Заземление в частном доме своими руками 220в: виды и технология монтажа

В целях безопасности в частном доме нужно обязательно сделать заземление. Это поможет избежать ударов электрическим током жильцов, в случае повреждения целостности изоляции или пробоя бытового прибора на корпус. Из статьи вы узнаете, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в, какие правила монтажа должны быть соблюдены.

Технический прогресс обеспечил человечество всем необходимым для комфортной жизни. Это касается бытовой техники: телевизоры, электрические плиты, утюги и чайники, стиральные машины и компьютеры. Поэтому заземление в частном жилье крайне важно выполнить своевременно.

Какие виды заземления существуют для частного дома?

Профессиональные электрики делят его на два вида: рабочее и защитное. Поэтому простому человеку, который мало знаком с электричеством, будет полезно это знать. Тем более, если он своими руками решил заниматься монтажом электропроводки в доме.

1. Рабочее. Данный тип используется для предотвращения резких скачков напряжения в электрических приборах. Подобные всплески возникают когда имеются серьезные нарушения изоляции трансформаторных обмоток.

При попадании молнии в дом, домашнее электрооборудование продолжит работу, потому что весь заряд отойдет на землю.

2. Защитное заземление. Электрическое оборудование, которое находится под напряжением, целенаправленно соединяется с землей. Этот способ является самым распространенным и эффективным с точки зрения защиты.

Вам нужно решить самостоятельно, какой вариант лучше использовать. Хотя каждый можно реализовать в частном доме.

Заземление в частном доме с напряжением 220в: схема прокладки шин и кабелей своими руками

Необходимо выбрать одну из двух схем, поскольку заземление в частном доме своими руками 220в однотипно реализовать не получится. Отличаются они конструкцией сборки.

1. Линейное. Оно состоит из трёх длинных штырей, которые соединены между собой проводом из меди и погружены в землю. Снаружи оставляют длинный кусок, который выводится на поверхность.

Этот способ считается не самым безопасным, поскольку при поломке первой перемычки может отказать вся система.

2. Треугольный замкнутый контур. Как правило, такая система реализуется в треугольной форме. Пользуется большей популярностью. При нарушении работы одной составляющей, система продолжит эффективно функционировать.

На заметку: Если у вас большой участок, то замкнутый контур заземления для вас оптимальный вариант. Замкнутые системы бывают квадратными, в виде эллипса или прямоугольные.

Материалы и подготовка к организации заземления

В любом строительном мероприятии королем является инструмент и материал. Поэтому следует заранее всё закупить.

Для работы вам понадобится:

• Гаечные ключи;
• Перфоратор;
• Штыковые лопаты;
• Кувалда 10-12 кг;
• Сварочный аппарат;
• Машина углошлифовальная.

Из материалов для устройства заземления нужны:

• Медный провод с сечением не меньше 6 мм2;
• Болт с шайбами, гайками М10;
• Стальная труба или уголок металлический.
• Шина металлическая с шириной 40 мм, а толщиной 4 мм.

Технология монтажа заземления в частном жилье

Каждая сторона треугольника недолжна превышать более 1,2 м, иначе эффективность контакта с грунтом существенно снизится.

1. На участке подбирают место для заземляющего контура. Площадка должна быть отдаленна от зоны постоянного нахождения людей. Например территория возле забора или участок вблизи фундамента.

2. Следующим шагом нужно вырыть траншею своими руками треугольной формы. К ней присоединяется прямая траншея идущая к стене частного дома. Глубина, как правило, не больше 0,7 м.

3. Нужно взять электроды, приготовленные для создания контура, и заострить один из концов. Затем, при помощи кувалды руками забить каждый на глубину 2 метра по углам траншеи. На поверхности оставляют только 5 см для сварки с шиной.

4. Места сварки защищают гидроизоляционным слоем, используя битумную мастику или краску. 5. Далее выбирают любую вершину треугольника, и руками, при помощи сварки приваривают к ней шину, которая направляется к фундаменту строения.

У цоколя её соединяют с медным проводом, используя винты, гайки и шайбы. Провод для соединения выходит из щитовой дома, обычно он желто-зеленого цвета с изоляцией.

На заключительном этапе всю конструкцию присыпают грунтом и уплотняет его. В грунте не должно содержаться щебня, битого кирпича и других подобных примесей.

Важно: Шина заземляющего контура должна иметь компенсационный изгиб, который сможет предотвратить разрыв металла при подвижке грунта.

Как избежать нарушений при монтаже?

Организовать заземление в частном доме, который запитан напряжением 220в не сложно. Главное правильно выполнить своими руками установку, при этом не нарушая существующих нормативов.

Основные требования:

• Запрещается заземление электрических приборов на отопление, газ, водопровод и т. д;
• Недопустимо последовательное соединение;
• Нельзя осуществлять соединение проводов снаружи;
• Запрещено присоединять площадке покрытой краской или оксидной плёнкой.

Важно: Следует понимать, что создание заземления своими руками в частном доме (380в и 220в) на воздушном вводе, должно обладать дополнительным соединением нулевого проводника к контуру.

Существует ещё штыревое заземление, но схему нужно разбирать в отдельном порядке, чтобы не упустить важные моменты. Мы обязательно о нём поговорим в следующих статьях.

Заземление в частном доме своими руками: схемы и монтаж

Многие люди живут и проводят время на дачах и в частных загородных домах. Они стараются создать для себя максимальный уют и комфорт, окружить всеми современными удобствами. Подавляющее большинство таких объектов полностью электрифицировано, поэтому часто возникает вопрос, как сделать заземление в частном доме своими руками.

Схема заземления в частном доме своими руками 220 и 380в

В каждом частном доме заземление устраивается в зависимости от того, какое напряжение подключено к нему – 220 или 380 вольт. Обе схемы заземления практически не различаются между собой. В обоих вариантах устройство контура заземления будет абсолютно одинаковым. Существующие отличия касаются способа подключения, в зависимости от типа электрической сети.

При подключении к однофазной сети, напряжением 220 вольт используются три провода – фазный, нулевой и заземление. В розетках также имеется три соответствующих контакта. Если подключается трехфазное напряжение на 380 вольт, применяется уже пять проводов, из которых три являются фазными, а два остальных выполняют функции нуля и заземления. В розетках также предусмотрено пять контактов.

Категорически запрещается применять нулевой провод вместо заземляющего проводника, независимо от напряжения в электрической сети. В этом случае вполне возможен выход из строя дорогостоящей бытовой техники и оборудования. Кроме того, создается реальная угроза для здоровья и жизни людей, находящихся в доме.

При устройстве заземления в частном доме следует учитывать разницу в сопротивлении. Если монтаж выполняется по всем правилам, то сопротивление заземления с напряжением 220 вольт составит около 30 Ом. При напряжении 380 вольт этот показатель будет равен 10 Ом. Большую роль играет удельное сопротивление грунта, в котором прокладывается контур заземления. Например, скальный грунт обладает очень низкими показателями.

Схемы заземления

В первую очередь нужно определиться с наиболее подходящим вариантом схемы заземления для частного дома. В зависимости от этого в дальнейшем будет монтироваться вся система.

Наиболее популярны следующие схемы заземления:

• Замкнутая схема в форме треугольника. Ее основным преимуществом считается более надежное функционирование. В случае повреждения перемычки между штырями, работа системы будет продолжаться с любой целой стороны.
• Линейная схема состоит из нескольких штырей, вкопанных на одной линии, соединенных последовательно между собой. Недостатком такой системы является ее полный выход из строя при повреждении перемычки, установленной в самом начале.

Для частных домов лучше всего подходит треугольник. По объему работ эта схема ничем не отличается от других систем, однако ее эффективность значительно выше. Исходя из конкретных условий, можно воспользоваться собственным вариантом и выполнить конфигурацию заземления в виде прямоугольника или других фигур.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления искусственных заземлителей применяется стальной металлопрокат. Лучше всего для этих целей подходят круглые прутки, трубы разного сечения и уголки.

Категорически запрещается использовать в качестве заземляющих проводников и заземлителей профильную арматуру. Это связано с каленым наружным слоем, имеющимся во всех изделиях этого типа. В результате, нарушается распределение тока по сечению, а процесс окисления происходит намного быстрее.

С целью защиты металла от коррозии, практикуется использование оцинкованных электродов. В некоторых случаях функции заземлителя может выполнять электропроводный бетон.

Существуют наборы заводского изготовления, состоящие из цельнотянутых штырей, покрытых медью. Их длина составляет 1,5 метра, а на конце имеется резьба. Для соединения штырей между собой предусмотрены специальные латунные резьбовые муфты. Погружение в землю электродов осуществляется ручными ударными инструментами повышенной мощности с помощью переходника и направляющей головки. Электроды соединяются с заземляющим проводником зажимами, изготовленными из нержавеющей, стали. Защита соединений от коррозии на стыках выполняется путем покрытия специальной пастой.

Нельзя производить окраску заземлителей или наносить на них другие покрытия, способствующие снижению проводимости. Однако под действием коррозии толщина стальных деталей постепенно снижается. Этот фактор должен обязательно учитываться, поэтому сечение электрода подбирается с определенным запасом. Таким образом, обеспечивается достаточно продолжительная эксплуатация контура.

В нормативных документах определяется минимально допустимое сечение заземлителей, которое должно учитываться при выборе материалов. Так, для прута, оцинкованного этот параметр составляет 6 мм2, для прута из обычного черного металла – 10 мм2, а для прямоугольного проката – 48 мм2. Стенки труб или полки стальных прокатов выбираются с минимальной толщиной 4 мм.

Большое значение имеет правильный выбор материала, используемого для соединения электродов. В большинстве случаев применяется полоса, однако в определенных условиях допускается использование трубы, уголка или проволоки. С помощью этих материалов заземление может быть подведено прямо к электрическому щиту. Сечение заземляющего проводника, находящегося внутри здания, должно совпадать с сечением фазного провода, применяемого в разводке.

Все заземляющие проводники подключаются к единой шине заземления, используемой для коммутации. Сама шина изготавливается из специальной электротехнической бронзы. Она является одним из элементов распределительного щита и закрепляется непосредственно на его стенке. Для выполнения работ может потребоваться кувалда и стремянка. Соединение деталей из проката черного металла осуществляется с помощью сварки.

Монтаж системы заземления

В частных домах практикуется использование заземляющего контура в виде треугольника с равными сторонами. Для того что бы сделать контур заземления в частном доме своими руками разметку для будущей конструкции выполняют точно такой же конфигурации. Расстояние заземления от фундамента здания не должно превышать 1 метр.

После выполнения разметки, по всему периметру треугольника отрывается траншея на глубину от 0,8 до 1 метра. Ее ширина составляет от 50 до 70 см, что обеспечивает удобство проведения сварочных и других работ. Сама траншея необходима для прокладки горизонтальных соединяющих заземлителей.

В каждой вершине треугольника забиваются вертикальные заземлители из уголка длиной 2-3 метра. Они заглубляются почти полностью ударами кувалды. Чтобы уголки лучше входили в землю, их концы заостряются. Облегчить работу поможет устройство небольших колодцев напротив каждой вершины треугольника, глубиной около 1,5 м. В этом случае уголки забиваются в землю на меньшее расстояние.

После выполнения всех подготовительных работ, можно начинать непосредственный монтаж контура заземления:

• В самом начале работ уголки забиваются в землю с таким расчетом, чтобы их верхний край выступал над поверхностью дна траншеи примерно на 20-25 см.
• По окончании установки вертикальных заземлителей, выполняется горизонтальная обвязка с целью создания замкнутого контура. Все соединения выполняются с помощью сварки – стальная полоса приваривается к концам уголков. Не допускается использование болтовых соединений, поскольку через некоторое время происходит окисление этих мест. В результате, контакт теряется, и заземляющий контур начинает работать неэффективно.
• После полной сборки контура заземления, он должен быть соединен с электрическим щитом. Это делается с помощью заземляющего проводника, для которого используется стальная проволока сечением 8-10 мм. Она приваривается к контуру и далее прокладывается в траншее к месту соединения со щитом. В этом месте также приваривается болт, диаметром 6 или 8 мм, к которому и будет крепиться заземляющий провод.
• Если стальная проволока отсутствует, то заземляющим проводником вполне может стать стальная полоса, такая же как в горизонтальном заземлителе. Полоса будет даже более эффективной, поскольку обладает большей площадью соприкосновения с землей. Однако с ней тяжелее работать, особенно при прокладке на сгибах траншеи.
• По окончании всех сварочных работ места сварки обрабатываются специальными антикоррозийными составами. Для этих целей нельзя использовать краску, поскольку она полностью нарушает связь металла с землей и система заземления просто не будет работать.

После проверки всех соединений, выкопанная траншея засыпается землей. Далее, заземление необходимо подключить к оборудованию, установленному в доме. В многих частных домах используется система заземления TN-C, где заземляется нейтраль. После установки собственного заземляющего контура такая схема уже не будет работать и потребует переделки на систему TN-C-S или ТТ.

Система подключения заземления TN-C-S

В схеме TN-C отсутствует отдельный заземляющий проводник, поэтому ее требуется переделать в схему TN-C-S. Для этого необходимо разделить в электрощите совмещенный провод PEN, являющийся одновременно нулевым рабочим и защитным проводником. После разделения должно получиться два отдельных провода: N – рабочий и РЕ – защитный.

Поскольку к дому подводятся только два питающих провода, то для получения трехжильной внутренней проводки необходимо воспользоваться специальной шиной заземления РЕ, связанной со щитом через металлическую поверхность. К ней подключается провод PEN, подведенный со стороны наружной сети.

Затем шина РЕ соединяется перемычкой с такой же шиной, подключенной к нулевому рабочему проводнику N. Нулевая шина в обязательном порядке изолируется от щита. После этого сам щит подключается к заземляющему контуру. С этой целью используется многожильный медный провод, один конец которого соединяется со щитом, а другой крепится к заземляющему проводнику при помощи болта, приваренного на конце.

Подключение заземления по схеме ТТ

Данная система не требует разделений проводника PEN. Схема предусматривает подключение фазного проводника к шине, изолированной от электрощита. Далее он будет выполнять функцию нулевого провода. После этого корпус щита подключается к заземляющему контуру.

Таким образом, заземление в частном доме своими руками по схеме ТТ, не предусматривает какого-либо электрического соединения контура с проводником PEN. Данное подключение обладает заметными преимуществами по сравнению со схемой TN-C-S. При отгорании PEN провода, нулевой потенциал на корпусах приборов будет сохраняться. Поэтому схема ТТ считается более надежной и безопасной. Серьезным недостатком считается ее высокая стоимость, поскольку в схеме обязательно присутствие защитных устройств.

Как самому сделать заземление своего дома

Заземление в частном доме 🔌 своими руками 220в и 380в

Сегодня в каждом доме есть холодильник, печь СВЧ и телевизор. Другие добавят к этому списку стиральную машину, водонагреватель, пылесос, кондиционер и т. п. Все эти приборы требуют много качественной электроэнергии. При этом и домашняя техника, и система защиты людей от поражения электрическим током будут функционировать нормально только при наличии надежного заземления.

Согласитесь: с заземлением дом становится надежнее!

Почему необходимо качественное заземление

Заземление – это электрическое соединение металлических поверхностей приборов с землей. Физически оно состоит из ряда последовательно соединенных конструктивных элементов, которые называют системой заземления.

Его электрическое сопротивление в сетях 220В, 380В не должно быть выше 4 Ом.

Многим известно, что правила организации рабочего места на предприятии требуют заземления металлических корпусов компьютеров. Конечно, это делается для повышения электробезопасности. Однако при этом улучшается и помехоустойчивость электроники, что увеличивает скорость работы компьютера. Так почему бы не провести в дом заземление, чтобы обеспечить лучшие условия для работы и себе, и технике?

Так бывает, что при касании металлического корпуса водонагревателя или стиральной машины ощущается пощипывание током. Неприятность данного вида также устраняется при заземлении корпуса агрегата.

Так выглядят заземляющие контакты защитного провода

Известно, что исправная микроволновая печь не создает опасного излучения для людей, находящихся рядом. При этом действительно надежная защита обеспечивается только при надежном заземлении ее корпуса. Если же в доме установлен газовый котел, его эксплуатация без заземления вообще не допускается из соображений безопасности.

Во вновь строящемся жилье всегда устанавливается устройство защитного отключения, которое предотвращает возгорание проводки и поражение людей электричеством. Его полноценная работа возможна только при наличии контура защитного заземления.

Как известно, громоотвод защищает строения от пожара, а электроприборы — от повышенного напряжения. Монтаж молниеотвода у деревянного дома выполняется только при наличии контура заземлителей.

Защита человека от поражения электрическим током

Приведенная иллюстрация наглядно демонстрирует механизм защиты людей от поражения электрическим током при наличии заземления. Суть его заключается в том, чтобы тело человека не подвергалось воздействию недопустимого напряжения и тока.

Системы энергоснабжения и контур заземления в частном доме

Всем известно, что далеко не в каждом жилье имеется защитный проводник. Может показаться, что в существующих линиях электропередачи уже заложено решение всех вопросов безопасности. Однако зачастую системы подачи электроэнергии либо устарели, либо находятся не в должном состоянии.

Система электроснабжения TN-C

В настоящее время огромное количество жилья получает электроэнергию по двухпроводной линии системы TN-C. В данной схеме защитный проводник PE и нулевой N объединены на подстанции в провод PEN.

На производстве с целью защиты применяют так называемое зануление, то есть корпус оборудования соединяют с проводом PEN. В жилых помещениях так делать нельзя, так как в ряде аварийных ситуаций поверхность прибора может оказаться под напряжением. Вывод: для надежной защиты людей и техники необходимо заземление.

Система электроснабжения TN-C-S

Эффективное и правильное решение – это преобразовать систему TN-C в TN-C-S. В этом случае на входе в здание проводник PEN расщепляют на PE и нулевой N, и в этом месте производят подключение местного заземления (снова!) Для практического осуществления на вводном щите устанавливают шину заземления, контактирующую со щитком и шину зануления, изолированную от его корпуса.

К шине нуля подключают проводник PEN линии электропередачи, а к шине земли подключают местный защитный контур. Между шинами устанавливают перемычку. Со стороны внутренней электропроводки к шине нуля подключают проводники N, а к шине — провод PE.

Данный способ обеспечения защиты имеет недостаток: при плохом контакте или обрыве общего проводника PEN все подключенные к данной линии электроснабжения объекты будут соединены с Вашим контуром. Это может привести к появлению опасного напряжения на проводнике PE, или он перегорит.

Система электроснабжения ТТ

Подобных неприятностей можно избежать, если использовать еще один метод защиты – преобразовать систему TN-C в TT. Такое решение чаще применяют в производственных условиях. В этом случае проводник PEN считают нулевым N, а корпуса потребителей заземляют отдельно.

В практическом плане преобразование сети следует выполнить так же, как и в предыдущем случае, однако перемычку между шинами не ставят. В этом случае корпуса приборов будут всегда под потенциалом земли, однако в данной схеме обязательно применение УЗО и реле напряжения.

Заметим, что в двухпроводной схеме отсутствует защитный провод и возникает вопрос: какой можно применить? При этом, по правилам устройства электроустановок он должен быть в составе общего кабеля, и электропроводку в доме следует заменить. Иногда его все же прокладывают отдельно в кабель-канале. Конечно, сечение защитного провода должно быть не меньше, чем у проводников нуля и фазы.

Система электроснабжения TN-S

Самая надежная система электроснабжения — TN-S. В этом случае от подстанции идут отдельно защитный проводник PE, нулевой N и провода фазы L (один или три). Однако и в этом случае надежность линии электропередачи может вызывать сомнение, так что лучше на входе в дом проводник PE соединить с контуром местного заземления. Как видите, практически в любом случае, если речь идет о частном доме, полноценную защиту можно обустроить только при наличии собственного защитного контура.

Варианты устройства заземляющего контура

Далеко не всегда необходимо обустраивать так называемое искусственное заземление. Возможно, в Вашем случае уже существует естественный заземлитель, который и нужно использовать. В качестве естественного заземлителя могут выступать:

• труба водопроводной скважины;
• заложенный в грунт трубопровод из металла;
• сваи и другие железобетонные элементы;
• стальные рельсы, трубы и другой профиль, заглубленный в грунт.

Стандартный вариант подключения защитного провода

Разумеется, в случае использования естественного заземлителя следует обеспечить его надежное электрическое соединение с шиной РЕ вводного щита. Лучше всего в качестве соединителя подойдет стальная полоса сечением 40х5мм, которую необходимо приварить к конструкции в грунте.

Ее прокладывают до цоколя здания. Здесь к полосе приваривают болт диаметром 10мм, на который наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают медный провод сечением не менее 10мм2, который подключается к шине РЕ входного щита. Не допускается использовать в качестве заземлителей:

• трубы отопительной системы;
• водопровод;
• канализационные трубы;
• трубопроводы горючих и токсичных веществ.

Один из вариантов естественного заземления – железобетонный фундамент здания. При этом необходимо соблюсти ряд условий:

• отдельные металлические элементы фундамента должны быть соединены с помощью сварки;
• его поверхности не должны быть обработаны изолирующими гидроизоляционными материалами;
• фундамент не должен находиться в агрессивной среде;
• влажность грунта должна быть не более 3%.

Основные варианты заземления частного дома

Если нет ничего, что можно использовать в качестве естественного заземлителя, придется сделать искусственный своими руками. Схему контура заземления можно выполнить в виде:

• контура вокруг здания из большого количества элементов, забитых на небольшую глубину;
• конструкции из трех и более штырей, забитых на глубину порядка 2-3м в виде треугольника, квадрата и т. п;
• одного электрода, заглубленного на несколько метров.

Теоретически все варианты имеют право на существование. Практически, наиболее популярна схема из трех штырей, размещенных в углах треугольника. Заметим, если сделать своими руками конструкцию в цокольном этаже здания, можно не опасаться увеличения сопротивления растеканию тока в результате промерзания грунта.

Расчет параметров заземляющего контура

Как мы уже отмечали, в сети 220 В и 380 В сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Данная величина зависит от целого ряда параметров:

• глубины заложения, количества и площади электродов;
• проводимости поверхности заземлителей;
• глубины заложения и размеров горизонтальных элементов;
• состава грунта и его увлажненности.

Общая схема исполнения заземления

Кроме того, сопротивление грунта заметно увеличивается при его замерзании, так что необходимо принимать во внимание климатическую зону. Исходя из необходимых электрических характеристик, а также перечисленных параметров, и происходит расчет заземления. При этом, расчетные формулы имеют немало составляющих и достаточно громоздки.

Разумеется, сложные расчеты необходимо производить в промышленных условиях, когда речь идет о большом количестве материалов и значительных размерах конструкций. В условиях частного дома заметно проще выполнить оценочные расчеты, проконсультироваться в местной организации электроснабжения и у соседей. Мы же подготовили для Вас справочную таблицу расчета количества заземлителей.

Таблица расчета параметров заземления
Тип грунта	Удельное сопротивление грунта, Ом*м	Количество заземлителей
Солончаковые почвы	25	2
Торф	50	3
Садовая земля	40	3
Чернозем	50	3
Песок сильно увлажненный	60	4
Глина	60	4
Песок умеренно увлажненный	130	10
Супесь влажная	150	12

Данная таблица составлена для условий 3-й климатической зоны с возможными температурами до -40°С. Состав грунта условно принят одинаковым по всей глубине закладки контура. При этом выбраны следующие параметры конструкции:

• штыри из стального уголка сечением 50х50х5мм и длиной 3м;
• расстояние между заземлителями 2м;
• горизонтальная соединительная полоса из стали сечением 40х4мм;
• глубина закладки горизонтальных элементов 0,5м.

Из таблицы следует, что соль и влага способствую растеканию тока в грунте, тогда как сухой песок имеет большое сопротивление. Следовательно, правильно обустроить заземление в сухой сезон, тогда в другие периоды его параметры только улучшатся. На практике следует выполнить заземляющий контур в соответствии с таблицей, предусматривая возможность добавления штырей. После завершения работ его сопротивление измеряют и, при необходимости, монтируют дополнительные заземлители.

Земляные работы при обустройстве заземления

Инструкция обустройства треугольного контура заземления

На практике наиболее популярна схема выполнения заземляющего контура в виде треугольника, хотя возможны любые другие варианты его геометрии. Три штыря одинаковой длины забивают в грунт в углах равностороннего треугольника и соединяют их горизонтальной шиной.

В замкнутой системе при нарушении одного из контактов контур продолжает работать. В случае последовательного размещения заземлителей при разрыве горизонтального соединителя сопротивление контура заметно возрастает. В таком варианте для увеличения надежности можно подключить горизонтальный соединитель в середине конструкции и выполнить несколько линий.

Элементы заземляющего контура

Чтобы обустроить контур защитного заземления, потребуются следующие материалы:

• • уголок стальной 50х50х5мм, длина каждого штыря 3-5м;
  • полоса из стали сечением 40х4мм;
  • комплект оцинкованных метизов М10 из болта, двух гаек и двух шайб;
  • антикоррозийный состав или краска для наружных работ.

В качестве штырей может также выступать пруток диаметром не менее 12мм. При этом использование арматуры не приветствуется, так как она имеет повышенное сопротивление поверхности. Уголок, напротив, подходит очень хорошо, так как имеет большую площадь контактной поверхности, не изгибается при забивании в землю, обладает небольшим сечением и легко входит в грунт.

Выше представлен перечень основного инструмента, необходимого для выполнения работ. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 0,7м в виде треугольника со стороной 2,5м на расстоянии 1-2м от здания. Одна из вершин треугольника должна быть соединена канавкой той же глубины со стеной дома. При этом необходимо предусмотреть возможность размещения дополнительных стержней, если сопротивление контура заземления окажется больше 4Ом.

Размеры контура заземления в виде треугольника

Его следует измерить по мере готовности конструкции.Стальной профиль длиной 3-5м обрезают болгаркой под углом для облегчения забивания в грунт. Отметим, что для уменьшения сопротивления растекания тока следует выбрать максимально длинные стержни, которые удастся загнать в землю. В любом случае они должны заходить ниже глубины промерзания не менее, чем на 1м. Для облегчения работы можно предварительно пробурить отверстия в земле на длину бура.

Уголки забивают в грунт кувалдой, разместив их в вершинах треугольника со стороной 2м. В итоге, верхний срез уголков должен выступать над дном траншеи на 20см. Учтите, при увеличении или уменьшении расстояния между штырями на 1м, общая эффективность контура соответственно возрастает или падает на 10-20%.

Этапы обустройства треугольного контура заземления

Выступающие части уголка соединяются полосой 40х4мм с помощью сварки. Далее горизонтальный соединитель выводится на цоколь здания, где к нему приваривается болт. Надежность конструкции будет выше, если соединительная полоса является единым куском. Места сварки следует обработать антикором или покрыть краской.

Больше ничего красить не следует, так как это ухудшит электрический контакт заземления с грунтом.

После выполнения монтажных работ рекомендуется сфотографировать конструкцию, а затем траншеи засыпают грунтом без камней и мусора. Места бурения земли уплотняют.На приваренный к полосе болт наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают кольцо медного провода сечением не менее 10мм2, который подключается к шине заземления входного щита. Варианты ввода заземления в здание

Как вариант, в цоколе здания можно просверлить отверстие, в которое вставляется металлический штырь или шпилька, приваренный к полосе заземляющего контура. В этом случае медный проводник подсоединяется с внутренней стороны здания.

Монтируем заземление промышленного изготовления

Рассмотренная выше система защиты хороша тем, что ее можно обустроить из стандартных материалов самостоятельно. Придется повозиться с земляными работами и сваркой, зато результат достигается сравнительно небольшими средствами. Альтернативный вариант – приобрести специальный комплект для обустройства заземления.

Фабричный набор для монтажа заземления

Комплекты, один из которых представлен на фото, рассчитаны на суммарную длину от 6 до 45м и состоят из различного количества следующих элементов:

• штырь стальной омедненный длиной 1,5м;
• муфта соединительная;
• наконечник стартовый;
• головка направляющая для насадки перфоратора;
• зажим для подключения провода;
• смазка токопроводящая;
• лента гидроизоляционная;
• насадка на перфоратор.

Рассматриваемая система защиты хороша тем, что не требует сварочных работ и занимает минимальную площадь. Покрытые медью стержни имеют очень хороший контакт с землей. В этом случае в небольшой ямке можно установить всего один достаточно длинный заземлитель (до 40м).

Однако стоит такой комплект немало. Кроме того, забивая стержни в грунт, можно попасть на камень. Извлечь детали из земли без повреждения проблематично. Кроме того, при устройстве заземления нужно проверять его сопротивление после забивания очередного штыря.

Этапы монтажа модульного заземления своими руками

Монтаж модульного заземлителя производится в следующем порядке:

• резьбовые части стержня покрывают токопроводящей смазкой;
• наворачивают на стержень наконечник стартовый и муфту соединительную;
• в муфту закручивают головку направляющую;
• в перфоратор зажимают специальную насадку, которую устанавливают в гнездо направляющей головки;
• один человек удерживает штырь в вертикальном положении, другой включает перфоратор и забивает штырь в землю;
• резьбовые части следующего стержня покрывают токопроводящей смазкой;
• наворачивают на стержень муфту соединительную;
• направляющую головку переставляют на новый стержень, а его вкручивают в муфту предыдущего;
• проверяют сопротивление растеканию тока измерителем Ф4103-М1;
• по достижении значения менее 4Ом на стержень закрепляют зажим для подключения провода;
• детали зажима предварительно смазывают токопроводящей смазкой и подсоединяют медный провод сечением не менее 10мм2;
• зажим вместе с проводом плотно обматывают лентой гидроизоляционной.

Проверка характеристик заземляющего контура своими руками

Наиболее просто и правильно проверить результаты своего труда, пригласив специалиста с измерителем сопротивления заземления. Необходимый для этого прибор Ф4103-М1 стоит дороже, чем конструкция контура, так что покупать его Вы не будете.

Если не удалось получить значения менее 4 Ом, необходимо забивать и приваривать дополнительные штыри.

Возможно, Вам посоветуют добавить в почву соль или подлить воды для улучшения растекания тока. Прокомментируем такие идеи в стихах: соль и вода ведут в никуда. Вода скоро высохнет, и заземление уже не будет обеспечивать должную защиту Вашей семьи. Соль вызовет коррозию стали, и работу придется переделывать через непродолжительное время.

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Проверить защитный контур в частном доме можно и самостоятельно, подключив нагрузку к проводнику фазы и заземлению. Так, при мощности нагрузки 1000 Вт и сопротивлении заземляющего контура 4 Ом разница напряжения составит 18 В при включении и отключении потребителя. Соответственно, если получается больше 18 В, сопротивление растеканию тока выше нормы.

Отметим, что нестандартные эксперименты с высоким напряжением опасны для жизни. Производить проверку сопротивления защитного заземления не следует, не имея соответствующих знаний. Во время измерения сопротивления заземления рядом с ним не должно быть людей. Не допускается прикосновение к оголенным проводам и заземлению. Нельзя выполнять электрические соединения, не отключив напряжение в сети.

Знак заземления по нашей версии

Надеемся, что приведенные рекомендации помогут Вам надежно заземлить собственный дом, обеспечив защиту людей, жилья и бытовой техники. Заметим, что внешний осмотр видимых частей заземляющего контура рекомендуется два раза в год, а выборочный контроль элементов в земле — раз в десять лет.

Следующий видеоролик иллюстрирует опыт самостоятельного обустройства заземления для частного дома.

Заземление в доме своими руками: схема контура земли для сети 220В

Заземление является одним из важнейших элементов в области электротехники. В заземляющих проводниках нет напряжения, и в них не должно быть электрического тока, но все же важность их ещё более высока чем у фазных линий. В каждой квартире и частном доме пропускаются сотни метров заземляющих проводников. С какой целью это делают и что означает сама суть заземления? Каковы риски, связанные с отсутствием заземления и как электрическая сеть 220V может быть заземлена без привлечения опытных электриков (своими руками)? Эти и многие другие вопросы будут подробно рассмотрены в этой статье-инструкции.

Что означает заземление сети?

Представьте себе дом, в котором каждая розетка, каждая лампа, помимо фазных и нейтральных проводов, через которые подключают электрические компоненты сети, подключена к проводам заземления. Эти кабели обычно не влияют на работу устройств.

Соединение заземляющих (защитных) проводов обычно выполняется в домашнем коммутационном (распределительном) щитке, а оттуда через один кабель идёт напрямую к металлическому элементу, подключенному к земле.

Какова цель заземления в доме?

Заземление осуществляется по двум причинам:

1. защита — основная причина использования заземления в домашних сетях.
2. работа — для правильного функционирования электрических устройств (в домах всего несколько устройств требуют заземления для правильной работы, например, источники питания компьютера).

Нас в основном интересует безопасность, что порождает другой вопрос: как штырь из железа закопанный в земле защищает нас от чего-либо?

Предположим что земля (почва, грунт) имеет электрический потенциал на уровне 0V (это верно в 99,99% случаев). Поэтому, если закопать провод в землю, тогда не будет никакого электрического потенциала во всех заземленных проводах проложенных в доме и присоединённых к нему.

Далее через электрические разъемы подключаем эти провода к устройствам. Внутри этих устройств защитные (заземленные) проводники обычно соединены с корпусом (металлом) или с любым другим металлическим элементом, который при работе прибора легко доступен для человека и, следовательно, не должен ни в коем случае находиться под напряжением.

Поскольку подключили корпус к земле, потенциал которой равен 0V, корпус будет иметь такой же потенциал. Если корпус имеет нулевой потенциал и подходит к нему нулевой потенциал — ток не течет, то есть электрический удар не будет угрожать человеку.

Если корпус аппарата не подключен к заземляющему проводу и внутри по неизвестным причинам будет пробой — возникнет электрический потенциал, и так как он не связан каким-либо образом с землей (прямо или косвенно), ему не некуда «убежать». Поэтому риск очевиден: человек, у которого есть электрический потенциал на уровне 0 В, касаясь корпуса который имеет потенциал 220 В, фактически становится проводником тока с этим напряжением, со всеми вытекающими последствиями.

Итого, в результате соединение всех устройств с землей предотвращается долгосрочное поддержание электрического потенциала на корпусах (и других элементах), которые доступны человеку при нормальной работе устройства. В случае электрического пробоя в корпусе где последний заземлен, формирование короткого замыкания приведет к отключению автоматического выключателя (не говоря уже о дифференциальном выключателе тока, если таковые имеются) на домашнем распределительном щитке и отключит питание прежде чем кто-то коснется корпуса.

Символы и обозначения на схемах

В случае маркировки проводов сети можно встретить два основных признака массы:

• PE — маркировка защитного проводника (желто-зеленый цвет)
• PEN — обозначение нейтрального проводника, который одновременно действует как защитный проводник (синий)

В случае обозначения заземления на принципиальных схемах вы столкнетесь с двумя:

	Общий символ массы (заземления)
	Символ обозначающий заземляющий зажим, имеющий защитную функцию от поражения током

Во многих устройствах вместо вилки питания с заземлением видна вилка, в которой нет отверстия для заземляющего штыря (лепестка). Это не означает что устройство не имеет защиты от поражения электрическим током. Корпус прибора обычно имеет так называемую паспортную табличку, на которой можно встретить символ двух квадратов (один внутри другого).

Это означает что устройство не имеет доступных внешних токопроводящих элементов (корпус выполнен из пластика), и поэтому нет необходимости его заземлять.

Внимание! Наличие штепселя без отверстия на штыре заземления не является признаком того, что устройство имеет надлежащую защиту от поражения электрическим током. Об этом свидетельствует только указанный выше символ.

Электрические сети и схемы заземления

Когда речь заходит о домашних электроустановках, есть четыре основных схемы разводки сети. И основное различие между ними заключается как раз в способе заземления:

1. Сеть питания без заземления (TN-C).
2. Сеть с отдельной заземляющей установкой в ??квартире / доме. В домашнем щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).
3. Сеть питания с отдельной заземляющей установкой, заземленной в том же месте что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).
4. Сеть с отдельной заземляющей установкой заземленной в другом месте, чем нейтральная точка трансформатора (TT).

Подробнее объясним это на базе первой обсуждаемой сетевой системе.

Сеть без заземления TN-C

Вот схема, на которой будем базироваться во всех последующих примерах. Допустим есть трансформатор, то есть элемент, расположенный рядом с квартирой дома, который снабжает электроэнергией этот и соседние дома. Для простоты установим здесь однофазный трансформатор вместо трехфазного.

Через обмотку трансформатора напряжение подается на фазовый провод (коричневый). Синий — нейтральный провод — подключен с другой стороны обмотки и также заземлен на трансформаторе (это так называемая нейтральная точка). В результате электрический потенциал на нейтральном проводнике равен 0V, а напряжение между фазным и нейтральным проводами зависит только от электрического потенциала создаваемого трансформатором.

Мы упростили чертеж до максимума и удалили все элементы, которые расположены между трансформатором и бытовым прибором (прямоугольник это стиралка), то есть предохранители, выключатели тока, разъемы и так далее. Поскольку нейтральный проводник (N) также имеет защитную функцию (PE), здесь он обозначается аббревиатурой PEN.

Имеется стиральная машина из которой выводятся три провода:

• фазный и нейтральный проводники, используемые для питания двигателя и электроники устройства
• защитный проводник, подключенный внутри стиральной машины к её корпусу

Почему же из стиральной машины выходят 3 провода, а в этом сетевом подключении всего два? Вы найдете ответ на рисунке подключения проводов в гнезде и более подробно в статье об электрической розетке.

Система сети 220V TN-C чаще всего встречается в старых советских домах, где концепция защитного элемента была неактуальна.

Сначала можете подумать, что поскольку нейтральный проводник заземлен, зачем ещё защитный проводник который также должен быть заземлен? Потому что если нейтральный проводник будет оборван по какой-либо причине, например из-за перегрева и сгорания, само устройство отключится, так как электрическая цепь будет прервана, но из-за отсутствия заземления нейтрального проводника есть вероятность, что через стиральную машину (или любое включенное в 220V устройство) напряжение на фазовом проводе появится и на нейтральном проводнике. Поскольку фаза появится на нейтральном проводе, оно будет и на защитном кабеле, подключенном к корпусу стиральной машины, что является смертельной угрозой.

Сети с отдельной заземляющей линией TN-CS

Тут в домашнем коммутаторе щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).

Некоторое улучшение — это внедрение электрической схемы по системе TN-CS. Допустим имеется всего два провода к квартире, но в домашнем коммутаторе нейтрально-защитный проводник (PEN) можно разделить на два (так называемая точка разделения), нейтральный провод и защитный. Что это дает с точки безопасности?

Прежде чем ответить на данный вопрос, на приведенном выше рисунке посмотрите на две клеммные колодки в домашнем электрощитке. Все защитные проводники подключены к одной, а все нейтральные — к другой. В системе TN-CS именно тут провода PE подключены к N проводникам.

Если обрыв нейтрального проводника происходит до точки разделения, то напряжение через фазный проводник и устройство, входит в нейтральный, а оттуда — к защитному проводнику.

Но если повреждение нейтрального проводника происходит после точки разделения, то есть где-то в квартире / доме, независимо от того где происходит сбой на защитном проводнике и, следовательно, на корпусах устройств не будет опасного электрического напряжения.

Лучшее решение при использовании этого типа схемы — это заземление точек разделения. Независимо от места повреждения нейтрального проводника, на PE-проводнике не появится напряжение. Проблема в том, что заземление точки соединения клеммного блока PE и N иногда сложно реализовать, особенно в многоэтажных жилых зданиях.

Сеть с отдельным заземляющим контуром TN-S

Эта сеть заземлена в том же месте, что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).

Такая сетевая система имеет три провода идущие от самого трансформатора к устройству. Нейтральные и защитные проводники заземлены в одном месте на трансформаторе. При этом электрический ток протекает в нейтральном проводнике во время нормальной работы. Однако в защитном проводнике (когда все в порядке) кроме нулевого потенциала ток не течет по всей длине.

Повреждение нейтрального проводника в любом месте никак не влияет на защитный провод, за исключением того, что электрооборудование перестает работать. Людям ничего не грозит.

Сеть питания с отдельным заземлением TT

Сеть с отдельной линией, заземленной в месте отличном от нейтральной точки трансформатора (TT).

Схема электрической сети TT с точки зрения безопасности очень похожа на систему TN-S. Разница лишь в том, что защитный проводник (с синей втулкой) выводится из защитной клеммной колодки, которая заземлена в совершенно другом месте, чем нейтральная точка трансформатора. Эта сетевая система часто используется в домах с одной семьей, где заземление делается для каждого дома отдельно.

Для примера разомкнем нейтральный проводник. Это не оказывает ни малейшего влияния на защитную линию.

Как быстро проверить качество заземления

Допустим вы недавно купили квартиру в старом доме и хотите заменить лампу в люстре с металлическим корпусом, который помнит времена Великой Отечественной. У вас нет (или вы не знаете о ней) контура заземления. Как узнать нет ли на корпусе лампы опасного электрического потенциала?

Сначала коснитесь корпуса люстры ладонью в течение секунды. Если есть даже небольшой электрический потенциал, вы почувствуете это, но доля секунды не представляет угрозы для здоровья человека.

В общем нужно быть осторожным в таких делах. Устройства с металлическим корпусом есть повсюду (например, холодильники, стиральные машины, бойлеры), независимо от года постройки здания в котором мы находимся.

Способы создания заземления

Все электрические компоненты заземлены таким образом, что они физически связаны с землей (почвой). Сразу предупредим, что выводить заземляющий провод из дома и втыкать прямо на землю не является хорошим и эффективным решением. Провод заземления должен быть соединен с чем-то, что будет иметь гораздо большую площадь контакта с землей и устойчиво к изменениям влажности и температуры на протяжении десятилетий. Этот элемент называется электрод заземления.

Поверхность контакта с грунтом важна когда дело доходит до сопротивления заземления. Чем ниже сопротивление — тем лучше (быстрее электрический потенциал при проблемах будет равен нулю).

В настоящее время существует несколько популярных решений для изготовления земляных электродов, упомянем несколько из них:

• Железный стержень на несколько метровый засунутый в землю, оканчивающийся сверху соединением для подключения заземляющего проводника. Длина стержня зависит от типа почвы. Чем ниже электрическое сопротивление земли, тем короче может быть стержень. Во многих случаях использование такого типа заземляющего электрода может быть недостаточным из-за слишком малой поверхности контакта с землей и, как следствие, высокого электрического сопротивления.
• Использование ленты из стали. Оберните вокруг дома около 80-100 см под землей. В одном месте она соединяется с основным заземляющим проводником, выведенным из электрической системы с помощью разъема.
• Подключение заземляющего проводника к стержню, который выходит от железобетонного основания здания. То есть соединение земли с фундаментом, который имеет большую площадь контакта с землей и, кроме того, не требует дополнительных затрат на установку. Просто нужно подумать об этом на стадии постройки дома.

Итоги и пожелания

Конечно на этом тема не исчерпана. Мы не упомянули поперечные сечения защитных проводников, основных стержней заземления, уравнения и формулы… Но для начала этого достаточно и в копилку ваших знаний уже поступило немало полезной информации.

Как сделать заземление в частном доме и на даче самому (схемы подключения)

Ни для кого не секрет, что защитное заземление необходимо для каждого жилого помещения, как для частного строения, так и для квартиры многоэтажного дома. Оно убережет жилище и людей от попадания молнии, защитит от действия электрического тока в случае его утечки из-за нарушения изоляции проводки или электроприборов. Кроме того, заземление выполняет функцию отвода накапливающегося статического напряжения и стекающего по ее корпусу тока от конденсаторов, являющихся частью электрической схемы встроенных сетевых фильтров. В статье расскажем, как сделать заземление в частном доме и на даче, рассмотрим частые ошибки при монтаже.

Системы заземления, отличия, преимущества, особенности

Описать простыми словами схему заземления можно следующим образом. Корпусы мощных электроприборов, через медные провода соединяются с медной шиной, которая в свою очередь соединяется с заземляющей полосой, выведенной от конструкции, помещенной под землей во дворе дома.

Мощные бытовые приборы через медные провода соединяются с заземляющей шиной

Теперь можно более подробно рассмотреть, как устроена эта конструкция, и каким образом действует вся система в целом:

1. В грунте выкапывается яма, в которой на расстоянии 1,2-2 метра друг от друга, вертикально вниз забиваются 3 или 4 металлических элемента (отрезки арматуры, уголка или толстостенной трубы) длиной 1,5–3 м
2. Элементы между собой обвариваются перемычками, изготовленными из металлической полосы, толщиной 3-4 мм или уголка
3. От полученной конструкции в распределительный щиток внутри дома проводится металлическая полоса (трасса)
4. В свою очередь трасса через медную жилу, посредством болтовых соединений коммутируется с медной шиной.

Полученная таким образом система называется контуром заземления. В зависимости от расположения забиваемых в грунт элементов, система может быть линейная или замкнутая. Читайте также статью: → «Контур заземления: монтаж». Место расположения подземной коммуникации лучше устроить в малоиспользуемом месте и в целях безопасности оградить его. Глубину залегания необходимо сделать не менее 60 см.

Линейная схема контура заземления

Такой способ предполагает забивание штырей в землю по одной линии. Три элемента располагаются в один ряд и последовательно соединяются двумя перемычками. От крайнего из них, трасса проводится в дом. Достоинством такого способа является простота исполнения: вместо ямы нужно выкопать простую ровную канаву. Кроме того, для соединения конструкции нужны всего две перемычки, вместо трех, как во втором варианте. Соответственно и сварочных стыков нужно всего три, а не четыре.

Выбрать безопасное место для размещения устройства не представляет труда, потому что оно практически не имеет площади и может разместиться вдоль забора или тыльной стены дома. Недостаток заключается в уязвимости схемы: при нарушении одного из соединений (сварки или полосы), вся система теряет свою эффективность.

Эскиз линейного заземления частного дома из 4 последовательно соединенных элементов

Замкнутая схема заземления

Такой вариант подразумевает расположение трех, забиваемых в землю металлических элементов, в форме треугольника. Штырей может быть больше и фигуры могут быть разными, но принцип действия один — при повреждении любого соединения, конструкция сохраняет свою функциональность. Достоинством такого способа можно назвать надежность и практичность. Явных недостатков не имеется, за исключением необходимости больших затрат труда на выкапывание ямы. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

Контур заземления в частном доме – замкнутая схема в форме треугольника

Способ подключения системы заземления ТТ

Отличительная особенность системы ТТ заключается в том, что заземляющий проводник РЕ является абсолютно независимым от рабочей нулевой жилы сети. То есть он не выводится из заземляющего контура параллельно с проводом N, а заземляется через свой собственный контур. Говоря доступными словами: РЕ не имеет ничего общего с нулевым и фазным проводом, спускаемым к частному дому от опор электропередач. Он соединяется с землей через трассу, заведенную в дом от описанной выше системы заземления.

Проводник РЕ разводится по всему дому и к нему подключаются корпуса мощной бытовой техники и всех металлических объектов, способных проводить электрический ток. Таким образом РЕ-проводник объединяет все точки возможного появления неконтролируемого напряжения в одну общую систему уравнивания потенциалов. Соединять с рабочим нулем (проводом N) какие-либо заземленные конструкции, в том числе корпуса электроприборов – категорически запрещено.  

Схема заземления по системе ТТ с РЕ проводником

Преимуществом системы ТТ является сохранение безопасности электрической сети и запитанных от нее потребителей в случае обрыва нулевого провода, выходящего от подстанции. Такое иногда происходит, особенно в частном секторе, где обрыв провода на столбах может случиться из-за ветра, скорость которого не гасится высотными зданиями, или от веток деревьев. При обрыве или замыкании, в электросетях могут возникнуть непредвиденные скачки и падения напряжения, которые будут погашены с помощью описываемой системы. Но остается опасность одновременного пробития фазы на корпус потребителя электроэнергии в момент касания его человеком.

Практический совет: для предотвращения поражения электротоком необходимо установить дополнительный уровень защиты, который включает в себя устройства защитного отключения УЗО и автоматические выключатели.

Применение устройств защитного отключения

Схема подключения розетки через УЗО, ВА и заземляющий РЕ-проводник

УЗО желательно установить в цепи всех мощных и дорогих бытовых приборов, а также на выходе из электрощитка. Потребители подключаются через устройства с уставкой до 30 мА, которые обеспечивают защиту от:

• утечки тока в следствии нарушения изоляции;
• поражения электрическим током;
• возникновения пожара от искрения из-за нарушения контакта.

Однако защитные отключающие устройства не обеспечивают защиту от токов короткого замыкания. Поэтому рекомендуется наряду с УЗО использовать автоматические выключатели.

Система заземления TN-C-S

Данная схема предполагает объединение на определенном этапе до ввода в жилой дом двух проводников:

1. Рабочий ноль, подводимый от трансформаторной подстанции
2. Защитный заземляющий проводник.

Для этой цели снаружи дома нужно установить распределительный щит, в котором расположить две шины, соединенные между собой перемычкой. На одну из них подводятся оба проводника, а уходит один – РЕ, со второй уходит провод N. Таким образом, производится соединение и расщепление контуров на рабочий и заземляющий.

На щиток внутри дома поступают три жилы:

• одна – L фаза;
• вторая – N ноль;
• третья – РЕ-проводник.

Каждая розетка подключается с заземляющим контуром, обеспечивая заземление всех электроприборов, имеющих евро-вилку.

Схема заземления по системе TN-C-S с РЕ-проводником

Практический совет: несмотря на наличие заземления, для обеспечения более полной защиты от поражения электрическим током, рекомендуется устройство СУП.

Система уравнивания потенциалов

СУП подразумевает подключение через медные провода корпусов всех мощных бытовых приборов (стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, конвектор) к медной шине заземления, описанной выше. Сюда же заземляются ванна, трубы горячего и холодного водоснабжения. Получается, что через такое соединение создается единый контур, посредством которого устраняется разность напряжений всех токопроводящих поверхностей.

Иными словами, в случае утечки тока на одном объекте, он равно распределится по всем остальным, утратив поражающую силу. Тоже произойдет при пробитии тока через воду. А наличие заземления сводит распределение к минимуму, уводя основной заряд на землю. Тем не менее, СУП не оградит от малых утечек, происходящих вследствие нарушения изоляции проводников. Для этой цели служит УЗО, о котором рассказывалось выше.

Проверка заземления в доме

Проверка работоспособности системы заземления производится либо в случае переезда в новый дом, чтобы убедиться в безопасности, либо сразу после создания контура своими силами. Для проверки понадобится прибор тестер «мультиметр». Читайте также статью: → «Проверка цепей мультиметром или тестером». Далее проверка осуществляется в следующем порядке:

Щупы прибора поместить на L и РЕ и проверить заземление

• мультиметр приводится в рабочее положение, для чего щупы с проводами подсоединяются к контактам «com» — черный, VΩ – красный;
• переключатель режимов измерения выставляется на измерение напряжения;
• измеряется напряжение сети в розетке путем контакта щупов с фазным и нулевым проводом;
• далее осуществляется контакт между фазным и заземляющим проводом.

При исправном заземлении, прибор покажет значение схожее с первым измерением. Если же показания будут отсутствовать – контур не работает. Подобную процедуру можно проделать с «контролькой» — лампочкой, ввинченной в электрический патрон с подключенными проводами.

При исправном заземлении «контролька» должна загораться, как от контакта проводов с L и N, так и от контакта между L и РЕ. Если этого не происходит – заземление отсутствует.

Проверка заземления при вводе на 380 В

При оборудовании ввода в частное домостроение на 380 В с использованием трехфазного электросчетчика, разводка внутри дома будет преобразовываться в 220 В путем отбора одной токоведущей фазы и нулевого провода. Поэтому проверка заземления в розетке будет аналогичной ранее рассмотренной процедуре.

Если необходимо проверить заземление в цепи трехфазного потребителя (например, электродвигателя), то щупы мультиметра необходимо разместить так, чтобы один обеспечивал контакт с токоведущей фазой, а второй – с контуром заземления. Наличие результата – признак работоспособности системы.

Дополнительное защитное устройство

Заземление частного дома может предусматривать обустройство молниезащиты, то есть приспособления, способного принимать разряд молнии при его попадании в дом и направлять его в землю. Однако импульсный скачок напряжения при попадании молнии может быть настолько силен, что может привести к выходу электрооборудования и даже распределительный щиток.

Чтобы избежать такого развития событий, в щитке рекомендуется устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В случае исправного заземляющего контура и применения дополнительных защитных устройств, частный дом, а также находящаяся в нем бытовая техника защищены от многих негативных факторов:

№ п/п	Негативный фактор	Защитное действие
1.	Короткое замыкание	Выключатель автомат, СУП
2.	Утечка на корпус	Заземление, УЗО
3.	Неисправность электропроводки	СУП, УЗО
4.	Удар молнии	Заземление, УЗИП

Наиболее распространенные ошибки при создании заземляющей системы в частном доме

1. Использование ветхих материалов в качестве забиваемых в землю штырей и перемычек между ними. Это может привести к разрушению и выходу всей конструкции из строя или утрачиванию ее эффективности.
2. Значительное удаление подземной системы от домостроения. Этого не нужно делать, ведь чем ближе к дому будет расположение конструкции, тем быстрее опасный разряд достигнет земли. Рекомендуется располагать подземную часть заземляющей цепи с северной стороны дома, где всегда тень, земля более сырая, для лучшего контакта.
3. Зануление, то есть установка перемычки в розетках между контактом заземления и нулевым проводом. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
4. Экономия на приобретении и установке УЗИП при оборудовании молниезащиты. Это может стоить выходом из строя дорогостоящей бытовой техники или всей электропроводки.
5. Использование при организации СУП алюминиевых проводов для соединения с шиной. Алюминий и медь при окислении теряют контакт между собой, в результате чего утрачивается работоспособность всей системы.

Оцените качество статьи:

Заземление в частном доме своими руками 220в

В многоэтажных домах современной застройки предусмотрено наличие защитного заземления, а электроприборы в большинстве случаев оснащаются специальной розеткой с заземляющим контактом.

Самостоятельно организовать заземление многоэтажного дома, в котором изначально не предусматривалось наличие заземления (постройки советского периода), практически невозможно. В случае необходимости,, лучше обратиться в соответствующие организации.

Однако, владельцы частных домов, коттеджей и прочих аналогичных объектов могут решить эту проблему и самостоятельно. Организация защитного заземления отдельно стоящего дома не требует специальных знаний и больших финансовых затрат.

Для людей, проживающих в частном секторе, защита от поражения электрическим током особенно актуальна. Это связано с тем, что электричество подается в такой дом чаще всего по воздушной линии.

Эксплуатация воздушных линий электропередач (ЛЭП) характеризуется достаточно большим количеством аварий, связанных с повреждением проводов при сильном ветре.

Кроме того, воздушные линии могут быть повреждены ветками близко расположенных деревьев и т. д. При таких повреждениях ЛЭП, защита от поражения электрическим током, которой оснащены электроприборы или домашняя электросеть, не срабатывает.

Поэтому, единственным вариантом, позволяющим обезопасить жильцов от поражения электрическим током, является устройство индивидуального заземления своего дома.

Заземление дома своими руками

Необходимые материалы:

1. Стальной уголок 50*50*5 мм – для вертикальных заземлителей.
2. Полоса стальная 40*4 мм – для шин металлосвязи.
3. Стальной пруток сечением не менее 8 кв. мм – для заземляющих проводников.

ВАЖНО: использовать каленую арматуру для изготовления деталей заземления категорически запрещается.

Инструкция:

1. Выполнить разметку контура заземления. Она выполняется в виде равностороннего треугольника на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.
2. Выполнив разметку, выкапывают траншею по периметру размеченного треугольника. В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.

Выполнив эти работы, начинают монтаж.

Для этого:

1. В вершинах треугольника, с помощью кувалды забивают вертикальные заземлители. Глубина забивания – не менее 2 м. Если грунт плотный, то можно выкопать (пробурить) ямки глубиной не больше 1,5 м, а затем уже вбивать уголки. Совет: уголок на конце рекомендуется заострить. Так он легче будет входить в землю.
2. Уложить горизонтальные металлосвязи в траншею и с помощью сварки соединить между собой все составляющие контура. ВАЖНО: использовать для соединения всех деталей контура болтовые соединения запрещается.
3. Далее, соединяем контур с вводным электрощитом (ВЩ). Осуществляется это также с помощью сварки. Стальной проводник привариваем к заземлителю и прокладываем его по траншее к ВЩ. На его противоположном конце привариваем болт с резьбой М8 и присоединяем его к щиту. Места сварки необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом. ВАЖНО: защита от коррозии с помощью полного окрашивания деталей запрещается.
4. Убедившись в надлежащем качестве сварки, засыпают траншею землей.

Проверка работоспособности осуществляется с помощью измерения:

1. Сопротивления растекания тока в почве.
2. Сопротивления металлосвязи.

Приборы для таких измерений (электронный измеритель заземлений или электроиндукционный ручной мегомметр) достаточно дорогие и приобретать их для одноразовых измерений нет необходимости. Лучше пригласить специалистов, которые имеют такие приборы и умеют ими пользоваться.

Заземление работоспособно в том случае, если измеренные параметры соответствуют следующим значениям:

1. Сопротивление металлосвязи – не более 0,1 Ом.
2. Сопротивление растекания тока – не более 4,0 Ом.

Требования техники безопасности

При выполнении работ, необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

1. Все работы должны выполняться только в светлое время суток.
2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и всеми защитными средствами, которые необходимы при выполнении земляных, сварочных, электромонтажных и измерительных работ.

Типы

Существует несколько вариантов заземления, каждый из которых выполняет строго определенные функции:

Рабочее

Обеспечивает функционирование электроприборов и выполняется путем соединения отдельных точек его электрической схемы с заземлителем напрямую.

Этот вид чаще всего используется в промышленности, однако и в быту рекомендуется отдельно заземлять:

1. Стиральную и посудомоечную машины.
2. Варочную поверхность и электродуховку.
3. Микроволновую печь.

Для этого, приборы оснащаются специальной винтовой клеммой, расположенной на их задней стенке.

Защитное

Служит для устранения возможности поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся по каким-либо причинам под напряжением.

Молниезащиты

Служит для отвода токов молнии в землю. Обеспечивается путем преднамеренного соединения молниеприемников и разрядников с землей.

Контур заземления и его части

В общем случае, контур состоит из нескольких составляющих:

1. Заземлитель – представляет собой металлический уголок (труба) длиной не менее 2,5 м.
2. Металлосвязь – конструкция из металла, соединяющая сваркой выступающие части заземлителей и введенная в дом как заземляющая шина.

Заземлители, связанные между собой с помощью металлосвязи и создают контур заземления. Он должен быть выполнен с учетом определенных требований.

Требования к элементам контура:

1. Электроприборы соединяются с шиной заземления при помощи специальных проводников. Они изготавливаются из металлического прутка, имеющего сечение не менее 8 кв. мм. (допускается использование многожильного гибкого изолированного провода).
2. Заземляющие проводники соединяются с шиной заземления. Для этого, на каждой шине имеются контактные площадки с резьбовыми отверстиями М4. Контактные площадки должны быть очищены от ржавчины. Окрашивание шины не допускается.
3. Заземляющий проводник является элементом металлосвязи, поэтому, электрическое сопротивление контура измеряют от клеммы заземления электроприбора до самого удаленного от нее элемента контура. Измеренная величина не должна превышать 0,1 Ом.
4. Количество заземлителей определяется расчетным путем и определяется величиной периметра здания. Оптимальное расстояние между ними составляет 1,2 м.

Молниезащита

Согласно требованиям нормативных документов, здание, оборудованное контуром заземления обязано иметь молниеотвод.

Самый простой молниеотвод представляет собой два заостренных металлических штыря, которые выступают над гребнем крыши на 1,2-1,5 м. С заземляющим контуром их соединяют стальной проволокой диаметром не менее 6 мм или шиной сечением 45 кв. мм (ширина не должна превышать 60 мм).

Соединение составных частей молниеотвода между собой осуществляется исключительно сваркой.

Схемы

Особенности конструкции дома и характеристики грунта определяют схему контура заземления.

Наиболее распространены:

1. Линейный контур с двумя группами заземлителей, используется, когда:
   • Ввод электрокабеля осуществляется через вводный щит.
   • Наличие хотя бы одного вида коммуникаций (вода и пр.).
   • Долговременная мощность электроприборов составляет от 1 до 3 кВт.
2. Полный контур – применяется, когда:
   • Площадь помещений превышает 100 кв. м.
   • Долговременная мощность электроприборов превышает 3 кВт.
   • Имеется дизель-генератор резервного питания или стационарная электроустановка с клеммой заземления.

Полный контур представляет собой равносторонний треугольник, в вершинах которого устанавливают вертикальные заземлители.

Возможные ошибки и советы

Выполняя работы своими руками, чаще всего допускают следующие ошибки:

1. Выполнение монтажных работ без измерения сопротивления заземляющего устройства.
2. Несоответствие требованиям нормативной документации.
3. Эксплуатация заземляющего устройства без устройства защитного отключения (УЗО).
4. Неправильное подключение заземлительных проводников к щиту ВЩ или вводно-распределительного устройства (ВРУ).

Рекомендации:

1. Если заземлители изготавливаются из трубы, то рекомендуется внизу насверлить 10-15 отверстий диаметром 5 – 8 мм. В сухую, жаркую погоду, в трубу можно залить раствор соли, что обеспечит стабильные параметры заземляющего устройства.
2. Не рекомендуется заземлять электроустановки последовательно, друг через друга.
3. На одну контактную площадку необходимо подключать только один заземлительный проводник.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Заземление в частном доме своими руками 220в: как сделать

С целью безопасности владельцы предпочитают делать заземление в частном доме еще на стадии проектирования здания. Такой метод защиты позволит избежать негативных последствий в результате резкого скачка напряжения в электрической сети на 220 вольт. В статье пойдет речь о том, как сделать заземление в частном доме, о его видах, последовательности монтажа и рекомендации к работе.

Разница защитного и рабочего заземления

Схематическое устройство контура для частного дома

Для того чтобы сделать заземление в частном доме своими руками, нужно определиться с тем, какой вид защитного контура необходимо установить в конкретном случае. Контур заземления имеет два типа: рабочий и защитный.

Рабочий тип заземления позволяет обеспечить надежную и правильную работу мощного промышленного оборудования. В домашних условиях его применять не целесообразно, так как обычно в жилых помещениях нет такой техники. Чаще заземлители рабочего вида делаются для электрической сети с напряжением в 380 вольт.

При резких всплесках напряжения предотвращается поломка большинства электрических приборов и техники. Обычно такие скачки появляются при значительных повреждениях изоляции в трансформаторной обмотке. Также при ударе в дом молнии, весь заряд, который попадет на молниеприемник уйдет в землю, а вся домашняя электротехника продолжит работать стабильно.

Защитный тип заземления основывается на том, что электрическое оборудование, которые находится под воздействием переменного тока, целенаправленно подключается к «земле». Данный метод признан наиболее эффективным и самым распространенным. Если в доме проложен трехжильный кабель, тогда проблем с монтажом заземления не возникнет.

Схема сооружения заземления

Последний, защитный контур заземления, имеет множество различных схем по установке. Зачастую его применяют к электрической сети с напряжением 220в. Если установку и монтаж сделать правильно, но будет обеспечена эффективная защита дома от избыточного напряжения на длительный срок. Для этого достаточно сделать подключение «земли» в розетке, и надежную конструкцию с низким сопротивлением, которая размещается под землей.

Существует отдельный перечень бытовой техники и приборов, которые настоятельно рекомендуется заземлить любым из этих способов: бойлер, системный блок компьютера, микроволновая печь, стиральную машинку и электрическую духовку.

Контур заземления и молниеотвод

Заземляющий контур – это провод трехжильного кабеля, который соединяет электроприборы с землей. При таком подключении большинство негативных процессов в технике (отрытые фазы или короткие замыкания), которые создают блуждающий ток, будут направлены к заземляющей конструкции, а затем в землю. Схема заземляющего контура достаточно простая, и ее можно сделать своими руками, если придерживаться определенных правил.

Схема защитного контура заземления предусматривает подведение к каждой розетке провода «земли», который будет тянуться до заземляющей конструкции. При подключении бытовых приборов или электротехники к сети они будут также соединятся к заземляющей клеммой. Все провода должны подходить к распределительному щитку, а от него будет отведен отдельный кабель. С одной стороны к нему будут подсоединены заземляющие провода из жилого дома или помещения, а с другой – заземляющая конструкция, которая будет уходить на определенную глубину в землю.

Также к контуру заземления может быть присоединен молниеотвод. Молниеотвод позволит принять мощный заряд молнии и перевести его через токоотвод в землю. Если в доме уже сделаны заземляющие элементы, тогда дополнительная установка защитного устройства от молний будет проще. Эффективное устройства для приема заряда молнии обязательно должно состоять из такого комплекта: молниеприемник, токоотвод и заземляющая конструкция.

Если раньше в доме не было установлено защитного контура, тогда все эти элементы нужно устанавливать. Но когда уже готов токоотвод и элемент, соединяющий с землей всею домашнюю сеть, достаточно установить только молниеотвод. Данное устройство размещается значительно выше самой высокой точки дома, чтобы принять удар. Такую защитную систему можно сделать своими руками. Неважно как внешне будет выглядеть молниеотвод, но обязательно его сердцевина должна быть полой. Это необходимо для того, чтобы в нее был помещен проводник для подключения к заземляющему контуру.

Также молниеотвод может быть сделан на участке в виде отдельной вышки. Ее шпиль будет возвышаться на 2-3 метра над максимальной точкой жилого дома, обеспечивая надежную защиту от удара молнии. При этом заземляющий защитный контур может быть как совместным, так и раздельным (более затратный способ).

Видео “Монтаж заземления”

Этапы монтажа заземления

При желании сделать заземление дома самому, в первую очередь нужно обзавестись некоторыми знаниями из области электротехники. Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовые схемы по монтажу заземления. Желательно перед началом работы ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Затем для работы необходимо иметь заземляющую конструкцию, которая будет размещена под землей. Можно приобрести уже готовый надежный и сертифицированный комплект. Например, есть комплект EZ 15, EZ 38 или EZ 48 (маркировка определяет, какой комплект нужен для соответствующего типа грунта). При желании можно сделать похожую конструкцию самому, используя похожую схему.

Затем нужно определить, по какой системе будет устроен контур заземления в жилом доме. Самая распространенная система – ТТ. Маркировка системы ТТ означает, что нейтраль глухозаземлена, а ее открытые проводники заземлены в независимости от отношения к «земле» нейтрали источники питания или других точек питающей сети. Для системы ТТ характерно наличие заземления на сходе в помещение дома.

Сделать заземление по системе ТТ можно своими руками, если правильно следовать ее схеме. Система ТТ распространена в поселках, по ней подключают небольшие дома и строения, бытовки и сараи. Обычно система ТТ используется при питании электроустановки до 1000 вольт, и если нет возможности соблюдать условия системы TN. Для ТТ обязательно нужно подключать устройство защитного отключения. Один из самых главных недостатков системы ТТ является одновременный отказ УЗО и пробой фазы на корпус заземленного электрического прибора.

Далее для работы понадобится подходящий инструмент. Необходим комплект гаечных ключей, портативный сварочный аппарат, шлифовочная машинка, тяжелая кувалда, штыковая лопата, комплект отверток. Используя инструмент нужно сделать заземляющую конструкцию. Можно остановиться на варианте с формой треугольника.

На достаточном расстоянии от дома можно начертить равносторонний треугольник с расстоянием между вершинами 1,5 метра. На этом месте вырыть яму глубиной до 1 метра. В местах вершин забивается стальная арматура с круглым сечением длиною в 2-3 метра и толщиной не менее 35 мм. Затем верхние части арматуры нужно соединить металлической шиной шириной 4 см и толщиной 4 мм.

Для этого нужно нарезать комплект заготовок длиною 1,6-1,7 метра (с запасом). При правильной установке электродов длины шин хватит, чтобы соединить их между собой. При креплении используется сварка. Соединяющий провод, который будет подключен к проводам «земля» возле распределительного щитка, желательно выбрать с медным сечением. Затем траншея зарывается.

Затем можно приступить к подключению всех розеток в доме к «земле», которая находится в трехжильном силовом кабеле. Работать нужно с обесточенной проводкой. Когда вы убедились, что сделали подключение правильно, можно приступить к контрольной проверке.

Что запрещено согласно нормам

Очень важно, чтобы при монтаже заземления соблюдалась технология подключения и правила размещения электроустановок. При необходимости установки заземления своими руками в доме, который имеет электросеть с напряжение в 220 вольт, достаточно просто. Для этого нужно следовать существующим нормативам ПУЭ. Правила устройства электроустановок предусматривают, что при монтаже контура нельзя делать соединение или скручивание зачищенных контактов проводов снаружи. Если есть прямой доступ к таким контактам, то могут возникнуть негативные последствия. При высоких напряжениях в сети эта зона может представлять серьезную угрозу для жизни человека.

Запрещено использовать в заземляющей конструкции основных элементов, которые покрыты краской или другими покрытиями (кроме слоя окисленного металла), в том числе оксидную пленку. Нельзя делать заземление электрических бытовых приборов на газовые и отопительные трубы, а также и на водопровод. Запрещено делать при монтаже последовательное соединение. Нормами ПУЭ также предусмотрено, что в качестве заземляющих контуров не могут быть использованы железобетонные конструкции с металлическими деталями, которые находятся под напряжением. Также запрещено использовать трубы различного назначения с горючими и легко воспламеняющимися веществами.

Контрольная проверка

Чтобы убедиться, что контур заземления сделан правильно, нужно измерить значение сопротивления на расстоянии 12-15 метров. Обязательно нужно правильно распределить полярность между подключенными контактами к заземлителю («-») и комплектом измерительных электродов («+»). Между электродами расстояние 1,5 м. Если значение сопротивления меньше 4 Ом, то все сделано правильно. Если сопротивление выше, то нужно найти и исправить неполадку.

Видео “Делаем заземление в доме сами”

Данный видео-материал содержит наглядное пособие, которое позволит вам самостоятельно совершить такую операцию, как организация заземления. В комплект также входит руководство по сооружению контура.

 

электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме?

электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 7 лет, 4 месяца назад

Просмотрено 151k раз

Установлю подпанель в отдельно стоящем гараже.Субпанель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели дома, и я, конечно, получу точную длину, прежде чем выбирать правильную проводку. Я буду использовать ПВХ под землей для проводки. Уже есть проводка, идущая под землей от дома до гаража, которая больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой субпанели, следует ли мне провести заземляющий провод от главной панели к новой субпанели или заземлить субпанель на землю?

Чтение этого ответа звучит так, как будто мне пришлось бы заземлить субпанель на основную, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка.Все остальные переменные, которые я контролирую.

• Если это так, я бы проложил 4 провода от главной панели к вспомогательной, 2 горячих, 1 нейтраль и 1 заземление правильно?

• Тогда на субпанели шина заземления и шина нейтрали не будут подключены, а винт заземления вынут из шины заземления?

• И наконец, в основном должен использоваться прерыватель GFCI, верно? Я считаю, что это верно для любой субпанели в отдельно стоящем здании, просто хочу быть уверенным.

Создан 22 апр.

MDMoore313MDMoore313

1,9355 золотых знаков2020 серебряных знаков3434 бронзовых знака

3

• Протяните 4 проводника (2 незаземленных (горячих), 1 заземленный (нейтраль), 1 заземляющий) (250.32 (В) (1)).
• Заземленная (нейтраль) и шина заземления должны быть разделены на субпанели (250.32 (B) (1)).
• Нет необходимости в выключателе GFCI на главной панели, если этого не требует местный кодекс.
• Требуется система заземляющих электродов на второй конструкции (250,32 (A)).

Создан 23 апр.’14 в 18: 362014-04-23 18:36

Тестер101 Тестер101

10k7373 золотых знака1199 серебряных знаков573573 бронзовых знака

9

Сделаю это прямо сейчас.Простая подача сабвуфера на 50 ампер в сарай. Две точки (незаземленный провод), одна нейтраль, одна земля (заземляющий провод оборудования) в 1-дюймовом ПВХ. Заземляющий стержень в сарае. Вот как это сделать.

Создан 26 мая.

MarcMarc

3111 бронзовый знак

Заземление относится к любому оборудованию, которое закорачивается само по себе и должно всегда иметь заземление, подключенное к оборудованию, а затем выходить на шину заземления, которая заземлена на землю.Заземление всегда должно быть подключено в любом месте, где есть вероятность касания проводом под напряжением любого металла, к которому должно быть привязано заземление, чтобы ток шел по заземляющему проводу к земле, а не к кому-либо, кто схватит коробку или часть оборудования. или устройство, которое слегка закорочено, но достаточно, чтобы причинить кому-либо вред при прикосновении. Есть устройства защиты от замыканий на землю, но иногда они выходят из строя. Я чувствую, что все заземления не должны быть привязаны к какой-либо нейтрали, потому что напряжение будет считываться от горячего к заземлению так же, как от горячего к нейтрали, когда цепь применяется и течет ток, и это заставит ваш счетчик работать больше, поскольку он использует ток для Земля.Я не уверен, прав ли я, но если вы отключите систему заземления от нейтрали, вы не увидите, что ток, протекающий на землю с напряжением 120 или 220 вольт, я думаю.

Создан 24 апр.

0

Вы бежите на сотню или двести футов.Самый главный сервис на 200 ампер — это нейтраль, а заземления — все вместе. gfci работает до тех пор, пока на 110 вы проложите три провода в отдельных шурупах. И неважно, связаны ли ваши грунты и нейтралы вместе. Все дома заземлены согласно нормам. Если запустить два, один десять выключателей, получится двойной полюс, и получится 220, потому что у вас есть два выключателя. Переменный ток не является постоянным. Я смотрю на это так, что вам нужен ток и нейтраль, чтобы получить 120 без падения напряжения, которое у вас есть 120. Две точки, которые у вас есть, 240 без падения напряжения.Большинство парней говорят, что 110 ну у вас падение напряжения. Два провода одинакового сечения, необходимые для правильной переноски груза. Нейтральный и горячий на 110 вы всегда приносите 220 в гараж или сарай, что бывает, если вам это нужно. Четыре провода одинакового размера. Это сохраняет ваше напряжение сбалансированным. Коробка розеток в сарае или гараже не нуждается в заземляющем проводе, если вы не перебегаете через голову. Освещение — вот для чего нужен заземляющий стержень. Освещение не поражает непроводящие предметы, такие как ПВХ или стекло. Он пойдет по короткому пути, поэтому ваш трансформатор на полюсе заземлен.И дом на всякий случай. Но тридцать лет мой дом работает, и все выключатели отключатся. Однажды ночью у меня было короткое замыкание на землю от полюса к полюсу, с одной стороны дома, питание должно было включаться и выключаться, проверил мои провода основного напряжения, проходящие под землей, один горячий ток включал и выключал. Я надеялся, что это трансформатор. Оказалось, что осел положил одно захоронение прямо в землю, чтобы кто-то мог умереть. Горячие удары по земле, прямые короткие. Что заземляющий стержень ничего не делает.Мой гараж 15 лет 4 провода к главному выключателю, точно так же, как электрические розетки в вашем доме, не используйте заземляющие стержни, массивные удары молнии возле гаража. Коробка находится внутри, дерево — изолятор, у меня больше шансов, что гараж пострадает и сгорит. Коды на половину из них ничего не значат. Они по-прежнему делают незаземленный удлинитель, который я временно подключил к своему гаражу, чтобы осветить его и использовать электроинструменты, и фары подключены и не используют заземляющий провод, а выключатели срабатывают в гараже, когда им нужно.Я готов вернуться в дом с шестью четырьмя проводами под землей, 150 футов, 220 метров, разделить два пути, бегать, что я хочу. Единственный способ, которым я умру, — это войти в бассейн и бросить в него горячий и нейтральный свет. изготовленные по этой причине фальш-розетки выходят из строя, и люди гибнут вот так. Я оператор радиолюбителей, я видел, как молния ударила по земле, и снова вспыхнула, это не ложь, весь удар попадет в землю, сколько энергии вернется, чтобы убить вашу технику. Антенна Amy имеет длину 48 футов, 58 футов над землей, 175 футов от коаксиального кабеля до антенны. Двадцать лет я держу все подключенным, много денег можно потерять.Молния никогда не выбирала долгий путь.

Создан 06 июл.

1 Очень активный вопрос . Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Так почему же заземление нести нейтральную нагрузку — это плохо?

Энни, я не уверен, что смогу объяснить это лучше, но я попробую.

Причина, по которой земля и нейтраль разделены, заключается в том, что у них совершенно разные цели.

Нейтраль замыкает цепь для нормальной работы приборов.

Заземляющий провод крепится к металлическим частям электрической системы и (через 3-й контакт вилки) к металлическому каркасу крупной бытовой техники. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и предотвращения поражения электрическим током в случае, если короткое замыкание в приборе каким-либо образом закорачивает горячий провод на металлический каркас прибора или горячий провод касается металлической распределительной коробки, в которой находится розетка.Затем заземляющий провод выполняет свою работу, замыкая цепь обратно на панель, срабатывает прерыватель или перегорает предохранитель.

Вы правы, что нейтраль и земля в конечном итоге возвращаются в одно и то же место. Так что все равно звучит так, будто вы могли бы добиться того же, подключив нейтральный провод к раме прибора, не так ли? Это может сработать для некоторых опасностей. Но для других это не сработает.

Давайте рассмотрим пару примеров. Рассмотрим схему вашего холодильника.

Обычно электричество для работы холодильника выходит из панели через горячий провод в холодильник (где он делает его холодным), затем обратно из холодильника и обратно к панели на нейтрали. Я признаю, что это не 100% точное представление о том, как работают электрические цепи, но такое представление упрощает понимание, так что терпите меня.

Теперь предположим, что холодильник был заземлен путем подключения его шкафа к нейтрали, а не к отдельному проводу заземления.

Давайте рассмотрим один сценарий. Предположим, что горячий провод отсоединяется от двигателя и касается корпуса. Так как нейтраль подключена к шкафу, БАМ! У вас короткое замыкание. Прерыватель срабатывает. Все хорошо. Ты в безопасности. Использование нейтрали в качестве земли отлично сработало — на этот раз.

Но пусть такого замыкания нет, просто холодильник работает нормально. Однако соединение нейтрали на панели контура холодильника немного ослабло или корродировало. (Да, такое бывает.)

Неплотное соединение вызывает проблемы с проводимостью электричества. Теперь электричеству труднее вернуться к панели, чтобы замкнуть цепь. Только его часть может пройти. Так что, возможно, холодильник работает немного медленнее, чем обычно. Вы можете это заметить, а можете и нет.

Остальная часть электричества действительно хочет вернуться к панели, поэтому она пойдет по любому пути. Как оказалось, ваша водопроводная система заземлена на панель. (Поверьте мне в этом.Причины такой связи выходят за рамки данной статьи. 😉

Предположим, вы коснулись одной рукой холодильника, а другой — крана раковины. Часть электричества, которое должно было быть проведено обратно на нейтраль, теперь находит другой путь обратно к панели — через шкаф холодильника, через кран и водопровод, через заземляющий провод для панели, наконец, обратно туда, где он хочет быть. . Проблема в том, что между шкафом холодильника и краном в раковине есть еще один проводник — ты.Вы можете быть поражены электрическим током или даже поражены током.

Теперь давайте отключим нейтраль от шкафа холодильника и вместо этого подключим заземляющий провод, как того требует код. Он идет прямо от шкафа к земле и нейтрали на панели.

Если провод отсоединяется от двигателя и касается шкафа, он все равно сработает прерыватель, как это было, когда мы использовали нейтраль.

И если нейтраль расшатывается или разъедается, холодильник все равно тормозит. Но теперь нейтраль от холодильника больше не подключена к его шкафу.Электричество не может найти этот дополнительный путь через вас и водопровод. Ты в безопасности. Вы не будете шокированы.

Это лучше объясняет?

Электросхемы и схемы жилых домов

Резюме: Схемы электропроводки в жилых помещениях и объяснение процесса электропроводки дома. Распечатка домашних схем электропроводки и электрических деталей.

Узнайте, чем другие делятся на Спросите электрика:
Восток, чтобы использовать сайт, и я благодарен вам за получение бесплатных вопросов для помощи.Сабрина из Анкориджа, Аляска Оставить комментарий

Электросхемы и схемы жилых помещений

Важные компоненты типичной домашней электропроводки, включая информацию о кодах и соображения по дополнительным схемам, объясняются, когда мы рассматриваем каждую часть дома, когда она подключается.

Схемы домашней электропроводки начинаются с этого основного плана настоящего дома, который был недавно подключен и находится на завершающей стадии.

Эти ссылки приведут вас в типичные области дома, где вы найдете электрические коды и рекомендации, необходимые при выполнении проекта домашней электропроводки.

style = «clear: left»>

Основы схем электропроводки в доме

Схемы электропроводки вашего дома должны отражать требования кодов, которые помогут вам снизить счета за электроэнергию, если вы включите энергоэффективность в дизайн своего электрического проекта. Электрические схемы, расположение устройств и схемотехника Типичный набор планов дома показывает электрические символы, которые были расположены на плане этажа, но не содержат никаких деталей проводки. Электрик должен изучить общие электрические требования дома, особенно там, где в каждой зоне должны быть расположены определенные устройства, а затем решить, как спланировать электрические цепи. Монтаж электропроводки будет зависеть от типа конструкции и используемых методов строительства.Например, дом с деревянным каркасом, состоящий из стандартного деревянного каркаса, будет иметь разводку иначе, чем дом из SIP или структурированных изолированных панелей из-за ограничений доступа.

Домашние электрические схемы из набора фактических планов

Этот проект электропроводки представляет собой двухэтажный дом с разделенной электрической сетью, которая дает владельцу возможность установить частный счетчик электроэнергии и взимать плату с арендатора за их использование электроэнергии.

Из-за разделения этажей и возможности сдачи в аренду этот проект был похож на электромонтаж двух домов, потому что были отдельные услуги для печей, кондиционеров и т. Д.

style = «clear: left» />

Домашние электрические схемы электропроводки своими руками

Требования Кодекса

Красивые дополнения и обновления в вашем доме могут увеличить его стоимость, а также предоставить вам налоговые льготы, поскольку вы тщательно планируете домашние электрические схемы.

вместе с характеристиками энергоэффективности могут улучшить вашу энергосберегающую конструкцию и обеспечить функции безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью, наслаждаясь домашним проектом.

Домашние электрические схемы

Домашние электрические схемы серии

Электросхемы дома Схема электрических соединений в ванной Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для ванных комнат.Узнайте о электрических кодах, необходимых при электромонтаже вашей ванной комнаты в новом или переделанном проекте. Электросхемы дома Схема электрических соединений спальни Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для спальни. Узнайте о электрических кодах, необходимых при подключении электропроводки в спальне к новому проекту или проекту реконструкции. Электросхемы дома Схема электрических соединений на кухне Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для кухни.Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении вашей кухни к новому проекту или проекту реконструкции. Электросхемы дома Схема электрических соединений в домашнем офисе Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для домашнего офиса. Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении домашнего офиса к новому проекту или проекту реконструкции. Электросхемы дома Схема электрических соединений прачечной Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для прачечных.Прачечная должна быть одним из самых надежных помещений для каждой семьи. Давайте рассмотрим домашнюю электропроводку для предметов первой необходимости в прачечной и сохраним нашу одежду в чистоте, а мама будет довольна. Электросхемы дома Схема электрических соединений гаража Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для гаражей. Тщательное планирование вашего гаража с учетом немедленного и будущего оборудования поможет вам понять, как определить требования к электрической цепи.Эта информация поможет в качестве руководства по электромонтажу гаража. Электросхемы дома Схема электрических соединений мастерской Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для мастерских. Тщательное планирование работы мастерской с учетом непосредственного и будущего использования поможет вам понять, как рассчитать ваши требования к электрическому обслуживанию. Эта информация поможет вам спланировать и установить электропроводку для мастерских. Домашние электрические схемы Схема электрических соединений подвала Понимание вариантов схем электропроводки в подвале поможет вам определить требования к электрической нагрузке. Эта информация поможет в качестве руководства по домашней электропроводке в подвале. Электросхемы дома Электрические схемы и символы Схемы и символы домашней электропроводки играют очень важную роль в электрическом строительстве с помощью чертежей и электрических чертежей.

Подробнее о домашних электрических схемах

Электрическое видео

Сопроводительное руководство Daves по домашнему электрическому подключению

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей 1206 розеток 901 901 240 Вольт и 240 В Выключатели света Подключение 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона Подключение 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для модернизации Электропроводка Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Удобный и безопасный преобразователь 110 В в 220 В

Для жителей Северной Америки подавляющее большинство электрических и электронных устройств, которыми мы владеем, рассчитаны на питание 110 В от электросети в наших домах. Однако, если вы когда-либо покупали новую электрическую плиту или сушилку для белья, вы знаете, что 110 В не всегда поможет. Более крупным приборам требуется больше энергии, и здесь нужна розетка на 220 В.

Но откуда это дополнительное напряжение, если наши домашние розетки могут подавать только 110 В?

Для этого вам понадобится преобразователь с 110 В на 220 В.

Входное напряжение: принцип работы

В большинстве районов местная энергокомпания поставляет электроэнергию напряжением 220 В. Это связано с тем, что отправка электричества с более высоким напряжением позволяет передавать его быстрее и на большие расстояния. Для этого также требуется меньше меди в проводах, что делает его более экономичным для коммунального предприятия.

Затем, как только ток 220 В попадает на телефонный столб за пределами вашего дома, он разделяется с помощью трехпроводной системы с разделенной фазой. Эта система разделяет однофазное электричество 220 В на два отдельных проводника 110 В, которые имеют общий нейтральный провод, также известный как заземляющий провод. Провода заземления обеспечивают дополнительный безопасный путь для электрических токов в случае короткого замыкания.

Поскольку электричество следует по пути наименьшего сопротивления, оно постоянно стремится вернуться в землю.Заземляющие провода обеспечивают для этого свободный путь. Без них вероятность поражения электрическим током увеличивается, поскольку тот, кто держит провод, вместо этого может стать проводником к земле.

Вот почему ваши более крупные приборы, потребляющие больше энергии, обычно имеют три контакта. Третий металлический штырь подключается непосредственно к нейтральному проводу заземления, что делает его более безопасным.

Однако эти трехконтактные вилки могут вызывать проблемы в некоторых домах.

Ограниченные розетки 220 В и вилки неправильной формы

Изображение любезно предоставлено noricum.Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

Проблема начинается, когда у вас есть электроприбор или другое электронное устройство, которое требует 220 В, например, оконный кондиционер, сушилка или зарядное устройство для электромобилей. Теперь есть шанс, что если у вас дома есть электрическая плита или сушилка, у вас уже установлена ​​розетка на 220 В. Однако большинство других устройств на 220 В обычно имеют гораздо меньшее потребление тока и не используют такие же большие вилки и розетки. Вместо этого они используют вилки и розетки, которые имеют размер традиционных розеток на 110 В, но имеют немного другую форму вилки и напряжение питания 220 В.

Нанять электрика или купить преобразователь напряжения?

Вы можете нанять электрика, который установит розетку 220 В, но это будет стоить несколько сотен долларов. А работа с подрядчиками может быть огромной проблемой. Однако есть более простой способ снова объединить эти две фазы в одну.

С преобразователем 110 В в 220 В Quick220.com вы можете создать удобную розетку 220 В в любом месте. Все, что вам нужно сделать, это подключить к каждой из двух фаз в электрической системе вашего дома, а наш преобразователь сделает все остальное.Он даже сначала проверяет правильность подключения схемы!

Следуйте нашему простому руководству по установке или посмотрите это полезное видео от Эйприл Вилкерсон ниже.

Как это работает?

Отличный вопрос. Система Quick 220 ^® использует два противофазных электрических сигнала на 110 В. Устройство рекомбинирует напряжение в однофазный сигнал 220 В. Доступно несколько моделей, предлагающих обслуживание 15 А или 20 А. Модель 20A доступна с прямой или запорной розеткой.

Могу ли я запустить свое устройство на преобразователе напряжения Quick 220

^® ?

У разных приборов разные потребности в электроэнергии, поэтому важно понимать, какой ток потребляет ваше устройство. Взгляните на заднюю часть устройства и найдите табличку с его характеристиками. Вам нужно найти три важных вещи:

• Потребляемый ток — это число в амперах (A)
• Диапазон напряжения — должно быть 220-240 В переменного тока; другие номинальные напряжения не могут использоваться с Quick 220 ^®
• Потребляемая мощность — обычно два числа, «пиковая» и «непрерывная», выражаются в ваттах (Вт)

Как все это работает? По сути, вам необходимо выбрать подходящий преобразователь напряжения Quick 220 ^® для вашего устройства. Если ваше устройство потребляет более 20 А или 4800 Вт при 220–240 В, вы не можете запустить его на Quick 220 ^® . Это может привести к повреждению устройства и даже к возгоранию электрического тока.

Если ваше устройство на 220 В потребляет 20 А или меньше или 4800 Вт непрерывно или меньше, вы можете запустить его на Quick 220 ^® . Вопрос в том, какая модель вам нужна? 15А или 20А?

• Если ваш прибор на 220 В использует непрерывный ток до 15 А (примерно 3450–3600 Вт в зависимости от колебаний напряжения в стене), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 15 А.
• Если ваше устройство на 220 В использует непрерывный ток до 20 А (примерно 4600–4800 Вт), вы можете использовать преобразователь Quick 220 ^® на 20 А, доступный в конфигурациях с прямым или запирающимся разъемом.

Преобразователь напряжения Quick 220 ^® может питать широкий спектр устройств. Этот список НЕ является исчерпывающим — это всего лишь небольшая выборка!

• Кондиционеры
• Лабораторное оборудование
• Серверов
• Торговые холодильники
• Печатные машины
• Компрессоры воздушные
• Тренажеры профессиональные
• Торговые автоматы для мороженого
• Электроинструменты

Могу ли я запустить ЛЮБОЕ устройство 220 В на Quick 220

^® ?

Фотография любезно предоставлена ​​Тимом Паттерсоном.Под лицензией Creative Commons 2.0-SA.

№

Любой прибор, который требует постоянного тока более 20 А, не может работать в бытовых цепях, питающих Quick 220 ^® . Прибор будет потреблять слишком большой ток через цепь. Если повезет, сработает автоматический выключатель или предохранитель. Если не повезет, вы зажжете электрический огонь.

Вот список устройств, которые НЕ МОГУТ работать на Quick 220 ^® :

• Плиты электрические
• Сушилки для домашнего белья, потребляющие ток более 20 А
• Старые сварочные аппараты, не использующие конденсаторы для хранения электроэнергии
• Любое устройство на 220 В, которое требует постоянного тока более 20 А

Итог

Если вам когда-либо требовалась более удобная розетка на 220 В и вы не хотите платить за ее установку, то Quick220.com преобразователь 110v в 220v для вас. Сделайте покупки в нашем онлайн-каталоге или позвоните в наш отдел обслуживания клиентов, если у вас есть вопросы о том, как подключить ваше устройство.

Заземление 3-проводного механизма подачи на вспомогательную панель в отдельно стоящем гараже?

Цитата:

Сообщение от Quint ➡️ Я рад, что прочитал об этом. Конечно, было бы легче сделать то, что предлагал Род, но это также было бы очень небезопасно. Теперь мне просто нужно решить, насколько сильно я хочу протянуть четвертый провод вниз по трубопроводу длиной 75 футов 1 дюйм.Помимо добавления заземляющего стержня на субпанели, я хочу оставить все как есть, по крайней мере, на данный момент. Это подводит меня к завершению и возвращает меня к сути обсуждения, как указано в моих вопросах, цитируемых ниже:

Итак, есть ли у кого-нибудь мысли по этому поводу?

Извините, но то, что я предложил, небезопасно … Удаление соединения между землей и нейтралью на вспомогательной панели необходимо в вашем случае, если вы добавите заземление на вспомогательной панели.

Это от Майка Холта (не общее обсуждение концепций, а (скорее) его ответ на вопрос о требованиях кода, относящихся к этому предмету.Майк Холт (во всяком случае, на мой взгляд) лучший из лучших, когда дело касается интерпретации электрических кодов.

Цитата:

(Вопрос Q4. Заземление удаленных зданий и сооружений

NEC 250.32 позволяет соединить заземленный (нейтральный) провод цепи, питающий второе здание, с заземляющим проводом оборудования в системе заземляющих электродов удаленного здания второго здания. электрически соединены посредством токопроводящей дорожки, такой как экранирование коаксиального кабеля или водопровода, это обеспечит альтернативный путь для нейтрального тока, протекающего во время нормальной работы (например, резисторов, подключенных параллельно).Это банальная проблема? Знаете ли вы о каких-либо проблемах, которые могут возникнуть в такой ситуации, например о реле GFI в основной службе? Все, с кем я обсуждал это, сочли это тривиальным. На них размещаются жилые дома, соединенные общей водопроводной сетью. Хотелось бы услышать ваши комментарии.
; / quote]

Его ответ:

A4. Практика подключения заземленного (нейтрального) проводника к корпусу оборудования разрешена только в соответствии с 250.32 (B) (2), где

(1) заземляющий провод оборудования не проходит с питанием к зданию или сооружению, и

( 2) отсутствуют непрерывные металлические пути, соединенные с системой заземления в обоих участвующих зданиях или сооружениях, и

(3) защита оборудования от замыканий на землю не была установлена ​​на общей сети переменного тока, и

(4) размер Длина заземленного проводника не должна быть меньше большего из следующих:

Требуемый 220.22 (максимальная несимметричная нагрузка нейтрали) или

Требуется 250.122 (размер заземляющего провода оборудования).

Когда заземляющий провод оборудования не проложен к отдельному зданию или строению, необходимо использовать заземленный (нейтральный) провод для обеспечения эффективного пути тока замыкания на землю, необходимого для устранения любых замыканий на землю (между линиями и проводами). — случай неисправности) в дополнение к несбалансированному току нейтрали [250,4 (A) (3)].
[/ QUOTE]

Выделенное жирным шрифтом «необходимо использовать» — мое для ясности.

Ваша установка не соответствует этим 4 критериям в соответствии с тем, что вы указали здесь.

Стержень

Субпанели: когда земля и нейтраль должны быть разделены

Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? Это зависит.

Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель.Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

Далее, что делать с соединением земли и нейтрали вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединить вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей обратно к обслуживающему оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Для подробного обсуждения этого, посмотрите сообщение в блоге Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтралах вместе на субпанелях.

Pre-2008

Вплоть до версии Национального электрического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели.В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе . Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов. Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

2008 и после

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственным приемлемым способом подключения субпанели является четырехпроводная подача.Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы. Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью. Нажмите на любой из них, чтобы увеличить версию.

Короче говоря, это не всегда неправильная установка, если заземление и нейтраль соединены вместе на дополнительной панели. Это зависит от того, когда он был установлен и что еще происходит.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Вопросы и ответы: должен ли воздухообменник быть включен или выключен во время проверки на радон?

Новое сообщение

Файлы с ошибками при осмотре дома: наводнение в ванне

Как провести электричество в сарай

Проволока к сараю — отличный способ превратить простую пристройку в многофункциональное пространство.Приведение в действие сарая состоит из нескольких этапов, но они под силу типичному воину выходного дня.

Электромонтаж требует тщательного планирования, так как у вас есть много вариантов на выбор с точки зрения метода и материалов. Вот как это сделать:

• Спланировать и подготовить работу
• План схемы
• Схема электрических соединений вытяжного навеса
• Выберите тип и размер провода
• Выберите подходящий кабелепровод
• Выкопать траншею
• Установить распределительную коробку
• Прокладка кабелепровода
• Потяните за трос
• Подключите цепь к главной коробке и переключателю
• Проволока сарая
• Вызов электрика

Важно учесть, что, хотя вы проводите электромонтаж сарая самостоятельно, вы должны получить разрешение лицензированного специалиста.В противном случае вы рискуете получить штраф или нанести ущерб своему имуществу.

Инструкции по электромонтажу сарая

Для работы с электричеством вам понадобится разрешение. Вы не поверите, но почти любой ремонт электричества, который вы делаете в своем доме или сарае, требует ремонта в вашем муниципалитете. У вас в гостиной новый светильник?

Наверное, понадобится разрешение. А как насчет установки нового переключателя яркости? Также требуется разрешение.

Взгляните на этот документ из города Атланты как на пример того, когда разрешение требуется, а когда не требуется в большинстве городов и штатов.Если вы живете в сельской местности и находитесь за пределами муниципалитета, вам нужно только следовать инструкциям NEC.

Большинство из нас не получат разрешения на установку диммерного переключателя или одной или двух лампочек, так как любой новичок в домашних условиях может безопасно выполнить эти работы. Но для более крупных работ, таких как подача электроэнергии в сарай, разрешение является обязательным.

Разрешение защищает ваш сарай в случае пожара. Если ваш сарай сгорел из-за проводки, страховка не покроет ваши убытки, если вы не получили разрешение.

Во-вторых, когда вы идете продавать свой дом и выполняли электромонтажные работы без разрешения, это станет проблемой для потенциальных покупателей. Таким образом, вы можете потерять ценность своего дома. Потратьте деньги на получение разрешения, и вы сохраните ценность своего дома и сохраните душевное спокойствие.

Запуск электроснабжения без разрешения [Риски и последствия]

Прежде чем запускать провод без разрешения, примите во внимание следующее: разрешения на строительство являются публичным документом. Почему это важно? Предположим, вы живете в густонаселенном районе, где пространство в дефиците.

У вас есть провод возле дома соседа. Сосед решает, что он будет занудой. Достаточно одного простого телефонного звонка в мэрию, чтобы узнать, есть ли у вас разрешение.

Тогда что? Если инспектор по строительству придет и увидит, что вы выполнили работу без разрешения, он отключит вас до тех пор, пока вы не получите это разрешение, и, вероятно, при этом наложит хороший штраф. Некоторые инспекторы даже приказывают снести выполненную работу.

Еще один вопрос, который следует учитывать, — это когда вы идете продавать свой дом.Необязательно раскрывать, что вы отремонтировали и получили или не получили разрешение при продаже.

Тем не менее, взыскательный покупатель или агент может проверить, есть ли у вас разрешения на строительство. В противном случае покупатель может колебаться, прежде чем покупать недвижимость, не получившую разрешения местного строительного департамента.

Если вы подключите сарай без разрешения, а затем продадите свой дом, вы несете ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть у нового владельца, если вы четко не заявили и не подписали документ, подтверждающий, что вы выполнили работу без разрешения.Судебный процесс может возникнуть, если вы ложно заявили или не заявили, что выполнили работу без разрешения.

Наконец, подавать электроэнергию в сарай без разрешения небезопасно. Разрешения существуют для обеспечения безопасности людей. Инспектор убедится, что вы выполнили работу правильно.

Если вы не получите разрешение и неправильно подключили электропроводку, может возникнуть пожар, и страховка не покроет ущерб.

Нужна ли дополнительная панель для моего сарая?

Если вы думаете о том, чтобы запустить более одного контура в своем сарае, то да, вам нужна дополнительная панель.Помните, что цепь — это просто группа розеток, приспособлений или переключателей, соединенных путем электрического провода.

В некоторых сараях будет более одного контура, особенно если сарай служит мастерской. Лампы и розетки на 15 А обычно находятся в одной цепи, в то время как в другой цепи может быть выключатель на 20 А для более тяжелых инструментов, таких как настольная пила, небольшой воздушный компрессор или шлифовальный круг.

NEC требует, чтобы в любой хозяйственной постройке был выключатель или прерыватель, отключающий подачу электроэнергии в здание.Если вы разместите более одной цепи в своем сарае без дополнительной панели, тогда вам потребуется провести более одного провода от вашего дома к сараю.

Это против кода. Между вашим домом и хозяйственной постройкой разрешается прокладывать только один провод.

С другой стороны, если вы планируете использовать только торцовочную пилу и пару фонарей в своем сарае, то вам, скорее всего, удастся обойтись одной цепью на 20 А. В этом случае дополнительная панель не потребуется, и вам понадобится только один переключатель на входе в ваш сарай, чтобы переключать питание сарая и соответствовать коду.

Варианты силового агрегата для сброса

При подаче электроэнергии в сарай у вас есть несколько вариантов. Ваше местоположение, расстояние до вашего сарая, тип заземления и многое другое — вот факторы, которые влияют на то, какой тип кабеля вы проложите и как вы проведете его к своему сараю. Ниже приведены варианты электропитания вашего сарая.

Удлинитель

Удлинитель, вероятно, является наиболее распространенным способом подключения электричества к сараю. Проблема в том, что это не навсегда, а также небезопасно в плохую погоду.

Когда вы собираетесь продать свой дом, вы не можете рекламировать свой сарай как «проводной», потому что удлинитель не может выступать в качестве постоянного источника питания.

Плюсы:

• Дешевые
• Простая установка и удаление
• Разрешение не требуется

Минусы:

• Не постоянно
• Небезопасно в сырую погоду и опасно для земли
• Не увеличивает стоимость вашей собственности

Кабель над землей

Электрические провода должны быть закопаны или подвешены над головой, вне досягаемости любопытных людей.Если вы живете на скале, но хотите, чтобы в сарае было постоянное электричество, прокладка кабеля от дома к сараю не вариант.

Необходимо использовать наземный кабель. Хотя это и не типично, это жизнеспособный метод подачи питания на конструкцию.

Плюсы:

• Решение для компактных наземных типов
• Постоянное, одобренное кодексом решение
• Не требует копания

Минусы

• Может потребоваться электрик
• Требуется разрешение
• Требуется проволока большего сечения, чем закапываемая

Кабель прямого захоронения — UF (подземный питатель)

Кабель для прямого закапывания предназначен для закапывания прямо в землю без кабелепровода.Кожух вокруг провода более толстый, не пропускает воду и обеспечивает довольно прочное соединение между домом и сараем.

С другой стороны, у вас все еще есть провод без какой-либо внешней защиты в дюймах от поверхности вашего двора. Кодекс допускает использование кабеля UF, но он может не подходить для всех мест.

Плюсы:

• Простая установка
• Дешево — кабелепровод не требуется
• Лучший вариант для стабильных почв

Минусы

• Восприимчивость к повреждениям от движения земли
• Сложнее заменить, чем трубопровод

Подземный трубопровод

Провод, заключенный в кабелепровод из ПВХ — это провод, проложенный от дома к сараю в трубках из ПВХ.Трубка из ПВХ начинается в доме, когда она выходит через коллектор, кладку или другую часть вашего дома.

Затем он непрерывно простирается под землю до вашего сарая, где снова появляется и бежит к вашему выключателю.

Проволока в Жесткий металлический трубопровод действует так же, как ПВХ, но прочнее, потому что он металлический. В районах, где ожидается интенсивное движение или копание, это может быть лучшим вариантом.

Провод, заключенный в гибкий металлический кабелепровод — это когда вам нужно что-то более прочное, чем ПВХ, но вы должны проложить провод в траншее с множеством изгибов или изгибов.В этом случае более практичным может быть гибкий металлический трубопровод.

Для жесткого металла потребуется множество фитингов, тогда как для гибкого трубопровода потребуется только одна деталь, поскольку он может изгибаться в соответствии с контуром траншеи.

Плюсы:

• Добавлен уровень защиты
• Более простая замена провода в кабелепроводе

Минусы:

• Дороже
• Установка, требующая много времени

Как подвести электричество к сараю Руководство

Электропитание вашего сарая требует тщательного планирования.Как только вы определите, как вы будете использовать электроэнергию в своем сарае и какие материалы вам потребуются, работу можно будет выполнить относительно быстро. Если вы не копаете траншею длиной 100 футов, но даже в этом случае вы можете арендовать инструмент на 4 часа, чтобы завершить работу.

Необходимые инструменты

• Устройства для зачистки проводов
• Плоскогубцы
• Отвертки
• Аккумуляторная дрель
• Лента электрика рыболовная
• Лопата (опция)

Необходимые материалы

• Провод
• Выключатели, розетки и коробки
• Автоматические выключатели для щита
• Кабелепровод (дополнительно)
• Дополнительная панель (опция)

Шаг 1. Планирование и подготовка

Во-первых, вам нужно проверить, достаточно ли места на вашей нынешней электрической панели, чтобы провести провод к сараю.Если у вас небольшой дом и панель на 200А, то места вам, скорее всего, хватит.

С другой стороны, если у вас панель на 100 А, у вас может не хватить места для безопасной подачи электроэнергии в сарай. В этом случае вам нужно нанять электрика, чтобы повысить уровень электроснабжения до 200 А.

После того, как вы определили, что ваша панель может поддерживать электроэнергию в сарае, вам нужно выяснить, сколько энергии вы собираетесь подавать в сарай. Какие инструменты или машины вы будете использовать в своем сарае, для которых потребуется электричество? Будет ли в нем морозильная камера? У вас есть большой компрессор или сварщик?

Даже если вы вряд ли будете использовать несколько инструментов одновременно, лучше переоценить количество усилителей, которые вам понадобятся.

Затем вам нужно выяснить, как вы будете передавать электроэнергию от главной панели к вашему сараю. Помните, вы используете только один провод. Если ваша панель находится в подвале, вы пропустите провод через коллектор, чтобы выйти наружу.

Поскольку вы будете рыть траншею, чтобы прикрыть проволоку, вам нужно вырыть самую короткую траншею, чтобы спасти свою спину. Обычно это означает прямую линию; таким образом, вам придется протянуть внутренний провод к точке в вашем доме, которая находится ближе всего к сараю.Здесь вы просверлите отверстие, чтобы пропустить провод снаружи.

Важно отметить, что у всех будет разный опыт при электромонтаже сарая, потому что нет двух одинаковых домов. Если у вас есть готовый подвал или подвал, вы можете найти альтернативный способ вывести провод от главной панели наружу. Однако принципы, изложенные в этом руководстве, по-прежнему применяются.

Шаг 2: Спланируйте схему

Как упоминалось в шаге 1, вы проведете только один провод к своему сараю.Но что, если у вас будет более одной цепи? Вам понадобится дополнительная панель. Подпанель сарая позволяет вам иметь несколько цепей до мощности выключателя сарая на главной панели.

Если вы устанавливаете выключатель на 60 А для субпанели сарая, то ваша субпанель может обрабатывать три цепи 20 А или четыре цепи 15 А. Вы должны быть уверены, что у вас будет достаточно энергии на весь срок службы сарая.

С другой стороны, если вы планируете иметь только одну цепь, которая включает в себя несколько огней и розеток, то дополнительная панель не требуется.В этом случае вам понадобятся только лампы, розетки, провод, выключатель и, возможно, какой-нибудь кабелепровод.

Еще один момент, который следует учитывать, — если вы хотите подавать в сарай 240 В вместо 120 В. Все светильники, большинство розеток и бытовая техника работают от 120 вольт.

Более крупному оборудованию требуется 240 вольт, например сушилке или электрической плите. Подача 240 вольт в ваш сарай требует использования другого типа прерывателя на вашей главной панели, другого провода и дополнительной панели в вашем сарае.

Провод, который читает, например, 6/3, подходит для 240 вольт.У него будет два провода под напряжением, один черный и один красный, а также нейтральный и заземляющий провод. С другой стороны, провод 6/2 рассчитан только на 120 В и только один горячий.

Если вы хотите использовать свой сарай только для одной цели, например, для сварки, и вам нужна одна цепь на 240 В, есть светильники, рассчитанные на 240 В, что исключает необходимость в дополнительной панели.

После того, как вы спланируете схему (и) в сарае, вам нужно будет собрать материалы. Рассчитайте необходимое количество проводов, а также скоб, розеток, ящиков, фонарей и выключателей.

Шаг 3: Нарисуйте электрическую схему навеса

Схема электрических соединений — это схема электрической системы. Мало того, что электрическая схема позволит вам правильно собрать все материалы, которые вам понадобятся для выполнения электромонтажных работ в сарае, она также сделает видимыми любые проблемы с цепями.

При выполнении электромонтажных работ, таких как установка новых цепей в помещении, легко забыть о величине нагрузки и номинальном токе. Запись всего этого на бумаге гарантирует, что цепи не будут перегружены, и позволит вам выбрать наиболее эффективный маршрут для установки проводки.

Имейте в виду, что установка дополнительной панели для прокладки проводки — не такая большая работа, как кажется. Субпанель — это средство для установки большего количества цепей в вашем сарае в будущем. Взгляните на эти схемы, чтобы получить представление о том, как может выглядеть подпанель с проводным навесом.

Шаг 4: Выберите тип и размер электрического провода

Вы не можете провести к своему сараю домашний провод. Первое, что вам нужно подумать, это выбрать калибр провода. Калибр относится к толщине металла внутри проволоки.Чем тяжелее калибр, тем большую нагрузку можно нести.

При выборе типа провода, важна такая диаграмма. Если вы используете пару цепей с максимальным током 30 А, а длина участка составляет около 50 футов, вам понадобится этот тип провода. Проконсультируйтесь с таблицей, чтобы узнать, какой калибр провода вам нужен.

Еще один момент, который следует учитывать, — это падение напряжения. Напряжение падает при прохождении через провод.

Обычно это падение очень мало и не влияет на качество обслуживания в вашем доме.Если вы прокладываете провод к сараю и вам нужно пройти более 100 футов, падение напряжения может быть проблемой.

Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать, достаточно ли падения напряжения между навесом и домом для пересчета типа используемого провода. Если оно меньше 3%, значит, вы находитесь в пределах рекомендованного NEC снижения и можете продолжать.

Шаг 5. Выберите правильный трубопровод

Если вы не хотите использовать прямой подземный кабель, вы должны пропустить провод через кабелепровод. Трубопровод — это просто другое название трубки, в которой для дополнительной защиты помещается провод.В особо влажных, холодных или загруженных средах следует рассмотреть возможность использования кабелепровода.

Труба из ПВХ

— это экономичный способ прокладки провода. Он дешевый, легко режется и может сгибаться, чтобы соответствовать слегка изогнутым траншеям. Главный недостаток ПВХ заключается в том, что NEC утверждает, что он должен быть закопан на глубину не менее 18 дюймов. Если у вас есть только вы, лопата и 150-футовая траншея для рытья, это может стать проблемой.

С другой стороны, металлический канал должен иметь глубину всего 6 дюймов. Металлический кабелепровод, более прочный, чем трубопровод из ПВХ, выдерживает самые суровые условия, и вам не придется копать лишнюю ногу.

Обратной стороной является то, что металлический трубопровод намного дороже. Бывают двух типов: гибкие и жесткие. Не все гибкие металлические кабелепроводы предназначены для использования вне помещений, поэтому перед покупкой внимательно проверьте этикетки.

Как ни странно, кабелепровод бывает разных размеров. Руководствуйтесь эмпирическим правилом, согласно которому ваш провод не должен занимать более половины места в кабелепроводе.

Поскольку вы пропускаете только один провод через кабелепровод, кабелепровода диаметром 1 дюйм будет более чем достаточно.Вам придется протянуть провод через кабелепровод, поэтому, если вы сделаете его шире, его будет легче протянуть.

ПВХ трубы

бывают разной толщины, называемые графиками. Чем выше график, тем толще ПВХ.

Если вы устанавливаете кабелепровод из ПВХ в местах, где он может быть поврежден, рекомендуется установить более высокий график ПВХ. Однако тянуть за провода будет труднее, поэтому рекомендуется увеличить диаметр кабелепровода.

Шаг 6. Выкопайте траншею

После того, как вы спланировали проводку и приобрели провод и кабелепровод, пора копать траншею.Как указано выше, ПВХ-канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов. Металлический канал должен иметь глубину не менее 6 дюймов.

У вас есть варианты того, как проводка входит в ваш сарай. Вы можете проложить проводку под навесом и пропустить ее через нижнюю стойку и вверх в конструкцию, или вы можете сделать так, чтобы она пробежала по внешней стене, а затем прошла сквозь стену.

Это зависит от того, хотите ли вы выключатель или панель снаружи вашего сарая. Любой способ приемлем.

Если вы устанавливаете дополнительную панель, то NEC заявляет, что вам понадобится заземляющий стержень для правильного заземления дополнительной панели.Заземляющий стержень — это кусок меди или гальванизированного металла диаметром 8–10 дюймов, вбитый в землю и соединенный одним медным заземляющим проводом с вашей субпанелью.

Наконец, не забудьте позвонить по номеру 811 перед любыми копаниями или зайти на их веб-сайт. Если вы живете в городской местности или не уверены, вам нужно обезопасить себя, прежде чем начинать копать и попадать в газопровод.

Шаг 7: Установите распределительную коробку

После того, как вы выкопали траншею, пора установить переключатель или вспомогательную панель, в зависимости от того, какой тип схемы вы решили установить.Ваш выключатель или панель могут находиться внутри или снаружи сарая. Если вы выходите на улицу, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений.

Шаг 8: Проложите трубопровод

При прокладке кабелепровода сначала нужно начать внутри дома, где провод идет наружу. Провод, идущий из вашего дома к внешнему источнику, должен иметь защищенный от атмосферных воздействий выход.

Если пройти через коллектор дома, вы просверлите отверстие того же диаметра, что и канал, который вы собираетесь использовать. Достаточно короткого отрезка кабелепровода к внешней распределительной коробке.

Помните, ваш провод должен идти от вашей главной панели к вашему сараю. Не рекомендуется использовать обычный внутренний провод Romex с последующим переключением на внешний провод в точке выхода.

Не забудьте заделать наружное отверстие герметиком. Распределительная коробка позволит кабелепроводу повернуться на 90 градусов в траншею. Колено в траншее снова повернет канал на 90 градусов, чтобы пройти по всей длине траншеи.

При использовании трубопровода из ПВХ используется цемент ПВХ, который склеивает трубопровод с фитингами.Обязательно нанесите тщательно, так как это создаст непроницаемое уплотнение, которое сделает ваш кабелепровод защищенным от атмосферных воздействий.

Шаг 9: Потяните за провод

После того, как вы настроили кабелепровод, идущий от дома к сараю, вам нужно будет протянуть провод через кабелепровод с помощью рыболовной ленты электрика. Если вы никогда не использовали его раньше, представьте длинную тонкую металлическую проволоку с крючком на конце.

Пропустите ленту через конец без проволоки. Когда он дойдет до другого конца, прикрепите его к проволоке.Потяните за ленту. Это может потребовать некоторого убеждения, но оно придет.

При прикреплении проволоки к ушку рыболовной ленты обязательно закрепите ее тугой петлей. Кроме того, расположите отдельные провода, проходящие через глаз, в шахматном порядке. Это создает более аэродинамическую форму для провода, позволяя ему лучше проходить через кабелепровод.

Шаг 10: Подключение цепи к коммутатору и главному блоку

На главной сервисной панели вашего дома будет специальный выключатель, предназначенный для вашего сарая.В конечном итоге именно здесь вы определяете, сколько мощности будет иметь ваш сарай. Если вы хотите, чтобы ваш сарай был на 60 А, вы должны установить выключатель на 60 А. в сервисной панели.

Кроме того, величина напряжения, подаваемого в ваш сарай, отображается на сервисной панели. Для обслуживания вашего сарая на 120 В необходимо использовать только однополюсный выключатель. Однополюсный выключатель имеет только одну горячую клемму, в отличие от двухполюсного выключателя, у которого есть две точки, что позволяет потреблять удвоенное напряжение или 240 В.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы устанавливаете соответствующий провод для работы, сверяясь со схемами, приведенными ранее в этом руководстве.При установке нового выключателя отключите питание в доме и осторожно установите выключатель в пустое место на панели.

С другой стороны, вы вставляете провод либо в субпанель, либо в переключатель. Если вы уже подключили провод к главной панели, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Подключите переключатель соответствующим образом и убедитесь, что он рассчитан на 240 В или 120 В, в зависимости от того, какое питание вы используете в своем сарае.

При использовании дополнительной панели и проводки на 240 В обязательно отключите металлический мост, соединяющий шины нейтрали и заземления.Пренебрежение этим может привести к электризации всех металлических компонентов электрической системы вашего сарая. Подключите панель к заземляющему стержню с помощью медного заземляющего провода подходящего размера.

Важно: вашему сараю нужен выключатель либо на субпанели, либо сразу после него для каждого контура. Сами по себе субпанели не требуют однократного отключения, но вам нужно убедиться, что в каждой цепи есть переключатель, который может выключить всю цепь. Код требует, чтобы переключатели были легко доступны на случай, если вам нужно в спешке отключить все питание.

Шаг 11: Подключите навес

Пришло время полностью подключить кабину к сараю. Если вы решили использовать только одну цепь, то подключение будет довольно простым. Если вы используете прерыватель на 20 В, рекомендуется использовать провод 12/2. Если у вас схема всего 15А, то можно установить 14/2.

Обязательно используйте скобы для проволоки, если применимо. Скобы для проводов удерживают проводку заподлицо до середины шпилек. В случае, если в дальнейшем гвоздь или гвоздь ввинчивается в шпильки, скобы надежно удерживают проводку в стороне.

Навесы

требуют использования розеток GCFI. Эти розетки устанавливаются так же, как и традиционные розетки, но стоят немного дороже. Или вы можете вместо этого использовать автоматические выключатели GCFI, которые сделают все розетки в этой цепи GCFI.

Шаг 12: Вызов электрика

После того, как вы установили электропроводку в своем сарае, вам нужно вызвать электрика, чтобы он все проверил. Электрик позаботится о том, чтобы все выполненные работы были безопасными и соответствовали нормам. После того, как электрик приедет, чтобы проверить вашу работу, инспектор по строительству должен освободить путь для окончательной проверки.

Это самый важный шаг. Вы можете планировать и не торопиться, но неизбежно совершите ошибку. Ошибки и электричество могут иметь катастрофические последствия.

Электромонтаж сарая включает в себя возню с вашей главной сервисной панелью, которая имеет решающее значение для работы вашего дома. Сделайте себе одолжение и заплатите немного больше, чтобы получить дополнительную гарантию одобрения профессионала.

Сколько стоит подвести электричество к сараю?

Самостоятельная установка электропроводки в сарае не будет стоить вам ни руки, ни ноги.Самая большая стоимость — это ваш провод. Если вы используете медный провод, что является обычным явлением, вам придется заплатить больше за провод более толстого сечения. Поскольку вы используете электроэнергию на некотором расстоянии от вашего дома, вам понадобится провод большего сечения, чем обычный домашний провод.

Если проложить провод средней длины, скажем 100 футов, то катушка из 8/3 прямого подземного провода обойдется вам примерно в 170 долларов. Более тяжелые манометры обычно не входят в состав катушек меньшего размера, поэтому, если вы подаете 100А к своему сараю на расстоянии, вам может понадобиться что-то вроде этого.Стоимость этого провода, превышающая 600 долларов, может заставить вас пересмотреть свои приоритеты в области питания.

Сами субпанели не дорогие. Этот предназначен для использования на открытом воздухе и стоит менее 40 долларов. Розетки, коробки и переключатели GFCI также дешевы. Убедитесь, что выключатели и осветительные приборы рассчитаны на правильное напряжение, если вы используете цепь 240 В.

Наконец, ваш кабелепровод может быть дорогим, если вы используете жесткий металлический кабелепровод. 100 ″ из ​​1 ″ жесткого металлического трубопровода будет стоить около 100 долларов. Гибкая стальная труба той же длины и диаметра в два раза дороже жесткой трубы.ПВХ — самый дешевый вариант и стоит около 75 долларов за 100 футов 1-дюймового трубопровода.

Заключение

Самый важный аспект этой работы — безопасность. Совершенно очевидно, что при выполнении панельных работ отключение основного силового выключателя является очевидной необходимостью. Как и отключение питания при электромонтаже сарая. Но самое главное — получить разрешение и попросить электрика проверить вашу работу.