Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой «допилинг»

Увидел я на сайте Чайнабея данный блок питания и захотелось мне с ним познакомиться поближе. А так как данный блок питания мне предоставили в итоге бесплатно, то не поэкспериментировать над ним было бы кощунством, в общем продолжение под катом.

Ну в общем заказал я данный блок питания, долго, коротко ли ползал он где то почтой Китая, но в итоге дополз до моего рабочего стола.

Пришел он в стандартном желтом конверте, в общем стандартные бла-бла-бла, фото под спойлером.

Фото как это пришло

Стандартный желтый конверт, внутри стандартный белый коробок.

Внутри стандартного белого коробка собственно герой обзора. Такой весь из себя сияет, ничего, посмотрим что будет дальше. 🙂

На торце указаны технические характеристики.

Характеристики меня немного запутали, обычно или указывают полный диапазон, или если есть выбор 110/220, то соответственно есть переключатель и внутри схема сетевого выпрямителя с переключением на удвоение. Здесь никакого переключателя не было. Позже посмотрим внимательнее что внутри.

Размеры относительно небольшие.

С торца расположены клеммы подключения 220 Вольт, клемма заземления и клеммы выхода 12 Вольт. Так же здесь расположен светодиод, который показывает наличие выходного напряжения и подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения.

После вскрытия моему взору предстала печатная плата данного блока питания.
На плате распаян полноценный входной фильтр, конденсатор 33мкФ 400 В (вполне нормально для заявленной мощности), высоковольтная часть, сделанная по схемотехнике автогенератора (когда заказывал, то надеялся что будет стандартная UC3842), выходной фильтр из двух конденсаторов 470мкФ 25 Вольт и дросселя. Емкость выходного фильтра маловата, я бы поставил раза в 2 больше.

Силовой транзистор 5N60D — www.icemostech.com/ice/superjunction/ICE5N60D20140221Rev2.pdf только в корпусе ТО-220.
Выходной диод — stps20h200ct — datasheet.octopart.com/STPS20h200CT-STMicroelectronics-datasheet-10413158.pdf аналогично в корпусе ТО-220.
Схема стабилизации и обратной связи сделана на TL431.

Обратная сторона платы.

Ничего необычного, пайка среднего качества, флюс смыт, довольно аккуратно.
Но удивила маркировка на плате (она есть и с верхней стороны).

SM-24W, может изначально БП был 24 Ватта, потом решили что маловато будет и написали 36?
Эксперименты покажут.

Первое включение, ничего не бахнуло, уже неплохо.

Нагрузил блок питания классическими неубиваемыми советскими резисторами, 10 Ом 2 штуки параллельно.
Ток около 2.5 Ампера.

Напряжение мерял после проводов к резисторам, потому немного просело.
Оставил так, пошел попить чайку и покурить, ждал что рванет.

Не рвануло, даже почти не нагрелось, градусов 40, ну может 45, специально не мерял, по ощущениям немного теплый.

Догрузил еще на 0.22 А (не нашел ничего рядом подходящего), ничего не изменилось.

Решил на этом не останавливаться и повесил на выход еще один резистор 10 Ом.
Напряжение просело до 10.05 Вольта, но блок питания продолжал упорно работать.

Дальше мне стало жалко разработчиков данного блока питания, сумевших настолько его упростить, и при этом добиться его работоспособности и я на этом этапе решил закончить стандартные эксперименты над ним.

К слову я был настроен скептически по отношению к данному блоку питания, в основном из-за его схемотехники, как то вот привык работать с более дорогими блоками питания, где есть ШИМ контроллер, контроль тока и т.п. Практика показала, что такой вариант тоже вполне жизнеспособен.

Дальше я решил перейти к нестандартной части испытаний и попробовать добиться от него того, для чего я хотел его взять. Собственно постоянные читатели моих обзоров привыкли, что я люблю не только показать товар в обзоре, а и применить его, не буду вас расстраивать и в этот раз.

Допилинг

Началось все с того, что позвонил товарищ и спросил, можно ли сделать небольшой бесперебойничек для питания электромагнитного замка и контроллера. Живет он в частном секторе, свет иногда ненадолго, да пропадет. Аккумулятор у него уже был, остался от компьютерного бесперебойника, большой ток уже не тянет, а с замком вполне нормально справляется.

В общем накидал небольшую добавочную платку к этому блоку питания.

Платка, схема и небольшое описание процесса.

Схема.

И страссированная по ней плата.

Схема обеспечивает ограничение тока заряда (в моем случае настроено на 400мА), защиту от переразряда аккумулятора (настроено на 10 Вольт), простенькую защиту от переполюсовки аккумулятора (кроме случая если переполюсовать прямо на ходу), ну и собственно функцию подачи напряжения от аккумулятора на выход блока питания.

Перенес платку на текстолит, покрыл припоем…

Подобрал детали.

Спаял плату, реле стоит другое, так как сначала не заметил что оно на 5 Вольт, пришлось поискать на 12.

Пояснения по схеме.
С2 в принципе можно не ставить, тогда R5 и R6 заменяются одним на 9.1к.
Он нужен для уменьшения ложных срабатываний при резком изменении нагрузки.

В идеале конечно лучше было бы домотать пару витков в дополнение ко вторичной обмотке, так как блок питания работает с перегрузом по напряжению в 20%. Испытания показали что работает все отлично, но лучше либо домотать немного вторичку, либо еще лучше — дорабатывать БП на 15 Вольт, а не на 12. В моем случае пришлось еще изменить номинал резистора в делителе обратной связи у блока питания, на схеме это R7, там стоят 4.7 КОм, я поставил 4.3 КОм, в случае применения БП на 15 Вольт, этого скорее всего делать не придется.

После сборки платы встроил ее в блок питания.
На плате обозначены точки подключения и видно место, где перерезана минусовая дорожка (над цифрой 3).

Плату обмотал скотчем, и уложил на более-менее свободное место.

После (на самом деле лучше до того как изолируем скотчем) выставил выходное напряжение блока питания 13.8 Вольта (это напряжение которое будет поддерживаться на аккумуляторе, обычно выставляется в диапазоне 13.8-13.85.

Вот вид собранного и настроенного устройства.

Подключил небольшую нагрузку и аккумулятор. Ток заряда 0.39А (может немного падать по мере прогрева).

Отключил блок питания от сети, нагрузка продолжает работать, на мультиметре ток нагрузки +ток потребления реле + ток потребления цепей измерения.

Товарищу надо было бесперебойник на ток 0.8-1 Ампер, я нагрузил немного больше.

После этого подключил питания 220 Вольт, на одном мультиметре напряжение на нагрузке (будет еще подниматься, аккумулятор не заряжен), на втором ток заряда (немного просел из-за прогрева).

В общем на мой взгляд переделка удалась, от такого БП можно питать небольшие нагрузки, до 1-1.5 Ампера. Больше не стал бы, так как БП в нештатном режиме. Если использовать БП на 15 Вольт, то ток можно поднять, но надо всегда учитывать ток заряда аккумулятора (он определяется резистором R1. 1.6 Ома дает тока заряда около 0.4 А, чем меньше сопротивление, тем больше ток и наоборот.

Переделать так можно и более мощные БП, надо заменить только реле и мощный диод на плате.
Если кто то несогласен с настроенным током заряда, напряжением окончания заряда и авто отключения, то это все легко меняется, если надо, объясню как это сделать.

Работает данный БП уже неделю без никаких проблем (клеммы на провод к аккумулятору товарищ припаивал уже сам), надеюсь что данная переделка будет кому нибудь интересна, вопросы и замечания по схеме, конструкции и печатной плате приветствуются.
Да, я знаю что есть менвелловские БП с функцией бесперебойника (и даже успешно их использую), но они стоят около 30 баксов, а здесь недорогой БП (может даже есть уже в наличии) и комплект деталей стоимостью меньше бакса.

Резюме.
Плюсы
Он работает.
Характеристики вполне соответствуют заявленным.
Качество сборки вполне приемлемое

Минусы.
Клеммник довольно неудобный, залуженный провод 0.75 лезет с трудом.
Не помешал бы варистор после предохранителя, но это я уже придираюсь, хорошо что фильтр по входу поставили.
Конденсаторы на выходе весьма неважные, я бы заменил, но если нагружать не по максимуму, то вполне пройдут.

Мое мнение, блок питания вполне нормальный, подойдет для питания всяких светодиодных лент и видеокамер, электрозамков и т.п.
Данный товар был предоставлен мне бесплатно для теста и обзора магазином chinabuye.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера. Обман ровно в 3 (три) раза

Небольшой обзор с измерениями, фотографиями, взвешиванием и расчлененкой. И для нетерпеливых — к покупке не рекомендуется. Рабочий ток занижен в три раза. Выдает только 1 Ампер.
Кому интересно читаем дальше.

Понадобился мне для одной планируемой самоделки блок питания напряжением 12 В и током максимум ампера 2. Но нужен и запас и кто его знает какие у китайцев амперы. Поэтому был заказ блок питания 12 В на ток 3 А.

Скриншот заказа

Заказан 31 января, а получен как раз на праздник 23 февраля.

Измерил напряжение на холостом ходу — 12,13 В.

А выдаваемый ток измерить поленился. Подтвердил получение товара и убрал его в ящик. Т.к. я уже писал, что блок питания покупался с расчетом на будущее.
И только 26 марта решил посмотреть — как там у китайцев амперы такие же как и везде. Ан нет — у них ровно в три раза меньше. Но последняя дата открытия спора 10 марта. Увы сам проспал. Но дополнил отзыв на товар с описанием проблемы. Написал продавцу, но думаю это впустую. Сам виноват! Поэтому проверяйте товар!
Первая проверка: сопротивление нагрузки 3,9 Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 3,07 А.

При измерении ток 1,282 А, напряжение упало до 5,15 В.
Вторая проверка: сопротивление нагрузки 6,9 (3 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,74 А.

При измерении ток 1,249 А, напряжение упало до 8,68 В.
Третья проверка: сопротивление нагрузки 10,8 (3 + 3,9 + 3,9) Ом, при напряжении 12 В, ток должен быть 1,11 А.

При измерении ток 1,102 А, напряжение 11,97 В.
Хоть это и не совсем научно, но решил сравнить вес этого БП с БП от зарядки LiitoKala Engineer Lii-500, которая выдает 12 В при токе 2 А.

Видим, что при большей в 1,5 разе мощности обозреваемый БП весит на 20 г меньше. При одинаковой схемотехнике построения БП так быть не должно.
Расчлененка (корпус был на защелках, думал клеенный начал простукивать в местах стыков открылся легко, но одна защелка сломалась, не смертельно).


Такое впечатление, что перепаивали плату на коленках. Торчат со стороны деталей обкусанные провода: два красных — 220 В; два черных 12 В (один в правом нижнем углу плохо виден на фото, справа от зеленого электролита. Рабочие провода сейчас подпаяны со стороны монтажа. В правом верхнем углу светодиод, но в корпусе нет отверствия для него.
Поставили то что было, а была плата на 1 А.
Вывод: к покупке не рекомендуется.
PS Хотя может только мне не повезло 🙁 Но больше в этом магазине я покупать не буду.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой «допилинг»

Увидел я на сайте Чайнабея данный блок питания и захотелось мне с ним познакомиться поближе. А так как данный блок питания мне предоставили в итоге бесплатно, то не поэкспериментировать над ним было бы кощунством, в общем продолжение под катом.

Ну в общем заказал я данный блок питания, долго, коротко ли ползал он где то почтой Китая, но в итоге дополз до моего рабочего стола.

Пришел он в стандартном желтом конверте, в общем стандартные бла-бла-бла, фото под спойлером.

Стандартный желтый конверт, внутри стандартный белый коробок.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Внутри стандартного белого коробка собственно герой обзора. Такой весь из себя сияет, ничего, посмотрим что будет дальше. 🙂Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"

На торце указаны технические характеристики.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Характеристики меня немного запутали, обычно или указывают полный диапазон, или если есть выбор 110/220, то соответственно есть переключатель и внутри схема сетевого выпрямителя с переключением на удвоение. Здесь никакого переключателя не было. Позже посмотрим внимательнее что внутри.

Размеры относительно небольшие.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
С торца расположены клеммы подключения 220 Вольт, клемма заземления и клеммы выхода 12 Вольт. Так же здесь расположен светодиод, который показывает наличие выходного напряжения и подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
После вскрытия моему взору предстала печатная плата данного блока питания.
На плате распаян полноценный входной фильтр, конденсатор 33мкФ 400 В (вполне нормально для заявленной мощности), высоковольтная часть, сделанная по схемотехнике автогенератора (когда заказывал, то надеялся что будет стандартная UC3842), выходной фильтр из двух конденсаторов 470мкФ 25 Вольт и дросселя. Емкость выходного фильтра маловата, я бы поставил раза в 2 больше.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Силовой транзистор 5N60D — www.icemostech.com/ice/superjunction/ICE5N60D20140221Rev2.pdf только в корпусе ТО-220.
Выходной диод — stps20h200ct — datasheet.octopart.com/STPS20h200CT-STMicroelectronics-datasheet-10413158.pdf аналогично в корпусе ТО-220.
Схема стабилизации и обратной связи сделана на TL431.

Обратная сторона платы.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Ничего необычного, пайка среднего качества, флюс смыт, довольно аккуратно.
Но удивила маркировка на плате (она есть и с верхней стороны).
SM-24W, может изначально БП был 24 Ватта, потом решили что маловато будет и написали 36?
Эксперименты покажут.

Первое включение, ничего не бахнуло, уже неплохо.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Нагрузил блок питания классическими неубиваемыми советскими резисторами, 10 Ом 2 штуки параллельно.
Ток около 2.5 Ампера.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Напряжение мерял после проводов к резисторам, потому немного просело.
Оставил так, пошел попить чайку и покурить, ждал что рванет.
Не рвануло, даже почти не нагрелось, градусов 40, ну может 45, специально не мерял, по ощущениям немного теплый.

Догрузил еще на 0.22 А (не нашел ничего рядом подходящего), ничего не изменилось.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Решил на этом не останавливаться и повесил на выход еще один резистор 10 Ом.
Напряжение просело до 10.05 Вольта, но блок питания продолжал упорно работать.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Дальше мне стало жалко разработчиков данного блока питания, сумевших настолько его упростить, и при этом добиться его работоспособности и я на этом этапе решил закончить стандартные эксперименты над ним.
К слову я был настроен скептически по отношению к данному блоку питания, в основном из-за его схемотехники, как то вот привык работать с более дорогими блоками питания, где есть ШИМ контроллер, контроль тока и т.п. Практика показала, что такой вариант тоже вполне жизнеспособен.

Дальше я решил перейти к нестандартной части испытаний и попробовать добиться от него того, для чего я хотел его взять. Собственно постоянные читатели моих обзоров привыкли, что я люблю не только показать товар в обзоре, а и применить его, не буду вас расстраивать и в этот раз.

Началось все с того, что позвонил товарищ и спросил, можно ли сделать небольшой бесперебойничек для питания электромагнитного замка и контроллера. Живет он в частном секторе, свет иногда ненадолго, да пропадет. Аккумулятор у него уже был, остался от компьютерного бесперебойника, большой ток уже не тянет, а с замком вполне нормально справляется.

В общем накидал небольшую добавочную платку к этому блоку питания.

Платка, схема и небольшое описание процесса.Схема.

И страссированная по ней плата.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Схема обеспечивает ограничение тока заряда (в моем случае настроено на 400мА), защиту от переразряда аккумулятора (настроено на 10 Вольт), простенькую защиту от переполюсовки аккумулятора (кроме случая если переполюсовать прямо на ходу), ну и собственно функцию подачи напряжения от аккумулятора на выход блока питания.

Перенес платку на текстолит, покрыл припоем…

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Подобрал детали.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Спаял плату, реле стоит другое, так как сначала не заметил что оно на 5 Вольт, пришлось поискать на 12.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Пояснения по схеме.
С2 в принципе можно не ставить, тогда R5 и R6 заменяются одним на 9.1к.
Он нужен для уменьшения ложных срабатываний при резком изменении нагрузки.

В идеале конечно лучше было бы домотать пару витков в дополнение ко вторичной обмотке, так как блок питания работает с перегрузом по напряжению в 20%. Испытания показали что работает все отлично, но лучше либо домотать немного вторичку, либо еще лучше — дорабатывать БП на 15 Вольт, а не на 12. В моем случае пришлось еще изменить номинал резистора в делителе обратной связи у блока питания, на схеме это R7, там стоят 4.7 КОм, я поставил 4.3 КОм, в случае применения БП на 15 Вольт, этого скорее всего делать не придется.

После сборки платы встроил ее в блок питания.
На плате обозначены точки подключения и видно место, где перерезана минусовая дорожка (над цифрой 3).Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Плату обмотал скотчем, и уложил на более-менее свободное место.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
После (на самом деле лучше до того как изолируем скотчем) выставил выходное напряжение блока питания 13.8 Вольта (это напряжение которое будет поддерживаться на аккумуляторе, обычно выставляется в диапазоне 13.8-13.85.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Вот вид собранного и настроенного устройства.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Подключил небольшую нагрузку и аккумулятор. Ток заряда 0.39А (может немного падать по мере прогрева).Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Отключил блок питания от сети, нагрузка продолжает работать, на мультиметре ток нагрузки +ток потребления реле + ток потребления цепей измерения.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
Товарищу надо было бесперебойник на ток 0.8-1 Ампер, я нагрузил немного больше.Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
После этого подключил питания 220 Вольт, на одном мультиметре напряжение на нагрузке (будет еще подниматься, аккумулятор не заряжен), на втором ток заряда (немного просел из-за прогрева).Блок питания 12 Вольт 3 Ампера и небольшой "допилинг"
В общем на мой взгляд переделка удалась, от такого БП можно питать небольшие нагрузки, до 1-1.5 Ампера. Больше не стал бы, так как БП в нештатном режиме. Если использовать БП на 15 Вольт, то ток можно поднять, но надо всегда учитывать ток заряда аккумулятора (он определяется резистором R1. 1.6 Ома дает тока заряда около 0.4 А, чем меньше сопротивление, тем больше ток и наоборот.
Переделать так можно и более мощные БП, надо заменить только реле и мощный диод на плате.
Если кто то несогласен с настроенным током заряда, напряжением окончания заряда и авто отключения, то это все легко меняется, если надо, объясню как это сделать.

Работает данный БП уже неделю без никаких проблем (клеммы на провод к аккумулятору товарищ припаивал уже сам), надеюсь что данная переделка будет кому нибудь интересна, вопросы и замечания по схеме, конструкции и печатной плате приветствуются.
Да, я знаю что есть менвелловские БП с функцией бесперебойника (и даже успешно их использую), но они стоят около 30 баксов, а здесь недорогой БП (может даже есть уже в наличии) и комплект деталей стоимостью меньше бакса.

Резюме.
Плюсы
Он работает.
Характеристики вполне соответствуют заявленным.
Качество сборки вполне приемлемое

Минусы.
Клеммник довольно неудобный, залуженный провод 0.75 лезет с трудом.
Не помешал бы варистор после предохранителя, но это я уже придираюсь, хорошо что фильтр по входу поставили.
Конденсаторы на выходе весьма неважные, я бы заменил, но если нагружать не по максимуму, то вполне пройдут.

Мое мнение, блок питания вполне нормальный, подойдет для питания всяких светодиодных лент и видеокамер, электрозамков и т.п.
Данный товар был предоставлен мне бесплатно для теста и обзора магазином chinabuye.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера для систем контроля доступа

В последнее время довольно большое количество моих обзоров начинаются словами — некоторое время назад я выкладывал обзор…
На этот раз точно такая же картина, у меня был обзор блока питания для СКУД, только в тот раз это был вариант 12 Вольт 5 Ампер с функцией блока бесперебойного питания, а в этот раз упрощенный вариант.
Впрочем подробнее можно узнать в самом обзоре.

Для начала пару слов о том, зачем нужен такой хитрый блок питания и почему в предисловии была аббревиатура СУКД.
Многие наверное видели двери с электронными замками, в подъездах, офисах, частных домах и т.п. В простейшем виде подобная система состоит из замка (электромагнитного или электромеханического), контроллера, считывателя (ТМ, RFID, дактилоскопический и т.п.) и блока питания.
Вместе они образуют СКУД — Система Контроля и Управления Доступом. К подобной системе также можно подключить выход от домофона чтобы по его команде просходила разблокировка замка.

Пару слов о замках и почему одни блоки питания имеют функцию блока бесперебойного питания, а другие нет.
Если вы применяете электромагнитный замок, то чтобы при пропадании электричества он продолжал держать дверь, надо иметь бесперебойное питание. Такой замок вы можете увидеть в двери подъезда, обычно он стоит или в самом верху, или в районе ручки и часто скрыт.
Электромеханический замок не требует постоянного питания, так как по сути представляет собой обычную защелку. Часто думают, что электромагнит приводит в действие язычок защелки (хотя такие системы также существуют), но обычно все немного не так. Внутри замка скрыт механизм, который взводится когда вы закрываете дверь и удерживается взведенным до срабатывания механизма открывания. Разблокировать его можно обычно тремя способами — поворот ключа, нажатие на кнопку замка (механическую), электромагнитом по внешней команде. В принципе есть еще четвертый способ, резкий сильный удар в районе замка, но срабатывает он далеко не всегда.
Механизм разблокировки сдвигает маленький механизм внутри замка, а дальше мощная пружина отводит основную защелку. Чтобы привести все в исходное состояние, надо приоткрыть и опять закрыть дверь.

Собственно к чему я все это написал, в прошлый раз я показывал блок питания с возможностью подключения аккумулятора, сегодня же упрощенная версия, которую я планировал простым способом доработать для применения с аккумулятором, но не срослось.

Как и в прошлый раз, поставляется набор в пакете, где лежит еще один пакет с радиопультами, а также картонная коробка с блоком питания.

Как и в прошлый раз, есть три варианта комплектации, с одним пультом, двумя и четырьмя. Я заказывал вариант в максимальной комплектации.
1. Блок питания
2. Четыре радиопульта
3. Приемная часть радиоканала
4. Инструкция.

Инструкция на двух языках, китайском и английском, есть схема подключения, но как и в прошлый раз, ошибочная. Неправильно указано подключение замка. На схеме замок подключается к контактам реле, а подключать надо последовательно с контактами и нужна перемычка. Если необходимо, то я нарисую правильную схему.

Иногда возникают ситуации, когда замком управлять надо не со стационарного места. В таком случае применяются радиопульты. Предупрежу сразу, подобное решение резко снижает общую надежность системы к проникновению в закрытое помещение, потому применяют его только там, где это не критично.
Думаю что дизайн пультов знаком многим. Кстати, точно такие же пульты шли в комплекте к предыдущему блоку питания.

Питание от одной 12 Вольт батарейки.

Передающая и приемная часть. Видны места для перемычек при помощи которых задается код пульта. Код передатчика и приемника должен совпадать.

Вот я и подошел к основной части обзора, блоку питания.
В этот раз корпус целиком металлический, но применять его также можно только внутри помещения, так как защиты от влаги у него нет.

Сверху указаны краткие характеристики, входное напряжение 100-260 Вольт, выходное 12 Вольт, ток до 3 Ампер. Также расписано назначение контактов разъема.
Кроме того сверху находится светодиод индикации включения.

Для подключения к сети производитель просто вывел пару проводов через отверстие в корпусе, хорошо что догадался защитить отверстие при помощи резиновой вставки.
С другой стороны находится разъем подключения внешних устройств. в прошлый раз был клеммник, что менее удобно. Буквально несколько дней назад имел удовольствие переключать плату управления турникетом с кучей не подписанных проводов, вспомнил про подобные разъемы.

Снимаем крышку корпуса, она привинчена на пару небольших винтиков, я надеялся что провод питания подключен внутри при помощи разъема, но увы, он запаян в плату.

Компоновка устройства очень плотная, собственно печатная плата забита под завязку. При дальнейших экспериментах мне это аукнулось тем, что для замены одного компонента приходилось выпаивать еще какой нибудь.

Со стороны вода питания находится импровизированный радиатор, представляющий из себя рубленую алюминиевую пластину, которая в свою очередь прилегает к корпусу. Теплопроводящая паста отсутствует.
На второй стороне виден разъем для подключения приемника ДУ и подстроечный резистор при помощи которого выставляется время удержания реле.
Таймер необходим для работы с электромагнитными замками, он задает время в течении которого на замок не будет подаваться питания. С электромеханическими все гораздо проще, им для открывания достаточно короткого импульса.

Для дальнейшего рассмотрения я вынул плату из корпуса. Под платой присутствует защитная пленка. На мой взгляд данной конструкции явно не хватает клеммы заземления, странно что производитель об этом не позаботился, в предыдущем БП такая клемма присутствовала.

На входе присутствует полноценный сетевой фильтр, я как то снимал серию видеороликов по поводу отдельных узлов блоков питания. Здесь на вид особых проблем нет, входной конденсатор емкостью 33мкФ, блок питания имеет мощность 36 Ватт, конденсатор стоит впритык для такой мощности и нашего сетевого напряжения, для заявленных 100 Вольт его емкости будет мало.
Причем что интересно, предыдущий блок питания имел такую же емкость на входе и был рассчитан на 60 Ватт.
На фото видно два синих конденсатора, левый соединяет корпус блока питания с минусовым выводом входного конденсатора, правый межобмоточный помехоподавляющий. Но первый правильного типа — Y2, а вот второй самый обычный высоковольтный. Такая схема допускается только в варианте с заземлением корпуса, а заземлять некуда 🙁

ШИМ контроллер и выходная сборка полностью идентичны примененным в блоке питания 60 Ватт. Это KA5L0380R, рассчитанная на 75 Ватт и YG902C2 на ток до 10 Ампер, что с большим запасом для заявленных 36 Ватт и 3 Ампера.
Пайка силовых элементов несколько оригинальная, скорее всего сначала ставят плату в корпус, потом привинчивают элементы к радиатору, а потом запаивают.

Выходная часть блока питания также содержит дроссель снижающий уровень пульсаций по выходу, это я позже еще проверю.
Внешне также все аккуратно. Кстати, плата не содержит SMD компонентов, все выполнено «по старинке», хотя как по мне, то главное результат.

1. А вот на конденсаторах на этот раз сэкономили. В прошлый раз были фирменные, здесь же обычный нонейм, причем выходные рассчитаны на 16 Вольт, что в подобных устройствах я считаю недопустимым, так как работать они должны круглосуточно.
2. Узел управления питанием замка реализован практически также, как и в предыдущем, тот же NE555. Впрочем я потом покажу это на схеме.

Плата двухсторонняя, но с обратной стороны только дорожки. Присутствуют защитные прорези, а также следы защитного лака, потому здесь у меня также претензий не было.

Еще в процессе осмотра было понятно, что схема будет похожа на схему предыдущего блока питания, дальнейшее разбирательство только подтвердило предположение. Схема данного блока питания примерно на 95% совпадает со схемой 12 Вольт 5 Ампер блока питания.

Так как функция бесперебойного питания не поддерживается, то блок можно разделить на два функциональных узла.
1. Красный — блок питания 12 Вольт 3 Ампера
2. Синий — схема управления реле и таймер задержки времени отпускания.

Также имеются некоторые косметические отличия, например у предыдущего варианта было два входа подключения кнопки, здесь оставили только один. Имеются отличия и в первичной части, например минус входного конденсатора соединен с корпусом (это к замечанию об отсутствии клеммы заземления).

В отличии от предыдущего варианта модуль приемника ставится аккуратнее, хотя катушка индуктивности все равно лежит на корпусе реле. Но есть и недостаток, забыли сделать отверстие через которое можно вывести антенну. В предыдущем корпус был частично из пластика и это было неважно, здесь же металл, потому антенну придется выводить наружу и сделать это более-менее нормально можно только через отверстие для подстроечного резистора.

Плавно переходим к тестам.
Первое включение прошло без всяких происшествий, засветился светодиод, а на выходе я получил заявленные 12 Вольт.

При помощи подстроечного резистора можно выставить выходное напряжение в пределах от 11.7 до 13.7 Вольта.
Регулировка очень плавная, я без особых сложностей смог выставить ровно 12.000 Вольта. На самом деле это конечно не нужно и даже если бы на выходе было 12.5, то ничего страшного не произошло бы. Тем более, что по мере прогрева напряжение растет, применены обычные, а не прецизионные, резисторы.

Проверка точности поддержания напряжения под нагрузкой, здесь также проблем не обнаружено, хотя небольшая просадка имеется.

С пульсациями на выходе вообще отлично, немного пролезли сетевые 50Гц при максимальном токе, но опять же, не критично.
Щуп стоял 1:1, разрешение 50мВ на клетку, даже в самом худшем случае вышло всего около 10мВ, это мало, очень мало.

Посмотрим теперь КПД блока питания, так как для постоянно подключенного устройства это также немаловажно.
У меня вышло:
1. Холостой ход — 2.2-2.4 Ватта. по сути собственное потребление самого блока питания.
2. Ток 1 Ампер, мощность 12 Ватт — 69%
3. Ток 2 Ампера, мощность 24 Ватта — 77%
4. Ток 2.5 Ампера, мощность 30 Ватт — 75%
5. Ток 3 Ампера, мощность 35.5 Ватта — 73%

Самый высокий КПД вышел в районе мощности 24 Ватта. При токе нагрузки 3 Ампера выходное напряжение просело и итоговая мощность вышла 35.5, а не 36 Ватт.

Дальше шло привычное тестирование токами 1, 2, 3 Ампера с интервалами в 20 минут по окончании которых я снимал термограммы для контроля температуры.
1. Режим холостого хода, виден большой нагрев в правой части. Там расположен нагрузочный резистор сопротивлением 330 Ом (как и предыдущего), на нем рассеивается около 0.5 Ватта. Даже когда блок питания не нагружен, резистор имеет температуру в 90 градусов. Я думаю что таким образом производитель пытался бороться со свистом, так как в этом режиме он все таки присутствует.
2. Ток 1 Ампер, трансформатор имеет температуру в 55 градусов, а резистор разогрелся почти до 100, влияет внешний подогрев.
3. Ток 1 Ампер, но другой ракурс. Теперь стал виден термистор, который стоит на входе и курсор пиковой температуры сместился к нему, более 100 градусов, немало, особенно с учетом близкого расположения входного конденсатора.
4. Ток 2 Ампера, трансформатор прогрелся до 75 градусов, а термистор до 110. В итоге после всех тестов я его отогнул подальше от входного конденсатора, ему такая грелка рядом совсем ни к чему.

После прогрева заметно просел КПД при токе 2.5 Ампера и составил уже 67% вместо 77% как было в холодном состоянии. Но как оказалось, это было лишь «первым звоночком».
Причем при токах 1 и 2 Ампера КПД оставался прежним.

Я думаю, что многие мои читатели знакомы с моей методикой тестирования блоков питания, когда я ступенчато поднимают ток и тестирую под этим током определенное время. Таким образом я обычно узнаю максимальную мощность, которую может выдать БП без перегрева.
Выше я показал температуры при токе 1 и 2 Ампера, следующим шагом шел ток в 3 Ампера, что вполне логично.
Но после поднятия тока до 3 Ампер нагрузка отключилась по защите от снижения выходного напряжения, это было большим сюрпризом, так как обычно БП свой заявленный ток выдает без проблем, а иногда я доводил выходную мощность и до 150%.

Ладно, не вопрос, попробуем определить порог отключения, тем более БП был как раз «прогрет» и это лучше подходило для эксперимента.
Поднимаем ток нагрузки от нуля до 3.5 Ампера с шагом в 100мА. При токе в 2.8 Ампера напряжение на выходе стало снижаться, ъто заметно как на графике, так и в таблице справа, где показаны результаты последних шагов.

Выяснив, что максимальный ток при котором напряжение на выходе не снижается, составляет 2.7 Ампера, я выставил 2.5 Ампера и решил продолжить тест. Но вылезла вообще непредсказуемая проблема. Для начала скажу, что тест пришлось принудительно остановить спустя пол минуты.

Остановил, так как было ощущение, что что-то перегревается, думаю электронщики поймут.
Так и есть, температура одного из компонентов достигла 132 градуса. Ниже пара термограмм, это я «экспериментировал».
Судя по расположению места перегрева (термограмме сдвинута относительно фото) я выяснил, что это диод снаббера. Дело в том, что кроме этого диода там греться больше просто нечему.
Снаббер необходим для поглощения паразитных выбросов в первичной обмотке, но чаще греется собственно поглощающая часть, RC цепь или супрессор, но не диод. Так вот в данном случае грелся именно диод.

Я попробовал остудить блок питания, а потом провести тест еще раз, но ничего особо не изменилось, при токе в 3 Ампера быстро начинался перегрев вышеуказанного диода, на прогретом БП то же самое начиналось уже при токе в 2.5 Ампера.

Косвенное объяснение я увидел, когда в процессе тестов посмотрел на индикатор измерителя мощности, БП так и остался подключенным к нему после теста КПД, что отчасти и ускорило поиск проблемы.
Два теста, оба при токе 2.5 Ампера, но первый перед началом нагрева, второй после. Слева на мультиметре часы показывают некорректное время, но позволяют понять, что все происходит в пределах одной минуты.
При запуске потребляемая от сети мощность составляет 40.4 Ватта, но через 20-30 секунд уже 50 Ватт. Т.е. фактически БП начинает потреблять около 10 Ватт «в себя». И вот здесь вспомним про падение КПД после прогрева, я думаю что это связано.

Налицо явная проблема и мне захотелось попробовать понять, в чем же может быть дело. Для начала вернемся на несколько месяцев назад, когда я делал обзор БП 12 Вольт 5 Ампер, ведь тогда у него все было отлично и заявленную нагрузку он тянул без вопросов. Ниже его схема.

А теперь откроем схему обозреваемого БП. Я удалил то, что не имеет отношения к блоку питания и выделил цветом некоторе элементы:
1. Синий — отличается от предыдущего, но на проблему не влияет.
2. Оранжевый — изменено подключение, на проблему не влияет
3. Красный — отличается, но уже может влиять на то, что я видел выше.

Можно видеть, что ключевое отличие в элементах снабера в первичной цепи и RC цепи выходного диода. Причем мощность выделяемая на первом узле зависит от номиналов второго узла. Например если увеличить номинал конденсатора, подключенного параллельно выходному диоду, то мы немного снизим нагрузку на снаббер. Но возникнет другая проблема, при значительном увеличении емкости тяжелее придется выходному транзистору инвертора. Если совсем сильно увеличить, то это вооще чревато выходом из строя, у меня так выгорел ШИМ контроллер серии TOP2xx.
Так, мы немного отвлеклись. Производитель уменьшил сопротивление резистора в снаббере и увеличил емкость конденсатора в RC цепи параллельно выходному диоду. Т.е. он сознательно боролся с перегревом снаббера.

Я решил не сдаваться и пошел на небольшой эксперимент. Для начала выпаял диод снаббера, потому как было подозрение что вместо «быстрого» поставили обычный 1N4007, но там оказался вполне нормальный FR107. На всякий случай заменил его на более привычный для меня 1N4937. В процессе тестов был подозрительный щелчок и я сначала решил что это диод треснул от перегрева.
Затем я уменьшил емкость конденсатора RC цепи выходного диода до 2.2нФ, как у предыдущего БП.
Запустил тест, результаты в итоге были точно такие как и до эксперимента. Но когда БП пошел в разнос и я привычно снизил ток нагрузки с 3 до 2 Ампер, то выходное напряжение еще просело, а мощность по входу не упала.
Выводы, на мой взгляд была допущена проблема на этапе проектирования, и скорее всего в расчетах трансформатора. Примерно такое поведение бывает когда пытаешься «разогнать» блок питания поднятием выходного напряжения. Альтернативный вариант — неправильная намотка и уменьшенная связь между обмотками, но этот вариант менее вероятен.
Уже в процессе написания обзора я подумал, что можно было бы заменить трансформатор, но потом решил, что итоговая целесообразность этого стремится к нулю, так как одно дело поменять какой нибудь резистор, а совсем другое — трансформатор. Кроме того, мне не очень хочется делать работу разработчиков, за которую они получают зарплату.

Скорее всего спроектировали БП, допустили косяк с трансформаторов, а партия уже заказана. В итоге как-то победили ее, но не до конца в итоге загубили довольно неплохой БП.

На этом обзор можно закончить, но перед подведением итогов скажу, что изначально обзор планировался совсем другим. В планах было добавить к этому блоку питания функцию бесперебойника, по аналогии с тем, как я делал в этом обзоре. Дело в том, что указанная переделка требует поднятия напряжения со штатных 12 Вольт до примерно 14.4. Нормальный блок питания обычно переживает это без осложнений, немного снизится выходная мощность, но в остальном работает все нормально.
Но в данном случае блок питания и сам по себе работает тяжело, а задрать ему выходное напряжение на 20%, будет совсем плохо.
Как вариант, можно немного домотать вторичную обмотку, это кстати можно сделать и в качестве доработки для исправления проблем, но такая доработка выходит за рамки который я задал в плане переделок для обзоров.

От себя могу сказать, что я планирую придумать что нибудь, как с первым БП, так и возможно с показанным выше, но решение будет уже совсем другим.

Вот теперь можно подвести выводы.
В плане качества сборки я бы сказал что скорее хорошо, чем плохо. Выполнено все довольно аккуратно, хотя конденсаторы входного и выходного фильтра стоят безымянные. Неудобен принцип установки радиомодуля, нет отверстия для антенны. Если высунуть провод в отверстие подстроечного резистора, то работает отлично, проверял в пределах всей квартиры.

Электрические характеристики неоднозначны. Пульсации, регулировка, нагрев и КПД находится на нормально уровне для подобного БП, но при токах нагрузки до 2 Ампер. При больших токах, особенно начиная с тока в 2.5 Ампера начинается форменная свистопляска и при такой токе использовать его уже нельзя, по крайней мере длительно.

Получается, что формально это неплохой блок питания но с характеристиками — 12 Вольт 2 Ампера и его вполне можно использовать для питания контроллера доступа и замка. Например электромагнитный замок с нагрузкой до 280 кг потребляет всего 400мА, что даже с учетом потребления контроллера более чем с запасом, спокойно можно питать еще пару камер наблюдения… При использовании электромеханического замка все еще проще, там потребление большое, но импульсное.

В таком варианте применения есть только два места вызывающие нарекания — выходные конденсаторы на 16 Вольт вместо 25, чревато уменьшением срока службы, но если менять, то достаточно заменить только тот, что стоит до дросселя фильтра. Хотя с учетом того, что емкость конденсаторов имеет небольшой запас, то возможно будут служить и родные. Также если БП не заземлен, то надо менять один из мелких высоковольтных конденсаторов на конденсатор Y типа.

Вот теперь все, надеюсь что информация была полезна, как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Зарядное устройство на 12.6 Вольта 3 Ампера

Буквально совсем недавно я выкладывал пару обзоров зарядных устройств, но так получилось, что случайно ко мне попало еще одно. К сожалению оно также на 12.6 Вольт (3S сборка литиевых аккумуляторов), но я решил, что обзор может быть полезен из-за низкой цены. Увы, не все так, как хотелось бы, но об этом уже в обзоре.

Было заказано 10 штук зарядных устройств, на момент заказа цена была $8.13, то ли акция была, то ли продавец цену сейчас поднял, не знаю. Чтобы не было проблем с таможней, заказал двумя заказами.
Любопытно что упаковки были разные, видно коробки были те, что попались под руку, но упаковано было плотно.

В любом случае пришло все, каждое зарядное упаковано в отдельную картонную коробку, кабели лежали отдельно.

В комплект входит собственно зарядное устройство и кабель питания.

Из десяти кабелей один попался с вилкой у которой плоские штыри, хотя в заказе было указано — EU. Не критично, но неприятно.
А вот второй нюанс куда интереснее. В описании лота указано — Liitokala 12.6 В 3A зарядное устройство. Если насчет 12.6 и 3 все понятно, то вот насчет Литокала возникли некоторые вопросы. В принципе, насколько мне известно, Литокала не производит подобных зарядных устройств. Но на зарядных устройствах присутствует наклейка Liitokala, причем оригинально, в одной коробке были, в другой нет. Хотя если смотреть на фото, то можно понять, что разницы между ними никакой нет, вернее разница только в наклейке.

Корпус — привычный «брусок» черного цвета, на одной стороне расположен разъем подключения кабеля питания, на другой кабель для подключения к потребителю. Разъем 5.5/2.1мм.
Со стороны кабеля находится светодиод индикации режима работы.

Но меня интересовало это зарядное не только само по себе, а и в сравнении с тем, что я обозревал ранее.
Напомню, зарядное устройство с теми же заявленными характеристиками, 12.6 Вольта 3 Ампера, на вид также почти такое же, корпус чуть больше. Ссылка на обзор, чтобы понимать о чем идет речь.

Справа обозреваемое, слева то, что я разбирал ранее. Даже здесь видны некоторые отличия.

Зарядные устройства я покупал не себе, потому перед разборкой пришлось спросить товарища, не против ли он, если я его разберу для обзора, так как половинки корпуса склеены. Возражений не последовало, потому разобрал.

Внутри отличий гораздо больше. Как минимум у предыдущего трансформатор имеет магнитопровод большего размера, на фото это не так заметно, мешает скотч. Хуже изоляция радиаторов, вернее она есть в небольшом количестве только на радиаторе транзистора.

Ну а входной фильтр. Справа обозреваемый экземпляр, диодный мост попроще, дросселя нет, предохранитель обычный.

На выходе ситуация немного лучше. Хотя нет, точнее сказать — не сильно отличается от предыдущего, также два конденсатора и также нет дросселя по выходу. И кстати, как и у предыдущего есть место под вторую диодную сборку.

Вынимаем плату из корпуса для более тщательного осмотра, так как еще при первом взгляде мне показалось, что отличий больше.

1. Входные диоды 1N4007, фильтр отсутствует, зато конденсатор емкостью 82мкФ. Даже с учетом что реальная емкость китайских конденсаторов обычно занижена, все равно нормально для зарядного мощностью 35-40 Ватт.
2. Транзистор 8N65, вполне нормально для такой мощности.
3. Помехоподавляющий конденсатор правильный, потому безопасность в основном упирается упирается в отсутствие изоляции радиаторов и защитных прорезей в плате.
4. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, нормально как по напряжению, так и по току. Конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт, также вопросов особо нет, за исключением их «безродности».

На удивление плата спаяна даже аккуратно, конечно ей далеко до фирменных устройств, но в целом нормально.
Защитныз прорезей нет, но расстояние между «горячей» и «холодной» сторонами довольно неплохое.

Первичная сторона блока питания. На всякий случай, если кому-то придется ремонтировать подобное зарядное.

А вот и первый косяк. Хотя по большому счету я даже не знаю как корректно назвать то, что я увидел.
Сверху на плате виден желтый помехоподавляющий конденсатор Х класса, так вот он не участвует в процессе. Не, ну бывает что паяют перемычки вместо дросселя, я уже к этому давно привык, но впаять конденсатор и не использовать его.
На фото я обозначил как запаян термистор и предохранитель, видно что конденсатор (справа) ни с чем не соединен. Странное решение 🙂

Как и в прошлый раз меня куда больше интересует вторичная сторона, так как первичная обычно имеет настолько маленькие отличия от других, что ее уже можно по памяти рисовать.
Как и предыдущие зарядные устройства, схема основана на операционном усилителе LM358, никаких «умных» контроллеров и в помине нет.

Вся электроника это ШИМ контроллер 6853K09, его подключение идентично контроллерам — 63D39, 63D12, и все они очень похожи на FAN6862. А также ОУ LM358, классика дешевых зарядных устройств.

Перечертил схему, хотя в данном случае по сути это компиляция из схемы блока питания, и предыдущего зарядного устройства 12.6 Вольта 1 Ампер, которые я описывал ранее, но с некоторыми отличиями.
Позиционные номера компонентов совпадают со схемой, по крайней мере в большинстве случаев 🙂

Сходство выходной части ну очень большое со схемой этого зарядного, а в какой то мере схема даже проще. Но в любом случае обе схемы гораздо проще, чем у предыдущего варианта 3 Ампера зарядного. Там было двойное питание и при желании можно было получить почти нулевое потребление когда зарядное не подключено к сети.

Схемотехника выходной части также примитивна, синий — стабилизация напряжения, красный — тока, оранжевый — индикация, зеленый — опорное напряжение.
Это один из самых простых вариантов зарядных устройств, проще только на базе LM317 или резистора, но второй вариант не используется с литиевыми батареями (по крайней мере попадается крайне редко).

Первые тесты по моей методике тестирования зарядных устройств.
1. Выходное напряжение на холостом ходу заметно завышено, примерно по 40мВ на элемент. Это означает, что каждый элемент будет заряжаться до 4.24, а не до 4.20 Вольта. В таком варианте больше шансов получить срабатывание платы защиты аккумуляторной сборки. У предыдущего варианта было 20мВ превышение.
2. Собственный ток потребления без сети составляет 11мА, у предыдущего 7мА, а у 1А версии 14мА. Но у предыдущей версии 3 Ампера можно этот ток заметно снизить, у обозреваемого это сделать заметно сложнее, хотя и реально.
3. Ток заряда 3.23 Ампера, что почти на 10% больше заявленного. По большому счету ничего страшного в этом нет, просто аккумуляторы зарядятся чуть быстрее, но в моем случае повышенный ток «вылез боком».
4. Переключение индикации с красного на зеленый происходит при 359мА, что немного больше чем стандартная 1/10 от исходного тока. Не критично.
5, 6. Ток заряда через 5 и через 10 минут после срабатывания индикации. Как и следовало из схемы, данное зарядное не умет отключать аккумуляторы по завершении процесса, продолжая оставлять их под током. Для типичного сценария зарядил/отключил это неважно, но на неделю я бы не стал оставлять.
Кроме того, при использовании аккумуляторных сборок, тем более в связке с подобным зарядным устройством, обязательно применение плат защиты, которые контролируют переразряд и перезаряд аккумуляторов. Применение балансира желательно, но не обязательно.

Следующий тест под нагрузкой, как всегда проверяем две вещи:
1. Нагрев.
2. Уход напряжения после прогрева.

Электронная нагрузка в таком тесте подключается до шунта чтобы зарядное не переходило в режим стабилизации тока (хотя в итоге все равно светил красный индикатор), и ток нагрузки выбирается таким, какой был измерен в предыдущем тесте.

Напряжение после получасового прогрева заметно убежало от исходного. Конечно по завершении заряда падает и нагрев, но сначала зарядное доведет напряжение батареи до 12.7 Вольта, а после остывания снизит до 12.68. Хотя стоп, почему снизит, без нагрузки на выходе было 12.72, потому даже скорее повысит. Жаль нет подстроечного резистора для коррекции.

На графике виден уход напряжения при нагреве. У предыдущего 3 Ампера зарядного уход был 0.005 Вольта! Как говорится — почувствуйте разницу.

С нагревом также картина не очень веселая. Сначала температура корпуса и компонентов после получасового прогрева.

А теперь через 1 час 14 минут. Самая высокая температура зарегистрирована в районе обмотки трансформатора, более 100 градусов.
Я бы не сказал что все так уж плохо, так как зарядное работает обычно час-два, максимум три, дальше обычно аккумулятор заряжается и нагрев падает. Кроме того, на начальном этапе нагрев будет немного меньше, так как выходная мощность зарядного меньше. Например на каждом аккумуляторе 3.8 Вольта, в сумме выходит 3.8х3х3.2=36,5 Ватта, а почти в самом конце заряда (в этом режиме я проводил тест) — 4,2х3х3,2=40,3, на 10 процентов больше.

Температура отдельных компонентов в конце теста —
Входной диодный мост — 74.5
Высоковольтный транзистор — 86.3
Трансформатор — 94.8
Обмотка трансформатора — 102.8
Выходная диодная сборка — 99.9
Выходные конденсаторы — 82.4

Термограмма с двух ракурсов.

На мой взгляд проблема перегрева кроется в нескольких вещах и первая — малый запас по мощности трансформатора. Вторая — завышенный выходной ток, почти 10% это немало. Я считаю, что стоит снизить его хотя бы до заявленного значения, а в идеале опустить до 2.8 Ампера. В таком варианте работать должно нормально.
Как и в прошлый раз (в обзоре 1 А зарядного) я советую изменить номиналы делителя. В данном случае либо увеличить R20, либо уменьшить R24. Так как уменьшить проще чем увеличить, то лучше сделать именно так, например припаяв параллельно резистор номиналом 10-20кОм. Чем меньше сопротивление резистора, тем меньше будет выходной ток.

Пользуясь все той же программой я выяснил, что напряжение на выходе делителя составляет 169мВ, при таком напряжении на шунте, выходной ток составляет 3.25А, чтобы получить ток 3 Ампера надо параллельно припаять резистор на 18 кОм, для тока 2.8 Ампера резистор будет 9.1 кОм.

Так как нижний резистор делителя установлен с другой стороны платы и попутно залит силиконом, то я дополнительно показал на плате где его контакты.

После обзора было снято видео, где я вкратце объясняю что к чему, просто как дополнение.

Выводы просты. Главное преимущество данного зарядного — цена, дешевле мне пока не попадалось. Как вы понимаете, цена определяется обычно качеством сборки и работы. А в данном случае производитель явно экономил почти на всем. Но даже в таком варианте зарядное работает, но я бы советовал его немного доработать. Сама по себе доработка проста, самая большая сложность это аккуратное вскрытие.
В любом случае, к Литокале данные изделия имеют примерно такое же отношение как я к балету 🙂
Вообще я снимал видео, но оно имеет отношение не только к данному зарядному устройству, а скорее является сводным для трех зарядных устройств сразу.
Если коротко, то мне больше понравилось предыдущее 3 Ампера зарядное устройство. Оно конечно также не имеет автоматического отключения зарядного тока, но по крайней мере оно работает заметно лучше и сделано более правильно.

Вот и все. Надеюсь что обзор был полезен, как всегда жду комментариев и вопросов.

Б/у блоки питания 12 Вольт 2.5 Ампера для самодельщиков. Три штуки в лоте.

В одном из прошлых обзоров рассказывал о бывших в употреблении блоках питания на 12 Вольт 2 Ампера. Выступали они втроем одним лотом и на сегодняшний день успешно справляются с поставленными мною задачами.
Блок питания штука востребованная, и сегодня хочу поделиться информацией о похожих блоках на 12 Вольт, но на 2,5 Ампера. Так же б/у и так же по 3 шт. в лоте.

Характеристики со страницы товара:
1. Входное напряжение: 100-240 В
2. Выходное напряжение: 12 В
3. Выходной ток: 2,5 А
4. Выходная мощность: 30 Вт
5. Рабочая температура: -30 — + 85 ℃
6. Размер: 7.7 x 3.8 x 2.3см

Особенности:
1. Защита от перенапряжения
2. Защита от перегрузки по току
3. Защита от короткого замыкания

Комплект поставки:
3 x AC-DC 12V 2.5A 30W импульсных блоков питания.

Вышеупомянутые БП у меня уже пристроены, понадобились еще, а терять время на переделку КЛЛ не хочется. Мастерить что-то самому выйдет дороже и лот из трех БП показался весьма привлекательным.
Приехали, как и заказывал, три БП в отдельных пакетах одной посылкой.

Блоки питания абсолютно чистые, без следов запыления и т.д., наверняка работали в закрытых корпусах. Плата сделана из стеклотекстолита с плотным монтажом компонентов. Отдельные компоненты зафиксированы герметиком.

Габаритные размеры БП близки к заявленным: 78*37*24 мм.

Конечно, было бы лучше, если бы оба радиатора были из алюминия, но тут только один – для силового транзистора. Стальной радиатор, меньший по размеру, предназначен для сдвоенного выходного диода и испытания показали, что под нагрузкой греется он сильнее транзистора с его большим радиатором.
Нижняя сторона платы чистая без малейших признаков остатков флюса и изготовлена с необходимыми предосторожностями – сектором без дорожек между «горячей» и «холодной» частями схемы, пропилами в плате под входным двухобмоточным дросселем, межобмоточным конденсатором и оптопарой. На чипе ШИМ контроллера имеется едва заметная надпись Lbp50B. Похоже, что это LD7550-B.

Здесь же видно, что извлекали из корпуса БП методом откусывания токоведущих проводников (два лепестка справа).
Во входных цепях БП присутствует набор компонентов, присущий нормальной схемотехнике – предохранитель (в термоусадке) на 6,3 Ампера 250 Вольт, токоограничивающий резистор номиналом 2 Ома, двухобмоточный дроссель, помехоподавляющий конденсатор номиналом 0, 22 мкФ типа Х2, варистор и термопредохранитель. Последние два компонента объединили одной термоусадкой, и ее пришлось разрезать, чтобы рассмотреть подробности.

Диодный мост DI106 на 1 Ампер 600 Вольт приютился справа под радиатором транзистора.

Фильтрующий конденсатор установили на 33 мкФ 400 Вольт, чего достаточно для сглаживания пульсаций при питании от сети 220 Вольт.
Чтобы добраться до маркировки силового транзистора пришлось подрезать герметик под упомянутым конденсатором и выпаять его. «Силовиком» оказался часто используемый P4NK60ZFP, рассчитаный на 600 Вольт 4 Ампера.

Закреплен транзистор не самым удачным образом – в случае его выхода из строя извлечь его из платы будет немного затруднительно так, как винт практически закрыт трансформатором.

С одной стороны хорошо упакованного трансформатора расположилась широко применяемая оптопара РС817, а с другой конденсатор типа Y1.

Выходная часть собрана на сдвоенном диоде Шотки SBR20100CT, трех электролитических конденсаторах 100 мкф*25В, 470 мкФ*16В, 1000 мкФ*16В, двух дросселях и пары неполярных конденсаторов в SMD исполнении. О работе блока питания свидетельствует свечение светодиода зеленого цвета. Светится довольно тускло.

Чтобы увидеть маркировку сдвоенного диода пришлось выпаивать конденсаторы, заодно проверив их характеристики, которые оказались в порядке.

Испытания блоков начал с выбора наугад первого попавшегося.
Сначала решил проверить его EBD-USB нагрузкой, но первый же нагрузочный тест заставил отказаться от дальнейших изысканий. Данная нагрузка хоть и допускает 13,5В на входе, но нагружается только до заявленных 25 Ватт и выше данного показателя просто ограничивает ток в нагрузке. Кроме того ПО нагрузки не совсем адекватно считает мощность.

Достигнув предела при 2,08 Ампер, нагрузка сделала несколько попыток и прекратила тест.
Посему вернулся к многократно испытанному и безотказному методу – вольтметр, амперметр, спираль из нихромовой проволоки в качестве нагрузки.
На холостом ходу блок держит на выходе 12,22 Вольта.

Под нагрузкой вплоть до заявленных 2,5 Ампера напряжение на выходе не проседало ниже 12 Вольт.

Защита от короткого замыкания срабатывает четко, напряжение на выходе появляется сразу после устранения КЗ.
Защита от перегрузки работает своеобразно. Если нагружать блок током более 2,5 Ампера, то на выходе будет наблюдаться снижение напряжения. Блок без труда переживает нагрузку до 3,5 Ампер, но со значительным снижением напряжения – до 5,12 Вольт. Далее следует отключение и постоянные попытки включиться с последующим уходом в защиту.

Оставшиеся два экземпляра повели себя несколько иначе. Под нагрузкой до 2-х Ампер напряжение на выходе еще держалось на заданном уровне. Далее начало проседать. Дабы не утомлять фотографиями, свел данные в таблицу.

Порог защиты по перегрузке так же несколько выше у двух последних экземпляров.
Измерение нагрева проводил, выдерживая «под колпаком» по полчаса, с перерывом для остывания до комнатной температуры. Термопару крепил к радиатору сдвоенного диода так, как он нагревается сильнее транзистора. При токе 2,5 Ампера радиатор сборки прогрелся до 96 градусов. По большому счету это нормально, но я бы заменил радиатор на алюминиевый и размещал бы блок в вентилируемом корпусе, а также не нагружал бы по максимуму.

И в последнюю очередь проверил уровень пульсаций на выходе при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Картина меня несколько удивила. Ожидая увидеть характерные пики, обнаружил следующее.

Холостой ход – 4, 604 мВ.

Нагрузка 0,5 Ампера – 11, 484 мВ.

Нагрузка 1 Ампер – 13, 891 мВ.

1, 5 Ампера – 16, 627 миллиВольт.

2 Ампера – 17, 246 миллиВольт.

И неожиданно снижение пульсаций при нагрузке в 2,5 Ампера до 15,737 миллиВольт.

Озадаченный формой сигнала измерения провел несколько раз изнастроившись на осциллографе вдоль и поперек, но иной формы сигнала не увидел при развертке в 10 микросекунд.
Развертка в 10 миллисекунд дала следующие результаты (Нагрузка в той же последовательности – ХХ, 0,5 А, 1 А, 1,5 А, 2 А, 2,5 А).

Если сделал все правильно, то такие пульсации и их форма — заслуга выходного фильтра БП с не так часто встречаемыми дросселями.
Приблизительно такие же результаты температур и пульсаций были получены на остальных двух экземплярах БП.
Подводя черту можно ставить минус за разброс выходных параметров от блока к блоку при токе нагрузке от 2-х ампер, стальной радиатор сдвоенного диода.
Следует помнить о своеобразной работе защиты по перегрузке.
В то же время нужно отметить и положительные пункты данных бывших в употреблении блоков питания – готовые блоки и не нужно тратить время на построение чего-то подобного в случае необходимости, не дорого за комплект из трех штук, три вида защиты, низкий уровень пульсаций на выходе благодаря хорошим фильтрам, небольшие размеры, достаточно высокую нагрузочную способность, отсутствие посторонних шумов во время работы, отсутствие помех на радиоприемник (проверено).
Размещать лучше в вентилируемом корпусе и использовать с нагрузкой до 2-х Ампер.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Три б/у блока питания на 12 Вольт 2 Ампера одним лотом

Зачастую для питания электронных самоделок требуется отдельный блок питания.  Лично у меня запасы маломощных трансформаторов уже закончились, переделка балластов энергосберегающих ламп в блоки питания не всегда дает удовлетворительный результат, да и возня с ними порой занимает достаточно много времени.
Выходом из ситуации может быть покупка бывших в употреблении блоков питания, с вполне
приличными характеристиками.

Сегодня виновником обзора будет БП на 12 Вольт при 2 Амперах нагрузки.

В «углу» лежат пара незавершенных, не доведенных до логического завершения проектов.
Переделка балластов энергосберегаек себя в данном случае не показала, и проекты были отложены в сторону до лучших времен. В процессе брожения по страницам торговой площадки наткнулся на б/у блок питания на 12 Вольт 2 Ампера. Поскольку образцы выбирались на площадке для обзоров, а незавершенных проектов у меня два, то немного огорчился, что один проект останется без нужного узла. Однако оказалось, что эти блоки питания продаются как по одному, так и по три, пять и десять штук. Приятным бонусом является снижение общей стоимости лота в зависимости от количества блоков в лоте. В силу этого был заказан лот из трех
БП, тем более что, исследование трех одинаковых блоков дадут больше статистического
материала и позволят  показать не единичный случай, а уже закономерность по принципу: «Один раз – случайность, два раза – совпадение, три раза – закономерность».

 

Технические характеристики:

1. Входное напряжение: 100-240 В

2. Выходное напряжение: 12 В

3. Выходной ток: 2A

4. Выходная мощность: 24 Вт

5. Рабочая температура: -30 — + 85 ?

6. Размер: 6.7 x 4.6 x 2.5cm

7. Защита от перенапряжения;

8. Защита от перегрузки по току;

9. Защита от короткого замыкания.

Количество блоков в пакете – 3 шт.



Цена может меняться. Уточнить цену и купить можно здесь https://fas.st/6IR0Kr (ссылка реферальная)

Хоть одним лотом продаются сразу три БП, но высылают их в одной посылке каждый в индивидуальном пакет.

Что можно сказать в первом приближении? Блоки чистые. Не отмытые, не очищенные, а именно чистые, т.е. они не работали в запыленной среде, частиц пыли нет совсем и нигде.