Как сделать резистор своими руками: САМОДЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР

Содержание

САМОДЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР


   Любой радиолюбитель знает, что постоянные резисторы это самые распространенные элементы любого электронного устройства. В простейшем случае резистор, это просто катушка проволоки из сплава с высоким сопротивлением, например константана. Но обычный графит тоже обладает приличной электропроводностью. Поэтому слой графита на бумаге может вполне играть роль маломощного резистора, сопротивлением, порядка десятков и сотен килом. Таким образом, в учебных целях можно получить работающую цепь из резисторов, которые просто нарисованы на бумаге. Например, при прочих равных условиях проводник большей длины имеет большее сопротивление. Здесь и далее показания мультиметра в мегаомах. 

   Проводник, который в 2 раза короче, имеет в 2 раза меньшее сопротивление.

   С увеличением ширины проводника его сопротивление уменьшается. 

   Вообще-то, в 2 раза более широкий проводник должен иметь в 2 раза меньшее сопротивление, однако в данном случае количественно результат вышел другим, видимо сказалась неоднородность штриховки.

 

   Полоску, заштрихованную простым карандашом, можно использовать в качестве импровизированного реостата.

   Спасибо за внимание. Материал подготовил Denev специально для сайта samodelnie.ru.


Поделитесь полезными схемами

СХЕМА ДВУХТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

   Работа двухтактного преобразователя достаточно проста, транзисторы поочередно открываясь и закрываясь создают в первичной обмотке трансформатора переменное напряжение высокой частоты. Трансформатор мотается на желтом ферритовом кольце из компьютерного блока питания, хотя можно использовать и кольца марки 2000НМ.


СХЕМА ИИП

   Принципиальная схема ИИП изображена на рисунке ниже. Как видно, это преобразователь с внешним возбуждением без стабилизации выходного напряжения. На входе устройства включен высокочастотный фильтр C1L1C2, предотвращающий попадание помех в сеть. Пройдя его, сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом VD1—VD4, пульсации сглаживаются конденсатором С3.


СХЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА
    Налаживания особо не требуется. Если все собрано верно схема работает сразу после первого включения. 

ЭЛЕКТРОМУХОБОЙКА

   Обзор нового полезного устройства — высоковольтная электромухобойка. Приводится фото, видео и схема электрической мухобойки.


ДВОИЧНЫЙ СЧЁТЧИК

   Исследовательская работа на тему функционирование двоичного счетчика. Непременные узлы электронных часов, микрокалькуляторов, частотомеров и других устройств цифровой техники. Основой их служат триггеры со счетным выходом. Простейшим одноразрядным счетчиком импульсов может быть JK – триггер и D – триггер, работающий в счетном режиме.


Проект «Как сделать резистор с заданными характеристиками»

Залата Роман Вадимович, 10 класс, Михайлюк Елена Вячеславовна, учитель физики

МКОУ СОШ с. Красное, Хабаровский край

10

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Красное

Николаевского муниципального района Хабаровского края

Практико-ориентированный проект

ФИЗИКА

Автор Залата Роман Вадимович,

10 класс, МКОУ СОШ с. Красное

Руководитель Михайлюк Елена Вячеславовна,

учитель физики I категории МКОУ СОШ с. Красное

с.Красное

2014 г.

Содержание

Введение

  1. Актуальность выбранной темы.

  2. Проблема.

  3. Цель проекта.

  4. Задачи, поставленные для реализации проекта.

  5. План (содержание) работы.

………..3

Описание проектной работы и ее результаты

  1. Теоретическая часть

  2. Практическая часть (описание методов исследования, ход исследования и его результаты)

  3. Назначение и применение проекта.

  4. Список использованной литературы, электронные адреса.

.….…5

Рефлексия деятельности

  1. Оценивание степени достижения поставленных целей.

  2. Оценивание качества результатов.

  3. Приобретенные умения, знания, навыки.

…………8

  1. Введение

  1. Актуальность выбранной темы.

Современная школа в настоящее время ориентируется на выполнение ФГОС второго поколения, и, в основном, демонстрационным и лабораторным оборудованием обеспечивается в необходимом количестве начальная школа. Средняя и старшая школа «ждут своего часа», а это значит, что мы пользуемся рабочим, но старым, изношенным, требующим замены оборудованием.

  1. Проблема.

В теме «Законы постоянного тока» в курсе 9-го класса (программа А.А. Фадеевой) выполняется 7 лабораторных работ. В списке оборудования есть ЛИПы, вольтметры, амперметры, резисторы и т.д. Мы решили начать реконструкцию или ремонт приборов именно с этой темы, и идти от простого к сложному.

Резисторы участвуют во всех лабораторных работах по теме. Но со временем сопротивление приборов изменилось. Поэтому первый шаг был сделан в отношении резисторов.

Таким образом, проблема определена: «Как создать резисторы с заданными параметрами».

  1. Цель проекта.

Требуется создать резисторы с заданным сопротивлением – 1, 2, 3, 4 и 5 Ом — для использования в лабораторных и исследовательских работах по электродинамике в средней школе.

В процессе работы продолжать формировать навыки ведения экспериментальной и проектной работы.

  1. Ожидаемые результаты:

  • Рефлексивные умения:

    • осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;

    • отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения задачи;

  • Поисковые (исследовательские) умения:

    • самостоятельно привлекать знания из различных областей и находить информацию в информационном поле;

    • находить несколько вариантов решения проблемы;

    • выдвигать гипотезы;

    • устанавливать причинно-следственные связи.

  • Презентационные умения и навыки:

    • монологической речи;

    • уверенно держать себя во время выступления;

    • отвечать на незапланированные вопросы.

  1. Задачи, поставленные для реализации проекта.

  1. изготовить новые резисторы;

  2. подтвердить теоретические факты опытными результатами — проверить резисторы в работе;

  3. обобщить полученные знания и умения и выработать рекомендации по изготовлению новых резисторов;

  4. оформить результаты своей деятельности и публично их представить;

  5. оценить результаты своей работы.

  1. План работы

  1. урок (в КТП)

14. 04.2014

  1. постановка проблемы;

  2. определение целей и задач проекта;

  3. планирование работы над проектом;

  4. изучение теоретических основ предстоящей работы;

Теоретическая часть проекта

2 час – внеурочная деятельность

17.04.2014

  1. определение удельного сопротивления образцов;

  2. расчет требуемой для определенного сопротивления длины образцов;

  3. изготовление резисторов;

  4. проверка работоспособности новых приборов;

Практическая часть

3 час – внеурочная деятельность

18.04.2014

  1. презентация проекта;

  2. рефлексия;

  3. выводы.

Оценка результатов работы

  1. Описание проектной работы и ее результаты

  1. Теоретическая часть

Приступая к выполнению школьной лабораторной работы, мы, как правило, мало обращаем внимания на внешний вид приборов, нам важнее те показания, которые выдает прибор, и результаты наших исследований или проектов.

Изучая в курсе 10-го класса тему «Законы постоянного тока», мы поставили перед собой большую цель: реконструировать или отремонтировать приборы.

Самым простым прибором представляется резистор. Это скрученная в спираль проволока из тугоплавкого металла. Наши старые резисторы выглядят в основном так.

Как создать качественный резистор? Или как обновить его?

Сначала мы обратились к печатным и Интернет-источникам. Изучив в полной мере этот вопрос, мы разобрались в том, как сделать прибор.

Требуется освободить старую спираль из гнезда прибора, изготовить новую спираль с нужными характеристиками и вставить ее, подсоединив к клеммам.

  1. Практическая часть

Для того, чтобы создать образец с заданным сопротивлением, воспользуемся законом Ома и формулой расчета сопротивления:

и

Мы выбрали проволоку с неизвестным сопротивлением, определили длину и площадь поперечного сечения образца. Теперь для определения сопротивления требуется воспользоваться законом Ома c уже определенными геометрическими параметрами:

Соберем электрическую цепь по схеме:

Роль резистора в нашей схеме играет проволочный образец.

Вычисляем по измеренным силе тока и напряжению удельное сопротивление образца.

Теперь, зная удельное сопротивление и площадь поперечного сечения проволоки, можем определить длину для конкретного сопротивления резистора.

Остается только скрутить проволоку в спираль и поместить ее в гнездо резистора. А затем проверить работоспособность и погрешности приборов.

В процессе работы над изготовлением приборов мы достигли следующих результатов:

  1. создано 5 резисторов с заданными характеристиками (работа будет продолжена в следующем учебном году) –

  2. определены удельные сопротивления металлических образцов и материал, это оказался никелин и нихром;

  3. относительная погрешность измерения удельного сопротивления образца из нихрома составила 1%, никелина 1,9%;

  4. анализируя работу пришли к выводу, что все можно сделать в школьных условиях проще: т. к. большой точности приборов не требуется, делаем так:

    1. берем кусок проволоки длиной, например, 20 см;

    2. по закону Ома определяем сопротивление, например, получается 0,8 Ом;

    3. разделим сопротивление всей проволоки на длину, получаем сопротивление, проволоки длиной 1 см — 0,04 Ом, значит, если мы хотим получить резистор в 4 Ом, то должны взять100 см проволоки.

    4. сравнивая первый и второй метод сборки резистора, отметим, что на сравнительно малых сопротивлениях приемлемы оба метода.

  5. приобретены навыки самостоятельного изготовления приборов, их последующей проверки в работе;

  6. появился интерес к исследованиям.

  1. Назначение и применение проекта.

  • другие школьники будут иметь больше возможностей для исследования законов постоянного, а затем и переменного тока;

  • очень важно: собственными руками обновляем состав лабораторного оборудования в нашем кабинете физики;

  • привлекаем внимание ребят 7 – 9 класса и одноклассников к проектной и исследовательской деятельности.

  1. Список использованной литературы, электронные адреса

    1. Что такое учебный проект? М.А. Ступницкая, М.: Первое сентября, 2010.

    2. Физика, 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: Просвещение, 2009.

    3. Физика, 9 класс, А.А. Фадеева, А.В. Засов, Д.Ф., Киселев. М., Просвещение, 2010

    4. Электронное приложение к учебнику «Физика» линии «Сферы» для 8 класса. Постоянный электрический ток.

    5. Физика 7 – 11; Электродинамика,; 1С:Образование 4. Дом, ЗАО «1С», 2007−2010
      ООО «1С-Паблишинг», 2007−2010.

    6. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета, Яковлев Владимир Александрович.

    7. http://school-projects.ru/portal/projects Школьные проекты

    8. http://gov. cap.ru/home/56/obrazov/sait2005/s_11/proekt.htm сайт школы г. Алатырь

    9. http://veselajashkola.ru/klass/kak-razrabotat-shkolnyj-proekt-luchshie-idei-i-sovety/ Как разработать школьный проект: советы и идеи.

    10. http://13-school.ru/articles/как_оформить_проект Как оформить проект

  1. Рефлексия деятельности

Тема моего проекта – «Как создать резистор с заданными свойствами. Мне всегда нравилось больше всего на уроках физики работать с приборами, выполнять лабораторные работы, поэтому я выбрал эту тему, чтобы создать что-то своими руками.

Цель моей работы: формирование навыков проектной и исследовательской деятельности с практическим результатом — создать, реконструировать, обновить резисторы с определенным сопротивлением взамен изношенных, устаревших приборов. Соответственно, проектным продуктом будут обновленные и новые резисторы с сопротивлением 1, 2, 3, 4 и 5 Ом. Я ожидаю, что обновленные мною приборы помогут разнообразить исследовательскую работу для других ребят.

Теоретическая и практическая часть у меня получилась хорошо. Сложно оказалось презентовать свой проект. Я опасался, что то, что мне кажется увлекательным и интересным, других может не увлечь. Поэтому в конце своего выступления предложил помочь тем, кто решится встать на мой путь, ведь я много узнал и многому научился в работе. Мой руководитель говорит, что это важно, потому что лучше начинаешь понимать и делать что-то, когда учишь других.

В процессе работы я стал четче понимать, какими приборами стоит заняться дальше, чтобы реконструировать их. Относительно своих компетенций могу сказать, что в данном проекте не реализовано формирование умений и навыков работы в сотрудничестве, но хорошо освоены умения осмысливать задачи с недостаточными данными и уровнем знаний, умение отвечать и правильно ставить вопросы, поисковые умения. Умению презентовать свою работу требуется еще учиться.

Цели в проекте я достиг, сделал то, что запланировал.

Заканчивая этот проект, я уже думаю, что и как буду делать в следующем учебном году:

  1. предложу девятиклассникам работать над проектом вместе;

  2. буду учиться работать в коллективе и приобретать навыки делового партнерского общения;

  3. буду учиться не только делать презентацию своего дела, но выступать с презентацией.

Полезная приставка к мультиметру для измерения низкоомных резисторов

Переделывая блоки питания компьютера, нужно изготовить резистор до одного Ома. Манганин купить получилось. Некоторые применяют нержавейку. Чтоб подобрать нужный отрезок, нужно знать его сопротивление. Я изготавливаю резисторы порядка 0,01-0,05 Ом. Измерить сопротивление обычным Омметром, не просто. Для более точного измерения, нужно измерить падение напряжение на отрезке металла.

Я нарисовал простую и понятную схему.

О схеме

Плюс питания источника питания поступает на линейный стабилизатор. Я применю регулируемый, но можно применить постоянный стабилизатор. Будь он на 5-6-8 Вольт. Не принципиально. Главное напряжение должно быть стабильным. В разрыв плюса устанавливаем резистор на 100 Ом. Им мы настроим ток в цепи. На выход стабилизатора подключаем милливольтметр. Параллельно милливольтметру подключаем измеряемый резистор.

Компоненты

Для изготовления конструкции я выбрал корпус от батарейки типа «Крона».

Компактный и удобный корпус.

Я применю линейный стабилизатор LM317 — http://alii.pub/5w6tni Предварительно сделав расчет резисторов делителя. На выходе установил чуть более 5 Вольт.

Так как я планирую подключать приставку непосредственно к милливольтметру, то сделаю удобные контакты. Контакты я применю от разъема «ШР».

Для подключения измеряемого резистора, я возьму винтовые контакты. Просто такие были, их и применю.

Сборка

Контакты от «ШР» я припал к винтовым контактам. В корпусе проделал отверстия и завел в них жилы от кабеля. Жилы применил медные, их припаиваю к контактам. Изнутри жилы скрутил и припаял отрезки провода. Соответственно два контакта не соединяю.

Паяю все навесным монтажом, не забыв об изолировании компонентов. Распаял резисторы на стабилизаторе.

Соединяю все провода и компоненты. Устанавливаю в корпус. Можно подключать батарейку крона, но она быстро разрядится. Все же ее хватит на какое-то количество измерений. Регулировочным резистором устанавливаем ток 0,1 Ампер. Просто установив предел мультиметра в режим тока и накрутив нужный ток. Измерение будем проводить в режиме измерения вольт.

Испытаем

Прикручиваем измеряемый резистор. Подаем питание на приставку. Можно от кроны, но свежей. Я подам напряжение от БП. Милливольтметр показывает падение 20,8 мВ.

По закону Ома выводим результат. Верхняя строка, падение напряжения на измеряемом резисторе. Нижняя строка, выставленный ток цепи.

Расчет оказался верным, с малой долей погрешности.

Так вот легко и быстро можно измерить сопротивление резистора. Если не нужен корпус, можно сделать навесом. Я привык делать завершенную конструкцию. Контакты думаю зафиксировать, дополнительно, термо клеем.

Смотрите видео

Фумигатор своими руками

Опыты показали, что для нормального испарения вещества картонки нужно, чтобы на резисторе рассеивалась мощность около 12 Вт при температуре воздуха 20°С. Исходя из этого рассчитывается напряжение, подаваемое на резистор.

Резисторы сопротивлением 3,9 кОм или 4,3 кОм можно включать непосредственно в сеть с напряжением 220 В. Резистор сопротивлением 2 кОм можно включать в сеть через выпрямительный диод. Резистор на 13 Ом подойдет для автомобильного фумигатора.

А как быть, если имеются резисторы других номиналов? Можно, конечно, включать их в сеть через согласующий трансформатор. Однако изготовление трансформатора — дело трудное и хлопотное. Гораздо проще включать резистор в сеть через балластный конденсатор. Резистор R2 нужен для снятия остаточного заряда с конденсатора после выключения питания.

Емкость баластного конденсатора

можно рассчитать по формуле:

где f — частота сети, Гц,

U — напряжение в сети, В

R1 — сопротивление нагревателя, Ом,

Р — мощность, рассеиваемая на нагревателе Вт Любопытно отметить, что функция C(R) имеет экстремум. Значения емкости балластного конденсатора для резисторов разных номиналов, а также значения напряжения на резисторе приведены в таблице. Емкость конденсатора подбирают, измеряя напряжение на резисторе.

В приборе можно испопьзовать неполярные конденсаторы с максимально допустимым напряжением не ниже 350 В. Обозначения, приводимые на корпусах конденсаторов, как правило относятся к постоянному току. Максимально допустимое переменное напряжение обычно вдвое ниже, оно зависит от типа конденсатора частоты и формы напряжения. Опыт показывает, что бумажные конденсаторы рассчитанные на 350 В, хорошо выдерживают синусоидальное сетевое напряжение 220 В.

Конструкция фумигатора должна быть такой, чтобы греющийся резистор не соприкасался с легкоплавкими и горючими материалами.

С. Дубовой

R1,Oм

UR1

С1,мкФ

10

11,0

15,9

11

11,5

15,1

12

12,0

14,5

13

12,5

13,9

15

13,4

13,0

16

14,0

12,6

18

14,7

11,8

20

15,5

11,2

22

16,3

10,7

24

17,0

10,3

27

18,0

9. 7

30

19,0

9,2

33

19,9

8,8

36

20,8

8,4

39

21,6

8,1

43

22,7

7,7

47

23,8

7,4

51

24,7

7,1

56

25,9

6,7

62

27,3

6,4

66

28,6

6,1

75

30,0

5,8

82

31,4

5,6

91

33,1

5,3

100

34,6

5,1

110

36,3

4,9

120

38,0

4,6

130

39,5

4,5

150

42,4

4,2

160

43,8

4,0

180

46,5

3,8

200

49,0

3,6

220

51,4

3,5

240

53,7

3,3

270

56,9

3,2

300

60,0

3,0

330

62,9

2,9

360

65,7

2,8

390

68,4

2,7

430

71,8

2,6

470

75,1

2,5

510

78,2

2,4

560

82,0

2,3

620

86,3

2,2

680

90,3

2,1

750

94,9

2,0

820

99,2

2,0

910

104,5

1,9

1000

109,5

1,8

1100

114,9

1,8

1200

120,0

1,7

1300

125,0

1,7

1500

134,2

1,6

1600

138,6

1,6

1800

147,0

1,6

2000

154,9

1,6

2200

162,5

1,6

2400

169,7

1,6

2700

180,0

1,7

3000

189,7

1,8

3300

199,0

2,1

3600

207,9

2,6

Из чего можно сделать паяльник.

Как сделать паяльник в домашних условиях. Типы и схемы

Мини-паяльник можно сделать своими руками из подручных средств — это не займёт много времени и избавит от необходимости покупать дорогой новый аппарат. Самодельное устройство особенно актуально для тех, кто лишь изредка занимается пайкой.

Разумеется, таким мини-паяльником лучше выполнять только простые работы в домашних условиях. Речь может идти о соединении проводков, кабелей, пайке антенны, несложных микросхем.

Популярный вариант самодельного мини-паяльника — с использованием резистора МЛТ (это аббревиатура расшифровывается как «металлический, лакированный, теплоустойчивый»). Это даже не мини, а микро-устройство, но нагревается до 190°, что позволяет плавить припой ПОС-60.

Для его создания, помимо самого резистора, понадобятся:

  • две изолированные одножильные медные проволоки;
  • деревянный брусок.

Резистор — главная часть будущего устройства, и поэтому к его выбору надо отнестись ответственно. Лучше не покупать дешёвые китайские изделия, а отдать предпочтение медным резисторам отечественного производства.

Ещё один важный момент. Мини-паяльник, сделанный из резистора на 51 Ом, необходимо использовать для напряжения в 24 Вольта. Если же нужен инструмент для работы с напряжением 12 Вольт, то потребуется резистор с сопротивлением от 24 до 27 Ом.

Чтобы сделать такой мини-паяльник, сначала резистор каким-нибудь острым предметом очищают от краски, и защищают медную проволоку. Затем из одного освобождённого от изоляции конца проволоки создают петлю и надевают на один из краёв резистора. А к другому краю прикрепляют (в идеале — припаивают) второй конец этой же проволоки.

Теперь из ещё одной медной проволоки необходимо сделать небольшую закрутку для прикрепления к деревянному бруску (он здесь будет играть роль ручки). Жало при этом должно выступать за пределы бруска не более чем на 1 сантиметр, а конец резистора — не более чем на 2,5 сантиметра.

Делают также мини-паяльники из резистора ПЭВ-20 (сопротивление 2 кОм), вставляя в него жало из медной проволоки, приделывая ручку и провода. Такой мини-паяльник может работать от домашней сети. Это очень популярная и простая конструкция. Основное в ней – правильно сделать медный стержень. Для жала берут либо стержень старого паяльника, либо кусок медной шины.

Из шариковой ручки

Сделать мини-паяльник дома своими руками можно, используя и обыкновенную шариковую ручку. Но это, конечно, не единственный материал, который понадобится.

Процесс изготовления такого мини-паяльника тоже предполагает применение резистора МЛТ. От него отрезают ножку, и в появившейся в результате этого чашечке высверливают отверстие диаметром 1 мм.

В резисторе советского производства (точнее говоря, в его керамическом корпусе) уже есть готовое сквозное отверстие приблизительно такого же диаметра, и именно в него нужно вставить медное жало паяльника.

На следующем этапе нужно взять приготовленную заранее проволоку и загнуть в кольцо. Ещё один важный элемент в этой конструкции — маленькая прямоугольная плата из текстолита. К ней нужно припаять провода, а кольцо из проволоки следует припаять к резистору. После этого жало нужно установить в подготовленное отверстие.

Затем мастер должен положить изоляционную прокладку вокруг нагревающихся частей будущего инструмента. Для стабильной работы их изоляция должна быть надежной. А провода в свою очередь должны обладать температурным запасом, чтобы не перегреваться. И только после обеспечения качественной термоизоляции инструмент можно поместить в пластиковый корпус шариковой ручки.

С помощью такого устройства вполне реально паять различные микросхемы с шагом 0,5 мм или меньше. При этом для работы, как и в случае с обыкновенным паяльником, понадобится припой и флюс. Кроме того, периодически жало самодельного мини-паяльника необходимо зачищать или менять.

Использование зажигалки

Этот мини-паяльник можно собрать в кратчайшие сроки. Его основой будет газовая зажигалка с пьезоэлементом, также понадобится малярный скотч и толстая медная проволока (её толщина должна быть от 1 до 3 мм).

Создание мини-паяльника в данном случае начинается с обматывания проволоки вокруг карандаша или другого подобного предмета. Необходимо сделать 5 витков подряд, после чего можно вытащить карандаш.

Далее, с удобной стороны, примерно в двух сантиметрах от витков проволока загибается таким образом, чтобы получился прямой угол. А с другой стороны на том же расстоянии от витков проволока просто отрезается.


Прямой конец получившегося медного элемента нужно обработать, допустим, при помощи наждачной бумаги, чтобы он был острым, как иголка. Именно этот конец будет жалом самодельного мини-паяльника.

Потом надо примерить, как этот провод будет сочетаться с зажигалкой. Конец проволоки в виде прямого угла должен располагаться ниже, а витковая часть вместе с жалом должна находиться непосредственно над отверстием, из которого выходит пламя.

Теперь надо изолировать зажигалку при помощи скотча, то есть обмотать её в месте крепления к проволоке от 5 до 7 раз.

Затем проволоку устанавливают на своё место и снова обматывают всю конструкцию скотчем. Готово! Мини-паяльник из обычной зажигалки хорош тем, что не требует подсоединения к батарейкам или к электросети.

Для пайки подобным мини-паяльником лучше выбирать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И в процессе работы не стоит держать зажигалку в режиме горения больше пяти секунд, иначе внутренний нажимной механизм может расплавиться.

Импульсный мини-паяльник

Импульсный мини-паяльник обычно изготавливают из трансформатора. Для этого необходимо разобрать его корпус и снять с него «родную» вторичную обмотку. Вместо неё надо установить свою, изготовленную самостоятельно медную обмотку.

На практике зачастую хватает двух-трёх витков медной проволоки миллиметровой толщины. К новой обмотке следует подсоединить жало мини-паяльника, в качестве которого тоже может выступать медный провод.

Этот трансформатор с изменённой обмоткой размещается в заранее приготовленном корпусе, например, в форме строительного пистолета. На месте «курка» стоит установить кнопку для включения инструмента. А на месте «ствола» пистолета устанавливается стойка из материала-диэлектрика. К этой стойке аккуратно прикрепляется уже находящееся здесь жало.

Для наглядности в цепь мини-паяльника можно вставить светодиод, который будет зажигаться при нажиме на кнопку.

USB паяльник

USB паяльник, сделанный своими руками, можно подключать к любым устройствам Power Bank — это очень удобно.

Для изготовления паяльника с USB-штекером необходимо в первую очередь взять медную проволоку с миллиметровым диаметром и при помощи плоскогубцев сделать кольцо на одном из концов. Кольцо должно быть такого размера, чтобы в него пролез болт.

Затем нужно взять проволоку из нихрома длиной от 7 см и намотать несколько спиралей на медный прут с той стороны, где нет кольца (ближе к концу, но не в самом конце — это важно!).

Стоит обратить особое внимание, что медный прут и нихромовая проволока должны быть изолированы друг от друга, например, стекловолокном.

Далее проволоку из меди следует прикрепить к подходящему по размеру бруску болтом. На следующем этапе два медных проводка прикручиваются к проволоке из нихрома, выключатель приклеивается к бруску, а проводки припаиваются к выключателю. Затем нужно обмотать изолентой нижнюю часть бруска — так фиксируются провода мини-паяльника.

Наконец берётся USB-штекер с проводом определённой длины и соединяется с медными проводками. Полярность в данном случае не важна. Перед термоусадкой те зоны, где провода соединяются друг с другом, тоже необходимо изолировать.

Вдобавок ко всему изолентой следует примотать и провод от USB к бруску. После этого работоспособность паяльника уже можно проверить на какой-нибудь заготовке.

Ни один процесс монтажа электронных элементов невозможно представить без основного инструмента – паяльника. Однако далеко не у каждого любителя электроники есть возможность купить данный прибор, да и параметры заводских приборов не всегда соответствуют поставленной задаче.

В этой статье мы постараемся объяснить вам как сделать паяльник своими руками, не прибегая к большим затратам.

Молотковый паяльник

Сначала рассмотрим схему изготовления самого простого паяльника – молоткового. Данный тип паяльника применяется для пайки крупных деталей, он нагревается на огне, и, несмотря на устаревшую схему, до сих пор применяется в паяльных работах.

Брусок из меди нужных размеров нужно расплющить для придания требуемой формы и обработать напильником. Из стальной трубки выковываем держатель и присоединяем его к жалу. Затем подбираем удобную ручку – и прибор готов.

Разумеется паять радио детали таким прибором не получится, а вот для ремонта радиатора и пайки крупных элементов вполне сгодится.

Самый низкозатратный способ

Для пайки современной электроники далеко не всегда подходят жала заводского производства, однако вовсе не обязательно мастерить паяльник в домашних условиях своими руками, достаточно обойтись усовершенствованием уже имеющегося прибора промышленного производства – достаточно лишь намотать на жало тонкую медную проволоку.

Прибор с использованием резистора

Если все-таки заводской прибор не отвечает требованиям, то можно соорудить паяльник самостоятельно. Чтобы смастерить паяльник в максимально сжатые сроки нужно воспользоваться уже готовой металлической проволокой с нужным сопротивлением, которую можно найти в резисторах типа ПЭВ.

Кроме сильного источника энергии, например, аккумулятор от автомобиля или даже ноутбука, понадобится кусочки одножильного кабеля и пластинка из огнестойкого полимера для держателя (можно использовать текстолит или древесину).

Чтобы нагреть самодельный прибор нужно провести ток сквозь резистор, один из концов которого и будет выполнять функцию жала.

Обод резистора зачищаем с помощью напильника и обжимаем его медной проволокой с предварительно удаленной изоляцией, это придаст конструкции прочность и улучшит контакт.

Для улучшения эффективности паяльника один вывод резистора должен быть как можно короче, а другой настолько длинным насколько это возможно.

Для изготовления такого простого прибора лучше всего подойдёт российский резистор МЛТ, качество которого значительно выше в сравнении с китайскими моделями.

Сложный метод изготовления

В случае если вы обладание навыками токаря и фрезеровщика, а также соответствующими инструментами, для изготовления самодельного паяльника можно использовать резисторы с большей мощностью.

Жало для прибора нужно будет обработать таким образом, чтобы оно плотно вставилось в отверстие корпуса резистора и чтобы хватило места для резьбы, с помощью которой будем фиксировать стержень.

Нужно отметить что в данном случае жало прибора не будет подвергаться напряжению. Также нужно будет предусмотреть удобную ручку.


Регулятор температуры

Немаловажным элементом для паяльника будет наличие регулятора температуры, который тоже можно изготовить своими руками. Поскольку процесс пайки всегда сопряжен с плавлением припоя, паяльнику просто необходим регулятор. Ниже представлена одна из простейших схем его сборки.

Понадобится лишь резистор СП5-30, помещенный в диэлектрический корпус. Однако мощность паяльника в данном случае будет ограничена, и составит от 10 до 25 ватт.

Подставка

Ещё одним немаловажным аксессуаром является подставка. Подставку для паяльника можно без особых усилий найти в продаже по всей сети, но гораздо выгоднее сделать её своими руками.

Самый распространённый вид – проволочная подставка, которая изготавливается из толстой пружины конусообразной формы, прикрепленной к деревянной платформе. Кроме того, подставку можно смастерить из предохранителей, закрепленных на деревянном или текстолитовом основании.

Если нужна переносная подставка, то для её изготовления подойдёт любая металлическая пластина, например, от ненужного блока питания настольного ПК.

Рассмотренные нами методы позволят вам существенно сэкономить на многих деталях и аксессуарах, а так же сделать процесс изготовления максимально простым и безопасным.

Фото паяльников своими руками

Иногда бывают ситуации, когда хозяину просто не обойтись без простенького паяльника. Например, нужно многожильный кабель для розетки, или из сгоревшего прибора. В такие моменты приходится или одалживать инструмент, или откладывать дело на неопределенный срок. Ведь не каждому захочется покупать дорогостоящий паяльник или паяльную станцию, если он не является ремонтником. Однако из этой ситуации есть простой выход – самостоятельно собрать небольшой паяльник, он как раз подойдет для мелкой работы. Процесс изготовления не отнимет много времени и сил, зато вы сможете сэкономить некоторую сумму денег и получите бесценный опыт. Далее мы расскажем, как сделать паяльник своими руками в домашних условиях. Вам будут предложены несколько конструкций, и вы сможете выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.

Идея №1 – Используем резистор

Первая и наиболее простая технология изготовления электрического паяльника своими руками – с использованием мощного резистора. Устройство будет рассчитано на работу при напряжении от 6 до 24 Вольт, что позволит питать его от различных источников тока, и даже сделать переносной вариант, питающийся от автомобильного аккумулятора. Для того чтобы самостоятельно изготовить инструмент, Вам понадобятся следующие материалы:

Чтобы самому сделать паяльник из резистора в домашних условиях, Вы должны выполнить следующие этапы:

  1. В торце толстого медного прута нужно просверлить отверстие и прогнать резьбу под винтик с помощью метчика. Также необходимо вырезать канавку под фиксатор, которым в нашем случае является кольцо пружинки. Сделать это можно с помощью треугольного надфиля или ножовки по металлу.

  2. Со второго торца просверлите отверстие диаметром, как у тонкого прутка, который будет выступать в роли жала мини паяльника.
  3. Все элементы стержня нужно собрать в одно целое, как показано на фото.
  4. Резистор подготавливается для крепления жала паяльника, которое нужно вставить и зафиксировать сзади винтиком с шайбой.
  5. Из текстолитовой или фанерной пластины нужно своими руками сделать удобную рукоятку с посадочным местом под резистор и провод. Для этого с помощью лобзика выпилите две одинаковые половины ручки и проделайте отверстия и углубления под винты и гайки.

  6. К выводам нагревателя необходимо подключить шнур для питания. Его обязательно нужно прикрутить на винты, чтобы контакт был надежным.
  7. Готовый самодельный паяльник скручивается и проверяется.

Обращаем Ваше внимание на то, что таким портативным пистолетом можно запросто паять микросхемы и даже своими руками. Работать он может не только от блока питания, но и от аккумулятора. На форумах мы встретили множество отзывов, где данный вариант самоделки подключали от прикуривателя на 12 Вольт, это также очень удобно!

Обратите внимание, что при первом включении все паяльники могут некоторое время дымить и вонять. Это нормально для любой модели, так как выгорают некоторые элементы лакокрасочного покрытия. Впоследствии это прекратится.

Видео инструкция по изготовлению простейшего электроприбора

Идея №2 – Вторая жизнь шариковой ручке

Есть еще одна необычная, но в то же время простая идея того, как сделать паяльник своими руками из подручных материалов для пайки мелких деталей или smd компонентов. В этом случае нам опять-таки пригодится , но теперь уже не ПЭВ (как в прошлом варианте), а МЛТ, мощностью от 0,5 до 2 Ватт.

Итак, для начала Вы должны подготовить следующие материалы:

  • Шариковая ручка простейшей конструкции.
  • Резистор с характеристиками: сопротивление 10 Ом, мощность 0.5 Вт.
  • Двухсторонний текстолит.
  • Медная проволока диаметром 1 мм, ее можно смотать со старого дросселя или купить в магазине электрики одножильный медный провод в изоляции и аккуратно снять ее канцелярским ножом
  • Стальная или медная проволока диаметром не более 0,8 мм.
  • Провода для подключения к сети.

Сделать паяльник из ручки в домашних условиях довольно просто, нужно всего лишь выполнить следующие этапы:

  1. Снять слой краски с поверхности резистора. Эту операцию можно провести с помощью шкурки, надфиля или напильника, в крайнем случае, ножа. Главное не перестараться, чтобы не повредить резистор. Если краска плохо снимается, подключите изделие к регулируемому источнику питания и немного нагрейте.
  2. Из бочонка выходит 2 проволоки, одну из них срежьте и просверлите в этом месте отверстие под медную проволоку (диаметр 1 мм). Чтобы проволока не соприкасалась с чашечкой (этого нужно обязательно избежать), сделайте раззенковку более толстым сверлом, как показано на фото ниже. Помимо этого нужно сделать небольшой пропил для проволоки прямо на чашечке резистора. В этом вам опять поможет треугольный надфиль.
  3. Выгните стальную проволоку по форме ручки с креплением в виде кольца, диаметром, как у выпила на чашечке. Если у вас медная проволока, то необходимо зажать чашку в ней и сделать закрутку с помощью пассатижей, чтобы контакт был надежным, но не перестарайтесь, иначе вы помнете корпус. Помните, что проволока должна быть без лаковой изоляции.
  4. Аккуратно из двухстороннего текстолита выпилите плату своими руками, точно такую же, как показано в примере на фотографии. Необязательно покупать именно новый лист текстолита. Можно лобзиком выпилить подходящий кусок из любой ненужной двусторонней платы. Или вообще обойтись без нее: скрутить проволоку с проводами, и присоединить их к ручке с помощью суперклея. Главное нужно обратить внимание, чтобы расстояние между нагревательным элементом и ручкой было больше 5 см, иначе пластик может расплавиться.

  5. Далее нужно собрать самодельный паяльник из ручки, что не должно вызвать сложностей.
  6. Остается установить тонкое жало в посадочное место. Чтобы медная проволока не прожгла резистор, нужно сделать защитный слой из кусочка слюды либо керамики между задней стенкой и жалом.
  7. Последнее, что нужно сделать – это подключить самоделку к блоку питания на 1 А и напряжение не более 15 Вольт с помощью проводов.

Вот и вся технология создания самодельного мини паяльника в домашних условиях. Как Вы видите, ничего сложного в изготовлении этого инструмента нет, и вы легко с этим справитесь, а все материалы можно найти у себя дома, разобрав старую технику или поискав их в закромах.

Как сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?

Видеообзор устройства с нихромовой проволокой, работающего от 12 Вольт

Идея №3 – Мощная импульсная модель

Этот вариант подойдет для тех, кто уже более-менее знаком с радиотехникой и умеет читать соответствующие схемы. Мастер-класс по изготовлению самодельного импульсного паяльника будет предоставлен по примеру данной схемы:

Преимущество данного инструмента в том, что жало нагревается уже через 5 секунд после включения питания, при этом нагретым стержнем можно будет запросто расплавлять олово. В то же время сделать его можно из импульсного блока питания от лампы дневного света, немного усовершенствовав плату в домашних условиях.

Как и в предыдущих примерах, сначала рассмотрим материалы, из которых можно сделать паяльник своими руками в домашних условиях. Перед сборкой Вы должны подготовить следующие подручные средства:


Все, что Вам необходимо – подключить жало к вторичной обмотке, которая, по сути, и так является его частью. После этого один из выводов балласта необходимо подсоединить к первично обмотке трансформатора и закрепить все элементы схемы в надежном корпусе, который убережет вас от случайного поражения электрическим током, так как в схеме присутствует опасное для жизни напряжение 220 вольт!

Принцип работы этой конструкции заключается в том, что балласт от лампы создает переменное напряжение, которое подается на первичную обмотку трансформатора и понижается до низких значений, при этом ток повышается во много раз. Один виток, который и является, по сути, жалом паяльника выступает в роли резистора, на котором рассеивается тепло. При нажатии на кнопку, ток подается на схему, и происходит быстрый нагрев, после того как кнопка отпущена, жало быстро остывает, что очень удобно, так как не нужно долго ждать нагрева и остывания инструмента.


Идея №4 – Простой проволочный вариант

Есть еще один вариант изготовления миниатюрного паяльника – с использованием нихромовой проволоки. Для этого вам понадобится:

Процесс изготовления:

  1. Просверлите в бруске отверстие под медную проволоку раза в 3 больше, чем ее диаметр.
  2. Поместите в него кусок медной проволоки так, чтобы он выступал примерно на 5 см и закрепите его там с помощью густой замазки из гипса, дайте просохнуть.
  3. Оденьте на медный пруток, являющийся жалом, изоляцию и намотайте нужное количество нихромовой проволоки, оставляя расстояние между витками. На концы также оденьте изоляцию и подведите их ближе к ручке. Затем соедините на скрутки с проводами. Примотайте их к ручке на изоленту.

Вот и все, у вас получилась еще одна простая и надежная конструкция паяльника, сделанная своими руками.

Мы все же рекомендуем использовать либо первый, либо второй вариант, который является более понятным и простым в изготовлении. Что касается трансформаторного варианта, он хоть и мощнее, но все же не настолько удобен в использовании. Надеемся, что данные фото инструкции были для Вас полезными и напоследок рекомендуем обязательно просмотреть все видео примеры, в которых процесс сборки рассмотрен более подробно!

Также читают:

Такой полезный инструмент, как паяльник, необходим в каждом хозяйстве. Сегодня в сети можно отыскать довольно много статей и мастер-классов, посвящённых вопросу, как сделать мини паяльник из подручных средств своими руками.

Особенности самодельного паяльника

Своими руками можно сделать инструменты разной мощности. Выбор конкретного варианта зависит от того, что вы планируете паять. Ведь устройство малой мощности не нагреет детали пайки до требуемой температуры, а использование мощного паяльника может привести к их перегреву.

Главное преимущество самодельного мини паяльника – это возможность сэкономить на покупке изделия заводской сборки. Небольшие работы вполне можно проводить устройством, собранным своими руками.

Из чего можно сделать мини паяльник? Это может быть резистор, шариковая ручка, газовая зажигалка и т. п. подручные материалы.

Устройство из резистора

Подготовьте:

  • резистор;
  • медную проволоку – 2 отрезка;
  • деревянный брусок.

Как следует из названия, основа данного вида паяльника – резистор. Оптимально выбрать продукцию отечественного производства. Такое изделие будет качественнее китайского аналога. Брусок требуется для изготовления ручки. Медные провода обязаны быть изолированными.

Как следует из схем и описаний, как правильно сделать мини паяльник, инструментом, смастерённым на основе резистора на 51 Ом, допустимо пользоваться при напряжении в 24 В. Вследствие этого, если вам необходимо устройство для работы с большим напряжением, надо подобрать другой резистор.

Вот порядок действий:

  • Зачистите провода от краски.
  • Сделайте из зачищенного конца провода петлю и наденьте ее на край резистора.
  • Второй конец припаяйте с другой стороны.
  • Сделайте из провода закрутку небольшого размера и прикрутите ее к деревянному бруску. В результате жало должно выступать максимум на 1 см, а конец резистора — на 2,5 см. Паяльник готов!

Импульсный паяльник

В некоторых ситуациях требуется тонкий паяльник. Здесь выручит импульсное устройство, сделанное из трансформатора.

Рассмотрим инструкцию, как сделать паяльник своими руками:

  • Разберите корпус трансформатора и снимите обмотку.
  • Сделайте новую обмотку, используя медную шину.
  • Подсоедините жало из медной проволоки.
  • Приварите концы к обмотке.
  • Проделайте два отверстия в корпусе трансформатора и закрепите жало.
  • Замените выключатель обыкновенной кнопкой.
  • Поместите плату в корпус и завинтите его.
  • Сделайте ручку.

Для изоляции шины используйте стекловолокно.

Устройство из шариковой ручки

Как видно на фото мини паяльников, одним из популярных вариантов является инструмент, сделанный из шариковой ручки.

Вам понадобится: шариковая ручка, резистор, провода, кусок текстолита, проволока (медная и стальная), изоляционный материал.

Последовательность шагов:

  • Очистите резистор, отрежьте ножку и сделайте отверстие в торце.
  • Нарежьте резьбу на корпусе чашечки.
  • Проволоку согните в кольцо.
  • Изготовьте плату из текстолита и припаяйте к ней провода.
  • Кольцо и проволоки припаяйте к резистору.
  • Закрепите жало в подготовленном отверстии.
  • Положите изоляцию;
  • Возьмите ручку и поместите в ее корпус плату. Устройство готово к применению.

Паяльник из зажигалки

Достоинством любого газового оборудования является тот факт, что работать с ним можно в самых разных местах, поскольку оно автономное.

Чтобы смастерить паяльник из газовой зажигалки, вам понадобится зажигалка в металлическом корпусе, медная проволока и всего несколько минут. Из инструментов пригодятся напильник и плоскогубцы. Желательно использовать зажигалку с высокой температурой пламени, для которой ветреная погода не является препятствием.

Обратите внимание!

Загните проволоку и заверните на корпус зажигалки. Второй конец заточите. Тонкой проволокой в пару оборотов зафиксируйте жало. Проверьте работоспособность изделия.

В последующем при необходимости устройство можно легко разобрать.

Газовые и электрические мини паяльники своими руками не раз пригодятся вам в быту. Поэтому не поленитесь сделать такой полезный инструмент собственноручно. Самодельное устройство является неплохим решением, если срочно необходимо произвести пайку.

Фото мини паяльников

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Многие пользуются самодельными паяльниками. Вариантов реализации достаточно много, поскольку эти инструменты ваяют из того, что имеется под рукой или легко отыскивается. Наиболее трудоемок процесс изготовления паяльника, подобного заводскому, но малой мощности. Вот пример того, из чего и как сделать миниатюрный в домашних условиях. Предполагается, что питание паяльник будет получать не напрямую от сети, а через трансформатор 220/12 В.

Понадобятся следующие материалы:

  • медная проволока диаметром 1,5 мм – около 40мм длиной
  • медная фольга – небольшой прямоугольник 30х10 мм или немного больше
  • нихромовая проволока 0,2 мм – 350 мм
  • жестяная трубка или кусок жести для того, чтобы сделать кожух для нагревательного элемента
  • силикатный клей (жидкое стекло)
  • тальк для изготовления с добавлением силикатного клея изолирующего слоя
  • рукоятка из термостойкой пластмассы
  • электрический шнур с вилкой

Потребуются и некоторые вспомогательные вещи:

  • источник тепла (печь электрическая или газовая)
  • стандартные инструменты (кусачки, пинцет, плоскогубцы, напильник)
  • нестандартные приспособления (что-то в виде узкого небольшого шпателя – деревянного или пластмассового)
  • много ветоши (удалять с рук и инструмента очень липкую изолирующую смесь)

Последовательность действий для сборки инструмента

Описание процесса приводится схематически, так как выполнение обычно затруднений не вызывает.

Важно! Готовый паяльник можно включать, как уже говорилось, в сеть через трансформатор или в 12-вольтовый блок питания, рассчитанный на ток в 1 А.
Таким паяльником можно работать с микросхемами, но следует позаботиться о защите от статического электричества.

Альтернативный вариант такому паяльнику представляет интерес для тех, кто неприхотлив к внешнему виду прибора, которым придется работать. Фишка такого решения в том, что в качестве нагревательного элемента используется резистор ПЭВ-10 или ПЭВ-7,5. Остается вставить жало, которое фиксируется в медной трубке, плотно всаженной внутрь резистора, и позаботиться о хорошей фиксации контактов резистора, которые не выдерживают определенных механических нагрузок.

Видео о том, как сделать мини паяльник своими руками

Как изготовить самодельный мини паяльник поможет разобраться следующий видеоролик:

Как сделать цифровой осциллограф из компьютера своими руками?(часть 2) — Измерительная техника — Инструменты

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Подбор резисторов.

   Другой способ – подбор пар резисторов. Точность обеспечивается за счёт подбора пар резисторов из двух комплектов резисторов с большим разбросом. Сначала все резисторы промеряются, а затем подбираются пары, сумма сопротивлений которых наиболее соответствует схеме. 
      Именно этим способом, в промышленных масштабах, подгонялись резисторы делителя для легендарного тестера «ТЛ-4».
Недостаток метода – трудоёмкость и потребность в большом количестве резисторов.
Чем длиннее список резисторов, тем выше точность подбора.

Подгонка резисторов при помощи наждачной бумаги.

 Подгонкой резисторов, путём удаления части резистивной плёнки, не брезгует даже промышленность.
Однако при подгонке высокоомных резисторов не допускается прорезать резистивную плёнку насквозь. У высокоомных плёночных резисторов МЛТ, плёнка нанесена на цилиндрическую поверхность в виде спирали. Подпиливать такие резисторы нужно крайне осторожно, чтобы не разорвать цепь.
Точную подгонку резисторов в любительских условиях можно осуществить при помощи самой мелкой наждачной бумаги – «нулёвки».

 Сначала с резистора МЛТ, у которого заведомо меньшее сопротивление, при помощи скальпеля аккуратно удаляется защитный слой краски.

  Затем резистор подпаивается к «концам», которые подключаются к мультиметру. Осторожными движениями шкурки-«нулёвки» сопротивление резистора доводится до нормы. Когда резистор подогнан, место пропила покрывается слоем защитного лака или клея. 
На мой взгляд, это самый быстрый и простой способ, который, тем не менее, даёт очень хорошие результаты.

Конструкция и детали.

  Элементы схемы адаптера размещены в прямоугольном дюралюминиевом корпусе.
Переключение коэффициента деления аттенюатора осуществляется тумблером со средним положением.

   В качестве входного гнезда применён стандартный разъём СР-50, что позволяет использовать стандартные кабели и щупы. Вместо него можно применить обычное аудио гнездо типа Джек (Jack) 3,5мм.  
    Выходной разъём – стандартное аудио гнездо 3,5мм. Адаптер соединяется с линейным входом аудиокарты при помощи кабеля с двумя Джеками 3,5мм на концах.

 Сборка произведена методом навесного монтажа

 Для использования осциллографа понадобится ещё кабель со щупом на конце.
Как его изготовить подробно будет описано в другом мануале в ближайшее время под названием «Как изготовить кабель-щуп для низкочастотного виртуального осциллографа?«

Как откалибровать виртуальный осциллограф?

Чтобы произвести калибровку осциллографа, нужно иметь хоть какой-нибудь измерительный прибор. Подойдёт любой стрелочный тестер или цифровой мультиметр, которому Вы доверяете.

В связи с тем, что у некоторых тестеров слишком высокая погрешность при измерении переменного напряжения до 1-го Вольта, калибровку производим при максимально возможном, но неограниченном по амплитуде, напряжении.

Перед калибровкой производим следующие настройки.

Отключаем эквалайзер аудиокарты.

 “Уровень линейного выхода”, “Уровень WAVE”, “Уровень линейного входа” и “Уровень записи” устанавливаем в положение максимального усиления. Это обеспечит повторяемость результата при дальнейших измерениях.

  Сбросив на всякий случай настройки генератора командой Command > Get Generator Default Setting, устанавливаем «Gain» (уровень) в 0db.
Выбираем частоту генератора 50Hz переключателем «Frequency Presets» (предустановки), так как все любительские приборы для измерения переменного напряжения умеют работать на этой частоте, да и наш адаптер пока не может корректно работать на более высоких частотах.

Переключаем вход адаптера в режим 1:1.

Глядя на экран осциллографа, подбираем при помощи ручки генератора «Плавно» (Trim) максимальный неограниченный уровень сигнала.
Сигнал может ограничиваться, как на входе аудиокарты, так и на её выходе, при этом точность калибровки может существенно снизиться. В «AudioTester-е» даже имеется специальный индикатор перегрузки, который выделен на скриншоте красным цветом. 
Замеряем тестером напряжение на выходе генератора и рассчитываем величину соответствующего ему амплитудного значения.

Пример.
Показание вольтметра = 1,43 Вольта (действующее).
Получаем амплитудное значение.
1,432*√2 = 2,025 (Вольт)

    Команда “Options > Calibrate” вызывает окно калибровки “AudioTester-а”.
И хотя возле окошка ввода указана размерность в «mVrms», что по идее должно означать среднеквадратичное значение, в реальности, в осциллографе «oszi v2.0c» из комплекта «AudioTester-а», вводимые значения соответствуют… непонятно чему. Что, правда, вовсе не мешает точно откалибровать прибор.
Путём ввода значений с небольшим шагом можно точно подогнать размер изображения синусоиды под вычисленное выше амплитудное значение.
На картинке видно, что амплитуда сигнала уложилась чуть больше, чем в два деления, что соответствует 2,02 Вольта.
Точность отображения амплитуды сигналов, полученных с входов 1:20 и 1:100 будет зависеть от точности подбора соответствующих резисторов делителя.

  При калибровке осциллографа «Авангард», полученные при измерении тестером значения также нужно умножить на √2, так как и вольтметр, и калибратор «Авангард-а» рассчитан на амплитудные значения.
Вносим полученное значение в окошко калибровки в милливольтах – 2025 и нажимаем Enter.
Чтобы откалибровать второй диапазон осциллографа «Авангард», который отмечен, как «250», нужно сначала рассчитать реальный коэффициент деления, сравнив показания встроенного вольтметра в двух диапазонах делителя: 1:1 и 1:20. Вольтметр осциллографа, при этом должен находиться в положении «12,5»

Пример.
122 / 2323 = 19,3

  Затем нужно подправить файл «calibr», который можно открыть в блокноте (Notepad-е). Слева файл до правки, а справа – после. 
Файл «calibr» находится в той же самой директории, где расположена текущая копия программы. 
В восьмую строчку вносим реальный коэффициент деления, соответствующий делителю первого (левого) канала. 
Если вы построили двухканальный адаптер, то в девятую строчку вносим поправку для второго (правого) канала.

Как выровнять амплитудно-частотную характеристику адаптера?

 Линейный вход аудиокарты, да и сами цепи адаптера обладают некоторой входной ёмкостью. Реактивное сопротивление этой ёмкости изменяет коэффициент деления делителя на высоких частотах.

 Чтобы выровнять частотную характеристику адаптера в диапазоне 1:1, нужно подобрать ёмкость конденсатора C1 так, чтобы амплитуда сигнала на частоте 50 Гц была равна амплитуде сигнала частотой 18-20 кГц.

 Резисторы R2 и R3 снижают влияние входной ёмкости и создают подъём частотной характеристики в области высоких частот. Компенсировать этот подъём можно путём подбора конденсаторов С2 и С3 в соответствующих диапазонах 1:20 и 1:100.
У подобрал следующие ёмкости: C1 – 39pF, C2 – 10nF, C3 – 0,1nF.

  Теперь, когда канал Y верикального отклонения осциллографа откалиброван и линеаризован, можно увидеть, как выглядят те или иные периодические, и не только, сигналы. В «AudioTester-e» есть «ждущая синхронизация развёртки».

Что делать, если нет тестера? Или опасные опыты.

Можно ли использовать для калибровки осветительную сеть?

Так как любой уважающий себя радиолюбитель, несмотря на все предупреждения, первым делом пытается залезть своим детищем в розетку, я счёл необходимым рассказать об этом опасном занятии подробнее.
     По ГОСТу напряжение сети не должно выходить за пределы 220 Вольт – 10% +5%, хотя, в реальной жизни, это условие соблюдается не так часто, как хотелось бы. Ошибки измерений в процессе подгонке резисторов и замерах импеданса также могут привнести высокие погрешности при данном способе калибровки. 
     Если Вы собрали прецизионный делитель, например, на высокоточных резисторах, и если известно, что в вашем доме напряжение в осветительной сети поддерживается с достаточной точностью, то её можно использовать для грубой калибровки осциллографа. 
Но, есть очень много НО, из-за которых, я Вам категорически не рекомендую это делать. Первое и наиболее важное «НО», это сам факт того, что Вы читаете эту статью. Тот, кто на ты с электричеством, вряд ли стал бы тратить на это время. Но, если и это не аргумент… 

Самое главное! 

 1. Компьютер должен быть надёжно заземлён!!!
2. Ни под каким предлогом не суйте в розетку «земляной» провод! Это тот провод, который соединён через корпус разъёма линейного входа с корпусом системного блока!!! (Другие названия этого провода: масса, корпус, общий, экран и т.д.) Тогда, вне зависимости от того, попадёте Вы в фазу или в ноль, не произойдёт короткое замыкание. 
Другими словами, в розетку можно втыкать только провод, который соединён с резистором R1 номиналом 1 мегом, расположенном в схеме адаптера!!!
Если же Вы попытаетесь воткнуть в сеть провод, соединенный с корпусом, то в 50% случаев это приведёт к самым печальным последствиям.
Так как максимальная неограниченная амплитуда на линейном входе около 250мВ, то в положении делителя 1:100 можно будет увидеть амплитуду величиной примерно в 50… 250 Вольт (в зависимости от входного импеданса). Поэтому, для измерения напряжения сети, адаптер должен быть оборудован делителем 1: 1000. 
Делитель 1:1000 можно рассчитать по аналогии с делителем 1:100.
Пример расчёта делителя 1:1000.
Верхнее плечо делителя = 1007кОм.
Входной импеданс = 50кОм.
Коэффициента деления по входу 1:1 = 20,14.
Определяем общий коэффициент деления для входа 1:1000.
20,14*1000 = 20140 (раз) 
Рассчитываем величину резистора для делителя.
1007*50 / 50*20140 –50 –1007 ≈ 50 (Ом)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:

Схема цветомузыки своими руками

О цветомузыке как направлении технического творчества впервые заговорили более четверти века назад. Тогда и стали появляться описания разнообразных по сложности приставок к радиоустройствам (радиоприемникам, магнитофонам, электропроигрывателям), позволяющих получать на прозрачном экране цветные сполохи в такт с исполняемой мелодией. Причем высвечиваемая цветовая гамма была подчинена, как и в сегодняшних устройствах, музыкальному строю произведения: нижним частотам соответствовали красные тона на экране, средним — желтые или зеленые, высшим — голубые или синие.

На отдельных элементах «B», «C», «D» ОУ К1401УД2 выполнены фильтры разных частот: «высокой», «средней» и «низкой». Элемент «А» построен по схеме предварительного усилитель входящего сигнала. Трансформатора нужен для повышения сигнала и гальванической развязки аудио выхода и схемы цветомузыки.

Эта конструкция с оригинальными световыми эффектами достаточно проста и надежна. Основным элементом устройства является микроконтроллер PIC12F629. Управление изменение уровня яркости светодиодов радиолюбительской разработки происходит за счет широтной импульсной модуляции.

Схема цветомузыки своими руками с индикатором

Если встроить такую приставку в радиоприемник, то в такт с музыкой будет освещаться разноцветными огнями шкала настройки либо вспыхивать три цветовых сигнала на лицевой панели — приставка станет цветовым индикатором настройки.

Как и в подавляющем большинстве конструкций, схема цветомузыки своими руками, показанная на рисунке в верху статьи имеет частотное разделение сигналов звуковой частоты, воспроизводимых радиоприемником, по трем каналам. Первый канал схемы цветомузыки своими руками выделяет низшие частоты — им соответствует красный цвет свечения, второй канал — средние (желтый цвет), третий — высшие (зеленый цвет). Для этого в приставке использованы соответствующие фильтры. Так, в канале низших частот стоит фильтр R5C3, ослабляющий средние и высшие частоты. Прошедший через него сигнал низших частот детектируется диодом VD3. Появляющееся на базе транзистора VT3 отрицательное напряжение открывает этот транзистор, и светодиод HL3, включенный в его коллекторную цепь, зажигается. Чем больше амплитуда сигнала, тем сильнее открывается транзистор, тем ярче горит светодиод. Для ограничения максимального тока через светодиод последовательно с ним включен резистор R9. При отсутствии этого резистора светодиод может выйти из строя.

Входной сигнал на фильтр поступает с подстроечного резистора R3, который подключен к выводам динамической головки радиоприемника. Подстроечным резистором устанавливают нужную яркость светодиода при данной громкости звука.

В канале средних частот стоит фильтр R4C2, который для высших частот представляет значительно большее сопротивление, чем для средних. В коллекторную цепь транзистора VT2 включен светодиод HL2 желтого цвета свечения. Сигнал на фильтр поступает с движка подстроечного резистора R2.

Канал высших частот состоит из подстроечного резистора R1, фильтра C1R6, ослабляющего сигналы средних и низших частот, и транзистора VT1. Нагрузкой канала является светодиод HL1зеленого цвета свечения с последовательно включенным ограничительным резистором R7.

Питается схема цветомозыки своими руками от того же источника, что и приемник. Питание подается выключателем SA1. Учитывая, что во время свечения одновременно всех светодиодов потребляемый приставкой ток может достигать 50…60 мА, не следует включать приставку на продолжительное время при работе приемника от гальванических элементов или батарей.

Налаживают схему цветомузыки своими руками при средней громкости звука, во время исполнения музыкальных произведений. Движки под-строечных резисторов устанавливают в такое положение, чтобы в такт с музыкой каждый светодиод (или лампа накаливания) вспыхивал достаточно ярко, но ток через него не превышал допустимого (ток контролируют миллиамперметром, включенным последовательно со светодиодом). Если яркость свечения будет недостаточна даже при наибольшей громкости звука и верхнем по схеме положении движка подстроечного резистора, следует либо заменить транзистор другим, с большим коэффициентом передачи тока, либо подобрать резистор в цепи светодиода с меньшим сопротивлением.

Подобную приставку можно собрать и по несколько иному варианту, с переменным резистором, позволяющим устанавливать нужную яркость вспышек светодиодов (или ламп накаливания) в зависимости от громкости звука приемника.

Схема цветомузыки своими руками модернизированный вариант

Сигнал с динамической головки теперь поступает на повышающий трансформатор Т1, ко вторичной обмотке которого подключен переменный резистор R1. С движка резистора сигнал подается на три фильтра, а с них — на транзисторы, в коллекторных цепях которых установлены соответствующие (по цвету свечения) светодиоды с ограничительными резисторами.


Как и в предыдущем случае, вместо светодиодов можно установить лампы накаливания, но заменять транзисторы на этот раз не придется — используемые транзисторы допускают ток коллектора до 300 мА.

Трансформатор Т1 — выходной от любого малогабаритного транзисторного радиоприемника. Обмотка I — низкоомная (она рассчитана на подключение динамической головки), обмотка II — высокоомная (используются обе половины обмотки).

Налаживания приставка не требует. Но если яркость свечения светодиодов будет недостаточна даже при наибольшей громкости и максимальном напряжении, снимаемом с движка переменного резистора (когда движок находится в верхнем по схеме положении), следует уменьшить сопротивление ограничительных резисторов в коллекторной цепи транзисторов, либо заменить транзисторы другими, с большим коэффициентом передачи тока.

Предыдущие приставки можно считать своеобразными игрушками, позволяющими познакомиться с принципом работы цветомузыкального устройства. Предлагаемая же приставка — более серьезная конструкция, способная управлять разноцветным освещением небольшого экрана.

Сигнал на вход приставки (разъем XS1) по-прежнему поступает с выводов динамической головки усилителя звуковой частоты радиоприемника или другого радиоустройства (магнитофона или телевизора, электропроигрывателя или трансляционного трехпрограммного громкоговорителя). Переменным резистором R1 устанавливают общую яркость экрана, особенно по каналу высших частот, собранному на транзисторе VT1. Яркость же свечения ламп других каналов можно устанавливать «своими» переменными резисторами — R2 и R3.

Фильтры, выделяющие сигналы определенной частоты, выполнены, как и в предыдущих случаях, из цепочек резисторов и конденсаторов. Частота разделения и полоса пропускаемых частот того или иного фильтра зависит от номиналов этих деталей. Так, в канале высших частот на указанные параметры влияют номиналы конденсатора С1 и резистора R5, в канале средних частот — конденсаторов С2, С 4 и резистора R2, в канале нижних частот — конденсаторов СЗ, С5 и резистора R3.

Выделенные фильтрами сигналы поступают на усилители, собранные на мощных транзисторах (VT1 — VT3). В коллекторной цепи каждого транзистора стоит нагрузка из двух ламп накаливания, соединенных параллельно. Причем каждая пара ламп окрашена в определенный цвет: EL1 и EL2 — в голубой (можно синий), EL3 и EL4 — в зеленый, EL5 и EL6 — в красный.

Питается приставка от простейшего однополупериодного выпрямителя на диоде VD1. Выпрямленное напряжение сглаживается оксидным конденсатором С6 сравнительно большой емкости. Хотя пульсации выпрямленного напряжения остаются немалыми, особенно при максимальной яркости свечения ламп, они не сказываются на работе приставки.

В приставке могут быть использованы транзисторы серий П213 — П216 с возможно большим коэффициентом передачи тока. Постоянные резисторы — МЛТ-0,25 (подойдут и МЛТ-0,125), переменные — любого типа (например, СП-I, СПО), конденсаторы — К50-6. Вместо Д226Б можно использовать другой диод этой серии. Трансформатор питания — готовый или самодельный, мощностью не менее 10 Вт и с напряжением на обмотке II 6…7 В (например, обмотка накала ламп любого трансформатора питания сетевого лампового радиоприемника). Лампы накаливания — МН 6,3-0,28 или МН 6,3-0,3 (на напряжение 6,3 В и ток 0,28 и 0,3 А соответственно).

Часть указанных деталей смонтирована на плате, которую вместе с трансформатором питания укрепляют внутри корпуса. Переменные резисторы и выключатель питания крепят к лицевой стенке корпуса. Транзисторы прикрепите к плате держателями (они придаются к транзисторам — не забывайте об этом при приобретении транзисторов). Под шляпки транзисторов в плате можно вырезать отверстия, хотя делать это не обязательно.

Экран с лампами допустимо расположить на крышке корпуса. Конструкция экрана — произвольная. Главное, чтобы лампы были равномерно размещены по поверхности экрана (конечно, на некотором расстоянии от него), а сам экран хорошо поглощал свет.

В качестве экрана обычно используют пластину органического стекла с матовой поверхностью. Если такого стекла не окажется, подойдет обычное прозрачное органическое стекло, но одну из сторон пластины придется обработать мелкозернистой наждачной бумагой до получения матовой поверхности.

Чтобы добиться большей яркости освещения экрана, лампы должны быть расположены внутри небольшой шкатулки, а экран укреплен вместо лицевой стенки шкатулки. Кроме того, лампы желательно ввернуть в рефлекторы, вырезанные из жести от консервной банки. Возможен и такой вариант — все лампы ввинчивают в отверстия, просверленные в общей жестяной пластине, установленной на некотором расстоянии от экрана.

Если у вас окажется плафон настольной лампы, изготовленный из гранулированного органического стекла, смонтируйте детали приставки в нем, а лампы расположите на двух металлических дисках-держателях, закрепленных на вертикальной стойке на некотором расстоянии друг от друга. Лампы одного держателя должны быть обращены баллонами к лампам другого. Кроме того, на каждом держателе устанавливают по одной лампе каждого канала. При работающей приставке на таком экране будут появляться причудливые узоры, меняющие свои оттенки в такт с музыкой.

Перед налаживанием приставки соедините ее входной разъем с выводами динамической головки, например, магнитофона. Затем включите приставку и замерьте напряжение на выводах конденсатора С6 — оно должно быть не менее 7 В.

Следующий этап — подбор режима работы транзисторов. Дело в том, что чувствительность приставки невысокая, и для работы ее от сигнала, снимаемого с динамической головки, нужно установить оптимальное напряжение смещения на базе каждого транзистора. Оно должно быть таким, чтобы лампы были на грани зажигания, но нить их при отсутствии сигнала не светилась.

Начинают подбор режима с одного из каналов, скажем, высших частот, выполненного на транзисторе VT1. Вместо резистора R4 включают цепочку из последовательно соединенных переменного резистора сопротивлением 2,2 кОм и постоянного сопротивлением около 1 кОм. Перемещением движка переменного резистора добиваются начала свечения ламп ELI, EL2, а затем отводят движок немного в обратную сторону до прекращения свечения. Измеряют получившееся общее сопротивление цепочки и впаивают в приставку резистор R4 с таким сопротивлением (или возможно близким).

Если свечения ламп нет даже при выведенном сопротивлении переменного резистора (т. е. при включении между коллектором и базой резистора сопротивлением 1 кОм), следует заменить транзистор другим таким же, но с большим коэффициентом передачи тока. Аналогично подбирают режим работы остальных транзисторов.

Далее включают магнитофон и устанавливают номинальную громкость звучания и максимальный подъем высших частот. Перемещением движка переменного резистора R1 добиваются свечения ламп EL1 и EL2. Движки остальных резисторов должны находиться в нижнем по схеме положении. Если лампы не светятся, это указывает на недостаточную амплитуду входного сигнала. Можно рекомендовать следующее. Последовательно с динамической головкой включите добавочный переменный резистор сопротивлением 30…50 Ом, оставив входные гнезда приставки подключенными ко вторичной обмотке выходного трансформатора магнитофона. Уменьшая громкость звучания динамической головки добавочным резистором, одновременно увеличивайте усиление магнитофона до тех пор, пока не начнут вспыхивать в такт с музыкой лампы EL1 и EL2. После этого ручками переменных резисторов R2 и R3 установите нужное свечение соответственно зеленых и красных ламп.

Когда приставка включена, громкость звучания магнитофона подбирают добавочным резистором, при отключении приставки сопротивление этого резистора желательно вывести до нуля (иначе будет искажаться звук), а громкость, как и прежде, устанавливают регулятором магнитофона.

Многие из вас после изготовления простой цветомузыкальной приставки захотят сделать конструкцию, обладающую большей яркостью свечения ламп, достаточной для освещения экрана внушительных размеров. Задача выполнимая, если воспользоваться автомобильными лампами (на напряжение 12 В) мощностью 4…6 Вт. С такими лампами работает приставка, схема которой приведена на рисунке чуть ниже.

Входной сигнал, снимаемый с выводов динамической головки радиоустройства, поступает на согласующий трансформатор Т2, вторичная обмотка которого подключена через конденсатор С1 к регулятору чувствительности — переменному резистору R1. , Конденсатор С1 в данном случае ограничивает диапазон нижних; частот приставки, чтобы на нее не поступал, скажем, сигнал фона переменного тока (50 Гц).

С движка регулятора чувствительности сигнал поступает далее через конденсатор С2 на составной транзистор VT1VT2. С нагрузки этого транзистора (резистор R3) сигнал подается на три фильтра, «распределяющие» сигнал по каналам. Через конденсатор С4 проходят сигналы высших частот, через фильтр C5R6C6R7 — сигналы средних частот, через фильтр C7R9C8R10 — сигналы низших частот. На выходе каждого фильтра стоит переменный резистор, позволяющий устанавливать нужное усиление данного канала (R4 — по высшим частотам, R7 — по средним, R10 — по низшим). Затем следует двухкаскадный усилитель с мощным выходным транзистором, нагруженным на две последовательно соединенные лампы — они окрашены для каждого канала в свой цвет: EL1 и EL2 — в синий, EL3 и EL4 — в зеленый, EL5 и EL6 — в красный.


Кроме того, в приставке есть еще один канал, собранный на транзисторах VT6, VTIO и нагруженный на лампы EL7 и EL8. Это так называемый канал фона. Нужен он для того, чтобы при отсутствии сигнала звуковой частоты на входе приставки экран слегка подсвечивался нейтральным светом, в данном случае фиолетовым.

В канале фона ячейки фильтра нэт, но регулятор усиления есть — переменный резистор R12. Им устанавливают яркость освещения экрана. Через резистор R13 канал фона связан с выходным транзистором канала средних частот. Как правило, этот канал работает продолжительнее других. Во время работы канала транзистор VT8 открыт, и резистор R13 оказывается подключенным к общему проводу. Напряжения смещения на базе транзистора VT6 практически нет. Этот транзистор, а также VT10 закрыты, лампы EL7 и EL8 погашены.

Как только сигнал звуковой частоты на входе приставки уменьшается или пропадает совсем, транзистор VT8 закрывается, напряжение на его коллекторе возрастает, в результате чего появляется напряжение смещения на базе транзистора VT6. Транзисторы VT6 и VT10 открываются, и лампы EL7, EL8 зажигаются. Степень открывания транзисторов канала фона, а значит, яркость его ламп зависит от напряжения смещения на базе транзистора VT6. А его, в свою очередь, можно устанавливать переменным резистором R12.

Для питания приставки использован однополупериодный выпрямитель на диоде VD1. Поскольку пульсации выходного напряжения значительны, конденсатор фильтра СЗ взят сравнительно большой емкости.

Транзисторы VT1 — VT6 могут быть серий МП25, МП26 или другие, структуры p-n-р, рассчитанные на допустимое напряжение между коллектором и эмиттером не менее 30 В и обладающие возможно большим коэффициентом передачи тока (но не менее 30). С таким же коэффициентом передачи следует применить мощные транзисторы VT7 — VT10 — они могут быть серий П213 — П216. В качестве согласующего (Т2) подойдет выходной трансформатор от переносного транзисторного радиоприемника, например «Альпинист». Его первичная обмотка (высокоомная, с отводом от середины) используется в качестве обмотки II, а вторичная (низкоомная) — в качестве обмотки I. Подойдет и другой выходной трансформатор с коэффициентом передачи (коэффициентом трансформации) 1:7…1:10.

Трансформатор питания Т1 — готовый или самодельный, мощностью не менее 50 Вт и с напряжением на обмотке II 20…24 В при токе до 2 А. Нетрудно приспособить для приставки сетевой трансформатор от лампового радиоприемника. Его разбирают и удаляют все обмотки, кроме сетевой. Сматывая обмотку накала ламп (переменное напряжение на ней 6,3 В), считают число ее витков. Затем поверх сетевой обмотки наматывают проводом ПЭВ-1 1,2 обмотку II, которая должна содержать примерно вчетверо больше витков по сравнению с накальной.

При отсутствии конденсатора СЗ с указанными параметрами можно использовать конденсатор емкостью около 500 мкФ, но выпрямитель собрать по мостовой схеме (в этом случае понадобятся четыре диода).

Диод (или диоды) — любой другой, кроме указанного на схеме, рассчитанный на выпрямленный ток не менее 3 А.

Мощные транзисторы совсем не обязательно крепить к плате металлическими держателями, достаточно приклеить их шляпками к плате. Трансформатор питания, выпрямительный диод и сглаживающий конденсатор укрепляют либо на дне корпуса, либо на отдельной небольшой планке. Переменные резисторы и выключатель питания устанавливают на лицевой панели корпуса, а входной разъем и держатель предохранителя с предохранителем — на задней стенке.

Если лампы освещения предполагается разместить в отдельном корпусе, нужно подключать их к электронной части приставки с помощью разъема на пять контактов. Правда, приставка может выглядеть эффектно и в случае размещения ее элементов в общем корпусе. Тогда экран (например, из органического стекла с матированной поверхностью) устанавливают в вырезе на лицевой стенке корпуса, а за экраном внутри корпуса укрепляют указанные выше автомобильные лампы, баллоны которых заранее окрашивают в соответствующий цвет. За лампами желательно расположить рефлекторы из фольги или белой жести от консервной банки — тогда яркость возрастет.

Теперь о проверке и налаживании приставки. Начинать их следует с измерения выпрямленного напряжения на выводах конденсатора СЗ — оно должно быть около 26 В и падать незначительно при полной нагрузке, когда зажигаются все лампы (конечно, во время работы приставки).

Следующий этап — установка оптимального режима работы выходных трансформаторов, определяющих максимальную яркость свечения ламп. Начинают, скажем, с канала высших частот. Вывод базы транзистора VT7 отсоединяют от вывода эмиттера транзистора VT3 и соединяют его с минусовым проводом питания через цепочку из последовательно соединенных постоянного резистора сопротивлением 1 кОм и переменного сопротивлением 3,3 кОм. Подпаивают цепочку при выключенной приставке. Сначала движок переменного резистора устанавливают в положение, соответствующее максимальному сопротивлению, а затем плавно перемещают его, добиваясь нормального свечения ламп EL1 и EL2. При этом следят за температурой корпуса транзистора — он не должен перегреваться, иначе придется либо снизить яркость ламп, либо установить транзистор на небольшой радиатор — металлическую пластину толщиной 2…3 мм. Измерив получившееся в результате подбора общее сопротивление цепочки, впаивают в приставку резистор R5 с таким или возможно близким сопротивлением, а соединение базы транзистора VT7 с эмиттером VT3 восстанавливают. Возможно, что резистор R5 не придется менять — его сопротивление окажется близким к получившемуся сопротивлению цепочки.

Аналогично подбирают резисторы R8 и R11.

После этого проверяют работу канала фона. При перемещении движка резистора R12 вверх по схеме должны зажигаться лампы EL7 и EL8. Если они работают с недокалом или перекалом, придется подобрать резистор R13.

Далее на вход приставки подают сигнал звуковой частоты амплитудой примерно 300…500 мВ с динамической головки магнитофона, а движок переменного резистора R1 устанавливают в верхнее по схеме положение. Убеждаются в изменении яркости ламп EL3, EL4 и EL7, EL8. Причем при увеличении яркости первых вторые должны гаснуть, и наоборот.

Во время работы приставки переменными резисторами R4, R7, RIO, R12 регулируют яркость вспышек ламп соответствующей окраски, a R1 — общую яркость экрана.

Схема цветомузыки своими руками на тринисторах

Увеличение числа ламп накаливания или использование ламп повышенной мощности требует применения в выходных каскадах приставки транзисторов, рассчитанных на допустимую мощность в несколько десятков и даже сотен ватт. В широкую продажу подобные транзисторы не поступают, поэтому на помощь приходят тринисторы. В каждом канале достаточно использовать один тринистор — он обеспечит работу лампы (или ламп) накаливания мощностью от сотни до тысячи ватт! Маломощные нагрузки совершенно безопасны для тринистора, а для управления мощными его укрепляют на радиаторе, позволяющем отвести от корпуса тринистора излишнее тепло.


Схема одной из простых приставок на тринисторах приведена на рис. ПО. В ней сохранен принцип частотного разделения сигнала звуковой частоты, поступающего (например, с динамической головки звуковоспроизводящего устройства) на входной разъем XS1. С ним соединена первичная обмотка разделительного (и одновременно повышающего) трансформатора Т1.

Ко вторичной обмотке трансформатора подключены цепочки регуляторов усиления каналов, состоящие из последовательно соединенных переменных и постоянных резисторов. С движка переменного резистора сигнал поступает на свой фильтр. Так, к движку резистора R1 подключен фильтр нижних частот, состоящий из конденсатора С1 и катушки индуктивности L1. Он выделяет сигналы частотой ниже 150 Гц. С движком резистора R3 соединен полосовой фильтр L2C2C3, пропускающий сигналы частотой 100…3000 Гц. К движку резистора R5 подключен простейший фильтр верхних частот — конденсатор С4, пропускающий сигналы частотой свыше 2000 Гц.

На выходе каждого фильтра стоит согласующий трансформатор, вторичная (повышающая) обмотка которого подключена к управляющему электроду тринистора. Но подключена обмотка через диод, пропускающий ток только одной полярности. Это сделано для того, чтобы защитить управляющий электрод от обратного напряжения, которое выдерживает не всякий три-нистор.

Как только появляется сигнал, скажем, на выходе фильтра нижних частот, он повышается трансформатором Т2 и поступает на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор открывается, и зажигается лампа EL1 в его анодной цепи. При воспроизведении средних частот вспыхивает лампа EL2, а высших частот — лампа EL3.

Использование разделительных трансформаторов на входе и выходе фильтров надежно развязывает звуковоспроизводящее устройство от питающей сети. Тем не менее, при работе с этой приставкой нужно соблюдать меры предосторожности, особенно при налаживании.

Моточные детали (трансформаторы и катушки индуктивности — дроссели) могут быть как готовые, так и самодельные. Трансформатор Т1 — выходной трансформатор звуковой частоты с коэффициентом трансформации 1:5 — 1:7 от усилителя с выходной мощностью не менее 0,5 Вт. Самодельный трансформатор может быть выполнен на магнитопроводе сечением 3…4 см. Обмотка I содержит 60…80 витков провода ПЭВ-1 0,5…0,7, обмотка II — 300…400 витков такого же провода.

Трансформаторы Т2 — Т4 — согласующие или выходные от усилителей звуковой частоты, с коэффициентом трансформации примерно 1:10. При самостоятельном изготовлении для каждого трансформатора понадобится магнитопровод сечением 1…3 см 2 . Обмотку I выполняют проводом ПЭВ-1 0,3…0,5 (скажем, 100 витков), обмотку II — проводом ПЭВ-1 0,1…0,3 (900…1000 витков).

Катушки индуктивности (дроссели) LI, L2 также могут быть готовые, с указанной на схеме индуктивностью. Для этих целей подойдут, например, первичные или вторичные обмотки согласующих, выходных или сетевых трансформаторов. Конечно, подобрать нужную обмотку удастся только с помощью измерительного прибора. Но в принципе можно обойтись и без него, если устанавливать в устройство поочередно имеющиеся трансформаторы и проверять с помощью генератора звуковой частоты и вольтметра переменного тока амплитудно-частотную характеристику получившегося фильтра (сигнал с генератора подают на входной разъем, а вольтметр подключают к первичной или вторичной обмотке согласующего трансформатора).

Если есть трансформаторное железо, катушки можно изготовить самим. Для этого используют столько трансформаторных пластин, чтобы магнитопровод получился сечением 1…2 см 2 . На магнитопровод наматывают примерно 1200 витков провода ПЭВ-1 0,2…0,3 для получения индуктивности 0,6 Гн либо 900 витков такого же провода для индуктивности 0,4 Гн. Пластины обязательно собирают способом «встык», прокладывая между Ш-образными пластинами и перемычками полоску бумаги или картона толщиной 0,5 мм для получения магнитного зазора. Кстати, изменением этого зазора, т. е. изменением толщины прокладки, можно изменять индуктивность катушки в небольших пределах. Это свойство можно использовать при более точном подборе индуктивности катушек.

Переменные резисторы — любого типа, сопротивлением 100 — 470 Ом, постоянные — МЛТ-0,25 (их сопротивление должно быть примерно в 5 раз меньше переменных). Конденсаторы — МБМ или другие (СЗ и С4, например, можно составить из нескольких параллельно соединенных). Диоды — любые другие, кроме указанных на схеме, рассчитанные на выпрямленный ток не менее 100 мА и обратное напряжение более 300 В. Тринисторы — КУ201К, КУ201Л, КУ202К — КУ202Н.

Детали приставки, кроме переменных резисторов, выключателя, предохранителя и разъемов, размещают на плате, размеры которой зависят от габаритов используемых трансформаторов и катушек индуктивности. Взаимное расположение деталей не влияет на работу приставки, поэтому монтаж можете разработать самостоятельно. Плату устанавливают внутри корпуса, на лицевой панели которого располагают переменные резисторы и выключатель питания, а на задней стенке — держатель предохранителя с предохранителем и разъемы.

В налаживании приставка не нуждается. Надежное включение тринисторов зависит от амплитуды входного сигнала и положения движков переменных резисторов — ими устанавливают яркость свечения ламп экрана. Кстати, лампы (или наборы параллельно либо последовательно соединенных ламп) в каждом канале должны быть мощностью до 100 Вт. Если понадобится подключать более мощные лампы, нужно укрепить каждый три-нистор на радиатор площадью поверхности не менее 100 см 2 . Учтите, что чем больше мощность нагрузки, тем с большей площадью поверхности должен быть радиатор.

Эту конструкцию можно считать более совершенной (но и более сложной) по сравнению с предыдущей. Потому что она содержит не три, а четыре цветовых канала и в каждом канале установлены мощные осветители. Кроме того, вместо пассивных фильтров используются активные, обладающие большей избирательностью и возможностью изменять полосу пропускания (а это нужно для более четкого разделения сигналов по частоте).

Подаваемый на разъем XS1 входной сигнал (как и в предыдущих случаях, его можно снимать с выводов динамической головки звуковоспроизводящего устройства) поступает на первичную обмотку согласующего (и одновременно разделительного) трансформатора Т1 через переменный резистор R1 — им регулируют чувствительность приставки. У трансформатора четыре вторичные обмотки, сигнал с каждой из которых поступает на свой канал. Конечно, заманчиво было бы обойтись одной обмоткой, как в предыдущей приставке, но при этом ухудшится развязка между каналами.

Схемы каналов идентичны, поэтому рассмотрим работу одного из них, скажем, нижних частот, выполненного на транзисторах VT1, VT2 и тринисторе VS1. На этот канал сигнал поступает с обмотки II трансформатора. Параллельно выводам обмотки включен подстроечный резистор R2, которым устанавливают усиление канала. Далее следует согласующий резистор R3 и активный фильтр нижних частот, выполненный на транзисторе VT1.

Нетрудно заметить, что каскад на этом транзисторе — обычный усилитель с положительной обратной связью, глубину которой можно подбирать подстроечным резистором R7. Движок резистора может быть установлен в такое положение, при котором каскад находится на грани возбуждения — в этом случае получится наименьшая полоса пропускания. Такое случается при верхнем по схеме положении движка. Если же движок перемещать вниз по схеме, полоса пропускания фильтра расширяется. Частота фильтра зависит от емкости конденсаторов СЗ — С5. В целом активный фильтр данного канала выделяет сигналы частотой от 100 до 500 Гц.

С выхода фильтра сигнал поступает через диод VD3 и резистор R8 на базу выходного транзистора VT2, в эмиттерную цепь которого включен управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор открывается, и вспыхивает лампа (или группа ламп) EL1 красного цвета. Диод VD3 пропускает ток только в положительные полупериоды сигнала, предотвращая тем самым появление обратного напряжения на управляющем электроде тринистора. Резистор R8 ограничивает ток эмиттерного перехода транзистора, a R9 — ток через управляющий переход тринистора.

Второй канал, выполненный на транзисторах VT3, VT4 и тринисторе VS2, реагирует на сигналы в полосе частот 500… 1000 Гц и управляет лампой EL2 желтого цвета. Третий канал (на транзисторах VT5, VT6 и тринисторе VS3) обладает полосой пропускания 1000…3500 Гц и управляет лампой EL3 зеленого цвета. Последний, четвертый канал (на транзисторах VT7, VT8 и тринисторе VS4) пропускает сигналы частотой свыше 3500 Гц (до 20 000 Гц) и управляет лампой EL4 голубого (можно синего) цвета. Для получения указанных результатов в каждом канале применены конденсаторы разной (но для данного канала одинаковой) емкости.

Питаются транзисторные каскады постоянным напряжением, полученным из сетевого с помощью однополупериодного выпрямителя на диоде VD1 и параметрического стабилизатора напряжения на стабилитроне VD2 и балластном резисторе R34. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсаторами С1 и С2. Анодные цепи тринисторов питаются сетевым напряжением.

Транзисторы в этой приставке могут быть любые из серии КТ315 (кроме КТ315Е), но с возможно большим коэффициентом передачи тока. Тринисторы — такие же, что и в предыдущей конструкции. Диод VD1 — любой другой, рассчитанный на обратное напряжение не ниже 300 В и выпрямленный ток до 100 мА; VD3 — VD6 — любые из серии Д226.

Стабилитрон Д815Ж можно заменить последовательно соединенными двумя стабилитронами Д815Г (при этом несколько возрастет постоянное напряжение на выводах конденсатора С2) или тремя КС156А.

Оксидный конденсатор С1 — КЭ или другой, на номинальное напряжение не ниже 350 В; С2 — К50-6; остальные конденсаторы — БМТ, МБМ или аналогичные. Переменный резистор — СП-1, подстроечные — СПЗ-16, постоянный R34 — остеклованный ПЭВ-10 (мощностью 10 Вт), остальные резисторы — МЛТ-0.25.

Согласующий трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш20Х20, но подойдет и другой, практически с любым сечением — важно, чтобы на нем разместились все обмотки. Обмотка I (ее наматывают первой) содержит 50 витков провода ПЭВ-1 0,25…0,4. Поверх нее прокладывают несколько слоев лакоткани или другой хорошей изоляции и наматывают остальные обмотки — по 2000 витков провода ПЭВ-1 0,08. Можно наматывать все вторичные обмотки одновременно — в четыре провода.

Все детали приставки, кроме переменного резистора, сетевого выключателя, предохранителя и разъемов, смонтированы на плате (рис. 112) из изоляционного материала. Конденсатор С1 (если он типа КЭ с гайкой) и тринисторы укрепляют в отверстиях в плате. Так же можно крепить и стабилитрон Д815Ж-

Для приставки можно изготовить небольшой корпус в виде шкатулки. Внутри укрепляют плату, на верхней крышке размещают разъемы XS2 — XS5(обыкновенные сетевые розетки), на передней стенке — переменный резистор и сетевой выключатель Q1, на задней — разъем XS1 (например, СГ-3) и держатель предохранителя с предохранителем.

Экран может быть любой конструкции, выносной либо совмещенный с корпусом-шкатулкой приставки. Не менее эффектно работает приставка… без экрана. В этом случае в выходные розетки включают осветители в виде фонарей с рефлекторами и с соответствующими светофильтрами. Фонарями могут быть, например, используемые в фотографии фонари красного света. Вместо красного стекла в каждый такой фонарь вставляют нужный светофильтр, заменяют сетевую лампу более мощной, а заднюю стенку фонаря оклеивают изнутри фольгой. Фонари укрепляют на общей подставке и направляют на потолок — он и будет служить экраном.

Поскольку детали приставки находятся под напряжением сети, нужно соблюдать осторожность при налаживании. Измерительные приборы подключайте к приставке заранее, до включения ее в сеть, а детали и проводники перепаивайте только при вынутой из сетевой розетки питающей вилке ХР1.

Сразу же после включения приставки нужно измерить напряжение на выводах конденсатора С2 или стабилитрона VD2 — оно должно быть около 18 В (это напряжение зависит от напряжения используемого стабилитрона). Если напряжение меньше, измерьте постоянное напряжение на конденсаторе С1 (около 300 В), а затем проверьте сопротивление резистора R34.

Затем подайте на вход приставки сигнал с генератора звуковой частоты амплитудой около 100 мВ, движки подстроечных резисторов установите примерно в среднее положение, а переменного — в крайнее верхнее. Установив на генераторе ЗЧ частоту около 300 Гц, плавно перемещайте движок переменного резистора в нижнее по схеме положение (уменьшайте его сопротивление). Если в каком-то из положений начнет светиться лампа EL1 (на время налаживания в розетку XS2, как и в другие розетки, можно включить настольную или другую лампу), нужно попытаться перестраивать частоту генератора в диапазоне 100…500 Гц и найти резонансную частоту фильтра нижних частот. При подходе к резонансной частоте яркость лампы будет возрастать, поэтому амплитуду сигнала на входе фильтра можно уменьшать переменным резистором R1.

Найдя резонансную частоту, нужно установить переменным резистором почти наибольшую яркость, т. е. такую, при которой лампа может светиться еще больше (если увеличить амплитуду входного сигнала), а затем наступит насыщение. Этот момент лучше всего определять по стрелке вольтметра переменного тока, подключенного параллельно лампе. Изменяя частоту генератора (при неизменной амплитуде его выходного сигнала) в обе стороны от резонансной, определяют моменты уменьшения яркости лампы (или напряжения контрольного вольтметра) примерно вдвое. Замечают получившиеся частоты и сравнивают их с вышеуказанными. Если они отличаются значительно, перемещают движок подстроечного резистора вверх или вниз по схеме. Когда разность частот (т. е. полосу пропускания) нужно увеличить, движок перемещают вниз по схеме, и наоборот.

Аналогично настраивают другие каналы, подавая на вход приставки сигналы соответствующих частот. После этого проверяют яркость свечения ламп (или напряжения на них) на резонансных частотах активных фильтров каналов и уравнивают их подстроенными резисторами R2, R10, R18, R26. Теперь приставка окажется настроенной, и движки подстроечных резисторов можно законтрить нитрокраской. Чувствительность приставки, а значит, яркость свечения ламп, в зависимости от амплитуды входного сигнала устанавливают во время работы переменным резистором.

Заканчивая рассказ о цветомузыкальных приставках, необходимо обратить внимание на то, что во всех случаях указывалось четкое соответствие цвета ламп частотам каналов: нижние частоты — красный, средние — желтый или зеленый, высшие — голубой или синий. Но на практике этого придерживаются не всегда. При воспроизведении одной мелодии «цветовая» картина на экране получается лучше при указанном соответствии, а при воспроизведении другой мелодии удается добиться большей выразительности с другим сочетанием цветов. Поэтому можете самостоятельно экспериментировать с приставками, подключая лампы к разным каналам. Для этой цели можете установить в приставку переключатель на соответствующее число положений.

ЛИТЕРАТУРА

    Андрианов И. И. Приставки к радиоприемным устройствам

    Борисов В., Партии А. Основы цифровой техники. —

    Борисов В. Г. Юный радиолюбитель. — М.: Радио и связь, 1985.

Основы схемы, часть 1: поиск, размещение, перемещение | ОРЕЛ

У вас есть все правильные идеи, но знаете ли вы, что с ними делать? Схематический дизайн необходим, чтобы воплотить эти идеи в жизнь! Схемные символы лежат в основе любого дизайна электроники, и если вы похожи на большинство инженеров, то вы, вероятно, начали рисовать свою схему на обратной стороне салфетки или блокнота. Теперь, когда у вас есть все схемы на бумаге, пришло время применить их на практике в инструменте проектирования печатных плат.

Несколько отказов от ответственности

Есть несколько вещей, которые мы хотели бы осветить, прежде чем двигаться дальше, а именно:

Знай свои символы

Хорошо иметь общее представление обо всех частях, которые можно разместить на схеме, и об их внешнем виде. Мы рекомендуем сохранить этот удобный справочный список или даже распечатать приведенную ниже таблицу и повесить ее над рабочим столом.

Почему? Во-первых, это будет огромным подспорьем, если вам когда-нибудь понадобится просмотреть какую-либо схему.И, во-вторых, есть множество символов, многие из которых выглядят по-разному в зависимости от того, смотрите ли вы на американскую или международную схему. Запомнить их все практически невозможно, поэтому держите эту таблицу под рукой.

Некоторые из наиболее распространенных символов, которые вы найдете в электронных схемах.

Создание схемы — многоэтапный процесс

Далее, давайте поговорим о процессе создания схемы печатной платы. Выбор и размещение символов — это только одна часть головоломки.Чтобы дать вам представление о том, что нужно, чтобы считать схему полностью завершенной, вот все шаги:

  1. Во-первых, вам нужно найти, разместить и сориентировать все символы на чистом листе схемы. Вот о чем этот пост в блоге.
  2. Далее вам необходимо обеспечить некоторую электрическую связь между каждой деталью с помощью цепей и присвоить значения и имена вашим частям. Это будет рассмотрено во второй части.
  3. И, наконец, вам нужно убедиться, что все подключено должным образом, запустив ERC или проверку электрических правил.Это будет рассмотрено в части 3.

Приступим к работе со схематическими обозначениями!

Шаг 1 — Создание вашего первого проекта и схемы

Мы предполагаем, что вы впервые работаете с Autodesk EAGLE. Скачайте EAGLE бесплатно, если у вас его еще нет. Каждый проект организован в папку проекта со схемами, разводками печатных плат и другими файлами, собранными вместе в одном месте. Это позволяет легко держать вещи в порядке. Давайте создадим ваш первый проект и добавим новую схему, выполнив следующие шаги:

  1. Сначала откройте Autodesk EAGLE, и вы увидите панель управления.Это ваш дом вдали от дома, и он будет содержать все ваши библиотеки, проекты, сценарии и многое другое.
  2. В Панели управления , выберите File » New » Project и дайте имя папке нового проекта.
  3. Затем щелкните правой кнопкой мыши папку вашего проекта и выберите New » Schematic, чтобы добавить в проект новый лист схемы.
  4. Откроется пустой документ схемы. Прежде чем делать что-либо еще, сохраните схему, выбрав File » Save As и дав ей имя.

Теперь у нас есть папка проекта с первой схемой. Если вы вернетесь к панели управления , вы сможете увидеть все файлы вашего проекта, организованные вместе, как показано ниже:

O Ваша первая папка проекта и схема выделены оранжевым цветом. Кроме того, в Autodesk EAGLE бесплатно включено множество примеров проектов.

Шаг 2. Активация ваших библиотек

Далее вам нужно будет активировать все библиотеки, поставляемые с EAGLE, а их очень много! Это одно из замечательных преимуществ использования EAGLE, так как большинство деталей, которые вам нужны для вашего проекта, уже созданы кем-то другим, поэтому вам не нужно тратить время на их изготовление самостоятельно.

Для начала выберите значок «Добавить » в левой части схемы EAGLE. Откроется диалоговое окно ADD , обратите внимание, что оно пустое.

Не отображаются библиотеки, поставляемые с Autodesk EAGLE. Решение — их нужно сначала активировать.

По умолчанию, когда вы открываете EAGLE в первый раз, ни одна из библиотек по умолчанию не будет активирована. Итак, давайте вернемся к вашей панели управления и включим их все, выполнив следующие действия:

  1. На панели управления выберите стрелку рядом с папкой Libraries .Как видите, у нас есть масса библиотек, которые нужно добавить, но есть простой способ сделать это.
  2. Чтобы добавить сразу все библиотеки, щелкните правой кнопкой мыши папку Библиотеки и выберите Использовать все .
  3. Если есть какие-либо библиотеки, которые вы хотите активировать или деактивировать по отдельности, просто щелкните правой кнопкой мыши библиотеку и выберите Использовать .

Как вы можете видеть на изображении ниже, все библиотеки деталей в нашей папке Libraries отмечены зеленой точкой рядом с ними.Это означает, что они активированы и готовы к использованию в нашей схеме.

Зеленые точки означают, что библиотека активна и готова к использованию.

Возможно, вы заметили, что в основной папке Libraries есть другие подпапки из elektro, element14 и т. д. Эти подпапки не были активированы в результате действий, которые вы выполнили выше, поскольку библиотеки вложены в другую папку. Но не беспокойтесь, если вы хотите активировать эти библиотеки, просто повторите шаги, описанные выше, для каждой отдельной папки.

Теперь ваши библиотеки активированы, давайте начнем искать и размещать ваши символы.

Шаг 3. Поиск и размещение символов схемы

Теперь, когда ваши библиотеки активированы, давайте вернемся к документу схемы и выберем значок «Добавить » в левой части интерфейса. Ваш ADD Dialog теперь должен выглядеть аналогично нашему:

Вот как должно выглядеть диалоговое окно «Добавить», когда библиотеки деталей активированы.

Давайте найдем нашу первую часть, таймер, выполнив следующие шаги:

  1. В поле поиска введите «NE555» и нажмите клавишу ввода. Это должно привести к одному результату поиска от st-microelectronics — биполярный таймер общего назначения NE555. Вы заметите, что у этой части есть собственный предварительный просмотр, который показывает ее символ, посадочное место, описание и атрибуты.

    Вот таймер NE555. Обратите внимание, что каждая часть включает в себя символ, посадочное место, описание и набор атрибутов.

  2. Использование этой детали в схематическом проекте очень просто.Для этого выберите имя детали, затем нажмите кнопку OK , чтобы войти в режим размещения на вашей схеме.
  3. Затем щелкните левой кнопкой мыши в любом месте листа схемы, чтобы разместить символ. Давайте продолжим и разместим 3 таких таймера, чтобы позже мы могли попрактиковаться в наших навыках удаления.
  4. Когда вы закончите размещение символа, нажмите клавишу Escape, чтобы выйти из режима размещения, который снова откроет диалоговое окно ДОБАВИТЬ .

Вы только что разместили свой первый символ схемы.Достаточно легко, верно? Вы можете повторить описанный выше процесс, чтобы добавить все детали, необходимые для вашей схемы. Есть еще несколько деталей, которые нужно добавить, поэтому вернитесь к панели ADD и найдите следующие детали:

.
  • Резисторы — Вам понадобится 4 из них. Найдите «резистор» и выберите первый в папке резистор > R-US_ .
  • светодиодов — вам понадобится 2 из них. Найдите «LED5mm», который должен быть единственным вариантом, который отображается в вашем поиске.
  • Конденсатор — вам понадобится 1 из них. Найдите «электролитический конденсатор» и выберите первый в папке rcl > EL-.
  • Соединитель — Вам понадобится 1 из них. Найдите «M02», который должен быть единственным быстрым разъемом усилителя, который отображается в вашем поиске.

Если вы следовали инструкции, то на вашем листе схемы должны быть части, показанные ниже (где они расположены, сейчас не имеет значения):

Все схематические символы, которые у вас должны быть на данный момент, у нас есть (4) резистора, (2) светодиода, (1) конденсатор, (1) разъем и (3) биполярные таймеры.

Шаг 4. Перемещение, удаление и вращение деталей

Хорошо, теперь, когда все детали размещены, пришло время узнать, как удалить все те дополнительные таймеры, которые вы добавили ранее. Затем мы разместим ваши части в правильном направлении с некоторыми вариантами поворота, а затем мы сможем переместить каждый символ в нужное место!

Удаление деталей

На вашем листе схемы есть три таймера, но вам нужен только один. Давайте узнаем, как удалить эти лишние, выполнив следующие действия:

  1. Нажмите значок «Удалить» в левой части интерфейса.
  2. Теперь вы находитесь в режиме удаления, и все, что вам нужно сделать, это выбрать середину каждого символа таймера, чтобы удалить их.
  3. Случайно удалить деталь? Просто выберите Edit » Undo , чтобы вернуть его к жизни. Или нажмите CMD + Z на Mac или Ctrl + Z на Windows.

Теперь у нас 2 таймера, осталось только самое необходимое для этой схемы.

Вращающиеся детали

Теперь, когда вы удалили все эти ненужные части, давайте разместим все в правильном прямом направлении, выполнив следующие действия:

  1. Нажмите значок поворота в левой части интерфейса.
  2. Затем один раз щелкните левой кнопкой мыши на резисторе. Это повернет его на 90 градусов. Щелкните левой кнопкой мыши еще раз, чтобы повернуть его на 180 градусов и так далее. Поверните все ваши резисторы на 90 градусов, чтобы они все были вертикальными.

Все остальные детали уже должны быть правильно повернуты, но если нет, убедитесь, что все совпадает с нашей схемой ниже:

Теперь, когда все наши части находятся в правильной ориентации, мы можем переместить их туда, где они должны быть.

Движущиеся части

Теперь давайте расставим все по местам на вашей схеме.Эта часть важна, так как ваши символы должны быть размещены так, как они будут подключены на готовой схеме. Выполните следующие действия:

  1. Выберите значок «Переместить» в левой части интерфейса. Этот значок выглядит как набор из 4 стрелок, каждая из которых направлена ​​в соответствующих направлениях на север, восток, юг и запад.
  2. Затем щелкните левой кнопкой мыши один из ваших символов. Это выделит его ярко-красным цветом, указывая на то, что теперь он активно выбран и готов к перемещению.
  3. Теперь вы можете перетаскивать этот символ на листе схемы куда угодно. Когда вы будете готовы подтвердить новое размещение, снова щелкните левой кнопкой мыши, чтобы разместить деталь.

Этот процесс довольно прост. Идите вперед и переместите все свои части, чтобы они соответствовали нашей схеме ниже:

Наша схема со всеми символами на своих местах, готовая к подключению с помощью сетей.

Альтернативы интерфейса

Есть одна удобная альтернатива интерфейсу EAGLE, на которую мы хотели бы указать, прежде чем отправить вас в путь.В приведенных выше шагах вы полагались на набор значков в левой части интерфейса для выполнения всех ваших действий. Однако это не единственный способ добиться цели; есть также правой кнопкой мыши Контекстное меню , проверьте это:

Контекстное меню правой кнопки мыши предоставляет множество параметров при работе с символами.

Вы можете открыть это контекстное меню, наведя указатель мыши или сенсорной панели на символ и щелкнув правой кнопкой мыши. Вы заметите, что многие действия, которые мы использовали сегодня, можно найти в этом меню.Помните о контекстном меню в следующий раз, когда вам нужно будет настроить символы. Выбор за вами.

Первые шаги сделаны

Ты сделал это! Ваши схематические символы теперь размещены и готовы к подключению, о чем мы расскажем в нашем следующем блоге. Это большой первый шаг в вашем путешествии с EAGLE. Вот краткий обзор того, что вы узнали сегодня:

Проекты – Во-первых, вы узнали, как создать новый проект и лист схемы в Autodesk EAGLE.Все это произошло в надежной панели управления.

Детали – Затем вы активировали свои библиотеки и научились искать детали на панели ДОБАВИТЬ, а затем разместили их на своей схеме.

Размещение — Наконец, вы узнали, как избавиться от всех этих ненужных символов с помощью опции удаления, а затем повернули и переместили свои части в их новый дом.

Это отличное начало, но это только начало вашей схемы. Вот что вы можете ожидать от остальных частей серии Schematic Basics для Autodesk EAGLE:

.
  • Основы схемы. Часть 2. Схема подключения и значения. Узнайте, как связать все символы схемы вместе с цепями и как добавить значения и названия частей.
  • Основы схемы, часть 3. Проверка соединения с помощью ERC — Узнайте, как убедиться, что вы правильно соединили все элементы схемы с помощью ERC или проверки электрических правил.

Создание вашей первой схемы в бесплатной версии Autodesk EAGLE — это только верхушка айсберга!

Получите все возможности уже сегодня и перейдите на подписку Autodesk EAGLE.

Прецизионный резистор

— обзор

4.2.2 ЦАП с взвешенным резистором

Более простой ЦАП можно создать, используя источник опорного напряжения с набором взвешенных прецизионных резисторов и переключателей, как показано в примере 3-битного ЦАП на рис. 4-2. .Значения резисторов находятся в двоичном битовом соотношении (1:2:4:8:16 и т. д.). Опять же, этот преобразователь представляет собой устройство с токовым режимом, в котором сумма токов всех резисторов дает аналоговый ток.

Рис. 4-2. Взвешенный резистор, 3-разрядный ЦАП токового режима.

В этом примере, как и почти во всех практических ЦАП с токовым режимом, выходной ток проходит через операционный усилитель. Он действует как преобразователь тока в напряжение, а также изолирует ЦАП от нагрузки выходной цепи. Здесь, поскольку операционный усилитель является инвертирующим (поскольку требуется виртуальная земля инвертирующего входа), выход представляет собой отрицательное напряжение, пропорциональное входному двоичному слову и опорному напряжению.

Когда все входные биты равны нулю, в операционный усилитель не поступает ток, а выходное напряжение равно нулю. Если MSB (бит 2) равен 1, ток, протекающий через операционный усилитель, равен В ref / 2 K, создает выходное напряжение – В ref /2, поскольку обратная связь резистор ( R f ) составляет 1 кОм, а усиление операционного усилителя – R f /R в . Точно так же, если бит 1 равен 1, он генерирует ток В ссылка /4K, создавая выходное напряжение – В ссылка /4; и если LSB (бит 0) равен 1, он генерирует ток В ссылка /8K, производя выходное напряжение – В ссылка /8.Если более чем один бит равен 1, их токи суммируются на входе операционного усилителя и создают соответствующее выходное напряжение. Если все биты равны 1, выходное напряжение равно −7/8 В ref . Это полноценный выход.

Этот ЦАП может формировать восемь дискретных аналоговых выходных уровней, разнесенных на 1/8 В ref . Обратите внимание, что если мы рассматриваем эти значения как нормализованные к V ref , мы имеем дело с дробными двоичными значениями. Если мы установим В ref = 10.00 В, выходное значение полной шкалы равно −8,75 В с шагом 1,25 В. Если мы увеличим количество бит в этом ЦАП до n, , значения резисторов для старших разрядов останутся прежними, а резисторы большего размера будут добавляться для младших значащих битов. LSB будет иметь значение 2 n × 1 кОм.

Преимущество ЦАП на рис. 4-2 заключается в том, что для каждого бита требуется только один переключатель и резистор. Основные недостатки заключаются в том, что по мере увеличения числа разрядов преобразователя увеличивается количество необходимых прецизионных резисторов, а также общий диапазон номиналов резисторов.Если бы мы увеличили разрешение ЦАП на рис. 4-2 с 3 бит до 8 бит, значения сопротивления увеличились бы до 256 кОм. Это очень затрудняет поддержание монотонности, линейности и общей точности из-за широкого диапазона требуемых значений сопротивления.

22 лучших упражнения с эспандером

Если вы любите упражнения с собственным весом и ищете способ улучшить текущую тренировочную ситуацию, вас может заинтересовать этот революционный инструмент для наращивания мышечной массы: эспандеры.Как и при тренировках с собственным весом, эспандеры отлично подходят для упражнений на ходу или в условиях ограниченного пространства. Но они даже универсальнее . Интересно, как именно они работают? Продолжай читать.

Во-первых, эспандеры используют противодействующую силу для тренировки мышц, а это означает, что чем больше вы их натягиваете, тем тяжелее будет эспандер, говорит личный тренер Кристина Эрнест, AFAA, NASM. «Это бросает вам вызов поддерживать скорость и силу, которые вы используете для выполнения движения на протяжении всего его диапазона», — говорит Эрнест.Получил это?

Вы можете легко регулировать интенсивность тренировки, выбирая ленту с большим сопротивлением или, скорее, перемещая ленту в разные точки натяжения на теле (например, ниже или выше на ногах для увеличения сложности), отмечает Эрнест. Кстати, лучше всего иметь на палубе как минимум три эспандера — легкий, средний и тяжелый, — поскольку для разных групп мышц может потребоваться разный уровень сопротивления, говорит Эрнест.

Наконец, давайте ответим на последний вопрос, который, возможно, у вас на уме…

Помогают ли эспандеры для наращивания мышечной массы?

Короче говоря, да , эспандеры отлично подходят для наращивания мышечной массы.«Ключом к росту ваших мышц является напряжение, достаточное восстановление, мышечная адаптация и прогрессивная нагрузка», — говорит Эрнест, и все это возможно при использовании только эспандеров.

Тем не менее: если вы *заядлый* пользователь эспандеров (например, вы делаете бандаж каждый божий день), знайте, что в будущем вам нужно будет повысить ставки: «Ваше тело в конце концов получит Вы привыкли к этим лентам, даже к самым тяжелым, и вам захочется добавить веса, чтобы еще больше повысить свою силу», — говорит Эрнест.Все это является частью дальнейшего увеличения вашей весовой нагрузки.

Например, вы можете выполнять такие движения, как становая тяга, приседания и ягодичные мостики как с лентой сопротивления , так и с гантелью , чтобы придать тренировке дополнительное напряжение и дать больше возможностей для наращивания мышечной массы.

Ниже приведены 22 лучших упражнения с резиновой лентой, которые вы можете попробовать дома или в тренажерном зале, по мнению опытных тренеров.


Время: От 15 до 30 минут

Оборудование: Лента(ы) сопротивления

Подходит для: Всего тела

Выберите тренировку от четырех до пяти Инструкции: упражнения из списка ниже.Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд (с полной отдачей), затем 15 секунд отдыхайте. Выполнив один подход из четырех упражнений, вы можете продолжить восстановление по мере необходимости или перейти к следующему подходу. Всего выполните четыре подхода. (Для дополнительной сложности сделайте два подхода по четыре подхода.)

1 Боковая прогулка

Как выполнять: Оберните эластичную ленту вокруг бедер и медленно опустите сиденье в положение полуприседа. Поднимите правую ногу и сделайте один шаг вправо, затем левую ногу.Затем выполните обратное движение, чтобы вернуться в исходное положение. Это один представитель.

2 Фронтальные приседания с бандажом

Как выполнять: Встаньте на середину эспандера, поставив ноги на ширине плеч, держась за один конец эспандера обеими руками. Согните руки так, чтобы они оказались рядом с ушами, и поднимите локти вверх, пока трицепсы не станут параллельны полу и не сузятся. Это ваша исходная позиция. Удерживая руки неподвижными, задействуйте корпус и согните колени, опуская бедра назад и вниз, пока бедра не окажутся параллельны полу.Отжимайтесь ступнями, чтобы вытянуть ноги и вернуться в исходное положение.

3 Похищение

Как сделать: Оберните эластичную ленту вокруг бедер. Опуститесь в положение полуприседа. Не двигая ногами, отведите правое колено на несколько дюймов вправо. Вернуться к началу. Повторите с левой стороны. Это один представитель.

4 Темповая становая тяга на одной ноге с лентами

Как выполнять: Встаньте на левую ногу, поставив ступню на середину длинного эспандера и взяв один конец эспандера в каждую руку.Отведите бедра назад, чтобы они сошлись в талии, одновременно опуская туловище к полу и поднимая прямую правую ногу назад за туловище, пока обе ноги не окажутся параллельны полу. Проведите через левую пятку, чтобы изменить движение и вернуться в исходное положение. Это один представитель.

Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

5 Тяга

Инструкции: Встаньте, поставив ноги на расстоянии бедер и натянув эластичную ленту вокруг свода стопы.Возьмитесь за верхнюю часть ленты обеими руками, выпрямите руки и отведите бедра назад в шарнирное положение. Опуститесь на пятки, чтобы встать прямо, напрягая ягодицы в верхней точке. Это один представитель.

6 Приседания с боковым шагом вперед с полосами

Как выполнять: Встаньте с эластичной ленты, обернутой чуть ниже колен, ступни под бедрами, руки сцеплены перед грудью. Сделайте большой шаг вправо, затем согните колени, откиньтесь назад и опуститесь до параллели бедер с полом.Задействуйте ягодицы и выжмите пятки обратно в исходное положение. Повторите с другой стороны. Это один представитель. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

7 Боковой подъем

Как выполнять: Для начала встаньте, слегка согнув колени, ступни в шахматном порядке, правая ступня выдвинута вперед и стоит на полу, левая спина (пятка высоко), середина эспандера заведена петлей под сводом правой ступни, руки схватив его за концы, а руки по бокам.Поднимите руки наружу в стороны до параллели с полом. Медленно вернитесь к началу. Это одно повторение.

8 Боковые приседания в тягу через плечо

Как делать: Встаньте, ноги чуть шире плеч. Оберните эластичную ленту вокруг свода левой стопы и держите концы в правой руке. Согните только левое колено и опустите сиденье назад, пока бедро не станет параллельным полу, вытянув правую руку вниз к левой ступне.Затем снова вытяните левую ногу, согнув правую руку на ширине локтя и подтянув правую руку до уровня груди. Это одно повторение. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

9 Раскладушка

Как выполнять: Начните лежа на левом боку с эластичной лентой, обернутой вокруг бедер, и верхней частью тела, опирающейся на левое предплечье. Согните ноги так, чтобы колени смотрели вперед, а ступни были на одной линии с ягодицами.Держите бедра и ступни неподвижно, поднимая верхнее колено как можно выше к потолку, затем опуститесь назад, чтобы начать. Это одно повторение. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

10 Бандажный ягодичный мостик с отведением бедра

Как выполнять: Оберните эластичную ленту вокруг бедер и лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол, а руки по бокам прижмите к мату.Это ваша исходная позиция. Напрягите корпус, затем нажмите на пятки и сожмите ягодицы, чтобы поднять бедра к потолку. Сделайте паузу, затем широко разведите колени. Вернуться к началу. Это один представитель.

11 Выход из подколенного сухожилия

Как выполнять: С эластичной лентой, обернутой вокруг бедер, лягте на спину, согните колени, поставьте стопы и поднимите бедра в воздух так, чтобы тело образовывало прямую линию от плеч до колен. Держите бедра неподвижно, затем поднимите левую ногу и сделайте шаг вперед на пару дюймов, а затем правую.Повторяйте до тех пор, пока ноги не будут почти полностью выпрямлены, затем сделайте маленькие шаги в обратном порядке и вернитесь в исходное положение. Это одно повторение.

12 Жим от плеч с раздвоенной постановкой

Как выполнять: Для начала встаньте, слегка согнув колени, ступни в шахматном порядке, правая ступня выдвинута вперед и стоит на полу, левая спина (пятка высоко), середина эспандера заведена петлей под сводом правой ступни, руки обхватив его за концы, а локти на уровне плеч, согнутые под углом 90 градусов, ладони обращены внутрь.Поднимите руки над головой, пока бицепсы не обрамят лицо. Задержитесь на одну секунду, затем потратьте три секунды, чтобы опуститься назад, чтобы начать. Это одно повторение.

13 Велосипедный хруст

Как выполнять: Лягте на спину, положив на пол по бокам эластичную ленту, обернутую вокруг ног и рук. Поднимите голову, шею и лопатки, чтобы смотреть вперед. Держите нижнюю часть спины соединенной с полом, затем подтяните левое колено к груди, одновременно вытягивая правую ногу на несколько дюймов над ковриком.Это ваша стартовая позиция. Поменяйте положение ног, вытянув левую ногу и подтянув правое колено к груди. Это один представитель.

14 Разгибание на трицепс стоя

Как выполнять: Для начала встаньте, слегка согнув колени, ступни в шахматном порядке, правая ступня выдвинута вперед и стоит на полу, левая спина (пятка высоко), середина эспандера заведена петлей под сводом правой ступни, руки схватив его за концы, и руки вытянуты прямо над головой ладонями друг к другу.Держите руки неподвижно, согните их в локтях и опустите руки прямо за голову. Обратное движение, чтобы вернуться к началу. Это один представитель.

15 Полое тело удерживайте, чтобы хрустеть

Как выполнять: Оберните эластичную ленту вокруг запястий и начните лежать на спине, прижав колени к груди, а голову, шею и плечи согните так, чтобы взгляд был направлен на бедра, и вытяните руки к корпусу снаружи ног. В то же время поднимите прямые руки над головой так, чтобы бицепсы обрамляли лицо, одновременно вытягивая и опуская ноги, чтобы они зависли в нескольких дюймах от пола.Задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Это одно повторение.

16 Ленточный метчик

Как выполнять: Оберните эластичную ленту вокруг запястий и начните с положения высокой планки. Сохраняйте сильное ядро, затем вытяните правую руку на пару дюймов вперед, чтобы коснуться пола перед пальцами. Вернитесь к началу и повторите с левой стороны. Это одно повторение.

17 Планка к медведю

Как выполнять: Начните с положения планки с эластичной лентой, обернутой вокруг ног.Поднимите правую ногу и перенесите ее вперед, пока колено не окажется под бедрами и не приподнимется на несколько дюймов над полом. Повторите на противоположной стороне. Сделайте паузу, затем вернитесь к началу. Это один представитель.

18 Полосатая птичья собака

Как выполнять: Встаньте на четвереньки с эспандером, обернутым вокруг обеих ступней, левой рукой под левым плечом, левой ногой и правой рукой вытянутыми прямо и параллельно полу. Затем подтяните правый локоть и левое колено, чтобы они коснулись нижней части туловища.Вернуться к началу. Это один представитель. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

19 Нижняя часть ноги в шахматном порядке

Как выполнять: Лягте на пол с эластичной лентой , обернутой вокруг лодыжек, нижняя часть спины прижата к полу, руки по бокам, а голова, шея и плечи согнуты так, чтобы взгляд был направлен на бедра. Поднимите прямые ноги над головой. Это ваша исходная позиция.Опустите правую ногу к полу, а затем левую, расставив ноги примерно на фут, чтобы сохранить натяжение эспандера. Как только правая пятка окажется всего на несколько дюймов выше коврика, вернитесь наверх. Это один представитель. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

20 Тяга на одной ноге

Инструкции: Для начала встаньте на правую ногу, середина эспандера обернута петлей вокруг свода левой стопы, держась за концы руками, руки прямые, тело должно быть согнуто в бедрах, так что туловище и левая нога оба параллельны полу.Согните руки в локтях, чтобы потянуть их к краям грудной клетки. Сделайте паузу, затем медленно опуститесь назад, чтобы начать. Это один представитель. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

21 Пингвин Хруст

Как выполнять: Начните лежа на спине с согнутыми коленями и ступнями на полу, удерживая эластичную ленту между ладонями, руки вытянуты прямо над головой так, чтобы бицепсы обрамляли лицо.Сохраняйте напряжение в эспандере, наклоните верхнюю часть тела вправо, затем вернитесь в исходное положение и повторите влево. Это один представитель.

22 Планка

Как выполнять: Начните с положения высокой планки, накинув один конец эластичной ленты на левую ладонь, а другой держите правой рукой, слегка приподняв ее для создания напряжения. Держите корпус напряженным, а бедра стабильными, затем потяните правый локоть назад к правому бедру.Медленно опуститесь обратно вниз. Это одно повторение. Выполните от 30 до 45 секунд повторений на одну сторону, затем переключитесь на другую, прежде чем перейти к следующему движению.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Резисторы и сопротивления — MCAT Physical

Используйте следующую информацию, чтобы ответить на вопросы 1-6:

Кровеносная система человека представляет собой замкнутую систему, состоящую из насоса, который перемещает кровь по всему телу через артерии, капилляры и вены.Капилляры маленькие и тонкие, что позволяет крови легко перфузировать системы органов. Будучи закрытой системой, мы можем моделировать систему кровообращения человека как электрическую цепь, внося модификации для использования жидкости, а не электронов. Сердце действует как основная сила движения жидкости, жидкость движется по артериям и венам, а сопротивление кровотоку возникает в зависимости от скорости перфузии.

Чтобы смоделировать поведение жидкостей в системе кровообращения, мы можем изменить закон Ома V = IR на ∆P = FR, где ∆P — изменение давления (мм рт.ст.), F — скорость потока (мл/мин), R — сопротивление потоку (мм рт. ст./мл/мин).Сопротивление потоку жидкости в трубе описывается законом Пуазейля: R = 8hl/πr 4 , где l — длина трубы, h — вязкость жидкости, r — радиус трубы. Вязкость крови выше, чем у воды из-за присутствия в ней клеток крови, таких как эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Приведенные выше уравнения справедливы для гладкого ламинарного потока. Однако отклонения возникают при наличии турбулентного потока. Турбулентный поток можно описать как нелинейный или бурный, с вихревыми, прерывистыми или иными непредсказуемыми скоростями потока.Турбулентность может возникать при отклонении анатомии трубки, например, при резких изгибах или сжатиях. Мы также можем получить турбулентный поток, когда скорость превышает критическую скорость v c , определенную ниже.

 v c = N R ч/ρD

N R — постоянная Рейнольдса, h — вязкость жидкости, ρ — плотность жидкости, D — диаметр трубы. Измеренная плотность крови составляет 1060 кг/м 3 .

Еще одна ключевая особенность системы кровообращения заключается в том, что она устроена таким образом, что системы органов действуют параллельно, а не последовательно.Это позволяет телу изменять количество крови, поступающей в каждую систему органов, что было бы невозможно при последовательном построении. Эта установка представлена ​​на рисунке 1.

Предположим, что на рисунке 1 R1 = 1/2 мм рт.ст./мл/мин, R2 = 2 мм рт.ст./мл/мин, R3 = 4 мм рт.ст./мл/мин и R4 = 4 мм рт.ст./мл/мин.

Давление, создаваемое левым желудочком, составляет 100 мм рт.ст., а давление, создаваемое правым желудочком, составляет 50 мм рт.ст. Какова скорость потока через R3?

Объяснение:

Для параллельной цепи напряжение остается постоянным.Аналогичным образом, в этом сценарии давление остается постоянным. Если мы знаем давление и сопротивление, мы можем найти ток, протекающий через резистор, используя ∆P = FR.

В этом случае мы будем использовать только давление левого желудочка, так как это давление перекачивается к остальной части тела, тогда как правый желудочек перекачивает только легкие. Используя ∆P = FR, мы можем изменить это, чтобы получить F = ∆P/R. Подставляем числа, которые мы можем решить для F.

11 мифов об анализе аналогового шума

Шум является центральной темой проектирования аналоговых схем, напрямую влияя на то, сколько информации можно извлечь из измерения, а также на экономичность получения требуемой информации.К сожалению, существует большое количество путаницы и дезинформации в отношении шума, который может привести к снижению производительности, дорогостоящему чрезмерному проектированию или неэффективному использованию ресурсов. В этой статье рассматриваются 11 самых устойчивых мифов об анализе шума в аналоговых устройствах.

1. Уменьшение номиналов резисторов в цепи всегда улучшает шумовые характеристики

Хорошо известно соотношение, согласно которому шумовое напряжение увеличивается с более высокими значениями резистора в соответствии с уравнением шума Джонсона, e rms = √4 kTRB , где e rms — среднеквадратичное значение напряжения шума, k — постоянная Больцмана, T — температура в Кельвинах, R — сопротивление, B — полоса пропускания.Это приводит многих инженеров к выводу, что номиналы резисторов должны быть уменьшены, чтобы уменьшить шум. Хотя это часто верно, это нельзя предполагать, потому что есть конкретные примеры, когда резисторы большего размера улучшают шумовые характеристики. Например, в большинстве случаев ток измеряется путем пропускания его через резистор и измерения результирующего напряжения. Развиваемое напряжение пропорционально номиналу резистора в соответствии с законом Ома, V = I × R, но, как показано выше, шум Джонсона резистора пропорционален квадратному корню из номинала резистора.Из-за этого соотношения можно добиться улучшения отношения сигнал/шум на 3 дБ при каждом удвоении номинала резистора. Эта тенденция сохраняется вплоть до того момента, когда развиваемое напряжение становится слишком большим или рассеиваемая мощность становится слишком высокой.

2. Спектральная плотность шума всех источников шума может быть сложена, а ширина полосы может быть принята во внимание в конце расчета

Можно сэкономить время, если объединить спектральную плотность шума (нВ/√Гц) нескольких источников шума (источники шума по напряжению объединяются как корень из суммы квадратов), а не вычислять среднеквадратичное значение шума каждого источника шума по отдельности, но это упрощение только применимо, если ширина полосы пропускания каждого источника шума одинакова.Это становится опасной ловушкой, если полосы частот, воспринимаемые каждым из источников шума, различны. На рис. 1 показаны последствия для системы с передискретизацией. Судя по спектральной плотности шума, усилитель усиления будет доминировать в общем шуме системы, но если принять во внимание полосу пропускания, среднеквадратичное значение шума, вносимое каждым каскадом, очень похоже.

Рис. 1. Обоснование использования среднеквадратичного значения шума, а не спектральной плотности для расчета шума.

3.Важно учитывать каждый источник шума в ручных расчетах

Может показаться заманчивым рассмотреть каждый источник шума в проекте, но время проектировщика ценно, а в больших проектах это может занять очень много времени. Всесторонние расчеты шума лучше оставить программному обеспечению для моделирования. Но как разработчику упростить расчеты ручного шума, необходимые в процессе проектирования? Игнорировать второстепенные источники шума ниже определенного порога. Если источник шума представляет собой 1 / 5 e среднеквадратичное значение доминирующего источника шума (или любого другого источника шума, относящегося к той же точке), он вносит менее 2% в общий шум и может быть разумно игнорируется.Конструкторы спорят о том, где провести порог, ниже которого не надо считать источником шума, а будет ли этот уровень 1 / 3 , 1 / 5 , или 1 / 04 10 (что добавляет 5 %, 2 % и 0,5 % к общему шуму соответственно), не стоит беспокоиться о меньших источниках шума, пока конструкция не будет достаточно исправлена ​​для полного моделирования или расчета.

4. Выберите драйвер АЦП с 1/10 шумом АЦП

В спецификациях аналого-цифрового преобразователя (АЦП)

может быть предложено управлять аналоговым входом с помощью малошумящего усилителя АЦП, который имеет что-то вроде 1 / 10 шума АЦП.Однако это не всегда лучший выбор. В системе часто стоит изучить компромисс между шумом драйвера АЦП на системном уровне.

Во-первых, если источники шума в системе, предшествующей драйверу АЦП, намного больше, чем шум драйвера АЦП, то выбор драйвера АЦП с очень низким уровнем шума не принесет никаких преимуществ для системы. Другими словами, шум драйвера АЦП должен быть соизмерим с остальной частью системы.

Во-вторых, даже в простом случае, когда есть только АЦП и усилитель для его управления, все же может быть полезно изучить компромисс шума и определить влияние на систему.Причину этого можно прояснить на числовом примере. Рассмотрим систему, в которой используется 16-разрядный АЦП со значением SNR, равным шуму 100 мкВ (среднеквадратичное значение), и усилитель со среднеквадратичным значением шума 10 мкВ в качестве драйвера АЦП. Общий шум, когда эти источники объединены в виде суммы квадратов, составляет 100,5 мкВ (среднеквадратичное значение), что очень близко к шуму одного АЦП. Можно рассмотреть следующие два варианта, которые приводят усилитель и АЦП в более сбалансированное состояние, а также влияние на производительность системы. Если 16-разрядный АЦП заменить на аналогичный 18-разрядный АЦП, у которого SNR эквивалентен шуму 40 мкВ (среднеквадратичное значение), общий шум изменится до 41 мкВ (среднеквадратичное значение).В качестве альтернативы, если 16-разрядный АЦП оставить, но драйвер заменить усилителем с меньшей мощностью, который вносит шум 30 мкВ (среднеквадратичное значение), общий шум составит 104 мкВ (среднеквадратичное значение). Один из этих компромиссов может быть лучшим выбором для производительности системы, чем первоначальная комбинация. Это просто вопрос оценки компромиссов и их влияния на систему в целом.

5. Шум 1/f всегда должен учитываться в цепях со связью по постоянному току

Шум

1/f представляет собой угрозу для очень низкочастотных цепей, поскольку он не поддается многим обычным методам подавления шума, таким как фильтрация нижних частот, усреднение и длительное интегрирование.Однако во многих цепях постоянного тока преобладают источники белого шума до такой степени, что бесполезно вычислять шум 1/f, поскольку он не добавляется к общему шуму. Чтобы увидеть этот эффект, рассмотрим усилитель с углом шума 1/f, f nc , на частоте 10 Гц и широкополосном шуме 10 нВ/√Гц. Шум в 10-секундном захвате вычисляется для различных полос пропускания с шумом 1/f и без него, чтобы определить эффект его исключения. При этом широкополосный шум начинает доминировать при ширине полосы в 100 раз f nc , а 1/f-шум незначителен при ширине полосы более 1000 раз f nc .Хорошие современные биполярные усилители могут иметь угол шума значительно ниже 10 Гц, а усилители с нулевым дрейфом практически полностью устраняют 1/f-шум.

Таблица 1. Пример влияния шума 1/f на пропускную способность цепи
Полоса пропускания (Гц) Ч/б НЗ Широкополосный
(нВ среднеквадратичное значение)
Шум 1/f
(нВ среднеквадратичное значение)
Суммарный шум
(нВ СКЗ)
Увеличение
за счет 1/ф
100 10 100 220 240 140%
300 30 170 250 310 77%
1000 100 320 290 430 36%
3000 300 550 330 640 16%
10000 1000 360 1.1к 6%
30000 3000 1,7к 400 1,8к 3%
100000 10000 3,2к 440 3,2к 1%

6. Поскольку шум 1/f увеличивается на более низких частотах, цепи постоянного тока имеют бесконечный шум

Хотя постоянный ток является полезной концепцией для анализа цепей, правда в том, что если постоянный ток считается работающим с частотой 0 Гц, то на самом деле такой вещи не существует.По мере того, как частота становится все ниже и ниже, приближаясь к 0 Гц, период становится все длиннее и длиннее, приближаясь к бесконечности. Подразумевается, что существует минимальная частота, которую можно увидеть даже в цепи, которая теоретически реагирует на постоянный ток. Эта минимальная частота зависит от продолжительности сбора данных или времени апертуры, то есть от того, как долго отслеживается выход устройства. Если инженер включает устройство и наблюдает за выходом в течение 100 секунд, артефакт с самой низкой частотой, который он может наблюдать, будет равен 0.01 Гц. Это также означает, что самая низкая частота шума, которую можно наблюдать в этом случае, также составляет 0,01 Гц.

Чтобы расширить это числовым примером, рассмотрим цепь от постоянного тока до 1 кГц, где выход постоянно контролируется. Если в цепи в первые 100 секунд наблюдается некоторое количество шума 1/f, от 0,01 Гц до 1 кГц (5 декад частоты), то количество шума, наблюдаемое за 30 лет, составляет около 1 нГц (12 десятилетия) можно рассчитать как √12/5 = 1,55, или на 55% больше шума, чем наблюдалось в первые 100 секунд.Это несколько банальное увеличение даже предполагает наихудший случай: шум 1/f продолжает увеличиваться вплоть до 1 нГц, для которого пока нет измеренных данных. Теоретически, когда время апертуры не определено точно, шум 1/f можно рассчитать до частоты, равной единице, за время жизни схемы. На практике в этих очень длинных временных вариациях преобладают эффекты старения и долговременный дрейф, а не шум 1/f. Многие инженеры устанавливают минимальную частоту, такую ​​как 0,01 Гц или 1 мГц, для расчетов шума в цепях постоянного тока, чтобы расчеты были практичными.

7. Эквивалентная шуму ширина полосы является множителем шума

Эквивалентная ширина полосы шума (NEB) является полезным упрощением для расчета шума. Некоторый шум из-за пределов полосы пропускания схемы может попасть в схему, потому что усиление выше частоты среза не равно нулю. NEB — это частота среза рассчитанного фильтра с идеальной кирпичной стеной, который пропускает то же количество шума, что и реальная схема. NEB больше, чем ширина полосы по уровню –3 дБ, и он был рассчитан для обычных типов и порядков фильтров, например, он равен 1.В 57 раз больше, чем ширина полосы по уровню –3 дБ для 1-полюсного фильтра нижних частот или, в виде уравнения, NEB 1-полюсный = 1,57 × BW 3 дБ . Однако кажется, что существует постоянная путаница в отношении того, куда поместить этот коэффициент умножения в уравнении шума. Помните, что NEB — это поправка на полосу пропускания, а не на шум, поэтому она находится под квадратным корнем, как показано ниже:

.

8. Усилитель с наименьшим шумом напряжения — лучший выбор

При выборе операционного усилителя шум напряжения часто является единственной характеристикой шума, которую учитывает разработчик.Важно также не упускать из виду текущий шум. За исключением особых случаев, таких как компенсация входного тока смещения, токовый шум обычно представляет собой дробовой шум входного тока смещения: i n = √2 × q × I B . Шум тока преобразуется в напряжение через сопротивление источника, поэтому, когда перед входом усилителя имеется большое сопротивление, шум тока может вносить больший вклад в шум, чем шум напряжения.Типичным случаем, когда токовый шум является проблемой, является использование малошумящего операционного усилителя с большим сопротивлением последовательно с входом. Например, рассмотрим малошумящий операционный усилитель ADA4898-1 с резистором 10 кОм, включенным последовательно со входом. Шум напряжения ADA4898-1 составляет 0,9 нВ/√Гц, резистор 10 кОм имеет 12,8 нВ/√Гц, а шум тока 2,4 пА/√Гц, умноженный на резистор 10 кОм, составляет 24 нВ/√Гц, самый большой шум источник в системе. В подобных случаях, когда преобладает текущий шум, часто можно найти часть с более низким токовым шумом и тем самым уменьшить шум системы.Это особенно верно для прецизионных усилителей, но существуют высокоскоростные операционные усилители на полевых транзисторах, которые также могут помочь в высокоскоростных схемах. Например, вместо того, чтобы выбрать ADA4898-1 и не воспользоваться преимуществом шума напряжения 0,9 нВ/√Гц, можно было бы выбрать входной усилитель на полевых транзисторах, такой как AD8033 или ADA4817-1.

9. Лучшие шумовые характеристики достигаются за счет большого усиления на первом этапе

Часто предлагается, чтобы коэффициент усиления брался на первом каскаде для улучшения шумовых характеристик, и это верно, потому что тогда сигнал будет больше по сравнению с шумом последующих каскадов.Однако недостатком усиления является то, что он уменьшает максимальный сигнал, который может принять система. В некоторых случаях вместо большого усиления на первом этапе, что повышает чувствительность измерения, но ограничивает динамический диапазон, может быть лучше ограничить величину усиления на первом этапе и выполнить оцифровку с высоким разрешением. чтобы максимизировать как чувствительность, так и динамический диапазон.

10. Все типы резисторов имеют одинаковый уровень шума при заданном сопротивлении

Шум Джонсона резисторов является фундаментальным, что приводит к простому уравнению для шума определенного резистора при определенной температуре.Однако шум Джонсона — это наименьшее количество шума, которое можно наблюдать в резисторе, и это не означает, что все типы резисторов созданы одинаковыми в отношении шума. Существует также избыточный шум, который является источником шума 1/f в резисторах, который сильно зависит от типа резистора. Избыточный шум, иногда также называемый шумом тока, связан с тем, как ток течет в прерывистой среде. Он указывается как индекс шума (NI) в дБ относительно 1 мкВ среднеквадратичного значения/В постоянного тока за декаду.Это означает, что при наличии 1 В постоянного тока на резисторе с NI 0 дБ избыточный шум в данной декаде частоты составляет 1 мкВ среднеквадратичного значения. Углеродные и толстопленочные резисторы имеют один из самых высоких NI, примерно до +10 дБ, и их лучше избегать на чувствительных к шуму участках пути прохождения сигнала. Тонкопленочные резисторы, как правило, намного лучше на уровне около -20 дБ, а резисторы с металлической фольгой и проволочной обмоткой могут быть ниже -40 дБ.

11. При достаточном количестве накоплений усреднение уменьшает шум на неопределенный срок

Усреднение считается способом уменьшения шума на квадратный корень из числа усреднений.Это условно верно, когда НСД плоский. Однако эта зависимость нарушается в диапазоне 1/f и в некоторых других случаях. Рассмотрим случай усреднения в системной выборке с постоянной частотой f s , так что n выборок усредняются и прореживаются на n, и возвращается некоторое число m прореженных выборок. Получение n средних значений перемещает эффективную частоту дискретизации после прореживания до f s /n, уменьшая эффективную максимальную частоту, наблюдаемую системой, в n раз и уменьшая белый шум на √n.Однако получение m отсчетов также заняло в n раз больше времени, поэтому самая низкая частота, которую может увидеть система, также уменьшается в n раз (помните, что нет такой вещи, как 0 Гц). Чем больше усреднений, тем ниже эти максимальные и минимальные частоты перемещаются по полосе частот. Как только максимальная и минимальная частоты находятся в диапазоне 1/f, общий шум зависит только от отношения этих частот, поэтому увеличение числа усреднений не дает дополнительных преимуществ для шума.Та же логика применима и к длительному времени интегрирования для интегрирующего АЦП, такого как многотактный. Помимо этого математического упражнения, существуют и другие практические ограничения. Например, если шум квантования является доминирующим источником шума, так что выходной сигнал АЦП с входным напряжением постоянного тока представляет собой постоянный код без мерцания, то любое количество усреднений вернет один и тот же код.

использованная литература

Мотхенбахер, К.Д. и Дж. А. Коннелли. Конструкция электронной системы с низким уровнем шума . Wiley, 1993.

Лучшие эспандеры 2021 года и 30-дневный план тренировок, чтобы заставить их работать. Для каждой тренировки вы выбираете любые три упражнения из каждого банка. Выполните три подхода (12-15 повторений) каждого выбранного вами упражнения. Каждый раз смешивайте и пробуйте разные упражнения.

БАНК ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Расположение ленты: вокруг лодыжек

Как надевать ленту: Поставьте ноги в центр ленты и руками натяните ленту на лодыжки. Убедитесь, что он открыт как можно шире, без каких-либо завитков, чтобы он не чувствовал дискомфорта на вашей коже, если вы носите капри или шорты.

Похлопывания в стороны стоя

С лентой вокруг лодыжек подтяните пупок к позвоночнику и согните колени так, чтобы ягодицы доставали назад.Расставьте ноги так же широко, как ваши плечи. Это модифицированное положение приседа, и вы останетесь здесь для выполнения упражнения. Постучите правой ногой вправо, почувствовав натяжение ленты, а затем верните ее в центральное положение так, чтобы стопы были на ширине плеч. Затем постучите левой ногой влево и почувствуйте натяжение ленты, а затем верните ее в центр. Повторите это по 10 нажатий в каждую сторону. Это работает со средней ягодичной мышцей (мышца на внешней стороне бедра) и бедрами.Это также немного кардиоупражнение, так как вы постукиваете с одной стороны на другую без перерыва.

Постукивание задним ходом стоя

Из того же положения, что и при шаге в сторону стоя, на этот раз вместо шага в сторону вы будете отступать каждой ногой и притопывать. Вы также почувствуете напряжение на неподвижной ноге, что делает это упражнение полной тренировкой ног и ягодичных мышц.

Подъем аддуктора стоя

Стоя прямо с втянутым прессом, поднимите правую ногу в сторону, а затем верните ее обратно.Натяжение, которое добавляет лента, можно почувствовать при эксцентрическом и концентрическом движении — когда вы выталкиваете ногу вперед и когда возвращаете ногу обратно в центр. В первую очередь это работа со средней ягодичной мышцей, а также стабилизирующими мышцами ног и опорной ногой, которая уравновешивает вас. Повторите это 10 раз, а затем переключитесь на левую сторону.

Расположение ленты: вокруг нижней части колена

Как выполнять: войдите внутрь ленты обеими ногами и пальцами переместите ее вверх вокруг костей голени прямо под коленом.Вы можете оставить пространство шириной около 2-3 пальцев от колена до верхней части ремешка для справки.

Приседания с бандажами стоя

Шагните ногами в стороны на ширину бедер, втяните пупок внутрь и согните колени, чтобы откинуться на спинку ягодиц. Действуйте так, как будто вы сидите на стуле, а затем опуститесь на пятки, чтобы снова встать. Лента помогает активировать ягодичные мышцы за счет напряжения вокруг ног, а также помогает стабилизировать ваше тело для более правильного приседания.Повторите это 10 раз.

Прогулка с боковой лентой стоя

Встаньте в ленту обеими ногами и потяните ступни на ширину бедер, чтобы создать натяжение ленты. Опуститесь в полуприсед, втягивая пупок к позвоночнику и нажимая на пятки. Затем перенесите вес на левый бок и шагните вправо. Слегка подтяните левую ногу, сохраняя натяжение ленты, и продолжайте делать шаг вправо таким же образом в течение 10 шагов.Затем повторите влево.

Следующие два упражнения для нижней части тела выполняются на руках и коленях.

Расположение ленты: вокруг неподвижной стопы и поверх движущейся ноги в одиночестве. Лучший способ сделать это — присесть и шагнуть правой ногой вперед немного больше, чем левой. Оберните ленту вокруг передней части правого ботинка, а затем, удерживая ленту, опуститесь на правое колено и также оберните ленту вокруг левого ботинка.

Ослиные удары ногой

Из рук и колен подтяните пупок к позвоночнику. Убедитесь, что ваши руки находятся под плечами, пальцы широко расставлены и надавливают на пальцы и руки. Разведите колени так же широко, как и бедра, и убедитесь, что колени находятся под бедрами. Затем поднимите правую ногу вверх так, чтобы она образовала угол 90 градусов, а затем выжмите ступню вверх, чтобы проработать ягодичные мышцы и подколенное сухожилие правой ноги. Вы также будете стабилизироваться левой ногой и работать с левой ягодичной.

Положение бандажа: выше колен

Пожарный гидрант

Из рук и колен втяните пупок к позвоночнику. Примите то же положение, что и выше, и вместо того, чтобы вытягивать ногу назад, вытяните правую ногу в сторону. Это движение похоже на то, как собака писает на пожарный гидрант. Разведите правую ногу в правую сторону, а затем верните ее к центру. Повторите это 10 раз, а затем переключитесь на левую ногу.

Следующие упражнения выполняются лежа на боку.

Расположение ленты: вокруг верхней части бедер

Раковина двустворчатого моллюска

Лежа на правом боку, упритесь правым предплечьем в пол под углом 90 градусов. Вытяните ноги немного вперед от бедер и втяните пупок к позвоночнику. Затем согните колени так, чтобы ваши ноги были под углом 90 градусов. Держите ноги прижатыми друг к другу, когда вы отводите верхнее колено от нижнего колена, как будто вы открываете раковину моллюска.Повторите это 10 раз, а затем поменяйте сторону или переходите к следующему упражнению.

Расположение ленты: вокруг лодыжек

Подъемы ног с бинтом в положении лежа на боку

Лежа на правом боку с лентой вокруг лодыжек, прижмите правое предплечье к полу под углом 90 градусов. Вытяните ноги немного вперед от бедер и втяните пупок к позвоночнику. Затем вытяните левую ногу прямо вверх от правой ноги и опустите ее обратно.Сохраняйте натяжение ленты на протяжении всего упражнения. Сделайте 10 повторений, а затем поменяйте сторону или перейдите к следующему упражнению.

Расположение ленты: Лежа на правом боку, встаньте на ленту левой ногой и оберните ленту вокруг правого ботинка.

Подъемы ног с внутренней частью бедра в положении лежа на боку

Лежа на правом боку с левой ногой позади себя и ступнями в ремне, пульсируйте правой ногой вверх 10 раз. Это прорабатывает внутреннюю часть бедра.

Сопутствующие

Упражнения для верхней части тела

Расположение лент: вокруг предплечий

Тяга дельт сзади

Согните руки в локтях под углом 90 градусов к земле. Вытяните руки вперед, а затем согните локти и подтяните руки к груди, сжимая верхнюю часть спины. Это работает с медиальной дельтовидной мышцей, задней дельтовидной мышцей, лопаткой и бицепсом. Повторить 10 раз.

Лента Open & Close

Согните руки в локтях и поднимите руки в положение стойки ворот на уровне груди.Раскройте и сомкните руки (референсное фото), чтобы проработать плечи и верхнюю часть спины. Повторить 10 раз.

Расположение ленты: держите ленту левой рукой на груди, а правой рукой держите ленту внизу.

Разгибание на трицепс с лентой

Левой рукой прижмите ленту к груди. Используйте правую руку, чтобы надавить на ленту для разгибания трицепса, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз, а затем поменяйте сторону.

Расположение ленты: встаньте на колени, шагните правой ногой вперед в положение модифицированного выпада, а затем оберните ленту под правым коленом.

Сгибание рук на бицепс 1 с лентой

Для начала проденьте правую руку через ленту в положении с открытым лицом. Затем потяните правую руку с лентой вверх к плечу, сгибая бицепс, и отпустите. Повторите 10 раз, а затем поменяйте сторону.

Расположение ленты: вокруг предплечий

Сгибание рук на бицепс 2 с лентой

Держите ленты снаружи предплечий ладонями вверх и локтями, прижатыми к туловищу.Затем согните руки вверх к плечам в сгибание бицепса и опустите обратно. Повторить 10 раз.

Жим от плеч с лентой

Из того же положения, что и выше, согните руки в бицепс и используйте его в качестве исходного положения. Затем выжмите руки вверх над головой с отведением к лентам, а затем опустите в исходное положение. Повторить 10 раз.

Подъем плеч в стороны с лентой

Расположение ленты: вокруг предплечий

Начните с рук, параллельных телу, локти согнуты под углом 90 градусов (для создания двух стоек ворот перед животом) с ладони обращены друг к другу.Это ваша исходная позиция. Затем вытяните руки в стороны и вверх, как крылья, на высоту плеч, при этом локти все еще согнуты (вы должны создать прямую линию от плеча до локтя). Опустите спину вниз.

Тяга в наклоне с лентой

Расположение ленты: Встаньте на ленту правой ногой и опуститесь на левое колено. Затем наклонитесь вперед, возьмитесь за ленту правой рукой.

В этом упражнении потяните ленту вверх, прижимая локоть к боку и сжимая правую лопатку по направлению к центру позвоночника, а затем отпустите руку.Продолжайте подтягиваться, а затем опускать 10 повторений, а затем поменяйте сторону.

Сопутствующие

БАНК УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ БРЮШНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Расположение ленты: Разместить ленту ниже колен проще, а разместить ленту выше колен за пределами бедер сложнее.

Ленточный мостик

Лежа на спине, согните ноги в коленях, поставив ступни на землю на ширину бедер. Оберните ленту вокруг верхней части бедер.Сделайте глубокий вдох, а затем выдохните, втянув пупок к позвоночнику и наклонив таз так, чтобы бедра приблизились к ребрам. Медленно перекатитесь в положение моста, прижимаясь к ленте и широко разводя ноги. Когда вы поднимаетесь в положение моста, спина оторвана от земли, держите ее в верхней точке. Затем пульсируйте ногами и лентой в стороны на 10 счетов. Медленно опустите спину на пол, позвонки за позвонками, а затем повторите 10 раз.

Нижний и подъемный пояс с резинкой

Лежа на спине, оберните ленту вокруг верхней части бедер. Втяните пупок к позвоночнику и вытяните прямые ноги к потолку. Расставьте ноги достаточно широко, чтобы натянуть ленту, а затем опустите ноги как можно ниже, не отрывая спины от земли. Затем верните ноги в центр. Повторите 10 повторений.

Постукивание пальцами ног с лентой

Лежа на спине, согните ноги в коленях, поставив ступни на землю на ширину бедер.Оберните ленту вокруг верхней части бедер. Сделайте глубокий вдох, а затем выдохните, втянув пупок к позвоночнику и наклонив таз так, чтобы бедра приблизились к ребрам. Поднимите колени в положение столешницы под углом 90 градусов. Разведите ноги, чтобы натянуть ленту, и опустите ступни на землю. Держите колени согнутыми. Затем верните колени в исходное положение и повторите 10 раз.

Расположение ремешка: сверху левого ботинка и снизу правого ботинка

Ремешок крест-накрест с ремешком вокруг верха обуви

Обернув ремешок вокруг обуви, лягте на спину и согните колени в положение столешницы.Положите руки за голову. Выдохните и свернитесь в положение скручивания. Вытяните левую ногу и поднимитесь к правому колену, а затем поменяйтесь местами. Поверните ноги на велосипеде и перекрестите грудь, чтобы проработать внутренние и внешние косые мышцы живота. Повторить по 10 раз в каждую сторону.

Похожие

ПРОДВИНУТАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНКИ

Выберите одну из них, чтобы попробовать, или выполняйте их все сразу, когда почувствуете себя физически готовыми. Это довольно сложные движения.

Расположение ленты: вокруг внешней стороны запястий

Как выполнять: Встаньте на руки и колени, проденьте руки через ленту и поместите ее на внешнюю сторону запястий.

Отжимания в планке с бинтами

Поднимитесь на носки в положение планки. Сильно надавите руками и убедитесь, что ваши плечи находятся над запястьями. Втяните пупок к позвоночнику и держите спину ровной. Отсюда сделайте шаг правой рукой вправо, потянув за ленту, затем опуститесь в отжимание. Для модификации это можно сделать на коленях. Затем проведите рукой обратно в центр, а левой рукой проведите влево, опуститесь в отжимание и вернитесь в центр.Повторите это для 5 отжиманий на каждую сторону. Это работает с вашим кором, грудью, спиной и плечами.

Расположение ленты: вокруг лодыжек

Как выполнять: Сядьте на пол, оберните ленту вокруг лодыжек, а затем нажмите на руки и колени.

Прыжки в планку с бандажом на лодыжках

Поднимитесь в планку, опираясь на руки и колени. Напрягите пресс, а затем прыгните обеими ногами в стороны, а затем вернитесь в исходное положение. Сохраняйте натяжение ленты, даже когда вы возвращаетесь в центр, чтобы лента оставалась натянутой вокруг ваших лодыжек.Это работает с вашим кором, плечами, руками, средней ягодичной мышцей, бедрами и подколенными сухожилиями.

Модификация: модифицированные прыжки в планке с бандажом на лодыжках

Вместо того, чтобы прыгать ногами друг от друга, а затем обратно, просто оттолкнитесь правой ногой вправо и назад к центру, а затем нажмите левой ногой влево и обратно в центр.

Подъемы ягодиц в планке

Встаньте в планку, положив плечи на запястья и расставив ноги на ширине бедер.Держите правую ногу прямо, когда поднимаете ее на несколько дюймов над землей, а затем снова опускаете. Повторите с левой стороны. Это действительно сожжет подколенные сухожилия и ягодицы. Повторите каждую сторону 10 раз.

Похожие

ПОПРОБУЙТЕ ЭТИ ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ

Хотите больше подобных советов? Новости NBC BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жить. Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.

Лучшие эспандеры для упражнений на 2022 год

Руководство по покупке лучших эспандеров

Эластичные эспандеры

невероятно портативны и являются идеальным инструментом для тренировок для всех, кто хочет привести в тонус несколько мышц, заниматься спортом, сбросить или поддерживать здоровый вес.Их можно использовать где угодно, от тренажерного зала до парка и даже на индивидуальных тренировках дома.

Эластичные эспандеры, вероятно, являются наиболее востребованным снаряжением для начинающих, когда речь идет о хорошей физической форме. От танцев до терапии и тяжелых занятий в тренажерном зале, эти эспандеры общеизвестно эффективны и действенны, помогая вам достичь ваших целей в фитнесе.

Лента различается по размеру, форме, прочности и даже цвету. Разные цвета представляют разные уровни интенсивности, от самых ярких цветов до самых темных.Мы помогли вам составить это руководство по покупке, чтобы помочь вам сузить область поиска.

Что нужно знать перед покупкой эластичной ленты?

Уровень интенсивности

Понимание интенсивности полосы сопротивления очень важно. Ленты сопротивления обычно оцениваются по уровням интенсивности, показывая, какое сопротивление растяжению они могут выдержать. И они обычно имеют цветовую кодировку, чтобы представить эти разные уровни интенсивности. Если вы новичок в использовании эспандеров, то лучше всего начать с эспандеров с низкой интенсивностью, а затем постепенно увеличивать их по мере роста силы.

Ленточный материал

Материалы, используемые для изготовления резинок сопротивления, различаются. Некоторые из них сделаны из 100% латекса, а другие из искусственного латекса. Натуральный латекс является экологически чистым и биоразлагаемым, в то время как синтетический латекс предлагает гораздо более широкий диапазон интенсивности.

Сколько стоят эспандеры?

Вы можете приобрести эспандеры по цене от 20 до 100 долларов. Все зависит от использования и его интенсивности. Новичок в фитнесе, как правило, хочет начать с недорогого, легко растягивающегося браслета, а затем перейти к высокоэффективным.

Как ухаживать за эспандером

Вам нужно обратить внимание именно на этот инструмент для тренировок. Будьте осторожны с разрывами и небольшими разрывами. Прикрепление их к чему-то острому может привести к их разрыву. Не ставьте их под прямые солнечные лучи; Вы можете высушить их, но не под прямыми солнечными лучами. Лента сопротивления прослужит вам долго, если вы будете правильно о ней заботиться.

Какие бывают типы эспандеров?

Терапевтические ленты

Терапевтические ленты отлично подходят для реабилитации и восстановления, как следует из названия.Они мягкие и эластичные и отлично подходят для людей, которые восстанавливаются после травм. Эти полосы сопротивления обычно имеют плоское поперечное сечение и имеют длину около 4 футов.

Трубчатые ленты

Лента для трубки также известна как резиновая лента для трубки. Он имеет поперечное сечение трубы и имеет отверстия на обоих концах для размещения рук пользователя. Как правило, это лучшие эспандеры для домашних тренировок.

Мини-ленты

Эти эспандеры также известны как фитинги.Они имеют плоскую поверхность и являются лучшими эспандерами для проработки нижней части тела, бедер, талии и ягодиц. Они имеют плоское поперечное сечение, как и терапевтические ленты, и имеют длину около 2-4 футов.

Кольцевые ленты

Как следует из названия, кольцевые ленты имеют форму кольца с ручками на каждой стороне. Как правило, они являются наиболее предпочтительными эспандерами для тренировок нижней части тела. Обычно они имеют длину около 1 фута и имеют форму трубки.

Фигура 8 полос

Ремешки в виде цифры 8 имеют форму цифры восемь и имеют ручки на каждом конце.Они короче и лучше всего подходят для тренировок рук.

Боковые ленты

Боковые эспандеры не имеют ручек. Вместо этого они поставляются с манжетами, которые можно носить вокруг лодыжек и растягивать мышцами ног. Они лучше всего подходят для тренировки ног и имеют длину около 1 фута.

Что обозначают разные цвета полос сопротивления?

Резинки сопротивления имеют цветовую маркировку для обозначения различных уровней интенсивности.

Красная эластичная лента

Красные полосы сопротивления самые легкие по интенсивности.Это самые эластичные и лучшие эспандеры для начинающих. Они идеально подходят для начинающих, но иногда вы можете увидеть, как опытные любители тренировок используют их для бега на выносливость. Они также отлично подходят для изоляции определенных мышц.

Черная эластичная лента

Черные резинки средней интенсивности. Они эластичны, но не так сильно, как красные полосы. Черный лучше всего использовать, когда вы чувствуете, что переросли красные или хотите потренировать пресс или трицепс.

Пурпурная эластичная лента

Уровень сопротивления на фиолетовых полосах находится где-то между средним и высоким. Это лучшие прочные ленты, используемые для наращивания групповых мышц, а не отдельных или конкретных мышц. Они тяжелее по интенсивности, чем черные. Их также можно использовать для проработки мышц груди, плеч и спины.

Зеленая эластичная лента

Следующим в иерархии полос сопротивления является Зеленый. Уровень сопротивления для этого цвета тяжелый.Их также можно использовать для груди, плеч и спины.

Синяя эластичная лента

Синие эспандеры растягиваются сильнее всего. Их следует использовать только людям, которые имеют хорошо развитую мускулатуру и наращивают силу. Это лучшие эспандеры для тренировки ног, и они самые тяжелые по интенсивности по сравнению с другими.

Какие упражнения можно делать с эспандером?

Общий фитнес

Эластичные ленты исключительно универсальны для разных групп мышц.Хотите ли вы похудеть или поддерживать здоровый вес, выглядеть подтянутым или тренировать определенные мышцы, полоса сопротивления — отличный способ достичь ваших целей.

Танец

Танец — это, безусловно, интересный способ сжечь жир и оставаться в форме. Это помогает с гибкостью и специфическим наращиванием и тонизированием мышц. Добавление ленты сопротивления к вашей программе тренировок — безопасная ставка.

Спортивная тренировка

Оставаться в форме – пожалуй, самый важный девиз всех любителей спорта. Вы можете спросить об этом Усэйна Болта и Серену Уильямс.Тренировку определенных мышц, используемых в различных видах спорта, можно улучшить с помощью лучшего на рынке эспандера.

Интенсивная тренировка по бодибилдингу

Использование лучших эспандеров для интенсивных тренировок — это то, что делает почти каждый наркоман в тренажерном зале. Эти тренировки являются не только альтернативой поднятию тяжестей, но и дают эффективные результаты в разумные сроки.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.