Графитовый лак своими руками: Состав, сфера применения, свойства и требования к токопроводящему лаку

Содержание

Состав, сфера применения, свойства и требования к токопроводящему лаку


Если требуется провести ремонт электронных приборов, то обычно необходимо использовать токопроводящий лак. Средства подходят для различных целей, важно выбрать лишь качественный вариант среди многообразия представленных в продаже лаков. Подробно об особенностях данной продукции будет рассказано далее.

Состав токопроводящего лака

Электропроводный лак в основе включает специальные мелкозернистые элементы, они после завершения этапа просушки становятся пленкообразным покрытием, через которое хорошо проходит электричество.

Так после их применения через час уровень электропроводимости возвращается, полное восстановление уровня происходит примерно за 10 часов. Иногда чтобы эффект был лучше проводится повторная обработка.

Нанесение лаков производиться на небольшие участки, по этой причине выпуск составов осуществляется в небольших тарах.

После их применения через час уровень электропроводимости возвращается, полное восстановление уровня происходит примерно за 10 часов.

Особенности и свойства токопроводящих клеящих составов

Чтобы получить нужный слой, качественно проводящий ток лаки изготавливаются с использованием графита, никелевого порошка, полимеров, порошковым серебром.

Нужен эластичный состав, с несильным удельным сопротивлением. Благодаря эластичному свойству можно будет без труда нанести слой точечно, без страха, что средство попадет на лишние участки. Для этого требуется верно распределить количество токопроводящих веществ с полимерными связующими.

Излишнее добавление электропроводящих веществ приведет к плохому уровню сцепления с основанием. Надежность контактов будет под вопросом.

Графитовый лак также должен быть быстросохнущим, безопасным экологически и выдерживать воздействие высоких температур.

Благодаря эластичному свойству можно будет без труда нанести слой точечно, без страха, что средство попадет на лишние участки.

Предъявляемые требования

Конечно, главным параметром для подобных средств является качество проведения тока, для получения эффекта в составе используются мелкие металлические вещества. Самым популярным считается применение порошка никеля, могут также выбираться частички золота либо иных драгоценных металлов.

Следующий необходимый критерий — обладание небольшим удельным сопротивлением. Наличие большого количества электропроводящих элементов приводит к уменьшению клеящих свойств.

Для уменьшения потери сцепляемости во время эксплуатации предмета, лаки наделяются низкой тепловой сопротивляемостью. Требуется от средств качественное склеивание и создание защитного слоя, поэтому нужен высокий уровень эластичности и прочности, достигаемый за счет полимерных связующих.

Сильно жидким слой не должен быть, иначе повредятся детали прибора при попадании капель на ненужную зону при ремонте.

Для уменьшения потери сцепляемости во время эксплуатации предмета, лаки наделяются низкой тепловой сопротивляемостью.

Достоинства и недостатки

Данные средства используются для разнообразных деталей в электронике. Они отличаются целым рядом положительных свойств, которые выделяют их среди лаковой продукции:

  • Высокий уровень сцепляемости, хорошо сцепляются с пористыми, гладкими основаниями;
  • Обычно на таре устанавливается удобный аппликатор, который позволяет нанести слой равномерно и нужным размером;
  • Подходит для поклейки деталей, которые при эксплуатации будут нагреваться не больше, чем на 1800 градусов;
  • Выдерживает долгое прогревание без изменения характеристик;
  • Долговечный результат;
  • Герметизирующее свойство;
  • Быстросохнущий;
  • Выдержка смены температурных показателей.

Минусом можно назвать относительно высокую стоимость, но есть возможность сделать лак самостоятельно.

Подходит для поклейки деталей, которые при эксплуатации будут нагреваться не больше, чем на 1800 градусов.

Область применения

Использование лака чаще всего связано с невозможностью использовать паяльник. Есть детали, которые просто слишком малы, либо могут быть повреждены прибором. Известно его использование при гальванопластике, удобно наносить лак при работе с гальваникой. Иные области использования лака:

  • Поклейка нитей обогрева на автомобиле на стекло;
  • Склейка пьезокерамических пластин;
  • Для скрепления 2-х диэлектриков при работе с коммуникациями;
  • Для соединения проводов с маленьким сечением;
  • Склеивает испорченные дорожки пультов, клавиатуры и другие;
  • Помогает склеить кристаллы и микросхемы к плате в различном компьютерном оборудовании;
  • Способствует восстановлению токопроводимости в старых поврежденных деталях;
  • Для работы с монтажом «теплого пола».

Использование лака чаще всего связано с невозможностью использовать паяльник.

Обзор лаков популярных марок

Графитовые лаки представлены в продаже в большом количестве, есть российские бренды, производящие качественные лаки, и зарубежная продукция. Среди российских средств выделяется «Контактол», который в составе, по словам производителя, включает порошок серебра. Популярно использование для ремонта системы подогрева стекла в авто.

Популярно использование для ремонта системы подогрева стекла в авто.

Также отмечают средство «Элеконт» с основой из эпоксидки, отличающийся высоким уровнем сцепляемости с разными основаниями.

Отличающийся высоким уровнем сцепляемости с разными основаниями.

Популярное зарубежное средство «Done Deal» создает хороший результат, но стоимость выше других средств.

Создает хороший результат, но стоимость выше других средств.

Если требуется восстановить электропрводность на кнопках пульта или других устройств, то профессионалы рекомендуют токопроводящий лак Эласт.

Профессионалы рекомендуют токопроводящий лак Эласт.

Как самостоятельно приготовить лак

Графитовый лак своими руками сделать не так сложно, и результат будет не менее качественным, если сравнивать с использованием готовой продукции из магазина. Потребуется графит, серебро, клеящее средство и пару иных наполнителей в зависимости от выбранного рецепта приготовления состава:

  • 15 грамм мелкого порошка графита, 30 грамм порошкового серебра, 30 грамм винилхлорид-винилацетат, 32 грамма ацетона перемешиваются вместе. Требуется сиропообразная консистенция;
  • 4 грамма нитроцеллюлозы, 2.5 грамма канифоли, 30 грамм этилацетата, 3 грамма шеллака, 31 грамм этилового денатурата. Смешивать начинают с порошков, после к общей массе добавляются другие ингредиенты;
  • Учитывая поставленную задачу можно получить разный уровень токопроводимости. Графит, возможно, получить из батареек, полученный графит нужно будет перемешать с цапонлаком. Не подойдет вариант для резиновых деталей из-за плохой сцепляемости с резиной;
  • Можно получить схожее с лаком вещество, смешав супер-клей с карандашами типа 2м либо 4м.
    Грифель у карандаша необходимо наточить в том же объеме, что и клей. Графит смешивается с клеем, полученная масса будет электропроводной.

До нанесения сделанной своими руками массы, ее обязательно вновь хорошо смешивают. Уровень вязкости самодельных средств можно регулировать до нужного с помощью добавления растворителей.

Графитовый лак своими руками сделать не так сложно, и результат будет не менее качественным, если сравнивать с использованием готовой продукции из магазина.

Токопроводящие лаки могут использоваться на разных электронных изделиях, ими склеиваются детали экранов, кнопок и т.п. Если под рукой подобного средства не оказалось, то можно приготовить массу самостоятельно, качество покрытия будет высоким. Хотя использование готовых лаков всегда удобнее.

Видео: Ремонт дорожек клавиатуры токопроводящим лаком

Графитовый лак: краткое описание, свойства, применение

Универсальный токопроводящий графитовый лак был создан специалистами для восстановления и последующего поддержания оптимальных показателей напряжения. Чаще всего средство используют для ремонта проводников и контактных групп мощных пультов дистанционного управления, бытовой техники, дорожек печатных плат. Эксперты привыкли применять графитовый лак для нитей обогрева автомобильных стекол, а также аналогичных электросистем.

Описание

В классический состав графитового лака входят специальные мелкозернистые компоненты. Тщательная полимеризация всех веществ приводит к тому, что на поверхности образуется прочная матовая пленка с отличной электропроводностью. Максимальный эффект от применения средства наступает уже через час после лакировки. Следующие 12 часов результат только усиливается. Чтобы добиться наилучшего результата, можно задействовать повторную обработку. Так как мастера покрывают лаком довольно небольшие поверхности, для работы нужно минимум средства. Именно поэтому каждый желающий может приобрести графитовый лак. Раствор наносится максимально точно и аккуратно.

Важные моменты

В продаже можно встретить графитовый лак в виде спрея, который изготавливается на основе качественного порошка. Средство можно смело использовать для создания токопроводящих поверхностей на стекле, пластике, дереве и металле. Некоторые умельцы применяют такой лак для формирования максимально гладкой, скользящей, устойчивой к перепаду температуры поверхности.

Перед использованием емкость необходимо хорошо взболтать. Перед обработкой поверхности нужно аккуратно очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Если пользователь приобрел спрей, то после эксплуатации клапан нужно протереть салфеткой, чтобы максимально плотно закрыть крышку. Нужно помнить, что вещество обладает определенной токсичностью и воспламеняемостью, из-за чего нужно придерживаться элементарных правил безопасности. Работать с лаком лучше в хорошо проветриваемом помещении.

Свойства

Графитовый лак легко наносится на любые поверхности и максимально прочно пристает к обрабатываемым предметам. Средство подходит даже для стекла. Лак может похвастаться отличной адгезией. Эффективность сохраняется даже при воздействии температуры +300 градусов. Средство окрашено в характерный черный цвет. Применение графитового лака актуально в том случае, когда нужно предохранить от электростатических разрядов созданной эквипотенциальной поверхности. Мастера используют средство при ремонте кинескопов, электронно-лучевых трубок. В этом случае можно устранить повреждения токопроводящего покрытия конуса. Графитовый лак будет актуален и в том случае, если нужно выполнить подготовку к гальваническому покрытию те детали, которые изготовлены из непроводящих материалов.

Изготовление своими руками

Классический токопроводящий лак идеально подходит для мощного соединения, обеспечивающего электрический контакт между разными деталями. Средство активно используют в разных отраслях, из-за чего умельцы придумали универсальный рецепт, благодаря которому можно изготовить графитовый лак своими руками. Для этого нужно подготовить:

  1. Суперклей.
  2. Нитроцеллюлозный клей.
  3. Графит.
  4. Стеклянную чашку.
  5. Алюминиевую пудру.
  6. Напильник.
  7. Плоскогубцы.
  8. Цапон-лак.
  9. Стеклянную палочку.
  10. Металлическую ступку с пестиком.

Первым делом нужно сделать графитовый порошок, для этого прекрасно подойдут стержни от обычных карандашей 2М. Средство нагревают при помощи паяльника. Нужно хорошо размешать графитовый порошок с цапон-лаком или клеем. Массу нужно хранить в плотно закрытой стеклянной емкости. Средство идеально подойдет для восстановления поврежденных дорожек печатного монтажа, а также вместо традиционной пайки разных деталей. Для нанесения средства идеально подойдет обычный рейсфедер. Графит можно также заменить алюминиевым порошком. Предварительно все обрабатываемые поверхности необходимо зачистить, чтобы не было загрязнений. Также детали нужно обезжирить. В противном случае графитовый лак может не пристать. Стоит отметить, что разные токопроводящие составы не могут похвастаться одинаковым сопротивлением. Этот нюанс обязательно должен быть учтен при монтаже.

Токопроводящий клей: 4 рецепта приготовления в домашних условиях


Электропроводящий клей: что это и где используется

Токопроводящий клей можно запросто назвать универсальным веществом, которое используют практически во всех сферах машиностроения.

По сведениям, впервые такой клеящий состав был изготовлен и использован в 1940 году в Германии.

Благодаря термостойкости токопроводящий клей применяют при ремонтах различных механизмов обогрева, а также при обустройстве системы теплого пола и плитки.

Где используется токопроводящий клей или краска:

  • При изготовлении и ремонте компьютерной и бытовой техники, пультов, шлейфов, дорожек в плате клавиатуры;
  • Именно при помощи него чинят платы и микросхемы;
  • Применяют при установке систем отопления и обустройстве теплого пола и греющего плинтуса;
  • Он незаменим в процессе ремонта машин;
  • Иногда его применяют дома вместо пайки для изделий из металла;
  • Во время наращивания ногтей;
  • Его используют как герметик для элементов при обустройстве обогрева заднего ветрового стекла и при ремонте греющих нитей.

В электрике такой состав клея особенно нужен. Его практически нечем заменить, а порой без него просто невозможно обойтись. Кроме клея токопроводящими могут быть спрей, паста, лак и маркер.

Токопроводный клей: основные характеристики элемента

В силу своего универсального применения, токопроводящий клей имеет свойственные ему характерные качества. Основной его особенностью является низкая тепловая и электрическая сопротивляемость.

Помимо этих качеств, эласт, проводящий электрический ток должен отвечать следующим характеристикам:

  • Высокой адгезией с различными поверхностями;
  • Надежностью;
  • Прочностью;
  • Долгим сроком службы.

Однако главной функцией данного клея является его высокая токопроводимость. Именно ей уделяют особое внимание производители. Для достижения желаемого результата в состав клея подмешивают силикон, эпоксидный клей и большие порции никелевого порошка. Тот и влияет на прочность соединения деталей и электроконтактов, соединенных с помощью этого клея.

Состав токопроводящего клея

Еще одной особенностью данного клея, о которой упоминается на много реже, является такое понятие, как высыхание. Для совершенных растворов свойственно застывание в один момент.

Для более качественных и стабильных свойств советуют использовать клеи, в составе которых имеются полимеры. Они способствуют образованию большей эластичности у электрического соединения и прочности фиксации участков.

Моментальное высыхание для токопроводящих составов является обязательным. При долгом высыхании работа мастера замедляется. К тому же могут пострадать участки на микросхемах, которые зальются этим клеем, если он жидкий и не локализуется в одном необходимом участке.

В составе токопроводящего клея, выполненного в соответствии с технологией для лучшей проводимости, присутствуют следующие элементы:

  • Золото;
  • Палладий.

Известие об этом в свое время подтолкнуло некоторых на мысль о переплавке непригодных микросхем и добыче из них ценных веществ. Однако их присутствие в элементах настолько мало, что от этой затеи предприимчивым золотоискателям пришлось отказаться. Помимо своих основных функций склеивания, токопроводящий клей обязан обладать очень высоким показателем безопасности и в отношении окружающей среды, и для самого мастера.

Как сделать токопроводящий клей своими руками: изготовление по рецептам

Сегодня купить на рынке токопроводящий клей фирм Done, Deal, или других торговых марок не составит труда. Однако, стоимость его не малая. И, если вам нужно много этого вещества, то разумнее будет задуматься о том, чтобы попробовать изготовить данное средство самостоятельно.

Иногда покупка клеевого состава просто нецелесообразна, так, как при ремонте автомобильных микросхем или обогрева ветрового заднего стекла машины требуются большие количества токопроводящего клея, а, так как, стоимость этого состава достаточно высокая, то придется выложить не маленькую сумму денег.

Поэтому многие прибегают к тому, чтобы сделать токопроводящую пасту или клей для автомобиля самостоятельно. Сегодня это вполне возможно сделать без лишних трат в домашних условиях, и причем, получить при этом качественный состав.

Как приготовить самодельный несохнущий токопроводящий клей:

  1. Универсальный способ, рассчитанный на главное свойство токопроводящего клея – высокую электропроводимость. Для его изготовления нужно купить самый обычный прозрачный китайский суперклей в тюбиках. (Если количество нужного вам клея большое, то обратитесь в автомагазин, где вы найдете нужное вам количество китайского суперклея). Далее берем обычный простой карандаш, или пластины из графита, и измельчаем вещество в порошок делая с него графитовую пыль. Для ускорения процесса можете использовать ненужный блендер. Но в пыль вы сможете графит превратить вручную только под прессом. Добившись пропорций 1:1 тщательно перемешиваем ингредиенты, и ваш электропроводный клей или паста готовы. Свойства суперклея после смешивания с графитом несколько уменьшаются.
  2. Для этого рецепта необходимо будет подготовить уже больше ингредиентов. Вам понадобятся: порошковый графит – 6 г, порошковое серебро – 65 г. Перемешиваем эти ингредиенты и толчем их в ступе. Потом к полученной смеси нужно добавить: связующее вещество – нитроцеллюлозу в количестве 4 г, канифоль 3 г, этилацетат или ацетон 25г, Все это тщательно смешиваем и перетираем до однородной массы. Через время этот клей загустеет, поэтому перед самым применением в него надо добавить ацетон. Это придаст составу необходимую вязкость. Приготовленный таким образом клей просто идеально подходит в случае с ремонтом обогрева ветрового заднего стекла и сидения. Это состав, сделанный своими руками, считают идеальным вариантом токопроводящего клея при ремонтах авто. Однако применять его можно лишь для соединения механически не нагруженных элементов авто.
  3. Этот рецепт подходит для тех моментов, когда нужно добиться идеальной консистенции и баланса между надежностью сцепления и качеством электропроводимости. Для изготовления такого чудо-состава понадобятся графитный порошок, близкий к пыли в количестве 15 г, винилхлорид-винилацетат массой 30г, серебро порошковое – 35 г, и чистый ацетон емкостью 35 мл. В фарфоровой или стеклянной емкости тщательно перемешиваем все необходимые компоненты до получения консистенции сиропа черно-серого цвета. Перед применением клей нужно хорошо перемешать прочной стеклянной палочкой. Вязкость полученного клея регулировать можно при помощи ацетона. Для этого в фарфоровой ступе хорошенько перемешивают все имеющиеся компоненты. Готовый клей перелейте в стеклянную посуду, имеющую притертую пробку. Данный тип клея отлично подходит для ремонта полос обогрева на заднем стекле. Этот клей также используют в случаях, когда необходимо прочное сцепление и хорошая электропроводимость.
  4. Чтобы получить состав по этому рецепту нам нужно подготовить цепонолак и обычный графитовый стержень из любой батарейки. Измельчаем стержень до порошкообразного состояния, затем тщательно перемешиваем с первым ингредиентом до получения гель-консистенции. Такой тип клея отлично подходит для ремонта домашней техники, имеющей проблемы с мелкими деталями, а также при изъянах в обогреве заднего ветрового стекла автомобиля.

Все разновидности клея, который проводит электричество, необходимо хранить в стеклянных емкостях, имеющих горлышко с притёртой крышкой.

Как сделать клей в домашних условиях (видео)

Сегодня многие бытовые приборы, как, впрочем, и автомобили имеют детали и покрытие, которые можно отремонтировать лишь, если в наличии имеется соответствующий элемент – токопроводящий клей или лак (Контактол). Если вам его требуется не много, то можно приобрести состав и на рынке. В случае же, если вы намерены приступить к крупному ремонту, требующему наличия большого объема клея, или восстановить дорожки на клавиатуре, то можно попытаться изготовить его самостоятельно.

3 способа уменьшить «графитовый блеск» на ваших рисунках. – Витрувианская художественная студия

Я люблю рисовать графитом. Ничто не сравнится с контролем и точностью, предлагаемыми острым графитовым карандашом.

Но есть одна вещь, которую я ненавижу в графите : он становится «блестящим», если вы не очень осторожны, а блестящие рисунки выглядят некрасиво.

Если вы не знаете, что я имею в виду под словом «блестящий», возьмите мягкий графитный карандаш и лист бумаги. Заполните полудюймовый квадрат на странице самым темным значением, которое вы можете.Нажмите карандашом  сильно во время рисования. Теперь посмотрите на страницу с разных сторон. В зависимости от вашего угла зрения квадрат может казаться чернильно-темным или серебристо-серым, в зависимости от того, как он улавливает свет. Это ужасный «графитовый блеск».

Здесь произошло то, что вы в основном отполировали поверхность графита под всем этим возвратно-поступательным давлением карандаша. Это делает поверхность рисунка гладкой и отражающей, что создает блики и заставляет темные области казаться светлыми, что фактически портит внешний вид рисунка.Эта способность к полировке является естественной характеристикой графита, поэтому некоторые художники вообще избегают этого материала.

Есть способы предотвратить слишком блестящие карандашные рисунки, но они требуют некоторого планирования. Для начала вам нужно понять, что на самом деле вызывает проблему.

Графит не блестит.

Первое, что нужно понять, это то, что проблема не в самом графите. Я часто использую в своих рисунках графитовую пудру, которая продается в баночке, и на странице она совершенно матовая.

Проблема с графитом в том, что его можно полировать, как серебро. Этот процесс называется полировкой, и кажется, что кончик карандаша сам по себе является очень эффективным инструментом полировки — движение карандаша вперед-назад по странице отполирует ваш рисунок до зеркального блеска и сгладит « зуб» бумаги одновременно. Чем сильнее вы нажимаете на карандаш и чем больше вы проводите им вперед-назад во время рисования, тем более гладкими и блестящими станут ваши графитовые переходы.

Как предотвратить графитовый блеск на рисунке.

По моему опыту, есть только 3 способа предотвратить полировку карандашных рисунков:

  1. Ограничьте количество графита на странице.
  2. Ограничьте силу нажатия карандашом.
  3. Ограничьте количество переработок области.

Давайте по очереди:

1) Ограничьте количество графита.

Это может прозвучать странно — разве мы не рисуем графитными карандашами, в конце концов? Ну да и нет.

Обычно графитные карандаши бывают двух видов: H и B. Карандаши H тверже и поэтому рисуют легче. Карандаши B мягче и поэтому рисуют темнее. Но графит — не единственный ингредиент карандашных грифелей.

Графит сам по себе является мягким веществом, поэтому очень мягкий грифель — например, такой, какой вы найдете в карандаше 6B — на самом деле содержит большую долю чистого графита. Более твердые грифели, такие как в карандаше 6H, тяжелее из-за добавления глины.Другими словами, карандаши H содержат больше глины и меньше графита, чем карандаши B.

Поскольку графит становится блестящим, а глина — нет, использование по умолчанию более твердых грифелей — это один из способов ограничить полировку на наших графитовых рисунках. Чем меньше графита на странице, тем меньше вероятность полировки в будущем.

А как насчет более темных значений?

Однако, если мы ограничимся твердыми карандашами, мы не сможем добиться устойчивых темных тонов — и это большая проблема. Более темные значения — это то, что заставляет более светлые значения казаться освещенными — мы пожертвуем ощущением света и объема в рисунке, если мы не можем «стать темными».

Есть два решения этой проблемы. Мы могли бы выбрать графитовый порошок, нанесенный кистью или тряпкой, который позволяет добиться относительно темных значений без полировки (если, конечно, вы не начнете пилить поверх него карандашом).

Второй вариант — использовать карандаши с альтернативными темными пигментами. Примеры включают карандаши Staedtler Mars Lumograph Black  , в грифель которых добавлен пигмент (вероятно, сажа). Это позволяет получить богатые темные оттенки с небольшим сглаживанием.Я использую эти карандаши для более темных тонов в своих рисунках, и они прекрасно работают. Kimberly 9XXB — аналогичный вариант.

2) Ограничьте силу нажатия.

Бывают случаи, когда более мягкие карандаши категории B — это то, что нужно. Карандаши Staedtler Mars Lumograph Black , например, не очень подходят для эффективного покрытия больших площадей — они содержат восковое связующее, которое трудно распределить и манипулировать с помощью инструментов для растушевки. Хороший карандаш 4B или 6B может подойти лучше… Только не давите им сильно!  Вместо этого постепенно наращивайте значение с помощью двух или трех легких проходов вместо одного тяжелого прохода.Это может быть сложно, и может потребоваться переключение между такими инструментами, как карандаши Staedtler Mars Lumograph Black или графитовый порошок, чтобы сделать значение достаточно темным.

3) Ограничьте количество переработок области.

В то время как вы можете сделать 2 или 3 легких прохода мягким графитовым карандашом, рисование в одной и той же области снова и снова в конечном итоге приведет к полировке. Такое «перерисовывание» обычно является результатом неправильного выбора карандаша. Вы можете выбрать 2B для заданного значения и обнаружить, что оно недостаточно мягкое.Затем вы пытаетесь снова с 4B, и он все еще недостаточно мягкий. Затем 5B, а затем 8B, все время нажимая все сильнее и сильнее, чтобы снизить значение. Такой подход приводит к наиболее вопиющим случаям блестящего графита.

Выберите правильный карандаш для работы.

Лучшим подходом является выбор правильного карандаша для работы с самого начала и, таким образом, ограничение количества требуемых правок. Например, в своих рисунках я научился распознавать порог темноты, когда переход на карандаш Staedtler Mars Lumograph Black имеет наибольший смысл.Обычно это где-то около значения Манселла 4, хотя ценность бумаги, на которой вы рисуете, также будет иметь значение.

Лучший способ узнать это для себя — поэкспериментировать. Сделайте простую шкалу значений, работая от светлого к темному. Проверяйте полировку по мере продвижения, и когда вы начнете замечать блеск на странице, отметьте, на каком значении вы находитесь и какой карандаш используете. Отойдя в сторону на той же странице, попробуйте это значение еще раз с другим выбором карандаша и повторяйте, пока не найдете подход, который дает наименьшее полирование.

В конечном счете, такие эксперименты — лучший способ развить владение своими материалами.

Последнее слово о графитовом блеске.

Способность графита к полировке является естественной характеристикой материала, и с этим ничего не поделаешь. Все, что мы можем сделать, это попытаться ограничить сглаживание, избегая поведения, которое его вызывает, а именно: слишком сильного или слишком долгого нажатия мягкими карандашами и полировки поверхности графита.

Тем не менее, несмотря на все наши усилия, может произойти некоторое полирование.Каждый рисунок уникален, и иногда я замечаю, что мои рисунки начинают немного сиять, даже когда я тщательно выбираю карандаш и нажимаю на него. В таких случаях я просто принимаю, что это приходит с территорией, и продолжаю рисовать. Минимизация блеска может быть лучшим, что мы можем сделать, но наши рисунки все равно будут выглядеть лучше после этих усилий.

Есть ли у вас какие-либо дополнительные мысли о графите и о том, как с ним лучше всего обращаться? Давайте обсудим это в комментариях ниже!

Учебное пособие: Использование фиксаторов в вашей работе

Фиксаторы дают вам два варианта: работающий фиксатор или нерабочий фиксатор.Ну, ни один из них не удовлетворяет только по названию.

Давайте сначала покончим с плохими новостями: большинство из них продаются в аэрозольных баллончиках. В некоторых есть фторуглероды, в некоторых нет. Я не фанат аэрозольных баллончиков, они занимают много места на свалке. Я никогда не видел фиксатора ни в чем другом, кроме как в аэрозольном баллончике, хотя был бы рад услышать о другом применении.

Аэрозольный баллончик представляет собой идеальную систему доставки – крошечные капли в широкой струе. Цель большинства фиксаторов — предотвратить стирание древесного угля, мелков Конте, карандаша и пастели.

Другая цель фиксатора — защитить вашу работу от вредных ультрафиолетовых лучей и других ужасов окружающей среды. Лучшие из них защищают герметиком, который консерваторы могут удалить.

Вот важная часть: если вы не используете фиксаторы правильно, вы не принесете своей работе никакой пользы. И большинство людей не используют их правильно. Вот несколько советов:

1. Убедитесь, что работа завершена. Включая вашу подпись. Любая работа, которую вы выполняете после использования фиксатора, приведет к тому, что герметик будет натирать страницу, а это не очень хорошо для бумаги или носителя.

2. Несколько легких струй лучше, чем одна струя. Я вижу, как люди делают это снова и снова. Они шлепают свою дорогую бумагу, затем наносят закрепитель, пока бумага не пропитается. Это не сковорода для брауни и не антипригарный спрей, который вы используете. Ключ к успеху — несколько легких, широких брызг.

3. Если ваша бумага мокрая, значит, вы делаете что-то неправильно . Держите сопло на расстоянии около фута от вашего произведения искусства. Надавите на сопло и легкими движениями распылите на бумагу.Представьте, что вы наносите прекрасные духи, а не гидроизолируете кроссовки. Дайте ему высохнуть. Действительно. Высушивайте до тех пор, пока тыльная сторона ладони не перестанет быть прохладной, если положить ее на произведение искусства. Затем повторите. С легким прикосновением, три слоя в самый раз. При сильном распылении одного слоя будет слишком много.

4. Дайте спрею возможность распространиться. Если вы держите сопло слишком близко к бумаге, пропеллент сдует верхний слой древесного угля или пастели и запачкает вашу работу влагой.Удерживая банку на фут над бумагой, вы получите наилучшие результаты.

5. Выберите желаемую отделку. Прочтите этикетку. Существуют матовые, прозрачные и глянцевые фиксаторы. Выбирайте тот, который вам нужен, а не тот, что есть. На Dickblick.com есть большое разнообразие, которое стоит проверить.

6. Когда закончите, очистите сопло. То, что вы распыляете, является разновидностью лака. Если вы не очистите носик, вы никогда не израсходуете баллончик, потому что носик будет герметично запечатан фиксатором.Чтобы очистить сопло, переверните баллончик вверх дном, убедитесь, что отверстие обращено от вас, и нажмите на сопло. Он начнет распыляться, но примерно через 3 секунды выйдет только топливо. Дайте топливу шипеть не менее двух секунд. Да, это тратит часть фиксатора. Но если вы этого не сделаете, вы потеряете намного больше, так как он застрянет в банке.

7. Если вы не сделали этого, используйте рабочий фиксатор . Работоспособность означает, что вы можете продолжать работать над изделием, не размазывая его.Нерабочее означает, что вы закончили. Если вы продолжите работать с необрабатываемой бумагой, вы будете раскатывать лак по поверхности бумаги, подбирая крошечные шероховатые кусочки мела или угля. Теперь вы протираете поверхность бумаги, и в этом месиве тоже валяются кусочки бумаги. Когда вы пойдете, чтобы положить больше древесного угля, он будет на другой поверхности, и он не будет выглядеть так же. У вас будут более толстые и более тонкие слои цвета, а поверхность, теперь более впитывающая, будет пятнистой, когда вы вернетесь с большим количеством фиксатора.

Легкое прикосновение и полное высыхание работы, прежде чем делать что-либо еще, — лучший способ использования фиксатора. Даже легкое прикосновение может изменить тональную ценность вашей работы. Перед тем, как «починить», дайте фиксатору полностью высохнуть. Вам не придется так много работать.

Примечание: Блог переехал на мой веб-сайт QuinnCreative.com

Комментарии к этому посту, написанному в 2008 году, закрыты. Ваш местный художественный магазин — лучший источник конкретных советов.Они в курсе лучших продуктов и приложений. Извините, но я не могу ответить на конкретные вопросы о вашем творчестве.

Изображение: Мелок Conte на Canson 98 фунтов. Бумага Ми-Тейнтеса. Куинн Макдональд (c) 2008 г. Куинн Макдональд — сертифицированный тренер по творчеству, который научился надевать фартуки при работе с клеями и фиксаторами. Посмотреть ее работы на QuinnCreative.com

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

ВЫПОЛНЕНИЕ (НАРЕЗ) в MIKE SIBLEY FINE ART

Отступы — введение

Почти все методы стирания страдают некоторыми проблемами, такими как невозможность создания чистых белых тонов.Стертый участок никогда не сравняется по блеску с нетронутым, а стертая линия, как бы тщательно она ни была проведена, никогда не будет обладать по-настоящему острым краем. А удаление графита с бумаги часто сглаживает текстуру поверхности, что приводит к меньшему количеству зубьев для последующего нанесения графита. Итак, позвольте представить вам спасителя — хотя он и не для робких, этот метод создает белые метки с чистыми, острыми краями и защищает белизну вашей бумаги.

Эта техника правильно называется «вдавливание» или «впечатывание», но вы также можете знать ее как «надрезание» — я использовал этот термин давным-давно, и он прижился.Строго говоря, надрез, конечно же, включает в себя акт разрезания, а это совсем не то, чего мы хотим! Нет, наша цель — сделать на бумаге углубление с ровными краями, которое потом будет пропущено при рисовании.

Отступы — это чистая магия: вы наносите графит на страницу, и появляются чистые белые линии. Этот метод основан на предварительном нажатии или вдавливании тщательно расположенных линий в поверхность вашей бумаги. Имейте в виду, что на одних поверхностях он работает лучше, чем на других, и лучше всего работает на гладкой бумаге.Если структура волокна слишком рыхлая, вы можете получить линии с неровными или нечеткими краями, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с бумагой, которая слишком грубая, толстая или мягкая. Говоря о мягкости, вы добьетесь наилучших результатов, если под вашей бумагой будет действительно твердая поверхность. Экспериментирование необходимо, и вам нужно найти свои собственные решения.

Инструмент для вдавливания

Я экспериментировал с использованием ногтя большого пальца, столярного шила, иглы из рафии, инструмента для гончарного дела из самшита, пустой шариковой ручки и других различных предметов, и я знаю художников, которые довольно эффективно используют вязальные спицы.Теперь я использую сделанный на заказ стилус (показан справа).

Чего мы хотим добиться, так это контролируемой выемки или впадины на поверхности бумаги, которую последующие слои графита обнажат и оставят в виде белой линии. Есть только одно требование — точка, которая будет вдавливать, но не разрывать поверхность бумаги. Короче говоря, округлый, гладкий кончик, а не острый кончик. Мой собственный инструмент состоит из большой иглы для штопки или шитья, вставленной в старый карандаш.

Использует…

Вы сделали или нашли свой стилус — теперь для чего вы можете его использовать? Что ж, он идеально подходит для создания белых линий и меток на темных участках, таких как кошачьи усы.Теперь вы можете начать понимать, почему я так настаиваю на том, чтобы эти линии с отступами были острыми. При правильном использовании и после некоторой практики вы сможете делать отступы на линии с идеально параллельными сторонами. Секрет этого в поддержании одинакового давления по всей длине волос. Если вы увеличите давление, точка погрузится глубже и расширит линию. И наоборот, ослабление давления приведет к его сужению, поэтому любое непостоянство давления приведет к тому, что линия будет выглядеть неестественно.

Чтобы получить чистый конус на конце линии, полезный для усов собак и кошек, вам необходимо произвести линию постоянной ширины, оканчивающуюся тонким конусом, который легко получается путем постоянного уменьшения давления, направленного на не прилагая никакого давления вообще в конечной точке.

Эксперимент…

Попробуйте сами. Поскольку в этом методе используется стилус с относительно тонким концом, он производит мелкие метки, поэтому ваши эксперименты должны быть относительно небольшими. Если вы не нашли что-то, что можно использовать в качестве инструмента для вдавливания, поищите быстро пустую шариковую ручку, тонкую вязальную спицу, инструмент для тиснения — все, что имеет тонкий, но не острый кончик.

Вдавливание обычно работает лучше всего, если вы держите инструмент под нормальным углом письма, и это часто требует значительных усилий.Начните пробовать отступы, но пока ничего не затеняйте. Прижмите инструмент для вдавливания к поверхности бумаги, а затем потяните его на себя, чтобы посмотреть, что произойдет. Если ваш инструмент начинает рвать поверхностные волокна, вы, по крайней мере, знаете предел давления, которое вы можете применить.

Поэкспериментируйте, добавляя отступы для различных линий, точек, вашего имени, чего угодно… Также попробуйте делать отступы для двух или более линий, которые пересекаются друг с другом. Когда вы исчерпали все возможности, слегка заштрихуйте всю область плоской стороной карандаша 4B.Как по волшебству перед вами предстанут ваши изрезанные линии!

Теперь, когда вы можете видеть, где находятся ваши линии с отступом, снова заштрихуйте, но на этот раз с гораздо большей плотностью — приложите столько усилий, сколько сможете, не сломав кончик карандаша. Попробуйте уничтожить эти линии! Это упражнение покажет вам, насколько хорошо работает отступ на бумаге, выбранной вами, и как некоторые проекты отступов, такие как попытки перекрестной штриховки, иногда могут потерпеть неудачу — будьте проще.

Теперь попробуйте еще раз, но используйте то, что вы узнали, для создания хороших, чистых линий.Попробуйте также нанести точки с отступами — это может быть полезно для создания определенных текстур, формирования цветочных головок на среднем плане, брызг воды, летящих от ног бегущего животного, и т. д.

Пробуйте все, что приходит вам в голову, каким бы странным или странным оно ни было. Это ваша возможность изучить технику; чтобы узнать, что он может сделать для вас. Ваша бумага, стиль рисования и инструменты для отступов влияют на то, как работает эта техника. Только личные эксперименты покажут вам, что работает, а что нет.

Осторожно…

Прежде, чем вы увлечетесь своей новообретенной техникой — предостережение. Строка с отступом не может быть стерта, поэтому вы должны сделать это правильно с первого раза. Часто помогает нарисовать очень слабую направляющую, следуя желаемому пути отступа. Нарисуйте это немного в стороне от нужного пути и одним движением запястья, чтобы вы знали, что можете воссоздать дугу с помощью стилуса. Если вы включите какие-либо рекомендации в углубление, глубоко въевшийся графит будет трудно или даже невозможно удалить.Следуйте методу игры в гольф, практикуя замахи: приведите себя в равновесие и делайте повторные «замахи», не касаясь кончиком стилуса бумаги. Когда вы почувствуете, что ваша рука движется по правильной дуге, а все остальное в порядке, сделайте отступ линии.

Если вы допустили ошибку, не все потеряно, вы можете нарисовать и аккуратно заполнить отступ, пока его внутреннее и внешнее значения не совпадут, но это трудоемкий и кропотливый процесс. А еще лучше успеть с первого раза!

Используемый метод…

Теперь вы сделали свою первую линию с отступом, как вы включите ее в рисунок? Как вы можете, например, сделать его похожим на белый ус, расположенный поверх графитовых слоев «под» ним?

Во-первых, отметьте его присутствие, взяв мягкий карандаш, например, 4B, и слегка заштрихуйте его плоской стороной долота. Пересечение его под углом работает лучше всего, потому что, если вы рисуете прямо под прямым углом, вы рискуете попасть в него кончиком карандаша.Я предпочитаю использовать для этого этапа твердый графитовый карандаш 6B Progresso — его физическая легкость и широкий гладкий кончик сохраняют легкость штриховки. Это затенение не отражает правильное тональное значение области; это просто маркировочное устройство. А легкое приложение означает, что его можно удалить позже.

Слегка отметив позицию вашей линии, вы можете теперь безопасно забыть о ней. Просто осознавайте это, когда рисуете — останавливайтесь на одном краю и продолжайте на другом.

Теперь осталось только завершить рисунок вокруг него и добавить немного реальности.Никакие волосы или усы никогда не начинаются просто так — у них есть корень, из которого они должны возникать. Это может показаться очевидным, но это должно быть сделано очевидным. Корень должен быть спрятан за волосками, из которых он выходит, и он должен отображать тень этих волосков. Небольшое тонкое затенение с помощью 2H или даже HB, нарисованное непосредственно в корне углубления и быстро исчезающее до белого по мере продвижения наружу, скроет его из поля зрения.

Случайное использование…

До сих пор мы рассматривали использование отступов для основного элемента, но его использование распространяется и на более обыденные, но не менее важные области, такие как…
Швы на ткани
Ластик-карандаш с металлическими наконечниками с углублениями.
Здесь, на верхней губе этого спрингер-спаниеля, отступы использовались для получения бахромы волос на верхней губе, которая перекрывает нижнюю челюсть. Отступы часто лучше всего работают в ситуациях, когда отступы имеют темный или черный фон.

После того, как линии сделаны с отступом, вы можете сосредоточиться на нижней области, зная, что волоски выше уже установлены.В областях выше и ниже челки используется только негативная техника рисования вокруг седых волосков.

Отступы в целом очень полезный инструмент, но с ним нужно обращаться осторожно. Я предлагаю вам всегда сомневаться в необходимости его использования, прежде чем использовать его. По сути, это инструмент для производства линии определенного качества; это не ярлык. Обращайтесь с уважением, и это может принести вам поразительные результаты.

Сказано; отступ может сработать для вас там, где я бы не стал его развлекать.Вы ничего не теряете, если попробуете.

Косвенный отступ

Если вы не уверены в использовании отступов и опасаетесь испортить рисунок неуместным или шатким отступом, этот метод может стать хорошей отправной точкой. Вместо того, чтобы делать отступы непосредственно на поверхности бумаги, вы используете промежуточный лист кальки. Я отказался от этой техники много лет назад, но вы можете найти ее полезной при вдавливании мягких или грубых бумажных поверхностей, так как она гарантирует, что ни одно волокно не будет порвано.И, если вы новичок в методах отступов, это обеспечивает безопасность, ведущую к уверенности. Однако, как и во всех описанных здесь методах, строки с ошибочным отступом по-прежнему не могут быть удалены.

Среди несомненных преимуществ — постоянный полный обзор рисунка под ним и возможность рисовать углубления, не касаясь физически поверхности бумаги. Если вы сделаете отступ твердым карандашом или ручкой, как показано здесь, вы оставите видимые следы нарисованных линий. Это позволяет планировать заранее.Например, вы можете нарисовать все углубления, сначала нарисовав их на кальке, а затем повторно обведя их, чтобы сделать отступ на бумаге.

Причины, по которым я больше не использую этот метод, очевидны выше. После нанесения легкого слоя графита 6B результат на первый взгляд выглядит многообещающе. Тем не менее, вы заметите, что метки имеют отчетливо мягкие края, а дальнейшее применение 6B с максимальным давлением покажет, что края разрушаются. Сравните их с отметками, показанными выше справа. Они были нанесены стилусом прямо на поверхность бумаги и демонстрируют обычную четкость.Они остаются более четко очерченными, несмотря на одинаковое лечение.

Однако не отказывайтесь от техники только потому, что она мне не подходит. Это хорошо работает и для других художников, и вам достаточно изучить превосходную работу Дж. Д. Хиллберри, чтобы оценить эту истину.

НАКОНЕЦ-ТО…

Я думал, что открыл технику отступов… но теперь я знаю многих других художников, которые думали, что они тоже «изобрели» ее. Что говорит о том, какие мы, художники, изобретательные и любознательные люди!

Никогда не бойтесь экспериментировать.Много лет назад я смешал графит с целлюлозным лаком и обнаружил, что им можно «рисовать». Сумасшествие, я знаю, и не та техника, о которой я мечтаю использовать, но иногда эти странные эксперименты приводят к полезным открытиям.

Этот урок основан на пятой неделе моего 8-недельного онлайн-курса для начинающих на сайте www.Drawspace.com.

Объяснение разницы между графитом и древесным углем

Графит и древесный уголь являются двумя наиболее часто используемыми материалами для черчения и черчения. Хотя оба они основаны на углероде, способ их изготовления означает, что они оба обладают уникальными качествами и функциями.Это делает их особенно отличительными как инструменты с углем, используемым для выразительной, драматической работы и предварительных набросков, и с графитом, используемым для детальной, точной работы. За последние годы они были произведены в самых разных формах, что означает, что их универсальность резко возросла, а также помогает объяснить разницу между графитом и древесным углем.


Изделия из графита и древесного угля, доступные в магазине Jackson’s.


Как производится древесный уголь?

Что такое древесный уголь

Виды древесного угля

* Уголь из винограда, ивы и липы
* Древесный уголь в порошке
* Прессованный уголь
* Угольные карандаши
* Разные материалы для рисования «Древесный уголь»

Как делают графит?

Что такое графит

Типы графита

*Графитовые карандаши
*Графитовые блоки/стержни
*Графитовый порошок


Основное различие между химической структурой древесного угля и графита:

Структура древесного угля, созданная с использованием различных продуктов из древесного угля.

Древесный уголь — матовый темный рисовальный материал, который легко крошится и часто используется для выразительных рисунков. Структура древесного угля представляет собой сложную решетку без отчетливого или повторяющегося рисунка. Это отсутствие однородности заставляет его неравномерно складываться, создавая множество маленьких углублений и кратеров в его структуре и обширную площадь поверхности. Эта пористая структура позволяет использовать его в научных процессах в качестве фильтра, поскольку, в зависимости от условий, в которых производится древесный уголь, кратеры могут образовываться разного размера, что позволяет им адсорбировать определенные молекулы (как сито).Это отсутствие однородности также приводит к тому, что она очень хрупкая и странным образом ломается на молекулярном уровне, в результате чего получается пыльный, рассыпчатый, матовый материал, который застревает в зубах бумаги, но может быть легко стерт, если он не закреплен в каком-либо месте. способ. Чешуйчатая текстура древесного угля позволяет художникам создавать широкий спектр текстур от плотной линии, когда применяется давление, когда много частиц осаждается, до гораздо более нежной, порошкообразной линии, когда используется меньшее давление и частицы рассредоточены или более рассеяны.Молекулярная структура также влияет на его применение — рисование углем кажется грубым и слегка броским, потому что на молекулярном уровне уголь ломается неравномерно.

Молекулярная структура графита, сделанная с помощью графитовых карандашей.

Графит — это слегка блестящий материал, обычно серого цвета, который обычно используется в карандашах и палочках для письма и рисования. Графит, напротив, производит гораздо меньше пыли при использовании и легче прилипает к поверхностям без особой необходимости в фиксаторах.Это связано с однородной слоистой структурой графита, как показано выше. В то время как атомы внутри каждого слоя связаны очень надежно, что приводит к очень стабильным листам графита, связи между слоями слабые, что позволяет устойчивым листам легко скользить и скользить друг по другу (представьте себе коробку с сухими листами лазаньи). При рисовании графитом слои легко соскальзывают друг с друга и, следовательно, с карандаша, позволяя инструменту легко скользить по бумаге, оставляя после себя идеально структурированные листы графита.Это объясняет, почему графит менее рассыпчатый, чем древесный уголь, дает более гладкие, менее пыльные следы и его легче контролировать — хотя листы графита отделяются друг от друга, они сохраняют свою однородную структуру, тогда как древесный уголь раскалывается на неправильные осколки. Графит имеет слегка блестящий вид и тусклый серый цвет — поскольку он не реагирует, его также можно смешивать с пигментами для создания цветных графитовых карандашей.

Удивительный факт, доказывающий, насколько тесно связаны эти аллотропы углерода, заключается в том, что если нагреть древесный уголь до 2982 градусов Цельсия, он превратится в графит!

Слева направо: структура древесного угля, полученная с использованием влажного порошка древесного угля, структура древесного угля, созданная с использованием различных продуктов из древесного угля, структура графита, созданная с помощью графитных карандашей.


Все, что вам нужно знать о древесном угле:

Древесный уголь — один из старейших художественных материалов, когда-либо использовавшихся. Первым зарегистрированным использованием являются наскальные рисунки, которые датируются 23 000 годом до нашей эры. С тех пор были изобретены или использованы различные технологии и методы для улучшения его свойств и компенсации его структурной слабости.

Комбинация различных продуктов из древесного угля, доступных в магазине Jackson’s.

Как производится древесный уголь?

Древесный уголь получают путем сжигания не полностью натуральных материалов, таких как растения, дерево или кость, в течение длительного периода времени в камере, горшке или печи с ограниченным потоком воздуха.Это приводит к неполному сгоранию материала и образованию формы углерода, которую мы знаем как древесный уголь.

Что такое уголь?

Древесный уголь представляет собой сухую среду, которую можно использовать в сыром виде в виде палочек или порошка или смешивать с камедью или восковым связующим, чтобы с ним было легче обращаться. Он может создавать широкий спектр тональных меток от интенсивного матового черного до очень светло-серого. Его структура позволяет легко удалить его с поверхности кистью руки, хотя он может оставить некоторые пятна из-за того, что пыль попадает в текстуру поверхности, и его можно легко наносить на гладкие или шероховатые подложки с правильным усилием. .


Типы художественного угля:

Древесина, подготовка, связующие и формат резко меняют текстуру и применение различных форм древесного угля, что объясняет основные типы древесного угля и их применение.

Древесный уголь из лозы, ивы и липы:

Угольные палочки различных размеров.

Древесный уголь из виноградной лозы и ивы получают путем нагревания настоящих лоз и кусочков ивы в печи или камере. Эти палочки, как правило, довольно тонкие и длинные, и всегда немного неправильной формы, что ограничивает некоторые отметки, которые вы можете сделать.Различная древесина дает различный древесный уголь: древесный уголь из виноградной лозы создает темно-серый цвет, а древесный уголь из ивы создает насыщенный, глубокий, почти бархатистый черный цвет.

Ивовый уголь имеет более однородную, однородную маркировку и более мелкие частицы, чем древесный уголь из виноградной лозы. Он доступен в различной ширине, обычно называемой тонкой, средней, толстой и толстой или гигантской. Они варьируются от 3 до 24 мм. Часто ива, используемая для производства древесного угля, быстро растет и нуждается только в одной системе выращивания. Палочки обычно нагревают в течение 3 дней, чтобы сделать их пригодными для художественного использования.

Виноградный уголь, как правило, легко очищается от пыли или стирается, что делает его идеальным для рисования с натуры, быстрых набросков или композиций, требующих постоянной доработки. Виноградный уголь также доступен в различных вариантах твердости, включая мягкий, средний и твердый.

Липа также является древесиной, обычно используемой для производства древесного угля. Также можно сделать древесный уголь самостоятельно, используя духовки, которые в течение длительного времени работают при высокой температуре, с полностью закрытой посудой для запекания или аналогичной, однако это довольно длительный и сложный процесс.

Угольный порошок:

Два вида угольного порошка.

Порошкообразный уголь буквально представляет собой древесный уголь в порошкообразной форме. Его можно сделать, измельчив пыль ивового или виноградного угля, или купить как отдельный продукт. Его можно комбинировать с другими продуктами из древесного угля или использовать во влажном виде с акварелью для создания областей темного насыщенного черного цвета в произведениях искусства. Вы можете обнаружить, что он не создает такой темный след, как сжатый уголь, поэтому использование комбинации форм в одном изделии может быть полезным, однако он может быть идеальным для тонирования всей поверхности или области поверхности.Это можно сделать, используя кисти разного размера с сухим порошком и сдувая лишнюю пыль, или смешивая древесный уголь с небольшим количеством воды на палитре. Стоит потренироваться, если вы планируете использовать влажный уголь, так как неправильное соотношение воды и угля может создать эффект грязи. Влажный уголь после высыхания будет иметь тот же вид, что и нанесенный сухой уголь, а это означает, что вы можете использовать несколько техник нанесения на работу для создания бесшовной, единой отделки. Если вы используете влажный уголь, вам понадобится подходящая впитывающая поверхность, и вам все равно придется закрепить ее, как вы делаете это с любым куском древесного угля.

Прессованный уголь:

Ассорти из спрессованного древесного угля округлой формы, а также древесного угля и белого пигмента.

В настоящее время широко используется спрессованный уголь, поскольку он ломается гораздо труднее, чем древесный уголь из виноградной лозы, и его труднее стирать (хотя некоторым художникам понравится это качество палочного древесного угля). Вы также можете использовать боковую сторону палочки для создания широких последовательных штрихов, что совершенно невозможно при использовании виноградного угля из-за его неправильной формы. Прессованный уголь изготавливается путем объединения порошка древесного угля со связующим веществом камеди и прессования его в палочки, что позволяет производителям контролировать твердость палочек, увеличивая или уменьшая количество связующего.Это также влияет на консистенцию (увеличенную по сравнению с виноградной лозой) и оттенок каждого блока и палки. Диапазон твердости довольно широк: от HB, B, 2B, 3B, 4B до иногда 6B или, в качестве альтернативы, называется экстрамягкой, мягкой, средней и твердой.

Прессованный уголь также позволяет производить палочки большего размера, чем те, которые доступны в качестве сырья. Затем их можно заострить до острого острия, и благодаря связующему они менее грязны, чем сырой уголь. Разрешен новый диапазон меток в глубоком черном цвете или тонких более контролируемых градациях.

Угольные карандаши:

Угольный карандаш от твердого к мягкому.

Угольные карандаши изготавливаются путем помещения спрессованного угля (например, угольного порошка и связующего вещества из смолы или воска) в деревянную оболочку или, очень редко, в бумажную оболочку, как в жирном карандаше. Наиболее распространенная древесина, используемая для изготовления угольного карандаша, — кедр. Эта разработка для древесного угля делает его идеальным для создания тонких, чистых и четких рисунков, которые вы могли бы создавать с помощью графитных карандашей, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вы можете создавать очень глубокие черные матовые области и оттенки, которые не имеют блеска.

Преимущество угольных карандашей по сравнению с другими угольными формами заключается в том, что вероятность поломки намного ниже, и их легко затачивать до острия, для версии, обернутой в бумагу, вы отдираете, а не затачиваете, но вы можете использовать песочный блок для придания формы кончику . Оба типа угольных карандашей позволяют вам использовать угольные карандаши для создания крошечных, продуманных и точных рисунков с большим контролем и потенциалом для мельчайших деталей.

Они бывают той же степени твердости, что и прессованный уголь, от сверхмягкой до твердой, также называемой от 6B до HB.

Комбинация угольных и графитовых карандашей может улучшить рисунок, играя как с тоном, так и с матовыми и отражающими поверхностями каждого из них. Некоторые художники-портретисты будут использовать графит для волос, глаз и аксессуаров, а затем древесный уголь для нежного мягкого оттенка кожи и для более мягких и роскошных тканей.

Прочие материалы для рисования «Древесный уголь»:

Белый уголь:

Некоторые белые карандаши для художников называются белым древесным углем, однако они не имеют никакого отношения к традиционному древесному углю и на самом деле обычно содержат титановый белый пигмент или карбонат кальция и глиняное связующее вещество или альтернативное связующее вещество внутри деревянной оболочки.Белый уголь также существует на законных основаниях, это японский сорт, также известный как «бинчотан». Этот уголь намного светлее традиционного древесного угля, но имеет скорее светло-серый пепельный цвет, чем белый.

Угольные карандаши:

Углеродные карандаши иногда упоминаются в одном ряду с изделиями из древесного угля, однако они сделаны из углерода, отличного от древесного угля или графита. Они сделаны из ламповой сажи, пигмента, полученного путем сбора сажи, оставшейся от сжигания масла.Они имеют более однородную консистенцию, чем уголь, поскольку материал более чистый и гладкий, и они доступны в той же степени твердости, что и прессованный уголь и угольные карандаши.


Все, что вам нужно знать о графите:

Графит — один из самых известных неорганических, но встречающихся в природе материалов, которые используют художники, хотя в своей наиболее распространенной форме — карандаше — он используется только последние 600 лет. Причина, по которой мы называем грифель карандаша, заключается в том, что графит считался разновидностью грифеля до 1779 года, когда шведский химик обнаружил, что это минеральная форма углерода.Термин «графит» происходит от греческого слова «graphein», означающего «писать».

Комбинация различных изделий из графита, доступных в компании Jackson’s.

Как делают графит?

Современные карандаши изготавливаются путем создания пасты из глины, очищенного графита и воды, которая частично высушивается в процессе фильтрации. Затем его экструдируют и обжигают при температуре 1038 градусов Цельсия. Эти пористые пряди затем пропитываются и заполняются воском, что обеспечивает более гладкую линию и лучшее сцепление.Это стержни, которые обычно используются в карандашах или держателях грифелей.

Первое появление графита, заключенного в древесину, датируется примерно 1565 годом, когда природный графит был впервые обнаружен в Камбрии. Другие природные источники существуют в Сибири, Германии и США. Однако в настоящее время графит получают искусственно путем нагревания кокса (еще одного аллотропа углерода) при высоких температурах.

Этот синтетический графит, как правило, имеет меньшую отражательную способность, чем минеральный «чешуйчатый» графит, кроме того, серый оттенок синтетического графита можно изменить, изменив размер частиц, из которых он состоит.Форма и размер частиц влияют на отражательную способность и текстурные различия меток и, следовательно, на конечный результат. Это объясняет эффект различных карандашей и то, как их можно использовать для построения изделия. Он также имеет тенденцию быть немного более гранулированным и менее пластинчатым, чем его натуральный аналог, и это означает, что он имеет немного другую текстуру при использовании в качестве материала для рисования.

Что такое графит:

Графит — металлический серый минерал, используемый для письма или рисования.Это мягкое, но хрупкое вещество, поэтому, если оно не используется в качестве материала для рисования в виде порошка, ему требуется защитная оболочка или связующее вещество. Он используется в смеси с другими ингредиентами для улучшения его состава, прочности, твердости или оттенка. Многие художники считают, что графит необходим для создания эскизов, окончательных деталей и работы над окончательными деталями. Его можно буферизовать, размазывать или стирать для создания различных эффектов, его можно заострить до очень тонкой точки или купить с мягкой твердостью, которой можно легко манипулировать.


Типы художника Графит:

Как и древесный уголь, вы можете получить графит в различных формах для художественного использования. Некоторые из них контролируют предпочтения и детализацию, в то время как другие полезны для затенения, выделения жирным шрифтом, градации или быстрого выражения.

Графитовые карандаши:

Графитовые карандаши с диапазоном твердости от 9B до 9H

Слово «карандаш» происходит от латинского слова «pencillus», что означает «маленький хвостик» и первоначально относилось к маленькой кисточке, использовавшейся для работы тушью в средневековые времена.Наши современные карандаши получили это название благодаря деревянному карандашу и маленькому остроконечному кончику, как у крошечной кисточки или «карандаша».

Графитовые карандаши изначально представляли собой блоки необработанного графита, добытого из земли, которым придавали форму палочек и обматывали веревкой. Вскоре после открытия графита стало ясно, что количество встречающегося в природе графита ограничено, что привело к тому, что люди экспериментировали с комбинированием порошкообразного графита с камедями, смолой и клеями для их увеличения. Эту смесь затем вдавливали в рифленую древесину, это было не совсем эффективно.

Николя-Жак Конте (тезка марки Conte) предположительно изготовил первый современный карандаш для Наполеона в 1795 году. Этот карандаш изготавливается путем обжига глины, очищенного графита и воды в печи, а затем помещается в деревянную оболочку. Затем Джозеф Хардмут усовершенствовал технику, обнаружив, что твердость карандаша можно изменить, изменив количество используемой глины.

Степень твердости карандашей для художников полностью зависит от количества добавленной глины. Чем больше глины, тем тверже поводок, но тем светлее общая леска.Вы можете использовать эти различные значения жесткости для создания деталей, изменения внешнего вида линий или создания темных и светлых областей. Твердость графитовых карандашей Artist измеряется между высоким H (самый твердый) и высоким B (самый мягкий грифель). F или HB рассматриваются как нейтральная твердость карандаша, обычно художники будут использовать от 8B до F, но это зависит от того, какой эффект художник желает или в чем нуждается.

Графитовые блоки и палочки:

Несколько графитовых держателей, графитовых блоков, поводков и палочек.

Несмотря на то, что наши современные графитовые палочки появились относительно недавно, изначально графит продавался в виде кусков для маркировки камней и овец. Позже из него сделали палочки, которые напоминали графитовые палочки современных художников. Однако сегодняшние клюшки представляют собой не чистый графит, а смесь порошкообразного графита и глины, обожженную при очень высокой температуре. Количество присутствующей глины определяет степень твердости; чем больше глины, тем тверже палка. Разнообразие твердости намного меньше, чем у карандашей, от 2B до 6B.Графитовые палочки бывают разных размеров: от блока до имитирующих форму и размер карандаша, с которыми можно использовать точилку. Марки «бездеревянных карандашей» также изготавливаются с использованием аналогичной процедуры, но с толстым покрытием из смолы снаружи, которое необходимо затачивать, как со стандартными карандашами. Одним из преимуществ графитовых палочек является то, что вы можете легко создавать широкие штрихи, растирания и характерные темные линии.

Графитовый порошок:

Графитовый порошок можно приобрести в магазине Jackson’s

.

Графитовый порошок, который часто является побочным продуктом производства синтетического графита для других целей, может использоваться аналогично порошку древесного угля и может быть интересным и очень полезным материалом.Вы можете использовать его влажным или сухим способом и наносить различными кистями для получения различных эффектов. При использовании с водой вы можете наносить его мазками, аналогичными чернилам или акварели. Это делает его идеальным для тонирования областей поверхности при подготовке к эскизу, позволяя вам быстро работать с бликами, используя ластик на постоянно тонированном листе. Вы также можете использовать меньшие кисти, чтобы добавить мелкие детали. Другой альтернативой является нанесение с помощью салфетки или небольшого кусочка кожи: все эти методы придадут создаваемой вами работе совершенно другую фактуру.Он также особенно полезен для сглаживания бликов, нанося его всухую, аккуратно на всю работу, не нарушая деталей. Имейте в виду, однако, что чем больше вы будете тереть его, тем блестящей и «полированной» станет вся поверхность, поскольку она полирует частицы.


Коллекция предметов из древесного угля и графита, доступных в магазине Jackson’s

.

Графит и древесный уголь сами по себе являются захватывающими средами, сочетание их обоих и широкого спектра форматов, в которых они теперь доступны, позволяет вам найти лучший метод работы и настроить его для вас.Обращая внимание на различные форматы, в которых они бывают, твердость и тон каждого продукта, вы часто можете решить проблему, с которой вы столкнулись в своих набросках и рисунках, просто введя новую форму в свою рабочую коллекцию, будь то мокрый графит. пудра, чтобы получить нейтральный тон в качестве грунта, угольный или угольный карандаш в графитовом рисунке, чтобы получить глубокие, насыщенные темные тона, твердая графитовая палочка, чтобы добавить металлические детали, или скромная лоза, чтобы наметить вашу масляную композицию.


Вы можете просмотреть разделы Jackson’s Drawing, Charcoal и Graphite, чтобы найти все материалы, упомянутые в этом посте, а также многое другое.


Узнайте, как окрашивать древесину за 8 шагов

Зачем вам морить дерево? Возможно, вам надоел цвет. Поверхность может быть повреждена или нуждается в серьезной подтяжке лица. Возможно, вы меняете свой декор, и ваши деревянные полы и мебель должны измениться, чтобы соответствовать. Возможно, ваш настил нуждается в ремонте. Какой бы ни была ваша мотивация, использование морилки, богатой пигментами, на голой или очищенной древесине изменяет цвет, а также подчеркивает красивую текстуру.

С помощью морилки можно преобразить внешний вид любой комнаты.

Перед окрашиванием древесины — узнайте, с каким типом древесины вы имеете дело…

Прежде чем подойти к морилка для интерьера или террасной доски, вам нужно знать, с какой древесиной вы имеете дело.Это хвойная или твердая древесина? Они ведут себя по-разному, и процесс применения, и конечные результаты отличаются.

Как их отличить? К хвойным относятся сосны, ели и кедры. К лиственным породам относятся дуб, орех и береза. В промежутке у вас есть несколько странностей. Коробка, например, представляет собой удивительно мягкую твердую древесину, а пихта — очень твердую мягкую древесину.

  • Мягкая древесина , как правило, имеет неравномерную текстуру, часто с узорами или пятнами, а в некоторых случаях может иметь неравномерное окрашивание.Вы можете захотеть, чтобы текстура выделялась на фоне и окрашивалась в более темный цвет, так как это отличный способ подчеркнуть красоту дерева. Если нет, вы можете попробовать специальный кондиционер перед окрашиванием, который впитывается в древесные волокна, создавая ровную основу. Кондиционеры для древесины больше в США и имеют неоднозначные отзывы. Manns Classic Pine Stain разработан специально для сосны и других мягких пород древесины. Манны также делают Ассортимент морилок для твердых пород дерева.
  • Лиственные породы , как правило, имеют аккуратную, ровную, более тонкую структуру.Вы можете использовать любую морилку, которая вам нравится, для твердых пород дерева, но вам может понадобиться несколько слоев, чтобы добиться того же эффекта, что и для хвойных пород.

 Наконечники Top Wood Staining

Каждый кусок дерева уникален. Каждое дерево уникально, даже в пределах одного вида. Итак, наш первый совет: Всегда сначала делайте пробную площадку, пробуя морилку для дерева внутри или снаружи на небольшом скрытом участке, чтобы убедиться, что все не пойдет грушевидно, и вы в конечном итоге получите цвет вы хотите.

Как окрасить дерево за 8 простых шагов

  1. Сначала удалите пыль, липкость, полироль, воск, краску, жир или грязь путем шлифовки с помощью жидкости для снятия воска и лака или жидкости для снятия краски и лака. Уайт-спирит и метиловый спирт также являются отличными обезжиривающими и чистящими средствами для дерева
  2. Затем отшлифуйте старую поверхность, чтобы получился чистый и свежий ключ для продукта для окрашивания древесины. Возможно, вам придется прибегнуть к грубой бумаге, а затем перейти к более тонкой (зернистостью 120–150) наждачной бумаге, чтобы закончить, или погрузиться сразу с тонкой бумагой, когда требуется меньше подготовки.Это жизненно важный этап, потому что морилка не даст ровного результата, если поверхность грязная. Если вы оставите поверхность слишком шероховатой, она впитает больше пятен и даст более темный оттенок, а чем ровнее будет поверхность, тем светлее будет цвет. Сначала поэкспериментируйте на обрезках дерева или небольшой площади на настоящей вещи
  3. Протрите прекрасно отшлифованную поверхность влажной тканью, чтобы удалить мусор
  4. Наденьте резиновые перчатки и тщательно перемешайте морилку. Цветные пигменты обычно тяжелее, чем растворитель или водный носитель, поэтому имеют тенденцию быть более концентрированными на дне банки или контейнера.Также рекомендуется периодически перемешивать морилку во время нанесения, особенно после перерывов, чтобы обеспечить более однородное покрытие
  5. Строго следуйте инструкциям производителя на банке или контейнере, нанося краску губкой, кистью или безворсовой тканью
  6. Используйте плавные, непрерывные движения, следуя направлению волокон, а не работая против них, и равномерно наносите цвет дерева
  7. Оставьте сохнуть в соответствии с инструкциями. Как правило, чем дольше вы оставляете его, тем темнее тон.Вы всегда можете стереть небольшие участки и снова стереть их, чтобы проверить прогресс. Имейте в виду, что гораздо проще нанести больше пятна, чем пытаться удалить его, когда вы зашли слишком далеко
  8. Когда вы добились нужной глубины цвета, дайте ему высохнуть, опять же в соответствии с инструкциями

Морилка для наружных и внутренних работ на основе масла и на водной основе

Продукты для окрашивания древесины проникают в древесину, а не остаются на ней.

Морилки на масляной основе сохраняют свою стойкость на века, глубоко проникая в древесину, герметизируя и защищая ее, а также улучшая ее красоту.Они сохнут медленнее, поэтому у вас будет больше времени для работы с ними. Если вы окрашиваете большие площади, такие как полы, шкафы и двери, лучше всего подходят морилки на масляной основе, потому что у вас меньше шансов получить засохшие следы, когда некоторые области высыхают быстрее, чем другие. Они также не поднимают текстуру древесины, поэтому вам не нужно делать дополнительную шлифовку. Лучше всего наносить их кистью с натуральной щетиной. Пастели также сделаны на масляной основе, что дает вам прекрасный пастельный цвет, подчеркивая зернистость.

Морилки для дерева на водной основе обеспечивают равномерный цвет и не впитываются неравномерно, в отличие от морилок на масляной основе.Они меньше пахнут и быстрее сохнут, обычно в течение пары часов. Вы можете чистить обычным мылом и водой вместо растворителей, и вы получите гораздо более широкий выбор ярких цветов. Лучше всего наносить продукты на водной основе синтетической кистью.

Морилки на основе растворителя, , такие как Морилки Morrells Light Fast Wood Stains обычно используются профессионалами, потому что они быстро сохнут, легко наносятся и имеют « Light Fast », что означает, что они устойчивы к выцветанию, что делает их идеальными для участков, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

Что еще есть? Вы также можете купить морилки на основе лака, такие как Морилка для дерева Sadolin Extra Durable. Это пигментированные (цветные) лаки, которые идеально подходят для изделий из мягкой и твердой древесины, включая двери и окна, для сверхдолговременной защиты.

Цветная морилка

Прелесть цветной морилки заключается в разнообразии оттенков и тонов. Все, от чистой, свежей белой морилки для современных жилых и рабочих помещений до тонкой серой морилки, эффектной черной морилки и множества других красивых цветов морилки.

В наличии широкий ассортимент цветных морилок, в том числе великолепный Osmo Country Colour: непрозрачный, атласно-матовый и доступен во множестве красивых оттенков, включая синий, зеленый, серый, красный, оранжевый и другие. Также смотрите наш ассортимент Морилки для дерева Ронсил.

Морилка, которую можно и нельзя делать

Как удалить пятна от цветного дерева? Это во многом зависит от типа окрашиваемой древесины и используемой морилки. Если это свеженанесенная морилка на водной основе, то Пятновыводитель Woodleys Wood Stain Remover — ваша первая остановка.

Морилка для дерева на спиртовой основе обычно может быть удалена путем протирания разбавителем целлюлозы, метиловым спиртом или уайт-спиритом в зависимости от типа пятна. Полностью удалить пятно может быть сложно, и может потребоваться отшлифовать древесину, если процесс удаления не работает полностью. Многие морилки для дерева, купленные в магазине, содержат морилку и герметик (тип лака) в качестве продукта «все в одном». Единственный способ удалить их — отшлифовать древесину.

Окрашиваемые наполнители для дерева доступны, но многие стандартные наполнители не поддаются окрашиванию.Наполнители, которые были специально разработаны для окрашивания, часто могут быть покрыты маслом и лаком для дерева. Хотя эти наполнители будут окрашиваться, окончательный цвет все же может отличаться от цвета окружающего дерева, поэтому важно сделать пробные участки и сравнить их перед началом основного проекта.

  • Всегда используйте продукты самого высокого качества, которые вы можете себе позволить.
  • Ни в коем случае не оставляйте петли, ручки, ручки или защелки, так как изделия для отделки дерева могут изменить цвет металла.
  • Не оставляйте не впитавшуюся морилку на древесину в течение длительного времени. Он будет только отслаиваться и не даст вам более темный оттенок.
  • Никогда не наносите финишное покрытие, пока пятно полностью не высохнет. Растворители повредят отделку пятна.
  • Всегда соблюдайте осторожность при нанесении лака на водной основе поверх морилки на водной основе, лака на основе растворителя поверх морилки на основе растворителя или лака на масляной основе поверх морилки на масляной основе. Это связано с тем, что если первый слой отделки нанести неаккуратно, он может повторно активировать пятно и стянуть цвет с верхним слоем, что приведет к неравномерному цвету и пятнистому покрытию.При использовании, например, лака на основе растворителя поверх морилки на водной основе или лака на водной основе поверх морилки на основе растворителя, это не проблема.

Видео о окрашивании древесины

Вот полезное видео на YouTube о том, как морить дерево:

 

Мы предлагаем широкий ассортимент морилок на водной, сольвентной и масляной основе для окрашивания любой деревянной, пробковой или каменной поверхности, которую только можно придумать – внутри и снаружи!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно окрашивания древесины и о том, какие продукты использовать для вашего конкретного проекта, наши местные эксперты всегда готовы предложить помощь и совет. Просто позвоните нам.

Гостевой пост от Кейт Голдстоун

Как подготовить деревянные панели для рисования акрилом, маслом и другими художественными материалами

Зачем использовать деревянные панели для рисования

Существует множество типов поверхностей, которые художники могут использовать для изобразительного искусства. Холст, прикрепленный к деревянным подрамникам, используется уже давно, а деревянные панели еще дольше. Древесина прочнее и долговечнее, чем ткань из холста или льна, и поэтому более архивна.Современные методы рисования, такие как заливка краской (например, Джексон Поллок) и склеивание в стиле коллажа, намного проще с прочной ровной поверхностью, такой как дерево. (Кстати, Поллок не использовал дерево для своих картин).
Надлежащая подготовка поддержки художника необходима для создания долговечных произведений искусства. Панели из необработанной древесины необходимо герметизировать перед грунтовкой и покраской, чтобы предотвратить попадание влаги на древесину, которая вызывает коробление и другие повреждения. Поэтому, как только вы приобрели деревянную панель, вам нужно сделать два важных шага перед покраской: загерметизировать, чтобы защитить от влаги, а затем загрунтовать, чтобы усилить сцепление между краской и деревянной панелью.

 

В чем разница между ДВП и Masonite

Меня постоянно спрашивают о разнице между этими двумя терминами для деревянных панелей. Щелкните здесь для получения отличной статьи, которая проясняет любую путаницу между ними.

 

Где взять деревянные панели

Если вам посчастливилось иметь деревообрабатывающее оборудование, вы можете сделать деревянные панели самостоятельно или нанять плотника, который сделает их для вас. Вы также можете пойти в любой магазин, торгующий древесиной, купить лист оргалита (они продаются в листах размером 4 x 8 футов) и заплатить им, чтобы он нарезал его для вас на нестандартные размеры.Листы стоят около 20 долларов, а плата за резку обычно составляет дополнительные 15 долларов (зависит от количества разрезов). Таким образом, по разумной цене вы можете получить стопку деревянных панелей. В противном случае вы можете приобрести деревянные панели промышленного производства в художественных магазинах и на сайтах, посвященных художникам. Ampersand делает отличные панели хорошего качества. Это единственная известная мне коммерческая компания по производству панелей, которая правильно герметизирует и грунтует свои панели под названием Gessobord. Менее дорогие версии доступны через Dick Blick и другие онлайн-сайты.Коммерческие панели могут поставляться с боковыми панелями или без них (отдельная древесина наносится на панель для придания глубины сторонам), а также с покрытиями (например, гипсом или другими грунтовками) или без них.

У меня две проблемы с коммерческими деревянными панелями. Мне нравится работать с большими размерами и размерами, которые не являются стандартными. Коммерческие панели бывают только стандартных размеров с максимальной длиной около 40 дюймов с каждой стороны. Если вы хотите нестандартный размер или что-то большее, чем 40″, вариантов не так много. Некоторые коммерческие компании предлагают индивидуальные панели, но это может занять до шести месяцев (без шуток), чтобы доставить их вам.В коммерческих панелях для окраски поверхности в основном используется оргалит, который может стать очень тяжелым при больших размерах.

 

Почему важно подготовить деревянную панель

Маляры, работающие маслом, должны герметизировать древесину, чтобы предотвратить проникновение кислотного масла в краске в деревянную основу, что может привести к гниению древесных волокон. Хотя у акриловых художников такой проблемы нет, герметизация по-прежнему является важным шагом при использовании акриловой краски на дереве, чтобы устранить обесцвечивание, вызванное поддержкой (SID).SID — это явление, которое происходит исключительно с акриловыми красками. Подложки, естественно, содержат примеси, которые могут вызвать янтарно-желтое обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, если подложка не загерметизирована должным образом. Подробнее о SID на сайте GOLDEN.

Герметизация (иногда называемая проклейкой) снижает вероятность деформации дерева из-за изменений влажности и, следовательно, добавляет важный процесс архивации ваших произведений искусства независимо от того, какой материал для рисования вы выберете.Герметизация также обеспечивает более легкую поверхность для нанесения последующих слоев краски.

Герметики часто путают с грунтовками. Герметик защищает нижележащий слой или материал. Обычно это должен быть глянцевый (или не впитывающий), чтобы должным образом защитить поверхность, создав барьер. Грунтовка представляет собой базовый слой, усиливающий адгезию краски к основе. Обычно грунтовка относится к покрытию, которое подготавливает поверхность к принятию краски.Gesso — это грунтовка, а не герметик. Gesso при нанесении имеет атласную или матовую поверхность, является абсорбирующим по своей природе и, следовательно, не будет должным образом герметизировать древесину, если не используется несколько применений — и это все еще может не герметизировать.

Общее правило состоит в том, чтобы нанести не менее двух слоев герметика непосредственно на необработанную древесину для защиты древесины. Затем поверх этих слоев герметика, когда они высохнут, нанесите грунтовку, чтобы (1) улучшить адгезию (2) вернуть зуб на поверхность и (3) отбелить поверхность для оптимизации цвета нанесенной на нее краски.

 

Инструкции по подготовке деревянных панелей

(1) Удалите пыль или мусор со всех открытых участков панели, включая боковые стороны и заднюю часть панели, сначала с помощью пылесоса или сжатого воздуха, если она очень пыльная, затем протрите начисто тканью из микрофибры (или другой безворсовой тканью). слегка смоченной (водой).

(2) Положите панель на стол, подперев ее на несколько дюймов со всех четырех углов банками, деревянными подпорками и т. д., чтобы можно было вытереть любые капли и упростить нанесение.

(3) Нанесите глянцевый акриловый медиум на все открытые деревянные поверхности. GOLDEN GAC100 создан специально для этой цели. Это специальный тонкий состав акрилового полимера, нанесенный на древесину, быстро впитывается и сводит к минимуму мазки и текстуру. GOLDEN недавно изменили свой совет, заявив, что их Acrylic Gloss Medium лучше работает в качестве герметика, чем их среда под названием GAC100. Я по-прежнему предпочитаю использовать GAC100, потому что он тонкий и не создает мазков, как Gloss Medium.GOLDEN по-прежнему говорит, что оба работают нормально. Вы также можете использовать коммерческий пятновыводитель, такой как Kilz, который можно найти в магазинах товаров для дома.

Совет: дайте одной поверхности полностью высохнуть, прежде чем перевернуть, чтобы запечатать обратную сторону. Время сушки может варьироваться. Когда он сухой на ощупь и не имеет липкости, его можно перевернуть, не прилипая к столу или другим предметам.

(4) Когда все открытые участки древесины будут загерметизированы и полностью высохнут, древесина будет выглядеть очень грубой. Это потому, что текстура древесины поднимается с этим первым слоем герметика.Слегка отшлифуйте все поверхности, чтобы сгладить их, используя зернистость 220 или мелкозернистый шлифовальный блок. Нет необходимости сильно шлифовать, достаточно легкого движения наждачной бумагой.

(5) Протрите поверхности слегка влажной тряпкой после шлифовки или пропылесосьте, затем нанесите второй слой герметика. Обычно достаточно двух герметизирующих слоев, придающих древесине слегка матовый или глянцевый блеск. При желании нанесите больше слоев, если вы хотите получить более насыщенное покрытие.

(6) После того, как вы закончите наносить все слои герметика и он станет сухим на ощупь, я рекомендую нанести один или два слоя грунтовки, например, акрилового гипса, особенно на переднюю поверхность, чтобы восстановить поверхность зуба.Грунтовка вашей панели, независимо от того, какую краску вы планируете в конечном итоге использовать, добавит второй процесс архивации к вашей работе, укрепив сцепление между вашим первым слоем краски и грунтовкой. Загрунтуйте все поверхности, включая заднюю и боковые стороны, чтобы добиться чисто-белого профессионального вида. Тем не менее, все, что вам действительно нужно сделать, это загрунтовать поверхность панели, которая будет окрашена. Подводя итог, вы хотите запечатать все открытые участки дерева, но грунтовку можно нанести только на переднюю поверхность.

Для акриловых маляров: один слой гипса более высокого качества, такого как GOLDEN’s Gesso, повысит прочность сцепления между запечатанной древесиной и первым слоем акриловой краски.Грунтовки более низкого качества подходят для использования с масляной краской, так как масло просачивается в слои иначе, чем акрил. Тем не менее, грунтовка более низкого качества не имеет высокого содержания пигмента для дополнительной прочности сцепления, которая требуется для акриловых красок.

Когда левкас высохнет на ощупь, он готов к нанесению акриловой краски. Чтобы вместо этого нанести масляную краску, подождите 1-3 дня или больше.

Важно: В этой статье блога я предлагаю информацию о картинах изобразительного искусства, которые будут храниться и/или отображаться В ПОМЕЩЕНИИ.Для получения информации о наружных проектах, таких как фрески на дереве, , читайте в этой статье.  

Дополнительная информация

Статья GOLDEN о подготовке панелей
Адгезия в красках и покрытиях

Как рисовать холодными восковыми медиумами

Zest-It Cold Wax Painting Medium — это густая добавка для рисования на основе воска, которую можно использовать для придания объема масляным краскам и пигментам. Используйте отдельно или вместе с нашим ассортиментом растворителей и порошков холодного воска Zest-It для создания слоев текстуры в ваших картинах маслом и смешанной технике.

Zest-It Холодные восковые медиумы — это ряд восков, растворителей и порошков, которые можно использовать для придания текстуры вашим картинам маслом и смешанной технике. Эти среды отлично подходят для экспериментов, если вы застряли в творческом блоке. Есть множество способов их применения! Используйте их, чтобы улучшить обрабатываемость ваших масляных красок, придавая им плотность и ускоряя высыхание. Смешайте их с пигментами или металлическим порошком, чтобы получить густую пасту для рисования. Вы даже можете использовать холодный воск в качестве финального «лака».В этом посте мы постараемся ответить на все ваши вопросы об этой захватывающей среде. Нажмите на заголовки ниже или читайте дальше, чтобы узнать больше!


Что такое холодная восковая роспись?

Холодная восковая живопись — это экспериментальная, почти скульптурная техника живописи. Хотя художники используют его только с пигментом, чаще всего его можно увидеть в сочетании с масляной краской. Картины холодным воском могут варьироваться от тех, в которых используется минимальное количество воска, до тех, которые преимущественно состоят из воска. Как правило, картины холодным воском имеют много текстуры, поскольку среда позволяет создавать слои, соскребать цвет и создавать глазури.В отличие от энкаустики, другого типа восковой живописи, холодная восковая живопись не требует использования тепла.

Исторически сложилось так, что использование воска и пигмента было известной практикой с доисторических времен. Животные жиры и пигменты земли были замечены в наскальных рисунках по всему миру. Сегодняшние восковые среды позволяют художникам наслаждаться свойствами работы с воском, а новейшие химические и производственные технологии позволяют создавать однородный и стабильный продукт.

Что такое медиумы для рисования холодным воском?

Наша линейка Zest It Cold Wax Painting Medium включает набор восков, растворителей и порошков, которые вы можете использовать для создания текстуры в своих работах.

Воски

Zest-It Cold Wax Painting Medium имеет густую, твердую пастообразную консистенцию и изготовлен из пчелиного воска, льняного масла и дамара. Эти ингредиенты работают вместе, чтобы придать средству его уникальные свойства. Дамар повышает температуру плавления пчелиного воска и укрепляет его. В то время как пчелиный воск защищает Damar от окисления и повышает гибкость. При смешивании с масляными красками повышает удобоукладываемость, придает объем и ускоряет время высыхания. Порошкообразные пигменты также подходят для использования с холодным воском.Благодаря своей густоте этот материал прекрасно работает с ножами и щетками с толстой щетиной. Этот медиум высыхает до матового покрытия.

Zest-It LiquiBlend Wax — это медиум на основе воска, который вы используете для разбавления медиума для холодного воска. Он также сделан из смеси пчелиного воска и дамара. При смешивании с Cold Wax он придает ему более жидкие рабочие свойства, сохраняя при этом целостность воска. Используйте холодный воск, разбавленный LiquiBlend, если вы хотите добиться более легкого смешивания. Эта среда имеет кремово-белый цвет и более жидкую вязкость.

Zest-It Brushable Wax Resist — это жидкий воск, который можно наносить кистью, губкой или формирователем цвета. Разбавьте восковым растворителем, и он также будет пригоден для использования в погружном или линейном карандаше. Вы можете наносить его на бумагу, дерево или другие пористые поверхности, и он будет противостоять любым слоям красок или чернил на водной основе, которые наносятся сверху. Он идеально подходит для работы с акварелью и даже может быть использован в пластиковой бутылке для создания эффектов батика на бумаге и ткани.

Brushable Wax Resist на акварельной бумаге с акварельной заливкой.

Фотография, показывающая вязкость Zest It Cold Wax Painting Medium, LiquiBlend Wax и Brushable Wax Resist ( слева направо )

Растворитель воска

Zest-It Wax Solvent — это разбавитель, специально разработанный для разбавления сред на восковой основе. Вы можете использовать эту среду, если хотите нарисовать глазурь или моросящий цвет. Этот растворитель нетоксичен, негорюч и содержит мало летучих органических соединений. Это означает, что вы потеряете немного растворителя в виде паров.Имеет слегка желтоватый цвет и легкий цитрусовый запах. Вы можете использовать Wax Solvent снова и снова. Просто оставьте использованный растворитель стоять и слейте прозрачную жидкость, когда твердые частицы краски осядут на дно.

Текстурные порошки и пудра

Графитовый порошок, мелкий песок, известняковая пыль, мраморная пыль и сланцевая пыль — дополнительные материалы, которые вы можете использовать для придания текстуры своим картинам холодным воском. Они различаются по цвету и размерам частиц. Некоторые из них, такие как известняковая пыль, имеют довольно мелкую порошкообразную текстуру, в то время как другие, такие как мелкий песок, имеют более зернистую текстуру.

Некоторые порошки придают вашим смесям легкий цвет. Графитовый порошок довольно темный, поэтому он будет очень ярко окрашивать ваши миксы. Сланцевая пыль имеет едва уловимый серый цвет, который может вызвать некоторое изменение цвета. Используйте их по отдельности или смешивайте для создания зернистых текстур на ваших картинах.

Все пять порошков и пыли Zest-It ( слева направо ) – мраморная пыль, известняковая пыль, мелкий песок, сланцевая пыль и графитовый порошок.

Как использовать медиум для рисования холодным воском

Медиум для холодного воска можно использовать самыми разными способами, но первый шаг, который вам необходимо сделать, это научиться смешивать краски с медиумом.

Смешивание холодного воска с масляной краской

Холодный воск для рисования Медиум и масляные краски прекрасно сочетаются друг с другом. В сочетании восковая среда придает масляной краске большую плотность и повышенную обрабатываемость. Соотношение смешивания, которое вы будете использовать, в конечном итоге зависит от личных предпочтений, но лучше всего начать с простого соотношения 50:50. Чем больше воска вы используете в смеси, тем более прозрачной будет краска. Малярные ножи эффективны для тщательного перемешивания смеси воска и краски перед нанесением ее на поверхность для рисования.Хотя в ванне среда выглядит белой, она не окрашивает ваш цвет.

Cold Wax Medium совместим со всеми традиционными масляными красками, включая быстросохнущие алкидные масла. Наши собственные масляные краски Ken Bromley Artists’ особенно хорошо работают с этим медиумом. Масляные краски, смешиваемые с водой, можно использовать с холодным воском, однако вам придется использовать их так же, как и традиционные масла — по существу , используя их без воды . Вода и воск не смешиваются — хотя может показаться, что они смешиваются в небольших количествах, это ослабляет структуру краски.Это может привести к перемещению масла/воска/воды с течением времени, что приведет к повреждению картины.

Смешивание красящего вещества холодного воска с порошкообразными пигментами

Cold Wax Painting Medium можно смешивать с порошкообразными пигментами для создания пастообразной краски на восковой основе. Пигмент имеет укорачивающий эффект при смешивании с воском. По мере смешивания вы заметите, что воск становится более твердым, менее кремовым и иногда немного зернистым. Эту более твердую смесь можно использовать для рисования, но если вы предпочитаете менее густую краску, вы можете добавить каплю льняного масла или растворителя воска.

Пигмент можно смешивать с медиумом, как масляную краску. Просто добавьте каплю медиума в свою палитру и добавьте столько пигмента, сколько вам нужно. Малярные ножи отлично подходят для тщательного смешивания красок. Кроме того, вы можете нанести слой воска на бумагу или холст, а затем посыпать сверху пигментом. Воск липкий, поэтому пигмент держится достаточно хорошо. Вы можете использовать валик, чтобы аккуратно нанести пигмент на воск.

Поверхности для холодной восковой окраски

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать слегка впитывающую поверхность.Подходят как жесткие, так и гибкие поверхности, поэтому рисовать можно на бумаге, холсте или панели. Все наши холсты на натяжке и холстовые доски предварительно прогрунтованы и готовы к работе маслом, как только они попадут к вам в руки. Ampersand Gessobord также является отличным вариантом поверхности, если вы ищете жесткую опору.

Работа с натянутыми холстами и досками может быстро стать дорогостоящей, особенно если вы тестируете материал или работаете с ограниченным бюджетом. Бумага, загрунтованная для масляной живописи, является отличной альтернативой и намного более экономична.Наша бумага Fabriano Pittura и бумага Arches Huile особенно популярны для этой цели.

Инструменты и кисти для нанесения холодного воска

Масляные краски и пигменты, смешанные с холодным воском, довольно жесткие и с ними трудно работать кистью. Из-за этого многие художники предпочитают наносить первоначальные слои краски с помощью силиконового шпателя, малярного ножа или брайера. Вы можете работать с этими начальными слоями с помощью других инструментов, чтобы удалить цвет и создать текстуру.

Вы можете использовать кисть для работы с краской, но она должна быть очень жесткой, чтобы перемещать краску.Лучше всего использовать кисти из натуральной щетины из свиного волоса, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать воздействие растворителей, и достаточно жесткие, чтобы манипулировать краской.

Техника рисования холодным воском

Ключевым моментом при работе с холодным восковым медиумом является экспериментирование. Как только вы освоитесь с холодным воском, расширение вашей техники за счет использования заполнителей и необычных применений краски может привести к удивительным и интересным результатам.

Используйте порошки, заполнители и пудру для создания текстуры.

Zest — это собственная линейка пудр и пудр, с которыми можно поэкспериментировать, если вы хотите придать своим картинам еще больше объема и текстуры. Каждый порошок придает краске свою уникальную текстуру, поэтому стоит поиграть с некоторыми из них, чтобы увидеть, какие эффекты они могут создать. Слегка зернистая текстура, которую они создают, отлично подходит для передачи естественных форм и органических текстур.

Фрагмент картины Лиз Гиффитс холодным воском и маслом
с использованием комбинации масляных красок и пигментов.

Cold Wax Painting Medium одинаково хорошо работает как с масляными красками, так и с сухими пигментами. Попробуйте ввести в свою работу как краску, так и пигменты, чтобы увидеть, как различаются их рабочие свойства. Наши порошкообразные пигменты Pearl Ex идеально подходят для добавления металлических бликов и мерцающих деталей. Их отражающие свойства могут придавать картинам глубину, которая меняется в зависимости от угла наблюдения.

Материалы для коллажей ловушки между слоями воска.

Cold Wax Medium идеально подходит для создания коллажей в смешанной технике.Вы можете наносить среду слоями, в которые вы можете улавливать все виды вещей. Попробуйте использовать пигментные порошки между слоями, добавьте маленькие стеклянные бусины или материалы для коллажа, чтобы создать скульптурное произведение, наполненное текстурой. Холодный воск идеально подходит для использования в качестве клея для приклеивания декоративной бумаги между слоями вашей картины. Если вы работаете с бумагой, старайтесь придерживаться легких вариантов, так как они работают лучше всего.

Деталь картины холодным воском и маслом Лиз Гиффитс
Используйте технику, похожую на сграффито, чтобы вырезать узоры и текстуру на слое краски.

Холодный воск имеет густую текстуру, которую можно легко вырезать на холсте. Попробуйте поцарапать поверхность мастихином или ручкой кисти. Если вы нанесете окрашенный воск на цветную основу, вы можете поцарапать верхний слой, чтобы выявить цвет под ним. Поэкспериментируйте с различными инструментами для резьбы, чтобы увидеть диапазон отметок, которые вы можете создать.

Фрагмент картины Лиз Гиффитс (Liz Giffiths) холодным воском и маслом.

Медиум для холодного воска прекрасно работает с малярными ножами и большими кистями для создания плотных текстурных аппликаций. Если вы хотите поэкспериментировать, не ограничивайтесь только кистями и ножами! Вы можете использовать всевозможные инструменты и аксессуары для нанесения краски. Попробуйте использовать скребки из силиконовой чаши, формочки для пастели, ракели, валики и мягкие резиновые щетки, чтобы увидеть, какие текстуры вы можете создать.

Фрагмент картины Лиз Гиффитс холодным воском и маслом

Плотная текстура холодного воска создает четкие разрывы, когда он отделяется от вашего ножа или кисти.Это позволяет ему сохранять жесткие, острые пики. Подобные качества делают холодный воск идеально подходящим для создания выразительных меток.

«Лакирование» ваших картин холодным воском

Вы также можете использовать Cold Wax Medium в качестве финального лака для ваших картин холодным воском. Если вы рисуете холодным воском на масляной бумаге, ваше окончательное произведение нужно будет защитить под стеклом. Если вы работаете на доске, вы можете нанести слой холодного воска с помощью ткани из микрофибры. После высыхания используйте чистую ткань, чтобы отполировать до глянцевого блеска.Время высыхания ваших картин будет варьироваться в зависимости от толщины нанесения — нетолстые аппликации должны быть достаточно сухими через 2 недели.

Картина с использованием холодного воска от Лиз Гриффитс

Используйте медиум для рисования с использованием холодного воска в качестве финального лака на других средах

Вы также можете использовать холодный воск для герметизации других материалов, включая акварельные и карандашные рисунки. Чтобы нанести восковой лак на акварель или карандаш, просто нанесите холодный воск небольшими кругами с помощью мягкой ткани. Отполируйте его мягкой тканью, когда он высохнет, чтобы создать глянцевую поверхность.Возможно, вам придется исправить рисунок перед нанесением холодного воска, чтобы избежать смещения пигмента.

Пробуйте и не бойтесь экспериментировать!

Роспись холодным воском — это очень увлекательный процесс, который может привести к созданию всевозможных интересных произведений искусства. Полный спектр медиумов Zest It для рисования холодным воском предлагает универсальную систему рисования, которая позволит вам полностью раскрыть потенциал рисования холодным воском.


Часто задаваемые вопросы

Расплавится ли моя восковая картина?

Вам не нужно беспокоиться о том, что восковые картины могут расплавиться.Воск в Cold Wax Painting Medium имеет высокую температуру плавления. Маловероятно, что это повлияет на вашу картину в большинстве сред.

Как это повлияет на время высыхания моих масляных красок?

Cold Wax Medium ускорит время высыхания масляной краски в зависимости от соотношения используемой краски и медиума. После того, как вы закончите рисовать, вы должны ожидать, что воск / краска высохнет на ощупь в течение недели. Картина может занять гораздо больше времени, чтобы полностью затвердеть. Существуют определенные переменные, влияющие на скорость высыхания, такие как влажность, толщина нанесения и тип используемой масляной краски.Не слишком толстые аппликации должны высохнуть через пару недель.

Являются ли восковые медиумы Zest-It токсичными?

Нет, все восковые среды Zest-It нетоксичны, негорючи и биоразлагаемы. Как и в случае со всеми художественными материалами на основе растворителей, рекомендуется соблюдать надлежащие меры безопасности. Используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении, не курите, не ешьте и не пейте во время их использования. Всегда мойте руки после использования. Продукты Zest-It имеют соответствующую маркировку опасности, где это применимо. Индивидуальные паспорта продуктов доступны на нашем веб-сайте.

Должен ли я рисовать холодным воском воском?

Принцип «Толстый против худого» не применяется к рисованию холодным воском. Вы можете наносить масляные краски поверх сухого воска, не беспокоясь о растрескивании.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *