Как подключить светодиодную ленту на 24 вольта: Как выбрать и подключить светодиодную ленту – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Как подключить светодиодную ленту без блока питания?

Светодиодные ленты без блока питания имеют важное достоинство: экономия на его теплопотерях за счёт его отсутствия позволяет до предела уменьшить потребляемую мощность. Пространство, необходимое для его работы, освобождается.

Что нужно учесть?

Подключить светодиодную ленту напрямую к сети 220 вольт можно, но с оговорками. Нижеизложенные тезисы вытекают друг из друга.

  • Не экономьте на светодиодах, как это делают производители. Они, как правило, умышленно нарушают расчёт в сторону большей светимости. Диапазон рабочих напряжений на одном светодиоде белого свечения – 2,7-3,2 вольта. Пиковым является 3,8 – но злоупотреблять этим не стоит. Итак, берём напряжение в 3 В на один белый светодиод.

В случае использования красных, зелёных и синих этот параметр меняется в пределах 1,8-2,2 вольта, среднее – всего 2.

  • Чтобы собрать последовательную гирлянду, необходимо подобрать количество светодиодов с запасом. В спецификациях многих бытовых приборов указывали рабочее напряжение 220 В – с точностью до 10%. То есть это диапазон 198-242 В.

Берём верхний предел, так как зачастую напряжение в сети несколько больше 220 В.

  • Для белых светодиодов, разделив 242 – а приближённо, 240 – на 3 вольта, получим 80 светодиодов. Производители часто в одну высоковольтную ленту включает всего лишь 60. Расчёт прост – экономия на количестве светодиодов. С нормальным же расчётом их должно получиться заметно больше. Расчёт производителя: 240 вольт делится на 60, что равно показателю в 4 вольта на один светодиод. Это явно много: каждый из них светится более чем в пиковом режиме, отсюда перегрев и частый (после нескольких месяцев работы) выход из строя всей ленты. Это делается, чтобы потребители чаще покупали светодиоды, а их производители – получали сверхприбыль. Запомните: лучше один раз на 25 лет сделать, чем менять через каждые 4 месяца.

Правильно нагруженный светодиод прослужит заявленные 25-60 тысяч часов, как обещает реклама, а не сгорит спустя 1,5-3 тысячи.

  • Многих пользователей отпугивает то, что в любой точке ленты будет высокое напряжение, наносящее болезненные удары током при случайном прикосновении к токоведущим контактам.

Соответственно, такую светоленту нужно тщательно заизолировать (загерметизировать), чтобы оградить себя от высокого напряжения.

  • Светодиоды, подключённые к бытовой сети с частотой 50 герц, мерцают. В короткий промежуток времени – секунды и минуты – глаза не реагируют на мерцание. Оно становится чуть более заметным, когда пользователь смотрит боковым зрением – как бы невзначай, мимоходом – на мерцание светодиодов. Дело в том, что по сравнению с лампой накаливания светодиод, как и люминесцентная вакуумная трубка, низкоинерционный прибор. То есть чтобы произведённая полупроводниковым кристаллом вспышка погасла, требуется меньшее время, чего не скажешь о более медлительном накале и угасании вольфрамовой нити лампы накаливания.

Газоразрядные приборы также не требуют большего времени при смене полупериодов переменного тока – они гаснут практически мгновенно.

  • Чтобы смягчить эффект мерцания, светодиоды включают попарно – прежде чем набирать гирлянду, их распределяют на пары – встречно-параллельно. То есть второй в паре светодиод включён по отношению к первому «задом наперёд». Это даёт возможность уменьшить «подскоки» обратных тока и напряжения, могущих при броске последнего в сети «пробить» любой из них. Попарно-встречные элементы, из которых собирается лента, удвоят частоту пульсаций – до 100 Гц.

Параллельно ленте можно подключить переменный (неполярный) конденсатор с запасом на 400 В.

  • Светодиоды даже из одной партии чуть заметно отличаются по оптимальному питающему напряжению и току. Вы, наверное, замечали, что подключение светодиодов из разных зажигалок приводило к тому, что и светились они также немного по-разному, а гасли полностью при разном напряжении: одному было достаточно 2,39 В, другой угасал при 2,34 и так далее.

Не используйте светодиоды из разных партий – можете получиться разное свечение.

  • Чтобы полностью избавиться от пульсаций, потребуется высоковольтный диодный мост, он подключается напрямую к сети, а к светодиодам подаётся уже постоянное напряжение 220 В, что полностью исключает пульсации. Параллельно светодиодной ленте включается конденсатор с запасом до 400 В.

Встречно-параллельное, попарное включение светодиодов здесь уже не требуется – половина из них оказалась бы бесполезной из-а обратной для них полярности.

Питание светодиодов переменным током возможно. Они от него не пострадают. Главное, обеспечить запас на случай броска напряжения. Однако пульсация света после первого часа нахождения в помещении с таким светом утомит не только глаза, но и мозг пользователя. Это как работать на старом мониторе с ЭЛТ при частоте 50 Гц – серьёзная головная боль обеспечена при таком подходе.

Этапы подключения

Стадии монтажа и пусконаладки диодной ленты включают в себя следующее: нарезка ленты нужной длины, присоединение коннекторов (если они есть в комплекте), электрическая сборка всей схемы и проверка на герметичность перед включением.

Неправильное выполнение работ на любой стадии грозит выходом ленты из строя, ударом тока рядом находящихся людей или случайным возгоранием.

Нарезка ленты нужной длины

Лента на 220 вольт обладает важным отличием: длина кластера из-за большего количества – не единицы, а десятки светодиодов – вынуждает потребителя обрезать значительные участки. При подключении ленты непосредственно в розетку производители оставляют от 60 светодиодов на фрагмент.

Если светодиоды двойные (последовательные, а не параллельные пары), количество светодиодов может быть снижено до 30. А это значит, что на каждый из них отводится по 7,5-8 вольт (правильно – не более 6,6). Такое парно-последовательное соединение преобладает в готовых цокольных лампочках, в которых драйвер выдаёт от 40 до 80 вольт постоянного тока (6-12 двойных последовательно-парных светодиодов).

Каждый производитель следует собственной тактике, но вывод остаётся неизменным – светодиоды соединяются последовательно. Параллельно включённые последовательные группы здесь отсутствуют, так как в качестве исходного берётся выпрямленное (постоянное) напряжение 220 вольт, получаемое из переменного, на котором и работает бытовая осветительная сеть. С этой целью лента обладает специальными пометками, на которых слой герметика уменьшен, чтобы потребителю было удобно разрезать ленту и зачистить от изолятора выводы для пайки.

Установка и закрепление коннектора

Для удобства светосборки оснащаются коннекторами. Это позволяет, не нарушая пайку и не перекусывая провода, быстро перенести подвес с лентой, кабель с сетевой вилкой в другое место.

Для лент, устанавливающихся на значительно долгий период, можно воспользоваться и «глухой» пайкой – лента не переместится на новое место, а значит, нет смысла вставлять коннекторы. Паяные (несъёмные) соединения по всей длине проводки и светосборки считаются самыми надёжными – в отличие от ослабленных клемм они не искрят, так как присоединены наиболее основательно и не являются вынимающимися при выключении. Коннекторы припаиваются к проводам или обжимаются при помощи специального инструмента вроде того, что применяют для зачистки и обжима витых пар в компьютерных и серверных сетях, работающих по протоколам и стандартам локальных вычислительных систем.

Подключение проводов к выпрямителю

Провода, идущие от светодиодной сборки к розетке, должны подключаться к выпрямителю. Если проигнорировать выпрямитель, то свет от такой светоленты станет мерцающим. Провода от светоленты подсоединяются к «плюсу» и «минусу» диодно-выпрямительного моста. В состав последнего входят 4 высоковольтных диода, рассчитанных на мощность от десятков до сотен ватт. Согласно схеме даже литой мост (сборка выпрямителя в цельном, водонепроницаемом корпусе) предполагает подключение встречно включённых диодных катодов и анодов к светодиодной ленте (две точки на схематичном эскизе), а включение выводов диодов «вразнобой» (катод одного к аноду другого) – присоединение к источнику переменного напряжения. Можно использовать и однополупериодный выпрямитель (один диод), но тогда пульсации будут происходить с частотой 50, а не 100 Гц, так как отрицательная полуволна (полупериод переменного тока) отрезается. Двухполупериодный (два диода) выпрямитель также приведёт к ненужной потере мощности, поэтому лучшим вариантом считается именно диодный мост (4 выпрямительных диода). Для сглаживания пульсаций служит параллельно подключённый к «плюсу» и «минусу» выпрямителя конденсатор.

Проверка герметичности

Промышленные ленты помещаются в силиконовую или полиэтиленовую оболочку, в толще которой и находится сама лента. Она имеет вид сплюснутой трубки. На ней не должно быть никаких проколов, повреждений. Дело в том, что, когда постоянное напряжение попадёт, например, в бассейн из-за повреждения защитной оболочки ленты в процессе её работы, то это может привести к гибели людей, пришедших поплавать. Несмотря на то что вода в целом не проводит ток, принудительно её не дистиллируют, а значит, в ней имеются примеси, и соприкосновение контактов с водой под напряжением опасно для жизни людей в бассейне. Многие владельцы бассейнов и аквапарков используют водонепроницаемые светоленты класса IP-68 для подсветки воды – это создаёт красивый и презентабельный вид, но такая инициатива нуждается в тщательной перепроверке светотехники перед погружением последней под толщу воды.

Возможные ошибки

Нельзя использовать светоленты класса IP-40 в сырых местах, и тем более под водой. Установка светоленты в ванной потребует монтажа устройства защитного отключения, которое может спасти жизнь человеку, принимающему ванну.

Если вы собираете светоленты самостоятельно, пересчитайте количество светодиодов согласно вышеприведённым их параметрам. Не делайте поспешно, отталкиваясь от методов производителя – многие, особенно китайские, экономят на количестве светодиодов, чтобы их изделия перегорали и менялись полностью почаще. Запомните простую истину – 3 вольта на белый и 2 на цветной светодиод. Инфракрасные и ультрафиолетовые светодиоды питаются от совсем другого напряжения, вам они в данном случае не понадобятся, если вы не используете приборы ночного видения. Оптимальный вариант – 80 белых или 120 красных, зелёных, синих светодиодов. Можно взять и несколько больше, если напряжение у вас часто повышенное (почти до 250 вольт, что объясняется неполной нагруженностью и максимальной близостью трансформаторной подстанции). Лучше получить несколько меньше света – чем менять всю ленту каждый сезон. Чтобы запитать ленту на 12, 24 или 5 вольт, используется аналогичный подход к расчёту.

Как подключить светодиодную ленту без блока питания, смотрите в видео.

Правильное подключение RGB

Схема для RGB Подключение

RGB будет сложнее, но не менее легко и с помощью специальных разъемов. Они позволяют обойтись без пайки. Сантехника несложная, сделать ее сможет любой, кто хоть раз в жизни держал в руках паяльник.

Рассмотрим подключение светодиодной ленты на 110В по схеме для трехцветного RGB.Здесь действует то же правило, каждые 5 метров нужно подключать параллельно. Схема характеризуется блоком управления, также называемым контроллером. В зависимости от доработок он будет пультом или обычным.

Последовательная связь между RGB до 5м.

Схема последовательного питания для удлинения полосы RGB.

Использование усилителя RGB для очень длинных светодиодных лент

При нахождении на большом расстоянии используйте усилитель RGB для поддержания управляющего напряжения на необходимом уровне. Это исключает прокладку основных многожильных проводов.

Видеоинструкция как самостоятельно подключить RGB в домашних условиях.

Как припаять провода к светодиодной ленте

Как заядлый электронщик, предпочитаю паять светодиодную ленту, это самое надежное соединение. Можно использовать специальные разъемы, которые не требуется паять. При большой силе тока получается достаточно крупное соединение без пайки, которое может нагреваться и окисляться.

После покупки квартиры в новостройке мне пришлось сделать стяжку пола и покрасить стены в 3 слоя. В квартире долгое время было много влаги из-за большого количества воды, используемой для полов и стен. Он прочнее, например кухонная солонка из рассыпчатого камня. Электронике такие условия не нравятся, контакты начинают закисать. Давно не помогало проветривание, не солнечно, воздух холодный, даже в жару. Новинка — это холодная заморозка даже жарким летом.

Контактная площадка

Разрезайте только между сегментами по 3 светодиода.Это место отмечено символом ножниц и находится рядом с контактными площадками.

Видеоинструкция по пайке.

Разъемы, аксессуары

Чтобы помочь вам разобраться в типах разъемов, покажет ассортимент производителя ERA. На картинках все основные виды.

Разъем внутри Разные типы разъемов

Разница между светодиодными лентами на 12 и 24 вольт

Есть много деталей и функций, которые влияют на ваше решение при выборе светодиодной ленты.В первую очередь приходят на ум цвет, интенсивность света и длина. Важное свойство, которым часто пренебрегают, — это напряжение. Светодиодные ленты на 12 В и 24 В широко доступны на рынке. Итак, какой из них выбрать?

Понедельник, 10 августа 2020 года — 07:19

Существует множество деталей и функций , которые влияют на ваше решение при выборе светодиодной ленты . Первыми на ум приходят Color , интенсивности света и длины .Важное свойство, которым часто пренебрегают, — это напряжение. Светодиодные ленты на 12 В и 24 В широко доступны на рынке. Итак, какой из них выбрать?

Светодиодные ленты на 12 В имеют более короткие режущие кромки. Например; В то время как светодиодные ленты на 12 В можно разрезать каждые 4–5 см , светодиоды на 24 В можно обрезать минимальной длиной 8–10 см . Эта разница является сложной ситуацией в отношении рабочего напряжения светодиодов. Если вам нужно использовать светодиодную ленту с короткими витками, 12V может быть правильным выбором.

Если вы собираетесь осветить длинную линию (8-10 метров) или ваш источник питания будет расположен в 10-15 метрах от светодиодов, вам следует выбрать светодиодные ленты 24 В . В таком случае, если вы используете светодиодную ленту на 12 В, некоторые светодиоды могут светиться с низкой яркостью, потому что на линии будет падение напряжения . Падение напряжения в светодиодных лентах 24V минимально. Таким образом можно получить максимальный уровень света по всей линии. Если у вас большая область применения и вы предпочитаете светодиодную ленту на 12 В, вам следует подключать питание (используя новый источник питания или линию от того же источника) каждые 5 метров , чтобы избежать падения напряжения.

Светодиодные ленты на 24 В потребляют на тока меньше (вдвое меньше), чем на , чем на 12 В. Это удваивает емкость контроллера, используемого при работе светодиодных лент RGB или RGBW . Например, блок управления, который поддерживает ток до 20A, , может управлять мощностью 240 Вт при использовании светодиодных лент 12 В, в то время как эта мощность может достигать 480 Вт при использовании светодиодных лент 24 В.

Нет разницы по яркости у обоих вариантов.Другими словами, нет разницы в освещении между светодиодными лентами 12 В одинаковой мощности и светодиодными лентами 24 В из-за разницы напряжений. Однако высокое напряжение позволяет использовать еще светодиодов (например, двухрядный массив светодиодов) . Это означает более высокий световой поток.

Вы можете связаться с нами через раздел комментариев для получения подробной информации о светодиодных лентах и ​​по вопросам о вашем применении.

Диодная светодиодная лента Падение напряжения и расстояние между калибрами проводов


Разработано и спроектировано в США.S.A.
«Падение напряжения» — это постепенное уменьшение мощности по проводу на большом расстоянии. Чем дальше осветительная арматура находится от источника питания, тем больше будет падение напряжения. Падение напряжения становится существенным фактором в любой светодиодной осветительной установке, когда расстояние между огнями и источником питания превышает 20 футов.
Чтобы минимизировать падение напряжения, вы можете:
1.Используйте провод более толстого сечения (чем меньше число, тем тяжелее и толще провод) между драйвером 12–24 В и источником света.
2. Используйте несколько источников питания меньшего размера в большой установке.
3. Поместите драйвер 12 В-24 В ближе к источнику света 12 В-24 В, удлинив проводку между источником питания 120 В и драйвером 12 В или 24 В, а не между драйвером 12 В-24 В и источником света.
Для получения оптимальных результатов перед установкой проконсультируйтесь с квалифицированным лицензированным электриком.

Как падение напряжения может повлиять на светодиодную систему освещения?
Падение напряжения — это величина потери напряжения, которая возникает во всей или части цепи из-за полного сопротивления. Провода, электрические компоненты и практически все, что пропускает ток, всегда будет иметь внутреннее сопротивление или импеданс по отношению к протеканию тока.

Важность падения напряжения для светодиодного освещения заключается в том, что светодиод требует минимального количества тока для правильного освещения. Сила тока меньше минимального может привести к мерцанию светодиода, уменьшению его яркости или изменению цвета. Это часто наблюдается при более длительных пробегах светодиодной ленты. Результат — заметный сдвиг в цвете или разнице яркости светодиодов на одном конце по сравнению с другим.

Как клиенты могут избежать эффекта падения напряжения с помощью диодных светодиодных решений?
Это можно лучше всего продемонстрировать на конкретном примере с использованием ленты AVENUE 24 ™ Premium Tape Light.Технические характеристики показывают, что AVENUE 24 ™ может работать на глубине до 40 футов. Давайте сделаем это с помощью простых шагов, описанных ниже. 1. Рассчитайте необходимую мощность.
В спецификациях указано, что ленточный светильник AVENUE 24 ™ Premium потребляет 2,09 Вт на фут. Диодный светодиод проверяет падение напряжения в продуктах и ​​указывает максимальные пробеги. Если вы остаетесь в пределах протестированной максимальной длины пробега, просто рассчитайте мощность на фут или на приспособление, чтобы определить надлежащую мощность драйвера. Для максимального пробега в 40 футов потребуется не менее 83.6 Вт для правильного питания ленточной световой матрицы AVENUE 24 ™. (2,09 Вт на фут x 40 футов = 83,6 Вт)

2. Определите подходящий калибр для проводов между драйвером и светодиодным светильником. Продукты с диодными светодиодами
будут работать только в соответствии с требованиями при условии падения напряжения между драйвером и светодиодными лампами не более 3%. Степень падения напряжения определяется четырьмя основными факторами: входным напряжением (12 В или 24 В), длиной кабеля, калибром проводов и общей нагрузкой на осветительные приборы (ватты и амперы).

Электрик или установщик может использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить подходящий калибр провода для установки. Если в нашем примере драйвер установлен в 20 футах от ленточного светильника Avenue 24, вторая диаграмма показывает, что правильный калибр провода — 16 AWG.

Как пользоваться таблицей калибра проводов:
Выберите верхнюю или нижнюю диаграмму на основе драйвера 12 В или 24 В.
Следуйте по столбцу вниз от вашей мощности до расстояния между драйвером и светодиодным светильником в вашей установке.
В крайнем левом столбце будет показан калибр проводов, необходимый для подачи тока с падением напряжения менее 3%.
Диаграмма падения напряжения 12 В и длины провода
Диаграмма падения напряжения 24 В и длины провода

Кнопка CLICK для DIODE LED График падения напряжения для конкретного продукта
НАЗАД НАЗАД
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *