Замена электропроводки в квартире своими руками пошагово — как правильно поменять проводку

Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — Вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ.

Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео инструкции:

Наглядный пример электромонтажных работ

Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм² для розеточной группы, 1,5 мм² для светильников и 4 мм² для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля, чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ.
2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенная модель – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на группу розеток принято устанавливать защитную автоматику на 25А, для освещения – 16А, для мощной электроплиты – 32А. Вводной автоматический выключатель на распределительном щитке должен быть рассчитан на 40А, а устройство защитного отключения на 50А. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB и Legrand.
3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
5. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.
6. Соединение жил осуществляйте клеммами WAGO, на сегодняшний день это самый простой и эффективный способ соединения проводов. К тому же ваги имеют невысокую стоимость.

Подсчитав количество всех материалов и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

Этап 3 – Демонтируем старую линию

Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.

Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью самодельного металлоискателя, который создается из подручных средств за считанные минуты.

Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

Этап 4 – Прокладываем новую проводку

Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную. Для этого рекомендуем создать новые углубления в стене, чтобы уже под себя сделать удобное размещение выключателей, розеток и других элементов сети.

Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассматривали в соответствующей статье.

Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

Готовая электропроводка

Этап 5 – Контрольная проверка

Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к замазыванию штроб. На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

Плюсы и минусы замены проводки

Материал по теме:

Наглядный пример электромонтажных работ

Готовая электропроводка

Плюсы и минусы замены проводки

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры

. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.

Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Что делать если пропал свет в квартире

Частичная замена электропроводки — как самостоятельно выполнить полную или частичную замену проводки в квартире

Как сделать частичную замену электропроводки?

Бытовых технических приборов, существенно облегчающих жизнь каждому из нас, становится все больше, а их мощность – все выше. Соответственно, старая электропроводка не всегда может справиться с возрастающим напряжением. В этом случае целесообразно заменить существующие провода на новые. Полная или частичная замена электропроводки – решать только вам. В любом случае, заменить провода требуется, если:

• предполагается ремонт
• в планах – перепланировка квартиры
• перенос выключателей, розеток и светильников в другие места

Сразу следует сказать, что в идеале стоит заменить всю проводку, поскольку, как правило, дома старой постройки оснащены алюминиевыми электропроводами с сечением не больше полутора мм². Для обеспечения современных бытовых приборов она не подходит. Кроме того, контакт новых медных проводов и алюминия просто недопустим, поскольку при их взаимодействии происходит окисление, и металлы разрушаются. Все это может привести к возгоранию.

Чтобы избежать большой нагрузки, исходя из произведенных расчетов, нужно сделать новый проект и заменить электропроводку медными проводами. Отопление квартиры существенно улучшится.

Подготовительные работы к замене проводки

Для того чтобы приступить к частичной или полной замене электропроводов, следует:

• рассчитать нагрузку предметов техники, которые вы будете использовать
• осмотреть розетки в жилом помещении и взглянуть на исходные данные, указанные на них
• определить, какие провода подключены к розеткам

При этом обратите внимание на сечение проводов, а также на материал их изготовления. Далее следует сравнить исходные данные с предполагаемой нагрузкой и сделать вывод, целесообразно ли их менять. Новые провода, проложенные, к примеру, 4-5 лет назад, вполне могут быть пригодны к работе, в то время как старые, в возрасте от 15-20 лет, наверняка износились. Качество проводов легко определяется по внешнему виду. Также осмотрите соединения проводов в коробках и распределительном щитке. Если видно их несоответствие стандартам, замените и их.

Как сделать частичную замену электропроводки?

Сразу следует уточнить, что частичная замена проводки допустима только в тех случаях, когда не требуется соединение алюминиевых проводов с медными, а также, если старая проводка находится в удовлетворительном состоянии. Нередко владельцы квартир хотят заменить проводку в определенной части дома, например:

• в рабочей зоне
• в лоджии
• в спальне, кухне, гостиной

Если же качество старых проводов оставляет желать лучшего, замените их полностью.

Что касается непосредственно монтажа электрических проводов, то к нему, как правило, приступают после того, как завершены строительно-монтажные, сварочные и сантехнические работы. Однако только после прокладки проводки штукатурят стены и отделывают помещение. Перед прокладкой проводов также нужно провести монтаж при помощи штроб, а под штукатуркой провести провода к выключателям, розеткам и светильникам.

Обязательно должен быть план, в котором определено расположение розеток, бытовой техники и др. Лучше устанавливать розетки там, где есть мощные электрические приборы. При этом электроплита предполагает наличие отдельной розетки, силовой кабель в которой больше 4 м². Для стандартных помещений расстояние розетки от пола составляет около 1 метра. Выключатели располагают на наиболее удобном для проживающих уровне, в 15 сантиметрах от проема дверей.

Провод не прокладывают по диагонали, а только строго по вертикали или горизонтали.

Какие провода используются при замене?

Если вы прокладываете кабель для установки освещения, используйте провод ВВГ из меди, сечение которого составляет 1,5 м². Для расчета длины отмерьте нанесенные метки на стены и прибавьте около 15 см. Для розеток используют кабель ВВГнг. Работы требуют использования:

• автоматов
• УЗО

Эксперты советуют подбирать для студии или однокомнатной квартиры дифференциальные автоматы, выполняющие работу двух приборов.

Что касается электрического щитка, то он может быть изготовлен как из металла, так и из пластика. Его габариты зависят от числа УЗО и автоматов. Если у вас однокомнатная квартира, приобретите щиток, где есть запас для двух автоматов.

Прокладка новой электропроводки: этапы проведения, советы, рекомендации

В первую очередь, монтируется новый щит с его установкой на дюбеля. Через отверстие в стене тянут кабель. Далее следует подключение силового провода к щиту. Затем идет защита вводного кабеля. Здесь стоит помнить, что:

• провод синего цвета соответствует 0
• желтый провод – системе заземления
• белый – верхушке автомата

Если же вас интересует создание теплого пола, то для начала нужно провести демонтажные работы, то есть убрать старое покрытие, а затем сделать штробы при помощи перфоратора. Специальная коронка предназначается для вырезания мест будущих коробок распределения и розеток.

Стоит помнить, что провод делят на части определенного размера. Часто используется гофра, когда нужно заменить определенный участок, не нарушая внешний вид стен (здесь речь идет о замене проводов без проведения капитального ремонта). Для стягивания пучка проводов применяются хомуты, а чтобы соединить кабель в коробках – средства защиты.

Итоговую работу тестируют специальным мультиметром – измерительным инструментом, определяющим напряжение, заряд и выявляющим проблемы в работе электроприборов.

Завершающие работы по прокладке кабеля

После прохождения вышеперечисленных этапов штробы штукатурят и фиксируют кабель. Можно:

• убрать его в гофру
• зафиксировать клипсами
• проложить провод в специальных каналах, если невозможна организация скрытой проводки. Нередко так бывает в коммерческих помещения и офисах

Таким образом, проведение работ начинается после составления плана, установки автоматов и УЗО, обесточивания квартиры и установки распределительного щита. Новую проводку укладывают параллельно старой. Помните, что к новому проводу электроприборы подключают последовательно: сначала выключатели и розетки, затем остальное. Все зависит от количества электроприборов. Устанавливайте розетки и выключатели только после того, как высушите на стене штукатурку, используемую для замазки штроб.

Частичная замена проводки или полная – всё зависит от индивидуальных жилых квартир. Самым простым способом будет заменить алюминиевые провода на медные. Современные технические приборы работают на сниженном энергопотреблении, так что установка качественной проводки – это хорошее вложение финансовых средств на длительный период. Срок эксплуатации электропроводки данного типа достигает 20 лет и более.

Если у вас нет опыта частичной замены проводки, стоит правильно выбрать мастера. Если вы хотите получить действительно высокое качество работы, имеет смысл доверить замену старой электропроводки, как частичную, так и полную, а также другие работы по монтажу на стенах и потолке квалифицированным специалистам.

Желаем удачи!

 

Замена электропроводки своими руками | Строительный портал

Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.

1. Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
2. Схема новой электропроводки
3. Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
4. Устанавливаем распределительный щиток
5. Монтаж скрытой электропроводки
6. Монтаж электропроводки в кабель-каналах
7. Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

 

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

 

Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.

Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.

В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.

Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.

Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.

После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.

 

Схема новой электропроводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.

Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.

Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.

Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.

Таблица мощностей электроприборов.

Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.

Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным,  не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

Далее разбиваем потребителей по группам, например:

1. Группа «розетки».
2. Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
3. Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
4. Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
5. Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.

Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.

Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.

 

Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы

 

Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.

Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.

УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.

УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.

Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.

Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.

Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.

Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.

Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.

Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.

СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.

Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.

Можно переходить к монтажу.

 

Устанавливаем распределительный щиток

Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.

Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.

Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можем переходить к монтажу проводки.

 

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.

Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.

Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011

Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.

Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.

Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.

В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.

Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.

 

Монтаж электропроводки в кабель-каналах

Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.

Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.

Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.

 

В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены.  А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.

Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.

Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция

Замена электропроводки — 95 фото самостоятельных работ по замене проводки

Причин, почему производится полная замена электропроводки, может быть несколько. В основном необходимость в этом возникает при недостаточной мощности электросети, это тот случай, когда проводка, не рассчитанная на большое количество энергопотребления, уже не может полностью выполнять свои функции, зачастую перегревается и выходит из строя.

Другой вариант – слишком почтенный возраст проводки, по этой причине могут возникать систематические замыкания, искрение – такие процессы очень опасны, поэтому задуматься о замене электропроводке в доме необходимо сразу же после первых «сигналов». Попытаемся разобраться, как же происходит данный процесс, с чего начать и как действовать.

Составляем схему электропроводки

Если вы решили произвести все виды работ самостоятельно, то вам необходимо изучить пошаговую инструкцию по замене электропроводки. Первым действием станет составление чертежа, на который будет перенесен план квартиры и обозначены места для размещения всех розеток, выключателей, встроенных светильников, люстр.

Советуем вам разделить всех потребителей электроэнергии на основные группы:

• осветительные приборы, выключатели;
• розетки;
• электрическая плита;
• санузел.

Необходимо учитывать, что от распределительного щитка нужно будет проложить к каждой группе отдельные кабели, которые будут отличаться друг от друга толщиной, а, следовательно, мощностью.

Если проложить один толстый кабель ко всем потребителям, то необходимые ответвления нужно будет делать с помощью распределительных коробок, а это в свою очередь снизит надежность всей прокладываемой системы.

Санузел лучше всего подключить обособленной линией, ведь это помещение отличается повышенной влажностью, большой вероятностью поражения электрическим током, поэтому такая линия будет требовать отдельного автомата.

Выбираем необходимые материалы

Подбор входных автоматов, проводов, кабеля должен осуществляться исходя из их мощности, качества и планируемой нагрузки. Что касается автоматов, то для квартиры или дома прекрасно подойдут автоматы общего назначения.

Замена электропроводки в доме предусматривает покупку проводов, которые являются её «сердцем». Лучше всего приобретать медные провода, они проводят ток лучше алюминиевых, не окисляются, легко паяются.

Далее необходимо рассчитать, какой метраж кабеля понадобится вам в процессе монтажа. Как говорилось выше, обязательно учитывайте сечение проводов при покупке в зависимости от группы – потребителя электрического тока.

Для розеток можно приобрести трехжильный кабель сечением не менее 2,5 мм^2, электроплита потребует подведение кабеля с сечением не менее 4 мм^2.

Соединить провода между собой в процессе работы можно несколькими способами: скруткой, применяя клеммы и пайкой. Предпочтительный способ определяете вы сами, исходя из своих умений и предпочтений.

Удаляем старую электропроводку

Перед началом процесса нужно обязательно обесточить квартиру, и только после этого приступать к демонтажу. Удалять отслужившие свой срок провода необходимо от распределительных коробок, если кабель не удается демонтировать, обрежьте и изолируйте его.

Прокладываем новую проводку

По окончанию процесса демонтажа можно приступать к завершающему этапу работ. В квартирах и домах преимущественно прокладывается скрытая проводка, поэтому необходимо произвести штробирование стен согласно составленной схеме, это осуществляется с помощью перфоратора, и в полученные «каналы» уложить провода.

Под розетки, распределительные коробки, выключатели в стенах также делаются углубления необходимых размеров. Прежде чем приступать к высверливанию отверстий, продумайте, на какой высоте от пола должен располагаться каждый из элементов.

Проверяем качество работ

Произведя укладку новой электропроводки, следует проверить линию на работоспособность, отсутствие замыканий. Это осуществляется с помощью специального прибора – тестера.

Убедившись в том, что короткие замыкания отсутствуют, можно подключать электропроводку к напряжению. После проводится проверка всех розеток, осветительных приборов на работоспособность. В случае бесперебойной работы сети можно приступать к внутренней отделке помещения, заделыванию отверстий штукатуркой.

Мы надеемся, что приведенный материал помог ответить на вопрос, как заменить электропроводку своими руками. Будьте осторожны и строго соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Фото процесса замены электропроводки

Также рекомендуем посетить:

Замена проводки от А до Я по советам опытных электриков

Качественная замена проводки является не прихотью хозяина, а крайней необходимостью, так как ваша безопасность – это главное. Узнайте, как самостоятельно выполнить всю работу, чтобы находиться в безопасном помещении и не нанимать дорогостоящего электрика при этом.

Когда следует начать расковыривать стены

С ремонтом такого плана затягивать не стоит, так как если уже есть видимые признаки неполадок, то ситуация уже не является безопасной. В большинстве сооружений используются еще алюминиевые провода, которые устанавливались в 80-90 годах, но уже запрещены на сегодняшний день для использования в жилых помещениях. Они имеют небольшой срок годности и при постоянной работе становятся ломкими, пробивают на массу, вызывают короткие замыкания.

Следовательно, оттягивая время до ремонта, вы существенно снижаете пожарную безопасность вашего помещения, рискуете быть пораженным током, либо подвергаете опасности все бытовые приборы, которые находятся в доме или квартире. Рассмотрим подробнее, когда пора «сушить весла» и браться за молоток с зубилом:

1. Розетки искрят при включении разного типа электроприборов. Нагрузка на сеть слишком большая, а контакты уже подгорели. Чтобы не допускать перепадов напряжения, нужно менять розетки, а также провода, которые к ним подходят.
2. «Пахнет жареным». Если при включении нескольких электроприборов вы чуете запах плавленого пластика или резины, необходимо немедленно снизить нагрузку. Замена электропроводки в квартире должна осуществиться как можно быстрее, иначе есть риск воспламенения оплетки.
3. Повышенная ломкость алюминиевого кабеля. Если вы взяли розетку, автомат, а все провода, которые к нему подходят, отламываются как засохшие ветки – немедленно надо менять их на медные, которые имеют неограниченный срок службы, повышенную проводимость.
4. Пропадает питание. Всунули вилку в розетку, а света нет? Не печальтесь, всего несколько дней с молотком, зубилом, болгаркой – все вернется на свои места, заодно ремонт «освежите».
5. Стены, пол, потолок бьется током – первый признак того, что происходит утечка из электросети, для вашей безопасности нужно как можно быстрее ее устранить посредством замены.

Замена электропроводки не так страшна, как ее рисуют. На самом деле, она займет у вас всего один день, единственное большое неудобство, которое будет – придется неслабо испортить ремонт дома, так как большинство штробов устанавливают в стене вертикально над розеткой вверх, затем параллельно потолку в сторону рубильника.

Убираем старую электропроводку «без шума и пыли»

Первое и самое главное правило начинающего электрика – обесточить квартиру. Никогда не выполняйте работы при включенном пакетном выключателе, так как существует риск поражения током, причем в таких местах, где вы даже не будете ожидать этого. В каждой квартире или доме прокладываются кабеля в разных местах и даже при работе болгаркой или зубилом (сбивание штукатурки, проделывание штробов), вы можете наскочить на запитанный кабель. Результат можно себе представить.

Пакетный выключатель, как правило, находится при входе в квартиру, он может быть на одно помещение, может быть на несколько сразу, в зависимости от планировки. Иногда приходится обесточить соседей, поэтому нужно согласовать свои действия и выбрать наиболее подходящее время.

https://www.youtube.com/watch?v=AWeHyE2MpiM

Далее работаем быстро и уверено:  монтировкой  выковыриваем старые выключатели, розетки, после чего берем провод, который к ним подходит, сильно натягиваем. Вы увидите общее направление, куда он идет – долбите стену прямо по нему. Как правило, сеть находится сразу под штукатуркой, поэтому ее можно выковырять обычной отверткой, даже без страшного перфоратора, работу которого услышат через 10 этажей.

Ищем распределительную коробку. Профессиональные и трезвые электрики устанавливают их, как правило, под самым потолком в углу, чтобы легче было заменить провод потом. Если же закладка производилась «тяп-ляп», то искать распределитель вы будет долго, лучше идти по проводу от розетки до самой коробки. Иногда их может не быть, устанавливается 1 распределитель за помещением, например, в срубах, но это редкость.

Отрезаем вводный кабель, изолируем каждую жилу. Если нужно поменять его тоже – вытягиваем  наружу, устанавливаем медный, для уверенности изолируем каждую жилу. После этого удаляем все «отводки», если невозможно их вытянуть или выковырять (зависит от планировки), опять же отрезаем и надежно изолируем жилы.

Замена проводки в квартире на новую и подробное описание процесса

Главное – это спокойствие. Никто вас не подгоняет (а даже если подгоняет – не обращайте внимания), делать нужно аккуратно, качественно, чтобы через год-второй не пришлось снова уничтожать ремонт, который стоит денег. Весь процесс можно поделить на несколько этапов.

1. Работа режущим инструментом. В зависимости от располагаемых финансовых средств, штробить стену можно следующим инструментом: молотком и зубилом, болгаркой со специальным диском по камню, дрелью со специальной насадкой, штроборезом. Наиболее подходящий вариант по цене и качеству – болгарка. Нужно начертить на стене место, где будет лежать кабель, потом прорезать на глубину 3-4 сантиметра 2 параллельные полоски, середину выковырять зубилом.
2. Установка распределительных коробок, розеток, выключателей. Сделайте в стене углубления соответствующих размеров, потом установите вышеперечисленные устройства. Нужно заблаговременно продумать геометрию помещения, количество выключателей, розеток, а также место их расположения. Как правило, они поднимаются на высоту от 120 сантиметров. Все пространство, которое будет лишним вокруг розетки или выключателей, заштукатурить.
3. Общая проверка сети. Везде проверяем контакты, подключив какое-либо устройство или просто пройдясь отверткой-индикатором. Тестером проверим возможность наличия коротких замыканий, включив сеть, надев защитные перчатки и подключив аппарат к каждому проводку, чтоб  «прозвонить» линию. После того, как все будет работать, можно завершать установку.
4. Штукатурка стен, где вы проделали штробы. Нужно все выровнять под ноль, причем сделать это красиво, чтобы после отделки штукатуркой или клейки обоев не было видно характерную полосу.

Важно: делайте всегда вертикальные штробы, которые будут идти у самой стены, так как вы можете повредить проводку через некоторое время, когда будете вешать на стенку картину, например, или загонять кабель для интернета.

Советы новичкам и самые распространенные ошибки

Перед тем, как вы преступите к выполнению работ, нужно знать несколько правил и придерживаться рекомендаций опытных электриков, которые монтируют сети не один год. Рассмотрим основные советы бывалых мастеров.

1. Никогда не выполняйте укладку новой проводки, если вы точно не измерили расстояние до розеток и приборов. Расстояние до штробов и после их нарезки может сильно отличаться, купленных кабелей может  не хватить всего несколько сантиметров.
2. Никогда не лепите кабель из двух и более кусков. Как правило, такие соединения не ходят долго, они будут нагреваться, искрить, окисляться.
3. Используйте сечение на 15-20% больше, чем совокупная мощность всех электроприборов, это позволит увеличить срок пригодности электропроводки, а также обезопасит от перегревания. Для того чтобы правильно расчитать максимальную мощность, нужно прибавить потребляемую энергию всех электроприборов, которые теоретически могут работать, а потом поделить на 220. Это получится количество квадратов кабеля.
4. Делайте гидроизоляцию в местах повышенной влажности, например, в ванной комнате, кухне, туалете, так как со временем провод может пробивать по стене, будет неприятно «щипать» или даже  поражать током.

Помните, спешка нужна только при ловле блох, а в укладке новой электропроводки нужны поступательность действий, внимание и точные измерения. Если все делать согласно рекомендациям, ремонт принесет вам только положительные впечатления.

Полная или частичная замена электропроводки?

Автор Светозар Тюменский На чтение 3 мин. Просмотров 3.1k. Опубликовано 10 марта

Владельцам жилья сталкиваться с решением этого вопроса приходится довольно часто.

Следует уточнить, что под частичной заменой, здесь подразумевается не только замена электроустановочных изделий – старых розеток, выключателей на новые, а замена упомянутой электрофурнитуры и проводов только в определенных помещениях.

Конечно, во многих отношениях вариант полной замены проводки в квартире или доме более предпочтителен, что, наверное, сможет подтвердить любой грамотный электрик.

Технически, очевидность преимуществ монтажа новой электропроводки в доме обусловлена, прежде всего, возможностью создания качественных надежных соединений – коммутаций питающих проводов.

О недостатках частичной замены

Выбрав поэтапный способ и проложив новые провода в каком-то определенном помещении, мы, столкнувшись с необходимостью подключения электропитания, вынуждены будем запитать новые розетки и светильники от ближайшей действующей старой распредкоробки.

Здесь надо принять во внимание, что старая электропроводка чаще всего бывает выполнена алюминиевыми проводами и их прямое соединение с новыми медными ввиду электрохимической несовместимости этих материалов недопустимо.

Разумеется, это вполне исправимо использованием специальных соединительных клемм – на электротехническом рынке современными производителями предоставлен довольно широкий ассортимент этих изделий. Однако, нельзя не учитывать возможные затруднения, связанные с их применением.

Следует принять во внимание, что отсутствие свободного места или большое количество старых соединений в коробке могут вызвать определенные сложности, потребовать перекоммутации ломких алюминиевых проводов.

Тем не менее, при наличии достаточного опыта исполнителя в проведении подобных электромантажных работ и эта ситуация вполне решаемая. Чего не скажешь в отношении равномерного распределения нагрузки и соответствия ей сечений проводов электропроводки.

Как пример – заменив старую проводку в одном помещении (увеличив, как правило, в нем общее количество “точек” в большую сторону) на новую и, подключив ее к существующей коробке, чаще всего имеем токовую перегрузку на на провода, питающие эту коробку.

Дело в том, что старая проводка подавляющего большинства наших квартир и домов выполнена одной питающей электрической группой, материал (алюминий) и сечение проводов которой не соответствуют потребляемой мощности и количества современных бытовых электроприборов.

Хорошим решением, здесь будет запитать это помещение, минуя распределительную коробку – подключив непосредственно к автоматическому выключателю распределительного щита.

Но и в это решение нельзя назвать универсальным. Для большинства владельцев жилья, вряд ли такое изменение интерьера окажется приемлемым: проложенные через всю квартиру по стене или потолку к электрощиту провода, пусть, даже уложенные в кабельном канале – украшение, весьма сомнительное.

Особенно, в тех случаях, когда ремонт в помещениях, через которые будут проложены «транзитные» питающие кабели не планируется и возможности скрыть их в штробах нет.

Подведем итоги

Конечно, выбор лучше сделать в пользу полной замены всей старой электропроводки. Но, далеко не всегда наши желания совпадают с возможностями. По разным причинам, наиболее частые из которых – недостаток средств или отсутствие времени, мы бываем вынуждены прибегнуть к поэтапному ремонту и не только электропроводки.

Учитывая перечисленные недостатки частичной замены, ее выбор должен быть обоснован – например, в случае, если такой поэтапный ремонт планируется делать во всей квартире и упомянутые питающие провода проложены временно и будут скрыты при ремонте следующих помещений.

Электромонтажные работы. Полная или частичная замена проводки в квартире, что выбрать? Антон Маслов

---

Частичная замена электропроводки в 3-х комнатной квартире. Услуги электрика Тольятти.

---

Замена электропроводки. Степень разрушения проводки. Подготовка

Как выявилось, электропроводка имеет ограниченный период службы, он составляет около 20-25 лет. Конечно, после этого она может еще функционировать, однако рекомендуется замена электропроводки, так как современные приборы требуют наличия качественного источника питания. Замена электропроводки во всех типах домов производится примерно по одинаковому сценарию.

Как распознать степень разрушения проводки

Провода приходят в непригодность не только от старения, но и от других факторов, например, от мощных электроприборов, которые потребляют много энергии, или от нестабильной работы электросети. Наиболее прожорливым аппаратом считается обогреватель, он может использовать энергии в несколько раз больше, нежели любой телевизор.

Современная квартира напичкана различными электроприборами: компьютер, телевизор, холодильник, бойлер, микроволновка и т.д. Иногда все они одновременно работают, что приводит либо к отключению питания средствами защиты, либо к необратимым процессам в самой электрической проводке.

Признаки, сигнализирующие о необходимости заменить проводку:

• Искрение розеток при включении прибора.
• Стойкий запах паленого пластика.
• Ломкость проводов.
• Отсутствие питания в некоторых точках.
• Утечка тока через стены.

Обнаружив эти причины, хозяин должен без замедления приступить к капитальной замене электропроводов.

Замена электропроводки также необходима:

• Во время перепланировки пространства.
• При проведении капитального ремонта квартиры или дома.
• С целью переноса розеток, включателей, светильников.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать, это определиться с тем, нужна ли полная замена электропроводки или ситуацию можно исправить частичной заменой. Затем делается схема помещения, где указываются все точки расположения розеток, включателей, осветительных приборов. В ней должен быть предусмотрен отдельный кабель для каждой группы потребителей: кухни, санузла, освещения, розеток. Все кабеля подключаются к распределительному щитку. Если предусмотрена замена входных автоматов, то следует подобрать правильный тип автомата исходя из предполагаемой нагрузки. Для квартир подойдёт автомат общего назначения. После составления плана можно идти покупать материалы. Нельзя экономить на качестве.

Требуемый инструмент:

Важная составляющая электропроводки – провода. Профессионалы пользуются исключительно медными, которые хорошо проводят ток, безопасны и удобны в монтаже. Поэтому выбор проводов абсолютно не сложен.

Перед покупкой проводки необходимо измерить весь путь, по которому будет прокладываться кабель. Также потребуется расходный материал в виде изолирующей ленты.

Потребляемая мощность

Главное в работе электрической схемы – это отсутствие сбоев и перенапряжения. Мощности должно хватать на все приборы, расположенных в доме.

Мощность имеет прямую зависимость от сечения кабеля. Чтобы его правильно выбрать, надо сделать некие расчеты, для этого мощность всех приборов суммируется, к мощности каждого прибора добавляется 100 Вт, а полученный результат делится на 220. В том случае, когда полученное число находится в диапазоне между 12 и 15, кабеля сечением 1,5 мм2 будет достаточно. Если же число выше, то рекомендуется выбрать проводку с большим сечением или проложить несколько линий кабеля от электрического щитка.

Монтаж проводки

Помещения обесточивается с помощью отключения электричества в щитке. Убедившись в отсутствии тока, удаляется старая проводка, старые провода, розетки, приборы демонтируются, вводные провода изолируются.

Существует два варианта прокладки кабеля. Профессионалы прокладывают провода, двигаясь от щитка к комнатам. После чего подключают выключатели и розетки, но такой вариант имеет ряд неудобств.

Если жильцы остаются в жилище на период ремонта, то подойдет иной способ подключения проводки – от комнаты к щитовой. Для этого производится вся замена проводки в одной комнате и подключается временно через клеммники в распредкоробке.
Затем шаг за шагом меняется проводка во всех помещениях.

Прокладка новой проводки

Способов монтажа есть три: скрытый, наружный, комбинированный.

Скрытый – самый популярный и безопасный. В стене проделываются штробы, в которые укладывается кабель. Таким образом, электропровода будут под штукатуркой и не будут портить эстетику комнаты.
Наружная прокладка осуществляется по поверхности потолка, стен в специальных каналах или под плинтусом. Она проста и экономична.
Комбинированный способ совмещает два первых способа – электропроводка частично прокладывается в штробах, а частично на поверхности.
Монтаж осуществляется исключительно в горизонтальном или вертикальном положении, ни в коем случае этого нельзя делать по диагонали. Далее подготавливаются отверстия для включателей, розеток, распределителей. Высота их расположения зависит исключительно от пожелания хозяина.

Провод можно укладывать и в старые штробы. Каналы зашпаклёвываются. Важно! Произвести замену проводки в деревянном доме внутренним методом практически невозможно без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому монтаж делается внешним способом с применением защитных коробов.

Проверка качества прокладки

В обязательном порядке смонтированная электролиния проверяется с помощью специального тестера на предмет замыканий. Только после этого подключается напряжение. Проверяются все розетки, включатели. Если всё работает – можно заделывать штробы и закрывать плинтуса.

Похожие темы: