Почему падает напряжение при подключении нагрузки

Стойка для струбцин

Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля, 2019 , запись блога

Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

Падение напряжения с 220 вольт до 150 при нагрузке

Добрый день. В загородном доме на вводе плюс/минус 220 В. При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно) – напряжение падает аж до 140-160 вольт. При отключении нагрузки – сразу обратно 220. Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Надо искать в первую очередь плохие контакты? Кто-то рекомендовал тепловизором или ик-термометром. В чем еще может быть причина? В какой последовательностью проводить диагностику для поиска проблемного места?

Может ли быть причина до, а не после ввода? Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку? Как вернее всего понять где кроется проблема? Спасибо

Premier написал:
Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку?

Простой вопрос: сколько (примерно) метров от Вас до трансформатора? Достаточно оценить по прямой, по карте, но лучше по ходу столбов.

около 600 метров – по ходу столбов.

Возможны варианты
1 падение напряжение на линии
2 Не хватает мощности на подстанции
3 То и другое вместе взятое.
Зная параметры кабеля можно рассчитать падение напряжения на нём
а можно тупо померить на подстации, лучше посчитать и померить.

Premier написал:
Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Это внутри дома?
А эти самые 600 метров до трансформатора чем выполнены?
На чьем баллансе трансформатор? Сетевиков или садоводства? Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети.
Да, и с вас бы еще фото того, что в шкаф установлено после ввода.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети.

Это если подстанция не дачного товарищества.

Много.
Если провода старые, или реконструкция была с участием большой жабы, то можно предположить сечение 25 мм2. Это для алюминия 1,25 Ом/км в одну сторону. Без симметричного распределения по фазам и всех положенных десятков повторных заземлений на каждом столбе и в каждом дворе, считать надо в обе стороны, с учётом сопротивления нуля:: итого, 1,2км*1,25 Ом = 1,5 Ом.
6 кВт = 30А = 45 вольт подсадки.

от подстанции – новенький сип. от сипа (столба) – уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства – можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

что касается заземления – оно у меня сделано по схеме ТТ. стержень свой, естественно промерен и проверен.

трансформатор садоводческий, тоже свежий. думаю, что когда я даю нагрузку, то на трансформаторе напряжение не проседает, иначе бы соседи жаловались. а у них все впорядке. спрашивал соседа, он падений таких в сети не наблюдал.

Premier , Вы можете нарисовать схему электропроводки и пометить на ней, куда включаете эти Ваши 6кВт и где замеряете при этом напряжение? И еще – в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

Premier написал:
. При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно)

Premier написал:
около 600 метров – по ходу столбов.

Premier написал:
от подстанции – новенький сип

Если ТС хочет иметь при такой нагрузке просадку по напряжению не более 10% , то сечение линии должно составлять не менее 50 мм2 . И сидеть на ней в гордом одиночестве .

Как то так.

И еще – в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

А вот это интересно
так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE
должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

Вопрос в толщине, в сечении этого СИПа. Каковое сечение обратно пропорционально размерам жабы у организаторов реконструкции.

Aтос написал:
так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE
должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

. при системе заземления TT, естественно. И не только у автора вопроса, но и у большинства соседей: многочисленные повторные заземления системы TN-C-S совместными усилиями притянут нейтраль к земле.
При TN-C-S у себя автор вопроса намеряет чистый ноль, независимо от реального падения напряжения на нулевом проводе.

Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S
сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ.

Aтос написал:
Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S
сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ.

Aтос ,
Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

dokar написал:
речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

Ото ж.
Замечу, что помимо финансовых причин, TN-S в сельской местности малореальна по причинам организационным. Каким чудесным средством можно заставить гордых независимых потребителей различать и не соединять вместе PE и N? Принудительная установка УЗО на столбе?

Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

не знаю где уж вы прочитали про сельскую местность
и нашли “гордых независимых потребителей”
автор вопроса писал про кабель что

от подстанции – новенький сип. от сипа (столба) – уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства – можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

Ну, если можно, то почему не сделано? А, вообще, т.к.:

Надо полагать, что проблема у ТС. Где: в месте ответвления от СИПа? На вводном АВ? На подключении к шинам в доме?
Как это увидеть через компьютер? Только ТС может сам проделать все необходимые замеры.

Вот схема. Включаю нагрузку 3 кВт в “12” (беседка) и 3-4 кВт в “3” и “5” и “13” (два дома и колодец) – падает в Щ1 – на вводе от столба. Сейчас в беседку идет “12” подведен кабель уже большего сечения, рассчитанный на нагрузку гораздо более 3 кВт.

Я попробую завтра произвести замеры о которых упоминали и отпишусь – спасибо за советы. Буду пробовать.

Сечение СИп до Щ1 -узнайте пожалуйста.

dokar , Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

ebf написал:
dokar , Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

ebf , Безусловно, Разводка по участку не заслуживает политкорректности. Но вопрос сечения до участка все равно остался .

Вычислите 3х соседей, которые подключены к той же линии примерно рядом с вами и подключены к 3м разным фазам. Как минимум 2х, один на той же фазе что и вы и один другой. Способ – Протяните между собой удлинитель и померяйте напряжение между фазой и фазой. Разные фазы дадут 380 В, одна даст близко к 0

Посмотрите как включение и отключение ваших 6 кВт влияют на напряжение у них :

Сосед 1 фаза – Сосед 1 ноль
Сосед 1 фаза – Свой ноль
Своя фаза – Сосед 1 ноль
Сосед 1 фаза – Своя фаза
Сосед 1 ноль – Свой ноль
Сосед 1 ноль – Земля *

Сосед 2 фаза – Сосед 2 ноль
Сосед 2 фаза – Свой ноль
Своя фаза – Сосед 2 ноль
Сосед 2 фаза – Своя фаза
Сосед 2 ноль – Свой ноль
Сосед 2 ноль – Земля *

Сосед 3 фаза – Сосед 3 ноль
Сосед 3 фаза – Свой ноль
Своя фаза – Сосед 3 ноль
Сосед 3 фаза – Своя фаза
Сосед 3 ноль – Свой ноль
Сосед 3 ноль – Земля *

• Земля – не из розетки а арматурина забитая в землю на пол метра и политая водой, подальше от точек заземления столбов и домов

Что бы понять если дело в линии или в подстанции, вычислите 3 дома которые стоят у самой подстанции на разных фазах и посмотрите влияние ваших 6 кВт на напряжение у них

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Опции темы

Поиск по теме

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Всем Здравствовать!
Последнее время столкнулся с такой проблемой, в мороз стартер стал как-то вяло крутить. Рашил замерить напряжение АКБ. И вот что получилось.
На х.х. без включенных потребителях 14,3в, при включенных фарах ближний и туманки, печка на макс. обороты, и обогрев заднего стекла напряжение просаживается до 12,6в. Если отключаю обогрев заднего стекла то 14в. Есть подозрение на недозаряд АКБ, из-за того что генератор “недодает” напруги..
..У кого есть какие мысли, по этому поводу? Кто может сталкивался с подобным??

И должно ли так просаживаться напряжение на АКБ при максимальной нагрузке когда все включено.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 14.02.2017 в 19:21 . Причина: Текст

может не гена,а холостые не вывозят?

При полной электрической нагрузке замеряй напряжение на ХХ, а также потом на повышенных оборотах (2-3 т.оборотов).

Кроме того, замерь ещё напряжение на самом генераторе: на плюсовом выводе и корпусе генератора.

хотя если не ошибаюсь то при вкл фарах и обогреве заднего стекла акб обычно всегда просаживается до 12,6 а при отключении сразу(5сек) восстонавливается до 14в.

Последний раз редактировалось zahar23; 14.02.2017 в 22:29 .

Добавлю АКБ два года, стоит 63 Аком. Сегодня померяю на оборотах 2000 – 3000, как будет просаживаться.

Ну вообщем сделал измерения по пути на работу. Действительно на Х.Х. генератор недает нужной напруги. На оборотах чуть более 1000 при полной нагрузке показывает 14,15 – 14,2в.
Даже не знаю. получается, что, вроде как все исправно.Единственное что смущает, это напряжение генератора на Х.Х. под нагрузкой. Но с другой стороны, я же не использую подогрев заднего стекла каждый день. Также посоветовали поменяться АКБ с кем нибудь из знакомых, ну скажем на неделю хотябы, для того чтобы понять, вдруг дело всеже в АКБ.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 15.02.2017 в 04:56 .

Проблема в генераторе. Могут быть виноваты: кончающиеся щётки, изношенный коллектор (медные контактные кольца), убитый диодный мост, глючный регулятор. Если первые три пункта исправны, просто меняй регулятор. Ну и заодно подшипники покрути, если шуршат – менять.

В инете есть отчёты по ремонту с кодами запчастей (ну и можно запчасти по фрейму пробить), можешь заранее узнать где эти запчасти есть в городе. Так быстрее сделаешь. Для проверки диодного моста нужен тестер, или лампочка 20-55 Вт и аккумулятор.

Ремонтировать тойотошный генератор – весьма просто по сравнению с другими.

да нормально все,незачем голову забивать.холостые какие при прогретом?

нормально.можно пасмареть щетки,коллектор.но это если от нечего делать)

напряжение на клеме генератора под нагрузкой(наХХ) – падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14 с подключеной 14:21 .

Приветствую,
Проверяется так:
Необходим мультиметр, цепляешь его к аккумулятору и заводишь двигатель, если двигатель холодный (+25), то напряжение на выходе должно показывать от 14 до 15 вольт и 10 ампер (без нагрузки – т.е. всё электрооборудование выключено).
Далее поднимаешь обороты до 2000, напряжение не должно превышать все эти параметры. На горячем моторе (+115) генератор просаживается, при этом должно показывать от 13,5 до 14,3 вольт. С оборотами до 2000 не должно превышать максимального значения 14,3 вольт.
Под нагрузкой (дальний свет + вентилятор печки на максимум) не должно превышать 30А.
Кстати, не важно сколько оборотов даёт двигатель 7000 или 2000 генератор, если я не ошибаюсь, примерно на 1500 об/мин даёт максимальную свою мощность.
Еще нюанс, у Toyota одно из слабых мест это генератор. Штатный генератор в обще рассчитан впритык и работает почти всегда на пределе. В том числе и у Маркообразных. Поэтому, генераторы могут достаточно быстро выходить из строя.

Если все эти показатели в порядке, то возможно аккумулятор не успевает подзаряжаться от генератора. Если много ездить по городу, особенно в пробках, то аккумулятор со временем разражается, очень сильно вытягивает и просаживает электричество – педаль тормоза. При замерах я был удивлен, что педаль тормоза даёт большую нагрузку на генератор. В общем, при оборотах до 1500 тысяч если часто давить на тормоз в пробках, то генератор не справляется, в этот момент начинает отдавать электричество аккумулятор. Вот так он и разражается. А если еще включена печка, фары, музыка (особенно нештатная) то результат на лицо. В этом случае аккумулятор необходимо подзаряжать время от времени зарядным устройством.

А в целом Маркообразным для мотора 2,5 аккумулятор необходим объемом не больше 52А/часов (японский стандарт) для эксплуатации в зимних условиях, но при этом батарея должна обладать важным и значимым параметром как – пусковой ток, для данного типа батарей это 580A.
Опять же, у япов другой стандарт измерения ампера часов на аккумах, у них всё нестандартно в отличие от европейских и Российских стандартов.

Т.е. если аккум у тебя 65 то пусковой ток должен быть в пределах 580A. Если он больше (а как правило на таких баттарейях он больше, это также пагубно влияет на всю систему электричества и стартер автомобиля).
В общей сложности, для генератора Маркообразных нужен японский аккум емкости не более 52 часов и с током не более 580А.
У японцев все иначе в этом деле с электричкой машин, поэтому у них батарейки идут маленькие по размеру. Стартер идёт с редуктором, для запуска ему достаточно, а вот генератор не успевает заряжать, все, что больше 55 ампер часов.
Если подобрать батарейку 65-70 часов (для случаев с нештатной бортовой электрикой), то при этом пусковой ток все равно нужно выдерживать в районе 580А, а также при этом усиливать генератор или менять на другой, чтобы успевал заряжать аккум.
Но подобные батареи идут уже как нестандартные и их очень трудно достать.

Последний раз редактировалось Romario 7; 17.02.2017 в 20:16 .

Упало напряжение в доме до 160 Вольт

Напряжение в электросети 160–180 вольт очень распространённая проблема, которая знакома многим владельцам частных домов и коттеджей. Такого слабого напряжения недостаточно даже для нормального функционирования осветительных приборов.

Кто является виновником проблемы определить очень просто. Если недостаточное напряжение подаётся на линию электропередач, то вина ложится на поставщика услуги, а если проблема отмечается лишь на ответвлении к частному дому, то ответственен за это лишь потребитель.

Проверить в чём именно кроется причина недостаточного напряжения можно самостоятельно, обратившись к соседям близлежащих домов. Если аналогичная проблема их не беспокоит, тогда совершенно ясно, что просадка напряжения происходит именно на ветке от линии электропередач к дому.

Основным признаком неисправности ввода электроэнергии является резкое падение напряжения при одновременном включении в сеть приборов с высоким энергопотреблением. Всем знакома ситуация, когда приборы отключаются или выбивает автоматы на щитке.

Причины снижения напряжения на вводе и её устранение

Во-первых, напряжение может падать из-за слишком маленького сечения (толщины) проводов. Тонкие провода не способны выдержать большую нагрузку.

Во-вторых, просадка может отмечаться из-за плохого контакта на ответвлении. Такой контакт образует излишнее сопротивление в сети, из-за которого и снижается конечное напряжение.

Опасность таких неисправностей заключается в излишнем нагревании проводов или места, где располагается плохой контакт, которое образовывается за счёт потери напряжение в сети. Раскалённый неисправный контакт может впоследствии привести к полному обесточиванию дома либо к возгоранию.

Очень часто место соединения линии электропередач и отвода соединяется обычной скруткой, что является крайне небезопасным вариантом. В таком случае от полноценного пожара хозяев дома спасает лишь естественное охлаждение проводов.

В идеале соединяться ЛЭП и ввод должен с помощью зажимов, которые безопаснее и надёжнее всех остальных вариантов соединений. Однако зачастую даже заводские зажимы могут приходить в негодность и образовывать искры и тепло, которые наблюдаются при максимальной нагрузке на проводку. Безусловно, обнаружив неисправность, зажим нужно срочно заменить.

Иногда неисправность контакта обнаруживается на устройстве, которое соединяет щиток дома и провода ответвления. В таком случае устранить потерю напряжения можно лишь путём замены этого устройства.

Низкое напряжение на линии электропередач

Просадка напряжения на линиях электропередач, за которые несёт ответственность поставщик электроэнергии, может наблюдаться в случае:

1. Перенапряжение на подстанции.
2. Недостаточное сечение проводов на линии.
3. Неравномерное распределение нагрузки фаз на подстанции.

Сегодня, когда уже практически все старые подстанции заменены на новые, возникновения перегрузки на них практически невозможно. Это связано с установкой на современных моделях эффективной релейной защиты. Устаревшие подстанции остались работать лишь в самых отдалённых деревнях и населённых пунктах. Устранение просадки из-за перегрузок возможно лишь путём замены непосредственно подстанции.

Спад напряжения из-за неравномерности нагрузки фаз на подстанции – явление нестабильное, которое доказать жителям частного сектора будет очень непросто.

Недостаточное сечение проводов линий электропередач чаще всего становится причиной низкого напряжения. Дело в том, что долгое время такие провода выбирались для оснащения из-за своей небольшой стоимости.

Несколько десятков лет назад такого сечения проводов было вполне достаточно для нормального энергоснабжения частного сектора. Теперь, когда практически всё работает на электричестве, провода стали не выдерживать подобных нагрузок и требуют замены. Подобная проблема особенно проявляется днём, когда все жители одновременно пользуются электроприборами, а ночью ситуация стабилизируется.

Безусловно, решением проблем на линии электропередач должен заниматься непосредственно поставщик коммунальной услуги, но, к сожалению, многие жители частного сектора живут с недостаточным напряжением годами, ведь стоимость замена подстанции или проводов очень дорого. Единственным решением таких проблем может стать лишь коллективное письмо, в которое должна входить не только просьба о решении вопроса, но и напоминание о качестве предоставляемых услуг энергоснабжения.

В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:

Автор: Виталий Петрович. Украина, Лисичанск.

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях — Информация

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

• хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
• клиппинг звука аудиосистемы;
• тусклый свет фар головного освещения;
• мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
• плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал),

то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

АКБ

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
4. Измерьте напряжение в таком режиме.
5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Потребители

Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.

Завершение

Существует несколько причин просадки напряжения в бортовой сети автомобиля. Это может быть большое сопротивление проводов (малое сечение, плохой контакт, повреждение жил, окислы) износ АКБ, выход из строя реле-регулятора, неисправность или недостаточная мощность генератора. Соответственно, к поиску источника заметной просадки напряжения следует подходить комплексно, пошагово исключая или устраняя ту или иную возможную причину.

Схожий материал

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

При подключении нагрузки падает напряжение

Определение напряжения на нагрузке

Падение напряжения в электрической сети может стать настоящей проблемой с приобретением современных мощных электроприборов. Чаще всего от этого страдают жильцы старых многоквартирных и частных домов, проводка в которых проложена 20, а то и 30 лет назад. Для энергопотребителей тех времен сечения кабеля было вполне достаточно, однако сегодня практически все пользователи полностью перешли на электрическую технику, эксплуатация которой требует модернизации проводки.

Наглядную картину можно наблюдать на примере освещения. Когда в электрической сети падает напряжение при подключении нагрузки с малым сопротивлением, лампы начинают гореть с меньшей яркостью. Причиной такого явления может быть недостаточное сечение проводки.

Чтобы убедиться в том, что источник выдает больший вольтаж, чем потребитель, необходимо вычислить напряжение на нагрузке. Сделать это можно путем включения в цепь вольтметра или по формуле. В первом случае измерительный прибор, который изначально имеет достаточно высокое сопротивление на входе, необходимо подключать параллельно линии. Это позволяет избежать шунтирования нагрузки и искажения результатов измерения.

Как рассчитать напряжение по формуле

Когда возникают перебои в подаче электроэнергии к приборам, важно проанализировать работу линии. При этом следует определить напряжение на нагрузке по формуле – такое решение дает максимально точный результат и позволяет вычислить другие параметры аналогичным способом. Так, формула расчета напряжения на нагрузке выглядит следующим образом:

U₁ – напряжение источника;

ΔU – падение напряжения в линии;

R _{– сопротивление линии.}

В том случае, если сопротивление линии и напряжение источника постоянны, напряжение на нагрузке напрямую зависит от силы тока в линии.

Например, при подключении прибора в электрическую сеть с напряжением 220 В, током 10 А и сопротивлением линии, равным 2 Ом, напряжение на нагрузке составит:

В режиме холостого хода падения напряжения в линии нет (ΔU = 0), поэтому напряжение на нагрузке теоретически равно вольтажу источника (U₂ = U₁). Однако на практике напряжение источника равняться напряжению потребителя не может, поскольку и проводка, и источник электроэнергии, и подключенный к сети прибор имеют собственное сопротивление.

Пример. Напряжение источника составляет 220 В, внутреннее его сопротивление можно не учитывать. Сопротивление проводки – 1 Ом. Сопротивление включенного в сеть электрического прибора – 12 Ом. Суммарное сопротивление цепи составит 13 Ом. Ток в линии рассчитывается по закону Ома и составляет:

Напряжение на нагрузке вычисляется по формуле, приведенной выше:

Таким образом, видно, что напряжение на нагрузке меньше исходных 220 В, остальной вольтаж «теряется» на проводах.

Падение напряжения при подключении нагрузки потребителя

Из-за скачков вольтажа в сети страдают преимущественно жители частного сектора, дачных и коттеджных поселков. Из-за чего же происходит падение напряжения при подключении потребителя?

Первая причина этого явления – недостаточное сечение электрической проводки в доме. Дело в том, что слишком тонкие жилы кабеля не выдерживают большой нагрузки, которая возникает при включении в сеть электроприборов с высокой мощностью. Вторая причина – некачественные контакты в местах соединения проводов, что создает дополнительное сопротивление на линии.

Из-за падения напряжения в обоих случаях есть риск перегрева проводки или участка, в котором находится неисправный контакт. Это может стать причиной полного прекращения подачи электроэнергии на объект и даже возгорания.

Иногда падение напряжения наблюдается не на стороне пользователя, а на линиях электропередач. Оно может возникать вследствие перегрузки подстанции. В этом случае решить проблему может лишь поставщик электроэнергии путем замены устаревшей подстанции на более новую модель с современной релейной защитой. Еще одной причиной низкого напряжения может быть недостаточное сечение проводов на линии электропередач, а также нестабильное распределение нагрузки фаз на стороне подстанции. Как и в первом случае, устранить эти недочеты может только поставщик коммунальной услуги.

Узнать, действительно ли поставщик электроэнергии виноват в «провалах» напряжения, можно, опросив соседей. Если у них подобной проблемы нет, значит, стоит искать причину на территории участка. Зачастую этот вопрос успешно решается путем замены проводки на новый кабель с большим сечением. Однако в некоторых случаях падение напряжения продолжает наблюдаться. Причина может заключаться в так называемых «скрутках» – соединениях проводов путем их скручивания. Дело в том, что каждый некачественный контакт на линии снижает конечное напряжение в сети. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать заводские зажимы, которые гораздо более надежны, чем другие способы соединения электрических кабелей, а также абсолютно безопасны.

В случаях с применением низковольтных аккумуляторных батарей тоже могут наблюдаться «провалы». Если при включении потребителей падает напряжение зарядки источника питания, наиболее вероятная причина этого – некачественные контакты.

При падении напряжения в сети принципиально важно выяснить и устранить причину этого. В противном случае бездействие может обернуться печальными последствиями, особенно если дело касается электрической бытовой проводки. Современные кабели с подходящим сечением и качественно выполненные соединения проводов – залог длительной и эффективной работы всех электроприборов.

Падение напряжения с 220 вольт до 150 при нагрузке

Добрый день. В загородном доме на вводе плюс/минус 220 В. При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно) — напряжение падает аж до 140-160 вольт. При отключении нагрузки — сразу обратно 220. Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Надо искать в первую очередь плохие контакты? Кто-то рекомендовал тепловизором или ик-термометром. В чем еще может быть причина? В какой последовательностью проводить диагностику для поиска проблемного места?

Может ли быть причина до, а не после ввода? Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку? Как вернее всего понять где кроется проблема? Спасибо

Premier написал:
Садоводческие сети и трансформатор могут влиять на такую просадку?

Простой вопрос: сколько (примерно) метров от Вас до трансформатора? Достаточно оценить по прямой, по карте, но лучше по ходу столбов.

около 600 метров — по ходу столбов.

Возможны варианты
1 падение напряжение на линии
2 Не хватает мощности на подстанции
3 То и другое вместе взятое.
Зная параметры кабеля можно рассчитать падение напряжения на нём
а можно тупо померить на подстации, лучше посчитать и померить.

Premier написал:
Вся проводка новая, сечения кабелей рассчитаны грамотно.

Это внутри дома?
А эти самые 600 метров до трансформатора чем выполнены?
На чьем баллансе трансформатор? Сетевиков или садоводства? Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети.
Да, и с вас бы еще фото того, что в шкаф установлено после ввода.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Хотя в любом случае подавайте заявку сетевикам, пусть разбираются и проверяют свои сети.

Это если подстанция не дачного товарищества.

Много.
Если провода старые, или реконструкция была с участием большой жабы, то можно предположить сечение 25 мм2. Это для алюминия 1,25 Ом/км в одну сторону. Без симметричного распределения по фазам и всех положенных десятков повторных заземлений на каждом столбе и в каждом дворе, считать надо в обе стороны, с учётом сопротивления нуля:: итого, 1,2км*1,25 Ом = 1,5 Ом.
6 кВт = 30А = 45 вольт подсадки.

от подстанции — новенький сип. от сипа (столба) — уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства — можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

что касается заземления — оно у меня сделано по схеме ТТ. стержень свой, естественно промерен и проверен.

трансформатор садоводческий, тоже свежий. думаю, что когда я даю нагрузку, то на трансформаторе напряжение не проседает, иначе бы соседи жаловались. а у них все впорядке. спрашивал соседа, он падений таких в сети не наблюдал.

Premier , Вы можете нарисовать схему электропроводки и пометить на ней, куда включаете эти Ваши 6кВт и где замеряете при этом напряжение? И еще — в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

Premier написал:
. При подключении нагрузки на фазу (ну киловатт 6, примерно)

Premier написал:
около 600 метров — по ходу столбов.

Premier написал:
от подстанции — новенький сип

Если ТС хочет иметь при такой нагрузке просадку по напряжению не более 10% , то сечение линии должно составлять не менее 50 мм2 . И сидеть на ней в гордом одиночестве .

Как то так.

И еще — в момент просадки померяйте напряжение между N и PE.

А вот это интересно
так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE
должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

Вопрос в толщине, в сечении этого СИПа. Каковое сечение обратно пропорционально размерам жабы у организаторов реконструкции.

Aтос написал:
так как по РЕ тока нету и нету потерь то разница напряжения между N и PE
должна быть равна ровно половине падения напряжения по линии.

. при системе заземления TT, естественно. И не только у автора вопроса, но и у большинства соседей: многочисленные повторные заземления системы TN-C-S совместными усилиями притянут нейтраль к земле.
При TN-C-S у себя автор вопроса намеряет чистый ноль, независимо от реального падения напряжения на нулевом проводе.

Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S
сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ.

Aтос написал:
Да хотелось бы уточнить ни при системе ТТ ни при TN-C-S
сказанное мною не работает, хотя бы потому что отсутствует РЕ.

Aтос ,
Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

dokar написал:
речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

Ото ж.
Замечу, что помимо финансовых причин, TN-S в сельской местности малореальна по причинам организационным. Каким чудесным средством можно заставить гордых независимых потребителей различать и не соединять вместе PE и N? Принудительная установка УЗО на столбе?

Итого вы речь вели о ТN-S которая почти не встречается сельской местноси

не знаю где уж вы прочитали про сельскую местность
и нашли «гордых независимых потребителей»
автор вопроса писал про кабель что

от подстанции — новенький сип. от сипа (столба) — уже под землей ввод, который протягивал я сам. также у меня есть второй ввод от другого садоводства — можно реверсивным рубильником на него переключиться и сравнить провисание, например.

Ну, если можно, то почему не сделано? А, вообще, т.к.:

Надо полагать, что проблема у ТС. Где: в месте ответвления от СИПа? На вводном АВ? На подключении к шинам в доме?
Как это увидеть через компьютер? Только ТС может сам проделать все необходимые замеры.

Вот схема. Включаю нагрузку 3 кВт в «12» (беседка) и 3-4 кВт в «3» и «5» и «13» (два дома и колодец) — падает в Щ1 — на вводе от столба. Сейчас в беседку идет «12» подведен кабель уже большего сечения, рассчитанный на нагрузку гораздо более 3 кВт.

Я попробую завтра произвести замеры о которых упоминали и отпишусь — спасибо за советы. Буду пробовать.

Сечение СИп до Щ1 -узнайте пожалуйста.

dokar , Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

ebf написал:
dokar , Мне кажется, там проблема в длине линий ,судя по схеме их там сотни ,а сечение маленькое

ebf , Безусловно, Разводка по участку не заслуживает политкорректности. Но вопрос сечения до участка все равно остался .

Вычислите 3х соседей, которые подключены к той же линии примерно рядом с вами и подключены к 3м разным фазам. Как минимум 2х, один на той же фазе что и вы и один другой. Способ — Протяните между собой удлинитель и померяйте напряжение между фазой и фазой. Разные фазы дадут 380 В, одна даст близко к 0

Посмотрите как включение и отключение ваших 6 кВт влияют на напряжение у них :

Сосед 1 фаза — Сосед 1 ноль
Сосед 1 фаза — Свой ноль
Своя фаза — Сосед 1 ноль
Сосед 1 фаза — Своя фаза
Сосед 1 ноль — Свой ноль
Сосед 1 ноль — Земля *

Сосед 2 фаза — Сосед 2 ноль
Сосед 2 фаза — Свой ноль
Своя фаза — Сосед 2 ноль
Сосед 2 фаза — Своя фаза
Сосед 2 ноль — Свой ноль
Сосед 2 ноль — Земля *

Сосед 3 фаза — Сосед 3 ноль
Сосед 3 фаза — Свой ноль
Своя фаза — Сосед 3 ноль
Сосед 3 фаза — Своя фаза
Сосед 3 ноль — Свой ноль
Сосед 3 ноль — Земля *

• Земля — не из розетки а арматурина забитая в землю на пол метра и политая водой, подальше от точек заземления столбов и домов

Что бы понять если дело в линии или в подстанции, вычислите 3 дома которые стоят у самой подстанции на разных фазах и посмотрите влияние ваших 6 кВт на напряжение у них

Определение напряжения на нагрузке

Падение напряжения в электрической сети может стать настоящей проблемой с приобретением современных мощных электроприборов. Чаще всего от этого страдают жильцы старых многоквартирных и частных домов, проводка в которых проложена 20, а то и 30 лет назад. Для энергопотребителей тех времен сечения кабеля было вполне достаточно, однако сегодня практически все пользователи полностью перешли на электрическую технику, эксплуатация которой требует модернизации проводки.

Наглядную картину можно наблюдать на примере освещения. Когда в электрической сети падает напряжение при подключении нагрузки с малым сопротивлением, лампы начинают гореть с меньшей яркостью. Причиной такого явления может быть недостаточное сечение проводки.

Чтобы убедиться в том, что источник выдает больший вольтаж, чем потребитель, необходимо вычислить напряжение на нагрузке. Сделать это можно путем включения в цепь вольтметра или по формуле. В первом случае измерительный прибор, который изначально имеет достаточно высокое сопротивление на входе, необходимо подключать параллельно линии. Это позволяет избежать шунтирования нагрузки и искажения результатов измерения.

Как рассчитать напряжение по формуле

Когда возникают перебои в подаче электроэнергии к приборам, важно проанализировать работу линии. При этом следует определить напряжение на нагрузке по формуле – такое решение дает максимально точный результат и позволяет вычислить другие параметры аналогичным способом. Так, формула расчета напряжения на нагрузке выглядит следующим образом:

U₁ – напряжение источника;

ΔU – падение напряжения в линии;

R _{– сопротивление линии.}

В том случае, если сопротивление линии и напряжение источника постоянны, напряжение на нагрузке напрямую зависит от силы тока в линии.

Например, при подключении прибора в электрическую сеть с напряжением 220 В, током 10 А и сопротивлением линии, равным 2 Ом, напряжение на нагрузке составит:

В режиме холостого хода падения напряжения в линии нет (ΔU = 0), поэтому напряжение на нагрузке теоретически равно вольтажу источника (U₂ = U₁). Однако на практике напряжение источника равняться напряжению потребителя не может, поскольку и проводка, и источник электроэнергии, и подключенный к сети прибор имеют собственное сопротивление.

Пример. Напряжение источника составляет 220 В, внутреннее его сопротивление можно не учитывать. Сопротивление проводки – 1 Ом. Сопротивление включенного в сеть электрического прибора – 12 Ом. Суммарное сопротивление цепи составит 13 Ом. Ток в линии рассчитывается по закону Ома и составляет:

Напряжение на нагрузке вычисляется по формуле, приведенной выше:

Таким образом, видно, что напряжение на нагрузке меньше исходных 220 В, остальной вольтаж «теряется» на проводах.

Падение напряжения при подключении нагрузки потребителя

Из-за скачков вольтажа в сети страдают преимущественно жители частного сектора, дачных и коттеджных поселков. Из-за чего же происходит падение напряжения при подключении потребителя?

Первая причина этого явления – недостаточное сечение электрической проводки в доме. Дело в том, что слишком тонкие жилы кабеля не выдерживают большой нагрузки, которая возникает при включении в сеть электроприборов с высокой мощностью. Вторая причина – некачественные контакты в местах соединения проводов, что создает дополнительное сопротивление на линии.

Из-за падения напряжения в обоих случаях есть риск перегрева проводки или участка, в котором находится неисправный контакт. Это может стать причиной полного прекращения подачи электроэнергии на объект и даже возгорания.

Иногда падение напряжения наблюдается не на стороне пользователя, а на линиях электропередач. Оно может возникать вследствие перегрузки подстанции. В этом случае решить проблему может лишь поставщик электроэнергии путем замены устаревшей подстанции на более новую модель с современной релейной защитой. Еще одной причиной низкого напряжения может быть недостаточное сечение проводов на линии электропередач, а также нестабильное распределение нагрузки фаз на стороне подстанции. Как и в первом случае, устранить эти недочеты может только поставщик коммунальной услуги.

Узнать, действительно ли поставщик электроэнергии виноват в «провалах» напряжения, можно, опросив соседей. Если у них подобной проблемы нет, значит, стоит искать причину на территории участка. Зачастую этот вопрос успешно решается путем замены проводки на новый кабель с большим сечением. Однако в некоторых случаях падение напряжения продолжает наблюдаться. Причина может заключаться в так называемых «скрутках» – соединениях проводов путем их скручивания. Дело в том, что каждый некачественный контакт на линии снижает конечное напряжение в сети. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать заводские зажимы, которые гораздо более надежны, чем другие способы соединения электрических кабелей, а также абсолютно безопасны.

В случаях с применением низковольтных аккумуляторных батарей тоже могут наблюдаться «провалы». Если при включении потребителей падает напряжение зарядки источника питания, наиболее вероятная причина этого – некачественные контакты.

При падении напряжения в сети принципиально важно выяснить и устранить причину этого. В противном случае бездействие может обернуться печальными последствиями, особенно если дело касается электрической бытовой проводки. Современные кабели с подходящим сечением и качественно выполненные соединения проводов – залог длительной и эффективной работы всех электроприборов.

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Опции темы

Поиск по теме

Падает напряжение на АКБ при нагрузке..

Всем Здравствовать!
Последнее время столкнулся с такой проблемой, в мороз стартер стал как-то вяло крутить. Рашил замерить напряжение АКБ. И вот что получилось.
На х.х. без включенных потребителях 14,3в, при включенных фарах ближний и туманки, печка на макс. обороты, и обогрев заднего стекла напряжение просаживается до 12,6в. Если отключаю обогрев заднего стекла то 14в. Есть подозрение на недозаряд АКБ, из-за того что генератор «недодает» напруги..
..У кого есть какие мысли, по этому поводу? Кто может сталкивался с подобным??

И должно ли так просаживаться напряжение на АКБ при максимальной нагрузке когда все включено.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 14.02.2017 в 19:21 . Причина: Текст

может не гена,а холостые не вывозят?

При полной электрической нагрузке замеряй напряжение на ХХ, а также потом на повышенных оборотах (2-3 т.оборотов).

Кроме того, замерь ещё напряжение на самом генераторе: на плюсовом выводе и корпусе генератора.

хотя если не ошибаюсь то при вкл фарах и обогреве заднего стекла акб обычно всегда просаживается до 12,6 а при отключении сразу(5сек) восстонавливается до 14в.

Последний раз редактировалось zahar23; 14.02.2017 в 22:29 .

Добавлю АКБ два года, стоит 63 Аком. Сегодня померяю на оборотах 2000 — 3000, как будет просаживаться.

Ну вообщем сделал измерения по пути на работу. Действительно на Х.Х. генератор недает нужной напруги. На оборотах чуть более 1000 при полной нагрузке показывает 14,15 — 14,2в.
Даже не знаю. получается, что, вроде как все исправно.Единственное что смущает, это напряжение генератора на Х.Х. под нагрузкой. Но с другой стороны, я же не использую подогрев заднего стекла каждый день. Также посоветовали поменяться АКБ с кем нибудь из знакомых, ну скажем на неделю хотябы, для того чтобы понять, вдруг дело всеже в АКБ.

Последний раз редактировалось DarkEvil81; 15.02.2017 в 04:56 .

Проблема в генераторе. Могут быть виноваты: кончающиеся щётки, изношенный коллектор (медные контактные кольца), убитый диодный мост, глючный регулятор. Если первые три пункта исправны, просто меняй регулятор. Ну и заодно подшипники покрути, если шуршат — менять.

В инете есть отчёты по ремонту с кодами запчастей (ну и можно запчасти по фрейму пробить), можешь заранее узнать где эти запчасти есть в городе. Так быстрее сделаешь. Для проверки диодного моста нужен тестер, или лампочка 20-55 Вт и аккумулятор.

Ремонтировать тойотошный генератор — весьма просто по сравнению с другими.

да нормально все,незачем голову забивать.холостые какие при прогретом?

нормально.можно пасмареть щетки,коллектор.но это если от нечего делать)

напряжение на клеме генератора под нагрузкой(наХХ) — падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14 с подключеной 14:21 .

Приветствую,
Проверяется так:
Необходим мультиметр, цепляешь его к аккумулятору и заводишь двигатель, если двигатель холодный (+25), то напряжение на выходе должно показывать от 14 до 15 вольт и 10 ампер (без нагрузки – т.е. всё электрооборудование выключено).
Далее поднимаешь обороты до 2000, напряжение не должно превышать все эти параметры. На горячем моторе (+115) генератор просаживается, при этом должно показывать от 13,5 до 14,3 вольт. С оборотами до 2000 не должно превышать максимального значения 14,3 вольт.
Под нагрузкой (дальний свет + вентилятор печки на максимум) не должно превышать 30А.
Кстати, не важно сколько оборотов даёт двигатель 7000 или 2000 генератор, если я не ошибаюсь, примерно на 1500 об/мин даёт максимальную свою мощность.
Еще нюанс, у Toyota одно из слабых мест это генератор. Штатный генератор в обще рассчитан впритык и работает почти всегда на пределе. В том числе и у Маркообразных. Поэтому, генераторы могут достаточно быстро выходить из строя.

Если все эти показатели в порядке, то возможно аккумулятор не успевает подзаряжаться от генератора. Если много ездить по городу, особенно в пробках, то аккумулятор со временем разражается, очень сильно вытягивает и просаживает электричество — педаль тормоза. При замерах я был удивлен, что педаль тормоза даёт большую нагрузку на генератор. В общем, при оборотах до 1500 тысяч если часто давить на тормоз в пробках, то генератор не справляется, в этот момент начинает отдавать электричество аккумулятор. Вот так он и разражается. А если еще включена печка, фары, музыка (особенно нештатная) то результат на лицо. В этом случае аккумулятор необходимо подзаряжать время от времени зарядным устройством.

А в целом Маркообразным для мотора 2,5 аккумулятор необходим объемом не больше 52А/часов (японский стандарт) для эксплуатации в зимних условиях, но при этом батарея должна обладать важным и значимым параметром как — пусковой ток, для данного типа батарей это 580A.
Опять же, у япов другой стандарт измерения ампера часов на аккумах, у них всё нестандартно в отличие от европейских и Российских стандартов.

Т.е. если аккум у тебя 65 то пусковой ток должен быть в пределах 580A. Если он больше (а как правило на таких баттарейях он больше, это также пагубно влияет на всю систему электричества и стартер автомобиля).
В общей сложности, для генератора Маркообразных нужен японский аккум емкости не более 52 часов и с током не более 580А.
У японцев все иначе в этом деле с электричкой машин, поэтому у них батарейки идут маленькие по размеру. Стартер идёт с редуктором, для запуска ему достаточно, а вот генератор не успевает заряжать, все, что больше 55 ампер часов.
Если подобрать батарейку 65-70 часов (для случаев с нештатной бортовой электрикой), то при этом пусковой ток все равно нужно выдерживать в районе 580А, а также при этом усиливать генератор или менять на другой, чтобы успевал заряжать аккум.
Но подобные батареи идут уже как нестандартные и их очень трудно достать.

Последний раз редактировалось Romario 7; 17.02.2017 в 20:16 .

резкое падение напряжения дома при нагрузке…

«с 220 …при включении утюга до 130 вольт» Если утюг 1000 вт, и при включении на нем остается половина сетевого напряжения, то выделяемая на утюге мощность равна четверти номинальной, то есть 250 ватт. Но при этом те же 250 ватт выделяются где-то на плохом контакте. При такой выделяемой мощности этот контакт должен бы раскалиться до красна за несколько секунд и, если рядом есть дерево и тп, то вызвать пожар. Если у соседей нормально, то этот плохой контакт где-то у Вас. Начиная от подключения к питающей линии, (скорее всего у Вас воздушная линия раз дом частный) и далее по всем пути следования: — ввод в дом — счетчик — коробки Маловероятно что в розетке, иначе от лампы так не падало. Место плохого контакта должно быть очень горячим. Я бы начал поиск со счетчика и предохранителей установленных на нем. Включил бы на несколько секунд, затем обязательно выключить и проверить нагрев. Но лучше не проверять при включенной нагрузке, а то может полыхнуть под рукой. У меня у знакомого пальца на руке нет, отгорел когда щиток дома починял, притом сам он инженер-электрик, а работал инженером-энергетиком небольшого предприятия. То есть вроде бы должен бы был сображать что к чему.

проводка значит слабая, или фаза слабая. Надо проверить как у других соседей та же фаза себя ведёт

Проверьте на КТП (трансформаторная подстанция ) автомат с которого запитан ваш дом. Похоже что плохой контакт в автомате (подгар) . Соседи могут питаться с этого же автомата, но с другой фазы, по этому у них всё зер гут. Короче- ищите плохой контакт от тр-ра до дома. И не затягивайте это дело. Если у соседей НА ТОЙ ЖЕ ФАЗЕ всё нормально то слабый крнтакт в доме. Рано или поздно загорит непременно.

сопротиление питающих цепей велико- , также токовые нагрузки превосходят расчетные, состояние пмтающей фазы и др Делай расчет по факту установки….

Ищите, где у вас хреновый контакт (некачественный автомат, окисленный контакт, плохая скрутка, очень тонкий провод и т. д.) . С этим не шутят. Мощность, не дошедшая до вашего утюга, выделяется в виде тепла где-то у вас в проводке, разогревая это место до высокой температуры, а тут и до пожара рукой подать.