Как правильно подключить автомат на 16 ампер — Портал о стройке

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а в каталогах производителей встречается наименование — гребенчатая или распределительная шинка.

Вот например, в Вашем квартирном щитке в одном ряду установлено несколько однополюсных групповых автоматов.

Питание квартиры однофазное, поэтому нам на все автоматы нужно подать питающую (одноименную) фазу.

Существует стандартный и распространенный вариант — это с помощью провода марки ПВ (можно использовать хоть жесткий ПВ-1, хоть гибкий ПВ-3) сделать перемычки и соединить автоматы шлейфом.

На цвет проводов не обращайте внимания — это фотография сделана в качестве примера.

Ничего против этого способа не имею — все достаточно просто, а главное надежно, но с точки зрения удобства и эстетики есть некоторые недостатки:

• перемычки зачастую мешают подключать электрооборудование, находящееся на DIN-рейке уровнем выше
• лишние провода в щитке придают ему не очень эстетичный и аккуратный вид
• значительно увеличивается время монтажа (ведь нужно измерить провода по длине, выгнуть, зачистить, выбрать наконечник, опрессовать с помощью пресс-клещей и т.п.)

Лично я до сих пор собираю небольшие щитки, применяя именно этот способ. Но если щиток достаточно большой и есть свободные денежные средства, то лучшим вариантом будет применение соединительных шин (гребенок), правда нужно будет заранее разобраться в их обозначении и маркировке, чтобы купить то, что именно нужно.

Содержание статьи:

Классификация и параметры

Гребенки делятся по количеству полюсов:

• однополюсные 1Р (L1)
• двухполюсные 2Р (L+N или L1+L2)
• трехполюсные 3Р (L1+L2+L3)
• четырехполюсные 4Р (L1+L2+L3+N)

По количеству модулей они выпускаются на:

• 12
• 24
• 36
• 48
• 60 (может есть и больше, но я не встречал)

Ширина одного модуля гребенки составляет 18 (мм).

По типу контактов:

• штыревой или зубчатый (Pin или Tooth)
• вилкообразный (Fork)

Штыревой (зубчатый) контакт универсальный и подходит практически для любого модульного аппарата защиты.

Вилкообразные контакты подходят не для всех, а только для зажимов подключаемых под затягиваемый винт, например, как в автомате АВВ серии S233R.

В этой статье в качестве примера рассмотрим гребенку со следующими характеристиками (артикул 14883 по каталогу Шнайдер Электрик):

• трехполюсная 3Р (L1+L2+L3)
• 12 модулей
• сечение шинки 16 кв.мм
• расстояние между одноименным полюсом 54 (мм)
• номинальный ток — 100 (А) при 40°C
• номинальное напряжение — 500 (В) по IEC 664
• совместимость с аппаратами серий Acti 9 и Multi 9 (и не только)

Конструкция соединительных шин

Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки), на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов (например, КМ-40). Все это помещается в специальный пластиковый корпус из негорючего материала.

В остальных типах все аналогично, только вместо одной шинки используется две, три или четыре, т.е. на каждый полюс своя шинка.

В трехполюсной гребенке, соответственно, три медные шинки, размещенные в одном корпусе.

Каждая шинка вставляется в свою направляющую и между ними имеется изоляция в виде перегородки из пластика.

По конструкции и классификации разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к подключению.

Подключение автоматов с помощью гребенки

Существуют автоматы с одинарным и двойным зажимом для проводов.

Большинство выпускаемых автоматических выключателей имеют одинарный зажим. В качестве примера рассмотрим, уже известный нам, IEK ВА47-29.

Здесь все просто. Выбираем необходимую гребенку по параметрам, вставляем ее одновременно под все зажимы автоматов и затягиваем винты.

Вид с обратной стороны.

Если у Вас в ряду 5 однополюсных автоматов, а соединительная шинка выбрана на 12 модулей, то Вам нужно отмерить необходимое расстояние и перепилить гребенку с помощью ножовки по металлу или кусачками (бокорезами).

И не забывайте про специальные заглушки по краям. Либо отпиливайте пластик с запасом, чтобы по краям оставалось небольшое расстояние до шинки.

Затем нужно подвести питание к любому из автоматов, где Вам удобнее. Расслабляем винт зажима автомата и вставляем туда дополнительно питающий провод.

У некоторых автоматов имеются двойные зажимы для проводов.

Например, у автомата от известной фирмы АВВ, про который я упоминал в начале статьи, в первый зажим можно вставить питающий провод (фазу), а во второй — распределительную шину с вилкообразными контактами. Это очень удобно.

 

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью соединительной шинки

В своих статьях я уже не раз говорил, что розеточные линии в квартире должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтоматов. Хуже не будет, если их установить и для освещения. Тут уже на Ваш выбор.

Если Вы прислушиваетесь к моим советам, следуете правилам и заботитесь о здоровье своих родных и близких, то в квартирном щитке у Вас будет установлено УЗО почти на каждую линию.

Так вот с помощью двухполюсной гребенки (L+N) их очень удобно и быстро соединить между собой, нежели делать столько перемычек, причем обязательно соблюдая цветовую маркировку, как на фотографии ниже.

 

Достоинства и недостатки гребенки

Для начала перечислим их плюсы.

1. Качественное и надежное соединение

Я считаю, это главным достоинством, т.к. используя соединительную шину, уменьшается количество соединений в 2 раза. При использовании перемычек из проводов в одном зажиме аппарата защиты будет находиться два провода, а при использовании гребенки — всего один зубец.

Некоторые монтажники решают этот вопрос следующей альтернативой — делают соединение автоматов не отдельными перемычками, а из сплошного провода без разрыва.

2. Сечение шинки

Сечение медной шинки составляет 16 кв.мм. Представьте себе, сколько времени и сил уйдет на изготовление перемычек из проводов подобного сечения, а также какое качество соединения будет в зажиме автомата при использовании двух таких проводов.

Хотя, внутренний монтаж в щитке достаточно выполнять проводом сечением, равным сечению вводного кабеля.

3. Быстрота монтажа

Об этом я говорил в самом начале статьи.

Теперь рассмотрим недостатки, т.к. они тоже здесь имеются.

1. Замена автоматического выключателя

Самым основным недостатком я считаю тот случай, когда нам необходимо произвести замену одного автомата. Сначала нам нужно обесточить весь ряд автоматов, затем снять всю гребенку, а потом уже производить замену автомата, т.к. по-другому здесь не получится — Вы просто напросто не сможете снять автомат с DIN-рейки.

2. Добавление дополнительных автоматов в щиток

Представьте, что однажды Вы решили добавить в щиток дополнительный автомат, а гребенка уже отмерена на существующий ряд.

В таком случае, новый автомат можно запитать только перемычкой или необходимо будет приобретать новую гребенку.

Решение проблемы —  это заблаговременно установить и запитать в щитке резервные автоматы со стандартными номиналами — 10 (А) и 16 (А).

P.S. А Вы применяете гребенки при сборке щитков? Какие достоинства и недостатки, помимо перечисленных, Вы заметили? Какие нюансы возникали во время монтажа?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Source: zametkielectrika.ru

Читайте также

Как подключить 1-но полюсной автомат? Инструкция по подключению однополюсного автоматического выключателя напряжения

Однополюсный автомат или иными словами автоматический выключатель напряжения предназначен для защиты электрической цепи, а также подключенной к ней нагрузки, от токов короткого замыкания и перегрузок.

Однополюсный автомат или иными словами автоматический выключатель напряжения предназначен для защиты электрической цепи, а также подключенной к ней нагрузки, от токов короткого замыкания и перегрузок.

Основная классификация автоматических выключателей, это классификация по номинальному току. Выбирая автомат, следует рассчитать суммарную мощность подключаемой нагрузки, затем определиться с типом и сечением кабеля и только после этого приступать к выбору автомата. Простой пример: суммарная мощность потребителей в вашей гостиной 3,8 кВт, делим эту сумму на напряжение = 220 В, получаем ток = 17,27 А. Ближайший автомат по номиналу = 20 А. Вот его и ставим, кабель подойдет ВВГ 3*2,5.

Также 1-но полюсные автоматы подразделяются по току расцепления: А – для размыкания цепей с большой протяженностью; B — для освещения; С — для освещения и электроустановок; D – для цепей с индуктивной нагрузкой и электромоторов; K – для индуктивных нагрузок; Z – для электронных устройств. На практике чаще всего встречаются автоматы B и C.

Теперь разберем схему подключения и основные конструктивные элементы однополюсного автомата.

Основными конструктивными элементами являются:

• верхний контактный зажим;
• нижний контактный зажим;
• ручка для управления;
• электромагнитный расцепитель;
• тепловой расцепитель.

Установка 1-но полюсного автомата производится в электрическом щитке, с подключением в разрыв фазного провода:

• садим автомат на DIN-рейку, зачищаем фазную жилу примерно на 1 см

• вставляем фазную жилу в верхний контактный зажим и фиксируем с помощью винтом

• в нижний контактный зажим вставляем фазную жилу, уходящую на нагрузку и фиксируем винтом

• нулевой провод подключаем на шину PE.

Отдельные элементы точек подключения однополюсного автомата должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалось касание токоведущих частей и контактов, во избежание поражения электрическим током.

Автомат c16 — описание, маркировка и сфера применения

Взамен пробкам и пакетникам производители предлагают на выбор различные варианты модульных приборов, которые крепят на DIN-рейку. Среди многообразия изделий большим спросом пользуется автомат 16А. В чем причина его популярности, что нужно знать о приборе при выборе и во время монтажа?

Общие характеристики

В устройство встроены 2 вида расцепителей. Тепловой реагирует на нагревание кабеля. Поэтому в жаркую погоду срабатывание может иметь ложный характер. При разной перегрузке на автоматическое отключение уходит следующее количество времени (в Амперах):

• 18,08 — через час;
• 23,2 — в течение нескольких минут;
• 40,8 — до 60 секунд.

Автомат С16

Электромагнитный расцепитель предназначен для отключения автомата во время предельных значений во время короткого замыкания. Погрешность у бытовых приборов может составлять плюс/минус 33 %. Реакция на различные пределы может быть следующей (в Амперах):

• 80 — более, чем через 0,1 секунду;
• 160 — через менее 0,1 секунду;
• 4500 — может остаться пригодным для дальнейшей эксплуатации после отключения;
• 6000 — выходит из строя, при этом есть риск, что не сработает из-за расплавленных контактов.

Реакция на сильное КЗ

Пропускная способность устройства однополюсного и с большим количеством полюсов равна 16 А, то есть мощность составляет 3520-3680 Ватт (для сети в 220-230 Вольт). При силе тока равном или меньшем значении автомат не отключится при положительной температуре в 30 градусов по Цельсию.

Корпус автомата не имеет защиты от прямого попадания воды. Поэтому устанавливать его можно в отапливаемом и проветриваемом помещении или в герметичном щитке. Задняя стенка изготовлена с пазом для крепления устройства на DIN-рейку шириной 35 мм.

Маркировка

Обыватель обращает внимание только на название бренда и ампераж, которые производитель наносит на корпус с помощью лазерной техники или несмываемой краски. Для профессионалов важны все показатели. В зависимости от автомата количество характеристик может быть разным.

Маркировка

Вот, что скрывается под цифрами и буквами на лицевой стороне:

• ABB, IEK, Legrand — логотип изготовителя.
• S, SH, Acti, Easy, BM, TX — линейная серия модульного изделия. За буквой могут следовать различные цифры.
• 6, 10, 16 и более — максимальное значение тока, при котором не происходит размыкание цепи. Стоит отметить, что показатель актуален при температуре +30 градусов по Цельсию. Срабатывает изделие на перегрузку, равную 13-55%. Если будет холоднее, то автомат отключится при большей нагрузке, а в жару наоборот.
• 230V, 400V — напряжение сети (однофазное или трехфазное), при котором допускается применение.
• 4500, 6000 или 10000 — предел (коммутационная способность), при котором во время короткого замыкания происходит отключение. При этом устройство не выходит из строя. Если произошло КЗ с превышающим значением, то магнитный расцепитель с ним не справится, устройство перегорит. Показатель заключен в прямоугольник.

Пределы КЗ

• 1, 2 или 3 рядом с КЗ — указатель на скорость гашения электрической дуги (от 10 мс, от 6 мс и от 2,5 мс соответственно). При КЗ жилы нагреваются, что сказывается на изоляции. Чем быстрее сработает автомат, тем целее будет проводка и само устройство. Первый класс, как правило, не указывают.
• В, С, D, К, Z перед амперажем — время автоматического отключения устройства при коротком замыкании или перегрузке в сети. В быту чаще применяют изделия с характеристикой типа С, реже В и D. Например, С16 отключится при 80-160А, а В16 при 46-80А. То есть второй сработает позднее. Разница состоит в долях секунды.
• Волна или прямая линия — можно использовать в сетях переменного или постоянного напряжения. Эти знаки расположены рядом с номинальным напряжением.

Напряжение

• 50/60 Гц — частота колебаний в сети. Показатель не всегда указывают, так как в большинстве своем бытовая техника работает в одном режиме.
• Схема подключения. 1, 3, 5 и 2, 4, 6 — верхний (питающий) и нижний (нагружаемый) контакты. N — полюс для подключения нулевой жилы.

На боковой плоскости указано:

• ГОСТ или IEC/EN — соответствие стандартам (российский или международный).
• U — рабочее напряжение.
• Icn — максимальное значение отключающей способности.
• I — предел электромагнитного отключения.
• Uimp — импульсное удерживаемое напряжение.
• Ui — напряжение изоляции.
• Deg — степень загрязнения, которая зависит от конденсации влаги.
• Cat — категория применения относительно селективности.
• Штрих-код или QR-код — информация о продукте, которую при считывании специальным устройством получают на торговой площадке.

Штрих-код

Кроме того, производитель указывает на момент затяжки, количество полюсов, тип расцепителя. Дифференциальные автоматы имеют дополнительную маркировку.

Сечение кабеля для автомата с16

В жилых домах, как правило, используется однофазная сеть. Поэтому проводку выбирают с 2 или 3 жилами. Их диаметр в поперечном сечении должен соответствовать установленному электроавтомату на 16 ампер. Максимально допустимый диаметр составляет 25 кв. мм, но показатель зависит также от металла, из которого состоит кабель. Вот их сравнительная характеристика:

Металл в проводах

Критерий	Алюминиевый провод	Медный провод
Поперечное сечение	От 2,5 кв. мм	От 0,35 кв. мм
Проводимость тока	До 3 кВт при минимальном сечении	Показатель выше примерно в 1,6 раза
Срок службы	15-20 лет	Около 50 лет
Прочность	Во время сгибания жила легко надламывается	Благодаря пластичности металла, проводку можно прокладывать под любым углом. Показатель хрупкости при одинаковом сечении в 2-3 раза ниже.
Удобство монтажа	Чтобы запитать современную розетку, нужен провод с сечением в 4 кв. мм. Встроенные клеммы имеют допустимое значение в 3 мм. То есть, подключение с номиналом в 16А исключается.	Для аналогичной задачи (розетка на 16А) требуется кабель с сечением жил, равным 1,5-2,5 кв. мм. То есть сложностей во время монтажа не возникает.
Окисление	Участок с отсутствующей изоляцией быстро окисляется. Оказываемая пленкой сопротивляемость снижает показатель допустимой нагрузки на контакты. Поэтому используют специальную кварце-вазелиновую пасту.	Патина хорошо проводит ток, поэтому на сопротивляемость в узловых соединениях влияния не оказывает.

Клеммы в розетке

Несмотря на заметную разницу в стоимости материалов (алюминиевая проводка дешевле в 2-3 раза), прокладывают в большинстве своем медный кабель. При выборе сечения жил опираются на характер автомата и способа размещения проводов.

Для защитного устройства на 16А медная жила должна иметь сечение в 2,5 кв. мм. Это соответствует предельному для нее напряжению в 21А в замурованном в стены положении, 30А в открытом (контактирует с внешней средой, а значит легко отдает тепло при нагревании).

Если взять провод с сечением 1,5 кв. мм, то в течение часа он перегреется и выйдет из строя. Это обосновано максимально допустимым током, равным 18 А.

Монтаж внутри и снаружи стен

Сфера применения

Функционально устройство выполняет защитную функцию по отношению к проводам. Во время замыкания или перегрузки происходит процесс нагревания жилы, плавление изоляции и последующее возгорание. Чтобы этого не произошло, устанавливают автомат, который отключается раньше, чем напряжение достигает номинальных для провода пределов.

Автоматические выключатели с16 используют в качестве вводного устройства перед счетчиком. Устанавливают его в щитках квартир, частных домов, офисов. Как правило, к устройству подключают разводку на розетки для электрических приборов.

Важно! Если к одному кабелю подведен блок из 2-5 гнезд, то ставится отдельный автомат. Тоже касается стиральной машинки.

Распределение нагрузки

Схема подключения автомата

На лицевой стороне автоматического выключателя на 16 Ампер можно увидеть схему подключения. Это не обязательно, но начинающему электрику эта маркировка показывает количество полюсов, места подключения подающей и передающей фазы, нулевой жилы.

Так, с помощью зажимных пластин и винтов, в верхней части прибора фиксируют подходящий контакт, а в нижней — отходящий. Нулевой провод подключается в указанном производителем месте (N). Для заземления в щитке устанавливают отдельную от автомата клемму.

Зная то, что скрывается под маркировкой автоматического выключателя, можно самостоятельно сделать правильный выбор. Это касается как самого устройства, так и проводов (материал, поперечное сечение). Информация о схеме подключения позволит осуществить монтаж прибора своими руками.

Как самостоятельно подключать автоматы в щитке: способы монтажа, схема, инструкция

Смонтировать своими руками электрощит при минимальных знаниях о проводке и электричестве – это вполне реальная задача. Надо просто подробно и внимательно изучить инструкцию по подключению автоматов в распределительном устройстве и сделать всё строго в соответствии с ней.

Самое страшное, что может произойти при неправильном разведении проводов – это короткое замыкание, которое может привести к самым нежелательным последствиям. От этих последствий, по идее, обязан избавить общий автомат, который должен стоять в цепи раньше, чем монтируемый щиток.

Если речь идёт о поэтажном щитке городского жилого дома или индивидуальном, расположенном в квартире, то верным защитником станет автоматический выключатель. Это может быть трёхфазный выключатель или однофазный – всё зависит от схемы подключения проводки в доме.

Сложнее всё получается при работе с проводкой частного дома. В этой ситуации вас обязан защитить уже автомат, расположенный в трансформаторной будке, от которой к вам протянута линия. Иногда бывают промежуточные трансформаторы, которые можно видеть на опорах ЛЭП в сельской местности. Нередко их дополняют защитными предохранителями, предотвращающими выход трансформатора из строя при возникновении аварий на линии.

Но если знать точно правила подключения автоматом в щитке, можно избежать аварийных ситуаций. При этом вам предстоит единственная неприятная и несколько опасная работа – подключать собранное устройство «на горячую», то есть к проводам, находящимся под напряжением. Либо надо будет вызвать электрика, который снимет с линии напряжение, во время монтажа.

Но для начала разберёмся в этапах установки и подключения.

Устройство заземления

Во многом электрическая схема поэтажного щитка зависит от самого дома. Как правило, в частный дом, если там не планируется подключения таких мощных устройств, как трёхфазные котлы, то заводится однофазная линия. Это – два провода: ноль и фаза. Во внутренней проводке принято разводить фазовый провод проводником в коричневой изоляции, а нулевой – в синей.

Если провод трёхжильный, то третья жила обычно бывает окрашена в жёлтый цвет с зелёной полосой. Этот яркий проводник используется для заземления. Его никогда не заводят в автомат внутри щита. Проводник заземления должен быть непрерывным, поэтому в распределительных устройствах используются специальные проводящие колодки, которые устанавливаются рядом с автоматами, чтобы через них провести заземляющий проводник и благополучно довести до того этажа, где он соединится с шиной заземления. Как правило, это либо первый этаж, либо цокольный, либо подвал.

Как подключать фазовый и нулевой провод

Подключение фазового проводника к автомату обязательно. Нулевой проводник не всегда должен проходить через автомат, но есть случаи, когда рекомендовано использование двухполюсного автоматического переключателя, и тогда через него проходят и фаза, и ноль – каждый провод через свою секцию.

Одновременное отключение фазы и нуля оправдано особенно в тех ситуациях, когда в дом или нежилое здание вводится трёхфазное напряжение. В таких ситуациях больше риска, что какая-нибудь из фаз может замкнуться с нулём. Это режим короткого замыкания, на который обязан отреагировать автомат, защищающий эту фазу. Но в те доли секунды, пока он будет срабатывать, на двух других фазах возникнет перенапряжение. То есть вместо положенных 220 В там могут оказаться все 380 В – разница напряжений между двумя фазами при обычном трёхфазном подключении.

Ни один бытовой прибор на такое напряжение не рассчитан, и чем он мощнее, тем больший ток он пропускает, и тем больше вероятность его перегорания при перенапряжении. Там, где у маломощного прибора сразу же сгорит предохранитель, мощное оборудование ещё будет «терпеть» какое-то время большую нагрузку, и за это время как раз может выйти из строя импульсный блок питания или трансформатор. Поэтому такую технику, как котлы, посудомоечные и стиральные машины предпочтительнее защищать двухполюсными автоматами, которые перерубают сразу две цепи.

Имейте в виду, что перекос фаз вреден и для источника, который питает здание. Генератор, трансформаторная будка, подстанция — все это очень скоро испортится. Для таких целей существуют специальные трёхфазные автоматы, которые при большом перекосе или аварии на одно из фаз могут отключить сразу все три фазы одновременно. Для более ответственных цепей рекомендуется подключать четырёхфазный автомат, который обесточивает ещё и нулевой провод.

Монтаж щитка с автоматами

Итак, рассмотрим несколько вариантов.

1. Первый вариант. Необходимо сделать устройство в доме, куда заведены все три фазы. В большинстве своем это дома с лифтами. Электрики профессионалы рекомендуют использовать все три фазы для разных квартир. Поэтому вводной автомат будет трёхфазным. По правилу, вводные автоматы обычно устанавливаются в щитке вверху слева. От него провода уже разойдутся по квартирным автоматам. В случае когда подключены к щиту три квартиры, то лучше всего каждую квартиру запитать своей фазой: так мы не возникнет риска перегрузки какое-нибудь из плеч. Дальше необходимо выяснить, какое подключение электросети в каждой из квартир.
2. Второй вариант – деление по помещениям. В старых домах проводка обычно делилась на две части: освещение и розетки. Следовательно, для каждой квартиры использовались только два автомата.

В современных домах стараются установить двухфазный автомат или хотя бы отдельный однофазный на «силовое оборудование». Оборудование, в свою очередь, условно можно разделить на следующие категории:

• стиральные машины;
• посудомоечные машины;
• электроплиты;
• прочую мощную бытовую технику.

Для этого к устройству проводится отдельный провод, который обычно содержит ноль, фазу и заземление. То есть, на каждую квартиру получается по три автомата и по одному проводнику заземления. На розетки и освещение используются однополюсные автоматы, поэтому ноль придётся подключать к специальным колодкам.

Для примера можно рассмотреть однополюсный вариант подключения. Что это значит? То есть, через автоматический выключатель у нас будет проходить только фаза. У такого автомата имеется один контакт для ввода фазы, другой – для вывода. Как известно вводный контакт расположен сверху, тогда как выводной – снизу.

Прежде чем подключать, необходимо убедиться по маркировке возле верхнего контакта, что он действительно предназначен для питающего проводника. Чтобы подключить этот провод – он должен иметь коричневую или чёрную изоляцию, его надо от этой изоляции зачистить на 7–10 мм. Провод вставляется в отверстие в верхнем торце автомата и зажимается винтом, находящимся на передней части корпуса.

Выходящий провод точно так же крепится с нижнего торца. Это как раз тот провод, который заходит в квартиру. Здесь тоже важно следить за маркировкой проводников, чтобы не получилось так, что выключатель у люстры будет прерывать ноль, а не фазу. То есть проводник, выходящий из автомата, для квартиры не должен быть нулём. Пока квартира обесточена, можно вскрыть ближайший выключатель и прозвонить тестером провод от него до ввода в квартиру. Если тестер показывает проводимость, то этот провод внутри ваших апартаментов разведён как фазовый.

Однако подключение автомата в щитке может таить в себе ещё один подводный камень: если на этаже разведена не одна фаза, а хотя бы две, то надо их не перепутать, чтобы в квартире не оказалась между розетками и люстрами разница в 380 В! Сколько бы автоматов ни приходилось на квартиру, все надо подключать к одной и той же фазе.

Разводка проводов

Опытные электрики применяют небольшую хитрость, когда нужно подключить несколько автоматов и не ошибиться с вводной фазой. Для этого надо взять один проводник и зачистить на нём не только его окончание, но и сделать промежуточные зачищенные места таким образом, чтобы каждое из них могло заходить к контакту автомата.

В идеале, если автоматы стоят на DIN-рейке рядом, то можно отмерить эти расстояния просто приложив проводник так, чтобы переходная его часть от одного автомата к другому образовывала петлю. Она позволит проводу выходить из корпуса вертикально.

Зачищенное место должно иметь длину, вдвое большую, чем на конце провода, потому что нам придётся делать из него небольшую петельку, которой предстоит подключать автомат. На эту петельку надо будет надеть термоусадочную трубку или крепко обмотать изолентой то место, где заканчивается изоляция. Это даст нашему проводу жёсткость.

Затем петлю надо вставить в контактное отверстие автомата и крепко затянуть. Зачищенных мест должно быть по числу автоматических выключателей. Зато мы будем уверены, что фаза разведена правильно – одна и та же на квартиру.

Немного о механике

Разобравшись с вопросом о том, как правильно подключать автомат, остался не рассмотренным вопрос о том, как его установить. Если планируется новый щиток, то, скорее всего, придётся первым делом поставить туда DIN-рейку.

У каждого автоматического выключателя современной конструкции есть специальный зажим для крепления на этой самой рейке. Таким же креплением обладает проходной контакт, который используется для заземляющего проводника. Кстати говоря, защёлка такого заземляющего проводника бывает выполнена не как отдельный пластиковый элемент, а как пружинящая часть корпуса. Это очень удобно, так как исчезает риска потерять мелкую, но очень важную деталь.

В случае когда не удается найти проходной элемент, то подключение заземления можно выполнить и скруткой. Однако для верности провода можно залудить паяльником и надеть на них термоусадочную трубку в качестве изоляции. Это вполне оправдано. Не забывайте, что по щиткам все-таки «гуляют» фазовые и нулевые проводники. При отсутствии термоусадочной трубки, вполне можно воспользоваться изоляционной лентой. Это будет не меньшей защитой от всяких неожиданностей.

Кстати, строго стоит помнить и том, что и подключение, и даже заземления нельзя делать так, чтобы скручивать друг с другом медный и алюминиевый провода. Эти два металла образуют гальванопару, что приводит к их окислению и нарушению проводимости между ними. Если получается, что нет возможности подключать их через проходной элемент или колодку со стальными контактами, то можно залудить каждый из проводов и аккуратно пропаять соединение.

Работа «на горячую»

Нередки случаи и ситуации, выполнения работ по подключению автоматов в форс-мажорных ситуациях. Прекрасный пример такой сложившийся ситуации, перегорание или выход автомата из строя. Зачастую подключать новый автоматический выключатель приходится тогда, когда щиток находится под напряжением. Что надо знать для таких работ?

1. Первое правило – не паниковать и не торопиться.
2. Второе правило — пользоваться специальной отверткой-индикатором.

Рассмотрим все подробно. Если нет возможности отключить подъездный щит, то с «пострадавшего» автомата, то нужно выполнить следующие шаги:

1. Снимите питание, то есть отцепите от него вводный провод.
2. Наденьте солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от искр, электрозащитные резиновые перчатки.
3. Вооружитесь индикаторной отвёрткой и обычной отвёрткой с изоляционной рукояткой.
4. На одежду с коротким рукавом, поверх неё надеть что-либо с длинным рукавом.
5. Теперь аккуратно, не касаясь никаких металлических предметов в щитке, так как при аварии на них может «сидеть» фаза, одной рукой откручивается винт вводного контакта, другой рукой отводится и загибается провод так, чтобы он не касался ни одной металлической поверхности.

Брать этот провод за оголённую часть запрещено!

Искрение во время такого отключения – нормальное явление. Провод просто надо отвести от контакта уверенно и быстро на расстояние, которое не пробивается искрой.

Прежде чем что-то подключать, надо взять индикаторную отвёртку и исследовать относящиеся к квартире части щита на наличие напряжения. Если его нет, то можно выполнять монтаж и подключение нового автомата.

Если в распределительное устройство заходит несколько фаз, конечно, их также можно отключить. Однако, это приведёт к тому, что вы оставите соседей без электричества. Поэтому подключение нового автоматического выключателя придётся выполнять с оглядкой на то, что в щите присутствует ещё одна или две фазы.

Замыкание питающего проводника, который вы так мастерски отключили от повреждённого автомата, с любой другой фазой или с нулём приведёт к перенапряжению и настоящему фейерверку искр, от которых и должны на всякий случай защитить одежда и очки.

Для чего нужен напарник

Как известно, при работе с электричеством нужно применять столько мер безопасности, сколько возможно. Еще один практический совет специалистов — это ремонт электропроводов с напарником.

Человек, избранный на данную роль, вполне возможно, не будет ничего смыслить в электрических схемах. Однако он должен чётко знать, как поступать, если кто-либо попал под напряжение: оттащить человека за одежду, не касаясь его тела, от провода, находящегося под напряжением.

Желательно предварительно расстегнуть ту куртку, которая надета, для защиты рук, перед проведением подключения в электрощите. Это жизненно необходимо. Дело в том, образуется свободная часть на спине, за которую можно оттащить человека в случае удара током. Напарнику будет удобно схватиться за нее. Также напарнику следует помнить, как звонить в скорую помощь или в службу спасения.

Помощь напарника может стать неоценимой в случае, когда щит расположен высоко. Он сможет подавать инструменты или принимать их. Таким образом, не придется все время спускаться и снова подниматься с табурета или со стремянки.

Безопасность прежде всего

Поводя итог всему вышесказанному, нужно сказать, не нужно никогда забывать о безопасности при работе с электричеством. Пренебрежение хотя бы одним из них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а порой и к летальному исходу.

Человека, плохо изолированного от земли, и при прикосновении к фазе может бить током. Электричество пройдет через все тело и уйдет в землю. Довольно часты случаи, когда человек погибает от воздействия тока, проходящего через сердце.

Проводник заземления безопасен и его смело можно брать в руки. Но и тут нужно делать это с осторожность и заранее проверить его на предмет отсутствия обрывов и в проводке и электрощите.

Именно поэтому жизненно необходимо приобрести спецодежду, прорезиненый инструмент и использовать изоляционные материалы для работы с электропроводами.

Видео: как выбрать и собрать распределительный щит