины утечек трансмиссионной жидкости (и стоимость ремонта)

Последнее обновление 23 апреля 2020 г.

Если вы заметили небольшую лужу красной жидкости под вашей автомобиля, это нехороший знак и указывает на утечку трансмиссионной жидкости.Это приведет к образованию пятен на подъездной дорожке или полу гаража, но, что более важно, устранение утечки и замена жидкости может стоить вам больших денег.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Чтобы понять причины утечки трансмиссионной жидкости и стоимость ее ремонта, продолжайте читать.

5 основных причин утечек трансмиссионной жидкости

Ваша трансмиссия может протекать из-за незначительных или критических проблем.Несмотря на тип проблемы, никогда не позволяйте негерметичной трансмиссии ждать. Немедленно проверьте это.

Если вы будете ждать простого ремонта, проблема усугубится, и вам придется потратить больше денег на ее устранение. Вот 5 наиболее частых причин утечек трансмиссионной жидкости.

# 1 — Поддон трансмиссии или сливная пробка

Со временем поддон трансмиссии со временем изнашивается. Это связано с тем, что во время движения каркас трансмиссии может быть поврежден камнями и мусором на дороге.

Если в поддоне есть небольшой прокол или имеются ослабленные сливные пробки или болты, может произойти утечка. Если большой камень или другой предмет повредят поддон, трансмиссия быстро потеряет жидкость. Вы сразу узнаете, когда это произойдет.

С другой стороны, вы заметите небольшое отверстие или прокол дольше. Если сливная пробка или болт недостаточно затянуты (или слишком сильно затянуты до точки снятия изоляции), это также может вызвать утечку. Слишком часто это происходит сразу после замены трансмиссионной жидкости.

№ 2 — Сломаны уплотнения

Автоматическая трансмиссия поддерживает гидравлическое давление через различные уплотнения трансмиссии. Однако со временем эти уплотнения трескаются и изнашиваются, особенно при частом нагревании.

Если из-за этого произошла утечка в коробке передач, необходимо проверить множество участков коробки передач. Чаще всего негерметичное уплотнение встречается либо на входном, либо на выходном валу. В противном случае вам также следует осмотреть поддон трансмиссии, карданный вал, уплотнения заглушек, датчики, уплотнение корпуса переключателя, корпус клапана, уплотнение хвостовой части корпуса и входное уплотнение спидометра.

# 3 — Прокладка поддона трансмиссии неисправна

Прокладка на поддоне трансмиссии может быть повреждена или треснута из-за ненадлежащего изготовления, неправильной центровки прокладки во время предыдущей установки или постоянного воздействия высоких температур. Прокладку поддона заменить дешево, так что вы должны сделать это немедленно. В противном случае вскоре последуют более серьезные проблемы.

# 4 — Утечка в гидротрансформаторе

Трансмиссионная жидкость подается во всю систему гидротрансформатором.Если на корпусе этого динамометрического насоса есть трещина или повреждены игольчатые подшипники, из него будет течь трансмиссионная жидкость. Поскольку это непростое решение, зачастую единственный выход — отнести машину к механику для замены.

№ 5 — Трещины в трубопроводе для жидкости

Линии для жидкости в трансмиссии изготовлены из стали или алюминия. Эти стропы обычно довольно прочные, но если они повредятся из-за дорожного мусора или слишком часто подвергаются нагреву, стропы могут треснуть или даже полностью сломаться.

Типичные затраты на устранение утечки трансмиссионной жидкости

Если у вас есть утечка жидкости из трансмиссии, типичные затраты на устранение утечки (без снятия трансмиссии) составляют от 150 до 200 долларов . За эту сумму вы получите замену болтов поддона, сливных пробок, уплотнений, прокладок, жидкостных магистралей.

Однако истинная стоимость будет определяться тем, откуда на самом деле происходит утечка в коробке передач. Если переднее уплотнение находится в месте утечки, то сначала вам придется снять трансмиссию.Это, очевидно, значительно увеличит стоимость ремонтных работ.

Метод проверки

Автомеханик определит, откуда происходит утечка трансмиссионной жидкости. Они смогут определить местоположение, основываясь на том, как капает жидкость.

В большинстве случаев трансмиссионная жидкость движется по пути с наименьшим сопротивлением. Если утечка вызвана незакрепленной деталью, механик затянет эту деталь.

Если деталь повреждена или треснула, то она будет заменена.Однако, прежде чем какая-либо из этих работ будет выполнена, механик даст вам оценку того, сколько все это будет стоить.

Автоматические машины для обвязки нижней пломбой

PAC Strapping Products предлагает высококачественные и недорогие автоматические обвязочные машины с нижним уплотнением для различных областей применения. Будь то в составе полностью автоматизированной системы или в качестве отдельного решения для обвязки, наши автоматические обвязочные машины выполняют свою работу, не беспокоясь о техническом обслуживании или чрезмерных начальных затратах.

Эти машины выпускаются в виде арок и могут быть полностью автоматизированы, они устроены как стол, с уплотнением, происходящим под панелями стола, что делает их идеальными для конвейерных систем высотой по пояс и быстро меняющихся процессов обвязки.

SM65 Обвязочная машина

Эта модель доступна в различных размерах арок и ремешков, адаптированных к конкретным потребностям вашего бизнеса. SM65 имеет почти на треть меньше движущихся частей, чем другие бренды, что означает, что он может работать быстрее, чище и с меньшим количеством ошибок.Это также снижает затраты на техническое обслуживание и потребление энергии, что делает его еще более выгодным. Среди его функций:

• • Легкий доступ к ремню — никаких инструментов!
• • Смена рулона по высоте с автоматической подачей
• • Нагреватель с сенсорным управлением для прочных уплотнений
• • Регулируемая высота стола
• • Технология без замятия, при которой пропущенные ремни выталкиваются
• • Педальный переключатель, стандартный штанга или педальный переключатель
• • Активация фотоэлемента для различных вариантов программирования

Это также полностью автоматическая модель SM65-FA, которая может похвастаться дополнительными функциями, в том числе упрощенной обвязочной головкой, откидными верхними пластинами для легкого обслуживания, несколькими рисунками ремня и регулируемой скоростью конвейера, и это лишь некоторые из них.SM65-FA не требует оператора и использует датчики, чтобы каждый раз помещать ремешок в нужное место.

Авто PAC 300

Эта обвязочная машина отличается высокой надежностью и по цене значительно ниже, чем у других брендов, что делает ее отличной ценой для обвязки больших объемов. Он разработан для ремешка диаметром 9 мм (3/8 дюйма) или 12 мм (1/2 дюйма) и обладает множеством функций, которые обычно можно найти только у более дорогих брендов. Его стандартные функции включают:

• • Обвязочная головка, не требующая смазки
• • Автоматическая подача с помощью переключателя
• • Автоматический выброс петли при пропущенных ремнях
• • Активация ножной педалью, ручным управлением или фотоэлементом
• • Датчик конца ленты, который выбрасывает короткие кусочки на конце катушки
• • Постоянное натяжение через электронные системы

Полностью автоматическая версия Auto PAC 300-FA обеспечивает дополнительные функции, но при этом остается доступной.К ним относятся регулируемые фотоэлементы, регулируемая скорость конвейера и более простые элементы управления. Auto PAC 300-FA не требует оператора и использует датчики, чтобы каждый раз помещать ремешок в нужное место.

Применения машин для обвязки нижней пломбой

Обвязочные машины с нижним швом обеспечивают быстрое и автоматизированное решение ваших задач по обвязке лентой. Общие приложения включают:

• • Объединение предметов вместе, например бумаг или пакетов
• • Уплотнительные пакеты
• • Арматура
• • Почтовая упаковка
• • Пищевая упаковка
• • Обвязка пиломатериалов и столярных изделий

И, конечно же, множество других приложений в зависимости от вашей отрасли.Точное использование определит тип ремня и размер дуги, которые вы хотите использовать на вашей машине для обвязки дна. Чтобы узнать больше о наших обвязочных машинах и их применении в вашей отрасли, свяжитесь с PAC Strapping Products сегодня.

W-300A 12-дюймовый автоматический одиночный импульсный запайщик с уплотнением 2,7 мм

ВРЕМЯ ПОСТАВКИ

Мы стремимся выполнять заказы как можно быстрее.Большинство наших заказов обрабатываются и отправляются в течение 24-48 часов. Однако обработка и отправка некоторых товаров занимает больше времени. Мы приветствуем покупателей, которые обращаются к нам, чтобы уточнить наличие на складе и время выполнения заказа. Мы отправляем товары напрямую от их производителя. Во многих случаях продукт будет доставлен вам напрямую от производителя. В некоторых случаях мы можем отправить товар на наш склад перед отправкой вам. Любая ускоренная доставка (3-дневная, 2-дневная, в ночное время) не может повлиять на время обработки заказа, поэтому, пожалуйста, сделайте скидку перед размещением заказов. Мы используем UPS в качестве основной службы доставки, однако могут быть запрошены другие перевозчики (например, FedEx, USPS, многие обычные перевозчики). Хотя мы стремимся удовлетворить ваши запросы, мы оставляем за собой право при необходимости изменить перевозчика.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Для некоторых наших товаров предусмотрена бесплатная доставка.Обратите внимание, что мы оставляем за собой право прекратить, изменить или отозвать условия этого предложения. Бесплатная доставка распространяется только на наземное обслуживание и не включает доставку в субботу, лифт и внутреннюю доставку. Бесплатная доставка предлагается только для заказов до 48 прилегающие Соединенные Штаты и применяется только к одному адресу доставки для каждого заказа. Заказы на доставку на Аляску, Гавайи или в другие страны не входят в это предложение. Бесплатная доставка грузовых / грузовых отправлений осуществляется в коммерческие точки, доставка в жилые районы может повлечь дополнительные расходы.Обслуживание лифта ворот и внутренняя доставка не включены. Дополнительный сборы будут добавлены к счету по мере необходимости.

ВОЕННЫЕ ПОСТАВКИ

** Не все товары, которые мы несем, могут быть отправлены по адресам APO / FPO, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа.** Военные поставки на адрес APO / FPO могут быть отправлены только через Почтовую службу США. Их максимальный вес составляет 70 фунтов. За эту услугу взимается дополнительная плата, а также стоимость доставки почтового отделения США от местного почтового отделения до APO / FPO, и счет будет выставлен клиенту. Этих дополнительных расходов можно избежать, предоставив нам пункт доставки в США для отправки.

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Бесплатная доставка не распространяется на заказы расходных материалов, запчастей и аксессуаров.К заказам, размещенным в Интернете, автоматически применяется соответствующая стоимость доставки. Пожалуйста, попросите нас помочь с расценками на доставку этих продуктов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ И ДОСТАВКА

Международные заказы рассматриваются индивидуально. Все заказы за пределами США необходимо оплачивать банковским переводом (или в некоторых случаях кредитной картой).Любые товары, для которых предлагается бесплатная доставка, предназначены для доставки в пределах 48 смежных штатов США. Вы можете организовать доставку через экспедитора в 48 смежных штатах, и мы отправим ваш заказ в это место. Взимается плата за доставку за пределы 48 смежных штатов. Мы отправляем за границу через крупных перевозчиков. Рекомендуем связаться с нашим клиентом сервис напрямую, чтобы получить инструкции и расценки на международные заказы.Наши расценки на международную доставку являются приблизительными. и может меняться в момент размещения заказа. Дополнительные расходы, такие как Таможенные пошлины, брокерские сборы, сборы за хранение, налог на импорт и т. Д. Могут применяются и не входят в компетенцию Stapler Warehouse.

ПОДДОН

Наш опыт показал, что некоторые предметы имеют тенденцию быть поврежденными при транспортировке.Чтобы обеспечить безопасную доставку, мы требуем, чтобы эти товары отправлялись на поддоне. Дополнительная плата за доставку (плата за поддон) указана в Интернете под товаром, если это применимо. Некоторые клиенты не хотят платить эту плату. Для их размещения отправьте подписанный запрос, освобождающий StaplerWarehouse от любой ответственности в отношении доставки. Они также должны полностью предоплатить свой заказ банковским переводом. Тогда и только тогда мы отправим их товар любым способом, который они запросят.

ТАРИФЫ / ДОСТАВКА

К каждому заказу будет добавлена ​​соответствующая стоимость доставки.Стоимость доставки может включать дополнительную плату. Все заказы более 150 фунтов. будут предложены и отправлены наименее дорогим из доступных обычных транспортных средств (грузовиков), если не указано иное.

ГРУЗОВИК / ОБЫЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Многие товары не могут быть отправлены через UPS, FedEx и т. Д. Мы попытались идентифицировать эти продукты и разместили уведомления на веб-странице конкретного продукта.Поэтому, если не указано иное, мы отправим товар наилучшим способом (т. Е. Наименее дорогим обычным перевозчиком по стоимости), который мы можем найти. Стоимость доставки внутри помещения — это дополнительные расходы за доставку машины из грузовика для доставки к месту внутри помещения, где вы размещаете машину, и в некоторых случаях включает снятие транспортировочного поддона. Lift Gate Delivery относится к грузовику для доставки, оборудованному лифтом, прикрепленным к кузову грузовика, который используется для перемещения предмета из грузового пространства грузовика вниз на уровень улицы, когда нет доступной погрузочной площадки.Предмет останется на локации рядом с воротами подъемника грузовика. Если вам требуется доставка изнутри или доставка к лифтовым воротам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем, который предоставит вам расценки. Доставка грузовиком осуществляется только в торговые точки. За доставку в жилые районы может взиматься дополнительная плата. Эти расходы будут добавлены к счетам клиентов по мере необходимости.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ

НЕ подписывайте квитанцию ​​о доставке до тех пор, пока вы не проверите посылку на предмет каких-либо физических повреждений.Пакеты покидают наш склад в хорошем состоянии. Если вы подпишетесь на упаковке, не заметив должным образом повреждений, мы не несем ответственности за товар. Не ограничивайте свою способность собирать иски о возмещении ущерба. Пожалуйста, откажитесь от перевозки или сделайте исключения, например: «Подлежит проверке». Это ДОЛЖНО быть отмечено в водительских документах.

Новости и объявления Red Seal Measurement

Измеритель Neptune 4D-MD долгое время был стандартом точности и надежности в системах раздачи сжиженного нефтяного газа.В Red Seal Measurement мы ценим предложения наших клиентов по улучшению продукции. На основе отзывов с мест мы выявили несколько модификаций для повышения производительности и долговечности 4D-MD, и после тщательной оценки мы рады объявить об их внедрении. Некоторые из этих изменений уже внесены, а остальные вводятся в производство с 1 мая 2018 года.

Прочтите полную новость об улучшениях 4D-MD.

Переключатели автоматического останова

Neptune, модель 23, используемые с предустановленными регистрами серии 800, расширяют функцию автоматического останова на электрически управляемые системы для дистанционного управления клапанами, насосами или другим вспомогательным оборудованием.Они могут поставляться с новыми расходомерами или добавляться к расходомерам, уже рассчитанным на работу с автоматическим остановом. Их можно использовать с любым регистром предустановок серии 800.

Существует два типа переключателей автоматической остановки: 23A и ​​23B. Они идентичны внешне; однако модель 23A представляет собой двухступенчатый переключатель, используемый с приводными клапанами, а модель 23B — одноступенчатый переключатель.

Модель 23A

Модель 23A предназначена для использования только с регистром автоматического останова с двойным отключением.Модель 23A обеспечивает два замыкания переключателя для двухступенчатого отключения электромагнитных клапанов с окончательным закрытием, также обесточивающим насос, если это необходимо. Для переключателя модели 23A не требуется никакого механического клапана. Выключатели модели 23A двухполюсные двухпозиционные (DPDT).

Модель 23B

Модель 23 B может использоваться с регистром автостопа с одинарным или двойным отключением. Переключатели модели 23B обеспечивают одно замыкание переключателя для однократного отключения клапана и / или отключения насоса. Их можно использовать с автоматическим запорным клапаном или без него.Переключатели модели 23B подходят к заднему корпусу регистра автостопа и позволяют оператору электрически включать и выключать какое-либо другое устройство в последовательности с регистром автостопа. Переключатель модели 23B обычно подключается к пускателю двигателя насоса. При активации механического режима дозирования в регистре автостопа одновременно включается и насос. Выключатель замыкается, и насос обесточивается в конце партии. Переключатель модели 23B может использоваться с регистром автоматической остановки, даже если механический клапан не используется.В этих случаях модель 23B запускает и останавливает поток для приблизительного дозирования. Выключатели модели 23B являются однополюсными двухпозиционными (SPDT).

BATCHMATE можно рассматривать как два отдельных счетчика и измеритель скорости. Счетчик «дозирования» подсчитывает до «предварительного предупреждения» и «предустановки» заданных значений, вводимых пользователем, и включает отдельные управляющие выходы. «Суммирующий» счетчик показывает совокупное значение или общую сумму.

Кроме того, измеритель скорости подсчитывает количество импульсов в секунду и, с помощью функции масштабирования, обеспечивает измерение скорости в галлонах в минуту или любое другое измерение.В любой момент пользователь может просмотреть общую сумму, общую сумму или коэффициент, никогда не прерывая процесс подсчета.

Клавиатура на передней панели управляет программным обеспечением на основе меню, используемым для настройки системы. Управление пуском / остановом можно активировать с помощью клавиш на передней панели или дистанционных переключателей.

Характеристики

• Предустановленный счетчик с двухступенчатым управлением дозированием
• Отображает итоговую сумму, коэффициент или общую сумму
• Импульсный или аналоговый вход
• К-фактор, программируемый до 8 позиций
• Передняя панель NEMA 4X
• Дополнительный аналоговый выход 4-20 мА
• Масштабированный импульсный выход
• Блокировка безопасности
• Дистанционное управление (пуск, останов, сброс)
• Обнаружение пропущенного импульса (сбой счетчика)

Литература

O&M Manual →
Tech Sheet →

Цифровые передатчики генерируют сигналы, которые существуют только в одном из двух состояний: ВКЛ или ВЫКЛ.Эти состояния также могут называться ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ, или 1 или 0 (ноль).

Модель VR7697 (модели 35, 43 и 45):
Этот экономичный и универсальный двунаправленный цифровой импульсный передатчик выдает 10 импульсов на оборот с мощностью возбуждения 115-250 В переменного тока или 12-36 В постоянного тока, что делает его совместимым с большинством удаленных считывающее оборудование. Используется с регистром серии 600.

Модель VR7671 (HR) (модели 35 HR, 43 HR и 45 HR):
Этот твердотельный цифровой датчик импульсов на эффекте Холла выдает 50 или 100 импульсов на оборот.Обратите внимание, что входная мощность (возбуждение) ограничена 10-15 В постоянного тока.

Литература

Технический паспорт →

Насос PL100 — это регенеративный турбинный насос. Жидкость всасывается во входное отверстие и попадает в камеру, где она обтекает двустороннее рабочее колесо. Жидкость направляется в лопасти, которые перемещают жидкость вперед, в то же время создавая циркуляционное движение внутри лопасти, увеличивая кинетическую энергию жидкости.Когда жидкость покидает одну лопасть, она направляется в следующую, и процесс повторяется. Каждое последующее прохождение лопаток приводит к дальнейшему увеличению энергии. Этот процесс называется регенерацией и позволяет насосу создавать давление на выходе, в десять раз превышающее центробежный насос с таким же диаметром рабочего колеса.

По мере увеличения перепада давления (между входом и выходом) мощность, необходимая для привода насоса, увеличивается, а производительность уменьшается.

Поскольку крыльчатка является единственной движущейся частью и не контактирует с корпусом, она практически не изнашивается даже при перекачивании летучих, не содержащих смазки жидкостей, таких как сжиженный нефтяной газ.

Литература

Tech Sheet →
O&M Manual →

Новый взрывозащищенный счетчик расхода / сумматора PD6830 обеспечивает современный дизайн, удобство чтения и расширенные функциональные возможности для опасных зон по всему миру, чего раньше не было.Операторы хотят, чтобы счетчик выглядел красиво, чтобы они могли с гордостью установить его на своем предприятии. Им нужен измеритель с дисплеем, который предоставляет важную информацию об их процессе, его можно увидеть при различных условиях освещения, под широким углом и на расстоянии. PD6830 предоставляет все это и даже больше.

Литература

Инструкция по эксплуатации →
Инструкции по электромонтажу Краткое руководство →
Конфигурация импульсов Краткое руководство →

Простая и надежная электронная регистрация для дозаторов

• Прямая модернизация до RL100
• Показывает объем или расход в галлонах, литрах или баррелях
• Автоматический сброс с программируемым таймаутом между доставками
• Четкий шестизначный дисплей с тремя десятичными знаками
• Заменяемый на два года 3.Литиевая батарея 6V
• Переключение передач не требуется — электронная калибровка с коэффициентом К
• Сумматор без сброса
• 8,85 дюйма X 6,3 дюйма X 5,5 дюйма (225 мм x 160 мм x 140 мм)
• 6,5 фунта (2,95 кг)
• Диапазон рабочих температур -13–158 ° F (-25–70 ° C)
• NEMA 4x корпус
• Искробезопасность

Литература

O&M Manual →
Tech Sheet →

Электронный регистр Neptune Pulsmate расширяет возможности управления потоком расходомеров типа MP и магнитного привода типа S.Этот регистр с батарейным питанием или с внешним питанием отображает частоту и общую сумму одновременно и включает масштабируемый импульсный выход для взаимодействия с системой диспетчерского управления.

Электронный регистр Pulsmate может использоваться с магнитными измерителями Neptune типа S и MP.

Приложения включают

• Pulsmate позволяет устанавливать аккумуляторную батарею на месте для замены механической системы, где отсутствует локальное питание.
• Локализованный сбрасываемый сумматор идеально подходит для простого ручного дозирования.
• Локальная индикация расхода от измерителя частичного разряда Neptune на Pulsmate обеспечивает простой мониторинг процесса.
• Отслеживайте долгосрочный кумулятивный поток через счетчик для целей распределения или управления запасами.
• Используйте импульсный выход для вычислителя расхода для управления операциями дозирования и смешивания.
• Дополнительный аналоговый выход 4-20 мА обеспечивает удаленную индикацию расхода в централизованной системе управления технологическим процессом.
• Функция аварийной сигнализации сигнализирует, если расход выходит за пределы предварительно установленных пределов верхнего и нижнего пределов, что делает Pulsmate очень полезным в приложениях мониторинга охлаждающей воды и в приложениях контроля качества.

Характеристики

• Электронная калибровка обеспечивает более быструю настройку и устраняет необходимость замены шестерен.
• Одновременное отображение скорости и общего количества
• Отслеживание расхода и совокупного объема
• Дополнительный сигнал тревоги, когда расход выходит за пределы верхнего или нижнего пределов уставки
• Выбираемые модели сумматоров
• Сбрасываемый для измерения повторяющихся процессов
• Невозможно сбросить (кумулятивно) для отслеживания потока в течение длительного времени
• Масштабируемый импульсный выход для удаленного суммирования и мониторинга процесса в любое время и в любом месте
• Отслеживание расхода и совокупного объема
• Дополнительный сигнал тревоги, когда расход выходит за пределы верхнего или нижнего пределов уставки
• Возможность модернизации существующих расходомеров — совместимость с расходомерами типа MP и с магнитным приводом типа S.
• Без механических зубчатых передач
• Прочный корпус из корпуса Isoplast

Литература

O&M Manual →
Tech Sheet →

Регистр модели 157 — это сумматор без возможности сброса, который обеспечивает увеличивающееся совокупное показание.Входной вал, соединенный с шестерней переключения регистров, приводит в движение регистр. Передаточное отношение первичного вала к первому колесу составляет 1: 1. Для измерения с шагом, превышающим одну единицу, Модель 157 использует «фиксированные нули» справа от первого колеса. Показание регистра модели 157 в галлонах или фунтах является функцией передаточного числа зубчатой ​​передачи расходомера и передаточного отношения двух переключающих передач. За каждый полный оборот указателя правое колесо сумматора совершает один полный оборот.

Характеристики

• Семизначный регистр прямого считывания с шестью колесиками одометра и стрелкой для младшего разряда
• Легко устанавливается и снимается с расходомера

Литература

Технический паспорт →

Регистр серии 600 с механическим приводом разработан для легкой адаптации к локальной или удаленной системе дозирования и записи. Регистр серии 600 предлагает 5-значный сброс количества, аналогичный моделям 831/841, и 8-значный сумматор без возможности сброса.Он полностью механический и не предлагает механических предустановок или опций печати билетов.

Характеристики

• Пятизначные колеса сброса роликового типа с цифрами ¾ ”для облегчения считывания на расстоянии до 10-15 футов
• Восемь небольших невосстанавливаемых суммирующих колес, установленных в правом верхнем углу передней части регистра, служат в качестве одометра
• Низкий профиль для упрощения установки ретро-подгонки
• Легкий, толстый стальной наружный кожух
• Возможность установки всех цифровых и аналоговых передатчиков импульсов, калиброванный выход
• Доступны в галлонах, литрах, декалитрах, фунтах и ​​килограммах в США и британских единицах измерения

Литература

Технический паспорт →
Список запчастей →

Признаки неисправного или неисправного уплотнения вторичного вала раздаточной коробки

Возможность на ходу переключаться с двухколесного привода на четырехколесный без необходимости выходить и блокировать ступицы колес — это роскошь, которую большинство из нас принимает как должное, особенно во время метели.Многие современные автомобили оснащены системами полного привода на неполный рабочий день, которые включаются либо вручную, когда водитель нажимает переключатель, либо автоматически, когда бортовой компьютер определяет, что тяга колес снижается из-за погодных или дорожных условий. Физическая часть транспортного средства, которая активирует это действие, — это раздаточная коробка, у которой есть выходной вал, который передает мощность на ведущую ось. Время от времени уплотнения, соединяющие эти компоненты, могут высыхать, изнашиваться или ломаться.В этом случае их рано или поздно придется заменить сертифицированным механиком, чтобы избежать дальнейшего повреждения системы привода автомобиля.

Что такое сальник выходного вала раздаточной коробки?

Сальник выходного вала раздаточной коробки расположен на раздаточной коробке полноприводных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников. Раздаточная коробка завершает активацию между нейтральным приводом на два колеса, пониженным полным приводом и затем приводом на четыре колеса. Внутри корпуса находится ряд редукторов и цепных приводов, которые работают вместе, чтобы выполнить свою задачу по подаче энергии на ведущие оси, делая автомобиль полноприводным.

Выходной вал раздаточной коробки — это деталь, которая соединяет картер с осью. Назначение выходного уплотнения раздаточной коробки — предотвратить утечку жидкости из коробки передач, где раздаточная коробка соединена через входной вал коробки передач. Уплотнение также помогает предотвратить утечку жидкости из переднего и заднего выходных валов в дифференциалы, что обеспечивает надлежащую смазку всех металлических компонентов для длительного использования.

Если уплотнения протекают, жидкость вытекает и больше не может должным образом смазывать внутренние компоненты раздаточной коробки.Со временем внутренние детали изнашиваются и перегреваются. Если это произойдет, раздаточная коробка выйдет из строя и полный привод не будет работать. Со временем уплотнение выходного вала раздаточной коробки может выйти из строя, и когда это произойдет, появятся несколько симптомов, которые будут предупреждать водителя о существовании проблемы с этой системой. Ниже перечислены некоторые из распространенных побочных эффектов повреждения уплотнения вторичного вала раздаточной коробки, которые необходимо заменить.

1. Затруднение переключения передач

Уплотнение, удерживающее жидкость внутри раздаточной коробки и, следовательно, трансмиссии, жизненно важно для бесперебойной работы трансмиссии автомобиля.Когда жидкость вытекает из сломанного уплотнения, это уменьшает объем жидкости, которая в данный момент работает внутри трансмиссии. Также происходит потеря давления жидкости, что затрудняет переключение передач для автоматической или ручной коробки передач. Если вы заметили, что ваша трансмиссия испытывает трудности с переключением на более высокую или более низкую передачу, вам следует как можно скорее связаться с сертифицированным механиком, чтобы проверить эту проблему и предложить решение.

2. Скрежет из-под автомобиля

Когда сальник выходного вала ломается или изнашивается, это также может стать причиной появления шума из-под автомобиля.Во многих случаях эти шумы вызваны уменьшением количества смазочного материала внутри раздаточной коробки или шлифованием металла по металлу. Для большинства владельцев транспортных средств совершенно очевидно, что шлифование металлов вместе никогда не является хорошим делом, поэтому, если вы слышите шум, исходящий из области, где находится ваша трансмиссия, как можно скорее обратитесь к механику.

3. Автомобиль вскакивает и выходит из полного привода

В некоторых случаях потеря жидкости приводит к тому, что автомобиль выскакивает из полного привода, когда предполагается, что он останется в этой операции.Обычно это вызвано сломанными частями внутри раздаточной коробки, которые управляют этой работой. Детали изнашиваются преждевременно из-за утечки жидкости, во многих случаях вызываемой уплотнением выходного вала. Когда уплотнение протекает, вы заметите красноватую жидкость на земле под вашим автомобилем. Это трансмиссионная жидкость и мгновенный признак того, что уплотнение или прокладка на вашей коробке передач сломана и нуждается в ремонте. Каждый раз, когда вы обнаруживаете эти предупреждающие знаки, важно обращаться к профессиональному механику, чтобы он как можно скорее заменил уплотнение выходного вала раздаточной коробки.

Ищете сальник выходного вала раздаточной коробки?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь.

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены. .