Часть 1 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры.

Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры
своими руками под ключ?

Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.

В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в  свободном доступе для всех посетителей сайта.

В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.

Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:

• 1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
• 2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
• 3 этап. Монтаж подрозетников (установочных коробок).
• 4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение  электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.

Кому будет полезно данное руководство?

В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.

Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.

Что такое  схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?

Начнем с самого начала.

В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.

Схема электропроводки представляет собой  план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:

• Розетки.
• Выключатели.
• Лампы освещения.
• Распределительные коробки.
• Силовой щит.
• Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
• Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.

Пример схемы изображен на рисунке ниже.

Для чего нужна схема электропроводки помещения?

Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:

• Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
• Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
• Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика — это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели

Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.

Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.

Всем нам хорошо знакома следующая вещь.

Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?

Пример выполнения электропроводки без схемы.

Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:

 

 

• Ванная, туалет (совместного исполнения).

 

 

На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.

Напомню, наше помещение зал.

Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.

Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.

Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.

А где же окажутся розетки?

Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.

Что мы теряем? Давайте разберемся:

• Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
• Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).

А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.

Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.

На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.

Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Электропроводка в квартире своими руками

Приобрели ли вы новую квартиру в новостройке или решили провести капитальный ремонт старой в кирпичном или панельном доме, все это неважно, потому что сделать электропроводку своими руками не очень сложно. Конечно, понимание происходящих процессов и навыки работы с нехитрыми инструментами вам понадобятся обязательно. Поэтому предлагаем ознакомиться с таким процессом, как электропроводка в квартире своими руками (пошаговая инструкция).

Перед тем как начать разбираться в теме статьи, необходимо обозначить некоторые позиции, а точнее сказать, различия производимого процесса относительно типа дома. Во-первых, это касается материала, из которого дом возведен. Это может быть кирпич или готовые железобетонные панели. В чем же разница?

Все дело в том, что в панелях многоквартирного дома на заводе размещаются штробы, в которых и укладываются электрические провода. Еще на стадии строительства уже определяется схема разводки, которая определена схемой расположения штроб. То есть, производители сами решают, где и сколько должно быть розеток и выключателей. Потребителя об этом никто не спрашивает.

Что касается кирпичного здания, то здесь также используется определенная схема разводки электрических кабелей, но при этом скрытая разводка производится по кирпичной кладке с использованием разных крепежных деталей. И все это остается под штукатурным слоем.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.

Схема проводки

Отличается ли схема проводки в квартире от домашней схемы? Нет, не отличается. Все требования и нормативы здесь также учитываются. Какие именно требования:

• Все шлейфы прокладываются только горизонтально и вертикально. Никаких наклонных контуров.
• Расстояние до потолка или пола максимум 10 см.
• Подальше от водопроводных труб и отопительной системы.
• Можно разводку сделать скрытой, открытой или комбинированным способом.

Если все это понятно, то переходим к самой схеме. Что необходимо сделать и учесть в первую очередь.

• Количество выключателей и розеток в комнатах, их точное месторасположение.
• Количество и месторасположение источников света.

Исходя из этого, можно посчитать количество распаячных коробок и места их размещения. Будет хорошо, если схему по комнатам набросать на бумаге.

Внимание! Первая распаянная (распределительная) коробка будет располагаться в прихожей над входной дверью. Поэтому под нее придется изготовить нишу. Чтобы не ошибиться с местом установки, точно определите место вхождения в квартиру вводного кабеля, идущего от распределительного щитка.

Выбираем материалы

Теперь основная задача – выбрать провода по их сечению. Вводной кабель должен иметь сечение 6 мм². Он должен быть медным. По комнатам разбрасываются провода с разными сечениями, все зависит от нагрузки от электрических приборов и освещения в каждой комнате. К примеру, в туалете устанавливается только одна лампочка. В спальне один потолочный светильник или два настенных и несколько бытовых приборов типа фен, массажер (иногда пылесос) и так далее, которые потребляют минимум электроэнергии.

А вот кухня – самая многопотребляемая комната в квартире. Здесь самое большое количество бытовых приборов. Кстати, к некоторым из них рекомендуется подвести отдельный шлейф от распределительного щитка. К примеру, к посудомоечной машине подводится кабель 2,5 мм². В саму же кухню подводятся провода сечением 4 мм². Как рассчитать необходимое сечение кабеля для каждой комнаты, можно узнать из другой статьи на нашем сайте.

Монтажные работы

Итак, схема готова, подобраны кабели по потребляемой мощности, можно проводить монтаж. Перед тем как провести проводку, необходимо в каждой комнате по стенам нанести контуры, по которым будут укладываться электрические провода.

Самая сложная проводка – скрытая. В чем ее сложность? Если это касается панельного дома, то придется стены штробить, используя болгарку. Под новые розетки и выключатели обязательно высверливаются новые ниши круглой формы. Для этого используется перфоратор и рабочий инструмент – коронка. Вся пыльная работа должна производится одновременно. После чего можно переходить к укладке проводов.

Когда монтаж электрической сети проводится в кирпичном новом доме, то его обычно проводят до проведения штукатурных работ. Если в кирпичном доме, где проводится ремонт, то есть, без снятия штукатурного слоя, то технология проведения точно такая же, как и в доме панельном со штроблением стен. Но углубляться в стены глубоко не стоит, просто необходимо сделать канавки в штукатурке до кирпичной кладки.

Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала

Что касается потолочной проводки, то здесь проще всего. Ведь потолочное перекрытие в большинстве случаев – шестипустотная плита. Так что провести в ней кабель не составит большого труда. Главное – точно попасть в пустой канал перфоратором и протащить кабель до места установки светильника. Если потолок будет обшиваться подвесной или натяжной конструкцией, то кабель можно провести прямо по базовой потолочной поверхности в виде открытой разводки, закрепляя провода хомутами или другими крепежными изделиями.

Существует вариант напольного проведения электрической схемы до розеток. Для этого лучше всего использовать специальные плинтусы с кабель-каналами. Вариант на самом деле очень удобный. И не только в плане проведения монтажных работ, но и в плане ремонта. Всегда можно демонтировать плинтусы (это несложно), проверить разводку на наличие неисправностей и провести замену вышедшего из строя кабеля на новый.

Соединение шлейфов

Казалось бы, что может быть проще, чем соединить между собой электрические провода. Никто спорить не будет, сложного здесь мало. Но придется учитывать некоторые правила, которые гарантируют долгую эксплуатацию всей электрической схемы.

• Если делается скрутка, то места соединений необходимо хорошо заизолировать. Оптимальный же вариант – закрыть стык пластиковым колпачком.
• Идеальное соединение – при помощи клемм. О пайке говорить не будем, это не самый простой способ. Хотя самый надежный и эффективный.
• Нельзя соединять между собой медные и алюминиевые жилы. Если другого варианта нет, то концы алюминиевого провода омедняются.
• Все соединения проводятся только внутри распределительных коробок.

Окончательный этап после соединения всех контуров в единую сеть – заделка штроб скрепляющим раствором (штукатурным или шпаклевочным). Установка розеток и выключателей проводится после окончания отделочных работ.

Колпачек для скрутки проводов

Полезные советы

• Что касается схемы разводки, то оптимальный вариант – разбить ее по комнатам. То есть, каждая комната – это отдельный участок со своей нагрузкой, а, значит, со своим сечением кабеля. Имеется в виду кабель от первой распределительной коробки над входной дверью в квартиру, до распредкоробки над дверью в комнату. Внутри же комнаты по светильникам и розеткам разбрасываются провода с меньшим сечением, подходящим под определенные нагрузки, запланированные вами предварительно, исходя из количества и общей мощности приборов-потребителей.
• Схему разводки, а также монтажные работы, необходимо начинать от дальней комнаты. Последняя комната – прихожая.
• Необходимо обходить схемой бетонные конструкции типа перекрытия над окнами и дверьми. Во-первых, это монолитное изделие, которое штробить очень сложно. Во-вторых, не дай бог при установке карнизов наткнуться сверлом на кабель. Вся работа пойдет насмарку.
• Правильный подсчет количества распределительных коробок даст возможность сэкономить длину используемого кабеля.
• Оптимальный вариант, если уложить кабель в гофрированный шланг, а уже его в штробы.

Отличительные особенности вводной группы

На этом хотелось бы остановиться подробнее, потому что вводная группа (распределительный щит) может располагаться как внутри квартиры, так и за ее пределами. Так вот если в многоквартирном доме на одной лестничной клетке не более четырех квартир, то распределительный щит располагается именно здесь. То есть, в саму квартиру проводится только вводной кабель.

Если квартир больше четырех, то обычно на лестничной клетке устанавливается щит, но и внутри каждой квартиры располагается свой собственный щиток. Есть типы многоквартирных домов, где проводниковая группа (кабели питания) располагаются внутри квартир, а, значит, и распределительный щиток находится тут же.

Заключение по теме

Электропроводка в квартире своими руками без приглашения профессионального электрика – процесс реальный. Конечно, он не самый простой, но если разобраться в этапности его проведения, то можно быть уверенным, что все нюансы, описанные выше, будут соблюдены. А это гарантия высокой надежности сети и долгосрочной ее эксплуатации. И все же основной упор рекомендуется делать на подсчет мощности потребителей и выборе сечения кабеля.

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 2. Планируем расстановку мебели и бытовой техники.

В первой части руководства электропроводка своими руками пошаговая инструкция, мы поговорили о том, что такое схема электропроводки квартиры и для чего она нужна.

На этом этапе, добавим в наш пример мебель, а также различного рода бытовую технику и электронику стандартную для каждой квартиры.

Если вы хотите выполнить грамотную электропроводку квартиры не пропускайте данную часть инструкции, так как это неотъемлемая часть процесса, она является обязательной к исполнению.

Для нашего примера я распределяю мебель исходя из своей фантазии, вы же должны продумать и спланировать расстановку так как она будет выглядеть в жилом виде после окончания этапа ремонт.

Хочу вас заверить. Каким бы простым не казался этот процесс ему нужно уделить очень пристальное внимание именно в самом начале ремонта, так как вся электрика квартиры без исключения будет плотно зависеть от мест расположения мебели и электрической техники.

На протяжении всей второй части руководства электропроводка своими руками пошаговая инструкция в качестве наглядного примера мы будем рассматривать приведенную на картинке ниже однокомнатную квартиру. Все те, кто читали первую часть руководства уже успели немного ознакомиться с ее планировкой и комнатами.

На всякий случай напомню.

Для объяснения деталей я буду использовать 3D план квартиры (рисунок сверху), а все практические зарисовки будут выполнены на стандартном плане 2D (вид сверху, нижний рисунок).

Наблюдая расстановку мебели и техники в приведенном примере, вы можете заметить для себя какие-то решения, идеи или просто выявить упущенные моменты своего проекта.

Пожалуй, начнем. Первой комнатой, которую мы рассмотрим будет зал.

Зал.

На стандартном (2D, вид сверху) плане все будет выглядеть следующим образом.

Диван.

Телевизионная тумба.

Телевизор.

Компьютерный стол.

Компьютер (это может быть ноутбук или моноблок).

Стул.

Шкаф (стенка).

Торшер.

Для более жизненного примера предлагаю добавить еще один распространенный в жаркое летнее время потребитель электроэнергии – кондиционер. Расположим его над диваном.

Обозначим его и на стандартном плане 2D формата.

Расстановка мебели комнаты зал готова.

Кухня.

Для того чтобы правильно выполнить электропроводку своими руками используя пошаговую инструкцию следует в обязательном порядке обдумать планировку мебели и расстановку бытовой и мультимедийной техники, особенно это актуально для помещения кухни, где собрана большая часть мощных потребителей электроэнергии квартиры.

Здесь я собрал мебель и технику среднестатистической однокомнатной квартиры.

Пройдемся по мебели технике данного помещения.

Холодильник.

Кухонный гарнитур, верхняя часть (навесные шкафы).

Кухонный гарнитур нижняя часть (столешница, полки, раковина).

Электрическая вытяжка над плитой.

Микроволновая печь (печь СВЧ).

Электрический чайник.

Варочная панель и духовой шкаф. Как вы знаете они бывают газовые и электрические, предлагаю для более универсального и наглядного примера использовать варочную панель электрическую, а вот духовой шкаф пусть будет газовый. Таким образом мы рассмотрим оба варианта в одном примере.

Стулья.

Обеденный стол.

Следующей рассмотрим ванную комнату и туалет совместного исполнения.

Ванная комната и туалет.

Расстановка мебели и техники здесь будет следующая.

Электрический водонагреватель (накопитель).

Ванная.

Подвесной шкафчик, в данном случае располагается над раковиной (как вариант может быть с зеркалом).

Раковина (умывальник).

Унитаз.

Стиральная машина.

Шкаф.

С ванной комнатой на этом все, осталось последнее помещение квартиры прихожая.

Прихожая.

Здесь ничего лишнего.

Из мебели только обувная полка.

План расстановки мебели и техники в помещении готов.

Теперь мы имеем всю необходимую информацию для начала проектирования грамотной электропроводки. В следующей части пошаговой инструкции электропроводка своими руками мы рассмотрим каким образом расположить розетки в помещении.

Часть 5. Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 5. План расположение отдельных розеток и электрических выводов для электробытовой техники.

В третьей части инструкции мы говорили о розетках и их расположении в квартире, но как вы помните
не все из них мы рассмотрели.

Некоторые бытовые устройства были отнесены к отдельной группе электроприборов, именно этой группе и будет посвящена 5 часть руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Как вы уже заметили из заголовка этой части, речь пойдет о электробытовой технике, которая по той или иной причине требует индивидуального подключения.

Вот не сколько примеров такой техники.

Это может быть:

• Стиральная машина
• Сушильная машина
• Посудомоечная машина
• Кондиционер
• Электрическая варочная панель
• Электрический духовой шкаф
• Накопитель воды
• Проточный водонагреватель
• Электрические теплые полы
• Электрические отопители воздуха
• Практически вся встраиваемая бытовая техника и так далее…

При грамотно выполненной электропроводке данные электроприборы подключаются отдельным, индивидуальным кабелем с собственным устройством защиты.

Прежде, чем начать обсуждение главной темы 5 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками, стоит сделать некоторое отступление, в котором я поясню, почему данную технику нужно подключать отдельно.

Давайте рассмотрим несколько критериев, по которым делается выбор:

• Потребляемая мощность электро бытовой техники превышает предельно допустимую мощность розетки.
• Оборудование рассчитано на работу от напряжения 380 В.
• Наружные части корпуса бытовой техники имеют в своей конструкции металлические элементы.
• Электробытовая техника будет распологаться в сыром или влажном помещении.
• Согласно заводскому техническому паспорту, бытовая техника, должна быть подключена через УЗО.

Приведу пару наглядных примеров:

---

Пример 1. Стиральная машина.

Как правило устанавливается в помещениях с повышенной влажностью, что уже само по себе является не безопасным для человека. Электричество и вода очень плохие соседи.

В случае протечки воды под напряжением могут оказаться очень многие предметы данного помещения:

• Металлическая ванна.
• Пол. Напомню, вода хороший проводник электричества.
• Металлические трубы.
• Смесители.

Стиральная машина имеет в своей конструкции электрический нагревательный элемент и электродвигатель. Основные пики потребления электроэнергии возникают при нагреве воды и запуске двигателя стиральной машины.

Данное устройство в обязательном порядке требует:

1. Заземления корпуса.
2. Установки устройства защиты электрической цепи, включающее следующие функции:

• Защита от токов короткого замыкания.
• Токов перегрузок.
• Токов утечки (дифференциальных токов).

---

Пример 2. Электрическая варочная панель, электрический духовой шкаф.

Данные устройства конструктивно имеют металлические наружные корпуса, которые должны заземляться.

Нагревательные элементы данной бытовой техники рассчитаны на большое потребление электроэнергии, как правило, это 4 кВт и более.

Предельно допустимая способность, стандартной бытовой электрической розетки, составляет 16 А, это примерно 3,5 кВт.

Следовательно, данная техника не может быть подключены к электрической сети через обычную розетку.

Согласно ПУЭ (правил устройства электроустановок) подключение электрических плит, варочных панелей и духовых шкафов должно осуществляться:

• отдельным медным электрическим кабелем,
• с сечением токоведущих жил не менее 4 квадрат,
• иметь заземление,
• и индивидуальное устройство защиты соответствующего номинала.

Для каждого конкретного случая, сечение жил рассчитывается, на основании потребляемой мощности, конкретной бытовой техники, по длительно допустимым токам.

Подробно мы будем разбирать данный вопрос в 9 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Согласно техническому руководству, данные устройства должны иметь следующую защиту:

• от токов короткого замыкания,
• перегрузок,
• и токов утечки.

Двух примеров я думаю будет вполне достаточно. Поэтому, на этом закончим и вернемся к основной теме 5 части инструкции.

---

Начнем составлять план расположения розеток.

Напомню планировку квартиры и расположение комнат.

Первая комната, которую мы рассмотрим «зал».

Отдельные розетки и электрические выводы комнаты «зал».

В 3 части инструкции электропроводка в квартире своими руками, посвященной распределению розеток, в данном помещении был отмечен только один электроприбор. Кондиционер.

Убираем с картинки комнаты все лишнее, оставим только кондиционер.

Как я уже говорил выше, выбор способа подключения  того или иного устройства (электрический вывод или розетка) должен основываться, в первую очередь, на мощности потребления конкретного оборудования.

На каждом электробытовом устройстве имеется информационная табличка, в виде металлической бирки или бумажной наклейки. Так же эта информация дублируется в паспорте устройства.

---

Вот наглядный пример такой таблички. 

Располагаются такие таблички, в основном, на задней части электро бытовой техники.

Помимо всей прочей информации указанной на ней:

• рабочее напряжение,
• частота,
• марка модели,
• серийный номер,
• производитель и так далее.

Присутствует нужная нам.

• электрическая мощность оборудования .

На рисунке, обведена красным.

Для данного устройства максимальная потребляемая мощность (на картинке изображена задняя часть электрической варочной панели) составляет 6,2 кВт.

Опираясь на данный показатель, мы можем определить каким образом будет подключено к электрической сети данное устройство.

---

Вернемся к нашему примеру.

Допустим, потребляемая мощность нашего кондиционера составляет 1,8 кВт.

Нас интересует какую нагрузку дает данное устройство на электрическую сеть.

Посчитать очень просто.

1. Если мощность указана в Вт (W), то не делаем первым пунктом ничего.

Если в кВт (kW), как в нашем примере 1,8 кВт, то кВт (киловатты) нужно перевести в Вт (ватты).

1 кВт = 1000 Вт

Соответственно 1,8 *1000 = 1800 Вт

2. Теперь, для того чтобы посчитать нагрузку (она измеряется в Амперах), воспользуемся формулой для однофазной сети (220 В)

I = P / U

где

• I — портебляемая нагрузка (А — амперы)
• P — мощность оборудования (Вт — ваты)
• U — напряжение сети (В — вольт)

Ампер = Ватты / Вольт (Ватты делим на Вольты),

Считаем:

1800 / 220 = 8,18181… А,

Можно округлить (разумеется только в большую сторону), тогда получиться 8,2 А.

---

С расчетами мы закончили, теперь вернемся к нашей схеме.

Пропишем полученное значение на плане.

Так как потребляемая мощность, приведенного в нашем примере кондиционера, не превышает 16 А — примерно 3,5 кВт, при напряжении сети = 220 В.

А 16 А — это предельная пропускная способность бытовых электрических розеток.

И более того имеет довольно существенный запас — 7,8 А:

16 А – 8,2 А = 7,8 А, при напряжении сети = 220 В,

Мы можем воспользоваться двумя вариантами:

1. Сделать розетку над кондиционером

2. Оставить электрический вывод кабеля, для его последующего подключения монтажниками кондиционера, непосредственно внутри самого устройства.

Для того что бы воспользоваться первым вариантом, желательно иметь некоторую информацию о внутреннем блоке, его габаритные размеры и высоту установки.

В зависимости от:

• конкретной модели,
• потребляемой мощности,
• производителя,

эти параметры могут в значительной степени меняться.

Второй вариант проще. Здесь, вы только подводите кабель к ориентировочному месту установки кондиционера, оставляете 1,5 метра запаса и все.

Дальше, на подготовительном этапе монтажа кондиционера (прокладка трубок и кабеля электрического питания для наружного блока), все сделают сами монтажники, подведут провод к нужной стороне  и на необходимую высоту. Этот вариант наиболее эстетичен и наиболее распространен в электрике.

Как правило, ширина бытовых кондиционеров в зависимости от модели и мощности устройства варьируется от 80 до 120 см, рекомендованная производителями высота размещения от пола не менее 2 метров.

Для нашего примера мы сделаем небольшой отступ от стены, на котором расположено окно, так как в интерьере данной комнаты предполагается украсить оконный проем шторами и занавесками, 30 сантиметров будет вполне достаточно.

Трасса будущей электропроводки будет идти от дверного проема к окну. Так как мы не знаем с какой стороны кондиционера будут располагаться клеммы подключения оставляем запас провода по ходу прокладки трассы.

Предположительно размер блока будет равняться 1 метру. По заданным нами условиям дизайна один из его краев будет располагаться в 30 сантиметрах от стены, добавим к этому значению предположительный размер блока:

1 м + 30 см = 1,3 м.

Высоту вывода сделаем на 10 см ниже трассы электропроводки.

Для нашего примера она будет проходить на расстоянии 25 см от потолка.

Следовательно:

25 + 10 = 35 см

На высоте 35 см от потолка нужно сделать электрический вывод.

В итоге получим координаты места, в котором нужно оставить электрический вывод для последующего подключения.

Для того чтобы в дальнейшем не запутаться в цифрах координат, следует обозначить расстояние не от потолка, а от пола.

Потолок нашей квартиры имеет стандартную высоту 2,5 м, считаем:

2,5 – 0,35 = 2,15 м

Отметим место расположения вывода на схеме.

С кондиционером разобрались, переходим к следующим устройствам.

Отдельные розетки и электрические выводы комнаты «кухня».

Расстановка мебели и бытовой техники данного помещения выглядит следующим образом.

Из списка бытовой техники комнаты кухня в 3 части пошаговой инструкции мы отметили только электрическую варочную панель.

Ее мощность составляет 4 кВт — 18,2 А, что является пределом использования бытовых розеток (максимум 16 А = 3,5 кВт при напряжении 220 В).

Поэтому, подключение данного устройства будем выполнять непосредственно через контактные клеммы, предусмотренные конструкцией данного бытового электрического устройства.

Электрический вывод, для данного устройства, будет располагаться на стене за духовым шкафом.

Более точные координаты зависят от конструктивного расположения муфты подключения газового шланга духового шкафа к магистральной газовой трубе.

Напомню, что варочная панель у нас была электрическая, а духовой шкаф газовый с электрическим розжигом.

В нашем примере, соединительная муфта находиться в нижней части оборудования.

В большинстве случаев столешница кухонного гарнитура располагается на высоте 90 см от пола.

Стандартная толщина рабочей поверхности столешницы 3-5 сантиметров.

Плюс, некоторое место займет внутренняя часть варочной панели, скрытая в столешнице.

Для всех этих элементов делаем отступ 10-15 сантиметров.

Размещение электрического вывода, эстетично и практично выполнить способом на стене за гарнитуром:

• Высота расположения 75-80 сантиметров от чистого пола,

• Ширина — центр варочной панели

Ширину размещения вывода лучше мерить от более явного ориентира, так на нулевом этапе ремонта будет легче производить разметку.

В нашем примере таким ориентиром послужит дверной проем.

Для нашего примера координаты электрического кабельного вывода для подключения варочной панели будут следующими:

• Высота от пола 75 см,
• Ширина 90 см (от дверного проема).

Отметим координаты размещения электрического вывода на плане.

Зал и кухня готовы, переходим к следующей комнате.

Отдельные розетки и электрические выводы «Ванной комнаты и туалета».

Напомню расстановку мебели и техники.

В данном помещении располагается два электробытовых устройства относящихся к нашему плану:

• Электрический водонагреватель (накопитель воды).
• И стиральная машина.

Именно их мы вычеркивали из плана расположения розеток в 3 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.

---

 

Начнем с водонагревателя (накопителя воды).

Как правило, водонагреватели располагают на стене в диапазоне высот от 60 сантиметров до 1,5 метров от пола до его нижней части.

В большинстве случаев мощность бытовых версий не превышает 3 кВт.

Приведенная в примере модель накопительного водонагревателя, потребляет 1,5 кВт (1500 Вт) электроэнергии. Это значение гораздо меньше максимальной пропускной способности розетки.

1,5 кВт (6,8 А) < 3,54 кВт (16 А).

Следовательно, подключение электропитания следует выполнять через стандартную бытовую розетку на 220В.

Располагать ее необходимо как можно дальше от источников вероятного попадания воды, то есть, распространенный в народе вариант расположения розетки под водонагревателем, рядом с водяными кранами и вентилями исключается полностью.

В зависимости от места расположения накопителя воды в помещении, розетку можно расположить двумя способами:

• Рядом с водонагревателем (при этом следует отступить от его края 10-15 сантиметров до центра розетки).

• Или над ним (этот пример мы детально разберем ниже).

Как правило, накопительные водонагреватели имеют достаточно хорошую теплоизоляцию корпуса, исключающую опасный вывод тепла от нагретой воды на его наружную часть.

Но все же, безопасности ради, используя данный вариант размещения розетки, следует отступить от его верхней части 10-15 сантиметров запаса.

Для нашего примера, розетка будет располагаться над накопителем воды, так как он установлен над ванной, а ее использование чередуется с душевыми процедурами, в ходе которых происходит глобальное разбрызгивание воды.

Размещаться водонагреватель будет на высоте 1,5 метров от пола.

Бак накопителя имеет следующие габаритные размеры:

• 65 см высота
• 35 ширина
• 30 глубина

Нас интересует высота. Берем ее значение.

Складываем:

• Высоту установки накопителя воды от пола до нижнего края.
• Габариты бака.
• Высоту от бака водонагревателя до розетки.

1,5 м + 0,65 м + 0,15 м = 2,3 м

Получаем высоту от пола до центра розетки.

Расстояние от стены до розетки, для каждого отдельного случая будет индивидуальным, но в пределах габаритной ширины водонагревателя.

Обозначим розетку накопителя воды на плане.

 

---

Следующая по плану, розетка для подключения стиральной машины.

Для безопасной эксплуатации данной бытовой техники рекомендуется размещать электрическую розетку так, чтобы имелась возможность выполнить свободное подключение и отключение вилки шнура питания устройства.

---

 

Предлагается два варианта ее размещения:

Вариант первый, над стиральной машиной.

В этом случае розетка должна располагаться непосредственно над ее верхней частью.

Высота стиральной машины может меняться в зависимости от ее конструкции:

• для машин с вертикальной загрузкой она как правило составляет 90 см
• для машин с горизонтальной загрузкой 85-86 см.

Рекомендуемое расстояние от пола до центра розетки:

• 1,10 м для машин горизонтальной загрузки
• 1 м для вертикальной.

При планировании розетки, также стоит учесть место подсоединения шланга подачи воды к стиральной машине. Как правило, шланг подачи располагается в ее верхней части, в зависимости от конкретной марки и модели слева или справа.

Розетка должна располагаться с противоположной от шланга стороны.

Например, мы имеем машинку горизонтальной загрузки, где шланг подачи воды располагается справа:

• Тогда розетку следует разместить слева.
• Высота размещения розетки от чистого пола до центра 1 м.

---

 

Вариант второй, рядом со стиральной машиной.

Именно этот вариант мы используем в нашем примере.

Здесь также следует учитывать расположение шланга подачи воды, розетка должна располагаться с противоположной от него стороны.

Отступаем от стиральной машинки до центра розетки 15-20 см.

Для нашего примера возьмем 15 см.

Для того чтобы отмерить ширину, необходим ориентир.

Возьмем край стены.

Ширина стиральной машины 60 см, так же стоит учесть, зазор между стеной и корпусом 5 см.

Сложим все значения ширине:

• Расстояние от стены.
• Ширину стиральной машины.
• Расстояние от машинки до центра розетки.

5 см + 60 см + 15 см =80 см

По высоте:

• если учитываем эстетическую составляющую, то размещаем розетку в диапазоне габаритной высоты машины, для вертикально загрузки в диапазоне от 40 до 75 см, для горизонтальной от 40 до 70 см.

В нашем примере используем высоту розетки 70 см.

Больше в ванной комнате никакой бытовой техники требующей отдельного подключения нет, поэтому на этом разбор данного помещения заканчиваем.

Укажем расположение розетки стиральной машины на плане квартиры.

---

 

В прихожей силовых розеток у нас нет, поэтому на этом план завершаем.

Подписываем его и откладываем, в следующий раз он нам потребуется в 9 части руководства электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, где мы будем делать расчет сечения жил провода и кабеля для освещения, розеток и отдельных групп розеток и выводов.

В следующей 6 части разберем как розетки разбиваются по группам.

Как составить схему проводки в доме или квартире своими руками

Своими руками электрику в квартире или доме выполнить можно, но это довольно рискованно. Безусловно, любой работе можно научиться. Но электрика – область, которая требует отличного знания теории и хорошей практики. Неграмотные эксперименты с проводкой могут быть опасны. Собираясь проводить электричество своими руками, необходимо знать порядок и нюансы выполнения работ.

Как провести электропроводку в доме?

Начать нужно с детального плана. По схеме электропроводки в частном доме:

• можно подсчитать сколько и какие необходимы кабели, размер, количество выключателей, розеток и распределительных коробов;
• определяют места размещения силовых и электроустановочных деталей;
• производят в будущем обслуживание и ремонт скрытой проводки.

От выбранного вида электропитания зависит схема электрической сети.

Принципиальная трехфазная схема и план-схема частного дома или квартиры, сделанная в масштабе, с распределительными группами нужна для качественного монтажа электрики в будущем.

Зачастую в доме или в квартире имеется внутренний и вводный электрощит. От внутреннего щита ведут кабели в помещения.

Главные группы, на которые разбивают потребителей:

• освещение;
• розетки;
• приборы с высокой мощностью;
• освещение и розетки ванны и туалета;
• освещение и розетки кухни;
• постройки хозяйственного назначения.

Не рекомендуется подключать всё электричество к одной группе точек, так как будет чересчур большая нагрузка.

При составлении трехфазной схемы нужно обеспечить систему устройствами для защиты — УЗО, которые устанавливают на каждую распределительную группу.

На схему электрической проводки влияет предполагаемое размещение бытовых приборов и их мощность. Они определяют число, размещение розеток и нужный размер кабеля.

Трехфазная схема электропроводки в доме и в квартире особо не отличаются, только путём ввода электрической энергии: в квартиру она поступает по кабелю от щитка на этаже, а в дом — по воздушной линии. План электропроводки в гараже подразумевает ввод электричества от центральной линии электропередач или от дома, стоящего рядом подземным или воздушным методом.

Проводка в квартире

Квартира – это, как правило, кирпичные или бетонные стены, отделанные гипсокартоном или покрытые штукатуркой.

Электропроводка в квартире бывает комбинированной или скрытой.

Вариантов может быть несколько: проводку можно смонтировать до штукатурки, а затем покрыть ею, монтаж можно выполнять дроблением штукатурки, осуществить в полостях за гипсокартоном. Для установки проводки используют трубу, гофру из ПВХ или металлический гибкий рукав, открытую проводку зачастую прокладывают в кабель-каналах.

Для того чтобы качественно осуществить электропроводку в квартире имеются определённые советы и правила.

Чтобы обеспечить безопасность, в распределительном щитке устанавливают автоматы, которые защищают технику от перегорания и короткого замыкания, и устройства для отключения, которые при перепадах напряжения отключают потребителя. Для туалета рекомендуется своё устройство защитного отключения из-за повышенной влажности.

Имеются свои особенности у монтажа электропроводки в ванной комнате: в ней не должно быть распределительных коробок, и размещать там выключатель недопустимо. Можно установить розетку. Для помещения с высокой влажностью нужно подбирать защищённые от влаги приборы с заземлением.

Разметку под электропроводку проводят по строго вертикальным и горизонтальным линиям. Линии электрического питания между собой не должны скрещиваться. Трассу всегда нужно вести параллельно какой-либо стенке. Если проводку ведут под полом, кабель нужно располагать на определённом расстоянии от стены.

Сегодня, как правило, в новых домах применяют медные провода, они долговечнее алюминиевых, которые остались во многих старых квартирах.

Размер кабеля должен быть не менее двух квадратных миллиметров, его всегда подбирают больше расчётного, который определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на сеть. Возможная плотность тока для провода из меди не должна превышать восемь ампер на квадратный миллиметр. Для различных распределительных групп нужен провод с разным размером.

Кабель, который проходит в полостях, нужно защитить рукавами, трубами или гофрами.

Протягивание электропроводки при помощи рукавов, металлических труб и гофр из ПВХ даёт возможность заменять электрику без нарушения отделки.

Все спайки кабелей должны находиться только в распределительных коробах и к ним нужно обеспечить доступ, чтобы при надобности можно было что-то исправить. Соединять провода можно пайкой или клеммами.

Провода и установочные коробки закрепляют под выключатели и розетки при помощи штукатурки или гипса.

По всей квартире должно быть розеток не менее чем одна на шесть квадратных метров. В редко используемых помещениях, например, в коридоре, хватит 1–2 розетки, на кухне хорошо ставить по несколько групп из трёх или четырёх розеток (это зависит от числа и размещения бытовой техники).

Лучше всего использовать выключатели и розетки с керамическими внутренностями и медными контактами.

Размещение выключателей и розеток не регламентируется, но розетки удобнее располагать на высоте не меньше тридцати сантиметров от пола. Выключатели размещают на высоте удобной для протянутой руки.

Проводка в частном доме

Электропроводку в загородном доме выполняют по тем же принципам, что и в городской квартире. Тем не менее проводка в деревянном доме обладает своими особенностями. Из-за того, что основание сруба является горючим, осуществлять электропроводку в частном доме нужно с соблюдением мер безопасности.

Монтаж электропроводки в частном доме должен производиться:

• Из не поддерживающих горение (самозатухающих) кабелей и проводов с изоляцией, к примеру, ВВГнг;
• проводка скрытая – по электрической канализации, которая не поддерживает горение, то есть из металла: металлическим (обычно медным) трубам, стальным коробам, с непременным заземлением. Если применяют пластиковые гофры и короба, то их нужно окружить слоем негорючего материала – фактически вмонтировать в штукатурку;
• с применением металлических узлов: установочных и распределительных коробов;
• с обеспечением герметичности спаек, чтобы при коротком замыкании электрическая дуга за пределы трубы не вышла и не попала на дерево;
• материал, из которого выполнены перекрытия и стены должен быть сухим.

Безусловно, правила довольно строги и установка проводки, к примеру, на даче, выглядит необоснованно трудоёмкой и затратной. Однако превыше всего безопасность.

Монтаж УЗО

Монтаж дифференциального реле или устройства защитного отключения ещё один шаг в достижении безопасности дома из дерева.

Разводку электрической сети можно выполнить под старину: открытая проводка устанавливается на изоляторах из фарфора, между проводом и деревом остаётся зазор – провода не касаются стен и потолков. Это, пожалуй, единственный относительно безопасный и соответствующий нормам метод укладывания открытой проводки в сгораемых сооружениях.

Электрификацию частного дома нужно выполнять сразу, а не частями и осуществить до монтажа потолков, полов и дверей.

Работы по электрификации начинаются с подведения кабеля в дом от центральной линии электропередач или наружного распределительного щита, в соответствии со схемой выполняют разводку проводов по комнатам, монтируют внутренний щит для распределения, подготавливают отверстия под розетки и выключатели. После окончания отделочных работ устанавливают все приборы.

Ниже смотрите видео: проводка в загородном доме своими руками.

Где бы провода ни прокладывались, значение имеет окрас кабелей. Согласно пункту 2.1.31 правил устройства электроустановок, электрическая проводка должна давать возможность быстрого распознания проводников по цвету:

• голубой цвет – обозначает нулевой рабочий или средний проводник электрической сети;
• зелено-жёлтый цвет – обозначает нулевой защитный или защитный проводник;
• зелено-жёлтый цвет по всей длине с голубыми пометками на краях линии, которые наносят при установке – обозначает соединённый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник;
• чёрный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый окрас – обозначает фазный проводник.

На видео можно увидеть разделение цветов.

Проложить проводку в доме или квартире мастеру со стажем достаточно легко. Но для тех, кто в электрике не разбирается, нужно воспользоваться помощью специалиста. Безусловно, придётся потратиться, но так можно избежать ошибок, которые могут привести к возгоранию.