Блок питания для компьютера для шуруповерта: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Сетевой блок питания шуруповерта — Блоки питания (импульсные) — Источники питания

Аккумуляторный шуруповерт – удобный и необходимый в хозяйстве инструмент. При эксплуатации «от случая к случаю», он может верой и правдой служить многие годы. К сожалению, через 2-3 года, даже при не очень интенсивной эксплуатации, аккумуляторы шуруповерта практически полностью теряют свою емкость. Исправный инструмент, а пользоваться нельзя… Что делать?

Выбросить и купить новый. Самое разумное решение, если Вы эксплуатируете щуруповерт профессионально. А если он бывает нужен всего лишь несколько раз в году – починить забор, повесить полку и т.п. Рука не поднимается выбросить исправный аккумуляторный шуруповерт. Поиск в Интернете показал, что эта проблема волнует многих. Как же предлагают поступить в данной ситуации экономные россияне и жители братских республик.

Первое, самое очевидное решение — использовать внешний аккумулятор для питания шуруповерта. Старый автомобильный или герметичный свинцово-кислотный от ИБП.

Но проблема в том, что шуруповерт даже на холостом ходу потребляет 1,5…3 А, а под полной нагрузкой потребляемый ток превышает 10 А. Придется использовать либо толстые, либо короткие соединительные провода. И то и другое неудобно. Разве что работать с аккумулятором в рюкзаке…

Второе решение – сетевой блок питания шуруповерта. Ведь в большинстве случаев работы ведутся в пределах досягаемости электрической розетки. Несколько теряется мобильность, но зато щуруповерт постоянно готов к работе. В качестве блока питания можно использовать обычный трансформатор с выпрямителем. Просто, но тяжело и громоздко. Компьютерный блок питания легче, но проблема с проводами остается. Кроме того, стабилизированный блок питания при работе на коллекторный электродвигатель с резко меняющейся нагрузкой и искрящими щетками может вести себя непредсказуемо.

Самое разумное, на мой взгляд, смонтировать сетевой блок питания в аккумуляторном отсеке шуруповерта. Кабель питания в этом случае может быть небольшого сечения, гибкий и легкий. При необходимости можно использовать стандартный сетевой удлинитель. Сложность в том, что места в аккумуляторном отсеке очень мало. Тем не менее, задача вполне выполнима. Подобная конструкция описана в журнале «Радио» №7 за 2011г. – К. Мороз. Сетевой блок питания для шуруповерта. Эта статья растиражирована на многих сайтах, но практическая проверка описанной в ней конструкции показала, что электронный трансформатор для галогенных ламп, который предлагает использовать автор, – не лучшее, в данном случае решение.

Генератор с самовозбуждением на двух транзисторах хорошо работает на активную нагрузку, а вот искрящий коллектор и резко меняющаяся нагрузка – тяжелое испытание для него. В общем, после выгорания нескольких транзисторов я отказался от дальнейших экспериментов с электронным трансформатором.

Лучшее решение мне удалось найти, на форуме http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=1773. Его предлагаетДмитрий (dimm.electron)

 — под таким именем он зарегистрировался на форуме. Собранный по предложенной им схеме блок питания предназначен для установки в аккумуляторный отсек шуруповерта на 12 или 14 В, в котором находилось 10 или 12 никель-кадмиевых аккумуляторов. Схема блока показана на рисунке.

 

 

Учитывая, что это должна быть простая и дешевая конструкция «выходного дня» я слегка доработал авторский вариант. С целью экономии места исключил сетевой фильтр. Это конечно плохо, но учитывая, что пользоваться шуруповертом планирую не часто, и в основном вдали от радиоаппаратуры, вполне допустимо. Не хватило места также и для резистора, ограничивающего зарядный ток конденсаторов в момент включения в сеть. Тоже не очень хорошо, но оправдания те же самые…

В схеме максимально использованы детали от старого компьютерного блока питания. Это выпрямительный мостик VD1, конденсаторы C1, C2, трансформатор T1 и диодная сборка VD4. Силовые транзисторы тоже можно использовать от компьютерного блока питания, но они должны быть обязательно полевыми. В моем блоке они оказались биполярными, пришлось приобрести рекомендованные автором IRF840.

Еще одно упрощение – использование обычного выпрямителя VD4 на диодах Шоттки, вместо предлагаемого автором «хитрого» синхронного выпрямителя. Замечу, что необходимо использовать диодную сборку именно из диодов с барьером Шоттки. Отличить ее от обычной можно, если измерить мультиметром в режиме прозвонки прямое падение напряжения на диодах. На диодах Шоттки падает не более 0,2 В, тогда как на обычных диодах около 0,6 В. Учитывая ограниченные размеры радиатора нагрев обычных диодов будет недопустимым.

Ну и, наконец, питание микросхемы DD1 осуществляется через обычный гасящий резистор R3. Автор использует для этого еще одну «хитрую» схему – питание берется с точки соединения транзисторов VT3, VT4 через гасящий конденсатор и дополнительный выпрямитель на диодах. Сложно в наладке – надо довольно точно подбирать емкость конденсатора, он должен быть высоковольтным и термостабильным. Есть вероятность сжечь DD1.

В процессе обсуждения на форуме родился еще один вариант схемы питания – с дополнительной обмотки трансформатора. Это самый лучший вариант, бесполезный нагрев элементов минимален. Но на трансформаторе нужна дополнительная изолированная обмотка на 20-30 В.

Трансформатор – это самый важный элемент схемы блока питания шуруповерта, от качества его изготовления на 90% будет зависеть Ваше мнение об умственных способностях автора разработки. Если использовать первое попавшееся ферритовое кольцо неизвестной марки, ничего хорошего не получится. Кроме магнитной проницаемости у феррита есть и другие параметры, которые очень важны в данном случае. Необходимо использовать специально предназначенный для работы в сильных магнитных полях феррит, например от трансформаторов импульсных блоков питания компьютеров, телевизоров и др. аппаратуры мощностью не менее 200 Вт. Технология намотки тоже очень важна, автор подробно описывает, как должны быть расположены обмотки на сердечнике.

Я поступил проще – использовал готовый трансформатор от старого компьютерного блока питания. Он как раз подходит по всем параметрам. Лучше раскурочить старый блок мощностью 200-250 Вт, в нем высота трансформатора равна 35 мм – как раз помещается в аккумуляторном отсеке. Трансформаторы от более мощных блоков имеют большую высоту и не помещаются в моем корпусе.

Перед выпаиванием трансформатора нужно внимательно рассмотреть, как соединяются его обмотки и с каких выводов запитан выпрямитель +5 В. Тут возможны варианты, может потребоваться небольшая коррекция чертежа печатной платы блока питания шуруповерта. Обращаю внимание, что используется именно 5-и вольтовая обмотка, амплитуда напряжения на ней как раз около 12 В. Другие обмотки не используются.

А вот намотать на такой трансформатор дополнительную обмотку или изменить число витков существующих, к сожалению не получится. Трансформатор залит эпоксидкой и при его разборке велика вероятность сломать сердечник.

 

 

В микросхеме IR2153D между выводами 1 и 4 установлен стабилитрон на 15,6 В, поэтому питание нужно подавать обязательно через токоограничивающий резистор. Показанный на схеме пунктиром диод VD5 необходим только при использовании IR2153 без индекса «D». Конденсаторы C1, C2 можно заменить одним – 100…150 МК, 400 В. При его приобретении определяющий параметр – высота, желательно не более 35 мм, иначе может не поместиться в корпус.

Резистор R3 составлен из 4-х последовательно включенных по 8,2К, 2 Вт. Его номинал желательно подобрать при наладке так, чтобы при минимально возможном напряжении в сети, напряжение на конденсаторе C4 не падало ниже 11 В. Для уменьшения бесполезного нагрева номинал этого резистора должен быть максимально возможным, если его уменьшить, просто увеличится ток через этот резистор и внутренний стабилитрон микросхемы.

Элементы R5, R6, VD2, VD3, VT2, VT4 защищают полевые транзисторы от пробоя в случае аварийных режимов работы. Номинал C9 увеличивать не следует, т.к. это увеличит и без того большой бросок тока при включении в сеть. Мостик VD1 должен выдерживать ток не менее 5 А при напряжении 400 В. VD4 – сборка из диодов Шоттки с допустимым током не менее 30А.

VD1 и VD4 отлично подходят от компьютерного блока питания. Вентилятор на 12 В, его внешние размеры 40х40 или 50х50 мм. Элементы в корпусах для поверхностного монтажа типоразмеров 0805 или 1206. DD1 в DIP корпусе, обратите внимание на надежность изоляции на плате между выводами 5 и 6.

Чертеж печатной платы показан на рисунке, вид со стороны печатных проводников. Перед ее изготовлением нужно разобрать имеющийся аккумуляторный отсек шуруповерта и убедиться, что плата в него вписывается. Скорее всего потребуется небольшая коррекция, т.к. отсеки у разных производителей имеют небольшие конструктивные отличия.

Силовые транзисторы VT1, VT3 и диодная сборка VD4 монтируются на небольших алюминиевых пластинках. Их габариты – по месту. В корпусе необходимо просверлить вентиляционные отверстия. Вентилятор придется разместить снаружи корпуса – без него длительная работа не гарантируется. Естественной вентиляции в данном случае недостаточно. И не забудьте про предохранитель FU1.

При первом включении блок лучше запитать от источника питания 20-25 В с током 100…200 МА. При этом резистор R3 временно шунтируется другим, с номиналом 1К. Если все нормально, на выходе будет 0,6…1 В. Можно посмотреть форму и частоту импульсов на вторичной обмотке трансформатора. Там должны быть прямоугольные импульсы со скважностью 50% и частотой 50…100 КГц. Частота определяется номиналами R4, C5.

Если все нормально, убираем временно установленный резистор 1К, включаем последовательно с блоком питания шуруповерта лампу накаливания на 60…100 Вт и включаем все это в сеть. В момент включения лампа кратковременно вспыхнет и погаснет, на выходе должно установиться напряжение около 12 В. Если все работает, убираем лампу и проверяем работу блока под нагрузкой около 1 Ом. Наконец, выбрасываем аккумуляторы, устанавливаем блок питания в корпус и проверяем работу шуруповерта в разных режимах.

Если эта конструкция Вас заинтересовала, можете ознакомиться с вариантами схемы от автора и его рекомендациями по самостоятельному изготовлению трансформатора.

АРХИВ:Скачать

Как переделать шуруповерт на 220 В при помощи компьютерного блока

Это одна из самых простых и доступных инструкций быстро оживить ваш шуруповерт с еле живыми или полностью вышедшими из стоя аккумуляторами. Ведь найти старый блок питания от компьютера довольно легко. Его не нужно переделывать, даже если ваш шуруповерт на 18 Вольт, а блок на 12 В. Для небольших задач хватит, разница будет не сильно заметна. Ну а если инструмент на 12 В, то тут уж как говорится все как и должно быть.

Мощности блока даже от очень старого компьютера будет вполне достаточно.

Понадобится

  • Блок питания компьютера.
  • Конденсатор.
  • Провода.

Переделка шуруповерта на питание 220В своими руками

Разбираем аккумуляторный отсек шуруповерта.

Аккумуляторные батареи вынимаем и утилизируем соответствующим образом.

Но предварительно откусив от них контакты подключения к колодке.

Сама колодка.

Берем двужильный отрезок провода длиной 1,5 метра и сечением 4 кв.мм.

Лудим провода со всех сторон.

Припаиваем провода к контактам колодки.

В торце стороны подключения, в центре сверлим отверстие под шуруп.

Так как АКБ в корпусе больше нет, колодку теперь держать будет болт. Сверлим отверстие и приклеиваем гайку на горячий клей, чтобы было удобное ее затягивать в момент сборки.

Собираем колодку.

Сбоку основания сверлим отверстие под провод и пропускаем его.

Чтобы не выдрать провод при работе, обвяжем край изолентой.

Соберем блок АКБ.

От старой материнской платы компьютера выпаяем разъем для подключения блока. Припаяем к нему вротой конец провода.

Переходим к доработке блока. Если включить его сразу в сеть, то он не запустится. Нужно замкнуть контакты запуска. Обычно на корпусе есть схема подключения.

В данном блоке нужно замкнуть голубой провод на черный — общий.

Делаем это при помощи перемычки.

Проверяем. Блок запустился — вентилятор внутри закрутился.

Подключаем через разъем к шуруповерту.

Все отлично работает.

Обновленный инструмент отлично заворачивает саморезы и не требует времени на подзарядку.

Смотрите видео

Необходимые инструменты для сборки, ремонта и модернизации ПК (и других электронных устройств)

Есть старая поговорка по поводу сборки нового ПК или обновления старого: «Используйте правильный инструмент для правильной работы». Конечно, вы можете использовать нож для масла, чтобы ослабить винт, или пару плоскогубцев, чтобы затянуть стойку материнской платы, но это не сделает работу более гладкой, и вы можете поспорить, что это может нанести некоторый вред. Использование правильного инструмента для любой конкретной работы просто облегчает работу и обычно улучшает конечное качество готового продукта.

Каждому сборщику систем требуется ряд инструментов для сборки или модернизации любого ПК с эффективностью и точностью хирурга. Некоторые инструменты будут очевидны, другие менее очевидны.

Отвертки и гаечные ключи

Лучше всего иметь под рукой несколько отверток или отвертку и несколько насадок, чтобы приспособить любой тип гайки или винта.

Для подавляющего большинства сборок и обновлений ПК вам понадобится только простая отвертка Phillips № 2.Когда вы начнете работать с более разнообразным оборудованием и аксессуарами или погрузитесь в мир модификаций ПК, при котором гарантия не предоставляется, вам потребуются отвертки и гаечные ключи разных размеров.

Я держу под рукой набор отверток, а также отвертку и набор магнитных бит. Мне также нравится иметь под рукой небольшой набор инструментов для электроники на случай, если мне понадобится разобрать диск или другой аксессуар, который скрепляется менее распространенным типом винта. В большинстве небольших наборов инструментов для электроники есть биты Allen (шестигранные), Torx, Phillips и биты с плоской головкой.Еще один тип винта, который становится все более распространенным, — пятиконечный Pentalobe, который используется на некоторых твердотельных накопителях и мобильных устройствах Samsung.

Если вы постоянно строите и модернизируете системы, возможно, стоит инвестировать в отвертку с электроприводом. Я использую один при работе с более крупными винтами, которые с меньшей вероятностью сорвутся, например, те, которые используются для крепления боковой панели корпуса или при установке дисков.

Доступны недорогие электрические шуруповерты, но, как правило, для сборки ПК лучше всего подходят более дорогие предложения. Ищите модель с регулируемым сцеплением и ручкой, которая может поворачиваться в разные положения. Регулируемая ручка облегчит протискивание в труднодоступные места, а регулируемая муфта уменьшит вероятность зачистки винтов или креплений.

Плоскогубцы, кусачки и съемники

Отвертка с электроприводом убережет ваши предплечья от множества повреждений, особенно если вам нужно построить несколько систем.

Я привередлив в сборке систем. Я ненавижу оставлять что-либо внутри буровой установки, когда знаю, что она не будет использоваться.К сожалению, все чаще можно обнаружить дополнительные разъемы внутри некоторых корпусов (когда вы в последний раз использовали цифровой аудиоразъем AC’97?), и многие охлаждающие вентиляторы имеют 4-контактные разъемы питания 3- и . (вам понадобится один или другой, а не оба). Удаление неиспользуемых соединителей не только очищает систему, но и сводит к минимуму путаницу для менее опытных пользователей, выполняющих обновление. Чтобы удалить эти разъемы, мне нравится использовать небольшие кусачки, чтобы отрезать любые провода, прикрепленные к разъему.Кусачки также удобны для обрезки излишков нейлона со стяжек-молний и других типов стяжек.

Хороший инструмент для зачистки проводов чрезвычайно полезен в любое время, когда вы хотите сделать более сложные электрические или проводные модификации. Я не могу сосчитать, сколько раз я заменял разъем питания флоппи-дисковода на дешевый блок питания (БП), когда мне нужен был дополнительный разъем питания SATA. Пара острогубцев или длинный пинцет идеально подходят для захвата упавших винтов и небольших разъемов или проводов, чтобы манипулировать ими в ограниченном пространстве.

Да будет свет!

Налобный фонарь или регулируемый пристегивающийся фонарик могут оказаться незаменимыми при сборке системы, особенно если внутренняя часть ее темного цвета.

Хорошая налобная лампа или регулируемый пристегивающийся свет невероятно полезны при создании или обновлении системы. Я знаю, что это кажется очевидным, но на это часто не обращают внимания.

Многие из сегодняшних наиболее популярных корпусов имеют черную или темную внутреннюю часть, что может затруднить обнаружение маленьких винтов и других компонентов, если вы не работаете в идеально освещенной комнате (а мы оба знаем, что таких не существует).Сделайте себе и своим глазам одолжение и приобретите налобный фонарь или другой небольшой регулируемый источник света.

Тестер блока питания и мультиметр

Хороший мультиметр и тестер блока питания могут сэкономить бесчисленные часы поиска и устранения неисправностей при отслеживании проблем, связанных с электричеством или проводкой.

Мало что может вызвать большее разочарование, чем кропотливая сборка системы, ее закрытие, нажатие кнопки питания и обнаружение того, что ничего не происходит. Если у вас нет под рукой тестера блока питания или мультиметра, вы можете часами устранять неполадки и заменять компоненты, пока не наткнетесь на виновника.

Если у вас или есть одно из этих устройств, потребуется всего несколько секунд, чтобы убедиться, что ваш источник питания находится в хорошем рабочем состоянии, что напряжение выводится правильно и что простые компоненты, такие как выключатель питания, функционируют. Я неоднократно сталкивался с системами, которые не включались из-за неисправного выключателя питания. С мультиметром это просто вопрос проверки непрерывности.

Материал термоинтерфейса

Вы захотите иметь под рукой качественную термопасту на тот случай, если вам нужно переустановить радиатор или просто заменить некачественный материал термоинтерфейса.

Крайне важно наносить свежий слой термопасты всякий раз, когда вы монтируете или переустанавливаете радиатор. Это лучший способ обеспечить передачу тепла от процессора к радиатору, где он может быть рассеян охлаждающим вентилятором или водяным блоком. Не поддавайтесь искушению повторно использовать все, что есть — этот материал сделал свое дело. Соскоблите или соскребите его (помогут изопропиловый спирт и бумажное полотенце) и нанесите новый слой. Термопаста практически ничего не стоит по сравнению с компонентом, для защиты которого она предназначена.

Мне нравится иметь под рукой два типа термопасты: паста на основе серебра для высокопроизводительных приложений и паста на керамической или другой неэлектропроводной основе для приложений, где могут быть электрические контакты или другие поверхностные крепления. компоненты выставлены.

Ремни, стяжки и завязки

Клейкие крепления, стяжки на молнии и ремни на липучке будут иметь большое значение для обеспечения аккуратной и аккуратной работы с проводкой.

Эффективное управление кабелями имеет первостепенное значение для чистой и охлаждающей системы.Но вы не можете просто расставить по местам крысиное гнездо проводов и кабелей внутри типичной системы. Вам понадобятся различные ремни, клейкие завязки и стяжки на молнии, а также немного творчества и терпения.

Я всегда держу под рукой упаковку нейлоновых стяжек разных размеров и цветов, а также рулон тонких ремешков на липучке. В большинстве кейсов есть места, где все можно связать; клейкие стяжки пригодятся тем, кто этого не делает.

Очистка ПК

Ватные тампоны, салфетки из микроволокна, изопропиловый спирт и немного сжатого воздуха должны быть всем, что необходимо для подавляющего большинства задач по очистке ПК.

Независимо от того, работаете ли вы с новой кучей деталей или ремонтируете старую систему, держите набор чистящих материалов в своем ящике для инструментов. Для подавляющего большинства работ ватные тампоны, салфетки из микрофибры и сжатый воздух — это все, что мне нужно для очистки от отпечатков пальцев, пыли и другого мусора, который накапливается внутри ПК. Как упоминалось ранее, вы также должны держать под рукой немного изопропилового спирта и бумажных полотенец, чтобы очистить старую термопасту.

Другие инструменты и аксессуары, которые используют сборщики ПК, включают антистатические браслеты, вращающиеся инструменты, запасные винты нескольких размеров и зажимы, и это лишь некоторые из них. Если есть что-то, что вы найдете бесценным при создании или обновлении систем, мы будем рады услышать об этом. Пожалуйста, дайте нам свой отзыв в комментариях ниже.

Примечание : Эта история была обновлена ​​18 декабря 2013 г.

Замените блок питания в Mac Pro (2019 г.)

Узнайте, как снять и заменить блок питания на Mac Pro.

Проверить необходимые инструменты

  • Отвертка Torx T8
  • Отвертка Phillips #1

Если вам нужно заказать блок питания на замену, свяжитесь с Apple.

Снимите корпус или верхнюю крышку

Следуйте инструкциям по снятию корпуса Mac Pro (2019 г. ) или верхней крышки Mac Pro (стоечного, 2019 г.).

Mac Pro (2019 г.)

  1. Выключите Mac Pro.
  2. Подождите примерно 5-10 минут, пока компьютер остынет.
  3. Отсоедините от Mac Pro все кабели, кроме шнура питания.
  4. Прикоснитесь к металлическому корпусу снаружи Mac Pro, чтобы снять статическое электричество, затем отсоедините кабель питания.
    Всегда разряжайте статический заряд, прежде чем прикасаться к деталям или устанавливать компоненты внутри Mac Pro.Во избежание образования статического электричества не перемещайтесь по комнате, пока не завершите установку блока питания и не задвинете корпус обратно на компьютер.
  5. Поднимите верхнюю защелку, затем поверните влево, чтобы разблокировать корпус.
  6. Поднимите корпус прямо вверх и снимите его с Mac Pro. Аккуратно отложите в сторону.

Mac Pro (стоечный, 2019 г.

)
  1. Выключите Mac Pro.
  2. Подождите примерно 5-10 минут, пока компьютер остынет.
  3. Отсоедините от Mac Pro все кабели, кроме шнура питания.
  4. Прикоснитесь к металлическому корпусу снаружи Mac Pro, чтобы снять статическое электричество, затем отсоедините кабель питания.
    Всегда разряжайте статический заряд, прежде чем прикасаться к деталям или устанавливать компоненты внутри Mac Pro. Во избежание образования статического электричества не перемещайтесь по комнате, пока не завершите установку блока питания и не задвинете верхнюю крышку обратно на компьютер.
  5. Сдвиньте защелки верхней крышки в открытое положение, поднимите верхнюю крышку и оттяните ее от передней панели, затем отложите в сторону.

Снимите блок питания

  1. На зажимных пластинах №1 и №3 отвинтите все шесть винтов с крестообразным шлицем №1, затем снимите обе зажимные пластины.
    Винты невыпадающие и остаются прикрепленными к зажимной пластине.
  2. Удалите один винт T8 из скобы заземления блока питания.
  3. Возьмитесь за обе стороны блока питания и вытащите его.При необходимости снимите модуль MPX над блоком питания для облегчения доступа к блоку питания.

Установите новый блок питания

  1. Вставьте новый блок питания в нижний слот.
  2. Плотно и равномерно нажимайте, пока блок питания не встанет на место полностью. Если вы удалили какие-либо модули MPX, переустановите их.
  3. Вкрутите винт T8 обратно в скобу заземления блока питания.
  4. Снова прикрепите зажимные пластины №1 и №3 и полностью затяните шесть винтов с крестообразным шлицем №1.

Установите на место корпус или верхнюю крышку

Следуйте инструкциям, чтобы переустановить корпус на Mac Pro (2019 г. ) или верхнюю крышку на Mac Pro (в стойку, 2019 г.).

Mac Pro (2019 г.)

  1. Осторожно опустите корпус на Mac Pro, стараясь не касаться печатных плат.
  2. После того, как корпус полностью встанет на место, поверните верхнюю защелку вправо и переверните ее вниз, чтобы зафиксировать.
    Вверху: Заблокированное положение (точки совпадают)
    Внизу: Разблокированное положение (точки не совпадают)
  3. Подключите шнур питания, дисплей и любые другие периферийные устройства.

Mac Pro (стоечный, 2019 г.)

  1. Совместите край верхней крышки с прорезью на передней панели, затем сильно нажмите рядом с защелками и прислушайтесь к тому, чтобы они зафиксировались со щелчком.
  2. Подключите шнур питания, дисплей и любые другие периферийные устройства.

Дата публикации:

Блок питания для электрических отверток (1 блок питания) (HIOS) | ХИОС

Часть номера громкости скидка дней на доставку совместимые модели 6 дней

BL-2000, BL-3000, BL-5000, BL-7000 Бесщеточный шуруповерт (серия BL) моноблок питания. Плоский 2-контактный штекер-переходник×1, скоба×2, крепежный винт×4 Двухступенчатое переключение Hi/Lo 1,8 м (входной кабель)

Загрузка…

Основная информация

Перезаряжаемый тип × Содержимое комплекта для продажи Только основной блок Высота (мм) 52
Ширина (мм) 88 Глубина (мм) 210 Входной источник питания (В) АС 100–240
Масса (г) 830 Потребляемая мощность (Вт) 70 Код Труско 290-1676

Примечания к продукту: Пожалуйста, проверьте спецификацию продукта для номера детали T-70BL на блоке питания для электрических отверток (1 блок питания) (HIOS). T-70BL входит в наши предложения для сверлильных станков HIOS (электрических) и в нашу полную линейку продуктов HIOS.

Все, что вам нужно, это отвертка Philips.

Ноутбук содержит компоненты, выбранные и собранные поставщиком. Как правило, вы не можете собрать или отремонтировать ноутбук самостоятельно. Настольные же компьютеры собираются из стандартных компонентов. Вы, безусловно, можете собрать свой собственный рабочий стол из компонентов, купленных отдельно, и обычно вы можете исправить или обновить отдельные компоненты с помощью стандартных деталей.

Существует несколько винтов разного размера, но вы можете справиться со всеми ними с помощью одной крестообразной отвертки среднего размера. Все, что не вкручивается, просто встанет на место.

[Другое описание с картинками (но ориентированное на более мощные high-end системы) см. в этом пошаговом руководстве из The Tech Report _.]_

ЦП производства Intel или AMD. Каждую вторую деталь можно приобрести у полдюжины разных продавцов. Все детали соответствуют стандартам, поэтому все они работают вместе.

  1. Кейс содержит материнскую плату, диски и все остальные детали. Обычно размеры корпусов соответствуют используемой вами материнской плате (ITX для очень маленьких размеров, MATX для маленьких, ATX для стандартных и EATX для необычно больших), но корпуса с «малым форм-фактором» (SFF) также могут иметь ограничение «половина форм-фактора». -height», которые вы подключаете к материнской плате. Некоторые чехлы поставляются с блоком питания, но обычно вы покупаете его отдельно.
  2. Блок питания представляет собой металлический ящик с кабелями, которые свисают с него и подключаются к устройствам внутри корпуса.Он крепится к корпусу четырьмя винтами, один из которых не крепится в углу. Это заставляет вас вставлять коробку в правильном направлении, чтобы охлаждающий вентилятор на стороне блока питания был направлен в сторону, где корпус будет обеспечивать надлежащий поток воздуха. Все кабели идут от блока питания в корпус и подключаются к материнской плате, картам и устройствам в компьютере. все кабели вставляются на место, просто вставляя их в розетку или на нее.
  3. В задней части компьютера есть прямоугольное отверстие.Каждая материнская плата поставляется с небольшой пластиной ввода-вывода, которая адаптирует большое отверстие к определенным меньшим отверстиям для разъемов USB, видео и аудио на задней панели материнской платы. Посмотрите на материнскую плату, чтобы увидеть, как она работает, затем вставьте ее на место, прежде чем прикреплять материнскую плату. Компьютер будет работать и без пластины, но это позволит еще одному отверстию притягивать пыль и препятствовать потоку воздуха.
  4. Основные процессоры Intel и AMD поставляются с довольно легким кулером, который просто крепится к материнской плате, но если вы получаете высокопроизводительный чип ЦП (Intel «K» или AMD «X»), вам придется покупать собственный кулер.Если у вас есть большой радиатор с воздушным охлаждением, он может весить слишком много, чтобы прикрепить его к плате без дополнительной поддержки, поэтому есть металлическая пластина, которую вы должны прикрутить к задней части материнской платы, чтобы выдержать вес кулера. Если это так, вы хотите сначала прикрепить эту пластину, прежде чем устанавливать материнскую плату в корпус.
  5. Корпус имеет металлический лоток для поддержки материнской платы, но металл может закоротить цепи на материнской плате, если они вступят в непосредственный контакт с лотком. Таким образом, есть «стойки», которые выступают из лотка, чтобы удерживать материнскую плату как минимум на четверть дюйма над лотком.Сначала проверьте текущее положение стоек на лотке и расположение отверстий на плате и при необходимости переместите стойки, чтобы они совпадали. Теперь установите плату на стойки и сдвиньте ее к задней части корпуса, чтобы порты USB, видео и аудио правильно выступали через отверстия в пластине ввода-вывода, установленной на шаге 3. Теперь вы надежно прикрепите плату с помощью 6 или 9. винты, которые проходят через отверстия на материнской плате и в стойках.
  6. Самый большой разъем на блоке питания имеет 24 контакта и вставляется в соответствующий очень большой слот на краю материнской платы. Есть второй разъем для подачи 12-вольтового питания только на ЦП. Первоначально у него было 4 контакта, но затем были добавлены еще 4 контакта, поэтому этот разъем может быть 8-контактным разъемом или двумя 4-контактными разъемами рядом. Оба 24- и 8-контактных разъема имеют защелку на одной стороне вилки, соединенной с кабелем, и небольшую пластиковую защелку на одной стороне гнезда на материнской плате. Вы получите правильное подключение, если выровняете защелку с выступом. Пины имеют форму. Большинство из них округлые, но есть и квадратные.Совместите круглые и квадратные контакты с круглыми и квадратными гнездами на материнской плате, если у вас есть сомнения относительно расположения защелки и выступа. Или, чтобы быть осторожным, проверьте как защелки, так и форму штифтов, прежде чем подключать что-либо.
  7. Микросхема ЦП имеет стрелку в одном углу, а сокет имеет стрелку в одном углу. Сопоставьте их. Разъемы на задней панели ЦП имеют шаблон и могут быть сопоставлены с таким же шаблоном в сокете. Процессор фиксируется зажимом, а затем сверху устанавливается кулер.
  8. Для крепления кулера Intel необходимо вставить четыре крепления в отверстия на материнской плате, а затем повернуть их на 90 градусов, чтобы зафиксировать на месте. Кулер AMD крепится, нажимая на металлический язычок с отверстием над разъемом, который выступает с обеих сторон разъема, а затем нажимая рычаг, который фиксирует все на месте с некоторым усилием. Дополнительные кулеры сторонних производителей могут иметь специальные крепления, которые вкручиваются на место.
  9. Вставьте память в слоты памяти. В памяти есть выемка, совпадающая с язычком в сокете.Если они не входят в первый раз, возможно, вы пытаетесь подключить их в обратном порядке.
  10. Если у вас есть видеокарта, вставьте ее в длинный слот PCI Express. На конце слота есть защелка для фиксации обоих концов карты. Тем не менее, те, кто не играет в видеоигры, могут быть удовлетворены встроенным видео, которое поставляется с чипом процессора.
  11. Жесткий диск и DVD-привод крепятся к корпусу четырьмя винтами, обычно двумя винтами с каждой стороны. Эти винты также идут в комплекте с корпусом, но они немного меньше, чем винты, которыми материнская плата крепится к стойкам.Есть только два размера винтов.
  12. Подключите длинный тонкий кабель SATA к первому разъему SATA на материнской плате, а другой конец подключите к задней части диска. Есть Г-образный разъем, поэтому он не может пойти не так. Иногда кабель SATA имеет металлическую защелку, которая защелкивается и удерживает кабель на месте. Подключите кабель питания SATA от блока питания к задней части диска.
  13. Корпус имеет кнопку включения, кнопку сброса и два светодиодных индикатора включения питания и активности диска. Пучок кабелей будет идти от передней панели корпуса к материнской плате.К сожалению, здесь нет стандарта, поэтому все четыре кабеля должны быть индивидуально подключены к правильному набору контактов на материнской плате. В инструкции по эксплуатации материнской платы будет схема. Кнопки питания и перезагрузки не имеют ориентации, но вы можете подключить два индикатора наоборот, и тогда они не будут работать. Поэтому, если вы поднимаете компьютер, а индикаторы не горят, выключите его и поменяйте направление соответствующего разъема. Также может быть разъем для динамика, который издает один звуковой сигнал при включении машины.Действительно хорошие материнские платы, созданные поставщиками, которые заботятся об этих вещах, будут поставляться с отдельным адаптером, который позволяет подключать кабели к адаптеру вне корпуса, где вы можете видеть, что вы делаете, а затем подключать адаптер к материнской плате, а не возиться с кабелями глубоко внутри корпуса, где их очень трудно достать и увидеть.
  14. Подключите монитор, клавиатуру и мышь. Подключите кабель питания к стене и включите машину. Пришло время установить операционную систему.

В первый раз, когда вы делаете все это, вы можете часами проверять и перепроверять все. Когда вы привыкнете к этому, весь процесс может занять всего 20 минут. На сборочной линии рабочий, вероятно, собирает систему за 3 минуты.

Щеточная электрическая отвертка серии AT-6000 с блоком питания и пружинным фиксатором, 4,0

Информация о продукте

Техническая информация

Видео о продуктах

Запчасти и аксессуары

Сопутствующие товары

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронная почта не была успешно отправлена, пожалуйста, проверьте ввод формы.

×

MSI Global — Ведущий бренд в области высококачественных игр и профессионального творчества

При нажатии кнопки питания для включения ПК вентилятор не работает, светодиодные индикаторы не загораются, ПК вообще не получает питание. Рекомендуется проверить, находится ли разъем питания на передней панели в правильном положении, а затем проверить ЦП — проверить, совместим ли ЦП с материнской платой, правильно ли установлен ЦП и блок питания ЦП.Сброс BIOS также является хорошим выбором для устранения проблемы. Если проблема не устранена, мы рекомендуем вам выполнить тест POST. И последний шаг — перекрестное тестирование деталей и периферийных устройств, чтобы убедиться, что оборудование работает нормально.

Разъемы питания на передней панели

Проверьте правильность установки порта JFP1 или загрузите ПК, замкнув накоротко 6-й и 8-й контакты на JPF1 с помощью металлического предмета, например отвертки.

Проверить совместимость ЦП

Чтобы проверить, совместим ли ваш ЦП с материнской платой, обратитесь к отчету о совместимости на MSI.ком

Введите свою модель в строке поиска в правом верхнем углу официального сайта MSI, нажмите [Enter], чтобы найти соответствующий результат.

Выберите [Совместимость] под названием модели

Выберите вкладку [ЦП], чтобы найти совместимые модели ЦП.

Если ваш ЦП не указан в отчете о совместимости, это означает, что он не соответствует рекомендуемым требованиям MSI, мы рекомендуем использовать совместимые модели ЦП, чтобы получить наилучшие результаты.

Если ЦП совместим, проверьте правильность установки ЦП

Шаги для установки процессора Intel:

Шаги для установки процессора AMD:

Блок питания процессора

Если ЦП установлен правильно, проверьте источник питания ЦП и правильность подключения 24-контактного источника питания

Сброс BIOS

Отключите основной источник питания переменного тока, либо выключив кнопку питания на задней панели блока питания, либо просто вытащив кабель питания.

Очистите данные BIOS, переместив JBAT1 из исходного положения 1-2 в положение 2-3 после разрядки компьютера.

Вы также можете извлечь батарею CMOS примерно на пять минут из материнской платы.

Выполните POST-тест

Оставьте материнскую плату с ЦП, вентилятором радиатора ЦП и одной оперативной памятью (установив ее в слоты DIMM второго ОЗУ выше сокета ЦП).

Удалите все внешние периферийные устройства, такие как USB-устройства, флэш-накопители USB, жесткие диски и карты PCI-e.

Попробуйте загрузить компьютер; если его удается нормально включить, то проблема может исходить от других периферийных устройств. Добавляйте периферийные устройства по одному, чтобы повторно подключить каждое устройство, пока не определите, какое устройство или кабель вызывает проблему.

Если проблема не устранена, продолжите процесс устранения неполадок, описанный ниже.

Перекрестное тестирование деталей и периферийных устройств

Если возможно, проведите перекрестный тест для замены ЦП, материнской платы и блока питания соответственно. Если замена блока питания решила проблему, это означает, что могут быть проблемы с замененным устройством.

Как разрядить конденсаторы в импульсном источнике питания

Вот краткое руководство о том, как разрядить конденсаторы в блоке питания, чтобы вы могли безопасно его отремонтировать:
  1. Не замыкайте выводы конденсатора фильтра отверткой. Это может быть опасно.
  2. Вкрутите 100-ваттную лампочку в патрон с оголенными проводами.
  3. Подсоедините по одному проводу к каждой клемме конденсатора, лампочка должна загореться.
  4. Когда лампочка гаснет, конденсатор пуст.
  5. В качестве альтернативы, вы можете шунтировать клеммы конденсатора на несколько секунд с помощью резистора высокой мощности, что-то вроде 2,2 кОм, 10 Вт будет работать.

Импульсные блоки питания имеют несколько фильтрующих конденсаторов большого размера, которые могут удерживать опасные заряды, даже если блок питания не использовался в течение нескольких дней. Эти фильтрующие конденсаторы обычно имеют значения до 220 мкФ/250 В и 330 мкФ/400 В.Вы должны разрядить конденсаторы перед работой с цепями питания, чтобы не получить удар током.

Существует три различных способа разрядки больших фильтрующих конденсаторов в блоке питания: с помощью отвертки, выводов 100-ваттной лампочки в цоколе и выводов резистора высокой мощности.

Не рекомендуется использовать отвертку для разрядки конденсатора, так как это может привести к возникновению искры и повреждению печатной платы или схемы источника питания. Можно даже взорвать силовую часть.Имейте в виду, что если вы знаете, что накопленное напряжение конденсатора относительно низкое, вы можете разрядить его с помощью небольшой отвертки без чрезмерного риска.

Если конденсатор держит больший заряд, разрядка конденсатора может расплавить наконечник отвертки, а также медь печатной платы. Сильная искра особенно опасна: из печатной платы могут вылететь маленькие кусочки припоя или меди, что может повредить глаза.

Второй метод заключается в размещении проводов 100-ваттной электрической лампочки с цоколем на проводе конденсатора. Он используется техническими специалистами по всему миру.Лампочка действует как индикатор, показывающий, есть ли заряд на конденсаторе. Если есть заряд, лампочка загорится и в конечном итоге погаснет, когда разрядится конденсатор в импульсном источнике питания.

Последний метод заключается в размещении выводов резистора высокой мощности на выводы конденсатора. Вы можете использовать десятиваттный резистор на 2,2 кОм для разряда высоковольтных конденсаторов в импульсном блоке питания. Это очень простой и эффективный процесс, который занимает всего несколько секунд, чтобы полностью разрядить конденсатор.

На самом деле нет смысла разряжать конденсатор с помощью отвертки, когда все, что вам нужно, это лампочка или резистор, поэтому имейте это в виду, когда в следующий раз вам понадобится разрядить конденсаторы в импульсном блоке питания.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.
Количество Цена Сохранить