Как правильно утеплить дом пенополистиролом снаружи своими руками: Утепление стен пенополистиролом своими руками

Содержание

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

  • Когда стоит начать утепление дома из газобетона
  • Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
  • Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
  • Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу.

Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта.

На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

  • Вам придется жертвовать квадратными метрами
  • Вам будет нужна дополнительная вентиляция
  • Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

  • Вагонка или сайдинг
  • Лицевой кирпич или декоративный камень
  • Штукатурка
  • Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

  • Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
  • Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
  • Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
  • Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

  • Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
  • Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
  • Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

  1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
  2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
  3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
  4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

  1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
  2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
  3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
  4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
  5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

  1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
  2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
  3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
  4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
  5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Обшивка дома пеноплексом – утепление стен пеноплексом своими руками

Среди теплоизоляционных материалов по качеству теплопроводности занимает первенство пеноплекс. Поэтому нет необходимости тратить время на поиски наиболее теплого материала, потому что именно обшивка дома пеноплексом является идеальным вариантом.

Сфера применения этого утеплителя в строительстве огромная, начиная от утепления лоджий и всего дома снаружи и внутри, заканчивая использованием его в холодных регионах при строительстве железных и автомобильных дорог.

Вернуться к содержанию

Общие правила утепления

Чтоб уберечь дом от теплопотерь следует придерживаться таких простых правил:

1. Толщина листа для утепления наружных стен пеноплексом должна превышать 12,4 см, согласно норм СНиП 23-02-2003. Такая толщина считается наименьшей среди изоляционных материалов.

2. Выбирая пенополистирол, в первую очередь смотрите на коэффициент теплопроводности, а уже после на плотность. Обычно данный показатель составляет 0,03 Вт/(м?°К).

Коэффициент теплопроводности пеноплекса в сравнении с другими материалами

3. Монтируя листы, располагайте их плотно друг к другу. Также следите, чтоб они прилегали к стене и каркасу.

4. Утепленные фундамент, крыша, фасад и стены увеличат теплоизоляцию дома.

5. Не отрезайте внешние стыки венцов при утеплении дома из сруба, чтоб зимой углы не промерзали.

Вернуться к содержанию

Почему же наружное утепление лучше?

О хорошей прослойке стен необходимо позаботится еще на стадии проектирования здания. Утепляя дом изнутри, точка росы перемещается вовнутрь. Это становится причиной запотевания стен, высокой влажности и возникновении плесени, а значит потери их теплоизоляционных свойств из-за намокания утеплителя.

Вернуться к содержанию

Преимущества пеноплекса

  • эффективный. Пеноплекс изготавливается путем смешивания небольших гранул пенополистирола со вспенивающим агентом под высоким давлением. Считается, что это тот же пенопласт. По химическому составу они похожи, но отличны по технологии производства и плотности;
  • прочный;
  • материал с нулевым поглощением влаги, можно не использовать пароизоляционную мембрану;
  • плотный;
  • абсолютно экологичный материал;

  • паропроницаемый;
  • не теряет свойств при температуре -50 и +75 градусов.
  • имеет небольшой вес и прост в монтаже;
  • не гниет и не разлагается, а также не вступает в реакции со стройматериалами;
  • непривлекателен для грызунов;
  • долговечный.

Среди недостатков можно отметить большую стоимость, горючесть и низкое свойство сцепления.

Обратите внимание! Если у вас в планах утепление стен снаружи пеноплексом толстым слоем, монтируйте листы в 2 слоя, располагая их в шахматном порядке. Таким образом, скроются все зазоры, и устранится возможность образования мостиков холода.

Вернуться к содержанию

Виды пеноплекса

Насчитывается 5 видов данного утеплителя. Один из видов предназначен для дорожного строительства – Пеноплекс 45. Остальные 4 вида применимы для жилых построек.

Пеноплекс Фундамент применяют в строительстве подвалов и возведении фундамента. Плиты предотвращают намерзание на стенах и появление мостиков холода.

Утепление стен фундамента пеноплексом

Пеноплекс Стена предназначен для утепления фасада, цоколя и стен дома.

Пеноплекс Кровля используют во всех видах кровли, при утеплении мансарды.

Пеноплекс комфорт – универсальный материал, применимый для обшивки дач, балконов и лоджий городских квартир.

Достаточно близким по структуре и характеристикам является пенопласт, с помощью которого довольно часто домовладельцы утепляют стены частных домов как снаружи, так и внутри. Чтобы сделать пол в доме теплым можно использовать пенополистирол. Кроме дома, не забывайте, что утеплить следует и другие постройки на участке, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашей статьей по утеплению бани снаружи http://vse-postroim-sami.ru/building/thermal-insulation/5241_uteplenie-bani-snaruzhi-svoimi-rukami-sovety-kak-uteplit-banyu-snaruzhi/.

Вернуться к содержанию

Утепление пеноплексом

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

Обратите внимание! Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Обратите внимание! Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху – второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1?1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.

Вернуться к содержанию

Видео

Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В условиях холодного климата утепление стен пенопластом своими руками становится насущной необходимостью при ограниченности в денежных ресурсах. В этом случае экономия осуществляется, как за счет использования относительно недорогого пенопласта, так и из-за отсутствия платы за работу строительной бригады.

Пенопласт — экономный материал для утепления дома

Описание материала: его преимущества и недостатки

Пенопласт является давно известным утеплителем. Благодаря тому, что он сделан из вспененного полистирола, в нем содержатся миллиарды ячеек, наполненных воздухом. Они создают прекрасный теплозащитный эффект за счет низкой теплопроводности воздушной смеси. Этот утеплитель уже довольно давно применяют для утепления бытовок и вагончиков, которые используются как временное жилье в северных регионах. Из сэндвич-панелей строят дома по канадской технологии. Пенопласт, применяемый как утеплитель в этих конструкциях, позволяет делать толщину стен не более 15 – 20 см, что нисколько не снижает способность их удерживать тепло.

Утепление дома облицовкой фасадных панелей на основе пенопласта

Возросло и применение пенопласта для укрытия потолочных перекрытий, утепления полов, а так же  стен в различных жилых домах. Особенно популярно утепление стен пенопластом своими руками снаружи здания. Этот утеплитель хорошо соответствует любому типу стен. Он достаточно дешев и удобен для монтажа, так как имеет вид прямоугольных плит разнообразной толщины от 5 до 15 см. При этом можно подобрать плиты различной плотности.

Полезный совет! При выборе пенопласта необходимо обнаружить равновесие между плотностью и теплопроводностью. Дело в том, что чем пенопласт плотнее, тем его теплопроводность выше, а, значит для достижения нормального эффекта, необходимо утолщать пенопластовый слой.

Пример обустройства вентилируемого фасада с применением пенопласта

Структура этого мягкого материала такова, что позволяет разрезать плиты обычным острым ножом. Это еще один плюс данного утеплителя. Однако он не лишен и минусов. Ячеистая структура пенопласта имеет очень слабую связь, и потому мелкие частицы достаточно просто отделяются. По этой простой причине он легко крошится при утеплении стен пенопластом своими руками. Видео этого процесса наполнены моментами, когда плиты ломаются даже при незначительном нажиме на них. Обращаться с пенопластом нужно аккуратно и очень бережно.

Вторым недостатком этого материала являются его плохие звукоизоляционные качества. Поэтому, если вы решили обшить им стены для защиты от шумных соседей, то эффект будет минимальным. Лучше выбрать другой материал. Третий минус заключается в том обстоятельстве, что пенопласт любят грызть мыши и крысы. Они способны уничтожить плиту за считанные недели или наделать в ней ходов. Поэтому, если в вашем районе обстановка с грызунами далека от благополучной, нужно использовать утеплитель, который мышам не по вкусу.

Система «мокрый фасад» с применением пенопласта

Утепление стен пенопластом своими руками

Материал одинаково хорошо подходит для закрытия горизонтальных и вертикальных поверхностей, как внутри, так и снаружи помещения. Внутренние стены в последнее время все реже и реже утепляют этим материалом, так как на смену ему пришел пеноплекс, который для этого подходит лучше. Однако, если вы все же решили утеплить стены внутри квартиры пенопластом, то необходимо, чтобы толщина листов была 5 – 7 см. Это значительно уменьшит площадь комнат. Гораздо правильнее производить утепление стен пенопластом своими руками снаружи.

Для монтажа плит пенопласта используют специальную клеевую смесь

Предварительно надо приготовить материалы и инструменты, необходимые в процессе ее выполнения:

  • пенопластовые плиты достаточной толщины. Для средних широт подойдет 10 см. Если плиты тоньше, то их должно быть в 2 раза больше, так как укладывать их придется в два слоя. При этом нужно клеить второй слой только тогда, когда клей после первого высохнет окончательно. Расчеты потребности делают по площади стен, от которой вычитают площадь всех проемов;
  • плиты из минеральной ваты, которые необходимы для обшивания периметра окон и дверей. Они предполагаются такой же толщины, что и пенопласт. Эта мера необходима для того, чтобы правил пожарной безопасности были соблюдены. Плотность плит минеральной ваты должна всегда быть самой высокой. Расчет потребности делается в зависимости от количества окон и дверей. Плитами заполняют поверхность стен вокруг проемов примерно на 30 см;

Листы пенопласта укладывают в шахматном порядке так, чтобы стыки последующего ряда не совпадали с предыдущим

  • для утепления стен пенопластом своими руками, понадобится сетка для армирования под штукатурку;
  • грунтовка стеновая. Ее количество сильно зависит от того, стены с какой структурой будут обрабатываться. Если она гладкая, то можно воспользоваться инструкцией на банке для определения потребности. Для пористой структуры необходимо прибавлять еще 20 – 30 %.
  • специальный клей, который используют для работ вне помещений. Он имеет вид сухой смеси, которую нужно приготовить по инструкции, имеющейся на упаковке;
  • стартовый уголок из оцинкованной стали с перфорацией. Он нужен для установки нижнего ряда плит пенопласта;
  • перфоратор со сверлом Ø10 мм, его длина равняется толщине пенопласта и еще 8 см;
  • миксер для перемешивания клея; строительный жидкостный уровень; острый нож.

Монтаж листового пенопласта легко осуществить самостоятельно

Это все инструменты и материалы, что нужны для утепления стен пенопластом своими руками. Видео отделки проемов минеральной ватой можно найти в сети и подробно посмотреть.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Время работ по утеплению стен пенопластом своими руками нужно рассчитывать так, чтобы успевать закрывать пенопластовые листы штукатуркой или другим финишным покрытием еще до того, как он начнет желтеть под действием солнечных лучей. Этот процесс очень вреден для материала, так как серьезно повреждает его структуру и снижает теплозащитные свойства. Работы начинают с подготовки стен. С них убирают старую краску и штукатурку. Трещины шпаклюют, а выступы срезают. После этого стены хорошо обрабатывают грунтовкой. При необходимости делают это 2 – 3 раза.

Отверстия для коммуникаций в пенопласте легко можно вырезать острым ножом

Полезный совет! Чтобы узнать, насколько качественно нанесен слой грунтовки, необходимо по высохшей стене провести рукой. На ней ничего не должно появиться, ни песка, ни других включений.

Перед началом утепления, необходимо на цоколь закрепить стартовую планку. Она устанавливается по линии горизонта строительным уровнем. Эта рейка имеет вид полочки и крепится с помощью саморезов или дюбелей. Нужна она для того, чтобы пенопласт удерживался и не съезжал вниз. В некоторых случаях можно избежать использования этого элемента, но только, когда высота здания не превышает один этаж, а первый слой пенопласта приклеен и уже высох.

Стартовая планка выставляется строго горизонтально и должна соответствовать толщине листа пенопласта

Далее утепление стен пенопластом своими руками начинается снизу. Самый первый лист намазывают клеем в нескольких точках и по периметру, после чего кладут ребром на стартовую планку и приклеивают. Второй и последующий листы подгоняют к первому, следя, чтобы расстояния между ними не превышали 2 – 3 мм.

Полезный совет! Образующиеся между деталями пенопласта просветы, можно заполнить тонкой струйкой монтажной пены. Делать это можно только после окончательного высыхания клея во избежание смещения листов от расширения пены.

Для более плотного крепления плиты пенопласта закрепляют на пластиковые грибки–дюбеля с широкими шляпками

Нужно не забывать о плитах минеральной ваты, которые используются при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками. Видео представляет возможность посмотреть, как сделать противопожарную отделку вокруг проемов правильно.

Статья по теме:

Последующие ряды плит пенопласта нужно делать так, чтобы кладка напоминала кирпичную. В случае, когда требуется второй слой, то делают его таким образом, чтобы ни одна щель не совпала обоих слоях. Для более плотного крепления плиты можно закрепить на пластиковые грибки – дюбеля с большими шляпками. Для этого сверлят 10 миллиметровые отверстия в стене и плитах по 6 шт. на 1 м². В них и вбивают эти дюбеля молотком.

Перед нанесением штукатурки на пенопласт наклеивают армирующую сетку

К оштукатуриванию можно приступить только после окончательного высыхания клея. Для этого поверх плит пенопласта наклеивают армирующую сетку. Затем только наносят слой любой штукатурки под покраску или декоративные штукатурные композиции. Аналогично выглядит и технология утепления стен пенопластом снаружи под вентилируемый фасад. Только в этом случае используются направляющие, между которых приклеивают пенопласт.

Нужно самому увидеть, чтобы окончательно понять процесс утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Видео выполнения таких работ очень много в сети. Правильно утепленный пенопластом фасад, не будет создавать проблем с промерзанием долгие годы.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Пенопласт и пеноплекс — как утеплить стены снаружи

Можно сказать, что в большинстве случаев утепление стен сегодня — это задача первой необходимости. Ведь стоимость энергоносителей «стабильно» повышается, а значит, теплоизоляционные характеристики дома становятся крайне важными параметрами.

Как правило, такие свойства во многих зданиях не отличаются хорошими показателями, потому что застройка часто производилась без цели сэкономить тепло и поэтому стены делались элементарно тонкими. Кроме того в старых (да и не очень) зданиях обычно имеется большое количество трещин (как снаружи, так и изнутри) и кладочные швы не по стандарту широкие — а все это источники проникновения холода.

Поэтому утепление стен является очень актуальной работой — если, конечно, нет желания оплачивать «сумасшедшие» счета за газ или электроэнергию. Но, кстати, финансовый вопрос это один аспект, а есть еще и другой момент, исключающий подобный подход. Дело в том, что через плохую стену холодный воздух таки будет проникать, а это значит, что есть вероятность мерзнуть в зимний период даже при условии, что счета есть чем оплачивать. Зачем же терпеть подобный дискомфорт?

Проще ведь один раз утеплить стены и забыть и про большие счета, и про холод внутри помещения. В качестве утеплителя проще всего взять пеноплекс или пенопласт — такие советы обычно можно услышать от соседей, продавцов в магазинах и т.д. Это действительно так, но дело в том, что это несколько разные материалы в особенностях которых нужно сначала разобраться, а уже потом принимать решение о покупке того или иного варианта.

Чем отличаются материалы, и какой из них лучше

Все дело в том, что оба утеплителя относятся к группе пенополистирольных изделий. Просто первый вариант это «продукт» из шариков, которые склеены и спрессованы между собой, а второй пенополистирол, в котором все гранулы соединены между собой под сильным давлением с помощью переплавки (этот процесс называют экструдированием).

Кстати, «Пеноплекс» — это вообще торговая марка, выпускающая именно экструдированные листы.

Если же говорить о том, что лучше, то пенопласт проигрывает из-за нескольких свойств:

  • Ломкость материала. Его легко сломать, повредить даже не во время эксплуатации, а в процессе монтажа.
  • Для одного и того же уровня теплоизоляции снаружи фасада придется клеить листы в разы большей толщины, чем это было бы в случае использования экструдированных изделий.
  • Наличие целых гранул (шариков) и слоев между ними дает с одной стороны преимущество в виде хорошей паропроницаемости (пеноплекс таким качеством не обладает), а с другой делает материал уязвимым для воздействия влаги — она просто напросто скапливается внутри структуры листа. А это само собой влияет на теплоизоляционные способности в худшую сторону и к тому же снижает срок эксплуатации всего фасада в целом.

Объективности ради стоит отметить, что обшивка пенопластом обходится дешевле, чем экструдированными аналогами, однако стоит ли в таком деле экономить?

Еще можно выделить такой момент, как существование разных типов пенопласта на рынке — есть как очень дешевые, ломкие плиты с крупными гранулами, так и более дорогие изделия с мелкой фракцией крошки. В последнем случае прочность неплохая, но до уровня пеноплекса все равно далеко.

Получается, что экструдированные листы имеют два недостатка: высокую цену и плохие паропроницаемые качества. Решение первого фактора сугубо индивидуальное, а вот второй момент можно улучшить за счет устройства хорошей вентиляции в помещениях или как минимум с помощью регулярного проветривания через окна.

Но в принципе четкой рекомендации в плане того, что лучше — тут быть не может. Нужно смотреть на размер бюджета и на целесообразность значительных финансовых затрат при обшивке того или иного объекта. Вполне возможно, что в ряде случаев сгодится и пенопласт. Теперь можно рассмотреть следующий вопрос.

Что лучше: утеплять фасад или внутренние плоскости

На самом деле это очень простой момент. Дело в том, что если обшить пенополистиролом стены изнутри, то фасад останется незащищенным, а это приведет к промерзанию бетона или кирпича. Промерзание в свою очередь чревато появлением конденсата на внутренней поверхности стен — то есть как раз там, где утеплитель приклеивается к плоскости.

Единственный плюс утепления изнутри — это то, что накопленное в комнате тепло будет медленнее выходит наружу. Однако является ли это преимуществом на фоне того, что на стену все равно будет воздействовать холод и кроме того влага? Очевидно, что нет.

Поэтому лучше производить утепление с фасадной части, тем более что за счет такого подхода «мостик холода» получается максимально сбалансированным. То есть, попросту говоря, граница между холодным воздухом снаружи и теплым, который находится внутри помещения — как бы становится не такой резкой, а это исключает образование конденсата в точке, где эти воздушные потоки встречаются.

Кстати, наличие влаги ухудшает уровень прочности стен, так что можно смело говорить о том, что наружное утепление стоит делать по нескольким причинам:

  • это позволяет экономить энергоносители;
  • внутри помещения становится тепло;
  • улучшаются звукоизоляционные характеристики дома;
  • срок службы здания в целом значительно увеличивается за счет того, что стены не промерзают и остаются сухими.

Получается, что внутреннее утепление без наружного несколько нецелесообразно затевать. А теперь о том, как конкретно можно утеплить фасад снаружи.

Пошаговая технология утепления фасада «мокрым» способом

«Мокрый» метод — это когда на стену крепят листы утеплителя, а потом создают защитно-декоративный слой с помощью клея и фасадной шпаклевки и краски.

Порядок работы тут в принципе стандартный и не зависит от конкретного типа полистирольных листов.

  1. Сначала понадобится грунтовка для стен — ее наносят обыкновенной кистью. Главное на этом этапе — максимально исключить мусор, пыль, убрать помехи в виде гвоздей, выступов и сделать поверхность пригодной для «сцепления» с клеем.
  2. Пока грунтовка сохнет нужно размешать клей.
  3. Клеевая смесь наносится на плоскость пенополистирола специальным зубчатым шпателем и после этого нужно сильно прижать лист к фасаду. Таким способом необходимо «закрыть» всю рабочую площадь стен.
  4. Когда клеевой слой полностью высохнет, листы утеплителя дополнительно фиксируются с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой (их называют «зонтики»). Для этого в стене через пенополистирол сверлятся перфоратором отверстия (хватит 5 штук на один лист), в которые потом и забивается крепеж.
  5. Далее на утепленную плоскость накладывается особая армировочная гибкая сетка и сверху фасад шпаклюется тем же клеем, которым крепили листы на стену. Это будет основа для финишной шпаклевки.
  6. После высыхания клеевой смеси фасад обрабатывается обычной шпаклевкой и затем красится.

Нюансов на каждом этапе работы, конечно, много, но в целом пошаговая схема монтажа всегда примерно такая. На этом обзор материалов и технологии их фиксации — завершен. Можно сделать некоторые выводы.

Заключение

Как стало понятно — утеплить здание снаружи однозначно стоит. Ну а что касается того, чем это лучше делать пеноплексом или пенопластом, то нужно смотреть на особенности конкретной ситуации.

Первый вариант хоть и дороже, но зато и лучше, долговечнее. Однако такие свойства не всегда и не везде востребованы — одно дело утеплять дом на долгие годы вперед, а другое гараж или временное подсобное помещение.

Пенопласт же можно рассматривать в качестве эконом-варианта (если это дешевые плиты с крупной крошкой), либо тогда, когда нужно обеспечить максимальную паропроницаемость стен (для этого подходят прочные плиты с мелкими гранулами в структуре), а денег на устройство хорошей изоляционной системы из минеральной ваты — нет.

Как утеплить стены экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол был получен в результате разработок в США более полувека назад и в последние 15 лет широко применяется при утеплении строений самого разного функционального назначения. Можно провести теплоизоляцию этим материалом любой части здания – стен, окон, пола, фундамента, крыши.

Что вы узнаете

Преимущества утепления стен экструдированным пенополистиролом

Утепление стен экструдированным пенополистиролом может осуществляться как изнутри, так и снаружи. Наиболее приемлема теплоизоляция снаружи, а также утепление несущих конструкций на этапе строительства. В этом случае экструдированный пенополистирол закладывается в полые стены.

Что такое экструдированный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол получают при смешивании гранул полимерного материала (полистирола) со вспенивающим агентом на основе углекислого газа и легких фреонов. Состав нагревается до высокой температуры и продавливается через экструдер – специальный аппарат, обеспечивающий лучшее смешивание и дополнительное вспенивание всей смеси. Затем происходит формовка этой жидкой смеси в виде листов. При застывании они образуют прочный и легкий теплоизоляционный материал.

Экструдированный пенополистирол – это новое слово в области теплоизоляционных технологий. Его эксплуатационные характеристики в качестве утеплителя несравнимы с характеристиками пенопласта, хотя и тот, и другой производятся из полистирола. Вспененный полистирол имеет вид гранул размером 2-8 мм, формирование материала происходит за счет спекания гранул друг с другом под воздействием пара. В случае же с экструдированным пенополистиролом преобразованию подвергаются не отдельные гранулы, а единое жидкое вещество. Поэтому он имеет цельную равномерную микроструктуру с неразрывными химическими межмолекулярными связями. Следовательно, в отличие от обычного пенопласта экструдированный пенополистирол обладает более плотной текстурой, состоящей из мелких (0,1-0,2 мм), полностью замкнутых, заполненных воздухом ячеек. Способность удерживать тепло у экструдированного пенополистирола очень высока, показатели его теплопроводности – 0,03 Вт на один кубический сантиметр. Такие низкие показатели объясняются тем, что в структуре этого материала больше 90% воздуха, заключенного в замкнутые ячейки.

Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются:

  • Высокая прочность – данный материал способен выдерживать нагрузку до 35 тонн на один квадратный метр.
  • Устойчивость к воздействию агрессивных факторов внешней среды – повышенной атмосферной влажности, перепадов температур, активных солнечных лучей и так далее, а также порче насекомыми, грызунами, птицами.
  • Водонепроницаемость, что препятствует возникновению разного рода деформаций, образованию плесени и развитию процессов гниения.
  • Долговечность – срок службы данного утеплителя составляет не менее 50 лет.
  • Низкая паропроницаемость, что исключает необходимость использования пароизоляторов в процессе работ по установке.
  • Экологичность — как известно, помимо широкого применения в строительной сфере, из пенополистирола делают контейнеры для хранения и транспортировки, одноразовую посуду и даже игрушки.
  • Пожаробезопасность.

Теплоизоляция стен снаружи

Наиболее широко распространено применение пенополистирола при утеплении наружных стен. Таким способом осуществляется теплоизоляция зданий на этапе строительства, также им пользуются при реконструкции старых строений. Преимущество этого способа в том, что утолщение стены с наружной стороны никак не отражается на величине площади внутренних помещений. Помимо этого, утепление стен снаружи более логично и правильно по законам физики.

Для наружного утепления экструдированным пенополистиролом используются листы толщиной 80-100 мм, если используют более тонкие листы – в 30-40 мм, то их укладывают в два слоя. Этот способ теплоизоляции позволяет экономить до 50% внутреннего тепла и, соответственно, уменьшить расходы на отопление.

Процесс укладки листов утеплителя представляет собой следующее: поверхность стены зачищается и выравнивается, листы приклеиваются при помощи специального клея и фиксируются посредством грибовидных пластиковых дюбелей. Листы укладываются встык, но при этом клей не должен попадать на стыки листов. Утеплитель для лучшего сцепления должен иметь шероховатую поверхность, а поскольку плиты экструдированного пенополистирола достаточно гладкие, можно перед приклеиванием сделать на них надрезы обычным ножом. На следующем этапе на пенополистирол накладывается слой клеевой мастики, и в нее утапливается тонкая армирующая сетка. Эта сетка обеспечивает лучшую фиксацию штукатурки и последующей отделки. На армирующую сетку накладывается еще один, выравнивающий слой мастики, сверху грунтовочная смесь. Затем наносится или фиксируется отделочный фасадный материал.

Необходимо учесть, что все работы по утеплению наружных стен следует проводить при температуре не менее 5 градусов, в сухую погоду. Каждый последующий слой наносится либо фиксируется только после полного высыхания предыдущего слоя.

Наружная теплоизоляция зданий и сооружений одинаково эффективна как в частном, так и в промышленном строительстве.

Теплоизоляция стен изнутри

Иногда утепление здания снаружи невозможно. Такая ситуация может возникнуть в случае, когда реконструируемый объект имеет высокое культурно-историческое значение, либо фасадная отделка здания отличается обилием уникальных декоративных элементов.

Для утепления стен экструдированным пенополистиролом изнутри используются листы материала меньшей толщины – от 10-20 до 30-40 мм, и укладываются они в один слой. Укладка производится непосредственно на внутреннюю поверхность стен при помощи клея. Дополнительную фиксацию листов пенополистирола можно не делать.

Если наружное утепление отсутствует, то, как правило, между утеплителем и поверхностью стены оставляют небольшой воздушный зазор, играющий роль вентиляции. Это предохраняет стены от проникающего снаружи конденсата, который может стать причиной чрезмерной влажности, и, как следствие, гниения. Благодаря созданной вентиляции стена имеет возможность просыхать.

В некоторых случаях вентиляционный зазор оставляется и между утеплителем и отделочным материалом. Толщина стен в результате проведения таких работ существенно возрастает, что влечет за собой уменьшение внутреннего пространства помещений. Поэтому этот способ теплоизоляции применяется, когда никакой другой больше не подходит.

Отделочные материалы крепятся к пенополистиролу посредством деревянной обрешетки. Как вариант, можно фиксировать на листах экструдированного пенополистирола гипсокартон, на который накладывается финишная отделка: панели, обои, покраска и прочее.

Теплоизоляция полых стен

В настоящее время существуют методики возведения полых стен, что позволяет значительно экономить на материалах при строительстве зданий. Благодаря применению достаточно прочных материалов наличие полостей в стенах никак не сказывается на качестве строительных работ. В таких случаях экструдированный пенополистирол укладывают прямо в полость несущих конструкций, что значительно повышает эксплуатационные характеристики любого здания – отделка как внутри, так и снаружи наносится непосредственно на поверхность стен, а теплоизолирующий материал служит гораздо дольше, поскольку не подвергается воздействию окружающей среды и внешних факторов из-за отсутствия контакта с ними.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Утепление стен дома снаружи своими руками

Для утепления «мокрым» способом, рассмотренным в статье Утепление стен снаружи пенополистиролом: «мокрый» способ утепления,  требуется навык штукатурных работ, который есть далеко не у каждого и который приобретается не за один день. Поэтому для желающих выполнить утепление стен дома снаружи своими раками я рекомендовал бы способ, рассматриваемый в этой статье. Это «сухая» технология утепления стен и называется она: каркасный способ.

Какие стены можно утеплять каркасным способом?

Пусть вас не вводит в заблуждение слово «каркасный». Речь здесь не о материале, из которого построен дом. Каркасным способом можно сделать утепление панельных стен снаружи и утепление наружных стен деревянного дома (из бруса или бревенчатого – не важно), что рассматривается отдельно в статье Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом. Этим же способом выполняется утепление кирпичного, каменного, блочного или щитового дома.

Поэтому нет нужды описывать данную технологию отдельно для разных материалов стен. Разница будет лишь в способе крепления каркаса к стене. Но, полагаю, читатель – человек разумный и сам догадывается, что к деревянной стене каркас нужно крепить гвоздями или саморезами по дереву, а в бетонной, каменной, кирпичной и т. п. —  сперва придётся сверлить отверстия и запастись дюбель-гвоздями или анкерами.

Опять же, надо ли вам делать утепление стен бани или дачного дома снаружи или утепление внешних стен дома жилого – тоже не важно, эта технология всё равно для вас.

Материалы для утепления стен снаружи каркасным способом

Как уже говорилось в статье Наружное утепление стен: способы утепления, материалами для утепления стен снаружи могут быть пенополистирол (экструдированный или же просто пенопласт), базальтовая (=минеральная, =каменная) вата высокой плотности (80…130 кг/м3). Если получится найти двухслойные базальтовые плиты  со слоями разной плотности, и финансы позволяют, что ж, тоже хорошо.

Использование пенополистирола или пенопласта менее предпочтительно из-за низкой паропроницаемости этих материалов.  Если же вы всё же решили утеплять ими, то позаботьтесь о вентиляции, иначе конденсации влаги в помещении не избежать. Это больше касается утепления каменных стен (бетонных/кирпичных/блочных).

Утепление наружных стен деревянного дома лично я не стал бы делать пенопластом или пенополистиролом вообще. У этих материалов паропроницаемость намного ниже дерева. То есть, пары из помещения сквозь деревянную стену проникать будут однозначно, — а дальше куда? Накапливаться между деревянной стеной и пенопластом? Дерево будет сыреть, плесневеть, гнить… вам оно надо?

Вывод. Утепление стен деревянного дома снаружи делаем минватой и т. п. материалами.

А вот утепление щитового дома снаружи и утепление каркасных стен (не между каркасинами, а поверх черновой наружной обшивки) можно выполнить и пенопластом. Дом из SIP-панелей ничем уже не испортишь. А у «традиционного» каркасника под внешней черновой обшивкой должен быть вентзазор, через который пары из помещения и будут испаряться.

Технология наружного утепления стен

Утеплить дом снаружи своими руками каркасным способом доступно для любого человека, имеющего хоть какие-то навыки работы с распространённым ручным инструментом.

Рисунок 1. Схема утепления стен снаружи.

На стену крепится вертикальный каркас (деревянный или металлический, который долговечней), например, такими уголками-опорами:

фото 1

Расстояние между каркасинами на 1…2 см меньше ширины плит утеплителя.

Обратите внимание: между стеной и деревянными досками каркаса прокладываем полоски рубероида (см. рисунок 1).

Если протяжённость стен не слишком большая, то можно для каркаса использовать профиль, предназначенный для гипсокартона:

фото 2

А так выглядит готовый каркас из профиля для гипсокартона:

фото 3

Крепится он довольно просто, с помощью таких подвесов:

фото 4

Можно каркас делать из металлического Z-образного профиля или уголков:

фото 5

— что в итоге даст реузльтат, как на фото:

фото 6

Каркас для утеплителя можно делать и из термопрофиля:

фото 7

Термопрофиль позволяет сделать весьма жёсткий каркас. Изготовляется каркас просто: по низу (к цоколю) крепится П-образный профиль, а в него вертикально ставится С-образный профиль:

фото 8

У термопрофиля есть перфорация, которая и исключает мостики холода:

рисунок 2

Между рейками каркаса закладывается утеплитель. Плиты второго слоя утеплителя должны перекрывать стыки между плитами утеплителя первого слоя – дабы не было мостиков холода.

Можно дополнительно крепить утеплитель к стене «грибками», что хорошо видно на фото 6.

Поверх утеплителя крепится ветро-/гидроизоляция (рисунок 1).

Сверху крепится контробрешётка (как правило, деревянная; её задача — создать вентиляционный зазор для испарения влаги из-под наружной обшивки)/

К контробрешётке крепится наружная декоративно-защитная обшивка (сайдинг, блокхаус, профнастил, доска и др. по желанию и возможностям).

P. S. И напоследок небольшое уточнение.

Иногда встречается вопрос: как утеплить дом снаружи сайдингом? Ответ: никак. Сайдинг – это не утеплитель, а защитно-декоративный материал, сам по себе тепла в доме он не прибавит, ну, разве что защитит стены от дождя и снега, после чего они перестанут промерзать… и всё же лучше под сайдинг поместить утеплитель тем способом, который рассмотрен в этой статье. Тем более, что сделать этим способом утепление дома снаружи своими руками под силу любому человеку с минимальными навыками владения ручным инструментом. Успехов.

утепление стен снаружи

Утепляем дом пенопластом снаружи своими руками. Как правильно утеплить стены пенопластом снаружи

Хорошая внешняя изоляция значительно снижает расходы на отопление и техническое обслуживание дома. Однако утепление дома таким способом будет эффективным только в том случае, если оно выполнено качественно. Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует хорошо изучить вопрос, чем утеплить стены снаружи. Тогда средства, вложенные в работу и материалы, будут эффективно использованы и быстро вернутся в виде экономии на отоплении.

Как правильно утеплить дом пенопластом снаружи, как не ошибиться?

Утепление стен пенополистиролом (одной из разновидностей пенополистирола) задача не очень сложная, но при этом необходимо соблюдать определенные правила. Ошибки, допущенные при выполнении утепления, могут оказаться менее эффективными, а в ряде случаев привести к серьезным повреждениям фасада. Чтобы правильно утеплить стены, важно соблюдать определенные правила и не допускать распространенных ошибок. Ниже приведены 11 самых распространенных правил и ошибок при утеплении здания пенополистиролом.

  1. Надлежащая подготовка поверхности стены

Поверхность, на которую будут укладываться пенополистирольные плиты, должна быть надлежащим образом укреплена, устойчива, ровна и суха. На нем не должно быть загрязнений, снижающих адгезию, таких как:

  • грязь;
  • клеевые покрытия;
  • масло для опалубки;
  • любой вид загрязнения, вызванный химическими или биологическими агентами.

Основание должно быть ровным – небольшие неровности (до 2 см) выравниваются выравнивающим раствором.В случае больших неровностей (более 2 см) необходимо использовать плиты пенополистирола разной толщины, чтобы они образовывали одну плоскость.

К ошибкам подложки относятся:

  • неправильная оценка состояния подложки;
  • отсутствие грунтовки;
  • плохая оценка геометрии стен (ровность, отклонение от вертикали).
  1. Прилипание пены, недостаточно клея

Клей следует наносить как по краю плиты, так и на ее поверхность.Если клей наносить только по краю, или только в одной точке, плита прогнется, и на готовом фасаде будут видны края плит.

Правильное нанесение клея-пены:

а) по периферии и точкам — в этом случае клей следует наносить в виде полос по краю плит шириной 4-6 см. На остальную поверхность клей наносится точечно, точек будет от 3 до 8. Общая площадь клея должна покрывать 40% белых панелей и 60% графитовых пластин.

б) гребенчатый метод, который используется только в случае плоских оштукатуренных поверхностей. Клей наносится зубчатым шпателем на всю поверхность плиты.

Примечание: клей наносится на поверхность полистирольной плиты и никогда не наносится на подложку.

Клей на каждом листе должен быть нанесен по краю и на поверхность.

  1. Выбор клея

Неправильный выбор клея или некачественный раствор могут привести к отслоению плит пенопласта вместе с другими слоями фасада.Как правило, рекомендуется использовать комплектную систему утепления от производителя – такая система содержит все необходимые элементы, гарантированное качество и хорошее согласование элементов друг с другом.

  1. Распределение панелей по стене

Важно, чтобы пенопластовые пластины были смещены на половину своей длины снизу вверх, начиная с угла стены.


Также важно правильно расположить плиты в углах.Если это сделать неправильно, то в месте соединения пластин появляются мостики холода, через которые идут потери тепла.


Кроме того, пенополистирольные панели также следует укладывать аккуратно и плотно друг к другу. Соединения не должны образовывать прямые линии.

  1. Заполнение зазоров между плитами

Зазоры между пенополистирольными плитами нельзя заполнять клеевым раствором (это создает мостики холода).Используйте пенополиуретан для заполнения зазоров шириной до 4 мм.

  1. Армирование дюбелями

Недостаточная глубина дюбелей вызовет проблемы. Если они будут установлены слишком глубоко, они разрушат структуру изоляционной плиты. При слишком мелкой установке они могут создать выпуклость, которая будет видна на поверхности стены.


  1. Стартовый плинтус и сетка

Без стартового плинтуса и сетки утеплитель будет подвергаться воздействию непогоды и грызунов, таких как мыши, которые, ища укрытия на зиму, часто вгрызаются в нижний слой утеплителя и повреждают его.


  1. Неровные поверхности панели из пенопласта

Поверхность плит после укладки должна быть ровной. При наличии неровностей поверхность необходимо отшлифовать, чтобы устранить неровности. В противном случае они также проявятся на фасаде. К сожалению, шлифовка полистирола — трудоемкий и длительный процесс, которым часто пренебрегают.


  1. Устройство плит вокруг дверных и оконных проемов

В углах оконных и дверных проемов не должно быть стыков между плитами.Кроме того, в этих местах следует использовать дополнительные диагональные полосы сетки.



Схема укладки в углах оконных и дверных проемов

Углы оконных и дверных проемов должны входить в центральную часть пенопластовой плиты.

  1. Погодные условия и выполнение работ в неподходящую погоду

Зачастую при ремонте монтажники не учитывают погодные условия.Важно, чтобы работы по утеплению проводились при соответствующей погоде – температуре не ниже 5°С и не выше 25°С. Разумеется, в момент утепления не должно быть осадков. Это важно не для комфортной работы, а для свойств материалов, которые сохраняют свои качества только при определенных условиях. Например, при более высоких температурах клей быстро сохнет, прежде чем он сможет хорошо скрепить пену с подложкой.

  1. Отсутствие солнцезащитных материалов

Использование солнцезащитных средств особенно важно при укладке серого пенопласта.Он быстро нагревается под воздействием солнца, результатом чего могут стать щели между досками и их отслоение от основы.

Как правильно утеплить дом — видео

Утепление стен пенопластом поможет не только снизить теплопотери, но и подготовить стены к декоративной отделке. Утеплить стены пенопластом своими руками вполне реально, главное соблюдать технологию.

Изоляция пенопластом выполняется с наружными стенами.В этом случае используются пенопластовые плиты, или пенополистирол – это тот же пенопласт, изготовленный по более современным технологиям. К преимуществам этого метода можно отнести низкую теплопроводность слоя утеплителя, простоту выполнения, устойчивость материала к влаге, хорошую звукоизоляционные свойства.

Для выполнения теплоизоляционного слоя потребуются:

  1. Плиты пенополистирола (пенополистирола) в количестве, равном площади наружных стен за вычетом окон. Толщина плит определяется теплотехническим расчетом, в любом случае она должна быть такой, чтобы точка росы смещалась в слой наружного утепления.Если толщина нестандартная, то пенопласт крепится к стенам в два слоя, а второй слой приклеивается только после полного высыхания клея на первом слое.
  2. Плиты минеральные. Их размещают в противопожарных целях вокруг всех оконных, дверных проемов, а также между этажами на большой высоте здания. Толщина досок должна соответствовать толщине пенопласта. Плиты следует выбирать с высоким показателем плотности. Их количество зависит от количества окон.
  3. Армирующая сетка для наружных работ.
  4. Грунтовка для стен. Расход грунтовки зависит от материала стен – пористые материалы необходимо покрывать в два слоя.
  5. Наружный клей для крепления пенопласта и армирующей сетки. Продается в виде сухой смеси.
  6. Уголок металлический перфорированный: для выполнения стартовой планки — равной по ширине слою утеплителя, а также меньшей ширины для усиления уголков.
  7. Инструмент: перфоратор со сверлом Ø10 мм, длина сверла равна толщине утеплителя плюс 7-8 см; строительный миксер; уровень; канцелярский нож.

Технология утепления стен пенопластом

Перед началом работ необходимо спланировать время, чтобы не оставлять на стенах слой закрепленной безштукатурной пены более 5-7 дней. Солнечный свет очень быстро разрушает пенополистирол – он желтеет, начинается деструктуризация поверхностных слоев, утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

  1. Подготовка стен. Стены очищаются щеткой от пыли и грязи, при необходимости ремонтируются и выравниваются.Перепады стен не должны быть более 2 см по длине листа пенопласта. Если стены покрыты краской или штукатуркой, все отслоившиеся участки зачищаются.
  2. Подготовить грунтовку. Если праймер продается в виде концентрата, разбавьте его согласно инструкции на упаковке.
  3. Нанесите грунтовку на стены кистью или валиком. Грунтовку иногда приходится наносить в несколько слоев. Проверить качество высохшей грунтовки можно следующим образом: проведите рукой по стене, при этом на руке не должно быть значительных следов песка, строительной пыли или остатков красящих составов.
  4. Установите стартовую планку на цоколь здания с помощью уровня. Стартовая планка необходима для поддержания изоляционного слоя во время высыхания клея. Если высота постройки небольшая, можно обойтись и без него, при этом первые снизу листы пенопласта необходимо закрепить до полного высыхания клея.
  1. Планка крепится по всему периметру здания дюбелями, не менее трех дюбелей на метр длины.
  2. Клей развести согласно инструкции на упаковке, для этого сухую смесь всыпать в заранее подготовленную чистую холодную воду… Емкость должна быть достаточно большой для смешивания.
  3. Клей перемешать строительным миксером, оставить на 5 минут для созревания и снова перемешать. После этого клей готов к использованию.
  4. Нанесите клей на пенополистирольные плиты шпателем. Равномерно распределить клей по плите можно только в случае гладких стен.

  1. При кирпичной или блочной кладке, для которой характерны неровности, наносится полосой по периметру плиты и несколькими вкраплениями в центре.
  2. Плиту укладывают на стартовую планку и плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не было перекосов.
  3. Проверьте выравнивание пластины во всех трех направлениях. При необходимости выровняйте его, слегка постукивая по пластине, рукой или молотком по деревянному бруску.
  4. Плиты укладываются в горизонтальный ряд. Следующий ряд укладывается в шахматном порядке, образуя перевязку, как при кладке кирпичных стен

  1. В процессе укладки пенопласта при необходимости подрезать ножом в размер.Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось больших зазоров.
  2. Вокруг оконных и дверных проемов необходимо уложить слой негорючего утеплителя толщиной 20 см. В качестве него можно использовать базальтовые маты или минеральные плиты, плотность плит должна быть такой, чтобы они без деформации выдерживали штукатурку и финишное покрытие. Если высота здания большая, то также укладывается слой негорючего утеплителя каждые 2-3 этажа.
  3. Минеральные плиты крепятся таким же образом к пенопласту, нанося его по всей поверхности.
  4. После приклеивания при необходимости можно промазать клеем все зазоры между утеплителем и оконным блоком, а также стыки утеплителя и пенопласта.

  1. Клей высыхает в течение 1-2 дней. После этого необходимо закрепить утеплитель. Для этого используйте перфоратор и пару дюбелей и гвоздей. На одной плите должно быть не менее 4-5 дюбелей. Для уменьшения количества отверстий допускается просверливать отверстия в стыках плит, запрессовывая тем самым две или три соседние плиты.
  2. Отверстия в плитах сверлятся так, чтобы дюбель заходил в стену на 5-6 см, длина сверла рассчитывается соответственно как ширина утеплителя плюс 7-8 см.
  3. Для крепления пенопласта используются специальные пластиковые грибовидные дюбели с широкой головкой. Они не образуют мостиков холода, надежно фиксируют плиту и не выступают над ее поверхностью. Их забивают, а затем в них вбивают гвоздь.
  4. Все углы усилены перфорированным уголком, который крепится на изоляционный клей.

  1. Пенопласт нельзя оставлять на солнце более чем на несколько дней, поэтому после фиксации плит переходят к отделочным работам. Щели между плитами утеплителя необходимо запенить. Для крепления армирующей сетки на поверхность стены наносят слой клея, площадь площадки выбирают так, чтобы успеть положить и выровнять армирующую сетку до того, как клей схватится. Для наружных работ необходимо брать армировочную сетку, так как сетка для внутренних работ при воздействии клея на цементной основе со временем разрушается.
  2. На стену накладывается армирующая сетка, при этом по краю сетки должно оставаться 5 см для образования нахлеста. Сетку удобнее крепить сверху вниз, медленно разматывая рулон.
  3. Сетка плотно прижимается к стене, а выступающий над ее поверхностью клей разглаживается широким шпателем. При необходимости можно добавить больше клея. Сетка не должна выступать над поверхностью клея, но ее контуры должны прослеживаться. Следующий участок обрабатывается таким же образом, не забывая о необходимом нахлесте сетки шириной 5 см.
  4. После высыхания клея, через 2-3 дня, поверхность стены затирают наждачной бумагой, при необходимости выравнивая, и приступают к отделке.

Завершающий этап — отделка

Утепление стен пенопластом при правильном выполнении позволяет сэкономить до 40% энергоресурсов на обогрев дома. При этом пенопласт не подвержен гниению, устойчив к действию грибка, не деформируется от перепадов температур, что позволяет дому десятилетиями сохранять достойный вид.

Идея утепления здания навесным листовым теплоизолятором настолько очевидна и проста на самом деле, что зачастую владельцы здания просто обшивают здание листовым пенополистиролом, даже не задумываясь о возможных результатах своего творчества . Утепление пенопластом наружных стен не требует огромных капитальных вложений, специальной подготовки или знаний. Тем не менее, проблем и нюансов в этом вопросе хоть отбавляй, поэтому, прежде чем утеплять стены пенопластом снаружи, будет полезно разобраться и выяснить для себя, как правильно наносить слой теплоизоляции.

Чем пенопласт отличается от других материалов

При выборе материалов для утепления наружных стен практически всегда возникает дилемма — чем лучше утеплить дом:

  • Пенополиуретан;
  • Листовой экструдированный пенополистирол;
  • Минеральная вата, стекловолокно;
  • Теплоизоляция засыпки;
  • Панели из пенопласта.

Выбор не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вата гарантирует очень хороший коэффициент теплопроводности, не гниет и не разлагается под воздействием ультрафиолета, а главное, это абсолютно пожаробезопасный материал.Пломбировочные материалы обычно стоят копейки и вообще не требуют никакой подготовки. ЭППС дает наилучшую теплопроводность, а значит, позволяет сделать слой утеплителя намного тоньше, не впитывает воду, конденсат и даже водяной пар.

Если провести сравнение более глубоко, то на самом деле утепление стен дома пенопластом можно назвать самым оптимальным решением, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения эксплуатации и долговечности.

В первую очередь:

  • Пенопласт имеет коэффициент теплопроводности всего на несколько процентов выше, чем у пенополистирола.Несмотря на то, что лист пенопласта намного дешевле разрекламированного экструдированного ППС;
  • В отличие от минеральных волокон листы пенопласта не впитывают влагу, не провисают на креплении и не создают дополнительной нагрузки на стены дома. О засыпке стеклянным гранулятом или керамзитом говорить не приходится – его можно использовать для утепления наружных стен на этапе строительства;
  • Достаточно просто защитить теплоизоляцию слоем фасадной штукатурки, облицовки декоративной плиткой и сайдинговыми панелями.

Понятно, что если требуется обеспечить наивысшую огнестойкость, то предпочтительнее использовать оштукатуривание наружных стен. Этот же способ оказывается наименее затратным и долговечным, ему не страшны ливни, мороз и шквалистый ветер.

Изоляционный материал для наружных стен

Пенополистирол Полосы из пенополистирола. Не всякий лист пенопласта подойдет для обустройства утепления стен. Для наружного утепления стен используются только пенопласты ПСБ и ПТТ.Марки отличаются плотностью и наличием защитной пленки. Числовой индекс в обозначении марки пенопласта указывает на плотность материала.

Самые легкие, 10-20 кг/м 3 , применяются для утепления холодильных камер, вагончиков, бытовок, балконов, окон, водопроводных труб и емкостей. Это очень легкие и не самые прочные листы пенопласта, но при этом они обладают лучшей теплоизоляцией. Иногда их используют в качестве теплоизоляции для сайдинга.Для нанесения фасадной штукатурки такая пена достаточно хрупкая. Бывает, что высокая пористость пенопласта приводила к обводнению его поверхности под только что уложенной штукатуркой. При отрицательных температурах верхний слой отслаивался вместе с внешней отделкой.

Более подходящими марками пенопласта для утепления стен снаружи считаются варианты плотностью 25 кг/м 3 . Такая плита достаточно прочна, чтобы удерживать слой штукатурной массы, и в то же время обеспечивает высокий уровень утепление наружных стен.

Помимо числового обозначения плотности, в маркировке присутствует буквенный индекс, указывающий на конструктивные особенности пенопластовой плиты:

  • А — простая пенопластовая плита без каких-либо конструктивных особенностей. По сути, она самая дешевая , самый распространенный и доступный материал, используемый для утепления любых стен и поверхностей;
  • Б — плита из пеноматериала с кромкой, обрезанной выступом. В этом случае наружное утепление дома пенопластом можно сделать практически без мостиков холода;
  • П — пенопластовые плиты с оплавленной поверхностью вследствие разрезания материала горячим ножом-проволокой;
  • F — полистирол образный с нестандартной формой поверхности;
  • Н – специальная форма, предназначенная для утепления наружных поверхностей.

Конечно, использование материала с особой конфигурацией кромок или с защитным слоем, накатанным гофром для лучшего сцепления с штукатурной массой, дает много преимуществ, но это не значит, что утепление наружных стен нельзя производить из более простая пена «А».

Внимание! Отличная удобоукладываемость, особенно марок пенопласта высокой плотности, позволяет срезать кромки или даже оплавлять, при необходимости, поверхность плитного материала при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками.

Достаточно будет собрать своими руками простой нож-резак из нихромовой проволоки и прочного стеклопластикового каркаса. В качестве понижающего трансформатора можно использовать ЛАТР или ЗУ. Такое устройство поможет утеплить наружные стены без щелей и при этом сэкономить на покупке более дешевого пенопласта.

Последний вопрос по полистиролу, который часто останавливает владельцев частных домовладений от утепления наружных и внутренних стен дома, связан с возможным выделением стирола и токсичных продуктов разложения пенополистирола.Специалисты авторитетно утверждают, что оба фактора зависят от качества материала.

Китайский пенопласт нельзя хранить даже в жилом помещении, в то время как качественный пенополистирол используется для лепнины, домашней скульптуры, утепления стен, полов, потолков, практически без внешней облицовки. Тем более, что все стандарты современных материалов для утепления стен, производители обязаны на этапе изготовления пропитывать антипиренами. Такой утеплитель под воздействием открытого пламени и высокой температуры плавится, но не горит.На наружных стенах его можно использовать даже без герметизации штукатуркой.

Два слова о возможных схемах утепления

Единственным существенным недостатком, о котором иногда забывают горе-мастера, является низкая паропроницаемость материала для водяного пара. В строительном деле существует «железное» правило: — каждый последующий слой наружной отделки стен должен иметь более высокую паропроницаемость, чем внутренние.

Для относительно маломощных слоев утеплителя, при толщине листов пенопласта 35-50 мм и плотности 15-20 кг/м 3 проблема не столь значительна.Так как легкие марки полистирола без поверхностного оплавления имеют характеристики лишь на 10-15% ниже, чем у красного кирпича. В этом смысле пенопласт гораздо удобнее пенополистирола, который вообще не проводит пар и воду. То есть при утеплении создается специальный вентиляционный зазор или приток воздуха между наружной стеной и слоем пенопласта. Для обустройства утепления наружной поверхности стен плиты можно просто приклеить к стене, как керамическую плитку.

Другое дело, если по климатическим условиям толщина утеплителя должна достигать почти 100 мм, и требуется использовать более тяжелые виды пенопласта.В этом случае технология утепления стен пенопластом снаружи несколько отличается. Листы пенопласта укладываются на стены по типу ЭППС на навесной каркас из оцинкованных профилей с креплением на грибковых дюбелях. Лучше всего, если изнаночная сторона листа пенопласта будет иметь профилированную поверхность в виде чередующихся борозд или точек. Таким образом, большая часть водяного пара удаляется.

Технология утепления наружных стен своими силами

Процедура утепления стен чем-то похожа на укладку плитки, с той лишь разницей, что вместо керамики или пластика используются огромные пенопластовые плиты.Технология утепления пенопластом стен снаружи здания своими руками перед началом работ потребует небольшого объема подготовительных работ:

  • С наружных стен дома снимается любая облицовка и штукатурка;
  • Плоскость стен зачищается сначала механической, а затем ручной шлифовкой с целью устранения малейших неровностей и внешних дефектов. Стены должны быть максимально ровными и плоскими;
  • Каверны заделываются цементным раствором и тщательно шлифуются.

После очистки поверхность наружных стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Всю подготовку наружных стен к укладке утеплителя следует проводить при положительной температуре воздуха в сухую безветренную погоду.

Укладка листов пенопласта на стены зданий

Заранее купленный пенопласт складывается на улице под навес или накрывается брезентом, тентом или любым другим материалом, главное, чтобы пенопласт не хранился на солнце .Даже рассеянный УФ-свет может сделать края и концы пенопласта рассыпчатыми после нескольких недель хранения.

Укладка начинается с замешивания клеевой массы. Обычно для холодного способа крепления используют Ceresit CT85 или аналогичный клей для пенополистирольных плит. Смесь добавляется в емкость с отмеренным количеством воды и перемешивается миксерной насадкой с электродрелью. Пока клеевая смесь набирает воду, а это минут 10-15, можно заняться делом и натянуть вдоль нижнего края наружной стены шнур разметки.Вдоль шнура обычно раскладывают опорные брусья, чтобы первый ряд поролона не соскальзывал.

Иногда вместо шнура ставится стартовый профиль, аналогичный тому, что используется для каркаса под сайдинг, в этом случае все работы по креплению стартовой планки нужно будет выполнить заранее, на день раньше.

Далее по разметке подбираем необходимое количество листов для укладки первого ряда утеплителя на стены. Если пенопласт планируется укладывать стыковым краем, то здесь его можно обрезать, исходя из размеров и разметки.

Внимание! Обычно мастера не любят заморачиваться с обрезкой кромок, так как это занимает много времени, плюс край листа иногда ломается или раскалывается.

Если вы делаете утепление своими руками, как говорится, «для себя», то лучше сделать краевой нахлест, это уменьшит негативное влияние больших зазоров на стыках. На каждый лист клей наносится шпателем в виде мелких пятен-ляпов диаметром 6-7 см. По краю пенопласта выкладывается небольшое количество клея «колбаской».Толщина слоя 5-7 мм. Если стены имеют выступающую арматуру или неустранимые дефекты высотой более 10 мм, то большую часть клея необходимо нанести на стену, на листе выкладываются только краевые зоны.

Лист, нанесенный на наружную поверхность стены, аккуратно, но слегка прижимают, чтобы клей равномерно вышел по всему периметру материала. Часть клеевой массы будет выдавливаться через стыки, это улучшает сцепление и жесткость установленного утеплителя, но вовсе не обязательно пытаться замазать все щели клеем.

На этом этапе важно уложить утеплитель максимально ровно, без горбов и ямок. Если стены кривые, иногда необходимо обрезать и соскрести тыльную сторону пенопласта, чтобы получить состояние поверхности, близкое к ровному. В противном случае придется укладывать дополнительные десятки килограммов штукатурки, чтобы скрыть криволинейные стены утеплителем.

Механическое крепление пенопластового утеплителя

Сам клей способен удерживать только легкие листы пенопласта на наружных стенах, поэтому дополнительная фиксация грибковыми креплениями обязательна.Дюбели с пластиковой шляпкой вбиваются равномерно по всей площади листа. Одной шапочкой можно захватить края двух соседних кусков пенопласта.

После оклейки наружных стен дома пенопластом необходимо выждать не менее недели, прежде чем приступать к укладке для утепления грибкового крепежа. Обычно за это время минеральный клей дает осадок и набирает не менее 40% своей прочности, так что сверление и забивание дюбелей не должно отрывать лист пенопласта.

Если на улице жарко, пенопласт на время схватывания клеевой основы укрывают светонепроницаемой пленкой или сеткой.Особо придирчивые мастера в это время замазывают стыки и обрезают края поролона.

Технология установки грибка следующая:

  • Согласно маркировке выполняется сверление в месте установки грибка диаметром на 0,2-0,5 мм меньше диаметра пластикового дюбеля;
  • По краям отверстия аккуратно срезают фаску глубиной 10-15 мм, молотком через деревянную насадку забивают грибок так, чтобы шляпка села ниже наружной плоскости пеноизоляции;
  • В центральное отверстие вбивается стальной стержень, вклинивающий грибок в стену.

Борьба 5-8 грибков на одном листе пенопласта. Считается, что чем меньше металла в стене, тем эффективнее утепление, поэтому фирменные материалы для утепления изготавливаются из пластика, в том числе и центральные стержни. Но если вы не умеете правильно вбивать пластиковый клин, а лучше купить со стальным гвоздем, то на качество утепления это не повлияет, но будет держать его «намертво».

Для крепления в стене достаточно отверстия глубиной 5-6 см. На клеевой зазор набрасывается один сантиметр, остальное — толщина утеплителя.В итоге для плиты толщиной 50 мм потребуется грибок длиной 10 см и отверстие в 11-12 см от поверхности пенопласта. Если после забивания расклинивающих гвоздей часть стержня останется над плоскостью утеплителя, это не страшно, его можно откусить кусачками или мощными бокорезами, главное, чтобы грибок полностью осел и прочно вклинился стена.

Дополнительный осадок пеноизоляции обычно приводит к ослаблению стыков между пенопластовыми плитами, то есть швы могут несколько увеличиваться в размерах.После забивания грибков швы зачищают и задувают пеной, если размер зазора более 5 мм, то внутрь запененного шва помещают кусок пенопласта. Через 4-5 часов пенопласт и пенопласт срезаются до уровня плоскости утеплителя. Это самый сложный этап обустройства утепления. Вы должны попытаться обрезать и протереть пенопласт, чтобы убрать неровности, но не делать дыр и не удалять лишний пенопласт. В конце все швы и грибки необходимо затереть клеевой массой.

Двухслойное утепление наружных стен

Иногда ситуация требует применения более мощного утеплителя с толщиной пены не менее 100 мм на стене. Покупать такой материал довольно дорого, а работать с ним еще сложнее – толстые плиты сложно резать и монтировать на наружную поверхность стен.

В этом случае рациональнее будет укладывать утеплитель из нескольких слоев. Первый подкладочный слой пенопласта приклеивается так же, как и при обустройстве обычного утеплителя.Также стыки и щели задуваются и через пару дней фиксируются грибками.

Укладывать второй слой стенового утеплителя еще проще, чем подслой — клеевой раствор наливается на внутреннюю поверхность, растягивается по поверхности зубчатым шпателем и укладывается на первый ряд пенопласта. Если поверхность наружных стен была подготовлена ​​более или менее добросовестно, то наружный слой ляжет, как плитка в ванной, при минимуме отделочных и выравнивающих операций.Разумеется, для первого слоя пенопласт нужно выбирать с профилированной поверхностью с вертикальными бороздками.

Нанесение защитно-выравнивающего штукатурного слоя

Перед оштукатуриванием пенопластового утеплителя на углы и откосы укладывается и крепится пластиковый уголок с сеткой, в данном случае алюминиевый вариант не подходит, вам не даже надо попробовать. Монтаж уголков ничем не отличается от аналогичной процедуры для внутренних стен дома. Уголок выравнивается по вертикали с краями сетки, натягивается и фиксируется небольшим количеством смеси.

Настала очередь армирующей сетки. Для армирования используется гипсовая сетка для наружных работ, плотностью не менее 140 г/м 2 . Полотна сворачиваются вертикально и закрепляются степлером по верхнему краю утеплителя. Края соседних полотен внахлест на 5-7 см, после натяжки линия нахлеста фиксируется небольшим количеством смеси.

Полотно, уложенное поверх утеплителя, выравнивается и на стены укладывается выравнивающий слой. Для крепления и устройства защитного слоя на пенопластовом утеплителе используется специальная смесь, более плотная и пластичная.Можно Ceresit или любой другой материал, но именно для создания защитного слоя под внешнее оштукатуривание.

Поверх сетки укладываем тонкий слой клеевой массы в несколько миллиметров и разглаживаем шпателем снизу вверх так, чтобы между поролоном и сеткой был слой раствора 2-3 мм.

Сухая армированная защитная штукатурка имеет очень неровную поверхность с потеками и дефектами, поэтому перед укладкой выравнивающего слоя необходимо будет отшлифовать поверхность.Лучше всего использовать два вида наждачной шкурки, закрепленной на деревянной основе. Чем шире терка, тем ровнее внешняя поверхность стен с утеплителем, но при ширине более 25 см работать становится просто физически сложно. Часто защитный слой стирают виброшлифовальной машинкой, другие виды оборудования не используют из-за риска повреждения наружной поверхности стены и пенопластового утеплителя.

Следующим этапом на наружную поверхность стен укладывается выравнивающий слой толщиной 3-4 мм.Наносится и выравнивается аналогично защитному.

Важно! Каждый слой необходимо наносить и выравнивать не более 48-66 часов в прохладную погоду; в жаркую погоду время сокращается на 30%. В противном случае внешняя поверхность станет очень твердой и ее будет трудно натереть.

Декоративная отделка пенопластом

Перед тем, как приступить к нанесению декоративной штукатурки или покраски, наружную поверхность стен необходимо загрунтовать. Если планируется монтаж декоративного покрытия пенопластом, то лучше всего подойдет Ceresit St16, с игольчатым песчаным наполнителем.Под покраску можно загрунтовать наружную поверхность стен Ceresite CT17.

Вывод

Считается, что самый удачный вариант утепления пенопластом тот, который не виден снаружи, то есть дополнительные 6-7 см на наружных стенах никак не влияют на внешний вид и дизайн здания. Иногда проблему конденсата решить не удается, например, для бань или в домах с плохой гидроизоляцией пола, тогда поверх штукатурки и утеплителя стен приходится укладывать сайдинговые панели, закрывая выступающую сквозь штукатурку капиллярную сетку .Часто для деревянных или каркасно-панельных домов наружные стены утепляют без всякого клея, на каких-то грибках. При этом наружную поверхность пенопласта необходимо оплавить, загрунтовать и покрасить. водоэмульсионная краска. В качестве внешнего декоративного слоя используется облицовка с имитацией кирпича, природного камня или дерева.

Утепление дома пенопластом – один из недорогих и простых способов сохранения тепла. Этот способ не занимает очень много времени, но тем не менее при монтаже пенопласта нужно учитывать некоторые нюансы.От правильной подготовки поверхности, выбора материала и монтажа может зависеть качество утепления и долговечность пенопласта.

Необходимые материалы

В первую очередь приобретается такой материал, как поролон. Используется вместе с ним:

  • Грунтовка.
  • Клей для плитки.
  • Гипс.
  • Усиленные углы.
  • Крепеж (дюбель).

Для утепления каркаса пола и потолка дополнительно потребуются металлические или деревянные профили, а также листы ДСП.

Инструменты

Для правильного и качественного крепления пенопласта к стенам и потолку необходимо приобрести дрель. Желательно иметь для него сверла разных размеров. Точно и аккуратно провести все замеры поможет строительный уровень. Для смешивания раствора нужна небольшая емкость, а для его нанесения потребуется шпатель. Для резки пенопласта будет использоваться строительный нож.

Что лучше: пенопласт или минеральная вата

При выборе утеплителя всегда нужно внимательно изучать характеристики того или иного материала.Ведь от этого зависит его качество и долговечность.

При выборе полистирола можно не сомневаться в его тепло- и влагоизоляционных свойствах. Этот материал на 98% состоит из воздуха и совершенно не пропускает жидкость и пар. Благодаря этому в помещениях, обшитых таким материалом, значительно снижаются теплопотери.

Минеральная вата также отлично согревает ваш дом. Его можно использовать для утепления любых зданий. Выпускается не только в плитах, но и в рулонах и достаточно удобен при монтаже.Однако этот материал более восприимчив к влаге. Стоимость такого материала также отталкивает многих покупателей. Поэтому для качественного и недорогого утепления дома вполне можно использовать пенопласт.

Толщина пенопласта для утепления

При выборе параметров пенопласта не стоит останавливаться на некачественном материале с низкими эксплуатационными характеристиками. Например, пенопласт плотностью в 15 кг/м³ подходит только для утепления внутренних стен здания.А для наружной обшивки дома лучше купить более прочную плотностью 25 кг/м³. А вот для укрепления откосов окон и дверей, а также фундамента здания лучше использовать плотность 35 кг/м³. Благодаря такому высокому показателю можно использовать более тонкие листы.

Толщина пенопласта подбирается по следующему принципу: если дом нужно хорошо утеплить и защитить от сильного ветра, то лучше купить материал толщиной около 15 см.Но если строение находится в более теплой климатической зоне, то можно приобрести самый обычный, имеющий толщину 7 см, ведь такой вид обойдется дешевле.

Если наружные стены имеют значительные неровности, то для исправления этой проблемы можно использовать более толстый пенопласт.

Но нельзя переусердствовать при выборе характеристик поролона. Ведь очень толстые листы могут привести к технологическим проблемам. В некоторых случаях, когда необходимо обойти трубы, нельзя использовать толстые листы.Поэтому целесообразнее приобрести пенопласт толщиной 5 см плотностью 35 кг/м 3 , чем использовать 10 см плотностью 25 кг/м 3 . Эти 2 вида сопоставимы по цене и функциональности.

А вот в среднем утеплить дом пенопластом можно по таким правилам:

  • Подвал, цоколь здания, откосы дверей следует утеплить материалом толщиной 5 см и плотностью 35 кг/м 3 .
  • Наружные и внутренние стены лучше обшивать толщиной 7 см и плотностью 25 кг/м 3 .
  • Для защиты потолка и чердака от холода и ветра подойдет плита толщиной 5-7 см и плотностью 15 кг/м 3 .

Главное приобрести качественный материал, который хранился в сухом помещении. Пена не должна быть влажной и желтой. На нем не должно быть никаких повреждений.

Как обшить дом пенопластом

Для обшивки дома пенопластом в первую очередь необходимо приобрести нужное количество утеплителя. Для этого рассчитывается общая площадь наружных стен здания, отнимаются дверные и оконные проемы и добавляется запас 10-15%.Ведь может повредиться материал или не подойти вырезанные куски. Старайтесь делать как можно меньше швов.

После покупки необходимых материалов и подготовки основных инструментов можно приступать к обшивке. Для правильного проведения работ необходимо соблюдать технологию.

Как утеплить дом пенопластом снаружи. Пошаговая инструкция

Технология утепления наружных стен следующая:

  • Подготовка стен.
  • Грунтовка.
  • Установка изоляции.
  • Шпаклевка.
  • Отделка поверхности.

Подготовка стен начинается с очистки поверхности от старого покрытия, если оно есть. Кирпичные или бетонные стены тщательно очищают от отслоившейся штукатурки, мусора и грязи. На стене не должно быть отваливающихся кусков стен. Когда стена не повреждена, можно приступать к грунтовке.

Если на поверхности образовалась дырка или трещина, то необходимо развести небольшое количество шпаклевки и аккуратно шпателем замазать неровность.

Если не избавиться от этого дефекта, то со временем он может увеличиться под утеплителем, что приведет к разрушению стены и порче пенопласта.

Этап Грунтование поверхности проводится для лучшего сцепления утеплителя со стеной. Для этого в магазине приобретается грунтовка глубокого проникновения и наносится кистью на стену. Этот процесс также удаляет ненужные частицы пыли, делая стену более гладкой.

После таких работ можно приступать к приклеиванию утеплителя.Самый оптимальный материал для этого – плиточный клей. Он удобен тем, что очень быстро разбавляется водой до нужной консистенции и позволяет прочно приклеить утеплитель.

Разбавленный клей наносится на стену кистью. Его следует размазать тонким слоем, после чего на несколько секунд приложить подготовленный поролоновый лист.

Предварительно следует сделать разметку для размещения листов на стене. С помощью уровня на поверхности проводят горизонтальные линии по ширине пенопласта.

Несмотря на то, что сверху пенопласт будет покрыт отделочным материалом, укладывать его нужно максимально ровно. Необходимо следить за тем, чтобы между плитками оставался небольшой зазор, как при укладке плитки.

Шпаклевка проводится после установки всех листов. Этот этап заключается в заделке швов. Допускается использование для этих целей плиточного клея, которым монтировалась пена. Можно взять специальную шпаклевочную смесь. Но ни в коем случае нельзя его ремонтировать штукатурной смесью.В противном случае могут образоваться мостики холода, что приведет к бесполезности монтажа утеплителя.

После заделки швов стену необходимо обработать стартовой и финишной шпаклевкой. Это необходимо для того, чтобы поверхность была идеально ровной.

Очень важно использовать усиленные уголки в углах здания, которые сидят на шпаклевке. Они укрепят изоляцию и повысят устойчивость к любым механическим воздействиям.

После высыхания стены ее нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Для удобства можно взять деревянный брусок, к которому приклеена бумага. Это значительно упростит работу. Теперь поверхность готова к обработке любыми отделочными материалами. Полную информацию вы можете прочитать о пиломатериале.

Изоляция пола и потолка

Помимо утепления стен снаружи, можно использовать метод теплоизоляции с кровли и со стороны подвала. Это дополнительно защитит дом от теплопотерь.

Наиболее оптимальным способом утепления пола является монтаж пенопласта со стороны подвала.Для этого цоколь потолка очищают, обрабатывают смесью для заделки неровностей, грунтуют и утепляют пенопластом. После этого швы замазываются, наносится слой шпаклевки и любого отделочного материала.

Если нет возможности установить плиты со стороны подвала, можно крепить их внутри помещения. Для этого:

  • На деревянный пол укладывается гидроизоляция, набиваются бруски, между которыми укладывается пенопласт, гидроизоляция, сверху набиваются листы ДСП.
  • На бетонное основание наносится грунтовка, монтируются брусья, крепятся листы, покрываются гидроизоляцией, затем листами ДСП.

Следует иметь в виду, что перед утеплением пола его необходимо тщательно осмотреть на наличие трещин, плесени и грибка. Избавляться от этого нужно обязательно, иначе проблема разовьется под утеплителем.

Утепление потолка

выполняется по той же технологии: подготовка, грунтование, крепление профилей, пенопласта, герметизация, шпатлевка.Утеплитель можно прикрепить к установленному каркасу с помощью дюбелей.

Для правильного утепления дома вы можете прислушаться к советам профессионалов:

  • Утепление лучше начинать с крыши, затем переходить к наружным стенам и фундаменту.
  • Необходимо подобрать материал подходящей толщины и плотности, чтобы не возникло проблем с его монтажом.
  • Для более прочного монтажа пенопласта можно использовать зонтичные дюбеля, которые позволяют более надежно удерживать пенопласт.

Изучить распространенные ошибки при утеплении фасада можно на видео. Предоставляет квалифицированные консультации по правильному выбору материала, а также проведению утепления.

Процесс утепления дома пенопластом достаточно прост. Материал для работы легкий, что позволяет приклеивать его к поверхности без установки реек. Но все равно нужно придерживаться технологии, чтобы результат был максимально качественным.

Так как утепление дома снаружи пенопластом будет правильным и верным решением, особенно если стены дома пропускают тепло наружу, то мы рассмотрим, как это сделать.

Стены дома, из чего бы они ни были сделаны, могут пропускать тепло наружу и в доме будет холодно, а счета за отопление большие. Для устранения подобного рода недостатка можно утеплить конструкцию. Важно понимать, что лучше утеплять пенопластом или минеральной ватой, ведь по сути это два разных материала. В строительстве, кроме утеплителя, обязательно нужно использовать хороший кирпич от лучших заводов производителей кирпича. эксперт, выбирайте качественные строительные материалы очень важно для будущего дома.

Как утеплить частный дом пенопластом

Пенополистирол – вспененный теплоизолятор. Из-за вспенивания и последующего застывания воздух в порах закупоривает пространство и не дает выйти теплу от стен. Пенополистирол имеет множество преимуществ:

1. Влагостойкость – жесткие волокна не впитывают влагу.

2. Хорошо держит форму — за счет этого с материалом удобно работать.

3. Благодаря неорганическому происхождению в нем не растут такие животные, как крысы и мыши, и в нем не живут такие микроорганизмы, как грибки или плесень.

4. Благодаря небольшому весу не нагружает конструкцию.

5. Не подвержен перепадам температур и возгоранию благодаря наличию в составе антипиренов.

Благодаря тому, что пенопласт не боится воды, его чаще всего используют, если нужно понять, как лучше утеплить дом пенопластом или минеральной ватой. Ведь последний боится воды и устанавливать его нужно только после тщательной изоляции минваты от влаги.Также в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности присутствует тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

Еще одним недостатком минеральной ваты является необходимость укладки ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата – мягкий материал, она имеет свойство сжиматься в объеме, открывая путь выходу тепла.

Если вы решили использовать минеральную вату, то стоит быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

Подготовка стен

Для утепления стен дома нужно подготовить стены, для этого их очищают от грязи и пыли. После этого нужно прогрунтовать все поверхности, на которые будет укладываться утеплитель. Это необходимый момент, если важно, как правильно утеплить дом пенопластом снаружи. Таким образом достигается хорошее сцепление стен здания с теплоизолятором.

Перед утеплением неровности стен лучше выровнять.Для этого трещины и углубления заполняют раствором и дают хорошо высохнуть.

Также многие задаются вопросом, можно ли утеплить деревянный дом пенополистиролом? Да, конечно ты можешь. Но в этом случае можно обойтись и без клея, и без грунтовки, а нужно будет монтировать специальный каркас, куда и будет укладываться утеплитель. А вот установку на грибы лучше производить для надежности крепления.

Как утеплить стену снаружи пенопластом

После грунтовки нужно дать стене высохнуть, это занимает немного времени.За это время нужно приготовить клей, так как неважно какой пенопласт вы используете для утепления дома снаружи, важно наклеить его на стену. Это нужно для того, чтобы утеплитель не скатывался. Поэтому с пенопластом в этом плане работать удобнее, за счет жесткости его легко клеить на стены, и он не скатывается, как минеральная вата. Если вопрос, что лучше утепляйте стены пенопластом или минеральной ватой, тогда несомненно лучше остановить свой выбор на пенопласте.Так как работа будет продвигаться быстрее и качество стены намного выше.

После приготовления клея и утеплителя необходимо прикрепить к нижнему краю стен металлическую стартовую планку. Это поможет удержать нижний слой теплоизолятора на месте.

Так как утеплить дом пенопластом без клея невозможно, нужно правильно нанести клей. Может применяться по-разному:

1. Если стена неровная, клей можно наносить прямо на стену, лучше делать это постепенно, чтобы клей не засыхал.Таким образом, состав заполнит неровности.

2. Также имеет смысл наносить клей непосредственно на теплоизолятор. Этот способ будет выигрышным, если стоит вопрос, как правильно утеплить пенопластом стены с большими неровностями.

3. Можно нанести специальный клей из баллончика. Его наносят непосредственно на пенопласт и прижимают к стене.

После фиксации теплоизолятора на клей необходимо время, чтобы клей высох. По технологии, как утеплить фасад пенопластом, нужно прикрутить плиты пенопласта на специальные дюбеля-грибки.У них большая кепка, и этой кепкой они прижимаются к стене.

Для дюбель-гвоздей нужно просверлить отверстие равное толщине пенопласта плюс 45 мм от углубления в стену плюс 1 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гвоздя. Затем вбивается гвоздь.

По количеству дюбель-гвоздей принимаются следующие величины: на каждый угол плиты по одному гвоздю плюс 1 гвоздь в центре утеплителя. Для угловых элементов нужно взять по 6 штук на каждую пластину.После вкручивания гвоздей нужно проклеить все стыки, а также места гвоздей специальной алюминиевой лентой. В технологии можно ли утеплять дом пенопластом снаружи этого нет, но этот этап уберет мостики холода, возникающие на стыках и местах вбивания гвоздей. После этих работ дом можно отделать внешней обшивкой.

Можно ли утеплить дом пенопластом

До сих пор ведутся споры о том, можно ли утеплять стены пенопластом, ведь у него низкий показатель паропроводности.А это значит, что стены дома могут отсыреть и начать гнить. Чтобы этого избежать, необходимо оставлять небольшие участки, позволяющие стене дышать. Но, при склеивании такой вариант невозможен. Это значит, что есть смысл оставить незавершенными участки, дающие доступ к стене сверху. При этом необходимо следить за тем, чтобы на эти участки не попадала вода. Именно таким образом решается вопрос, как правильно утеплить стену пенопластом.

Для деревянных или каркасных стен сделать зазор между стеной и деревом просто, достаточно сделать двойную обрешетку.

Применение пароизоляционной мембраны также является камнем преткновения для многих строителей в вопросе, как утеплить стены пенопластом. Одни говорят, что дополнительная гидроизоляция, идущая в комплекте с пленкой, не помешает. Другие считают, что это лишнее, так как технология, как утеплить стены пенопластом, не предусматривает использование пароветрозащитной мембраны.

Толщина пены

При утеплении дома следует выбирать толщину утеплителя.Этот момент очень важен, потому что:

1. Слишком тонкий слой не обеспечит необходимой теплоизоляции.

2. Слишком толстый слой увеличит нагрузку на конструкцию своим весом, а также просто не оправдает затраченных затрат.

Поэтому важно понимать, какой толщины используется пенопласт для утепления дома и выбирать оптимальный вариант. Если дом утепляется по проекту, который составляли знающие люди, то этот показатель можно найти в документы.При самостоятельном решении, как правильно утеплить дом пенопластом, придется искать специальные законы, регулирующие этот показатель. Но можно поступить проще и поспрашивать опытных специалистов. Как правило, многие строители отмечают, что для качественного утепления дома достаточно пенопласта толщиной 10 см. Для каркасного дома этот показатель лучше удвоить, особенно если в доме планируют жить постоянно.

Дополнительные плюсы и минусы

При утеплении стен нельзя отметить дополнительные качества.Пенопласт также является хорошим звукоизолятором, а значит, утепленный дом не будет пропускать в дом посторонний шум с улицы.

Также пенопласт не боится перепадов температур, что очень актуально в северных регионах, где морозы достигают сильных отметок. А вот открытый утеплитель боится действия солнца, так как ультрафиолетовые лучи разрушают этот материал. Поэтому сразу после утепления необходимо произвести его облицовку.

Пенопласт

, благодаря своей влагостойкости, может применяться для утепления стен парилки.Листы со стороны помещения нужно проклеить специальной металлизированной лентой, она будет отражать тепло внутрь, благодаря чему помещение будет дольше оставаться теплым.

Это все плюсы и минусы пенополистирола. В любом случае, утеплять ли дом этим материалом, решать только хозяину, но ряд преимуществ показывает, что утепление пенопластом не помешает.

Каковы лучшие варианты изоляции наружных стен?

Утепление существующих стен — лучший способ решить проблемы, связанные с неудобными помещениями и высокими затратами на отопление и охлаждение.

Более важный вопрос: каковы наилучшие варианты изоляции наружных стен? Честно говоря, все сводится к объему ремонта, который вы хотите сделать, сумме, которую вы хотите потратить, и вашим общим ожиданиям.

Дилеры

RetroFoam уже почти 20 лет утепляют существующие наружные стены инъекционной пеной в домах по всей территории США. Наши подрядчики понимают, как работает инъекционная пеноизоляция, которую мы предлагаем, а также плюсы и минусы других материалов.

Мы стремимся помочь вам принять наиболее взвешенное решение для вашего проекта по утеплению стен.В рамках этой миссии ниже мы обсудим все доступные вам варианты в зависимости от того, существуют ли ваши стены или снесены до стоек, а также то, что каждый из них может предложить.

Лучшая изоляция для открытых наружных стен

Какой утеплитель лучше всего подходит для открытых и открытых наружных стен?

Здесь играет роль множество факторов, и все сводится к вашим ожиданиям. Вы хотите лучшее, или вы ищете более дешевый вариант? Важны ли для вас энергоэффективность и сокращение углеродного следа?

Давайте перейдем к мельчайшим деталям открытых вариантов утепления наружных стен.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна

— один из вариантов, который потребует демонтажа гипсокартона.

Материал состоит из чрезвычайно тонких стеклянных волокон и может быть установлен в виде прокладок или рулонов в полости стоек. Хотя стекловолокно замедляет распространение горячего и холодного воздуха, оно по-прежнему позволяет воздуху проникать в дом и выходить из него.

Стекловолокно — довольно недорогой вариант изоляции для ваших наружных стен, и вы можете установить его самостоятельно, если уверены в своих силах.Недостатком является то, что стекловолокно, как известно, со временем провисает и смещается, а это означает, что у него есть срок годности, и в конечном итоге вам придется его заменить. Эти регулярные расходы, наряду с затратами на реконструкцию ваших стен и материалов, необходимых для проекта «сделай сам», если вы того пожелаете, делают этот более дешевый вариант намного дороже.

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пенопласта

— это еще один материал, который потребуется вам сделать во время ремонта или если вы не против вырвать гипсокартон.

Пенопластовые панели представляют собой жесткие панели из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана. Эти доски продаются различной длины, облицовки и длины, чтобы соответствовать полостям стены.

Однако, в отличие от стекловолокна, это один и готово. Вам не нужно будет заменять пенопластовую доску после ее установки или нанимать подрядчика для ее установки. Следует отметить одну вещь: вам нужно убедиться, что вы загерметизировали швы досок, иначе у вас все еще будет много утечки воздуха.

Изоляция из напыляемой пены

Если вы хотите создать воздушную изоляцию, которая поможет поддерживать постоянную температуру в вашем доме, распыляемая пена — это то, что вам нужно.

Изоляция пенопластом

является экологически безопасным вариантом для открытых полостей в стенах. В зависимости от производителя и материала пена для напыления смешивается либо с водой, либо с химическим реагентом.

Распыляемая пена с открытыми порами обычно рекомендуется для жилых проектов. Пена расширяется и полностью заполняет полость. Можно использовать пенопласт с закрытыми порами, но он лучше подходит для открытых стен, поскольку он более прочный.

Любой пенопласт остановит движение воздуха в стены и наружу, делая дом более энергоэффективным и комфортным.

Лучшая изоляция для существующих закрытых стен

Может быть, эта переделка вам не по душе и не входит в бюджет.

Это нормально, потому что вы все еще можете добавить изоляцию без необходимости разрушать свой дом.

Изоляция из вспененной целлюлозы и вспененной пены может быть установлена ​​снаружи вашего дома, поэтому нет необходимости снимать гипсокартон.

Давайте посмотрим, что могут предложить оба варианта.

Вдуваемая целлюлозная изоляция

Если вам не нужна полная реконструкция дома, вы все равно можете утеплить его, не разрушая дом.

Вдуваемая целлюлоза может быть установлена ​​снаружи вашего дома. Монтажник удалит ряд сайдинга, просверлит отверстия в обшивке и задует целлюлозу.

Этот метод не потребует разрушения вашего дома, но может привести к беспорядку.

Целлюлоза изготовлена ​​из переработанных газет или джинсовой ткани. Из-за своей консистенции при вдувании пыль из материала может попасть через вентиляционные отверстия и выходы, то есть по всему дому.

Целлюлоза

также известна тем, что со временем смещается и оседает, что означает, что у вас могут остаться незакрытые пробелы.

Пенопластовая изоляция

Инъекционная пеноизоляция, такая как RetroFoam, укладывается так же, как и вдуваемая целлюлоза.

RetroFoam представляет собой смолу на основе триполимера, которая образует изоляцию из вспененного материала при смешивании с пенообразователем и водой. Материал имеет консистенцию крема для бритья, поэтому при впрыскивании в стену он заполняет каждый уголок и щель.

Главное отличие инъекционной пены по сравнению с другими существующими вариантами изоляции стен заключается в том, что она единственная создает воздушную изоляцию.Этот воздушный затвор удерживает воздух, который вы платите за нагрев или охлаждение, внутри, где вы хотите, и не пропускает внешние элементы.

Этот воздушный затвор сделает ваш дом более комфортным и энергоэффективным.

Инъекционную пену также никогда не нужно будет заменять или добавлять к ней что-либо с течением времени, чтобы обеспечить сохранение теплоизоляционного покрытия в ваших существующих стенах.

Выбор лучшего утеплителя для наружных стен

Итак, какой утеплитель лучше всего подходит для наружных стен?

Что ж, все зависит от ваших ожиданий и бюджета.

Если вы хотите создать воздушную изоляцию в существующих наружных стенах без необходимости переделывать дом, то RetroFoam — лучший вариант для вашего проекта. С другой стороны, если вы ищете дешевый вариант только для того, чтобы что-то встроить в стены, и вас не так волнует энергоэффективность и общий комфорт, то лучше всего подойдет один из других вариантов.

Если вы считаете, что RetroFoam является правильным выбором для изоляции ваших наружных стен, и хотите узнать больше о том, как он работает, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Связанные статьи

Какой тип изоляции лучше всего подходит для изоляции существующих стен? (Инъекционная пена против вдуваемой целлюлозы)

Кому не подходит домашняя изоляция RetroFoam?

В чем разница между инъекционной пеной RetroFoam и пенопластовой изоляцией?

руководство по энергетике, которое поможет сохранить снаружи снаружи, а внутри — Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • герметизация • ледяные дамы • подвалы • окна • двери …и многое другое!

 Рекомендации по климатическим зонам

Международный совет по нормам и правилам предоставляет минимальные рекомендации по значениям изоляции различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изоляционную оболочку R-15 или полостную изоляцию R-19.
13+5 означает изоляцию полости R-13 плюс изоляционную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, оказывает огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительную сумму денег на энергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США, — сделав несколько простых энергосберегающих улучшений в наших домах. Помимо экономии денег на коммунальных платежах, мы можем защитить наши дома от влаги круглый год, уменьшить проблемы, вызванные наледью на крыше зимой, значительно сократить расходы на охлаждение летом, продлить срок службы домов, а иногда и увеличить перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает вклад углекислого газа и других парниковых газов.

Дома уже не простые

Когда многие из наших домов были построены, мало кто заботился об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и технологий для того времени было достаточно.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) становились все более сложными.Рост стоимости энергии, наряду с экологическими и другими проблемами, повысил осведомленность и стимулировал исследования в области эксплуатации зданий. Эффекты взаимодействия структурных систем, компонентов защиты от непогоды, механического оборудования и электрических устройств в современных домах являются предметом целой области исследований: строительная наука .

Экономия энергии выгодна для всех

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть существенное сокращение энергопотребления за счет экономии и повышения эффективности.Даже если ежегодные сбережения для вашего дома скромны, тем не менее, они продолжаются год за годом. Многие улучшения в области энергетики сэкономят достаточно денег, чтобы окупить первоначальные инвестиции всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительство

Взаимодействие различных частей зданий стало лучше пониматься за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, удобных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергоаудит

Включает тест «дверца воздуходувки» (выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух просачивается через оболочку вашего дома, может помочь расставить приоритеты в стратегиях энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди считают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов.На самом деле есть много вещей, которые обычные жители могут сделать сами, и много других вещей, которые они могут нанять для выполнения другими.

Прежде чем приступить к любому крупному проекту, вы должны знать, какие у вас есть варианты и какие могут быть преимущества. Сегодняшние дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействия между различными компонентами дома более сложны, и последствия неправильной работы систем или дисбаланса могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно провести аудит энергопотребления дома (иногда называемый обзором эффективности дома ) до того, как вы приступите к модернизации или реконструкции вашего дома. Эта оценка того, как функционирует ваш дом, может помочь вам решить, что нуждается в исправлении, что нуждается в модернизации, а что в замене. Многие люди проводят последующий аудит после того, как работа была сделана, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как работает ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, проверив и измерив производительность здания.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будет рассмотрено несколько вещей:

  • Визуальный осмотр чердака, стен, подполья, фундамента, подвала, окон, дверей и крыши.
  • Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей для экономии.
  • Испытание «двери воздуходувки» для определения степени утечки воздуха.
  • Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровня изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
  • Проверка эффективности и безопасности приборов для сжигания топлива (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не вызывают проблем с воздухом в помещении.

Когда следует пройти энергоаудит?

Большинство домов, даже недавно построенных, могут извлечь пользу из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив при этом время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит до:

  • Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно подобрать размер новых приборов и обеспечить их максимально эффективную работу.
  • Замена окон, дверей или сайдинга. При правильной установке эти усовершенствования могут сделать ваш дом более герметичным, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых топочных устройств или для жильцов.
  • Инвестиции в капитальный ремонт или пристройки. Знание текущей работы дома может помочь определиться с выбором конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшения энергоэффективности.
  • Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсат, плесень, плесень или утечки), неравномерный нагрев или охлаждение, сквозняки, ледяные заторы или высокие счета за электроэнергию.

Сколько стоит энергоаудит?

Энергоаудит дома стоит от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в свою газовую или электрическую компанию, чтобы организовать базовый энергетический аудит. Более комплексные аудиты (для нового строительства или крупной реконструкции) можно получить у частных подрядчиков, специализирующихся на всесторонних обзорах эффективности дома.

Энергоаудит

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для точного определения пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание мест утечек облегчает устранение и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других вложений в энергию.

Насколько сложно улучшать энергию?

Если у вас есть базовые инструменты и вы умеете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми из проектов, предложенных в этой брошюре, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергоснабжения. Обязательно обратитесь в местный муниципалитет за разрешениями и проверками.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если не хотите выполнять работу самостоятельно; даже с оплатой того, чтобы кто-то другой выполнял работу, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как я могу заплатить за это?

Несмотря на то, что многие энергоэффективные проекты (зачеканка окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) обойдутся всего в несколько долларов, другие (изоляция наружных стен, герметизация чердака, замена печи или установка ливневых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают поощрения за более крупные проекты (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек на скидку, когда работа будет завершена.Другие коммунальные службы предлагают бесплатные или льготные услуги или продукты (например, насадки для душа с низким расходом, лампы компактных люминесцентных ламп или энергоаудит). Для получения подробной информации обратитесь в местное энергопредприятие или посетите сайт dsireusa.org.

Местные некоммерческие и соседские организации предлагают различные услуги и программы, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о низкопроцентной ссуде, предназначенной специально для покрытия расходов на ваши энергосберегающие проекты, или рассмотрите возможность получения ссуды на улучшение дома для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты на энергоэффективность, которые учитывают снижение счетов за электроэнергию при улучшении домов.

Кроме того, не забудьте проверить наличие помощи, финансируемой государством. Некоторые жильцы могут иметь право на получение помощи в рамках программы помощи штату по защите от непогоды или программы помощи в области энергоснабжения дома с низким доходом.Заявки можно подавать через местные общественные организации ; перейдите по ссылке , чтобы узнать о требованиях к кандидатам, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, чтобы получить последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федеральных, государственных или местных органов власти, посетите их веб-сайты. Прежде чем приобретать продукты или услуги, важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. д.).Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваши поощрения, скидки или гранта.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, отделяющие его снаружи от внутреннего, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных условий внешней среды и обеспечивает комфорт, сухость и энергоэффективность внутри нашего дома.

Оболочка дома включает в себя окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе создают структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушной и пароизоляционной изоляции, изоляции, наружной обшивки, сайдинга и наружной краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать конверт максимально плотным.

Домашняя затяжка

Каждый дом нуждается в определенном количестве свежего воздуха для работы приборов, работающих на топливе, для избавления от лишней влаги, поддержания качества воздуха в помещении, уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен контролируется, он называется вентиляцией . Когда он бесконтрольно просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется проникновением воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в обычном доме. Прекращение утечек воздуха — лучший способ сохранить энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не укрепите свой дом, другие улучшения (такие как окна, изоляция, печи) могут быть не такими эффективными.

Инфильтрация через утечки воздуха может происходить тремя путями:

  • Ветровая инфильтрация происходит в холодные месяцы, когда ветер дует холодный сухой воздух в дом через щели и отверстия и вытесняет теплый воздух. В более теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более холодный воздух.
  • Инфильтрация с эффектом стека происходит во время естественного процесса конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через щели в верхней части дома, он втягивает холодный воздух в нижние помещения.
  • Инфильтрация отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не было обеспечено достаточное количество свежего воздуха для горения. Это может привести к потенциально опасному риску угарного газа, поскольку свежий воздух попадает в дымоходы или вентиляционные отверстия,
    мешая их правильной работе.

Как правило, инфильтрация воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняки, но герметизация скрытых трещин и отверстий поможет. Остановив утечки воздуха в месте их возникновения, вы сохраните тепло зимой и прохладу летом, будете расходовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Инфильтрация воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в стене фундамента, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутренний (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, которые проходят через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, инфильтрация воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и некоторых недорогих материалов для уплотнения, уплотнения и наполнителей.

Большинство людей знают, что они должны герметизировать и герметизировать фасад своего дома, чтобы защитить его от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а накопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потерях энергии, большинство людей полагали, что теплоизоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Несмотря на то, что изоляция замедляет передачу тепла, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха и связанную с ним потерю тепла — это устранить отверстия и проходы между внутренней частью дома и внешней стороной.

Первый шаг к уплотнению оболочки вашего дома — тщательная проверка на наличие утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергетического аудита, и аудитор должен быть в состоянии показать вам места, где происходит утечка воздуха и что необходимо герметизировать. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы сначала закрыть высокие утечки воздуха; иными словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите небольшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец загляните в свой подвал.

Утечки чердачного воздуха: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов имеется множество негерметичных проходов на чердак для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

  • Утеплите края смотрового отверстия и изолируйте заднюю часть чердачного люка/двери. Не забывайте о дверях в неотапливаемые участки коленной стены.

Отверстия в мансардном этаже

  • Заделайте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, воздуховодов и вентиляционных отверстий с помощью хорошего универсального герметика или монтажной пены.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных

  • Эти приспособления могут врезаться в изоляцию чердака и создавать путь для утечки воздуха. Замажьте их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только предотвратить утечку воздуха, но и уменьшить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей напротив светильника. См. иллюстрацию на следующей странице.

Насадка для вентиляционной трубы

  • Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии ответвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, заделайте его монтажной пеной. Для больших пазов используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт, а также герметик или пенопласт по всем краям.

Дымоход камина и дымоход топки/водонагревателя

  • Щель между каркасом дома и дымоходом и дымоходом закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Выдвижные ящики на коленях

  • Если ящики для хранения утоплены в чердачное помещение, соорудите герметичный изолированный бокс вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте проклеить все стыки герметиком или скотчем.

Другие отверстия

  • Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым помещением в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы поместиться вокруг дымохода.
2. Заделайте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (см. выше).
3. Установите гидроизоляцию и уплотните стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перемычки, чтобы удерживать изоляцию на расстоянии не менее одного дюйма от дымохода.

Утечки чердачного воздуха = наледи

Хотя много лет назад считалось, что проблема связана только с вентиляцией чердака, наледь на самом деле возникает из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные заторы возникают, когда тепло попадает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем растаявший снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или софита), где он образует замерзшую плотину, за которой скапливается еще больше талого снега и льда. Накопление льда может скапливаться под черепицей, повреждая ее и позволяя воде просачиваться на потолки и стены под ними.

Чего НЕЛЬЗЯ делать:

  • Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
  • Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие компоненты здания.
  • Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные заторы и может усугубить проблему, вытягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
  • Хотя дополнительная изоляция — особенно пенопласт повышенной плотности на верхней плите наружных стен — может уменьшить передачу тепла на крышу, одной изоляции недостаточно для устранения наледи в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый с выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и скапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет небольшую изоляционную ценность), вызвать растрескивание и отслоение штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Основным источником наледи являются утечки чердачного воздуха

Везде, где есть проникновение в чердачное помещение (провода, сантехнические отверстия, светильники, дымоходы), существует вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не запечатаны должным образом. Чтобы избежать таких проблем и устранить большинство ледяных заторов, утечки воздуха на чердаке необходимо закрыть герметиком или монтажной пеной.

Проводка ручки и трубки

Пломбировочные проволоки и приспособления

  • Электрические провода часто проходят через верхние части стен на чердаки. Заполните отверстие вокруг провода монтажной пеной или герметиком.
  • Светильники, которые входят в чердачное помещение, могут быть закрыты воздухонепроницаемой коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы защитить светильник от изоляции.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только переключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена не затвердеют полностью!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или изношенных или сломанных проводов, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Утечка теплого влажного воздуха через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Распылитель пены или герметик могут устранить утечку воздуха, экономя энергию и уменьшая образование ледяных заторов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если они не закончены

Большинство подвалов имеют несколько мест утечки воздуха. Из-за физики эффекта дымовой трубы (вызывающей подъем теплого воздуха) подвалы являются распространенным источником утечки более холодного воздуха через трещины или проникновения в фундамент или незакрытые швы, где каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Порог и ленточная или краевая балка

  • Заделайте трещины между плитой подоконника и фундаментной стеной с помощью герметика для каменной кладки и заполните трещины между плитой подоконника и ленточной или краевой балкой. Затем изолируйте область ленточной/ободной балки, распылив пенопласт или обрезав изоляцию из пенопластовой плиты по размеру, а затем загерметизировав ее на месте.Не используйте стекловолокно, так как оно не останавливает проникновение воздуха и потому что влага из подвала может попасть между стекловолокном и краевой балкой, что приведет к образованию плесени и грибка.

Насадка для вентиляционной трубы

  • Герметизация желоба в цокольном конце, а также в мансардном конце уменьшит приток воздуха на другие этажи дома.

Дымоходы для печи и водонагревателя

  • Как и на чердаке, закрыть металлом щель между обрамлением и дымоходом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно герметизировать непосредственно монтажной пеной или обычным герметиком.

Люк или дверь в подполье

  • Утеплите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Отверстия в потолке подвала

  • Заделайте герметиком или монтажной пеной отверстие, через которое выходит слив ванны, а также другие отверстия для сантехники или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам придется использовать наполнитель для больших отверстий.

Подвальные окна

  • С помощью герметика для кладки или распыляемой пены заполните трещины в местах крепления оконных рам к стенам. Окна, которые не используются для вентиляции или в качестве противопожарных выходов, могут быть навсегда закрыты герметиком.

Воздуховоды

  • В домах с воздуховодами могут быть зазоры там, где они проходят через потолки, полы и стены.Замажьте или запеньте место соединения металлического воздуховода с потолком, полом или стеной.

Другие отверстия

  • Заделайте трещины или дыры в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для заделки. Не забудьте проверить, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, и загерметизировать снаружи и внутри.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ!

  • Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, который подает свежий воздух для горения.Они должны быть открыты! Петля «J» рядом с концом воздуховода может уменьшить холодный воздух в подвале.


 

Уплотнение вентиляционных отверстий и воздуховодов

Вентиляционные отверстия сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или краевые балки, должны быть загерметизированы или запенены, чтобы предотвратить утечку воздуха (см. выше).
Трубопроводы печей, поднимающиеся из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах соединения металла с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилом помещении: заткните дыры вокруг себя

Утечки воздуха в занятой части вашего дома — это те, которые вы, скорее всего, заметите. Сквозняки воздуха могут ощущаться вокруг окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

Оконные и дверные рамы, отделка и плинтуса

  • Аккуратно снимите отделку и загерметизируйте или запеньте зазор между рамой стены и оконным или дверным косяком (не стекловолокно, оно не герметизирует воздух).Если вы не знаете, как правильно снять и заменить обшивку, подумайте о том, чтобы нанять ее. Используйте пену низкой кратности вокруг окон и дверей.
  • Если вы не хотите снимать отделку, вы можете зачеканить края отделки и плинтуса в местах соединения стен и пола герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для паркетных или кафельных полов и отделки натуральным деревом, а окрашиваемый герметик — для окрашенных полов и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене/отделке может стать проблемой при перекрашивании.

Отсутствует гипс

  • Открытые рейки указывают на прямое отверстие в стенных и потолочных полостях.Отремонтируйте штукатуркой или покройте новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

  • Заделайте трещины с помощью подходящего шпаклевочного материала и перекрасьте.

Окна и двери

  • Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях и при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и повторно остеклите или зашпаклевайте незакрепленные оконные стекла.Замажьте движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы предотвратить утечку воздуха.

Электрические выключатели и розетки

  • Установите пенопластовые прокладки и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренние стены. Хотя это может оказать очень незначительное влияние на потери тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт, уменьшая сквозняки.Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты повернутся выше, чем необходимо.

Прочие отверстия в наружных стенах

  • Замажьте или запеньте вокруг всех потолочных светильников, обогревателей, аптечек, ванн, кухонных шкафов, стоков и водопроводных труб в местах их входа в стену на кухне и в ванной. Также заделайте любые другие отверстия в наружных стенах.

Заделка отверстий, трещин, утечек

Все, что проходит сквозь стены или потолки, является потенциальным местом утечки воздуха.Зазоры вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заделайте их герметиком, герметиком или гипсом. Пенопластовые прокладки на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного энергопотребления.

Камины: тратят больше тепла, чем производят?

Очаровательный старинный камин может показаться теплым и веселым, но он, скорее всего, теряет из дома больше тепла, чем отдает.Теплый воздух в доме всасывается в дымоход и заменяется холодным воздухом, просачивающимся в дом. Когда огонь угасает, в дымоход уходит больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к обратному выбросу дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также снизить потери энергии:

  • Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается вверх по дымоходу, значит, есть утечка воздуха. Замажьте узел заслонки огнеупорным цементом, но не закрывайте заслонку.
  • Установите плотно прилегающие стеклянные двери или герметичную каминную вставку. Управление воздушным потоком в вашем камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и уменьшает утечки воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
  • Если вы редко пользуетесь камином, установите в дымоходе дымохода надувной дымоход, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить потери тепла через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при возгорании, не снимая воздушный шар.
  • Во многих каминах и печах есть источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и плохую работу печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Подача свежего воздуха должна иметь хорошо герметичную заслонку, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
  • Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного потока воздуха.

Печатные камины

Существует несколько способов повышения энергоэффективности камина, в том числе:

  • Уплотнение заслонки дымохода.
  • Установите герметичные двери (с хорошими прокладками).
  • Установите «дымоход» в редко используемые камины.
  • Обеспечьте правильную работу/герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
  • Герметик/пена там, где кирпич/камень соприкасаются со стеной и потолком.

 

 

Внешнее уплотнение: защита от влаги

Герметизация снаружи вашего дома не только предотвращает проникновение воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т. д.

  • Герметик или пенопласт вокруг отверстий для электрических, газовых, нефтяных и водопроводных линий; дренажные трубы; сантехника для внешних патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые щели/двери.

Вентс

  • Герметик или пена вокруг вентиляционных отверстий осушителей, вентиляционных отверстий систем отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий подачи свежего воздуха для печей, работающих на топливе, и водонагревателей.

Окна

  • Герметик вокруг оконных рам.Если у вас есть комбинированные штормовые окна, загерметизируйте окна там, где металлическая рама штормового окна соприкасается с оконной рамой; Не закрывайте отверстия для выхода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы герметизировать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

  • Герметик вокруг дверных косяков. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

  • двери и окна;
  • вентиляционные отверстия для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
  • точки ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

 

Поддержание нагретого и охлажденного воздуха в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного воздушного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одним из самых больших источников энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подвальные помещения).

Надлежащим образом герметизированные воздуховоды могут доставлять нагретый/охлажденный воздух туда, где он вам нужен, а не просачиваться туда, где он вам не нужен. Это позволяет вашей печи/кондиционеру работать меньше, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

  • Проверить воздуховоды на наличие утечек воздуха. Сначала отремонтируйте негерметичные соединения с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки либо мастикой на латексной основе со встроенной сеткой из стекловолокна, либо металлической/фольговой лентой (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, растрескается и потеряет свою адгезию за очень короткое время.
  • Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте остатки изоляции от других работ. Заклейте все стыки изоляции соответствующей лентой.
  • Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистров в полу и стенах; если нет, заклейте их герметиком.
  • Закройте возвратные воздуховоды, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или подполья.
  • Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где это необходимо.Например, зимой закрыть регистры в неиспользуемых комнатах.
  • Не путайте герметизацию воздуховодов с очисткой воздуховодов! Очистка воздуховодов не дает никаких преимуществ, связанных с энергопотреблением.

Зачеканка проста и экономична

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете заделать отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед герметизацией или вместо этого использовать аэрозольный герметик.

Старые деревянные окна могут иметь стекла, которые удерживаются на месте с помощью замазки и точек остекления. Если замазка потрескалась или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо замазать заново. (Разбитые стекла должны быть заменены.) Хотя для ремонта/замены оконной замазки можно использовать герметик, его может быть трудно нанести аккуратно, и будущий ремонт будет проблематичным.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно читайте этикетки на тюбиках и выбирайте герметик, который лучше всего подойдет для герметизируемых материалов.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они являются хорошим выбором для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Преимуществом будет более долговечная пломба; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как высококачественные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, некоторые можно красить, а другие нет.

Перед уплотнением обратите внимание на следующие моменты:

  • Полностью удалить старый герметик и незакрепленные материалы.
  • Убедитесь, что все поверхности сухие и на них нет грязи, жира или масла; протрите спиртом для очистки.
  • Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или когда возможен дождь до полного отверждения.
  • Обклейте края трещины скотчем, чтобы не заделывать прилегающие поверхности.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный равномерный слой герметика:

  • Отрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен необходимому размеру валика – ближе к концу для маленького валика, выше – для более широкого.
  • Постоянно нажимая на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его вдоль герметизируемого соединения.
  • Убедитесь, что в стыке достаточно герметика, чтобы запечатать оба края и обеспечить усадку.
  • Разгладьте герметик мокрым пальцем (хорошо использовать одноразовые перчатки!) или пластиковой ложкой для таких материалов, как силиконовые или масляные герметики.

После нанесения герметика требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время отлипа говорит вам, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью стабильным или достиг точки, когда дальнейшее высыхание или усадка прекращаются.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного отверждения. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии достаточной вентиляции; внимательно прочитайте инструкции производителя и примите соответствующие меры предосторожности.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не контактируют со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена

идеально подходит для заполнения больших трещин, с которыми герметики не справляются. Он поставляется в аэрозольных баллончиках и требует короткого времени для отверждения. Пена очень липкая и быстро прилипает ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые беспорядки.

  • Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации чердака; пена низкой кратности будет лучше прилипать к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел об герметизации чердака в этом руководстве).
  • Напыляемая пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может привести к деформации косяков и повлиять на работу окна или двери.
  • Когда вы работаете на большой площади, например, на чердаке, может быть неудобно носить с собой несколько банок с монтажной пеной и следить за ними. Вместо этого подумайте об аренде пенного пистолета у подрядчика, который имеет длинное сопло и может помочь вам проникнуть в труднодоступные места.

Попробуйте эти материалы для специальных работ

В дополнение к описанным выше типам герметиков и аэрозольных герметиков, вам может понадобиться использовать наполнители для заполнения очень широких зазоров.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, пенопласта и губчатой ​​резины — и вы можете найти их в отделе герметиков вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия элементов; вам нужно будет замазать или запечатать их.

  • Чтобы закрыть щели, слишком большие для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте участки жесткой пенопластовой изоляции, чтобы они подошли по размеру, и приклейте их с помощью расширяющейся пены, прежде чем закрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
  • На зиму используйте веревочный герметик для герметизации окон и других мест, которые вы захотите открыть весной. Веревочный герметик представляет собой серый, похожий на замазку материал, который поставляется в виде длинных полос или рулонов. Он прост в установке и остается гибким, и вы можете просто снять его, когда погода станет теплой. Обратите внимание, что веревочный герметик не прослужит дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может оставить пятна на окрашенных участках.

Этапы уплотнения

Нанесение сплошного слоя герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить надежную герметизацию:

  • Вставьте трубку в пистолет.
  • Наконечник срезан под углом 45 градусов желаемой толщины; используйте проволоку/гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
  • Нажмите на спусковой крючок, плавно перемещая наконечник вдоль заполняемого шва.
  • Сгладьте валик с помощью инструмента или пальца, убедившись, что оба края закрыты.

Изоляция: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет поток тепла через ограждающие конструкции здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет потерю тепла и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять прохладу в доме.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей изоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и образ жизни. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но изоляция вашего дома часто является разумным вложением энергии.

Хотя все дома разные, основное правило изоляции одинаково для всех домов: утепляйте любую поверхность, отделяющую отапливаемое помещение от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции, особенно на чердаке, может принести большую пользу.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для пиковой экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, изолируемые участки вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начинать утепление с чердака. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно прост, поэтому стоимость проектов по утеплению чердака значительно ниже; это также самое простое место для начинающих. Вы можете установить сыпучий, войлочный или ватный утеплитель поверх существующего утеплителя. Если вы решите использовать вдуваемую или напыляемую изоляцию, такую ​​как целлюлоза, полиуретан или полиицинен, вам, вероятно, потребуется ее профессиональная установка.

Несмотря на то, что большинство чердаков домов в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть, добавив дополнительную изоляцию чердака. Повышение изоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потерь тепла. Чтобы определить текущую R-значение вашей изоляции чердака, проведите энергоаудит; Вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм материала, который находится на месте (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, окупаемость инвестиций уменьшается, когда значение R превышает R-50.

На что обратить внимание, если вы делаете это самостоятельно

Если вы утепляете собственный чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты:

  • Проверьте наличие утечек чердачного воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и загерметизируйте их!
  • Убедитесь, что на карнизах установлены перегородки, обеспечивающие вентиляцию и предотвращающие «вымывание» изоляции ветром.
  • Осмотрите провода и коробки крепления перед покрытием изоляцией.

Уплотнение утечки воздуха в первую очередь

Прежде чем добавлять изоляцию, убедитесь, что утечка воздуха из жилого помещения на чердак закрыта.

Вермикулит

Сыпучий вермикулит или перлит можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска содержания асбеста в некоторых видах вермикулита домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаке, но только обученными подрядчиками по утеплению. Если необходимо удаление вермикулита, следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления чердака

Существует несколько хороших вариантов дополнительной изоляции чердака. Если нет влаги из-за протечек крыши или влаги из здания внизу, нет необходимости удалять существующую изоляцию.Ваш выбор включает:

  • Войлок или одеяла . Стекловолокно доступно в различной толщине и ширине и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верхняя часть существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните пространство между балками. Затем положите войлок или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Аккуратно обрежьте трубы и части фермы, не сгибайте и не сгибайте стекловолокно.
  • Вдувной. Вспененная изоляция, обычно состоящая из целлюлозы (изготовленной из переработанной газеты) или волокон стекловолокна, гораздо лучше заполняет каркас и обеспечивает равномерный слой изоляции. Вдуваемая изоляция может быть нанесена непосредственно поверх существующей изоляции. Правильное применение требует специальной машины и умеренного мастерства.

Независимо от выбранного изоляционного материала, между стропилами, выступающими за стеновую панель, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы предотвратить попадание изоляции в перекрытия и обеспечить вентиляцию.Каждый проект по утеплению мансарды должен также включать в себя герметизацию утечек воздуха!

Как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, каркасного дома или плоской крыши представляет собой особенно сложную работу, поскольку между потолком и крышей мало или совсем нет пространства. Одним из вариантов является профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил крыши для обеспечения дополнительной изоляции. Третий вариант заключается в применении пенопластовой изоляции под настилом крыши во время проекта по перекрытию.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию для текущего кода.

Изоляция «полутораэтажки»

Многие дома, построенные в середине ХХ века, были одноэтажными с большим «чердаком-расширением» над ними. Эти участки часто становились законченными жилыми помещениями и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудностей с доступом к некоторым областям, которые необходимо изолировать, полутораэтажный дом может представлять собой проблему изоляции и герметизации.Но, учитывая, что так много тепла может уйти через верхнюю часть здания, необходима надлежащая герметизация и изоляция этих конструкций.

Если чердачное помещение никогда не обрамлялось и не отделывалось, изоляция и герметизация могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Однако, если коленные стены и потолки на месте, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, в которых есть чердак над вторым этажом — «два с половиной этажа».»)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система каркаса состоит из четырех частей (вместе с вертикальными фронтонами). Каждая часть требует несколько иного подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

  • Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между потолочными балками и поверх них можно установить ватин или вдуваемую изоляцию. Доступ в помещение может осуществляться через чердачную дверь или через вентиляционные отверстия на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, для вентиляции необходимо установить дефлекторы. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверей, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Косые

  • Наклонную часть стены следует рассматривать как потолок собора. Наращивание стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и вентиляцию, является лучшим решением. Также возможна профессиональная установка напыляемой пены, а также жесткой пены под настилом крыши.Если пространство за коленной стеной должно использоваться как отапливаемое хранилище, изоляция должна доходить до пола вдоль скосов.

Стены

  • Вертикальные стены (стены на коленях) можно изолировать и герметизировать так же, как и вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
    • Если пространство коленной стены представляет собой отапливаемое хранилище, изоляция коленной стены не требуется (см. наклоны , выше).
    • Если место у стены колена представляет собой неотапливаемое хранилище, то стена колена должна быть изолирована, как и любая вертикальная стена. Гипс (или пенопластовые плиты для дополнительной изоляции) можно установить поверх стоек со стороны коленной стены, чтобы защитить стекловолокно. Также должна быть выполнена герметизация всех проходов (люков, розеток, проводов, вентиляционных отверстий). При наличии встроенных ящиков или шкафов вокруг них с коленной (холодной) стороны стены необходимо соорудить герметичный и утепленный короб.

Этаж

  • Пространством между лагами пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и часто оно является наиболее труднодоступным.Если пространство коленной стены отапливается, то утепление лаг пола не требуется. В противном случае необходимо уложить изоляцию под половыми досками от внешнего стыка с кровлей до точки за стеной колена. Методы включают в себя:
    • Снятие половиц для размещения войлоков между балками. За стеной колена следует установить «заглушку» из гипсокартона или пенопластовой теплоизоляции, зачеканить или запенить, чтобы предотвратить утечку воздуха.
    • Сверление отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительная герметизация не требуется.

Изоляция коленной стенки

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области коленной стены на расширенном чердаке. Любые пустоты в изоляции или незакрытые трещины будут способствовать утечке большого количества воздуха, снижая тепловые характеристики и увеличивая затраты на электроэнергию.

УДЛИНИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО СКЛОНА

Головка для подвала

Во многих домах есть подвалы со стенами из бетонных блоков или монолитного бетона.Хотя они создают прочный фундамент, они плохие изоляторы и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Таким образом, неизолированный подвал может составлять значительную часть потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Деревянная полоса (или край) балки — место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент — лучшее место для начала. Это самое простое и наименее дорогое для изоляции подвальное помещение, и оно принесет вам максимальную отдачу от ваших инвестиций.И, поскольку он находится над землей, риск миграции влаги снаружи невелик.

Изолируйте (в соответствии с R-19) расширяющейся напыляемой пеной или нарезанными по размеру кусками жесткого экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата, загерметизированными или вспененными на месте, чтобы избежать утечек воздуха. Не рекомендуется использовать стекловолокно , поскольку оно не обеспечивает воздухонепроницаемого уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладной краевой балке, что может привести к проблемам с плесенью или гниением древесины.Кроме того, правила требуют, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта огнезащитным материалом; обычно достаточно куска гипсокартона, вспененного или зачеканенного на месте.

Изоляция стен фундамента

Бетон (будь то блочный или наливной) чрезвычайно пористый, и, если он не герметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвале. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может задерживаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — это не так.)

Крепление деревянных стоек к стене фундамента и установка изоляции из стекловолокна (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если какая-либо влага попадет между стеной фундамента и изолированной стеной.

Внутренняя часть стен подвала иногда может быть успешно изолирована панелями из жесткого пенопласта; Тем не менее, настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и грибка. Однако важно еще раз отметить, что стены фундамента, которые не герметизированы снаружи, потенциально могут позволить влаге мигрировать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция стены фундамента, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной на внешней стороне стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Герметик или пенопласт толщиной 3-4 дюйма (в зависимости от типа). Тщательно загерметизируйте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Накройте гипсокартоном для защиты от огня.

Варианты изоляции подвала

Лучший способ: экстерьер

Несмотря на то, что изоляция стен фундамента снаружи является более дорогостоящей (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем с влажностью, плесенью и грибком.Надлежащая герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации на всем пути до фундамента на внешней стене фундамента является частичная изоляция (иногда это называется методом «фартука»). Выкопайте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта под наклоном от стены у подножия вертикального куска.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность возникновения проблем с водой в подвале.

Изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью утепление внутренних стен подвала очень сложно выполнить должным образом. Войлок из стекловолокна больше не рекомендуется ! Шаги, описанные выше, являются рекомендациями; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

 

Утепление полов над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нуждаются в теплоизоляции. Однако полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркеры) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

  • Консольный пол над наружной стеной нуждается в изоляции и герметизации так же, как и любая другая наружная поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, существует несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полиициненовой или вдуваемой целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы утепляете этот участок самостоятельно, используйте вагонку Р-19 с пароизоляцией, обращенную в сторону отапливаемой части дома. Герметизация имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
  • Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену для изоляции «пола» и «крыши» выступа эркера или эркера.
  • Если ваш дом был построен из плит на уровне земли, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед сконденсируются на полу. При строительстве под и по всему периметру плиты должна была быть уложена жесткая плитная изоляция.Если нет, профессионал может утеплить плиту жесткой изоляционной плитой с фанерным настилом сверху.

Если у вас есть неотапливаемое подвальное помещение:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, в том числе подполья. Если в вашем подвале есть грязный пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и продлите пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

  • Изолируйте стены фундамента подполья до значения R-10 или выше с помощью жесткой пенопластовой изоляции, надлежащим образом герметизированной.
  • Менее желательным вариантом является изоляция между лагами пола напыляемой пеной или жесткой пеной минимум R-10. (Из-за сложности надлежащей герметичной установки обычно не рекомендуется прокладка стекловолокна между балками.)

Независимо от используемого метода вентиляция подполья не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любой выступ над наружной стеной должен быть изолирован и герметизирован для предотвращения потери тепла и проникновения влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, необходимо нанести герметик (герметик или монтажную пену) на все стыки и трещины каркаса. Плиты из жесткого пенопласта должны быть проклеены по углам и стыкам .

 

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют утепленных стен или утеплены материалами, не отвечающими сегодняшним стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества добавления изоляции к наружным стенам могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли в ваших стенах изоляция: отключите электричество и уберите электрическую розетку или распределительную панель на внешней стене; с помощью фонарика загляните за электрическую коробку на наличие изоляции. Этот подход скажет вам только, есть ли у вас какой-либо изоляционный материал в ваших стенах; целостность установки может быть определена только посредством энергоаудита, включающего инфракрасное изображение.

Когда следует утеплять стены?

Изоляция ваших стен, как правило, является хорошей идеей, когда в стенных полостях имеется менее одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3,5-дюймовой изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или зазоры. Если запланированы работы по реконструкции с участием наружных стен, добавление изоляции стен (и надлежащей герметизации утечки воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл подумать об утеплении стен при замене сайдинга в доме.

Войлок из стекловолокна

Если полости в стенах доступны изнутри (из-за того, что штукатурка или гипс были удалены), установка войлока из стекловолокна относительно проста. Тщательная обрезка и подгонка вокруг проводов, электрических коробок, труб и вентиляционных отверстий очень важны. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительную изоляционную способность; при «кучке» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Установка замедлителя пара поверх стекловолокна также важна; герметизируйте все швы обшивочной лентой.Розетки и выключатели должны быть снабжены воздухонепроницаемой коробкой, которая приклеена скотчем или загерметизирована к пароизолятору.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также превосходную герметичность. Плотные наружные стены, установленные опытным подрядчиком, также требуют исправления и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассматривайте его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (изготовленная из переработанных газет) является отличным выбором для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ утепления боковых стен в домах без существующей изоляции стен.

 

Другие варианты изоляции стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

  • Удаление старого сайдинга и установка нового обеспечивает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно задуть в пустые полости стоек через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другим вариантом является установка обшивки из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стены и обеспечить термический разрыв для каркаса стены. (Не обманывайтесь заявлениями о том, что пенопластовые «подложки», расположенные за сайдингом, обладают изоляционными свойствами; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для изоляции стен.)

Распылить пену в открытые полости .

  • Пенополиуретан или полиицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким коэффициентом теплопередачи, а также хорошими барьерными и паронепроницаемыми свойствами. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения напыляемые пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция оценивается по R-значениям

Значение R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности сопротивляться потерям или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше материал изолирует. Важно отметить, что значение R изоляции основано на ее характеристиках в среде с температурой 70 градусов по Фаренгейту без движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — это не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Таким образом, эффективное значение R конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , особенно если изоляция не установлена ​​​​должным образом — или если утечки воздуха не герметизированы до добавления изоляции.

Когда вы покупаете изоляцию, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может быть не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование 3 дюймов изоляционного материала R-4 на дюйм может быть дешевле, чем использование 2 дюймов продукта R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную теплоизоляцию за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию площади с определенным значением R.

Кроме того, продуваемые или насыпные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Однако целлюлоза с плотной упаковкой для использования в полостях стен или пола имеет незначительное оседание.) Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя, прежде чем покупать изоляцию, и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции — такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат — объединяют как воздухонепроницаемый барьер, так и изоляцию на одном этапе. Некоторые изоляционные материалы также служат пароизолятором при правильной установке. При сравнении продуктов тщательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, воздухонепроницаемость и пароизоляция.

Инфракрасные термометры

Расширение NDSU разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции требуется замедлитель испарения

Как и в случае со стаканом воды со льдом, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может привести к плесени, грибку, повреждению строительных материалов и снижению эффективности изоляции.

Замедлитель пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; на самом деле, хороший замедлитель пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители пара также служат в качестве барьеров для воздуха. Хороший замедлитель пара и хорошая герметизация воздуха могут улучшить энергоэффективность и долговечность вашего дома.

Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента замедлителя испарения; однако преобладание масляных красок в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию пароизоляции.

Всякий раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определить, нужен ли также замедлитель пара. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизолятор, вам не нужно добавлять еще один. Замедлители испарения включают:

  • Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве пароизоляции, пароизоляторы следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате замедлитель пара находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура снаружи обычно будет выше, поэтому замедлитель пара должен быть снаружи дома.
  • Фольга или крафт-бумага часто являются частью стекловолоконной войлока или матовой изоляции, но могут не являться адекватным замедлителем испарения. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
  • Большинство жестких пенопластовых изоляционных материалов действует как замедлитель испарений при установке под материал внутреннего покрытия, такой как гипсокартон. Если пена также предназначена для воздушного барьера, швы должны быть проклеены — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте фольгированный утеплитель снаружи дома.
  • Напыляемые пены (такие как полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе испарения при правильной установке. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к замедлителям испарения с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить пароизолятором.
  • «Умные пароизоляторы» — это относительно новый продукт, позволяющий влаге мигрировать из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая наносится поверх необлицованного стекловолокна или другого утеплителя (аналогично полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители парообразования обладают высокой устойчивостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летних условиях с высокой влажностью проницаемость адаптируется, что позволяет любой влаге, оставшейся в стенах, мигрировать внутрь.
  • Наконец, краска, замедляющая испарение (часто грунтовка-герметик), может обеспечить адекватную пароизоляцию и может наноситься на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Типы изоляции

Изоляция

выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, следующие:

Войлок или одеяла

Материал

Стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

Значение R/дюйм

от 3,1 до 4,0

Способ установки

Устанавливается между стойками, лагами и балками.

Где применимо

Все незавершенные стены, полы и потолки.

Преимущества

Сделай сам. Подходит для стандартного расстояния между стойками и балками, которое относительно свободно от препятствий.

Рассыпной

Материал

Целлюлоза, стекловолокно, каменная (минеральная) вата.

Значение R/дюйм

от 2,4 до 4,0

Способ установки

Задувается на месте (чердаки) или плотно укладывается (целлюлоза, стены).

Где применимо

Закрыть существующие полости стен или открыть новые полости стен. Неотделанные мансардные этажи и труднодоступные места.

Преимущества

Обычно используется для модернизации (добавление изоляции к существующим отделанным участкам).Подходит для участков неправильной формы и вокруг препятствий. Плотная целлюлоза в стенах также обеспечивает воздушный барьер.

Жесткий пенопласт

Материал

Экструдированный пенополистирол (XPS), пенополистирол (EPS или картон), пенополиуретан и пенополистирол.

Значение R/дюйм

3.от 5 до 7,5

Способ установки

Внутренние применения — должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, в целях пожарной безопасности.

Внешние применения — должны быть покрыты атмосферостойкой облицовкой.

Где применимо

Стены подвалов, наружные стены под отделочные материалы и вентилируемые пологие кровли.

Преимущества

Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине.Может блокировать тепловую утечку при непрерывной установке на рамы или балки. Может обеспечить как воздушный барьер, так и замедлитель пара.

Монтажная пена

Материал

Полиуретан, полиицинен.

Значение R/дюйм

от 3,6 до 7,0

Способ установки

Распыляется на поверхности или за сеткой.

Где применимо

Открытые полости стен между стропилами крыши.

Преимущества

Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Обеспечивает хороший воздушный барьер. Некоторые продукты содержат замедлитель пара.

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым энергетическим звеном в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть теплопотерь дома зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсат или иней на окнах и дверях, на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечками воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое окно (отверстие) будет гораздо менее эффективным, чем окружающая конструкция стены, особенно правильно изолированная и герметичная. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена является правильным выбором.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих людей, замена окон и дверей может не понадобиться, если проблемы не структурного характера. Простое техническое обслуживание и недорогой ремонт (например, герметизация, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и гораздо дешевле, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены в соответствии со стандартами своего времени; по мере того, как улучшались строительные знания, улучшались и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут пострадать из-за неподходящих материалов или плохой установки. Вот некоторые распространенные проблемы и исправления:

  • Поврежденные компоненты. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах являются очевидными местами утечек и потерь энергии. Замена лучше, но заделка герметиком может быть хорошим временным решением.В старых окнах может использоваться состав для остекления (замазка), чтобы прикрепить стекло к раме. По мере старения он высыхает и ослабевает, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать с помощью шпаклевки для дерева или эпоксидной смолы.
  • Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и рамой может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Аккуратно сняв внутреннюю отделку, вы обнаружите это пространство, что позволит нанести распыляемый пенный продукт с минимальным расширением или нанести герметик.При пересайдинге доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ к пространству затруднен, на стык между отделкой и стеной можно нанести небольшой слой герметика под покраску. Быстрым и недорогим (но односезонным) решением протекающих окон может стать наклеивание термоусадочной пленки с внутренней стороны.
  • Незакрепленное или отсутствующее оборудование. Защелки, петли и рабочие части поворотно-откидных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто помогает простое затягивание винтов. Если детали погнуты или повреждены, замену можно получить у производителя или в местном строительном магазине.
  • Неправильная наружная обшивка. Правильно установленный отлив отводит воду наружу от сайдинга, предотвращая попадание внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или структурные элементы, может привести к гниению и образованию пустот, что может привести к утечке воздуха вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней отделки (и, возможно, сайдинга) и повторная обшивка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
  • Изношенный или поврежденный уплотнитель. Герметик предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При герметизации одна или обе поверхности двери или окна должны свободно двигаться — в отличие от герметика, который создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителей, чтобы избежать проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и наружными дверями, вы также должны заклеить все двери, которые ведут в неотапливаемые помещения, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Типы уплотнителей

Уплотнительные прокладки бывают нескольких размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пенопласта или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что наилучшее уплотнение обеспечивает трубчатый уплотнитель. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего закрывающего усилия, что может быть затруднено для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Пена с открытыми порами и войлочные полоски должны быть очень плотно сжаты, чтобы создать адекватную герметизацию. Они не пропускают пыль, но не являются достаточным барьером для воздуха. Поэтому рекомендуется установка неопреновых, уретановых, силиконовых или резиновых уплотнителей, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в свой строительный магазин за информацией о ваших конкретных единицах.

Вы также можете купить уплотнители поштучно или в наборах в местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Вы можете рассчитать необходимое количество герметика, измерив периметр всех окон и дверей, которые должны быть герметизированы. Это хорошая идея, чтобы добавить от пяти до десяти процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть имеющегося уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с имеющимся. Проверка размера зазора между фиксированными и подвижными секциями ваших дверей и окон, а также оценка степени ожидаемого износа в этих областях помогут вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

По мере эксплуатации окон фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного переместите оборудование, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также доступны в хозяйственных магазинах.

Ремонт окон

Самая важная функция окна, связанная с энергопотреблением, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, повысив энергоэффективность и продлив срок их службы на много лет.

 

Когда заменять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогим или трудоемким, и замена может оказаться более целесообразной. Но прежде чем инвестировать в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитайте окупаемость при принятии решения:

  • Сменные оконные створки. В старых двустворчатых окнах могут быть установлены новые створки с несколькими стеклами и герметичным уплотнением.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяков, чтобы принять створки несколько меньшего размера. Этот подход может не требовать удаления внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
  • Сменные штормовые окна и двери. Старые, поврежденные или некачественно изготовленные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена жалюзи может быть значительно дешевле, чем все новые окна, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
  • Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения проникновения солнечного света в летнее время. Они также могут быть использованы для экономии энергии зимой, но вы должны позаботиться о том, чтобы предотвратить поток воздуха вокруг оконного покрытия. Любые небольшие утечки воздуха могут вызвать образование конденсата и инея, что может привести к повреждению компонентов.

Уплотнитель

Эксплуатационные характеристики и долговечность окон тесно связаны с герметизацией. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, важна защита дверей от герметизации, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Особое внимание следует уделить пороговому уплотнению в нижней части двери; подвергаясь значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку все уплотнители в конечном итоге должны быть заменены, важно иметь легкодоступные материалы, которые легко снимать и устанавливать.

Опции окна

Если основная рама окна находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным решением.

 

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбить с толку. Доступно несколько вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и многое другое. Но для оценки энергоэффективности нужно обратить внимание на несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует искать этикетку Национального совета по рейтингу окон (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая предоставляет согласованные рейтинги энергопотребления и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

  • U-фактор: Способность окна проводить тепло (обратное значение R, используемое для оценки таких продуктов, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность устройства. Рекомендуемый U-фактор для окон равен 0.30 или меньше.
  • Коэффициент притока солнечного тепла: Измеряет способность окна уменьшать приток тепла летом, тем самым снижая нагрузку на охлаждение. Основываясь на шкале от нуля до 1, меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая приток солнечного света. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Опции окна

Если нужны новые окна, доступны несколько материалов и отделок (выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Этикетка ENERGY STAR®

Министерство энергетики США и Агентство по охране окружающей среды разработали обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергетические характеристики окон, дверей и световых люков могут различаться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: зона преимущественного обогрева (северная), две зоны обогрева и охлаждения (северная/центральная и южная/центральная) и в основном зона охлаждения (южная).

Элементы окна

Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

  • Стеклопакеты . Как правило, чем больше оконных стекол (или остекления), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
  • Газозаполнение. Пространство между стеклами можно заполнить инертными газами (например, аргоном или криптоном), которые являются лучшими изоляционными материалами, чем воздух.
  • Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
  • Изолирующая прокладка. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше, чем металл.

Конструкция створки и рамы

Важные для воздухопроницаемости и U-фактора окна материалы, из которых состоят створка и рама, также влияют на техническое обслуживание и долговечность.

  • Прочная сталь и алюминий. Несмотря на долговечность, эти материалы являются плохими изоляторами и имеют более высокие скорости расширения и сжатия, что делает герметизирующие и герметизирующие швы более подверженными разрушению.
  • Древесина. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
  • Винил. Почти не требующий ухода и схожий с деревом по изоляционным свойствам, винил имеет большее расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться воздействию солнечных лучей, шелушению, деформации и обесцвечиванию.
  • Стекловолокно. Обладает высокими изоляционными свойствами, меньшим расширением и сужением.
  • Облицовка деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и низкие эксплуатационные расходы, а также меньшее расширение и сжатие.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие эксплуатационные характеристики.Это означает подходящую изоляцию и воздушную изоляцию между рамой и блоками, а также правильную обшивку снаружи для предотвращения проникновения воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо строго соблюдать инструкции производителя, а также применимые строительные и энергетические нормы и правила.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет некачественной установкой или отсутствием внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и долговечностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

Что искать в новых дверях

Двери

также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC расскажут вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь стекла в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Элементы двери

Рейтингам ENERGY STAR® и NFRC способствуют несколько характеристик, в том числе:

  • Изолированная сталь. Обычно изготавливаются со стальным фасадом и заполнены полиуретановой изоляционной пеной — с коэффициентом теплопередачи всего 0,17 — эти двери могут значительно превосходить по энергоэффективности дверь с деревянными панелями. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в защищенной от атмосферных воздействий раме.
  • Древесина. Хотя традиционная дверь из деревянных панелей имеет преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, она также имеет относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требует более высоких требований к обслуживанию.
  • Изолированный стекловолокно. Обладая тепловыми преимуществами изолированной стальной двери, изделия из стекловолокна обычно имеют внешний вид, напоминающий дерево, и их можно красить и окрашивать. Кроме того, они имеют меньшее расширение и сжатие, чем стальные двери.

Обратите внимание на низ дверей

Низ дверей, в отличие от косяков, подвержен износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистки этой области: с помощью порога или путем присоединения дверного дна или зачистки.Некоторые пороги будут подстраиваться под разные зазоры, а другие нет.

Дверные щетки не требуют зазора, поскольку они крепятся сбоку двери. Пороги обычно устанавливаются взамен существующих изношенных. Часто дефектен только виниловый или резиновый уплотнитель, а не вся сборка. Проверьте, можно ли приобрести новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите порог со сменными прокладками.

Дверные нижние части или щетки обычно устанавливаются на дверях без герметизирующих полос нижней части.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать, чтобы компенсировать износ или перемещение из-за изменения размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ресурсы помогут вам улучшить энергосбережение в вашем доме. Помните, независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

  • Предварительный осмотр . Независимый энергетический аудит или проверка эффективности дома — это первый важный шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильный диагноз (от человека, который не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных заявлениях.
    • Как минимум, аудиты должны оценивать механические системы, приборы сгорания, изоляцию и утечку воздуха.
    • Рекомендуемые тесты включают показания вентилятора, анализ устройства сгорания и инфракрасное сканирование.
    • Местные коммунальные или общественные энергетические организации могут провести энергоаудит или обзор эффективности дома.
  • Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, пришло время узнать немного больше о ваших возможностях. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
    • Правительственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, дизайне, а также о возможностях энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая кредиты, льготы и возможности скидок. Проверить:
      energystar.gov
      eere.energy.gov
      dsireusa.org
    • Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
    • Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, которые помогут определиться с размерами или выбрать правильное оборудование или материалы для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию так же, как любую крупную покупку.
    • Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество информации об энергетике и оценок продуктов и подрядчиков.
    • Однако будьте осторожны с преувеличенными заявлениями или нереалистичными ожиданиями. Лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
  • Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу — и вы являетесь работодателем.
    • Есть несколько моментов, на которые следует обращать внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
    • Проверьте наличие лицензий у подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик отвечает определенным требованиям, включая страхование ответственности и материального ущерба.
    • Если для конкретной специальности требуется сертификация или обучение, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и проходит все необходимое обучение.
    • Коммунальные предприятия могут иметь подрядчиков, которых они рекомендуют и которые соответствуют определенным установленным стандартам.
    • Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
    • Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого они могли бы порекомендовать для проекта, подобного вашему. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательной оплаты.
    • Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ним! Попросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, подобным вашему. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, общения и отношения к клиентам до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности уборки.
    • Воспользуйтесь интерактивными службами потребительского рейтинга, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о том, чтобы оформить подписку на один из платных сервисов, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
  • Предложения и контракты. Получите не менее трех предложений от подрядчиков, соответствующих вашим минимальным требованиям:
    • Рассматривайте только те предложения, которые оформлены в письменном виде и содержат подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка удаление мусора, а также имена субподрядчиков и поставщиков.
    • Убедитесь, что вы получаете то, что ожидаете. Самая низкая ставка может быть не лучшей; неполные или расплывчатые предложения могут не защищать ваши интересы. Пересмотрите предложения от подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
    • Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «предложения», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление, чтобы подписать контракт, вы должны быть осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас взять на себя обязательства, прежде чем вы будете готовы.И помните, что иногда «распродажи» — это возможность продать товары, которые плохо продаются.
    • Подрядчик должен подать заявку на получение разрешений и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию инспекций. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполненных или некачественных работах.
    • Контракты являются оборотными, юридически обязывающими соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить дополнения, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
    • Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневное аннулирование, который дает вам право аннулировать контракт в течение 72 часов после подписания контракта у вас дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или сделать другие оценки контракта или подрядчика. Узнайте больше в Генеральной прокуратуре Северной Дакоты: ag.state.nd.us
    • В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную заявку. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с помощью «заказа на изменение», в котором указаны работа и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали приказ об изменении, он не является обязательной частью договора.
    • Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает в вашем доме, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите никаких окончательных платежей, пока не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
    • Прежде чем произвести окончательный платеж , убедитесь, что все завершено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того, чтобы проверить, прежде чем сделать окончательный платеж.

 Этот справочник по потреблению электроэнергии был подготовлен частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Суонсона

Части исходного материала предоставлены Центром энергетики Айовы

Пересмотрено в феврале 2019 г.

Изоляция из пеноматериала — значения R и типы

Тодд Фратцель об изоляции

Типы изоляции из пеноматериала

Я написал несколько постов о том, как утеплять стены подвала, в которых продвигаю использование пенокартона изоляция как первая линия защиты от влаги и плесени.Из-за этого я часто получаю вопросы о том, какой тип пенопластовой изоляции использовать и какие значения R обеспечивают эти продукты.

На рынке представлены три основных продукта из пеноматериала , изоляционная плита , выпускаемые под разными названиями производителей. К основным типам пенопластовых утеплителей относятся: полистирол, полиуретан или полиизоцианурат.

Они включают пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги.На сайте DOW products размещено много информации о различных продуктах из пенопласта. Я также рекомендую вам прочитать недавнюю статью о продуктах Open Cell Vs Closed Cell Foam, чтобы понять различия между двумя типами продуктов.

Вспененный полистирол

Вспененный полистирол (EPS) является самым дешевым и наименее используемым продуктом из пенополистирола на рынке. Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола аналогична пене, используемой для упаковки «арахиса», и обычно используется для изолированных бетонных форм, также известных как ICF.Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.

Стоимость = Самая дешевая из пенопластовых изоляционных плит.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (XPS), также известный как синяя плита или розовая плита, выпускается с различной толщиной и профилями кромок. Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопластовых плит в жилищном строительстве.XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.

Это продукт, который я обычно использую для изоляции стен подвала. Он имеет разумную цену, легкий вес и прост в использовании. Этот продукт также используется для изоляции снаружи стен фундамента и даже под плитами.

Стоимость = Этот продукт является серединой дороги для этих типов изоляционных продуктов из пенопласта.

Полиизоцианурат и полиуретан

Полиизоцианурат, также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в жилых домах.Полиизо обычно используется с покрытием из фольги и имеет значение R от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины. Покрытие из отражающей фольги делает его превосходной изоляционной плитой, когда речь идет об излучаемом тепле. Покрытие из фольги также позволяет очень легко герметизировать высококачественными лентами с фольгой.

Стоимость = Polyiso является самым дорогим из пенопластовых изоляционных материалов, однако имеет самое высокое значение R.

Полиуретан и полиизоцианурат представляют собой пенопласты с закрытыми порами. Они содержат в ячейках газы с низкой проводимостью (обычно один из газов ГХФУ или ХФУ.) Более высокие значения R (R от 7,0 до 8,0) являются результатом термического сопротивления газов в ячейках. Это может привести к нескольким недостаткам, в том числе к выделению газов ГХФУ или ХФУ и снижению значения R со временем по мере выхода газа.

Стоимость изоляции дома – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

В связи с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата, и все более частыми перебоями в подаче электроэнергии из-за перегрузок в электрических сетях поддержание комфортной температуры в вашем доме как никогда важно.Изоляция является основной частью обеспечения того, чтобы ваш дом был должным образом подготовлен к зиме. Установка или замена изоляции вашего дома имеет решающее значение для обеспечения безопасности и комфорта в вашем доме, независимо от температуры снаружи.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по чистке ковров

Бесплатные оценки без обязательств

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что стоимость модернизации или повторной изоляции дома может окупиться всего за несколько лет снижения счетов за электроэнергию.Средняя стоимость изоляции дома составляет от 3000 до 10000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов или от 1,50 до 5 долларов за квадратный фут .

Средние затраты на теплоизоляцию дома

Стоимость изоляции дома сильно варьируется в зависимости от ряда факторов, включая тип и материал, выбранный для изоляции, расположение в вашем доме, будь то новый или существующий дом, а также стоимость рабочей силы в вашем районе.

Для этой оценки стоимости были даны размеры (в квадратных футах), чтобы отразить различные ценовые категории.Затраты могут быть ниже или выше в зависимости от утепляемой площади. Все затраты рассчитаны по ставке 2,00 доллара за квадратный фут.

Новое и существующее строительство

Если вы строите новый дом, это, скорее всего, самое простое время для утепления вашего дома. Поскольку стены и потолки не закончены, они все еще «открыты», и можно добавить изоляцию. Сразу после завершения строительства дома вы также можете утеплить открытые пространства, такие как чердаки.Изоляция нового дома по сравнению с существующим может стоить как минимум на 1 доллар меньше за квадратный фут .

Удаление и замена существующей изоляции

Если в вашем доме есть существующая изоляция, которая начинает разрушаться или больше не эффективно защищает ваш дом от потери кондиционированного воздуха, возможно, пришло время заменить существующую изоляцию. В то время как многие типы изоляции могут служить десятилетиями, некоторые типы рассчитаны на срок службы от 20 до 30 лет. Если изоляция в вашем доме старше, возможно, ее пора заменить.Удаление существующей изоляции может подвергнуть вас воздействию токсичных химических веществ, поэтому для безопасного завершения этого проекта следует проконсультироваться и / или нанять профессионала.

Стоимость удаления изоляции варьируется от 1,00 до 3,00 долларов США за квадратный фут , что в сочетании со стоимостью установки изоляции в существующем доме будет означать, что удаление и замена вашей изоляции будет варьироваться от 2,50 до 8,00 долларов США за квадратный фут. .

Типы изоляции дома

Существует четыре распространенных типа изоляции домов, каждый из которых отличается стоимостью и преимуществами.

Одеяла в рулонах и рулонах

Ватная или рулонная изоляция является одним из самых недорогих видов домашней изоляции и одним из самых простых в установке, особенно для домашних мастеров. Этот тип изоляции рассчитан на стандартную ширину между стенными стойками, стропилами и балками, поэтому его невероятно легко установить, особенно до того, как стены, потолки и полы будут герметизированы во время строительства нового дома.

Изоляция

Batt/рулон обычно изготавливается из стекловолокна, которое вызывает раздражение легких и кожи, и с ним следует обращаться осторожно и с использованием надлежащей защитной одежды и оборудования.Доступны и другие материалы, такие как хлопок, минеральная вата и даже пластик. Средняя стоимость ватной/рулонной изоляции составляет от 0,65 до 2,00 долларов США за квадратный фут .

Вдувной

Вдуваемая изоляция наносится с помощью машины для вдувания изоляционного материала в пограничное пространство между внешней средой и изолируемым пространством. Эта изоляция чаще всего изготавливается из переработанного целлюлозного материала (например, газет или картона), хотя она также может быть изготовлена ​​из стекловолокна или минеральной ваты.

Преимущество вдуваемой изоляции заключается в том, что она подходит практически для любого места и особенно полезна для утепления существующих участков вашего дома или труднодоступных мест. В то время как любители-сделай сам могут арендовать машину для выдувания изоляции, мы рекомендуем нанять для этой услуги профессионала. Средняя стоимость вдуваемой изоляции составляет от 1,65 до 3,80 долларов США за квадратный фут .

Пенопласт

Пенопласт или изоляция из жесткого пенопласта лучше всего подходит для изоляции снаружи вашего дома и устанавливается под сайдингом.Его также можно использовать при утеплении цокольных этажей и иногда укладывать на незавершенные стены во время строительства дома.

Этот тип изоляции намного тоньше, чем плоская изоляция, но является одним из наиболее эффективных типов по толщине на рынке. Средняя стоимость пенопластовой изоляции составляет от 2,40 до 3,75 долларов США за квадратный фут .

Спрей-пена

Изоляция напыляемой пеной, как и вдуваемая, отлично подходит для дополнительной изоляции существующих готовых участков и труднодоступных мест в вашем доме.Этот тип изоляции изготовлен из жидкого полиуретана и распыляется в полости стен, где он расширяется и затвердевает в твердую, густую пену.

Существует два типа пенопласта: с открытыми или закрытыми порами, причем последний более дорогой, но более плотный и толстый и, следовательно, лучше удерживает тепло. Изоляция пенопластом намного сложнее, чем ее двоюродный брат, наносимый ветром, и с ней должен обращаться профессионал. Средняя стоимость составляет от 3,15 до 7,50 долларов за квадратный фут .

Стоимость изоляции дома по местоположению

Место в вашем доме, которое нуждается в изоляции, также может сильно повлиять на общую стоимость.Чтобы быть максимально энергоэффективным, дом должен быть изолирован сверху донизу в таких областях, как гараж, подвал, чердак, крыша и стены.

Гараж

Гаражи редко изолируют, когда они только строятся, и многие люди изолируют их только в том случае, если они заканчивают пространство или добавляют жилое пространство над ним. Некоторые люди также изолируют гаражи, чтобы снизить затраты энергии на потери тепла. Хотя утепление среднего гаража на две машины может быть относительно недорогим, многие компании, занимающиеся изоляцией домов, взимают минимальную плату, поэтому вы можете включить гараж в более крупный проект.Средняя стоимость изоляции гаража на две машины составляет от 0,50 до 1,25 доллара США за квадратный фут , не включая ворота гаража.

Подвал

Подвал обычно не нуждается в такой теплоизоляции, как остальная часть дома, так как окружающая местность помогает сохранять прохладу летом и тепло зимой. Средняя стоимость теплоизоляции подвала составляет от 1,50 до 2,50 долларов США за квадратный фут .

Чердак

Чердак — самое важное место в вашем доме, которое необходимо утеплить.Поскольку тепло поднимается вверх, во многих домах теплоизоляция в два раза выше, чем в основных стенах, чтобы защититься от потери поднимающегося теплого воздуха. Напыляемая изоляционная пена является распространенным материалом для использования на чердаках, за которым следует войлочная доска или вдуваемая изоляция. Средняя стоимость утепления чердака составляет от 1500 до 6000 долларов .

Крыша

Изоляция крыши отлично подходит, если у вас все еще есть проблемы с сохранением тепла в вашем доме или вы пытаетесь превратить свой чердак в жилое пространство.Хотя преобразования чердака могут быть дорогостоящими, они часто могут быть объединены с новой кровлей, установленной с изоляцией крыши, или новой изоляцией, добавленной к существующей крыше.

При новом строительстве специалист может уложить под черепицу изоляцию из жестких пенопластовых плит. Для существующей конструкции вдоль стропил можно установить ватин или напыляемую пену. Средняя стоимость утепления крыши составляет от 1500 до 4500 долларов .

Стена

Изоляция стен является наиболее распространенным типом изоляции и обычно устанавливается в виде минеральной ваты или ватина из стекловолокна между стойками в стенах.В недавно построенных домах также можно использовать напыляемую пену или устанавливать изоляцию из жестких плит под наружной обшивкой дома. Стоимость изоляции стен будет варьироваться от 90 824 долларов США до 4 долларов США за квадратный фут 90 825 долларов США.

Стоимость изоляции дома по материалам

Домашняя изоляция может быть изготовлена ​​из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы можно использовать только в определенных местах, а некоторые используются только для нового строительства, а не для добавления или замены изоляции.Ниже приведены наиболее распространенные изоляторы, распространенные области применения и средние затраты.

Стекловолокно

Один из самых распространенных материалов, используемых для изоляции, стекловолокно доступно и популярно. Чаще всего он используется либо в войлоке, либо в качестве насыпного наполнителя, а также может использоваться в полостях стен и между этажами при установке во время нового строительства или капитального ремонта. Средняя стоимость изоляции из стекловолокна составляет от 90 824 $ 0,40 до $ 1,50 за квадратный фут 90 825 .

Целлюлоза

Изоляция из целлюлозы

почти исключительно используется для насыпного заполнения и задувается в существующие полости в стенах.Чаще всего он поставляется в виде влажного спрея и слипается, когда оседает на стены. Диапазон стоимости целлюлозной изоляции составляет от 0,60 до 2,30 долларов США за квадратный фут .

Полистирол

Изоляция из полистирола

используется для изготовления пенопластовых плит или изоляции из напыляемой пены. Пенопласт используется для покрытия наружных поверхностей зданий (под черепицей или сайдингом), а напыляемая пена используется для заполнения полостей в стенах или под чердачными полами. Средняя стоимость полистирола составляет 90 824 $1.00 до $15,00 за квадратный фут .

Синие джинсы

Утеплитель

Blue Jean — это экологичный и безопасный в обращении утеплитель, разработанный для замены ватина из стекловолокна и изготовленный из переработанных синих джинсов. Поскольку он не содержит мелких стеклянных частиц, таких как стекловолокно, его проще использовать для домашних мастеров. Средняя стоимость синих джинсовых утеплителей составляет от 1,50 до 1,75 долларов за квадратный фут .

Rockwool (минеральная вата)

Изоляция из минеральной ваты или минеральной ваты изготавливается из переработанного печного шлака и скручивается в волокна.Как и стекловолокно, из него делают войлок или сыпучий наполнитель. Он изолирует лучше, чем стекловолокно, но намного дороже. Минеральная вата содержит диоксид кремния, поэтому ее должны устанавливать только профессионалы, способные принять надлежащие меры предосторожности для удержания пыли. Средняя стоимость минеральной ваты составляет от 1,40 до 4 долларов за квадратный фут .

Древесное волокно

Изоляция из древесного волокна используется для изготовления жестких плит для изоляции потолков или внутренних стен. Древесное волокно формуется в большие, тяжелые доски и может быть установлено только на плоских поверхностях.Изоляция из древесного волокна обычно используется в качестве дополнительного слоя изоляции, а не в качестве основного утеплителя в помещении. Средняя стоимость изоляции из древесного волокна колеблется от 4,25 до 6,75 долларов за квадратный фут .

Затраты на оплату труда для изоляции дома

Затраты на оплату труда по утеплению дома сильно различаются в зависимости от типа материала, метода укладки, используемого оборудования и доступности изолируемого участка. Напыляемая пена — это один из видов изоляции, который требует специального оборудования и будет стоить дороже из-за защитного снаряжения, необходимого для проекта.По оценкам, затраты на оплату труда по изоляции дома могут составить от 0,25 до 2,50 долларов США за квадратный фут .

Установка своими руками против профессиональной установки

При тщательном планировании и подготовке вполне возможно установить некоторые виды изоляции дома самостоятельно. Однако некоторые виды изоляции дома должны устанавливаться только профессионалом. Ватин и вдуваемая изоляция — это проекты, которые могут выполнять домовладельцы, в то время как пенопластовые плиты и изоляция напылением чаще выполняются профессионалами.Этот процесс требует много времени и усилий и может включать доступ к труднодоступным местам в вашем доме, поэтому планируйте выделить время не только для самой установки, но и для исследований и подготовки. Имейте в виду, что, хотя установка изоляции может быть относительно простой, из-за места проведения работ может оказаться целесообразным нанять профессионального установщика.

Дополнительные рекомендации по изоляции и усовершенствования

Требования к энергии

Местные, государственные или федеральные нормы могут регулировать требования к энергии для новых зданий и домов в вашем районе.Они обычно определяют определенное количество или R-значения изоляции в каждой области вашего дома. Если вы строите новый дом, убедитесь, что ваш подрядчик знает и соблюдает требования в вашем регионе.

Обновления

Ряд других энергетических улучшений, которые влияют на общую энергоэффективность вашего дома, могут быть установлены одновременно с добавлением изоляции. Это поможет повысить общую тепловую эффективность вашего дома и может дать вам право на местные или государственные скидки.

Альтернативные продукты

Многие производители изоляционных материалов в настоящее время предлагают экологически чистые продукты, которые содержат или полностью изготовлены из переработанных и/или биоразлагаемых материалов. Хотя эти продукты могут быть более дорогими, меньшее воздействие на окружающую среду вполне может окупиться.

Оценки

Как и в случае с любым проектом по благоустройству дома, убедитесь, что у вас есть как минимум три оценки, если вы работаете с подрядчиком. Это позволяет вам по-настоящему понять стоимость проекта и найти лучшую стоимость для вашего бюджета.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по чистке ковров

Бесплатные оценки без обязательств

Жесткая пеноизоляция в строительстве

« Узнайте больше о других химикатах, используемых в строительстве

Жесткий пенопласт

— это инновационный строительный материал, который может значительно снизить энергопотребление здания и помочь контролировать температуру в помещении.Зазоры, дыры и утечки воздуха могут сделать счета за электроэнергию неоправданно высокими и привести к бесполезной трате ценных ресурсов. Высокоэффективная пенная изоляция может помочь эффективно герметизировать щели и устранить утечки воздуха, поддерживать температуру воздуха в помещении и снизить энергопотребление здания.

Жесткие пенопласты, изготовленные из таких материалов, как полиизоцианурат (полиизо), экструдированный полистирол (XPS) и вспененный полистирол (EPS), ценятся за их изоляционные свойства, долговечность, энергосбережение и контроль влажности.Ниже приведены примеры различных преимуществ, которые жесткая пенопластовая изоляция из полиизо, XPS и EPS предлагает для окружающей среды здания, в том числе:

  • Энергоэффективность: По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится примерно половина энергии, используемой в типичном доме в Соединенных Штатах. Изоляция из пеноматериала может помочь потребителям снизить счета за электроэнергию за счет уменьшения утечек воздуха и уменьшения передачи тепла между внутренней и наружной средами. материал и может сделать дом на 70 процентов более энергоэффективным.Изоляционные материалы, которые стали возможными благодаря этим химическим веществам, помогают экономить более чем в 200 раз больше энергии, необходимой для их производства.

  • Влагостойкость: Когда влага проходит через стены, это может способствовать росту грибка и плесени в ограждающих конструкциях. Правильно установленная жесткая пенопластовая плита обеспечивает слой защиты от влаги.

  • Повышенное значение R: При долгосрочном значении R от 3 до 5 или выше на дюйм изоляционные плиты из жесткого пенопласта могут увеличить значение R всей стены, покрывая деревянные стойки и другие части стены, таких как каркас, воздуховоды, электропроводка и сантехника.При правильной установке плиты из жесткого пенопласта образуют полный воздушный барьер, который уменьшает проникновение воздуха, что является основной причиной потерь энергии.

  • Пожарная безопасность: Производители теплоизоляционных пенопластов добавляют в свою продукцию антипирены, чтобы предотвратить возгорание, ограничить распространение огня и свести к минимуму ущерб от пожара. Антипирены в пеноизоляции являются важной линией защиты, когда речь идет о пожарной безопасности. Они могут помочь защитить людей, находящихся в здании, и лиц, оказывающих первую помощь, от гибели и травм, связанных с пожаром, а также владельцев и жильцов от потери имущества.

Дополнительная информация

Owens Corning Commercial Insulation — часто задаваемые вопросы

Компания Owens Corning использует нашу команду экспертов в области строительства для разработки лучших в отрасли решений по энергосбережению и управлению влажностью. Опираясь на более чем 70-летний подтвержденный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительству предоставляет передовые технические знания, знания о применении продуктов, а также местные и государственные строительные нормы и правила для наших коммерческих клиентов, использующих пенопласт.

Не видите свой вопрос ниже? Спроси нас.

Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

Приложения, Общие

Приложения, фундаменты, ниже класса

Применение под бетонной плитой

Приложения, Стены

Приложения, Крышные системы

Клеи, ленты, герметики и краски

Сельскохозяйственные и животноводческие постройки

Стандарты, материалы, испытания

Энергетические стандарты, сертификаты

ЛЕЕД

Коды и классы огнестойкости

Окружающая среда

Свойства и гарантии

 

Приложения, Общие

В: Каковы типичные области применения изоляции из жестких пенопластовых плит FOAMULAR®?

A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Диапазон его применения варьируется от основания под бетонными плитами до всех типов стеновых конструкций (стальные и деревянные стойки, кирпичная кладка и бетон) и в коммерческих кровельных системах.

A: Изоляция FOAMULAR® предлагает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

  • стены подвалов и другие подземные конструкции, особенно там, где присутствуют грунтовые воды
  • защищенные от мороза мелкозаглубленные фундаменты
  • бетонные полы , включая полы с высокими нагрузками и/или места хранения, такие как промышленные полы и полы холодильных камер
  • стены , включая стальной и деревянный каркас, а также каменные стены
  • крыши с малым уклоном, включая балластированные, механически закрепленные и полностью скрепленные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
  • скатные крыши с покрытием из металла или гонта
  • энергия ветра, сердцевины лопастей ветряных мельниц
  • сельскохозяйственные и животноводческие постройки
  • защита от замерзания для дорог, железных дорог и других строительных сооружений
  • сердцевины из композитных панелей , например, для холодильных и холодильных витрин

В: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

A: Есть несколько источников.Свяжитесь с местным агентом по продажам FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или используйте функцию «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK™.

В: Какие крепежные детали рекомендуются для FOAMULAR®?

О: Это зависит от приложения. При обшивке используются шурупы для стальных или деревянных стоек с пластиковыми шайбами ​​или большими головками со стеклярусом для удержания пенопласта. В стенах с полостью каменной кладки кирпичные стяжки часто имеют зажимы или крючки как часть конструкции, которые удерживают плиту из пенопласта на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются шурупы со специальными пластиковыми шайбами, закрывающими головку стального шурупа. Пластиковая крышка сводит к минимуму тепловое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах плита из пенопласта крепится к стальному настилу с помощью винтов с 2-дюймовыми или 3-дюймовыми нагрузочными пластинами. Для кровельных систем количество и размещение крепежных деталей часто определяется перечнем характеристик кровельной системы, предоставленным Underwriters Laboratories или Factory Mutual.На бетонном настиле крыши, а не на крепежных элементах, часто используются малоэтажные полиуретановые клеи для крепления FOAMULAR® Insulation.

Вернуться к началу

Приложения, фундаменты, ниже класса

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных основаниях?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает превосходную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже уровня земли. Он также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при обратной засыпке. Если используется обработка основы на основе растворителя, дайте покрытию полностью высохнуть, а растворители испарятся, прежде чем наносить FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется при использовании эмульсий на водной основе.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает превосходную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже уровня земли. Он также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при обратной засыпке. Если используется обработка основы на основе растворителя, дайте покрытию полностью высохнуть, а растворители испарятся, прежде чем наносить FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется при использовании эмульсий на водной основе.

В: Производит ли Owens Corning дренажную доску для фундамента?

А: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует стену фундамента и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает гидроизоляцию или гидроизоляцию стены во время обратной засыпки.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве сердцевины фундаментной панели?

А: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве сердцевины конструкционных теплоизоляционных панелей (SIP), которые чаще всего используются для надземных стен. Использование ниже уровня земли в качестве фундаментной панели требует надлежащего проектирования конструкции и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

В: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым на стене подвала?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным термобарьером.Обычно используется гипсокартон толщиной ½ дюйма.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

A: Да, но в соответствии со строительными нормами все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным термобарьером. Обычно используется гипсокартон толщиной ½ дюйма.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

A: Не рекомендуется, если в этом не участвует профессиональный архитектор или инженер. Хотя FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом конструкционном применении необходимо учитывать строительные нагрузки, коэффициенты безопасности и долгосрочную ползучесть при сжатии и движение здания.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции неглубоких фундаментов?

А: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментов». В отличие от изоляции из пенополистирола, XPS разрешен в как для горизонтальных створок , так и для вертикальных стен в ASCE 32.

В: Что рекомендует Owens Corning для решения проблем с термитами?

A: Соблюдайте действующие в вашем регионе строительные нормы и правила, которые были разработаны для сведения к минимуму риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке США, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 г. и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 г. для получения полной информации об обработке почвы, системах приманки, стойкой древесине, смотровых площадях, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недеревянных или находящихся под давлением здания из обработанного дерева, а также для утепления внутри стен фундамента/цокольного этажа.

Будьте осторожны с панелями из пенопласта, которые утверждают, что они «устойчивы к насекомым». Многие методы лечения устойчивости к насекомым основаны на водорастворимых добавках, которые становятся неэффективными со временем и после длительного воздействия грунтовых вод. Также термиты могут перемещаться за обработанными досками, между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не работает, а доска закрывает путь передвижения насекомых. Соблюдение норм и правил в отношении обработки земли, зазоров и физических барьеров является лучшей защитой.

Вернуться к началу


Применение под бетонной плитой

В: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными плитами перекрытий?

А: Да. FOAMULAR® доступен в широком диапазоне прочности на сжатие, который подходит практически для всех коммерческих применений плит. Имеются данные о модуле сжатия и фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, чтобы вместе слои пола могли адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

В: Может ли FOAMULAR® использоваться для обогрева полов?

A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому значению R, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитой.

Вернуться к началу


Применение, стены

В: Можно ли укладывать FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

А: Да. FOAMULAR® — отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа ненесущей обшивки (пенопласт, гипс) каркас из стальных стоек должен быть независимо растянут от боковых и вращательных сил. См. стеновые сборки V414 и V434 Underwriters Laboratories для получения подробной информации о степени огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные стойки.

В: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из облицовочного кирпича и стального каркаса?

A: Полости стальных стоек следует изолировать стекловолоконными плитами Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25 в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовки, необходимой для соответствия требованиям строительных норм и правил по распространению пламени.Облицовка из войлока имеет различные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий строительства. Кроме того, поверх стальных стоек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 можно использовать в качестве обшивки. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовкой для повышения прочности.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

A: Можно, но обычно это не предпочтительный метод установки.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Поэтому он должен быть обрезан в полевых условиях, чтобы соответствовать размеру. Существуют и другие изоляционные материалы, такие как изоляция Owens Corning Thermal Batt Insulation, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

В: Создает ли FOAMULAR®, используемый в качестве обшивки на внешней стороне стены, двойной пароизолятор?

A: Может показаться, что да, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в той или иной степени противостоят проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все покрытия представляют собой «замедлитель парообразования», который часто используется напротив внутреннего замедлителя пара, создавая таким образом «двойной замедлитель испарения». Чтобы действительно оценить, важно различать пару ключевых свойств, рейтинг проницаемости и R-значение. Обшивка FOAMULAR® толщиной 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 проницаемость), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1,1).0 пром.) и выше ½” OSB (0,70 пром.), обычно воспринимается как приемлемая обшивка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяных паров (является меньшим замедлителем пара), чем общепринятая обшивка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® представляет собой изоляционную оболочку , имеющую значение R 5 на дюйм. Изолирующая обшивка поддерживает тепло в полости стенной стойки. Более теплый воздух и поверхности менее подвержены конденсации, чем более холодный воздух/поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является проблемой «двойного пароизолятора».

В: Как контролировать влажность в сборке стены из стальных стоек?

A: непрерывная изоляция FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влажностью в сборках стен из стальных стоек. Влага может проникать как минимум тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или внутри в зависимости от условий.Обшивка FOAMULAR® с хорошо герметизированными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и находящейся под давлением жидкой влаги извне. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в точки на стене, где конденсат не возникает или где он может безвредно стекать. Хорошо герметизированные облицовочные панели на изоляции из стекловолокна помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

В: Можно ли укладывать изоляцию FOAMULAR® с полосами Z-образной обрешетки?

А: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются полоски деревянной обшивки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-образной обшивке с интервалом 24 дюйма по центру.

В: Как долго FOAMULAR® можно оставлять на открытом воздухе?

A: FOAMULAR® может подвергаться воздействию внешней среды во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое выцветание из-за воздействия УФ-излучения, а при длительном воздействии может начаться некоторая деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего, если продукт будет покрыт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму деградацию. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и все еще являются полезной изоляцией.

В: Можно ли оставлять FOAMULAR® снаружи?

A: FOAMULAR® может подвергаться воздействию внешней среды во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое выцветание из-за воздействия УФ-излучения, а при длительном воздействии может начаться некоторая деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего, если продукт будет покрыт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму деградацию. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и все еще являются полезной изоляцией.

В: Можно ли оставлять FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным термобарьером. Обычно используется гипсокартон толщиной ½ дюйма.

В: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

О: Не рекомендуется.Все пенопластовые материалы обладают долговременными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

В: Какие продукты Owens Corning рекомендует для многослойных бетонных стен?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет прочность на сжатие максимум 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Композитная стеновая конструкция может нуждаться в изолирующей сердцевине разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

Вернуться к началу


Применение, кровельные системы

В: Какие продукты Owens Corning FOAMULAR® Insulation рекомендуются для коммерческих кровель?

A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с небольшим уклоном, где изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в защищенных кровельных мембранах (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных условий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в сборной крыше (BUR)?

А: Да. Из-за температур, при которых устанавливаются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед установкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно с проклеенными стыками, чтобы предотвратить просачивание горячего асфальта в слои полистирола.

В: Каковы типичные методы получения кровельного покрытия класса А для изоляции FOAMULAR®?

A: Рейтинг огнестойкости класса A (наилучший) основан на испытаниях ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов — на проникновение через верхнюю сторону крыш. Оценки основаны на полной производительности сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно перед установкой кровельной мембраны на изоляционные материалы из экструдированного полистирола накладывается какое-либо покрытие.Материалы покрытия включают в себя плитные материалы, такие как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, можно использовать прокладочный лист.

В: Что такое ПМР?

A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

В: Что такое IRMA? Что такое ПРМА

A: IRMA — торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA — это общая ссылка на тот же тип крыши. IRMA = Мембранная сборка перевернутой кровли.PRMA = защищенная кровельная мембрана в сборе.

В: В чем основное отличие защищенной кровельной мембраны (PRMA) от обычной кровли?

A: В обычных крышах изоляция размещается под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Кровли PRMA укладывают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических воздействий.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

Вернуться к началу

Клеи, ленты, герметики и краски


В: Какие клеи рекомендуются для FOAMULAR®?

A: Используйте легкодоступные клеи, которые помечены как пригодные для использования с плитами из пенопласта или, в частности, пригодными для использования с плитами из пенополистирола.Следует избегать клеев, содержащих растворители, так как они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

В: Нужно ли герметизировать или проклеивать швы изоляции FOAMULAR®?

A: Это зависит от приложения и плана профессионального дизайнера. Причины для герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® предназначен для создания барьера для воздуха и/или влаги, то стыки должны быть герметизированы.Тем не менее, из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои барьера для воздуха/влаги в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

В: Какой герметик или герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

A: Герметики на силиконовой или латексной основе совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Проверьте на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика/герметика с полистиролом.

В: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

A: Обычно существует два типа красок: латексная и алкидная. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как масляная краска. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты огнезащитным барьером, таким как гипсокартон.

В: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

A: Используйте ленты, рекомендованные производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

Вернуться к началу


Сельскохозяйственные и животноводческие постройки

В: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные постройки?

A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм и правил из-за малоопасного характера их использования. Например, в разделе 312.1 Международного строительного кодекса 2006 г. говорится: «…(сельскохозяйственные постройки) должны строиться, оснащаться и обслуживаться в соответствии с требованиями этого кодекса, соизмеримыми с пожаром и опасностью для жизни, связанной с их пребыванием…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда проверяйте планы с местными официальными лицами, прежде чем продолжить.

Вернуться к началу


Стандарты, материалы, испытания

В: Что такое ASTM C578?

A: ASTM C578, Стандартные технические условия для теплоизоляции из жесткого ячеистого полистирола, является общепринятым отраслевым стандартом, определяющим минимальные свойства изоляционных материалов из жесткого полистирола, как из экструдированного полистирола (ЭПС), так и из пенополистирола (ВПС).

В: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии со стандартом ASTM C578. В случае изделий, ламинированных облицовочными материалами, сердцевина соответствует требованиям, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных/облицованных изделий.

В: Какова классификация ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: в целом FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, Тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество вариантов продуктов FOAMULAR®. Полный список продуктов FOAMULAR® и их типовое обозначение ASTM C578 см. в Руководстве по спецификации на нашем веб-сайте под названием «Стандартная спецификация для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола».

В: Каковы требования к физическим свойствам для различных типов ASTM C578, связанных с изоляцией из экструдированного полистирола?

A: см. ASTM C 578, таблица 1, где приведен полный список всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по спецификации на нашем веб-сайте под названием «Стандартная спецификация для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола» для копии ASTM C578, таблица 1.

В: Что такое CAN/ULC S102.2?

A: CAN/ULC S102.2 — это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхности полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, установив основу, на которой можно сравнивать характеристики горения поверхности различных материалов или сборок, без конкретные соображения по всем параметрам конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Он также может быть применен к материалам, которые не могут быть удобно испытаны в потолочной конфигурации. В эту категорию могут быть включены термопластичные и сыпучие наполнители.

Вернуться к началу


Энергетические стандарты, сертификаты

В: Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, соответствующие требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите сайты www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

В: Где взять карту климатических зон?

A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить из Ресурсного центра строительных энергетических норм по телефону http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья/1420.

В: Что такое ASHRAE 90.1?

A: Стандарт ASHRAE 90.1, «Стандарт энергопотребления для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий», является стандартом, широко используемым в США для определения минимальных критериев энергоэффективности для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный добровольный согласованный стандарт, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. множество описательных технических бюллетеней, касающихся ASHRAE 90.1, в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 в отношении требований к изоляции стен ниже уровня земли?

A: см. в таблице нормативные требования к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписывающие требования R для
«Ниже стены»

Климатическая зона

Издание 2004 г.

Издание 2007 г.

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилой

1

NR

NR

NR

NR

2

NR

NR

NR

NR

3

NR

NR

NR

NR

4

NR

NR

NR

7.5

5

NR

NR

7,5

7,5

6

NR

7,5

7,5

7,5

7

7.5

7,5

7,5

10,0

8

7,5

7,5

7,5

12,5

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен из стальных стоек?

A: см. таблицу с нормативными требованиями к изоляции из двух редакций ASHRAE 90.1 стандарт.

ASHRAE 90.1 Предписывающие требования R для
«Стальные каркасные стены выше уровня земли»

ЗОНА

АШРАЭ 90.1 — 2004

АШРАЭ 90.1 — 2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилой

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13 + 7.5

3

13

13 + 3,8

13 + 3,8

13 + 7,5

4

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

5

13 + 3,8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

6

13 + 3,8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

8

13 + 7,5

13 + 10,0

13 + 7,5

13 + 18.8

В таблице со стальным каркасом первым номером указано заданное значение R полости шпиля, а вторым номером — R непрерывной изоляции. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 под «жилыми» понимаются многоквартирные строения высотой более трех (3) этажей. «Нежилые помещения» определяются как все помещения, не являющиеся жилыми. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен с деревянными стойками?

A: См. таблицу с нормативными требованиями к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписывающие требования R для
«Деревянные каркасные и другие стены выше уровня земли»

Климатическая зона

АШРАЕ 90.1 — 2004

АШРАЭ 90.1 — 2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилой

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13

3

13

13

13

13

4

13

13

13

13 + 3.8

5

13

13

13 + 3,8

13 + 7,5

6

13

13 + 3,8

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

13 + 15.6

В таблице деревянных каркасов первым номером указано заданное значение R полости для стоек, а вторым номером — сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 под «жилыми» понимаются многоквартирные строения высотой более трех (3) этажей. «Нежилые помещения» определяются как все помещения, не являющиеся жилыми. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к массовой изоляции стен?

A: См. таблицу с нормативными требованиями к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписывающие требования R для

«Массовые стены выше уровня земли»

ЗОНА

АШРАЕ 90.1 — 2004

АШРАЭ 90.1 — 2007

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилой

1

NR

5.7

NR

5,7

2

NR

5,7

5,7

7,6

3

5,7

7,6

7.6

9,5

4

5,7

9,5

9,5

11,4

5

7,6

11,4

11,4

13.3

6

9,5

11,4

13,3

15,2

7

11,4

13,3

15,2

15,2

8

13.3

15,2

15,2

25,0

Массивные стены определяются как «стены с НС (теплоемкостью), превышающей:

(1) 7 БТЕ/фут² x ºF, или

(2) 5 БТЕ/фут² при условии, что удельный вес материала стены не превышает 120 фунтов/фут³.

Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1ºF.Численно HC на единицу площади поверхности (Btu/ft² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала на поверхности крыши, стены или пола, умноженных на его индивидуальную удельную теплоемкость.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции крыши?

A: См. таблицу с нормативными требованиями к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

АШРАЭ 90.1 Директивные требования R для
«Изоляция крыши полностью над палубой»

Климатическая зона

Издание 2004 г.

Издание 2007 г.

Нежилое

Жилой

Нежилое

Жилой

1

15

15

15

20

2

15

15

20

20

3

15

15

20

20

4

15

15

20

20

5

15

15

20

20

6

15

15

20

20

7

15

15

20

20

8

20

20

20

20

Вернуться к началу


LEED®

В: Что такое LEED

A: Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании (LEED) — это рейтинговая система экологически чистых зданий, разработанная Университетом США.С. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт для определения зеленого строительства.

В: Что такое сертификация LEED?

A: Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и высотные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. Всего в системе подсчета очков доступно 69 баллов по 6 категориям дизайна.Уровни сертификации: Сертифицированный 26–32 балла, Серебряный 33–38, Золотой 39–51 и высший уровень сертификации Платиновый 52–69.

В: Каково общее количество категорий и баллов по рейтинговой системе LEED для нового строительства и капитального ремонта?

A: Баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: Устойчивые объекты (14 возможных баллов), Эффективность использования воды (5), Энергия и атмосфера (17), Материалы и ресурсы (13), Качество окружающей среды в помещении (15), и Процесс инноваций и дизайна (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов в 1 балл, каждая из которых имеет уникальную направленность на экологически безопасный дизайн . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого зданием. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этого конкретного кредита.

В: Как рейтинговая система LEED работает в разных зданиях?

A: Баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: Устойчивые объекты (14 возможных баллов), Эффективность использования воды (5), Энергия и атмосфера (17), Материалы и ресурсы (13), Качество окружающей среды в помещении (15), и Процесс инноваций и дизайна (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов в 1 балл, каждая из которых имеет уникальную направленность на экологически безопасный дизайн . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого зданием. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этого конкретного кредита.

В: Как проект получает сертификат LEED?

A: Баллы за сертификацию можно получить в шести категориях: Устойчивые объекты (14 возможных баллов), Эффективность использования воды (5), Энергия и атмосфера (17), Материалы и ресурсы (13), Качество окружающей среды в помещении (15), и Процесс инноваций и дизайна (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов в 1 балл, каждая из которых имеет уникальную направленность на экологически безопасный дизайн . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого зданием. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этого конкретного кредита.

В: Как продукты FOAMULAR® способствуют получению баллов LEED?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации концепций устойчивого проектирования зданий.Самый большой вклад сделан в области энергосбережения за счет изоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности может достигать 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого зданием. Изоляция имеет неоценимое значение для достижения целей энергоэффективности. Кроме того, среднее содержание переработанного полистирола FOAMULAR® в 15% может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от рабочей площадки.А водостойкость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «растительные» кровельные системы, которые помогают управлять ливневыми стоками с участков, помогая получить балл в категории «Устойчивые участки».

В: Как продукция Owens Corning проходит сертификацию LEED?

A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

В: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению кредитов LEED?

A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «растительные» кровельные системы, которые помогают управлять ливневыми стоками с участков, потенциально получая балл в категории «Устойчивые участки».

В: Каково повторное содержание изоляции FOAMULAR®?

A: 20% переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется независимой третьей стороной Scientific Certification Systems на предмет содержания «не менее 20% переработанного полистирола до потребления».Сертификацию FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/.  FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Тем не менее, Owens Corning предпочитает делать только заявления, которые являются последовательными и поддающимися проверке, а не заявления «до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработанном содержании, которые реалистично представляют наши продукты, являются надежными для указания архитектором, а также непротиворечивыми и поддающимися проверке.Вот почему мы предпринимаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно представляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки последовательного и надежного содержимого вторичной переработки. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не оценивал свою продукцию таким образом.

Вернуться к началу


Коды и классы огнестойкости

В: Что означает сборка крыши класса A, B и C?

A: Классы A, B и C являются показателями способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) сопротивляться распространению пламени по внешней поверхности, класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (деревянным), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения. Классы A, B и C определяются путем испытаний в соответствии с AASTM E108 «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

В: Что такое кровельные элементы из FOAMULAR®, которые изготавливаются непосредственно из стали?

A: кровельные конструкции «непосредственно к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной Underwriters Laboratories, посетите веб-сайт www.ul.com и см. раздел «Конструкция настила крыши» № 457. Испытания для этой категории проводятся в соответствии со стандартом UL 1256 «Испытание конструкции кровельного настила на огнестойкость», которое проверяет ограниченное распространение пламени под кровельными настилами, подверженными воздействию внутренних источников огня.

В: Каковы показатели распространения пламени и образования дыма для FOAMULAR®?

A: Для всех необлицованных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики поверхностного горения составляют 5 баллов по распространению пламени и 45–175 по дымообразованию в зависимости от толщины.Характеристики поверхностного горения определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов». Типичные максимумы строительных норм составляют 75 единиц распространения пламени и 450 единиц образования дыма.

В: Какова потенциальная теплоемкость изоляции из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

A: Потенциальная теплоемкость любой полистироловой изоляции определяется количеством полистирола, содержащегося в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если предположить, что 17 000 БТЕ на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на кубический фут содержит примерно 4533 БТЕ на квадратный фут. Испытания для определения потенциальной теплоты проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний строительных материалов на потенциальное тепловыделение».

В: Какой тип испытаний использует Owens Corning для измерения теплостойкости изоляции Foamular XPS?

A: Изоляция из вспененного экструдированного полистирола прошла испытания в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное тепловыделение строительных материалов».Испытание измеряет потенциальное тепло сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ/фунт. Фактическая потенциальная теплоемкость пенопластового изоляционного материала зависит от плотности и толщины, а также от потенциальной теплоты необработанного полистирола. Предполагая минимальную плотность продукта, как указано в ASTM C578, «Стандартные технические условия для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота продукта Foamular XPS в британских тепловых единицах на квадратный фут оценивается в следующей таблице.

  Вспененный продукт
Потенциальная теплота, БТЕ/фунт по NFPA 259 17500 150 250 400 600 1000
Минимальная плотность, фунт/фут в соответствии с ASTM C578   1,30 1,55 1,80 2,20 3,0
  Потенциальная теплоемкость пеноматериала, БТЕ/кв.фут
  150 250 400 600 1000
Толщина пенопласта, дюйм 0.5 дюймов 948 1130 1313 1604 2188
  1″ 1896 2260 2625 3208 4375
  1,5 дюйма 2844 3391 3938 4813 6563
  2 дюйма 3792 4521 5250 6417 8750
  2.5 дюймов 4740 5651 6563 8021 10938
  3 дюйма 5688 6781 7875 9625 13125
  3,5 дюйма 6635 7911 9188 11229 15313
  4 дюйма 7583 9042 10500 12833 17500

Вернуться к началу


Защита окружающей среды

В: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий является одной из самых экономически эффективных технологий по сокращению потребления энергии и выбросов парниковых газов в мире.

Owens Corning имеет хорошие возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые она производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

В: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

A: Все заводы Owens Corning Foamular в США.S. и Канада производят продукты Foamular с использованием запатентованной смеси пенообразователей, что позволяет Owens Corning производить продукты Foamular с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем пенообразователи, использовавшиеся до перехода на наш пенообразователь в 2009 году.

В: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Нажмите «Продукты» в главном меню слева, а затем нажмите на любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS в нижней части каждой страницы продукта.

В: Классифицируются ли продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

А: №

В: Какие данные доступны для уровней выделения летучих органических соединений для изделий из полистирола FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, сертифицированным GREENGUARD® Indoor Air Quality Institute Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Полную информацию см. в разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в сертификате качества воздуха в помещении GREENGUARD.

В: Содержит ли FOAMULAR® формальдегид?

A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, сертифицированным GREENGUARD® по качеству воздуха в помещении Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Полную информацию см. в разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в сертификате качества воздуха в помещении GREENGUARD.

Вернуться к началу


Свойства и гарантии

В: Почему я должен выбрать изоляцию FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за превосходную устойчивость к влаге во многих формах, присутствующих в конструкции и вокруг нее, а также за способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

В: Каковы долгосрочные характеристики FOAMULAR® в строительстве?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за превосходную устойчивость к влаге во многих формах, присутствующих в конструкции и вокруг нее, а также за способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

В: Предоставляется ли гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

А: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не будет иметь дефектов материала и/или изготовления, а также будет соответствовать требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN/ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных при покупке, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) рекламируемого значения R в течение 20 лет с даты изготовления.

В: Что такое показатель R?

A: Значение R — это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для набора материалов, таких как стена или крыша.Чем выше значение R (сопротивление), тем больше изолирующая способность. Значение R выражается в единицах ºF·ft²·ч/Btu (K·м²/Вт). Для сборок сумма R-значений компонентов в сборке, общая R = 1/U.

В: Каково значение R теплоизоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальное значение R* составляет 5 на дюйм толщины,

* Термическое сопротивление, толщина 1,00 дюйма (25,4 мм), минимум, ºF·ft²·ч/Btu (K·м²/Вт), измерено при средней температуре 75 + или — 2 ºF (24 + или — 1 ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

В: Что такое значение U?

A: Коэффициент теплопередачи является мерой фактической передачи тепла через строительную конструкцию , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляционную способность. U = 1/Р. Значение U выражается в единицах БТЕ/час-квадратный фут ºF. (Вт/м²ºC)

В: Что такое «коэффициент R отражения» в изоляции?

A: «Reflective R» относится к методу, который изоляция может использовать для сопротивления передаче тепла.Это работает только в том случае, если изоляция 1) имеет отражающую поверхность и 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающему R». Условия таковы: отражающая поверхность должна примыкать к мертвому воздушному пространству, ограниченному гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Теплопередача происходит тремя способами: проводимостью (молекула к молекуле через твердые тела), конвекцией (воздушные потоки) и излучением (инфракрасные «лучи»).Поскольку перенос излучения распространяется как «пучок» энергии, его можно свести к минимуму, если множество поверхностей прерывают «четкий обзор» пути, например, волокна в изоляционном материале из стекловолокна или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения можно свести к минимуму за счет поверхностей с высокой отражающей способностью по обе стороны от соседнего воздушного пространства, которые отражают лучистую энергию от поверхности или уменьшают излучение излучения с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная характеристика «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут свести к минимуму его эффективность в реальном строительстве.

В: Заявлено ли FOAMULAR® о светоотражающих показателях R?

A: Нет. Заявки на отражающую способность не делаются, потому что 1) FOAMULAR® не производится с отражающей лицевой поверхностью и 2) обычно FOAMULAR® и пенопласты в целом используются в приложениях, где реальные условия строительства не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

В: Почему оценка долговременного теплового сопротивления (LTTR) или «метод тонкого среза» (CAN/ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

A: CAN/ULC S770 не является предпочтительным, поскольку в нескольких исследованиях было показано, что он завышает значение R-фактора старения или LTTR. Некоторые пенопластовые изоляционные материалы имеют структуру с закрытыми порами, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик пенопластовой изоляционной плиты.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть пенообразователя диффундирует через толщу пенопласта, замещаясь воздухом, диффундирующим в ячеистую структуру. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

Точное определение коэффициента сопротивления старению всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что: 1) проектировщикам нужны точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются с одним другой в зависимости от цены и тепловых характеристик.

В: Какова прочность на сжатие изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (psi) указана ниже для каждого продукта/типа:

FOAMULAR®150 Тип Х 15 фунтов на кв. дюйм мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 25 фунтов на кв. дюйм мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 40 фунтов на кв. дюйм мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 60 фунтов на кв. дюйм мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 100 фунтов на кв. дюйм мин.

В: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта/типа:

FOAMULAR® 150 Тип Х 1.30 фунтов на фут мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 1,55 фунта/фут мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 1,80 фунта/фут мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 2,20 фунта/фут мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 3,00 фунта/фут мин.

В: Каков вес квадратного фута изоляции FOAMULAR®?

A: На основе минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на доску-фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

FOAMULAR® 150 0.12 псф
FOAMULAR® 250 0,13 фунтов на квадратный фут
FOAMULAR® 400 0,15 фунтов на квадратный фут
FOAMULAR® 600 0,18 фунтов на квадратный фут
FOAMULAR® 1000 0,25 фунтов на квадратный фут

В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать там, где устойчивые температуры превышают 165 ºF.Не используйте его в контакте с такими поверхностями, как трубы или дымоходы, температура которых превышает 150 ºF.

В: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® можно резать несколькими способами. С помощью бритвенного ножа и линейки можно слегка надрезать доску, а затем защелкнуть по линии надреза. Также плиты FOAMULAR® можно резать ручной или циркулярной пилой. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать кусачками для горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

В: Можно ли FOAMULAR® резать раскаленной проволокой?

А: Да. FOAMULAR® – продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен, его можно резать горячими кусачками.

В: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная паропроницаемость (WVP) равна 1.1 перм. для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются по мере увеличения толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 пром. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

В: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

A: Нет. Необработанный FOAMULAR® без покрытия был протестирован в соответствии с методами ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневный сравнительный тест, чтобы определить, поддерживают ли изоляционные материалы рост грибков не выше, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используют пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование изоляционного материала после 28 дней инкубации не выявило роста грибка.

Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности, если присутствуют споры плесени (их много в окружающей среде), соответствующая температура (от 40º до 100º F), пища (например, пленка пыли) и влага.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, важно выбрать изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые устойчивы к поглощению и накоплению воды.

В: Что такое стандартный грузовой автомобиль FOAMULAR®?

A: количество FOAMULAR®, перевозимого на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

В: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

A: Единичная упаковка FOAMULAR® разработана таким образом, чтобы свести к минимуму проникновение воды и ультрафиолетового излучения. Хранение на открытом воздухе допускается при условии, что FOAMULAR® остается в заводской упаковке. FOAMULAR® имеет настоящую закрытоячеистую структуру и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к длительному воздействию УФ-излучения, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Длительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя FOAMULAR® сам по себе не повреждается влагой, скопившаяся со временем влага в сочетании с грязью и пылью на стройплощадке может привести к росту плесени и грибка на обертке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени/плесени, но скопление грязи на стройплощадке, влажность и более высокие температуры будут способствовать росту плесени/плесени внутри или на упакованном продукте.

Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень восприимчивы к водопоглощению, и на них может распространяться гарантия, если они хранятся на открытом воздухе или подвергаются воздействию влаги.Проверьте и сравните с гарантией FOAMULAR®, в которой нет таких исключений.

Вернуться к началу


Не видите свой вопрос выше? Спроси нас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *