Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.
Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?
Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей – в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.
Содержание статьи:
Схемы подключения электроплиты
Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.
На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:
- традиционный способ розетка/вилка;
- присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
- прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.
Если на кухне уже есть предустановленная , запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.
Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более
Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.
Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.
Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов
Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.
При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.
По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.
Требования к защитному автомату и проводке
Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.
На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект .
Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют .
Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине
При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с .
Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.
Для принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.
С тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.
При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять
Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:
- 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт – 4 мм²;
- 7,5-10 кВт – 6 мм².
Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².
Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.
А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.
Пошаговое руководство по подключению
Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.
Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.
Шаг #1 — выбор места установки
Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.
Место для плиты выбирают с учетом правила «рабочего треугольника»: когда она, холодильник и мойка находятся в общей зоне, на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга
С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.
Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.
Шаг #2 — расчеты и планирование работ
Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.
Для удобства составьте список, что необходимо купить – провода, защитный автомат, вилку, розетку, гибкий провод. Не исключено, что вам потребуется что-то одно или вообще ничего, так как все уже есть
В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.
Учтите, что внутренний – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.
Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.
Шаг #3 — установка защитного автомата
Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.
Автомат для плиты обычно входит в так называемую «кухонную» группу, которая состоит из защитных устройств и для других мощных агрегатов – например, бойлера. Маломощные приборы обычно подключают к одной линии и запитывают на общий автомат
Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.
Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.
Шаг #4 — если нужен гибкий провод
Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.
Гибкий провод в комплекте не идет, так как предполагается прямое, более безопасное подключение. Но и сам электрошнур, и вилку можно приобрести в магазине за небольшую сумму
Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.
Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.
Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.
Тестирование легче всего провести индикаторной отверткой. Если ее поместить в отверстие с нулевым проводником, она не отреагирует, а при соединении с фазой индикатор загорится
При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.
Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.
Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.
Шаг #5 — подключение проводов по схеме
Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.
Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.
Место подключения можно найти и по табличке со схемами соединения проводников к клеммам. Она обычно расположена над клеммами или сбоку от них. У некоторых моделей все схемы – только в монтажной инструкции
Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.
Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.
Старайтесь соблюдать цветовую маркировку при подключении вилки и клемм плиты. Так вы уменьшите вероятность путаницы, при которой, в лучшем случае, плита просто не заработает, в худшем – замкнет
После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.
Шаг #6 — тестирование на работоспособность
Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.
Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.
Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:
Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:
Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.
Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.
Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.
После закупки бытовой техники приходит момент, когда нужно подумать над тем, кто будет осуществлять подключение электроплиты. Это можно сделать и самостоятельно, разобравшись в нюансах, но есть вариант – обращение к мастеру. В обоих случаях полезно иметь набор знаний, чтобы понимать, что и как делать, исполнить это самому или же проконтролировать.
Плита представляет собой один из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которой ни одна семья и ни одна хозяйка не может представить свою жизнь.
Особенности подключения электрической плиты в квартире
Установка этого электроприбора производится во многих домах на кухне, электроплита – удобно, ведь каждая ее функция проверена годами. Только процесс подключения не обладает тем уровнем легкости, как хотелось бы, ведь речь идет о не просто мелком бытовом приборе. Здесь играет роль мощный поток электричества. Он же используется при установке электрической печки.
Электроплита довольно распространенный вариант, особенно в многоэтажных домах, где нет возможности провести газ на верхние этажи.
Очень важно продумать каждую деталь здесь, чтобы обеспечить безопасность жильцов в доме. Однако у данного типа плитки есть преимущество перед газовым видом, потому что ее можно размещать в любом месте на кухне. Нужно только продумать наличие розетки неподалеку и вытяжку с духовым шкафом. Также важно перед началом ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как подключить электроплиту самостоятельно.
Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещении, где будет устанавливаться плита.
Требования к проводке в квартире
Безопасность стоит на первом месте в списке по важности, потому стоит об этом изначально подумать. Помимо исправности техники на это влияет и проводка, к ней есть ряд требований, чтобы она прослужила долго, и ее использование не принесло вреда:
- Выход тока должен иметь напряжение согласно инструкции. Если он меньше обозначенной планки, то работать устройство не будет.
- Обязательно должен быть квартирный щиток, это законодательное требование.
- Должна использоваться высококачественная клеммная колодка, она означает, что электроприбор подключается без розетки, а напрямую с помощью силового кабеля.
- К кабелю для электроплиты есть требование – наличие сечения 4 мм в квадрате, если его продолжительность ограничивается 12 метрами. Если длина больше, то значение должно достигать 6 мм кв.
- Установка отдельного автомата для плиты.
- Сила тока должна быть не меньше 32 Ампер. Хотя оптимально, чтобы она достигала 40А.
- Наличие заземления розетки – чтобы бытовая техника не подвергалась перепадам электричества в сети и не стала потенциально опасной для пользователей. Ведь ток начинает без заземления проходить по корпусу без задержки в одном месте, а на это способен лишь металл.
Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов.
Обратите внимание! Следует разместить кабели так, чтобы их было сложно задеть в повседневной жизни, то есть, надо «спрятать» их, по возможности. Если появились сложности, лучше вызвать мастера.
Параметры автоматов защиты
Автоматы защиты необходимы для того, чтобы предотвращать повреждение прибора при перепадах напряжения в проводке или же угрозе короткого замыкания. Тогда плита автоматически отключается, и система не подвергается серьезным негативным изменениям. Но, чтобы это надежно работало, надо правильно подобрать параметры, сделать расчеты и настроить автоматы соответственно.
Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров.
Автоматический выключатель должен иметь номинал, максимально приближенный к необходимому значению. Оно будет равно максимальному току потребления плитки, что рассчитывается с помощью деления мощности на вольтаж сети. Первую цифру можно узнать из технической документации, а вторая равняется стандартному показателю электрического напряжения в розетке.
Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой.
А вот от проблемы поступления дифференциального тока спасает УЗО – устройство защитного отключения. Если случается такая ситуация, то она вызвана обычно нарушением изоляции частей, что проводят ток. Система это выявляет и предотвращает пагубные последствия путем обесточивания конкретного участка сети. Выбирать его стоит, опираясь на показатели номинального тока, оно должно быть на уровень выше, чем для автомата. Также стоит учитывать параметр чувствительности, лучше выбирать 30мА, здоровье человека в это случае будет сохранено, а вот меньшие показатели могут привести к ложному срабатыванию.
Характеристики кабеля для подключения
Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.
Для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины.
Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.
В электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.
Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.
Схемы установки электроплиты
Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.
Однофазные
Однофазные предполагают напряжения в 220В и одну фазу. Ее подключают на клеммы 1, 2 и 3, их следует перед этим объединить перемычками, идущими в комплекте. Клеммы под номерами 4 и 5 еще называются N1, N2, их стоит соединить с помощью перемычек, затем туда же оформить «нуль» N. Заземление в однофазной схеме нужно присоединять к клемме под номером 6, у нее еще есть название РЕ, часто ее можно найти в корпусе варочной панели.
Данный вариант реализуется в городских многоэтажках, где проводка обычно сделана с использованием 3-жильных проводов.
Двухфазные
Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.
Этот вариант обычно используется в частных постройках, но его можно применить и для квартиры, если проводка выполнена из 4-жильного провода.
Трехфазные (380В)
Это наиболее простой способ, так как в трехфазных схемах надо подвести 3 клеммы и фазы по цветам, затем №4 и №5 свести с «нулевой» фазой, а шестерку – с «землей».
Данный вид подключения используется исключительно в частных домах либо постройках, которые были возведены очень давно.
Расчет возможностей сети в квартире
Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.
До начала непосредственного подключения и работы с электропроводкой, следует правильно подобрать место для плиты.
Линия для плиты
При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.
Место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали.
Какой шнур нужен
Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.
Длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки.
Защитные приборы
Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.
Рядом с плитой лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.
Выбор варианта подключения
Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.
Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель.
Как правильно подключить электрическую плиту к розетке 220В своими руками
Самостоятельная установка электроплиты – крайне ответственное мероприятие, здесь важна каждая деталь. Потому без опыта и четкого представления, как стоит делать, лучше обращаться к специалистам. В любом случае схема монтажа примерно такая:
- Подобрать необходимые материалы и инструменты, чтобы все было под рукой.
- Открыть электрощит и оснастить его электронным автоматом, если его еще нет, от него уже можно тянуть кабель к электроприбору.
- Осуществить монтаж розетки.
- Учитывая особенности схемы плитки, надо подсоединить ее соответствующим методом.
- Произвести пробный запуск системы.
Подключение напрямую считается наиболее безопасным, ведь отсутствие лишних кабелей существенно снижает риск перегрева устройства.
Если в процессе подбора и подключения возникают вопросы, ответы на большинство из них можно найти в инструкции по эксплуатации. Там есть поэтапное объяснение на разных языках, с помощью таблиц, графиков, изображений и схем. Эта информация рассчитана на доступность изложения разным категориям людей.
Через клеммник
Предполагает соединение без розетки, напрямую со щитком, где и контролируется все это оборудование. То есть, кабель берет начало в электрощите, проходит по стене перпендикулярно полу и параллельно потолку, сразу попадая в разъем.
Это надежный вариант, особенно если есть вопросы с обновлением устаревшей проводки в здании в целом.
Через обычную розетку
Чтобы соединять с розеткой, требуется проверить, проводит ли она ток, для этого применяется специальная отвертка, вставляется в отверстие. Если лампочка загорается, значит, фаза есть, можно продолжить подсоединение.
В случае отсутствия сигнала о наличии поставки тока работать техника от нее не будет.
Подсоединение провода
Обычно проводка позволяет соединять кабель электроприбора с коробкой розетки, а не через вилку, так как тогда сеть можно использовать дополнительно. Хотя отключать плиту придется другим способом, просто достать провод не получится.
Если создавать проводку смысла нет, то смонтированную розетку просто надо проверить спецприбором, чтобы узнать фазу.
Установка вилки
Если места для других бытовых приборов хватает, и периодически нужно отсоединять устройство от розетки, можно подключать его с помощью вилки. Ее нужно просто заранее приобрести и, следуя инструкции, соединить с кабелем прибора. Тогда многие манипуляции становятся проще, но проделывать такое можно только с устройствами на 220В.
Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер.
Как самостоятельно подсоединить электроплиту к силовой розетке 380В
Первое, что необходимо сделать, – отключить электричество в помещении, чтобы избежать весьма вероятных трагических последствий.
Дальнейшие действия:
- Определить, схема трехфазная или двухфазная, затем приобрести соответствующий автомат или УЗО. Если он есть, следует проверить только его исправность.
- Определиться, будет подключение производиться к розетке или же к клеммам. Обычно в жилых зданиях, где нет газового оборудования для установки соответствующей плиты, заранее продумана мощная розетка на 380В.
- Если она исправна, и есть фаза, можно соединять с ней кабель посредством вилки.
- Если таковой нет или же она неисправна, потребуется произвести дополнительные манипуляции по соединению с клеммами.
Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение.
После завершения и проверки работы, можно включать подачу электричества и попробовать включить прибор.
Тонкости подключения электроплит разных производителей
Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:
- Hansa;
- Gorenje;
- Beko;
- Электролюкс;
- Занусси.
Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем.
Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.
Нюансы заземления
Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.
Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке.
Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.
В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного.
Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.
ВИДЕО: Установка и подключение электрической плиты.
Один из главных атрибутов на современной кухне – плита. Большинство современных домов оснащаются электроплитами. Данные устройства, по праву, считаются безопаснее газовых аналогов — они не используют открытые источники огня, исключают риск взрыва или отравления угарным газом. Однако всё равно являются источником повышенной опасности, т. к. несут риск поражения электрическим током или пожара. Для безопасной эксплуатации электроплиты важно правильно выбрать место и надёжно подключить её к электросети.
Содержание статьи
Выбор и подготовка места для установки электрической плиты
Выбор места ответственный шаг при установке. Для того чтобы электроплита прослужила вам как можно дольше, а её эксплуатация доставляла только положительные эмоции необходимо правильно выбрать место установки Оно должно отвечать следующим требованиям:
- поверхность пола должна обеспечивать, возможность установить устройство строго горизонтально;
- в непосредственной близости не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы (шторы, текстиль, пластиковые панели и т. д.)
- изделие не должно соседствовать с кухонной мойкой;
- минимальное расстояние от поверхности электроплиты, до вытяжного зонта не менее 45 см.
СПРАВКА! Если вы устанавливаете индукционную модель, учтите, что она может создавать помехи близлежащим электроприборам.
Основные требования
Наиболее ответственный этап процесса установки – подключение к электросети. Электроплита является наиболее мощным потребителем электроэнергии квартире, поэтому её подключение дело ответственное. Если у вас отсутствует опыт электромонтажа бытовых электрических приборов, лучше доверьте процесс установки специалистам. Ошибки при присоединении способны привести к поражению электрическим током или пожару.
Для тех кто имеет базовые навыки работы с электричеством, провести процесс установки самостоятельно не составит труда. Главное соблюдать приведённые ниже правила:
- электроплита должна иметь отдельный подводной кабель непосредственно от электрощита;
- в электрощите для подключения предусмотреть отдельный автоматический выключатель, оптимально дифференциальный автомат;
- номинал автоматического выключателя, должен быть равен максимально потребляемому электроплитой току или на ступень больше;
- сечение подводного кабеля в мм2 следует выбирать не меньше, чем номинальный ток автоматического выключателя делённый на десять;
- обязательно обеспечить надёжное заземление.
ВАЖНО! При отсутствии надёжного заземления, существует риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим деталям корпуса.
Монтаж кабеля
При выборе сечения подводного кабеля, многие совершают ошибку, руководствуясь только данными о максимальном потребляемом электроплитой токе. Игнорируя тот факт, что кабель должен выдерживать ток больший, чем номинал автоматического выключателя в щитке.
В качестве кабеля для присоединения бытовых электроплит наиболее рационально использовать кабель с одно проволочными медными жилами не распространяющий горение, например, ВВГнг или NYM.
ВНИМАНИЕ! Следует приобретать кабель только у проверенных поставщиков. В настоящее время на рынке встречается большое количество кабеля низкого качества, у котором не соответствует заявленному сечение проводников и толщина изоляции.
Кабель для электроплиты следует монтировать совместно с остальной проводкой скрытым способом. Выходить из стены он должен вблизи места установки электроплиты.
Схема подключения плиты
Представленные на рынке модели электроплит используют разные схемы присоединения. Необходимо учесть этот факт при выборе той или иной модели. Некоторые производители выпускают устройства способные работать как в однофазной сети с напряжением в 220 В, так и в двух и трёхфазной при напряжении 380 В.
Однофазное подключение
Подавляющее количество людей проживают в квартирах с электросетью, выполненной по однофазной схеме с напряжением 220 В. При этом присоединение электроприборов выполняется трёхжильным кабелем, соблюдая цветовую маркировку жил.
- фазный провод белый или коричневый;
- нейтральный проводник синий;
- провод заземления жёлто-зелёный.
В клеммной колодке электроплиты предназначенной для однофазной сети можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:
- клемма L служит для присоединения фазного провода;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для заземления.
В универсальных моделях вместо одной клеммы L, вы обнаружите клеммы L1, L2, L3, которые при подключении необходимо соединить штатными перемычками, поставляемыми вместе с устройством в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Двухфазное подключение
Двухфазное подключение — редко встречаемый вариант присоединения к электросети в нашей стране. В сети этого типа напряжение между нулевым проводником и любой из фаз 220 вольт, между двумя фазными проводниками 380 В. Для реализации присоединения к данной сети, вам необходимо подготовить четырехжильный кабель и двухполюсный автомат в электрощите.
Цветовая маркировка жил в данном случае:
- первый фазный провод белый или коричневый;
- второй фазный проводник чёрный;
- нейтральный проводник синий;
- провод заземления жёлто-зелёный.
ВНИМАНИЕ! В зависимости от типа и производителя электрического кабеля цвет фазных проводников может отличаться, но цвет нейтрального и заземляющего провода неизменны.
В клеммной колодке электроплиты, предназначенной для двухфазной сети, можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:
- клемма L1 служит для подключения первой фазы;
- клемма L2 служит для подключения второй фазы;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для подключения заземления.
Трёхфазное подключение
Трёхфазная сеть напряжением 380 В, как правило, имеется в распоряжении только владельцев частных домов. Является наиболее рациональным вариантом присоединения электроплит. При подключении трёхфазной сети равномерно распределяется нагрузка между фазами, снижается потребляемый электроплитой ток.
В случае трёхфазной сети, вам необходим пятижильный подводной кабель и трехполюсный автомат в электрощите.
В клеммной колодке плиты будут располагаться клеммы:
- клемма L1 служит для присоединения первой фазы;
- клемма L2 служит для присоединения второй фазы;
- клемма L3 служит для присоединения третьей фазы;
- клемма N предназначена для нейтрали;
- клемма PE для подключения заземления.
ВНИМАНИЕ! В электроплитах предназначенных для работы как в трёхфазной, так и однофазной сети, между клеммами L1, L2, L3, могут располагаться перемычки. При присоединении к трёхфазной сети их необходимо удалить, иначе произойдёт короткое замыкание.
Подключение плиты без розетки своими руками
Ознакомившись как подключается плита к электросети, осталось определиться с оптимальным для вашего случая вариантом присоединения. Как правило, на практике используют следующие три варианта:
- Подключение через электрическую розетку. Наиболее часто применимый вариант присоединения бытовых устройств, некоторые модели электроплит, поставляются с уже подсоединённым электрошнуром для подключения к розетке. Отличие от других электроприборов состоит в том, что необходимо использовать специальные розетки для мощных потребителей. В случае необходимости устройство можно отключить от сети – отключив от розетки.
- Подключение через клеммную колодку. Кабель от щитка соединяется с кабелем от плиты в клеммной коробке, расположенной на стене возле плиты. Данный вариант подключения позволяет использовать гибкий кабель непосредственно для подключения устройства, обеспечивая некоторую мобильность при эксплуатации. Клеммное соединение считается надёжнее чем электрическая розетка.
- Прямое подключение. Единый кабель без соединений от щитка до клеммой колодки плиты. Наиболее предпочтительный в теории вариант, но сложно реализуемый на практике в быту. К нему прибегают при подключении промышленных электроплит большой мощности.
ВНИМАНИЕ! Не используйте для подключения электроплиты бытовые розетки, т. к. они не рассчитаны на ток выше 16 А, что недостаточно для таких приборов потребления.
Как вы видите, присоединение электроплиты мало чем отличается от подключения к электросети других приборов. При наличии определённого опыта, данная операция не составит труда для большинства домашних умельцев.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Тема статьи предполагает некоторое обобщение, потому как новостройки новостройкам рознь и подключение электроплиты, в отдельном каком-то доме, в отдельной квартире может отличаться от подключения в другой квартире. Тем не менее, некоторые общие закономерности вывести можно, обсудить их, разъяснить некие подводные камни и дать рекомендации по выполнению подключения. Чем мы сейчас и займёмся.
Во-первых, начнём с того, чем обусловлена специфика подключения электроплит именно в новостройках. Потому как вы понимаете, что данная услуга востребована не только в них, но и в любых домах, где предполагается наличие электроплиты. Услуга эта, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения подрядчика, и задача или необходимость, работа, если мы смотрим на ситуацию с точки зрения заказчика, хозяина или арендатора квартиры или, кстати, коммерческого помещения, потому как многие современные коммерческие помещения, допустим крупные магазины, где предусмотрена кухня для персонала, тоже могут быть укомплектованы электроплитой. Или, во всяком случае встретиться с необходимостью её установки и подключения.
Итак, специфика подключения электроплит в новостройках, обусловлена удручающе низким качеством современного капитального строительства. Причём говоря о качестве, мы имеем ввиду здесь как проектные недоработки, так и встречающиеся сплошь и рядом наплевательское отношение к своим обязанностям среди монтажников, но они всегда готовы оправдать своё нежелание нормально работать, по принципу «эти ребята – застройщики, делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем». Потому как расценки на монтаж первичной электропроводки в капитальном строительстве, кране низки — это именно работа за еду, фактически это оплата труда рабов.
Говоря о проектировании, ???сразу бросается в глаза тот факт, что розетка (или же просто вывод кабеля из стены) для электроплиты в современной новостройке, однозначно сделана не там, где нужно.
Конечно, можно возразить, что неизвестно, что там будет. Может быть, там мебель кухонная будет состоять из отдельных элементов и не будет устанавливаться современный кухонный гарнитур, когда все мебельные элементы между собой взаимосвязаны, или же там будет кухонный гарнитур, неизвестно. Поэтому строители выводят какой-то усреднённый вариант…
Так в том то и проблема, что то, что выводят строители, не годится ни под кухонный гарнитур, ни под мебель с отдельными элементами! Розетки, как правило, выводятся на такой высоте, что невозможно ни кухонный гарнитур поставить, ни электроплиту нормально подключить, потому что высота, как ???правило перекрывается ниже высоты электроплиты, но в то же время и не убрано под цоколь.
Можно было бы понять, если бы строители оставляли большой запас кабеля, но и на этом экономят! Как правило, геометрия расположения вывода или розетки такова, что внесение изменений в местоположение розетки, приходится либо, что реже, менять этот кабель полностью, либо делать соединение, что чаще, и что в какой-то мере хуже, в плане опасности дальнейших осложнений.
К сожалению, розетки переносит кто попало и как попало. Очень часто этим занимаются вообще не электрики, потому что об этом вспоминают тогда, когда нужно какие-то малярные работы провести или кухонный гарнитур смонтировать современный, и этим занимаются чуть ли не маляры и не сборщики мебели. Но и электрики, к сожалению, далеко не все ответственно относятся к своим обязанностям, далеко не все отслеживают отдалённые последствия своей деятельности. Ситуация ещё усугубляется тем, что в строительных магазинах, даже в инженерно-технических магазинах, которые именно специализируются на электрике, большой выбор всяких клеммников, соединителей, но хороших клеммников мало.
При этом группа электроплиты самая нагруженная во всей современной квартире! Для тех, кто не хочет вникать в цифры и технические подробности, мы просто скажем, что потребляет плита очень много. Ну а для тех, кому интересно, мы скажем, что современные электроплиты потребляют от 7 до 10 кВт и даже более. Приходилось встречаться с вариантом, где заявленная мощность составляла почти 12 кВт! Другое дело, что если щиток правильно смонтирован, то 12 кВт при однофазном подключение через него в принципе не перегнать, потому что кабель электроплиты закрывается автоматом, как правило, в 32 ампера, иногда в 40 А, это при однофазном подключении, при наиболее часто встречающееся в новостройках, да и в любых домах, в брежневских тем более чаще встречалось однофазное подключение. Трёхфазное подключение -это вообще эксклюзив, ???в новостройках трёхфазное встречается несколько чаще, но в целом, базовый вариант однофазный.
При однофазном подключение эти 12 кВт через правильно установленный автомат не прогнать, поэтому на полную мощность такую плиту не погоняешь, но честно говоря, это и не нужно, в принципе. Редко плита работает на полную мощность и, в принципе, 32-амперного автомата, как правило, достаточно, тем более, что большинство розеток, да и электроплит рассчитаны как раз на 32 ампера, тем более, что базовое сечение кабеля 6 мм². Как мы знаем, сейчас кабельные заводы здорово подмухлёвывают с сечением, поэтому то, что заявлено как «шестёрка» оно реально не является «шестёркой», поэтому 32 амперами ограничиться — это более правильный вариант, чем пытаться выжимать максимум и создавать риск аварийной ситуации.
???Это про стационарную четвёрку??? ???Сейчас, кстати, такого уже почти не встречается, потому как, как-то худо-бедно некоторые вещи всё-таки налаживаются. Нельзя уж так всё в чёрном цвете представлять, то есть всё-таки базовое сечение наиболее часто встречающие сечение стационарного кабеля электроплиты идущего от квартирного щита к месту подключения электроплиты, это 3×6 мм² при однофазном подключении — 3 жилы по 6 мм². Фаза, ноль, заземление, 3 жилы по 6 мм² медный. Некоторые время назад, периодически в новостройках проскакивала 4, это очень плохо, то есть реально к такому стационарному кабелю электроплиту и вообще подключать не желательно, максимум — варочную панель, но если уж Вы видите, что кабель не 6, а или шестёрка настолько низкого качества, что очень сомнительно вообще до 4 там дотягивает или нет, в смысле что вообще может это четвёрка, то иногда есть смысл сменить 32-амперный автомат, на 25-амперный, пусть лучше пару раз в жизни сработает автомат, чем проводка будет методично плавится, и рано или поздно замкнёт…
Но это вещи понятные, они в общем-то вытекают из общей электробезопасности, из общих принципов сборки щитов, из общих принципов распределения нагрузок. Любой более-менее приличный профессиональный электрик, даже продвинутый мастер общестроительного профиля, эти вещи знает. Если вы не знаете, но хотите узнать, для этого мы работаем над проектом Дистанционной школы электрика.
Если Вы домохозяйка и читаете статью просто так, из общих соображений, ну Вам, наверное, не стоит этими вещами забивать голову, это вещи такие относительно узко специализированные. В этому случае уж проще вызвать электрика, пускай электрик разбирается, только грамотного электрика надо найти.
Вы спросите — как найти грамотного электрика? Пожалуй, вопрос очень не простой, на самом деле, пожалуй, мы напишем по этому поводу отдельную статью.
Раз уж мы заговорили о геометрии по высоте так же, что вывод провода или установка розетки в современной новостройке, крайне неудобно, кстати, ещё тоже маленькая ремарка, часть новостроек у нас производится имеется ввиду в основном, речь сейчас идёт о панельных новостройках. Дело в том, что панельное домостроение эксплуатирует до сих пор брежневские технологии, то есть советские технологии 1970-1980-х годов. Конечно, какие-то изменения вносятся, там что-то улучшается, что-то ухудшается в панельном домостроение по сравнению с советским периодом, но технология изготовления каналов и отверстий для проводки, установочных и распределительных коробок, в принципе, не изменилась с тех пор. То, что было неудобно и доставляло неудобство или доставляет неудобство сейчас людям, желающим как-то осовременить свои квартиры в домах позднего советского периода постройки, оно так же создает неприятности или усложняет задачи людям в современных панельных новостройках.
Мы, кстати, ещё к этому вернемся, когда будем к некоторым недостаткам панельных домов, в контексте подключения электроплиты, когда будем говорить о розетках, которые прикрепляются к стене, когда дом сдают с установленными розетками, не просто, когда кабель торчит.
Что касается геометрии, то кроме вертикальной геометрии, конечно, существует и горизонтальная. Таких вариантов, чтобы розетка встала удачно по вертикали, так как нужно жильцу с точки зрения удобства установки мебели, и с точки зрения удобства подключения электроплиты, редко получается так, чаще всего розетка электроплиты находится где-то по горизонтали если померить, то посередине стены, а электроплиту редко ставят в середину, обычно стараются установить на край. Ну, это так дополнительная ремарка, остальные вопросы геометрии мы, в принципе, неплохо разобрали, когда про вертикальную проблему говорили.
Единственное, что добавить можно, что брежневская схема предполагала, что розетка стоит высоко, что шнур поднимается наверх, и вилка и розетка находится у людей на виду. То есть предполагалось, что розетка будет на виду наверху, над рабочей зоной, то есть на высоте более метра, и не только предполагалось, но так и делалось. Вопрос эстетики, конечно, мягко говоря спорный, потому что советские розетки хоть и были добротные, с мощными контактами, крупные, надёжные, но они выглядели довольно некрасиво. Когда эта розетка нависала над тарелками, кастрюлями и так далее, и при этом ещё забрызгивалась кухонным жиром, всё это выглядело, конечно, плохо, да и во многих домах до сих пор так плохо выглядит.
Базовой идеей установки современной розетки под кухонный гарнитур является её помещение под цоколь, то есть в самый низ, буквально в угол между полом и стеной. Эта идея находит поддержку не и всех. Некоторые считают, что на полу розетке делать нечего — вдруг вода прольётся? В какой-то мере эти опасения имеют право на существование. Мы сами против того, чтобы создавать концентрацию электроустановочных изделий, проводов, кабелей в районе пола, но при установке современного кухонного гарнитура, пожалуй, это всё-таки лучший вариант — из всех зол приходится выбирать меньшее.
Было бы здорово, наверное, если бы для подключения всей бытовой техники, прямо в кухонном гарнитуре, создавался местный кухонный такой щиточек, там можно было и автоматы ввести дополнительно для удобства пользователя и можно было розетки поставить, чтоб можно было включать и выключать бытовую технику… Однако реализация этого плана требует пересмотра базовой компоновки кухонного гарнитура и, конечно, мебельщики на это идти не хотят. Много возни, много работы, а примет рынок эту идею или не примет, ещё не известно. При этом, кстати, возможно придётся переделывать шнуры для бытовой техники. К сожалению, мы неоднократно отмечали, что многие даже профессиональные электрики, с проводами работать не умеют, хотя казалось бы, это один из базовых навыков, один из фундаментальных навыков. Поэтому идея эта вся заглохла и имеем что имеем. Получается, раз та идея заглохла, лучше становить розетку для электроплиты под цоколь.
Бывает всё-таки, что розетку устанавливают не под цоколь, даже оставляют на той высоте, которую предложил застройщик. Однако из-за этого приходится прорезать уродливые отверстия в задних стенках кухонных шкафов, из-за этого даже иногда приходится переделывать выдвижные ящики, потому что массивная розетка электроплиты не позволяет задвинуть ящик полностью. И, разумеется, такой вариант существенно осложняет доступ, в случае необходимости шнур электроплиты вытащить из розетки.
Существует идея непосредственного подключения – без розетки – на клеммники, на сжимы, через специальную клеммную коробку именно с той точки зрения, чтобы нивелировать этот геометрический парадокс. Но эта идея плоха по-своему, и об этом мы ещё поговорим ниже, когда будем говорить непосредственно о розетках.
Подключение через розетку
Переходим плавно к розеткам. Начнем с того, что мы считаем, что подключение электроплиты через розетку, а не напрямую, не через клеммники, не через сжимы, это вариант более правильный, не через клеммную колодку специальную, потому что пользователей электроустановки должен иметь возможность её отключить вручную. Мало ли что произошло? Мало ли авария какая-то, мало ли её нужно демонтировать и перевезти, поменять… Допустим, человек хочет её заменить, хотя, конечно с самостоятельной заменой там тоже есть нюансы, потому что нет единого стандарта на электроплиты, но тем не менее, при прочих равных условиях, это задачу облегчает. Одно дело вилку вытащить в ситуации затруднённого доступа, а другое дело там ковыряться — винтики крутить, причём крутить довольно сложно, потому этот момент затяжки, как правило, большой, то есть там выкрутить и закрутить сложно в стеснённых условиях.
Единственное, когда допустимо электроплиту подключать без розетки, это если она подключается по временной схеме. Такое тоже бывает. Допустим, люди купили квартиру, а денег на отделку нет, или не обязательно денег нет — есть довольно здравая идея, чтобы отделку не пришлось в ближайшем будущем переделывать, лучше дому дать годик-полтора отстояться. Он всё-таки дом, хоть он и на вид такой жёсткий, монолитный или кирпичный или железобетонный. На самом деле ещё как дышит, и чем дом более молодой, тем сильнее он дышит — идут процессы организации бетона, процессы усадки, и из-за них может возникнуть небольшое смещение конструкции дома, но оно небольшое с точки зрения всего дома, возможно оно небольшое с точки зрения устойчивости дома, а с точки зрения сохранения отделки — вопрос открытый… В любом случае никому не надо, покрасив стены, через 4 месяца обнаружить, что они все пошли трещинами. Никому не надо, поклеив обои, увидеть, что они здесь лопнули, здесь отошли, и так далее, и так далее. Поэтому есть такая идея, что с отделкой следует повременить, подождать пока дом усядет.
И из этих соображений тоже часто люди въезжают, а с отделкой тянут. Но если человек в квартире живёт, значит приходится всё равно её эксплуатировать, приходиться делать много чего всякого разного, что для жизни необходимо, в том числе готовить еду. Соответственно, в этом случае, плиту допустимо подключить по временной схеме, именно непосредственно, без розетки — через соединители.
Мы считаем, что для этого лучше всего подходят так называемые электротехнические сжимы, в просторечии именуемые орехами или орешками. Выглядят они, конечно, не идеально, эстетов не порадуют, но зато они обеспечивают надёжное соединение. Стальные площадки за счёт обжима четырьмя винтами дают прочное, чёткое соединение — и в механическом, и электротехническом смысле.
Подключение электроплиты по временной схеме в новостройке с «отделкой». Софийская улица (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), декабрь 2011 г.
Что касается розеток в новостройке, если они всё-таки установлены (если застройщик не пожалел их купить), то всё равно скупердяйство застройщика или желание экономить на всём, проявляется и тут. Розетки, как правило покупаются самые дешёвые и, соответственно, самые плохие — наиболее неудобные для подключения, с самыми расхлябанными тонкими контактами. ???К счастью, если застройщик установит относительно приличную крупную белорусскую розетку, но и то крупную белорусскую розетку ???можно рассматривать, потому что есть ещё мелкие. Мелкие ещё хуже. Крупные белорусские розетки можно рассматривать лишь как компромиссный вариант, и то этот компромисс, скажем прямо, не очень хорош.
Розетки с контактами на уровне крупных советских розеток, пожалуй, сейчас из того, что продаётся в наших магазинах, в Санкт-Петербурге по крайней мере, фактически обеспечивает только фирма Legrand. Но розетки этого французского производителя стоят довольно серьёзных, можно сказать с точки зрения большинства обывателей, атомных денег, поэтому на их покупку люди идут редко. А зря! Всё-таки безопасность — это не то, на чём следовало бы экономить.
К сожалению, даже если розетки установлены, это ещё не является гарантией того, что электроплиту вы подключите к ним без проблем. Как уже выше говорилось, единого стандарта на разъёмы для электроплит не существует, поэтому нужно, чтобы вилка и розетка чётко соответствовали друг другу. Кстати, в какой другой статье, там на проспекте Науки такая ситуация описана. Мы встречались с ситуациями, когда вилки либо формально были, но были сломаны, либо их не было вообще — вот розетка есть, а вилки нет. Где хочешь, там и бери! Где хочешь там и бери, это означает, что как правило, приходится покупать комплект «вилка + розетка», и та розетка, которая стояла, в общем-то оказывается бесполезной. С точки зрения покупки запчастей, как бы получается у нас на выходе лишняя розетка, которая опять же, можно будет куда-то применить или нет, вопрос открытый, потому что они устанавливаются парами.
Ещё одна свинья, которую подкладывает застройщик покупателям квартир, заключается в том, что часто на месте однофазного подключения, устанавливают трёхфазные розетки, на четыре контакта. Есть такое слово «колхоз» среди интеллигенции. Мы его не поддерживаем, это пренебрежительное отношение к колхозу, потому что люди, которые работают в колхозах, они нас кормят, и нельзя к ним так относится, уничижительно называть колхозом, но тем не менее, в обиходе термин устоялся, то есть вот если слово «колхоз» произносить с экспрессивной такой негативной окраской, то вот он и есть колхоз, или там как одна моя знакомая говорила «голь-шмоль». Давайте назовём «голь-шмоль», колхоз не будем трогать.
Когда возникает смех? Когда человек видит несоответствие одного другому. Было бы смешно, если б не было так грустно, потому что на месте где должна стоять однофазная розетка с тремя контактами, стоит стоит трёхфазная с четырьмя… Дальше начинаются фантазии монтажников, по поводу того, куда подключить фазу, куда подключить ноль… Контакт заземления, как правило, обозначен на крышке, но его тоже частенько не туда подключают, поэтому приходится крышку снимать, всё проверять. Однако если выполнять работу по подключению электроплиты по-хорошему, такая розетка подлежит безжалостному удалению, потому что это не только голь-шмоль, это ещё неремонтопригодно, потому что может ввести в заблуждение людей, которые будут заниматься ей в дальнейшем, допустим, подключением другой плиты к этой точке или ремонтом подключения.
Приходилось ещё встречаться с ситуацией, когда розетка существует, ну то есть она прикручена (даже прикручена относительно сносно), а напряжения в ней нет. Открываем… оказывается, стационарные провода там просто вложены и к контактам не присоединены. Что это? Какие-то ушлые рабочие пытались обмануть прораба, типа смотри прораб, всё сделано, и по спортивному принципу наставить побольше розеток, чтобы побольше денег получить или просто кто-то случайно забыл? Сложно тут сказать, но такие варианты встречались, например, есть фотография из новостройки на Ново-Александровской улице, это Обухово. То есть исторический район называется ???по моему, ну кто как называет, там исторические районы пересекаются, либо Троицкое поле, либо Александровское. Александровская это у нас есть недалеко от Пушкина, а также в Сестрорецке. А это Александровское. Не путайте! Ну, не важно, в общем, в Обухово, Ново-Александровская улица.
Теперь, как обещали, поговорим о розетках устанавливаемых в панельных домах, когда на домостроительных комбинатах отливают типовые плиты. Как правило, плиту, которая монтируется на кухне, отливают сейчас по общим принципам, кстати, при Брежневе, тоже проблемы, заморочки были, отливают по общим принципам, то есть в плите предусмотрен канал, через которые пройдёт кабель, и предусмотрено отверстие под установочную коробку. Там бывает по разному, бывает просто оно остаётся с бетонными стенками, а бывает что заливают туда такую, достаточно уродливую пластмассовую деталь, коробку с оребрённым цилиндром, внутренняя окружность у неё такие имеет выступы, как-будто несколько бубликов подряд лежит. Считается, если розетка будет ставится в такую коробку, то лапки должны буду цепляться за эти выступы. Но в данном-то случае ставится не розетка общего назначения 16-амперная (в Советском Союзе, это называлось 6-амперная розетка, а теперь такие же розетки несколько лет назад внезапно стали 16-амперными, но это уже другой вопрос, главное, что розетка общего назначения).
Ставится такая коробка под эту розетку, естественно розетку электроплиты туда не присоединить — вообще никакую — ни дешевую маленькую розетку для внешней установки, ни белорусскую для внутренней, ни леграновскую! Это не вопрос даже цены и геометрии этих розеток, не вопрос производителя (изготовителя) этих розеток, а это вопрос несоответствия геометрии. Никакая розетка туда не подходит! Как выкручивается застройщик? Застройщик берёт фанерный квадратик, прикручивает эту фанеру поверх технологического отверстия. В фанере предварительно сверлится отверстие и туда вводится кабель электроплиты, и уже на фанерку ставится розетка.
Выглядит, опять же, как голь-шмоль, и эта несуразность очень часто усугубляется низким качеством монтажа, то дюбель-гвоздь вобьют криво, то загнут его вместо того, чтобы добить до конца, то прикрутят эту фанерку на один саморез. Она болтается, то есть вокруг оси этого самореза проворачивается, в общем, очень не красиво. Если приводить в порядок, делать по-человечески, конечно, тоже такую конструкцию надо убирать, и ставить розетку по нормальной технологии. Либо внешнюю, но не на эту дырку с фанеркой, а на нормальную бетонную плоскость. Там вопрос решается — либо она ставится на другое место, туда, где бетон живой, без углублений, без отверстий, либо на помощь приходит гипс — можно отверстие заштукатурить и установить розетку.
Если случайно отверстие сделанное на домостроительном комбинате совпало с геометрическими требованиями мебели и техники, в этом случае нужно иметь в виду, что бетон, особенно бетон уже схватившийся, значительно твёрже гипса, особенно гипса свежего, поэтому нужно выполнять штукатурку так, чтоб в месте сверления не было стыка бетона и гипса. В противном случае бур уйдёт по пути наименьшего сопротивления, будет смещаться в гипс, и, отверстие может быть просверлено очень криво. Чтобы избежать этой проблемы, можно либо розетку чуть-чуть сместить в сторону, вверх, вниз (но опять же, не надо её смещать так, чтобы провод заходил по диагонали, естественно, имеется ввиду незначительное смещение, допустим, если там 10-15 мм хватит, ну тогда и допустимо, если больше, вряд ли). Либо, второй вариант, наиболее часто применяемый — это сбить края технологического отверстия, которое на домостроительном комбинате сделано и, обеспечить уже сверление именно в гипсе. Для той отрывной силы, которая действует на эту систему и в момент пассивного нахождения вилки в розетке (имеется в виду масса самой вилки и эластическая тяга провода), и в случае, если человек выдёргивает вилку не по правилам (не придерживая розетку), и в случае, если случайно дёрнут электроплиту, в принципе её достаточно, чтобы удержать эту розетку без всяких последствий — без образования трещин, без расшатывания.
В гипс в принципе, и турники можно вешать, и тяжёлые шкафы, просто нужно тщательно штукатурить и дать ему полностью схватиться.
Есть ещё вариант вкладывать дюбели в гипс заранее, но он хуже, потому что во-первых Вам обеспечить ювелирную точность, чтобы вы сразу замуровали дюбель, таким образом, чтобы он чётко попал на нужное место, это очень сложно, это зависит не только от штукатурных навыков электрика, это ещё зависит от неких случайных факторов, можно случайно сместить и не заметить этого. И второй момент, всё-таки технология применения дюбеля, о чём мы, кстати, говорим в Дистанционной школе применения крепежа, предполагает, что он в отверстие встаёт в сжатом состоянии, с некоторым натягом и входящий саморез или шуруп этот натяг только увеличивает. За счёт сил трения, которые возникают при этом деталь, прикручиваемая, прикрепляемая и держится. В случае, если вы дюбель вставляете не в просверливаемое отверстие, а замуровываете в расслабленном (не сжатом) виде, то у Вас теряется некоторая часть… ???получается натяг менее выражен. В данном случае это не особо критично, но если досконально соблюдать технологию (и в некоторых случаях это бывает важно), то всё-таки дюбель лучше вставлять в отверстие, а не предварительно его замазывать в гипс.
Поскольку существуют геометрические проблемы, то есть либо розетка, либо вывод провода в новостройках не соответствует насущным потребностям, естественно, розетки приходиться переносить. Естественно, провода приходится переносить и удлинять, потому что как мы уже говорили, редко остаётся запас. Да, бывает наоборот, что перенос провода происходит так, что возникают излишки даже, но это бывает не часто, в основном приходится удлинять.
Если необходимо произвести горизонтальное смещение провода, хотя ПУЭ формально допускает, проведение проводки зигзагами (там главное, чтобы не было проводки выполнено по диагонали), тем не менее, жизнь показывает и здравый смысл говорит о том, что лучше всякими зигзагами, буквами «Г» ничего не тянуть. Если Вам нужно переместить провод в сторону, то желательно его перемещать всей вертикалью, вплоть до того, что его нужно извлечь из стены, это возможно, если там он идёт в канале, Вам нужно вскрыть этот канал и просто вытащить его наружу, через отверстие. Смещать нужно всю условную линию, чтобы он не буквами «Г» шёл, а чётко — сверху вниз.
Иногда заводят провода из пола, к сожалению, что не есть хорошо, но в новостройках периодически применяется такая практика. Тогда с этим, конечно, становится сложнее, там из пола их физически очень часто сложно вытащить. Но, если сверху, а к счастью даже если бытовые розетки заводят снизу, очень часто электроплита всё равно заводится сверху, как и освещение, допустим. И снизу-то желательно тоже так делать, просто, если у вас какой-то весёлый строитель бросил провод по полу по-диагонали, физически почти нереально его оттуда вытащить. Там надо уже учитывать другие факторы — будет плинтус или не будет плинтуса.
Вы скажете — что вы там учите в других статьях, что не надо проводку понизу тянуть, не надо под плинтусом, есть вероятность повреждения? Понимаете, мы ещё в других статьях учим, что не надо новостройки покупать. То есть, если дом сделан из дерьма кривыми руками, то вариантов два — либо дом перестраивать полностью, либо приспосабливаться к тому, что есть. Мы сами не в восторге от этого, но, к сожалению, на такой компромисс здесь иногда приходиться идти. Нет, Вы можете дом перестроить, если у Вас хватит денег и связей (административного ресурса), рабочих рук, которые будут этим заниматься, инженеров — кадров, которые будут этим заниматься…
Соединение кабелей, если приходится удлинять кабель, должно быть выполнено максимально надёжным способом. Мы уже говорили про электротехнические сжимы, на наш взгляд это самый лучший вариант. Попытки соединить стационарный кабель электроплиты винтовыми клеммниками, как мы считаем, вообще не имеют никакой перспективы. Это соединение слабое, нечёткое, винты склонны к самоотворачиванию. Если Вы слишком сильно затяните винты, может возникнуть внутренние напряжение в клеммнике, он может треснуть и тогда, как только в клеммнике появится трещина, винт сразу ослабнет, соединение ухудшится и со временем неизбежно подгорит. Коннекторы, в просторечие называемые колпачками или скрутками, тоже их применение представляется сомнительным, потому что хорошо скручивать тонкие провода, а с толстыми возникают проблемы. Большие коннекторы делаются даже с такими небольшими приливами на пластике их корпусов (такие маленькие рукояточки), чтобы удобней проворачивать, и тем не менее… К тому же коннекторы — изначально метод соединения достаточно травматичный, когда закручиваете, Вы точно не видите, насколько хорошо скрутили, с одной стороны, а с другой стороны — не ломаете ли вы уже провод? Грань между «хорошо скрутил» и «начал ломать» весьма тонка, и на глаз её увидеть невозможно — это только опыт и интуиция работают. С сжимом гораздо проще — Вы видите, как соединяете, Вы можете это пощупать, проверить. Единственный минус, что сжимы занимают много места, но повторюсь, это не тот случай, когда надо экономить — просто берёте распределительную коробку побольше.
Существует мнение, что можно соединить провода и всё это дело замотать изолентой и спрятать в гипс. Теоретически, конечно, можно, но практически — мы не думаем, что это лучшее технологическое решение. Всё-таки место соединения при необходимости должно быть просто найти, путём того же простукивания стены, поэтому лучше всё-таки поставить коробку с крышкой, если наличие крышки не влечёт эстетических проблем или косметических, допустим, эта всё равно закрывается стеновой панелью, панелью фартука кухни… Так и ладно, путь она будет сверху, если есть какие-то вопросы связанные с тем, что крышка не должна быть видна, то её можно чуть-чуть утопить и заштукатурить тонким слоем гипса.
Если помещение делается по проекту (хотя бы по эскизному проекту), желательно местонахождение коробки отметить, чтобы потом при установке различного кухонного оборудования (рейлингов, подставочек, крючочков) случайно это место не просверлили. Там и крепеж держаться не будет, и есть риск повредить проводку и замкнуть. Даже если проекта нет, а делается всё то, что называется на коленке, всё равно желательно расположение коробки записать, вплоть до того, что померить расстояние до неё от одной стены и от другой, от пола, до потолка, и эти координаты указать, то что называется задокументировать — хотя бы для себя.
Далее, что касается подключения непосредственно самой электроплиты, то это подключение, ничем не отличается от обычного подключения электроплит не в новостройке. Необходимо применить кабель (шнур) надлежащего сечения, тот кабель, который без проблем может эксплуатироваться в режиме той мощности, которую позволяет пропускать автомат в щитке. Мы считаем, что с учётом необходимых запасов, кабель для электроплиты должен иметь сечение, для однофазного подключения, как для базового варианта, 3×6, как уже говорилось. Для варочных панелей допустимо применять шнур сечением 3×4 мм², но из соображение универсализма можно и 3×6. Как говорится, много — не мало, а в данном случае, чем больше, тем лучше. К абсолютному большинству клеммных колодок бытовой техники, что у варочных панелей, что электроплит, шнур сечением 3×6 устанавливается нормально, без особых проблем, то есть влезает. Концы шнура желательно гильзовать или лудить, пожалуй, кроме одного случая, когда их из-за гильзовки или лужения будет очень сложно ввести под один из видов контактов (добавим фото этой вилки). Длину шнура ??? необходимо отрезать его так, чтоб был небольшой запас, с одной стороны, чтобы он не валялся, нигде не болтался, что естественно увеличивает вероятность его защемления и повреждения (электротехнической аварии). Но с другой стороны, он тоже не должен быть в натяг. Натяг (натяжение???) тоже увеличивает вероятность аварий с одной стороны, с другой стороны, у пользователя должна быть возможность электроплиту выдвинуть. Даже если это варочная панель, всё равно иногда целесообразно её снять, не отключая от сети, бывают такие ситуации, поэтому некоторый запас всё-таки нужен. Ну, это в общем-то базовые принципы, они рассматриваются и в других статьях, так или иначе описывающих подключение электроплиты.
В общем, надеемся что, если Вы хотите подключить электроплиту самостоятельно, эта статья, хоть она и обзорная, а не прикладная, она всё-таки даст вам определённые направления в плане конкретных действий. Если Вы сами подключать не хотите, то наверное, мы разъяснили Вам всю серьёзность ситуации и необходимость поиска хорошего подрядчика для выполнения этих работ.
Цена-то не кусается?
Мы хотим подчеркнуть для тех, кто собирается вызвать электрика, чтобы осуществить подключение электроплиты в новостройке — не ищите самый дешёвый вариант!!! Люди, которые ???знают и умеют подключать электроплиты, прекрасно понимают то, о чём в этой статье написано.
Да, даже среди хороших электриков существуют различные взгляды на те или иные вопросы и возможно с какой-то частью информации, какие-то неплохие электрики где-то не согласятся, но основная информация (процентов 90, не менее) даётся как есть, она реально объективна.
Соответственно, люди, которые сталкивались со всеми этими трудностями, прошли их, нашли способы их преодолеть, не хотят работать за копейки. Они понимают, что задачи по подключению электроплит в новостройках, как правило, не простые, что часто они обрастают лишними сложностями, необходимостью проведения дополнительных (скрытых) работ, а так же различными, на первый взгляд незаметными неприятностями, которые оставляют монтажники, работающие в капитальном строительстве, представители застройщика. Выполнять эту работу за какие-то маленькие смешные деньги, согласится скорее всего либо дурак, либо зелёный новичок, либо какой-нибудь циничный псевдоспециалист, который «работает» согласно принципу «после меня хоть потоп», а в ответ на все претензии он либо театрально вопрошает «Что вы хотели за эти деньги?!», либо просто не берёт трубку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, к вопросу ценообразования, нужно подходить трезво, и не требовать запредельно низких цен за эту довольно серьёзную работу.
Электрические разъемы— типы и характеристики Электрические разъемы
— типы и особенности D & F LiquidatorsЧто такое электрические разъемы?
Электрические цепи состоят из множества компонентов, включая провода и кабели. Для их соединения используются электрические разъемы, образующие непрерывный путь прохождения электрического тока. Разъемы имеют охватываемые концы (разъемы) и охватывающие концы (разъемы), которые соединяются друг с другом, образуя либо постоянное соединение, либо, чаще, временное соединение, которое может быть собрано и удалено с помощью специальных инструментов.
Электрические разъемы значительно сокращают время, усилия и рабочую силу, необходимые для производства, сборки и установки электрических устройств, их компонентов, а также проводки.
Состав
Большинство разъемов имеют две основные части — корпус и клеммы для подключения:
- Корпус — Корпус представляет собой конструкцию или корпус, используемый для размещения клемм, обеспечения стабильности соединений и защитить электрические контакты от короткого замыкания и опасности для окружающей среды.Корпуса разъемов обычно изготавливаются из формованного пластика, но также используются другие изоляционные материалы, такие как керамика.
- Клеммы — Клеммы — это контакты в разъеме, которые обеспечивают электрическую проводимость для обеспечения безопасности соединений. Они почти всегда состоят из металла, но некоторые из них используют другие проводящие материалы (углерод, кремний и т. Д.).
Особенности / свойства
Для некоторых применений могут потребоваться или предпочтительны электрические соединители, которые обладают различными функциями:
- соединители с ключом — они предназначены для подключения только в правильной ориентации.Это предотвращает случайное повреждение контактов и не позволяет пользователям вставлять их в неправильные гнезда.
- Заблокированные разъемы — Механизм блокировки обеспечивает фиксацию разъемов, предотвращая их случайное повреждение или сдвиг при смещении или тряске разъема.
- Герметичные соединители — В некоторых случаях требуется электрическое соединение, которое может быть погружено в воду. Эти разъемы специально сконструированы так, чтобы полностью функционировать под водой и выдерживать давление до определенных глубин.
- Водонепроницаемые соединители — Хотя они обычно не выдерживают погружения в воду, эти соединители обеспечивают защиту электрических соединений от повреждения водой от брызг или случайной сырости.
- Влагостойкие / маслостойкие разъемы — предназначены для защиты электрических соединений от повреждений, вызванных маслом или влагой.
- EMI или RFI Filtering — Дополнительные функции, встроенные в верхнюю часть корпуса, защищают разъемы от электромагнитных помех (EMI) или радиочастотных помех (RFI), которые могут влиять на цепи, несущие электрические сигналы.
- ESD экранированные разъемы — электростатический разряд может повредить проводку и компоненты. Экранированные разъемы ESD обеспечивают дополнительную защиту от этого.
Технические характеристики
Чтобы выбрать правильные электрические разъемы, которые будут выполнять работу и минимизировать риски, существует несколько факторов, которые следует учитывать, в зависимости от применения, типа разъемов и силы электрического тока, Схема будет нести. Их можно разделить на две классификации:
- Параметры производительности
Параметры производительности необходимо выбирать в зависимости от условий, в которых будет работать электрический разъем —- Ток — Номинальный ток описывает скорость Поток электричества (ток) на соединитель предназначен для размещения.Это измеряется в амперах (А или А). Номинальный ток на разъеме обычно находится в диапазоне от 1А до 50А, хотя для специальных применений доступны меньшие и большие.
- Напряжение — Номинальное напряжение описывает диапазон и тип напряжения, на которое рассчитан разъем. Это измеряется в вольтах (В) для напряжения и переменного тока (переменного тока) или постоянного тока (постоянного тока). Как правило, номиналы могут быть 50 В, 125 В, 250 В и 600 В, но доступны и другие.
- Рабочая температура — Диапазон рабочих температур описывает диапазон, рекомендуемую температуру и минимальную / максимальную безопасную рабочую температуру для электрического разъема.
- Физические параметры
Физические параметры следует подбирать тщательно, поскольку они описывают конструкцию электрического разъема, соединения, для которых он может использоваться, и многое другое:- Контактный шаг — это расстояние до центров соседних контактов или клемм в разъеме.Обычно измеряется в миллиметрах (мм). Более крупные контактные площадки означают меньшее количество соединений или штырьков на область, что уменьшает электрическое искрение и, следовательно, помехи. Тем не менее, это увеличивает общий размер разъема.
- Количество контактов — Помимо типа шага контактов, количество контактов или отдельных проводящих элементов, присутствующих в электрических разъемах, также варьируется.
- Материал — Хотя корпуса разъемов обычно изготавливаются из пластика, материалы, используемые для разъемов, обычно представляют собой комбинацию металла и пластика для изоляции, хотя можно использовать практически любой проводящий материал.Свойства материалов влияют на производительность, такие как проводимость, прочность, упругость и формуемость. Некоторые часто используемые:
- Латунь — Содержание цинка может варьироваться от 5-40%; самый дешевый металл купить на вес; упругий; сильный; высокая проводимость, используется в клеммах KK
- Phosphor Bronze — Хорошая прочность; перетерпеть; высокая проводимость и сопротивление усталости; гибкий и эластичный, используется в электрических контактных пружинах
- Beryllium Copper — лучший сплав для пружинных клемм; дешевле, чем фосфористая бронза, используется для высокопроизводительных применений
- High Copper Alloy — Сильно модифицированная медь; хорошие электрические и тепловые свойства; сохраняет свою форму при высоких температурах, в основном используется в автомобильных приложениях
- Уровень соединителя — Каждый из типов соединителей можно разделить на одну или несколько из этих пяти категорий, называемых уровнями соединителя:
- Провод к плате или сборка к подсборке
- Коробка к сборке блок или вход / выход
- микросхема или микросхема
- микросхема или плата
- PC плата плата
- Функция разъема — Хотя многие разъемы применяются В частности, большинство из них могут быть классифицированы в зависимости от способа их подключения:
- Клеммная колодка — В этих разъемах несколько проводов индивидуально подключены к одному т конечная точка и заключена в корпус.Есть много размеров, но отсутствие защиты от замыкания делает их более громоздкими по сравнению с некоторыми другими. Соединения включают клеммные блоки печатной платы (PCB), вставные клеммные колодки, несколько клеммных разъемов (MTC) и барьерные полосы. Они используются на печатных платах и различных других электрических устройствах.
- Binding Post — Они соединяют оголенные провода с опорами и закрепляют их винтами или зажимами. Другой конец может подключаться к клеммам, контактам или разъемам. Многие посты могут соединяться с банановыми штекерами, контактными разъемами и клеммами с наконечниками.Они используются для различных аудио и электронных устройств тестирования.
- Вилка и розетка — Розетка с одним или несколькими контактами подключается к розетке или вилке. Это обеспечивает простоту, позволяя устанавливать соединения без инструментов. Схема контактов может быть полезна для многоконтактных разъемов. Типы подключения включают USB, сетевой кабель, HDMI, DVI, RCA, SCSI, монтаж на плате, аудио, коаксиальный кабель, кабель и т. Д. Часто используется в большинстве потребительских электронных устройств, которые обрабатывают видео и аудио, в автомобильных приложениях, вычислительной технике и печатных платах.
- Стойка и панель — Эти разъемы обычно используются для соединения стационарного оборудования со съемными электронными деталями, особенно когда пространство или надежность соединения являются важными факторами. Типы подключения включают стойку к панели, кабель к кабелю и кабель к панели. Они часто используются в принтерах, модемах, домашних стереосистемах и телекоммуникациях.
- Blade — Разъемы Blade соединяют отдельные провода с розетками с помощью плоских проводящих лезвий.Лопастные разъемы иногда крепятся к соединительным проводам в некоторых электронных устройствах, таких как динамики или термостаты. Они обычно используются для подключения проводов и подходят практически для любого применения, которое требует соединения точка-точка.
- Ring и Spade — Как и коннекторы лезвия, они соединяют один провод, за исключением того, что соединение обеспечивается с помощью многослойного соединения между резьбовым штифтом и винтом или болтом открыт.Они в основном используются для подключения проводов, а также подходят практически для любого применения, которое требует соединения точка-точка.
- Концевая заделка — Некоторые разъемы можно классифицировать на основе метода, используемого для заделки или закрепления провода на разъеме:
- Смещение изоляции — Разъемы смещения изоляции (IDC) соединяют изолированный кабель или провод без требующие предварительного снятия изоляции. Острое лезвие или серия лезвий в разъеме врезаются в изоляцию при подключении провода или кабеля.Хотя устранение процесса зачистки сокращает время, особенно для производителей, лезвия могут повредить проволоку. Это снижает текущие возможности обработки. Кроме того, непроизводственные инструменты IDC являются более дорогими и менее эффективными, чем обжимные инструменты.
- Опрессовка — Опрессовка создает разъемное соединение между разъемами и проводами. Зачищенный провод вставляется в металлическую бочку или клемму, а обжимной инструмент используется для сжатия участка над проводом.Это обычно используется для подключения многожильного провода к кольцевым, ножевым и лопаточным разъемам. Их предпочитают за их безопасность, простоту в использовании, экономическую эффективность и воспроизводимость после производства.
- Стволовые соединения обжимают цилиндрические секции, обычно в форме овала, и широко используются в бытовой электронике
- Соединения с открытыми бочками обжимают предварительную обжимную секцию, в результате чего образуется U или V. Их легче автоматизировать, и, как правило, они более прочные, чем обжимные соединения в бочках.
- Пайка — Пайка включает плавление присадочного металла (припоя) над электрическим соединением для создания плавкого соединения между проводниками или клеммами.Это обеспечивает очень плавную и надежную работу, если все сделано правильно, с использованием припоя, который соответствует металлам, которые соединяются. Эти соединения занимают больше времени и более сложны, чем опрессовка. В печатных платах электрические соединения выполняются путем пайки штырьками или проводами в местах установки. Компоненты также могут быть установлены и припаяны на другой стороне платы с использованием технологии сквозных отверстий (THT).
- Уровень соединителя — Каждый из типов соединителей можно разделить на одну или несколько из этих пяти категорий, называемых уровнями соединителя:
Сент-Луис Электрики и подрядчики по электротехникеКомпания «Электрическое соединение» была новатором в развитии взаимовыгодных отношений, используя свой опыт в области электротехники в качестве члена более 10 деловых и общественных организаций штата Миссури, чтобы помочь государству лучше конкурировать в глобальной экономике.
— Строительный форум Сент-Луис 2016 Награды «Строительство завтра»
Как публичное лицо, мы полагаемся на доллары налогоплательщиков для финансирования наших проектов.Мы обнаружили, что IBEW / NECA Electrical Connection предоставляет нам большую ценность, вовлекает наши проекты вовремя и в рамках бюджета и идет в ногу с нашими технологиями, необходимыми в наших классных комнатах.
— Пол Циглер, Суперинтендант, Северо-западный школьный округ R1
Завод GM — это чудо инженерной мысли, требующее исключительных навыков и безопасности партнерства по электрическим соединениям IBEW / NECA для создания и поддержки путем модернизации и расширения.
— Грег Престемон Президент, Партнеры по развитию Большого Св.Чарльз
Электрическое подключение IBEW / NECA просто неоценимо для восстановления вместе в городе Сент-Луис, и они добровольно проводят время, и без них мы не знаем, что будем делать. Они просто отличные партнеры по сообществу.
— Дейв Эрвин Исполнительный директор, Rebuilding Together St. Louis
Компания «Электрическое соединение» является отличным партнером «Сент-Луис» с момента его основания. Это не только помогло вернуть профессиональный футбол на улицеЛуи, но это помогло «Сент-Луису» расширить охват в обществе.
— Джим Кавано Генеральный директор, Сент-Луис ФК
Постоянная поддержка Electric Connection научным центром в Сент-Луисе расширяет нашу миссию научно-технического образования.
— Берт Весколани Президент и главный исполнительный директор, Научный центр Сент-Луиса
У меня лично была возможность посетить Учебный центр по электротехнике IBEW / NECA, и я обнаружил, что технологии, которые они позволяют своим профессионалам использовать, не имеют себе равных.
— Пол Циглер, Суперинтендант, Северо-западный школьный округ R1
Электрическое подключение IBEW / NECA — это большой актив для сообщества Сент-Луиса, предоставляющий не только отличные навыки и безопасность для питания нашего региона, но и помогающий сообществу в трудные времена.
— Рэнди Грим Исполнительный директор Stray Rescue
Партнерство Электрического соединения IBEW / NECA вдохновляет наших студентов задуматься о карьере.На протяжении десятилетий членство в компании «Электрическое соединение» строит электрическую инфраструктуру, которая воплощает идеи новостей в жизнь.
— Пол Фрейлинг Директор по инженерному образованию и робототехнике в Научном центре Сент-Луиса
Поддержка Electric Connection высоко ценится и символизирует важность, которую партнерство IBEW / NECA придает STEM.
— Грег Престемон Президент, Партнеры по развитию Большого Св.Чарльз
Мы благодарны, что партнерство Electrical Connection с Сент-Луисом помогает нам усилить взаимодействие с сообществом «Магазин с полицейским» в декабре этого года.
— Делриш Мосс Фергюсон Начальник полиции
,