Выпрямитель и простейший блок питания, как это сделать самому

Выпрямитель и простейший блок питания, как это сделать самому

Блок питания (БП) — устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети.

Выпрямитель — это устройство для преобразования переменного напряжения в постоянное. Это одна из самых часто встречающихся деталей в электроприборах, начиная от фена для волос, заканчивая всеми типами блоков питания с выходным напряжением постоянного тока. Есть разные схемы выпрямителей и каждая из них в определённой мере справляется со своей задачей. В этой статье мы расскажем о том, как сделать однофазный выпрямитель, и зачем он нужен.

Определение

Выпрямителем называется устройство, предназначенное для преобразования переменного тока в постоянный. Слово «постоянный» не совсем корректно, дело в том, что на выходе выпрямителя, в цепи синусоидального переменного напряжения, в любом случае окажется нестабилизированное пульсирующие напряжение.

Простыми словами: постоянное по знаку, но изменяющееся по величине.

Различают два типа выпрямителей:

— Однополупериодный. Он выпрямляет только одну полуволну входного напряжения. Характерны сильные пульсации и пониженное относительно входного напряжение.

— Двухполупериодный. Соответственно, выпрямляется две полуволны. Пульсации ниже, напряжение выше чем на входе выпрямителя – это две основных характеристики.

Что значит стабилизированное и нестабилизированное напряжение?

Стабилизированным называется напряжение, которое не изменяется по величине независимо ни от нагрузки, ни от скачков входного напряжения. Для трансформаторных источников питания это особенно важно, потому что выходное напряжение зависит от входного и отличается от него на Ктрансформации раз.

Нестабилизированное напряжение – изменяется в зависимости от скачков в питающей сети и характеристик нагрузки. С таким блоком питания из-за просадок возможно неправильное функционирование подключенных приборов или их полная неработоспособность и выход из строя.

Выходное напряжение

Основные величины переменного напряжения — амплитудное и действующее значение. Когда говорят «в сети 220В переменки» имеют в виду действующее напряжение.

Если говорят об амплитудной величине, то имеют в виду, сколько вольт от нуля до верхней точки полуволны синусоиды.

Опустив теорию и ряд формул можно сказать, что действующее напряжение в 1.41 раз меньше амплитудного. Или:

Uа=Uд*√2

Амплитудное напряжение в сети 220В равняется:

220*1.41=310

Схемы

Однополупериодный выпрямитель состоит из одного диода. Он просто не пропускает обратную полуволну. На выходе получается напряжение с сильными пульсациями от нуля до амплитудного значения входного напряжения.

Если говорить совсем простым языком, то в этой схеме к нагрузке поступает половина от входного напряжения. Но это не совсем корректно.

Двухполупериодные схемы пропускают к нагрузке обе полуволны от входного. Выше в статье упоминалось об амплитудном значении напряжения, так вот напряжение на выходе выпрямителя то же ниже по величине, чем действующее переменное на входе.

Но, если сгладить пульсации с помощью конденсатора, то, чем меньшими будут пульсации, тем ближе напряжение будет к амплитудному.

О сглаживания пульсаций мы поговорим позже. А сейчас рассмотрим схемы диодных мостов.

Их две:

1. Выпрямитель по схеме Гретца или диодный мост;

2. Выпрямитель со средней точкой.

Первая схема более распространена. Состоит из диодного моста – четыре диода соединены между собой «квадратом», а в его плечи подключена нагрузка. Выпрямитель типа «мост» собирается по схеме приведенной ниже:

Её можно подключить напрямую к сети 220В, так сделано в современных импульсных блоках питания, или на вторичные обмотки сетевого (50 Гц) трансформатора. Диодные мосты по этой схеме можно собирать из дискретных (отдельных) диодов или использовать готовую сборку диодного моста в едином корпусе.

Вторая схема – выпрямитель со средней точкой не может быть подключена напрямую к сети. Её смысл заключается в использовании трансформатора с отводом от середины.

По своей сути – это два однополупериодных выпрямителя, подключенные к концам вторичной обмотки, нагрузка одним контактом подключается к точке соединения диодов, а вторым – к отводу от середины обмоток.

Её преимуществом перед первой схемой является меньшее количество полупроводниковых диодов. А недостатком – использование трансформатора со средней точкой или, как еще называют, отводом от середины. Они менее распространены чем обычные трансформаторы со вторичной обмоткой без отводов.

Сглаживание пульсаций

Питание пульсирующим напряжением неприемлемо для ряда потребителей, например, источники света и аудиоаппаратура. Тем более, что допустимые пульсации света регламентируются в государственных и отраслевых нормативных документах.

Для сглаживания пульсаций используют фильтры – параллельно установленный конденсатор, LC-фильтр, разнообразные П- и Г-фильтры…

Но самый распространенный и простой вариант – это конденсатор, установленный параллельно нагрузке. Его недостатком является то, что для снижения пульсаций на очень мощной нагрузке придется устанавливать конденсаторы очень большой емкости – десятки тысяч микрофарад.

Его принцип работы заключается в том, что конденсатор заряжается, его напряжение достигает амплитуды, питающее напряжение после точки максимальной амплитуды начинает снижаться, с этого момента нагрузка питается от конденсатора. Конденсатор разряжается в зависимости от сопротивления нагрузки (или её эквивалентного сопротивления, если она не резистивная). Чем больше емкость конденсатора – тем меньшие будут пульсации, если сравнивать с конденсатором с меньшей емкостью, подключенного к этой же нагрузке.

Простым словами: чем медленнее разряжается конденсатор – тем меньше пульсации.

Скорости разряда конденсатора зависит от потребляемого нагрузкой тока. Её можно определить по формуле постоянной времени:

t=RC,

где R – сопротивление нагрузки, а C – емкость сглаживающего конденсатора.

Таким образом, с полностью заряженного состояния до полностью разряженного конденсатор разрядится за 3-5 t. Заряжается с той же скоростью, если заряд происходит через резистор, поэтому в нашем случае это неважно.

Отсюда следует – чтобы добиться приемлемого уровня пульсаций (он определяется требованиями нагрузки к источнику питания) нужна емкость, которая разрядится за время в разы превышающее t. Так как сопротивления большинства нагрузок сравнительно малы, нужна большая емкость, поэтому в целях сглаживания пульсаций на выходе выпрямителя применяют электролитические конденсаторы, их еще называют полярными или поляризованными.

Обратите внимание, что путать полярность электролитического конденсатора крайне не рекомендуется, потому что это чревато его выходом из строя и даже взрывом. Современные конденсаторы защищены от взрыва – у них на верхней крышке есть выштамповка в виде креста, по которой корпус просто треснут. Но из конденсатора выйдет струя дыма, будет плохо, если она попадет вам в глаза.

Расчет емкости ведется исходя из того какой коэффициент пульсаций нужно обеспечить.

Если выражаться простым языком, то коэффициентом пульсаций показывает, на какой процент проседает напряжение (пульсирует).

Чтобы посчитать емкость сглаживающего конденсатора можно использовать приближенную формулу:

C=3200*Iн/Uн*Kп,

Где Iн – ток нагрузки, Uн – напряжение нагрузки, Kн – коэффициент пульсаций.

Для большинства типов аппаратуры коэффициент пульсаций берется 0.01-0.001. Дополнительно желательно установить керамический конденсатор как можно большей емкости, для фильтрации от высокочастотных помех.

Как сделать блок питания своими руками?

Простейший блок питания постоянного тока состоит из трёх элементов:

1. Трансформатор;

2. Диодный мост;

3. Конденсатор.

Если нужно получить высокое напряжение, и вы пренебрегаете гальванической развязкой то можно исключить трансформатор из списка, тогда вы получите постоянное напряжение вплоть до 300-310В. Такая схема стоит на входе импульсных блоков питания, например, такого как у вас на компьютере.

Это нестабилизированный блок питания постоянного тока со сглаживающим конденсатором. Напряжение на его выходе больше чем переменное напряжение вторичной обмотке. Это значит, что если у вас трансформатор 220/12 (первичная на 220В, а вторичная на 12В), то на выходе вы получите 15-17В постоянки. Эта величина зависит от емкости сглаживающего конденсатора. Эту схему можно использовать для питания любой нагрузки, если для нее неважно, то, что напряжение может «плавать» при изменениях напряжения питающей сети.

Важно:

У конденсатора две основных характеристики – емкость и напряжение. Как подбирать емкость мы разобрались, а с подбором напряжения – нет. Напряжение конденсатора должно превышать амплитудное напряжение на выходе выпрямителя хотя бы в половину. Если фактическое напряжение на обкладках конденсатора превысит номинальное – велика вероятность его выхода из строя.

Старые советские конденсаторы делались с хорошим запасом по напряжению, но сейчас все используют дешевые электролиты из Китая, где в лучшем случае есть малый запас, а в худшем – и указанного номинального напряжения не выдержит. Поэтому не экономьте на надежности.

Стабилизированный блок питания отличается от предыдущего всего лишь наличием стабилизатора напряжения (или тока). Простейший вариант – использовать L78xx или другие линейные стабилизаторы, типа отечественного КРЕН.

Так вы можете получить любое напряжение, единственное условие при использовании подобных стабилизаторов, это то, напряжение до стабилизатора должно превышать стабилизированную (выходную) величину хотя бы на 1.5В. Рассмотрим, что написано в даташите 12В стабилизатора L7812:

Входное напряжение не должно превышать 35В, для стабилизаторов от 5 до 12В, и 40В для стабилизаторов на 20-24В.

Входное напряжение должно превышать выходное на 2-2.5В.

Полная версия даташита https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/889305.pdf

Т.е. для стабилизированного БП на 12В со стабилизатором серии L7812 нужно, чтобы выпрямленное напряжение лежало в пределах 14.5-35В, чтобы избежать просадок, будет идеальным решением применять трансформатора с вторичной обмоткой на 12В.

Но выходной ток достаточно скромный – всего 1.5А, его можно усилить с помощью проходного транзистора. Если у вас есть PNP-транзисторы, можно использовать эту схему:

На ней изображено только подключение линейного стабилизатора «левая» часть схемы с трансформатором и выпрямителем опущена.

Если у вас есть NPN-транзисторы типа КТ803/КТ805/КТ808, то подойдет эта:

Стоит отметить, что во второй схеме выходное напряжение будет меньше напряжения стабилизации на 0.6В – это падение на переходе эмиттер база. Для компенсации этого падения в цепь был введен диод D1.

Можно и в параллель установить два линейных стабилизатора, но не нужно! Из-за возможных отклонений при изготовлении нагрузка будет распределяться неравномерно и один из них может из-за этого сгореть.

Установите и транзистор, и линейный стабилизатор на радиатор, желательно на разные радиаторы. Они сильно греются.

Регулируемые блоки питания

Простейший регулируемый блок питания можно сделать с регулируемым линейным стабилизатором LM317, её ток тоже до 1. 5 А, вы можете усилить схему проходным транзистором, как было описано выше.

Вот более наглядная схема для сборки регулируемого блока питания.

Чтобы получить больший ток можно и использовать более мощный регулируемый стабилизатор LM350.

В последних двух схемах есть индикация включения, которая показывает наличие напряжения на выходе диодного моста, выключатель 220В, предохранитель первичной обмотки.

Вот пример регулируемого зарядного устройства для аккумулятора с тиристорным регулятором в первичной обмотке, по сути такой же регулируемый блок питания.

Кстати похожей схемой регулируют и сварочный ток:

Заключение

Выпрямитель используется в источниках питания для получения постоянного тока из переменного. Без его участия не получится запитать нагрузку постоянного тока, например светодиодную ленту или радиоприемник.

Также используются в разнообразных зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов, есть ряд схем с использованием трансформатора с группой отводов от первичной обмотки, которые переключаются галетным переключателем, а во вторичной обмотке установлен только диодный мост. Переключатель устанавливают со стороны высокого напряжения, так как, там в разы ниже ток и его контакты не будут пригорать от этого.

По схемам из статьи вы можете собрать простейший блок питания как для постоянной работы с каким-то устройством, так и для тестирования своих электронных самоделок.

Схемы не отличаются высоким КПД, но выдают стабилизированное напряжение без особых пульсаций, следует проверить емкости конденсаторов и рассчитать под конкретную нагрузку. Они отлично подойдут для работы маломощных аудиоусилителей, и не создадут дополнительного фона. Регулируемый блок питания станет полезным автолюбителями и автоэлектрикам для проверки реле регулятора напряжения генератора.

Регулируемый блок питания используется во всех областях электроники, а если его улучшить защитой от КЗ или стабилизатором тока на двух транзисторах, то вы получите почти полноценный лабораторный блок питания.

Ранее ЭлектроВести писали, что компании Nissan Energy и OPUS Campers представили любопытную новинку — концептуальный автомобиль-кемпер Nissan x OPUS. Главная идея Nissan x OPUS заключается в том, чтобы обеспечить путешественников электроэнергией вдали от цивилизации. Для этого предлагается использовать отработанные аккумуляторные батареи электромобилей.

По материалам: electrik.info.

Ремонт материнской платы. Замена конденсаторов.

Если Ваш компьютер зависает, работает с ошибками, не устанавливается Windows. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате. Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращаясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105⁰C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

Поделитесь этим постом с друзьями:

Добавь меня в друзья:

Несовпадение рекомендуемого номинала конденсаторов для движка с рабочим. — Электропривод

Восстанавливаю электрическую часть Универсала 2. Задача сделать кнопочный пуск, реверс переключателем. Имеем двигатель 270Вт, за основу взята схема с Универсала 3, отсуюда, с форума.

шильдик двигателя:

схема:

C кнопками, пускателем, реле разобрался. Двигатель стартует отлично со снятым ремнем и с одетым. Емкость рабочего конденсатора 18Мф, пусковых — 40Мф. Конденсаторы МГБЧ-1. Решил померять токи клещами. На одном проводе 0.5А, на втором, к которому подключены кондеры 1.5А, на третьем практически ноль.

Экспирименты:

1. Уменьшил емкость рабочего конденсатора до 10Мф. На втором проводе ток упал до 1.0А, на остальных проводах без изменений;

2. Увеличил емкость рабочего кондера до 24Мф — ток на втором проводе вырос до 2.0А, по остальным без изменений;

3. Уменьшил емкость рабочего кондера до 4.0Мф — ток 1.0А, пуск едва заметно дольше.

4. Вообще отключил рабочий конденсатор. Ток на втором проводе 1,0А запустился с трудом, после пуска работает по звуку без изменений.

5. Подключил рабочий конденсатор (20Мф) к пусковым (40Мф). Запускается еще хуже, щелкает реле тока.

6. Оставляю рабочим 10Мф, уменьшаю пусковые до 30Мф, 20Мф — вялый старт.

Итоги — рабочий взят 10Мф, пусковые 40Мф. Стартует хорошо, работает без гула.

Что смущает. Емкость рабочего конденсатора для 270Вт, должна быть около 18Мф, пусковых — 30-45Мф. В реальности хватает рабочего 10Мф. Смущает разность в токах по обмоткам. Ток мерял советскими древними клещами со стрелочным индикатором. Может он врет? При запуска по двум проводам из трех стабильно ток вырастает до 3-4А в зависимости от того насколько я его нагружал, а потом падает до вышеперечисленных значений. Т.е. на одном из проводов 0,5А, на втором от 1,0 до 2,0 А в зависимости от емкости кондеров, на третьем практически ноль. При реверсе провода где 1,0А и практически ноль меняются местами, но это квроде как бы так и должно быть.

Стоит ли увеличивать емкость рабочего конденсатора до рекомендуемого по формуле? Должен ли так различаться ток? Особенно смущает, что и без рабочего кондера, при запущеном двигателе токи аналогичные.

Конденсатор и RC цепочка | Электроника для всех

Если соединить резистор и конденсатор, то получится пожалуй одна из самых полезных и универсальных цепей.
 

О многочисленных способах применения которой я сегодня и решил рассказать. Но вначале про каждый элемент в отдельности:
 

Резистор — его задача ограничивать ток. Это статичный элемент, чье сопротивление не меняется, про тепловые погрешности сейчас не говорим — они не слишком велики. Ток через резистор определяется законом ома — I=U/R, где U напряжение на выводах резистора, R — его сопротивление.
 

Конденсатор штука поинтересней. У него есть интересное свойство — когда он разряжен то ведет себя почти как короткое замыкание — ток через него течет без ограничений, устремляясь в бесконечность. А напряжение на нем стремится к нулю. Когда же он заряжен, то становится как обрыв и ток через него течь перестает, а напряжение на нем становится равным заряжающему источнику. Получается интересная зависимость — есть ток, нет напряжения, есть напряжение — нет тока.
 

Чтобы визуализировать себе этот процесс, представь ган… эмм.. воздушный шарик который наполняется водой. Поток воды — это ток. Давление воды на упругие стенки — эквивалент напряжения. Теперь смотри, когда шарик пуст — вода втекает свободно, большой ток, а давления еще почти нет — напряжение мало. Потом, когда шарик наполнится и начнет сопротивляться давлению, за счет упругости стенок, то скорость потока замедлится, а потом и вовсе остановится — силы сравнялись, конденсатор зарядился. Есть напряжение натянутых стенок, но нет тока!
 

Теперь, если снять или уменьшить внешнее давление, убрать источник питания, то вода под действием упругости хлынет обратно. Также и ток из конденсатора потечет обратно если цепь будет замкнута, а напряжение источника ниже чем напряжение в конденсаторе.
 

Емкость конденсатора. Что это?
Теоретически, в любой идеальный конденсатор можно закачать заряд бесконечного размера. Просто наш шарик сильней растянется и стенки создадут большее давление, бесконечно большое давление.
А что же тогда насчет Фарад, что пишут на боку конденсатора в качестве показателя емкости? А это всего лишь зависимость напряжения от заряда (q = CU). У конденсатора малой емкости рост напряжения от заряда будет выше.
 

Представь два стакана с бесконечно высокими стенками. Один узкий, как пробирка, другой широкий, как тазик. Уровень воды в них — это напряжение. Площадь дна — емкость. И в тот и в другой можно набузолить один и тот же литр воды — равный заряд. Но в пробирке уровень подскочит на несколько метров, А в тазике будет плескаться у самого дна. Также и в конденсаторах с малой и большой емкостью.
Залить то можно сколько угодно, но напряжение будет разным.
 

Плюс в реале у конденсаторов есть пробивное напряжение, после которого он перестает быть конденсатором, а превращается в годный проводник 🙂
 

А как быстро заряжается конденсатор?
В идеальных условиях, когда у нас бесконечно мощный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением, идеальные сверхпроводящие провода и абсолютно безупречный конденсатор — этот процесс будет происходить мгновенно, с временем равным 0, равно как и разряд.
 

Но в реальности всегда существуют сопротивления, явные — вроде банального резистора или неявные, такие как сопротивление проводов или внутреннее сопротивление источника напряжения.
В этом случае скорость заряда конденсатора будет зависить от сопротивлений в цепи и емкости кондера, а сам заряд будет идти по экспоненциальному закону.
 

 

А у этого закона есть пара характерных величин:

• Т — постоянная времени, это время при котором величина достигнет 63% от своего максимума. 63% тут взялись не случайно, тут прямая завязка на такую формулу VALUE_T=max—1/e*max.
• 3T — а при троекратной постоянной значение достигнет 95% своего максимума.

 

Постоянная времени для RC цепи Т=R*C.
 

Чем меньше сопротивление и меньше емкость, тем быстрей конденсатор заряжается. Если сопротивление равно нулю, то и время заряда равно нулю.
 

Рассчитаем за сколько зарядится на 95% конденсатор емкостью 1uF через резистор в 1кОм:
T= C*R = 10^-6 * 10³ = 0.001c
3T = 0.003c через такое время напряжение на конденсаторе достигнет 95% от напряжения источника.
 

Разряд пойдет по тому же закону, только вверх ногами. Т.е. через Твремени в на конденсаторе остаенется всего лишь 100% — 63% = 37% от первоначального напряжения, а через 3T и того меньше — жалкие 5%.
 

Ну с подачей и снятием напряжения все ясно. А если напряжение подали, а потом еще ступенчато подняли, а разряжали также ступеньками? Ситуация тут практически не изменится — поднялось напряжение, конденсатор дозарядился до него по тому же закону, с той же постоянной времени — через время 3Т его напряжение будет на 95% от нового максимума.
Чуть понизилось — подразрядился и через время 3Т напряжение на нем будет на 5% выше нового минимума.
Да что я тебе говорю, лучше показать. Сварганил тут в мультисиме хитровыдрюченный генератор ступечнатого сигнала и подал на интегрирующую RC цепочку:

 

Видишь как колбасится 🙂 Обрати внимание, что и заряд и разряд, вне зависимости от высоты ступеньки, всегда одной длительности!!!
 

А до какой величины конденсатор можно зарядить?
В теории до бесконечности, этакий шарик с бесконечно тянущимися стенками. В реале же шарик рано или поздно лопнет, а конденсатор пробьет и закоротит. Вот поэтому у всех конденсаторов есть важный параметр — предельное напряжение. На электролитах его часто пишут сбоку, а на керамических его надо смотреть в справочниках. Но там оно обычно от 50 вольт. В общем, выбирая кондер надо следить, чтобы его предельное напряжение было не ниже того которое в цепи. Добавлю что при расчете конденсатора на переменное напряжение следует выбирать предельное напряжение в 1.4 раза выше. Т.к. на переменном напряжении указывают действующее значение, а мгновенное значение в своем максимуме превышает его в 1.4 раза.
 

Что следует из вышеперечисленного? А то что если на конденсатор подать постоянное напряжение, то он просто зарядится и все. На этом веселье закончится.
 

А если подать переменное? То очевидно, что он будет то заряжаться, то разряжаться, а в цепи будет туда и обратно гулять ток. Движуха! Ток есть!
 

Выходит, несмотря на физический обрыв цепи между обкладками, через конденсатор легко протекает переменный ток, а вот постоянному слабо.
 

Что нам это дает? А то что конденсатор может служить своего рода сепаратором, для разделения переменного тока и постоянного на соответствующие составляющие.
 

Любой изменяющийся во времени сигнал можно представить как сумму двух составляющих — переменной и постоянной.

Например, у классической синусоиды есть только переменная часть, а постоянная равна нулю. У постоянного же тока наоборот. А если у нас сдвинутая синусоида? Или постоянная с помехами?
 

Переменная и постоянная составляющие сигнала легко разделяются!
Чуть выше я тебе показал как конденсатор дозаряжается и подразряжается при изменениях напряжения. Так что переменная составляющая сквозь кондер пройдет на ура, т.к. только она заставляет конденсатор активно менять свой заряд. Постоянная же как была так и останется и застрянет на конденсаторе.
 

Но чтобы конденсатор эффективно разделял переменную составляющую от постоянной частота переменной составляющей должна быть не ниже чем 1/T
 

Возможны два вида включения RC цепочки:
Интегрирующая и дифференцирующая. Они же фильтр низких частот и фильтр высоких частот.
 

Фильтр низких частот без изменений пропускает постоянную составляющую (т.к. ее частота равна нулю, ниже некуда) и подавляет все что выше чем 1/T. Постоянная составляющая проходит напрямую, а переменная составляющая через конденсатор гасится на землю.
Такой фильтр еще называют интегрирующей цепочкой потому, что сигнал на выходе как бы интегрируется. Помнишь что такое интеграл? Площадь под кривой! Вот тут она и получается на выходе.
 

Как здесь вычисляется постоянная составляющая? А с виду и не скажешь, но надо помнить, что любой периодически сигнал раскладывается в ряд Фурье, превращаясь в сумму из постоянной составляющей и пачки синусоид разной частоты и амплитуды.
 

Фильтр высоких частот работает наоборот. Он не пускает постоянную составляющую (т.к. ее частота слишком низка — 0) — ведь конденсатор для нее равносилен обрыву, а вот переменная пролазит через кондер без проблем.

А дифференцирующей цепью ее называют потому, что на выходе у нас получается дифференциал входной функции, который есть не что иное как скорость изменения этой функции.

• На участке 1 происходит заряд конденсатора, а значит через него идет ток и на резисторе будет падение напряжения.
• На участке 2 происходит резкое увеличение скорости заряда, а значит и ток резко возрастет, а за ним и падение напряжения на резисторе.
• На участке 3 конденсатор просто удерживает уже имеющийся потенциал. Ток через него не идет, а значит на резисторе напряжение тоже равно нулю.
• Ну и на 4м участке конденсатор начал разряжаться, т.к. входной сигнал стал ниже чем его напряжение. Ток пошел в обратную сторону и на резисторе уже отрицательное падение напряжения.

А если подать на вход прямоугольнй импульс, с очень крутыми фронтами и сделать емкость конденсатора помельче, то увидим вот такие иголки:

Вверху идет осциллограма того что на входе, внизу то что на выходе дифференциальной цепи.
Как видишь, тут мощные всплески на фронтах. Оно и понятно, в этом месте функция меняется резко, а значит производная (скорость изменения) этой функции велика, на пологих участках сигнал константа и его производная, скорость изменения, равна нулю — на графике ноль.
 

А если загнать в дифференциатор пилу, то на выходе получим…

прямоугольник. Ну, а чо? Правильно — производная от линейной функции есть константа, наклон этой функции определяет знак константы.
 

Короче, если у тебя сейчас идет курс матана, то можешь забить на богомерзкий Mathcad, отвратный Maple, выбросить из головы матричную ересь Матлаба и, достав из загашников горсть аналоговой рассыпухи, спаять себе истинно ТРУЪ аналоговый компьютер 🙂 Препод будет в шоке 🙂
 

Правда на одних только резисторах кондерах интеграторы и диффернциаторы обычно не делают, тут юзают операционные усилители. Можешь пока погуглить на предмет этих штуковин, любопытная вещь 🙂
 

А вот тут я подал обычный приямоугольный сигнал на два фильтра высоких и низких частот. А выходы с них на осциллограф:

И вот что получилось на осциллографе:

Вот, чуть покрупней один участок:

>

Как видишь, на одном срезало постоянную составляющую, на другом переменную.
 

Ладно, что то мы отвлеклись от темы.
 

Как еще можно применить RC цепь?
Да способов много. Часто ее используют не только в качестве фильтров, но и как формирователи импульсов. Например, на сбросе контроллера AVR, если надо чтобы МК стартанул не сразу после включения питания, а с некоторой выдержкой:

При старте кондер разряжен, ток через него вваливат на полную, а напряжение на нем мизерное — на входе RESET сигнал сброса. Но вскоре конденсатор зарядится и через время Т его напряжение будет уже на уровне логической единицы и на RESET перестанет подаваться сигнал сброса — МК стартанет.
А для AT89C51 надо с точностью наоборот RESET организовать — вначале подать единицу, а потом ноль. Тут ситуация обратная — пока кондер не заряжен, то ток через него течет большой, Uc — падение напряжения на нем мизерное Uc=0. А значит на RESET подается напряжение немногим меньше напряжения питания Uпит-Uc=Uпит.
Но когда кондер зарядится и напряжение на нем достигнет напряжения питания (Uпит=Uс), то на выводе RESET уже будет Uпит-Uc=0
 

Аналоговые измерения
Но фиг сними с цепочками сброса, куда прикольней использовать возможность RC цепи для замера аналоговых величин микроконтроллерами в которых нет АЦП.
Тут используется тот факт, что напряжение на конденсаторе растет строго по одному и тому же закону — экспоненте. В зависимости от кондера, резистора и питающего напряжения. А значит его можно использовать как опорное напряжение с заранее известными параметрами.
 

Работает просто, мы подаем напряжение с конденсатора на аналоговый компаратор, а на второй вход компаратора заводим измеряемое напряжение. И когда хотим замерить напряжение, то просто вначале дергаем вывод вниз, чтобы разрядить конденсатор. Потом возвращем его в режим Hi-Z, cбрасываем и запускаем таймер. А дальше кондер начинает заряжаться через резистор и как только компаратор доложит, что напряжение с RC догнало измеряемое, то останавливаем таймер.

Зная по какому закону от времени идет возрастание опорного напряжения RC цепи, а также зная сколько натикал таймер, мы можем довольно точно узнать чему было равно измеряемое напряжение на момент сработки компаратора. Причем, тут не обязательно считать экспоненты. На начальном этапе зарядки кондера можно предположить, что зависимость там линейная. Или, если хочется большей точности, аппроксимировать экспоненту кусочно линейными функциями, а по русски — отрисовать ее примерную форму несколькими прямыми или сварганить таблицу зависимости величины от времени, короче, способов вагон просто.
 

Если надо заиметь аналоговую крутилку, а АЦП нету, то можно даже компаратор не юзать. Дрыгать ножкой на которой висит конденсатор и давать ему заряжаться через перменный резистор.
 

По изменению Т, которая, напомню T=R*C и зная что у нас С = const, можно вычислить значение R. Причем, опять же необязательно подключать тут математический аппарат, в большинстве случаев достаточно сделать замер в каких-нибудь условных попугаях, вроде тиков таймера. А можно пойти другим путем, не менять резистор, а менять емкость, например, подсоединяя к ней емкость своего тела… что получится? Правильно — сенсорные кнопки!
 

Если что то непонятно, то не парься скоро напишу статью про то как прикрутить к микроконтроллеру аналоговую фиговину не используя АЦП. Там подробно все разжую.
 

Теперь, думаю, ты понял за что я так люблю RC цепочки и почему на моей отладочной плате PinBoard их несколько и с разными параметрами 🙂
 

Как заменить конденсатор в электронной аппаратуре.

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

• Паяльник;
• Канифоль;
• Припой;
• Зубочистки;
• Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф . Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « — «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?

К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.

Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.

Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.

Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.

Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.

Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.

Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.

Конденсаторы, которые мы заказали.

После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.

Начинаем замену

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.

Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.

Откачиваем припой с помощью электрического насоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.

Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.

Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.

Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.

Следите за полярностью!

Насаживаем конденсатор.

Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.

Затем припаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Всё готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.

Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.

Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов , в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

• срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
• максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
• пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
• повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

Зачем нужны электролитические конденсаторы и как их менять

Рубрика: Статьи обо всем, Статьи про радиодетали Опубликовано 13.04.2020   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 5 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 964

Электролитические конденсаторы обладают большой емкостью. Они используются в основном в цепях питания, где требуется фильтрация напряжения от помех.

Их чего состоят

Больших емкостей можно добиться только с помощью химических источников.

Электролитические конденсаторы очень близки к химическим источникам тока. У них, как и у аккумуляторов, есть катод, анод и электролит. А также те же самые недостатки, что и у аккумуляторов.

Поэтому, такие конденсаторы и называются электролитическими. Среди радиолюбителей и электронщиков они сокращенно называются электролитами.

По составу электролита они бывают: жидкого и сухого типа. Еще есть оксидно-полупроводниковые, а также оксидно-металлические.

Обозначаются на принципиальных схемах также, как и обычный, но только с указанием полярности в виде знака +.

Характеристики электролитического конденсатора

К характеристикам можно отнести емкость и рабочее напряжение. Они указаны на корпусе.

Маркировки у электролитов по сути нет, основана информация указывается на корпусе. Микрофарады обозначаются µF, а рабочее напряжение в V.

А вообще, есть еще понятие ESR.

Рабочее напряжение ни в коем случае нельзя превышать.

Преимущества и недостатки

Преимущества электролитических конденсаторов:

• Большая емкость;
• Компактность.

Недостатки:

• Со временем электролит высыхает, теряется емкость;
• Работает только на низких частотах;
• Ограничения по эксплуатационным условиям и риск вздутия/взрыва.

Разберём подробнее преимущества и недостатки электролитов.

Большая емкость

Электролитические конденсаторы обладают большой емкостью, и это их отличительная и самая главная особенность среди остальных конденсаторов.

Емкость обозначается в микрофарадах (мкФ), поскольку электролиты с меньшими значениями не выпускают.

Они обычно выпускаются от нескольких мкФ, до нескольких Ф (1 000 000 мкФ).

Компактность

Благодаря использованию химии, конденсаторы большой емкости намного компактнее, чем если бы их делали керамическими или пленочными.

Емкость конденсатора можно увеличить только за счет его обкладок, диэлектрика и геометрии. Поэтому электролиты лидируют по соотношению емкость/габариты.

Ионисторы

Разновидность электролитических конденсаторов — это ионисторы. Они обладают большей емкостью (например, 3000 Ф), и работают в основном как резервный или автономный низковольтный источник питания схемы. А также поддерживает схему в спящем режиме без другого источника. Их кстати в большей степени можно отнести к аккумуляторам.

Высыхание электролита

Основная проблема таких конденсаторов – это высыхание электролита. Обычно такая проблема проявляется из-за того, что техникой долго не пользуются или нарушаются условия эксплуатации (перегрев корпуса). Из-за этого электролит начинает высыхать, поэтому происходит потеря емкости.

Можно восстановить емкость конденсатора путем разбавления засохшего электролита дистиллированной водой (как аккумулятор), но это не выгодно. Лучше и надежнее всего заменить старый на новый, аналогичный по параметрам.

Работа на низких частотах

Это скорее особенность, чем недостаток. Большие емкости — это высокое реактивное сопротивление для высоких частот.

Поэтому, такие конденсаторы используются в низкочастотных цепях. Например, в блоках питания в качестве фильтров и сглаживания пульсаций.

Когда конденсатор вздувается и взрывается

Всегда еобходимо соблюдать полярность подключения.

Конденсаторы, как и аккумуляторы, могут вздуваться и взрываться. Иногда это происходит из-за неправильного включения или перегрева.

Если вы подключите минус источника к плюсу конденсатора и плюс источника к минусу конденсатора, то сразу же начнется вскипание электролита. Такой эффект возникает из-за обратной химической реакции. Конденсатор может взорваться.

В старых конденсаторах типа К-50 корпус монолитный, и он взрывался громко и достаточно разрушительно.

В современных электролитах на корпусе есть небольшой надрез, который в случае вскипания электролита позволяет горячему пару выйти наружу.

Иногда они просто вдуваются без нарушения герметизации, а бывают и такие случаи, когда конденсатор полностью теряет герметичность.

Тем не менее, надрез на корпусе значительно уменьшил взрывы, поэтому конденсаторы теперь чаще вздуваются, а не взрываются.

На корпусах современных конденсаторов вертикальной чертой указывается минусовой контакт.

Внимательно устанавливайте и записывайте прежнее положение, ибо многие производители ставят свои обозначения.

Например, среди радиолюбителей обычно минусовые контакты рисуют в виде квадрата.

А производители печатных плат наоборот, рисуют квадратные контактные площадки под плюс конденсатора. И то, так делают не все.

Так как есть такая путаница среди и радиолюбителей и производителей, всегда обращайте на то. где указан плюсовой контакт. И записывайте прежнее положение детали, иначе это чревато взрывом.

Характерные признаки неисправности электролитов

К таким признакам можно отнести:

• Устройство не включается. Блок питания уходит в защиту или не запускается;
• Устройство включается, но сразу же выключается. Емкость конденсаторов высохла или потеряла свое прежнее значение, поэтому блок питания уходит в защиту;
• Перед неисправностью был писк в блоке питания. Обычно это означает, что конденсатор потерял герметичность и электролит начинает вытекать;
• Нет регулировки яркости в мониторе. Отсутствие нужной емкости приводит к нарушению работы всего устройства. Емкость в данном случае делает функцию настройки;
• Перед неисправностью был взрыв и неприятный запах. Неприятный запах – это электролит;
• Устройство включается через раз. Это значит, что есть большая вероятность протечки фильтра питания.

Внешние признаки неисправности электролитических конденсаторов:

• Вздутие корпуса;
• Повреждение корпуса:
• Наличие электролита под корпусом;
• Вздутие со стороны контактов (внизу корпуса, обычно еле заметно).

Также высокочастотные пульсации вредят электролитам. Поэтому чаще всего они выходят из строя в блоках питания, поскольку именно там много пульсаций.

Правила работы с электролитами

Внимание! Перед тем, как прикоснуться к плате неисправного источника, убедитесь, что емкости разряжены. Даже если неисправен преобразователь, а не электролит, то конденсаторы могут быть заряжены. Им попросту некуда девать свой заряд. Поэтому первым делом аккуратно и не касаясь щупом мультиметра, измерьте емкости с высоким напряжением. Если они заряжены, разрядите их с помощью лампочки.

Как менять старый на новый

Среди электронщиков есть два мнения. Первое это то, что менять нужно неисправный старый конденсатор менять на такой же старый. Это объясняется тем, что вся работы схемы «привыкла» к старому конденсатору.

Но технически правильно и обоснованное мнение – это то, что нужно ставить только новый и только подходящий по параметрам конденсатор. Нет никакого привыкания схемы. Да, многие компоненты устарели и не могут работать как прежде, но у конденсатора по сути нет ничего того, что кардинально влияло бы на ухудшение работоспособности всех схемы. Устройство наоборот, будет работать лучше.

Меняйте старые конденсаторы на новые, максимально близкие по параметрам. Например, емкость можно взять чуть больше, если речь идет о блоке питания. А если это цепь настройки, то увеличив или уменьшив емкость, так можно повлиять на весь режим работы схемы. Нужно действовать по ситуации.

Ставить конденсатор с меньшими рабочим напряжением, чем в схеме, категорически нельзя. Он начнет нагреваться и взорвется. Да, многие разработчики считают с запасом, но лучше не рисковать.

Также не стоит забывать о таком параметре, как ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).

Post Views: 964

Быстрый ответ: Как определить размер конденсатора для двигателя

Умножьте 0,5 на квадрат напряжения. Назовите этот результат «x.». Продолжая пример, у вас будет 0,5 умножить на 11,5 вольт умноженное на 11,5 вольт, или 66,1 квадратного вольта для «x». Разделите требуемую пусковую энергию двигателя в джоулях на «x», чтобы получить необходимый размер конденсатора в фарадах.

Что произойдет, если установить на двигатель конденсатор большей емкости?

Точно так же двигатель не будет работать должным образом со слабым конденсатором.Это не означает, что чем больше, тем лучше, потому что слишком большой конденсатор может вызвать рост потребления энергии. В обоих случаях, будь он слишком большим или слишком маленьким, срок службы двигателя сократится из-за перегрева обмоток двигателя.

Как выбрать конденсатор для однофазного двигателя?

Чтобы выбрать правильное значение емкости, начните с 30–50 мкФ / кВт и при необходимости отрегулируйте значение при измерении производительности двигателя. Мы также можем использовать эту базовую формулу для расчета размеров конденсатора: 2) Определите номинальное напряжение конденсатора.

Можно ли заменить конденсатор?

Вы также можете принять замену с более высокой емкостью, чем оригинал, от 60% до 80% и, возможно, больше, в зависимости от места в цепи. Однако не используйте замену с более низким номинальным напряжением, чем у оригинального оборудования (более высокое номинальное напряжение приемлемо, даже желательно).

Конденсатор какого размера мне нужен для двигателя мощностью 1 л.с.?

Расчетные размеры конденсатора малого двигателя «приблизительные» на основе мощности двигателя
Мощность двигателя 2	Пусковой конденсатор мкФ / напряжение	Рабочий конденсатор
1 л.с. или 0.75 кВт, 120-150 В переменного тока	500-580 мкФ	10-15 мкФ 370 В переменного тока
2 л.с. или 1,5 кВт, 200-250 В переменного тока	500-580 мкФ	10-15 мкФ 370 В переменного тока
3 л.с. или 2,25 кВт, 200-250 В переменного тока	500-580 мкФ	20-25 мкФ 370 В переменного тока

Может ли двигатель работать без конденсатора?

Без конденсатора двигатель не запустится автоматически, но без конденсатора щелчок на валу заставит однофазный двигатель работать в любом направлении, при условии, что основная обмотка работает должным образом.

Могу ли я использовать конденсатор 7,5 вместо 5?

Емкость двигателя

определяет сдвиг крутящего момента двигателя, и поле наматывается для определенного значения. +/- 10% Я думаю, что если он требует 5, ему нужен 5. МОЖЕТ БЫТЬ сильная 5 подойдет, но 7,5 сваривают двигатель в короткие сроки.

Могу ли я заменить пусковой конденсатор на более высокий мкФ?

Могу ли я заменить пусковой конденсатор на более высокий мкФ? Будьте осторожны: как правило, пусковые конденсаторы электродвигателя можно заменить на номинальные микрофарады, мкФ или м.д.п., равные или на 20% превышающие мкФ по сравнению с исходным конденсатором, обслуживающим двигатель.

Можно ли использовать конденсатор 440 В для приложения 230 В?

440 В, указанные на крышке, являются максимально допустимым напряжением, с которым может работать конденсатор. На самом деле вы можете использовать крышку на 370 вольт на 230 вольт. Конденсатор включен последовательно со вспомогательной обмоткой двигателя. Поскольку обмотка индуктивная, напряжение на конденсаторе намного выше напряжения питания.

Какой конденсатор используется в однофазном двигателе?

Двигатель с постоянным разделением конденсаторов (PSC): Однофазный асинхронный двигатель имеет только один конденсатор C, который включен последовательно с пусковой обмоткой.Конденсатор С постоянно включен последовательно с пусковой обмоткой.

Могу ли я использовать конденсатор 370 В вместо 440 В?

Многие специалисты думают, что они должны заменить конденсатор 370 В на конденсатор 370 В. Номинальное напряжение отображает рейтинг «не превышать», что означает, что вы можете заменить 370 В на 440 В, но вы не можете заменить 440 В на 370 В.

Могу ли я использовать рабочий конденсатор вместо пускового?

Номинальные значения емкости и напряжения должны соответствовать исходным характеристикам пускового конденсатора.Пусковой конденсатор нельзя использовать в качестве рабочего конденсатора, потому что он не может выдерживать ток непрерывно.

Есть ли полярность конденсаторов двигателя переменного тока?

Пусковые конденсаторы двигателя неполяризованные, устройства переменного тока. Неважно, каким образом вы подключаете провода.

Что произойдет, если вы отключите конденсатор?

Эти нежелательные возмущения (если их не контролировать) могут напрямую влиять на цепь и вызывать нестабильность или повреждение. В этом случае шунтирующий конденсатор является первой линией защиты.Он устраняет падение напряжения на источнике питания, сохраняя электрический заряд, который высвобождается при возникновении скачка напряжения.

Что означает 50 мкФ на конденсаторе?

Что означает 50 мкФ на конденсаторе? Этот символ означает микро, поэтому 50 мкФ означает 50 мкФ. или . 000050 Фарад. Фарад — такая большая единица, что микрофарад — это практическая единица измерения емкости.

Можно ли использовать конденсатор меньшей мкФ?

Да, это возможно при наличии необходимых навыков и инструментов.Да, это безопасно. Единственный рейтинг, который имеет значение для безопасности, — это номинальное напряжение: если вы поставите напряжение выше максимального, вы можете увидеть, как ваша крышка взорвется.

Каковы симптомы плохого пускового конденсатора?

Вот некоторые общие симптомы неисправного конденсатора переменного тока.

1. Переменный ток без подачи холодного воздуха. Кондиционер, не дующий холодным воздухом, — один из первых признаков проблемы, которую замечают многие домовладельцы.
2. Высокие и растущие счета за энергию.
3. Гудящий шум.
4. Старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
5. AC выключается сам по себе.
6. AC не включается сразу.
7. AC не включается.

Могу ли я использовать конденсатор 50 В вместо 25 В?

Если вы используете конденсатор 100 мкФ 50 В для замены конденсатора 100 мкФ 25 В, это, как правило, совершенно безопасно. Замена конденсатора 50 В на конденсатор 25 В — плохая идея. Колпачок, вероятно, скоро выйдет из строя.

В чем разница между рабочим конденсатором и пусковым конденсатором?

Пусковой конденсатор создает отставание тока от напряжения в отдельных пусковых обмотках двигателя.Ток нарастает медленно, и якорь имеет возможность начать вращаться с полем тока. Рабочий конденсатор использует заряд диэлектрика для увеличения тока, обеспечивающего питание двигателя.

Как выбрать пусковой конденсатор?

Выберите конденсатор с номинальным напряжением, равным или выше исходного конденсатора. Если вы используете конденсатор на 370 вольт, подойдет конденсатор на 370 или 440 вольт. Блок на 440 вольт действительно прослужит дольше. Конденсатор будет иметь маркированное напряжение, указывающее допустимое пиковое напряжение, а не рабочее напряжение.

Можно ли использовать конденсатор более высокой мкФ?

Небольшое увеличение может быть безопасным, а большое — нет. Вы почти всегда можете заменить конденсатор на конденсатор с более высоким напряжением. Это ограничивающий фактор конденсатора из-за напряжения пробоя диэлектрика, выбранного производителем. С изменением емкости немного сложнее.

Какой размер пускового конденсатора?

Умножьте 0,5 на квадрат напряжения. Назовите этот результат «x.». Продолжая пример, у вас 0.5 умножить на 11,5 вольт умножить на 11,5 вольт, или 66,1 квадратного вольта для «x». Разделите требуемую пусковую энергию двигателя в джоулях на «x», чтобы получить необходимый размер конденсатора в фарадах.

Можно ли изменить размер конденсаторов на насосе для бассейна?

Мы получаем много вопросов относительно конденсаторов на двигателях насосов для бассейнов. В основном есть два типа конденсаторов, используемых в двигателях насосов небольших бассейнов, которые обычно используются в жилых помещениях в системах наземных бассейнов.(1) Пусковой конденсатор используется в двигателях с конденсаторным пуском / асинхронным пуском и в двигателях с конденсаторным пуском / с конденсаторным пуском. Обычно он имеет значение от 108 до 300 мфд или мкФ. Термин mfd или uf является аббревиатурой от микрофарада и является взаимозаменяемым. Некоторые конденсаторы скажут, например, 25 мкФ или 25 мкФ, это одно и то же значение. Пусковые конденсаторы имеют диапазон значений, например, общий номинал 161-193 мкФ или мкФ. Номинальное напряжение обычно составляет 115 вольт на большинстве двигателей насосов мощностью менее 2 л.с., в то время как некоторые могут иметь номинальное напряжение 230 вольт.Значение пускового конденсатора не слишком критично, так как он активен в пусковой цепи только около 3/4 секунды.

(2) Второй тип конденсатора, используемый в насосах бассейна, — это рабочий конденсатор. Эти конденсаторы обычно имеют номинал от 15 до 50 мфд или мкФ. Эти конденсаторы имеют номинальное напряжение обычно 330 или 440 вольт. Вы можете безопасно заменить конденсатор с более высоким номинальным напряжением вместо конденсатора с более низким напряжением, но никогда не устанавливайте конденсатор с более низким напряжением, если исходное было более высоким напряжением — Эти конденсаторы используются во многих двигателях с конденсаторным пуском / конденсаторным запуском.В отличие от пускового конденсатора, значение рабочего конденсатора довольно критично.
ПРИ ЗАМЕНЕ РАБОЧЕГО КОНДЕНСАТОРА НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЕ ЕГО НА ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В MFD, КАК БЫЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ …
Мы провели обширные испытания, установив двигатель в испытательной лаборатории и заменив рабочие конденсаторы с различными значениями. от 15 до 50 мфд. Результаты показаны в таблице ниже (эта информация, вероятно, будет понятна только инженерам-электрикам)

Итог: Попробуйте заменить рабочий конденсатор на точное значение.Инженеры по двигателям провели обширные испытания своей продукции, чтобы определить наиболее эффективный конденсатор для данного двигателя. Ни при каких обстоятельствах нельзя заменять конденсатор более мощным, чем оригинальный Наши испытания с конденсаторами с завышенными номиналами вызвали сильный перегрев двигателя и мог привести к возгоранию и / или разрушению двигателя. Если вы должны в крайне аварийной ситуации попытаться заменить рабочий конденсатор, попробуйте использовать тот, который по значению mfd как можно ближе или ниже, чем исходный… Никогда не устанавливайте тот, который имеет более высокое значение mfd, чем исходный

Производитель указал конденсатор емкостью 30 мфд в качестве подходящего конденсатора для этого двигателя.

MTX Аудио

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан ​​(UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Среднеатлантическое время — Старый (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Конденсатор источника питания

, вопросы и ответы

Вопрос: Какое назначение конденсаторы служат в источнике питания?

A: Конденсаторы в источнике питания могут располагаться в двух разных местах: на «первичной» и «вторичной» стороне.Первичная сторона — это то место, где переменный ток входит в источник питания. Вторичная сторона находится после регулирования выходных напряжений постоянного тока. Большие конденсаторы на первичной стороне принимают относительно нерегулируемое напряжение, которое преобразовано с входа переменного тока в постоянный, и пытаются поддерживать постоянное напряжение постоянного тока для остальной части источника питания. Конденсаторы на стороне постоянного тока являются частью процесса фильтрации, который помогает устранить любые остаточные пульсации переменного тока на выходе постоянного тока.

На приведенной выше схеме показано разделение первичной и вторичной стороны блока питания Corsair RM850.

Q: Как Corsair рассчитывает ожидаемый срок службы конденсатора, решая, что использовать в конкретном блоке питания?

A: Конденсаторы имеют несколько характеристик и номиналов. Конечно, напряжение и емкость — две наиболее известные характеристики. Но для расчета срока службы конденсатора существует номинальная температура, которая обычно составляет 85 или 105 ° C. Также существует максимально допустимый пульсирующий ток. Если все вышеперечисленное работает до предела, 24/7, это когда вы столкнетесь с номинальным сроком службы конденсатора.Этот рейтинг обычно находится в диапазоне от 2000 до 6000 часов; это эквивалентно от 83 до 250 дней. К счастью, связь между жизнью и температурой следует формуле химической реакции, называемой «законом химической активности Аррениуса». Закон просто гласит, что срок службы конденсатора удваивается на каждые 10 градусов Цельсия понижения температуры. Так, если конденсатор номиналом 105 ° C работает при температуре 85 ° C, например, ваш срок службы с 2000 часов увеличился до 8000 часов, и это все еще при условии, что он фильтрует максимальное количество тока пульсаций, на которое он рассчитан.Полная формула, используемая для расчета срока службы конденсатора, выглядит следующим образом:

Давайте посмотрим на RM850 в качестве примера. Для фильтрации напряжения +12 В используется набор из шести конденсаторов серии Ltec ​​LXY. Три — 3300 мкФ, 16 В, а три других — 2200 мкФ, 16 В.

Конденсаторы Ltec ​​на вторичной стороне блока питания Corsair RM850.

Первые рассчитаны на 3,4 А действующего тока пульсаций, а вторые — на 2,375 А. Первые имеют срок службы 3000 часов, а вторые — 4000 часов.Все они рассчитаны на 105 ° C. Но поскольку они должны выдерживать ток пульсаций менее 1 А и работают при температурах примерно в два раза ниже номинальных (от 44 до 53 ° C против 105 ° C), расчетный срок их службы превышает 15. годы.

Q: Почему кажется, что меньше японских конденсаторов используется в более совершенных источниках питания, чем в прошлом?

A: Ответ здесь прост. Потому что блоки питания лучше! Более эффективные компоненты в блоке питания — причина того, что блок питания более эффективен.Лучшая эффективность означает меньше тепла. Кроме того, современные технологии коммутации позволяют уменьшить колебания вторичных конденсаторов. Сочетание этих двух вещей означает, что конденсаторы могут работать намного дольше, поэтому японские конденсаторы не всегда требуются.

В: Действительно ли японские конденсаторы лучше китайских?

A: Японские конденсаторы славятся отличным контролем качества. Так что для экстремальных условий желательнее использовать конденсаторы японского бренда.На бумаге часто встречаются китайские конденсаторы с теми же характеристиками, что и эквивалентные японские конденсаторы, включая модели с низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). В японских конденсаторах также используется электролит высшего качества, более устойчивый к более высоким температурам. Известно, что в японских конденсаторах используется самый чистый алюминий. Тем не менее, многие китайские производители покупают японские формулы электролитов, а компании, которые очищают алюминий для японских производителей конденсаторов, открывают предприятия в Китае, чтобы быть ближе к своим китайским покупателям конденсаторов.

Showa Denko завершает строительство завода по производству алюминиевой фольги высокой чистоты в Китае: http://www.sdk.co.jp/english/news/13382/13769.html

В: Почему возникает недоверие к китайским конденсаторам?

A: В дополнение к мнению, что китайское производство уступает, большая часть недоверия к китайским конденсаторам возникла в 2002 году, когда формула электролита была украдена у японской компании по производству конденсаторов и передана компании по производству конденсаторов на Тайване. Формула была записана неправильно, что привело к множеству преждевременных отказов:

http: // Spectrum.ieee.org/computing/hardware/leaking-capacitors-muck-up-motherboards

Помимо этого инцидента, были сообщения о преждевременных отказах компонентов, использующих китайские конденсаторы, но большинство этих отказов было результатом плохой конструкции. Конденсаторы либо подвергались воздействию высоких температур, либо от них требовалось выдерживать слишком большие пульсации тока… или того хуже; оба.

Q: Значит, японские конденсаторы никогда не выходят из строя преждевременно?

A: Абсолютно нет. Между 2003 и 2005 годами Dell, HP и Apple, среди других производителей, столкнулись с проблемой неисправных японских конденсаторов, которая затронула миллионы компьютеров:

http: // бит.blogs.nytimes.com/2010/07/01/dell-speaks-about-its-struggles-with-faulty-pc-components/

В: Всегда ли конденсаторы японской марки производятся в Японии?

A: Из-за высоких затрат на рабочую силу в Японии обычно нет. Обычно их делают по всей Азии. К сожалению, многие люди предполагают, что конденсатор японской марки произведен в Японии. Обычно не видно страну происхождения, если они не покупают конденсаторы для себя в розничной торговой точке.

Конденсаторы United Chemi-Con производства Индонезии.

Конденсаторы Panasonic производства Малайзии.

В: Когда компания Corsair решает использовать японские конденсаторы?

В устройствах более высокого класса используются японские конденсаторы для повышения общей надежности, даже если для этого нет увеличения расчетного срока службы. Компания Corsair, как правило, по возможности использует японские первичные конденсаторы из-за экстремальных условий, которым подвержен первичный конденсатор. Эти конденсаторы имеют большие размеры и поэтому имеют большую площадь поверхности для рассеивания тепла, но они все равно довольно сильно нагреваются из-за более высоких температур теплоотвода первичной стороны, расположенного поблизости.Кроме того, нерегулируемое постоянное напряжение, заряжающее первичный конденсатор на первичной стороне, потенциально может иметь большое количество пульсаций.

Конденсатор первичной стороны в Corsair RM850 в основном окружен радиаторами.

Еще раз используя RM850 в качестве примера, мы видим, что на первичной стороне используется конденсатор марки Nichicon, GL Series 560uF, 420V. Он рассчитан на температуру 105 ° C и может выдерживать пульсирующий ток 1,5 А в течение 2000 часов работы в режиме 24/7. Но поскольку он находится как можно ближе к первичному радиатору, где компоненты рассеивают температуру до 76 ° C при полной нагрузке, температура поверхности этого конденсатора может достигать 44 ° C.Кроме того, этот конденсатор потенциально может столкнуться с током пульсаций до 3,2 А. Это более чем вдвое больше, чем он рассчитан. Даже с учетом этих условий срок службы данного конденсатора по-прежнему составляет более 15 лет. Но поскольку условия потенциально могут быть очень суровыми, компания Corsair приняла решение использовать здесь японский конденсатор, чтобы предотвратить любую возможность преждевременного выхода из строя.

В: Что такое «твердотельные» конденсаторы и почему их так мало в источниках питания?

A: Все конденсаторы, показанные на фотографиях выше, являются, в частности, «алюминиевыми электролитическими» конденсаторами.В этих конденсаторах используется бумага, пропитанная жидким электролитом. Иногда используются твердотельные конденсаторы, но не исключительно и только на вторичной стороне.

На фотографии выше показаны некоторые твердотельные конденсаторы, используемые в AX1200i.

«Твердые конденсаторы» по-прежнему используют внутри алюминиевую фольгу, но в качестве электролита вместо жидкости используют твердый полимер. Это делает конденсатор менее восприимчивым к изменениям окружающей среды, таким как жара и влажность. Твердотельные конденсаторы также имеют более низкое последовательное сопротивление (эквивалентное последовательное сопротивление), что делает их более эффективными.Звучит здорово, правда? Проблема в том, что твердотельные конденсаторы очень малы и выпускаются в ограниченном количестве. Например: я могу получить сплошную крышку на 2700 мкФ… но это будет только 2,5 В! Я могу получить сплошной конденсатор на 16 В… но только до 1000 мкФ. Мы действительно находим твердые конденсаторы кое-где внутри блока питания компьютера, но они просто не имеют достаточно большой емкости (достаточно высокого напряжения или достаточно большой емкости) для использования в любом большом объеме в блоке питания компьютера.

Другими конденсаторами, используемыми в источниках питания компьютеров, являются конденсаторы из «металлизированного полипропилена» или «пленочные конденсаторы».Обычно они используются для фильтрации электромагнитных помех на входе переменного тока источника питания.

Заключение

Недавние улучшения в технологиях источников питания, которые помогают уменьшить пульсации и повысить общую эффективность, значительно увеличили срок службы компьютерных источников питания. Несмотря на то, что Corsair ценит более высокие стандарты качества конденсаторов японских брендов и будет продолжать использовать их для продуктов уровня энтузиастов (HX и выше) и в качестве первичных конденсаторов в большинстве серий блоков питания Corsair начального уровня, мы хотим гарантировать нашим клиентам, что мы проводить очень тщательное тестирование и постоянно работать над улучшением технологий источников питания, и выбор компонентов является очень важной частью процесса разработки источника питания для компьютера Corsair.

Конденсаторы — Введение

< >

Что такое конденсатор ? Почему мы используем их в койлгане? Как можно поставить какие-то маленькие конденсаторы вместе сделать большой конденсатор ?

Справочная информация о конденсаторах

А Конденсатор — это электрическое устройство, которое в цепях постоянного тока служит для хранения энергии. В в частности, он хранит электрический заряд.

Предположим, что две плоские металлические пластины расположены близко друг к другу (но не соприкасаются) и соединены к батарее через переключатель. В момент включения переключателя электроны притягиваются из верхняя пластина к положительной клемме аккумулятора, и такое же количество отталкивается в нижняя пластина от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно электроны двигайтесь в одну пластину и выходите из другой, чтобы напряжение между ними было таким же, как и напряжение аккумуляторной батареи.

Если выключатель открывается после зарядки пластин таким образом, верхняя пластина остается при недостатке электронов и нижней пластине с избытком. Поскольку нет тока пути между двумя пластинами остаются заряженными, несмотря на то, что батарея больше не разряжена. связаны.

Вы можете провести простой эксперимент с большим конденсатором, например с большим электролитическим конденсатором. от блока питания (или койлгана!). Зарядите его до десяти или двадцати вольт.Отключите питание. Когда вы измеряете напряжение на выводах конденсатора, вы обнаружите, что оно может оставаться очень долгое время. долгое время, возможно, даже дни или месяцы! Я был шокирован (буквально), обнаружив конденсатор в магазин излишков запчастей, из которого появляются искры, когда я закорачиваю клеммы, и кто знает как много месяцев он там сидел!

Накопитель энергии

Заряд или количество электричества, которое может удерживаться в электрическом поле между обкладки конденсатора пропорциональны приложенному напряжению и емкости конденсатора: Ом = C * V где

• Q = заряд в столбцах
• C = емкость в фарадах
• В = напряжение в вольтах

Энергия , накопленная в конденсаторе, также является функцией напряжения и емкости: Вт = V ² * C / 2 где

• Вт = энергия в джоулях (ватт-секунды)
• В = напряжение в вольтах
• C = емкость в фарадах

Ускоренный курс по времени

Конденсатор накапливает энергию, и мы можем использовать его для быстрого и мощного электрического разряда. чтобы запустить наш снаряд.Почему бы не использовать большую батарею? Поскольку внутреннее сопротивление батареи намного выше конденсатора. Чтобы получить такое же количество энергии, требуется гораздо больше времени. от батареи, и мы увидим, что время очень важно. Фактически, используя другую комбинацию конденсаторов может дать нам точный контроль над этим деликатным вопросом.

Зарядить конденсаторы действительно не проблема … Просто вставьте их в цепь с напряжением которое не превышает номинальное напряжение конденсатора.Подождите, пока ток перестанет течь, и ваш колпачки полностью заряжены.

Разряд раз настоящий трюк! Вот что мы пытаемся сделать: насколько возможно, пока снаряд не опустится на полпути по трубе. Все, что длиннее, не просто пустая трата энергии, это действительно вредит производительности! Если в катушке все еще есть ток, когда Снаряд проходит через середину, он фактически ОТТЯНЕТ ПРОЕКТИЛЬ НАЗАД. (В очень технический термины это известно как «эффект обратного всасывания».) Так хоть притормозит, если не втягивать его обратно в катушку. С другой стороны, если ток спадет с до , то Снаряд проходит половину витка, это снижает эффективность. Если вам нужно пойти на компромисс, не забудьте выбрать второй вариант.

Экспериментируйте, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас, и дайте нам знать!

Правильное исследование различных размеров автомобильного аудиоконденсатора — какой из них мне нужен?

Есть несколько причин, по которым вам может понадобиться новый автомобильный аудиоконденсатор.Во-первых, ваша существующая крышка могла испортиться, что не является необычным. Будь то автомобильная система или любая другая электрическая система, конденсаторы выходят из строя. Один из признаков плохой шапочки — ее набухание. Однако единственный надежный способ проверить неисправный колпачок — это подать на них питание, подключить измеритель напряжения и посмотреть, удерживают ли они напряжение. Если на крышке нет напряжения, это просто бесполезно.

Во-вторых, вы, возможно, планируете впервые использовать конденсатор после тщательного обдумывания потребности в автомобильном аудиоконденсаторе.Обратите внимание на акцент на «тщательном размышлении». Наш опыт в производстве автомобильного аудиооборудования показал, что многие люди неправильно используют конденсаторы. Важные вопросы, которые следует задать:

Вам действительно нужно подключить к системе конденсатор?

Решит ли крышка проблемы с питанием, с которыми сталкивается электрическая система автомобиля?

Вопреки мнению многих, автомобильный аудиоконденсатор — это не какая-то дополнительная батарея. Это временное хранилище заряда, которое просто стабилизирует напряжение аккумулятора по запросу.Таким образом, даже до того, как вы решите, какой размер конденсатора будет использоваться, очень важно знать, нужен ли вам конденсатор для автомобильной аудиосистемы.

Основными факторами, увеличивающими потребность в колпачке жесткости, являются:

• Аккумулятор малой емкости
  
• Очень мощный усилитель
  
• Генератор с пониженной мощностью
  
• Длинный и / или маломощный провод питания

Если ваша ситуация соответствует вышеуказанным критериям, вам может понадобиться колпачок.Вы знаете, что ваша система имеет один или несколько из перечисленных индикаторов, если вы испытываете затемнение фар или вялые дворники при включении автомобильной стереосистемы или при увеличении низких частот. Однако учтите, что ограничение не поможет, если мощность системы слишком мала или ваш усилитель слишком мощный. Вы должны сначала убедиться, что компоненты аудиосистемы хорошо подобраны с точки зрения управления мощностью. Если это сделано, но вы все еще сталкиваетесь с проблемой затемнения автомобильных фар или медленных дворников, вы можете подумать об установке автомобильного аудиоконденсатора.

Типы и размеры автомобильных аудиоконденсаторов

Существуют разные типы конденсаторов, и они бывают разных размеров. Каждый тип имеет свой размер, а это означает, что правильный размер (в фарадах) для вашей системы будет зависеть от типа конденсатора, который вы выбрали. Фарад — это единица измерения, используемая для обозначения размера конденсатора. Размеры крышек варьируются от 1 до 10 фарадов.

Два основных типа конденсаторов: стандартные электролитические конденсаторы и гибридные конденсаторы.Стандартные электролитические конденсаторы являются более популярным вариантом. Они похожи на высокую банку из-под газировки. Если доступное пространство позволяет установить этот тип крышки, эксперты рекомендуют устанавливать один фарад на каждые 1000 Вт RMS всей мощности системы.

Гибридные конденсаторы напоминают небольшой усилитель. Этот тип крышки предпочтительнее, когда доступное место для установки невелико. Кроме того, они обычно дешевле стандартных электролитических крышек. Название гибрид происходит от способа функционирования гибридных крышек.Два разных конденсатора объединены, чтобы обеспечить более длительную подачу тока, большую емкость хранения, но более медленные углеродные колпачки. Гибриды действуют как комбинация конденсатор / батарея. Для этого типа конденсаторов рекомендуется 5 фарад на каждые 1000 Вт общей среднеквадратичной мощности системы.

Какой размер конденсатора мне выбрать?

Мы объединили наши исследования автомобильных аудиоконденсаторов с опытом квалифицированных технических специалистов по аудиотехнике, чтобы предложить конденсаторы разных размеров для разных систем.Мы понимали, что электрическая система каждого автомобиля индивидуальна, и сужение выбора до наиболее подходящего размера крышки — это процесс, к которому следует подходить осторожно.

Приведенная ниже таблица поможет вам решить, какой размер конденсатора подходит для вашей системы.

Что означает использование слишком большого конденсатора?

Существует мнение, что конденсатор большего размера может быть лучше. Однако важно отметить, что слишком маленькие или слишком большие конденсаторы могут фактически повлиять на работу всей электрической системы вашего автомобиля.

Конденсатор, который слишком мал, все равно будет использовать часть мощности системы для зарядки, но будет неэффективным, если потребуется обеспечить усилитель некоторым напряжением по запросу. С другой стороны, слишком большая крышка может дестабилизировать внутренний источник питания. Установка слишком большого колпачка может вызвать большие пусковые токи при первом подключении цепи к источнику питания.

Кроме того, на конденсаторе могут возникать большие отклонения напряжения, и крышка может сгореть из-за перегрева конденсатора, вызванного его ESR (ненулевым паразитным сопротивлением).ESR снижает емкость конденсатора, что, в свою очередь, еще больше увеличивает ESR, и вот как происходит горение. Алюминиевые колпачки очень уязвимы к возгоранию и поэтому имеют относительно ограниченный срок службы (измеряется тысячами часов).

Популярным способом решения проблемы сгоревших крышек является использование нескольких параллельных крышек. Два колпачка могут разделять токи пульсаций, уменьшая, таким образом, вероятность перегрева. Обратной стороной этого решения является увеличение общей стоимости установки.Использование колпачков более высокого качества также снижает частоту отказов. Вам решать, по какому маршруту идти, но мы считаем, что использование более качественного электрического компонента — лучший вариант. Крышка высшего качества может увеличить стоимость на несколько долларов, но ее долгосрочное обслуживание более рентабельно по сравнению с более дешевыми крышками более низкого качества.

Заключительные замечания

Конденсатор автомобильной аудиосистемы имеет несколько преимуществ и дает несколько преимуществ системе, которая в нем нуждается.Эти преимущества включают в себя стабилизацию напряжения питания усилителя, улучшение аудиовыхода и, конечно же, устранение проблемы с затемнением фар и вялыми дворниками. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо выбрать конденсатор правильного размера.

Предоставленные нами рекомендации направят вас на верный путь к лучшему качеству звука с минимальными электрическими проблемами, такими как тусклый свет автомобиля. Помните, что использование крышки, превышающей рекомендованную, не обязательно является неправильным и может не повредить вашу аудиосистему.Однако использование слишком большого колпачка означает риск ненужной нагрузки на электрическую систему автомобиля. Если вы все еще не уверены, какой размер подходит для вашей системы, вам лучше проконсультироваться с квалифицированным и опытным специалистом для получения дополнительных рекомендаций.

Как установить конденсатор

Может быть неприятно узнать, что вы просто вложили кучу своих с трудом заработанных денег в новую автомобильную стереосистему, только чтобы понять, что это звучит ужасно. Вы поменяли головное устройство, добавили больше динамиков и, что еще лучше, вставили новый усилитель.Сначала ваше новое радио звучит отлично, но затем вы увеличиваете громкость, и оно перестает работать так, как вы ожидали. Усилитель включается и выключается, динамики полны статического электричества, и, что еще хуже, другие электрические системы в вашем автомобиле больше не работают должным образом.

Вы можете задаться вопросом, что пошло не так с установкой, но есть вероятность, что вы просто забыли установить конденсатор для работы с большой стереосистемой. Будь то установленная стереосистема или другое оборудование, для работы которого требуется много энергии, для правильной работы может потребоваться конденсатор.

Часть 1 из 2: Назначение конденсатора

Конденсатор — это накопитель электроэнергии или напряжения. Конденсаторы бывают всех форм и размеров, поэтому важно проконсультироваться со специалистом по электронике, чтобы убедиться, что вы покупаете тот, который подходит для вашей схемы. Как только вы узнаете, что вам нужно, вы можете приобрести его и подготовиться к установке или поручить профессиональному специалисту установить его в свой автомобиль.

• Предупреждение : Конденсаторы используются для хранения электроэнергии.Когда они полностью заряжены, они могут выпустить это напряжение, если к ним прикоснуться. Конденсаторы большой емкости могут вызвать серьезное поражение электрическим током и даже травмировать вас.

Вам может потребоваться установить конденсатор, если у вас есть:

• Стереосистема
• Лебедка
• Система наружного освещения
• Гидравлика

Другие электрические цепи, не перечисленные здесь, но которые могут потреблять много энергии от электрической системы вашего автомобиля, также могут потребовать конденсатора для правильной работы.

Часть 2 из 2: Установка конденсатора

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз .

Шаг 2: Установите средство экономии памяти в соответствии с инструкциями производителя .

Шаг 3: Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора . Поверните гайки зажима кабеля или болты кабеля против часовой стрелки, чтобы ослабить их.

Высвободите кабель из верхней стойки, когда он ослаблен.Если это аккумулятор с боковой стойкой, полностью открутите болт.

Шаг 4: Найдите цепь питания, в которую вы хотите поместить конденсатор в . На усилителе это будет провод питания основной батареи, идущий к нему.

Шаг 5: Используя плоскогубцы, отрежьте положительный подводящий провод до цепи . Чтобы обеспечить достаточное пространство, вы всегда должны подключаться к цепи на расстоянии не менее шести дюймов от объекта, на который подается питание.

Шаг 6: С помощью плоскогубцев снимите изоляцию с обоих концов только что отрезанного провода .

Шаг 7: Установите проушину на один из концов проводки . Обожмите его плоскогубцами. * Наконечник : ушко должно быть выполнено для проволоки такого размера. После того, как вы зафиксируете его на месте, убедитесь, что он плотно и надежно закреплен.

Шаг 8: Подключите провод к положительной клемме конденсатора . Затем свободно установите клеммную гайку.

Шаг 9: Установите конденсатор на автомобиль в соответствии с инструкциями производителя .Одни конденсаторы крепятся саморезами, другие — двусторонним скотчем.

Шаг 10: Отрежьте провод нужной длины, чтобы замкнуть цепь . Используя дополнительный провод, который у вас есть, отмерьте кусок, который продлит другой провод цепи до конденсатора, и отрежьте его до нужной длины.

Шаг 11: Зачистите оба конца отрезка проволоки плоскогубцами . Установите на один конец стыковой соединитель, соответствующий размеру провода.

Шаг 12: Установите другой конец стыкового соединителя на провод цепи .Он будет проходить по проводу, который был изначально обрезан, и подавать положительную мощность на усилитель или другую цепь.

Шаг 13: Установите ушко на другой конец провода и обожмите его на место .

Шаг 14: Установите проушину и провод на положительный вывод конденсатора . Затем затяните клеммную гайку соответствующим гаечным ключом до плотного прилегания.

Шаг 15: Заземлите цепь . Подключите кусок провода от отрицательной клеммы конденсатора к хорошему заземлению.

Шаг 16: Установите отрицательный провод аккумуляторной батареи . Затяните клеммным ключом до плотного прилегания, затем добавьте еще четверть оборота, чтобы затянуть.

Шаг 17: Удалите программу сохранения памяти .

Шаг 18: Заведите автомобиль и дайте конденсатору зарядиться . После зарядки вы можете использовать схему, в которой он установлен.

После правильной установки конденсатора схему можно использовать. При установке конденсатора важно соблюдать осторожность, так как конденсатор может легко поразить вас.Убедитесь, что он установлен таким образом, чтобы случайно никого не коснуться. Если вас не устраивает какая-либо часть этой установки, вызовите сертифицированного механика из YourMechanic, чтобы он подошел к вам и установил конденсатор.

.