Почему конденсаторы «портятся»?

Как правило, две основные причины это:

• Производитель матплаты «сэкономил» на качестве комплектующих.
• Производитель/сборщик/хозяин самого компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение комплектующих и т.п.).

Как определить конденсаторы, которые нужно заменить?

Определить можно уже просто по внешнему виду — все «припухшие», с видом вытекшего электролита и т.п. — должны быть заменены. Примеры можно увидеть в статье Как определить вздутые конденсаторы?.

Что нужно для перепайки конденсаторов?

Паяльник

В первую, понятно, потребуется паяльник (Рис.2.). Для перепайки конденсаторов обычно хватает паяльника мощностью 40Вт. При использовании паяльников мощностью 80Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтаж печатной платы излишним перегревом (контакты, соседние дорожки, переходные отверстия и т.п.), потому использование подобных — новичкам не рекомендуется. Однако стоит отметить, что с паяльником бОльшей мощности пайка идёт быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть достаточно широкие проводники (В основном земля и шины питания). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый — выровнять каверны.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так нельзя и паять без канифоли или флюса. Наиболее просто найти обычную канифоль (Рис.3.), но также можно использовать и флюс (Рис.4.) такой-то марки. Кроме того, логично, что может потребоваться и припой (Рис.5.)(удобнее использовать припой уже содержащий в себе канифоль), хотя в крайнем случае, в принципе, ничто не помешает использовать и уже имеющийся на плате.

Выпаивание старого (неисправного) конденсатора

Делать всё нужно с достаточной скоростью — если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на маленьких контактных дорожках — они могут просто отвалиться от температуры. И в то же время, перед тем как дёргать деталь, её нужно хорошо прогреть, иначе возможен отрыв контактных дорожек от платы. Кроме того, придерживая пальцем конденсатор, особенно, если он небольшой — можно банально обжечься об раскалившийся от длительного прогрева его корпус.

Кроме относительной «скорости», необходимо быть максимально аккуратным и не слишком усердствовать, применяя силу — иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, в результате чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

• Конденсатор отпаивается заметно легче, если выводы перед этим смочить каплей флюса.

Подготовка к впаиванию нового конденсатора

В результате после выпаивания конденсатора останется пустое место (Рис.10.), которое сначала желательно осмотреть на предмет вытекшего электролита (он мог вытечь и «сам» — в процессе выхода из строя конденсатора, но также и при нагреве во время пайки)- его обязательно нужно смыть растворителем (подойдет такой-то марки), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть монтажа печатной платы.

Один из вариантов, облегчающих монтаж — освободить переходные отверстия от олова, для того, чтобы после вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но сильно облегчает жизнь. «Сделать дырочки» можно с помощью иголки или, но лучше при помощи, заточенной спички или деревянной зубочистки (Рис.11., Рис.12. и Рис.13.). Можно также воспользоваться вакуумным отсосом олова или же высверлить припой при помощи микродрели с подходящим по диаметру сверлом.

В конце, внимательно осмотреть места пайки, лишний припой при необходимости удалить горячим паяльником (Рис 14., Рис 15.).

• Как вариант — если паяльник имеет достаточно острую заточку, отверстия можно не очищать, а наоборот — пропаять с оловом, в результате новый конденсатор входит легче и финальная стадия пропаивания может не потребоваться — нанесённое олово плавно растягивается по ножке. Нужно только верное его количество — не очень мало, чтобы оно могло равномерно распределиться, и не очень много — лишнее образует «сопли».

Впаивание нового конденсатора

Материнская плата освобождена от неисправных элементов, запасные части тоже готовы. Можно приступить к впаиванию исправных конденсаторов. Для этого необходимо взять материнскую плату и приставить к посадочному месту конденсатор, обязательно соблюдая полярность (Рис 18.), прижать конденсатор к материнской плате (Рис 19.), а другой рукой взять паяльник и прогревать материнскую плату с обратной стороны поочереди прикасаясь к переходным отверстиям (Рис 20.)пока конденсатор не сядет на место (Рис 21.). Важна не сила прижима жала паяльника, а время прогрева. Конденсаторы польностью пропаивать ненужно, главное чтобы они сели на свои места и держались в местах пайки.

Теперь необходимо нанести флюс в местах пайки (можно для облегчения воспользоваться медицинским шприцом с иглой) (Рис 22.), заметьте флюса необходима чуть чуть, чтобы только смочить ножку конденсатора и переходное отверстие (Рис 23.). Берете паяльник и теперь окончательно припаиваете конденсатор к материнской плате (Рис 24.). Материнскую плату в руках уже держать необязательно, для облегчения можно положить ее на плоскую поверхность (стол) и сосредоточится на паянии. Признаком хорошей пайки является не кусок наплавленного припоя, а равномерный тонкий слой олова на спаиваемых поверхностях (должен быть виден рельеф деталей (Рис 25.) ).

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

• Демонтажный паяльник;
• Паяльник без регулировки температуры;
• Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет  185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа  ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Как самому перепаять конденсаторы на плате

Симптомы при выходе из строя конденсаторов разнообразны. Это и зависания и синие экраны и просто нежелания компьютера включаться. Обычно к выводу о железной проблеме приходят после установки «чистой» системы и установки на нее «родных» драйверов. Если на голой системе и правильными драйверами наблюдаются зависания и BSOD’ы – проверяем железо.

Еще одной причиной зависаний является выход из строя элементов на материнской плате. Пожалуй, чаще всего из строя выходят конденсаторы.

Поломку легко определить по вздувшимся крышечкам конденсаторов. Верхние крышечки конденсаторов изготавливаются с крестообразным «надрезом» именно для того, чтобы было легко идентифицировать нерабочий конденсатор. Конденсаторы могут выходить из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – некачественная партия. Попросту говоря – заводской брак. Отслужат такие конденсаторы примерно года два-три и «потекут». Вторая причина – время. От старости электролит в них высыхает, уменьшается емкость. Третья причина – перегрев. Если конденсатор находится вблизи горячего процессора – риск выхода его со строя возрастает.

С чего начнем.

Конечно – с выключения компьютера от сети. Помните – все манипуляции делаем только на выключенном оборудовании. При том желательно отключить от системного блока не только питающий провод, но и все остальные провода и кабели. Питание может идти от монитора по VGA кабелю, сетевая карта также может быть под напряжением от активного сетевого оборудования.

Снимаем крышку с системного блока (левую, если смотреть на блок спереди). Системную (материнскую) плату нужно отвинтить от корпуса. Снимаем все платы расширения, выкручиваем все крепежные винты, которыми прикручена материнка к стенке. Отключаем питающие кабеля от блока питания. Отключаем жгут проводов, идущий к передней панели корпуса. На всякий случай зарисуйте подключение всех проводков на плату. Процессор можно с платы не снимать.

Находим поврежденные конденсаторы. Внимательно смотрим маркировку. Нам нужно знать емкость и рабочее напряжение. Например, 1000mF, 6,3V. Бежим в ближайший магазин электроники и покупаем такие же по номиналам конденсаторы. Обратите внимание, что в компьютерные платы ставятся конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 градусов. Такие конденсаторы называются «низкоимпендансными» или можно в магазине просто сказать «мне компьютерные конденсаторы нужны». Продавцы в курсе. Итак, конденсаторы куплены. Кстати, возьмите штучку-две про запас.  Если что-то пойдет не так – будет чем заменить. Или обнаружится еще один неисправный. Или останется на потом.

Выпаиваем старые конденсаторы

Пора включать паяльник. Учтите, что элементы на современных платах припаяны бессвинцовым припоем, который имеет температуру плавления выше, чем знакомый нам припой. Паяльник нужно будет разогреть до 300 градусов (примерно).

Берем плату в руки. Желательно заземлиться самому и иметь паяльник с заземленным жалом. Статика – вещь коварная.

Берем одной рукой конденсатор, паяльником с другой стороны прогреваем точку припоя одной ноги конденсатора на другой стороне платы. Конденсатор можно покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить ногу. Выпаиваем одну ножку. Прогреваем вторую. Вытащили конденсатор. Повторяем процедуры для осталных поврежденных конденсаторов. Следите за тем, чтобы при нагреве ножек паяльник не соскользнул и не снес с материнки мелкие элементы. Не торопитесь.

{loadposition yandex}

Готовим места посадки

После того, как все больные конденсаторы выпаяны необходимо позаботиться о посадочных отверстиях для здоровых. Для таких целей обычно используют специальный отсос для припоя. Но скорее всего его у вас нет, так что берем иголку и аккуратно расширяем отверстия с двух сторон. Припой довольно мягкий и должен поддаваться. Не переусердствуйте, если взять шило – можно и плату поломать. Материнская плата многослойная и небольшая трещина может вывести ее из строя навсегда.

Ставим новые элементы

Вставляем все конденсаторы на свои места.

Соблюдайте полярность. На конденсаторах обычно маркируют минусовую ногу полоской на корпусе. Кроме того, минусовая нога короче, плюсовая – длиннее. На плате также есть обозначение полярности. Минусовая половина обозначена белым полукругом.

ВНИМАНИЕ! На некоторых платах (редко) полярность перепутана и полукруг обозначает «плюс». Перед выпайкой старых элементов посмотрите на полярность и маркировку.

Конденсаторы вставили, переворачиваем плату и разгибаем ножки конденсаторов, чтобы они не выпадали.

Пайка

Подошли к самому ответственному этапу – пайке. Не откусывая ножки ставим жало паяльника прямо к плате возле ножки. Подводим проволочку припоя к ножке конденсатора и чуть касаемся проволочкой паяльника. Припой тут же расплавляется и капелькой стекает по ножке на посадочное место. При должной сноровке получается красиво и быстро. Припаиваем все ножки.

Зачищаем

Берем кусачки и откусываем ножки конденсаторов. Не оставляйте длинные торчащие ноги. Они могут достать стенки корпуса и что-то обязательно сгорит. Берегите глаза! Ножки обычно от кусачек отлетают в произвольном направлении. Могут угодить в глаз. Лучше одной рукой работать кусачками, а другой рукой держать откусываемую ножку.

Сборка

Сборку, как говорится, производить в обратном порядке. Подключаем к материнской плате сначала все проводки от жгута передней панели корпуса. Затем проводи от блока питания, USB-хвосты, питание на корпусные вентиляторы. Прикручиваем плату к стенке. Вставляем платы расширения (видео, сетевые и т.д.). Подключаем питание – включаем.

Работает – закрываем крышку корпуса и наслаждаемся.

О замене конденсаторов на мат плате.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение. Где-то за месяц до того как конденсаторы были перепаяны произошло следующее событие… мой комп начал периодически виснуть или улетать в синий экран.. немного подумав я сбросил немного разгон с проца и продолжал радоваться жизни пока меня не заинтересовала причина оного происшествия.
Полез я в внутрь компа и обнаружил 2 вспухших конденсатора на материнке, что меня совсем не обрадовало. Почитав ветку о замене конденсаторов на мат плате, было выяснено следующее.
«конденсаторы на замену должны удовлетворять следующим требованьям
1) подходящие по емкости, вольтажу (хотя можно ставить и более емкие (но не увлекаться), и на большую напругу (можно на сильно большую, главное чтоб пункт 4 при этом был выполнен))
2) LowESR
3) 105-градусные.
4) подходящие по размеру 8-10 диаметр
Желательно фирм CapXon (LZ), Teapo, Jamicon, Rubycon, Nichicon, Sanyo, Nippon и пр. бренды.»
Если конденсаторы начали пухнуть то желательно менять все конденсаторы такого вида какие есть на материнке.
Не стоит забывать, что конденсатор имеет полярность. А то по слухам (просто сам к счастью не видел) если перепутать + — раздаться громкий хлопок и конденсаторы приходят в негодность.
Теперь о том па этого не сделать.
На боку у конденсатора есть полоска – это -.
Место на материнке где находиться конденсатор представляет собой круг с закрашенной половиной. Обычно закрашенная половина тоже минус, но у многих материнок asus и возможно некоторых других фирм наоборот ( не закрашенный — ) Поэтому перед тем как конденсаторы выпаивать нужно обратить внимание какой половине круга (закрашенной или нет) соответствует полоска сбоку конденсатора, и в таком же положении припаивать новый.
Собрав волю в кулак я поехал и купил 11 штук Jamicon 6.3в 2200мф – именно столько я мне в итого потребовалось.
Купить я их купил. Но паять боялся, хотя опыт пайки был но страшно…
Разгон плавно продолжал падать.. пару раз комп отказывался включаться с первого раза.. В конце концов мне это надоело и я полез посмотреть материнку снова и увидел что вздулись уже 4 штуки.
Решил больше не медлить и сел паять.
Наши « герои»

вид сверху

первая проблема с которой я столкнулся заключалась в том, что паяльник которым я обычно что то паял с регулируемой мощностью от 5 до 30 ватт оказался для такой задачи слабоват.. и выпаять даже первый конденсатор мне не удалось. После того как товарищ «O6JIOMOB-HEPOH» привёз мне 40 ватт дело пошло намного веселее.
Где-то за час были выпаяны 11 конденсаторов.
Не вспухший и вспухший конденсаторы рядом.

И за столько же впаяны новые..

Проверяю не замкнул ли я чего пока паял..
Вставляю в материнку проц, подключаю скипер, блок питания. Включаю. Писк нет памяти.. дым ниоткуда не идёт.. замечательно. Рад.
Ставлю память и видюху. Подключаю монитор. Всё работает. Ужасно рад!
Теперь собираю всё в корпусе и устраиваю проверку.. разгон вернулся и даже поднялся на 1мг по шине. Просто счастлив.
Уже месяц работает без проблем… конденсаторы снова пухнуть не собираются. Хотя мне это уже не страшно.

Спасибо ветке «Замена кондеров на матплате.» и «O6JIOMOB-HEPOH» – за паяльник и редакторскую работу.

https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2173053#2173053 — обсуждение

PS.
Сегодня воткнул ТВ тюнер который лежал у меня в шкафу т.к. показывал нормально только 9 каналов(на обычном телеке 19). Воткнул, поставил дрова и стал искать каналы. Нашёл он все 19 и показывает лучше, чем любой телек дома.
Мораль — новые конденсаторы рулят:)

Замена конденсаторов на материнской плате

Одна из самых частых причин неполадок материнских плат — вышедшие из строя конденсаторы. Сегодня мы расскажем вам, как правильно их заменить.

Подготовительные мероприятия

Первое, что нужно отметить — процедура замены конденсаторов представляет собой очень тонкую, почти хирургическую манипуляцию, для которой понадобятся соответствующие навык и опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить замену специалисту.

В случае если нужный опыт имеется, убедитесь, что помимо него у вас есть соответствующий инвентарь.

Конденсаторы на замену
Самый важный элемент. Эти компоненты отличаются между собой по двум ключевым параметрам: вольтажу и ёмкости. Вольтаж представляет собой рабочее напряжение элемента, ёмкость — количество заряда, которое может содержать конденсатор. Поэтому, выбирая новые компоненты, убедитесь, что их вольтаж равен или чуть больше старых (но ни в коем случае не меньше!), а ёмкость точно соответствует вышедшим из строя.

Паяльник
Данная процедура требует наличия паяльника мощностью до 40 Вт с тонким жалом. Можно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки мощности. Кроме того, обязательно приобретите подходящий паяльнику флюс.

Стальная игла или кусок проволоки
Швейная игла или кусок тонкой стальной проволоки понадобится для зачистки и расширения отверстия в плате под ножки конденсаторов. Использовать тонкие предметы из других металлов нежелательно, поскольку они могут схватиться припоем, что создаст дополнительные трудности.

Убедившись, что инвентарь соответствует требованиям, можно переходить непосредственно к процедуре замены.

Замена неисправных конденсаторов

Предупреждение! Дальнейшие действия вы совершаете на свой страх и риск! Мы не несем никакой ответственности за возможные повреждения платы!

Данная процедура происходит в три этапа: выпаивание старых конденсаторов, подготовка места, установка новых элементов. Рассмотрим каждый по порядку.

Этап 1: Выпаивание

Во избежание сбоев перед началом манипуляций рекомендуется вынуть батарейку CMOS. Процедура происходит так.

1. Найдите место крепления неисправного конденсатора на обратной стороне платы. Это довольно сложный момент, поэтому будьте предельно внимательны.
2. Обнаружив крепление, нанесите на это место флюс, и нагрейте паяльником одну из ножек конденсатора, осторожно надавливая на соответствующую сторону элемента. После расплавления припоя ножка освободится.

   

   Будьте внимательны! Долгий нагрев и чрезмерные усилия при этом действии могут повредить плату!

3. Повторите эти действия для второй ножки и осторожно демонтируйте конденсатор, убедившись, что горячий припой не попадёт на системную плату.

Если конденсаторов несколько, повторите вышеописанную процедуру для каждого. Вытащив их, переходите к следующему этапу.

Этап 2: Подготовка посадочного места

Это — самая важная часть процедуры: от грамотных действий зависит, получится ли установить новый конденсатор, поэтому будьте предельно внимательны. В большинстве случаев при вынимании элементов припой попадает в отверстие для ножки и забивает его. Чтобы прочистить место, используйте иглу или кусочек проволоки следующим образом.

1. С внутренней стороны вставьте конец инструмента в отверстие, а с внешней осторожно нагрейте место паяльником.
2. Осторожными вращательными движениями прочистите и расширьте отверстие.
3. В случае если отверстие для ножки не забито припоем, просто осторожно увеличьте его иглой или проволокой.



4. Зачистите посадочное место для конденсатора от излишков припоя — это позволит избежать случайного замыкания малозаметных токопроводящих дорожек, которое может вывести из строя плату.

Убедившись, что плата подготовлена, можно переходить к последней стадии.

Этап 3: Установка новых конденсаторов

Как показывает практика, большинство ошибок совершается именно на этом шаге. Поэтому, если предыдущие этапы вас утомили, рекомендуем сделать паузу, и только потом приступать к завершающей части процедуры.

1. Перед тем как установить новые конденсаторы в плату, их необходимо подготовить. Если используете вариант б/у — зачистите ножки от старого припоя и осторожно прогрейте их паяльником. Для новых конденсаторов достаточно обработать их канифолью.
2. Вставьте конденсатор на посадочное место. Убедитесь, что его ножки свободно входят в отверстия.



3. Покройте ножки флюсом и аккуратно припаяйте их к плате, соблюдая все предосторожности.
   

   Будьте внимательны! Если вы перепутаете полярность (припаяете ножку для плюсового контакта к минусовому отверстию), конденсатор может взорваться, вывести из строя плату или стать причиной пожара!

После окончания процедуры дайте припою остыть и проверяйте результаты своей работы. Если вы в точности следовали вышеописанной инструкции, никаких проблем быть не должно.

Альтернативный вариант замены

В некоторых случаях во избежание лишнего нагрева платы можно обойтись без выпаивания неисправного конденсатора. Этот метод более грубый, зато подойдет для пользователей, которые не уверены в своих силах.

1. Вместо выпайки элемента его следует аккуратно отломить от ножек. Для этого попробуйте раскачать неисправную деталь во всех направлениях и осторожным давлением отломить сначала от первого контакта, а затем от второго. Если в процессе одна из ножек вышла из места на плате, её можно заменить кусочком медной проволоки.
2. Осторожно удалите верхнюю часть оставшихся ножек со следами крепления к конденсатору.
3. Подготовьте ножки нового конденсатора как в шаге 3 последнего этапа основного способа и припаяйте их к остаткам ножек старого. Должна получиться вот такая картина.

   

   Стоящий под углом конденсатор можно осторожно отогнуть в вертикальное положение.

На этом все. Напоследок еще раз хотим напомнить вам — если вы считаете, что не справитесь с процедурой, лучше доверьте её мастеру!

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

Сделай сам: паяем материнские платы в домашних условиях

Просмотров: 21700 шт.

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

*****

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие. (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую 🙂

Почитайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?
Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:
— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды. Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы 🙂

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Рекомендую прочитать Почему выходят из строя электролитические конденсаторы на материнских платах фирмы Abit и Список производителей «гнилых» и хороших конденсаторов.

Совет 1:
Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными ( можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные( лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было 🙂 )

Также нам понадобятся:
— паяльник (лучше точечный, в виде «пистолета», ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости. Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться 🙂

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром. Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает!!! Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта 🙂 Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!