Как поменять проводку в квартире своими руками видео: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Содержание

Проводка в квартире своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Проводка в квартире своими руками

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Содержание статьи

1 Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?2 Основа основ – планирование домашней электросети2.1 Видео: Советы по планированию квартирной электросети3 Способы прокладки электропроводки в квартире3.1 Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры4 Продолжаем составление схемы5 Какого сечения провода нужны для прокладки?5. 1 Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т. п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются

Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно  появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и  ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Примерная схема системы TN–S

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Цветовая маркировка проводов переменного тока

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Примерное распределение домашней электросети на зоны

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Для начала, определяемся с розетками

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкам

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход  нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …

… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Типичные места прокладки электрических трасс

Еще несколько правил прокладки проводов в стене

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжки

Так это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.

Электротехнический плинтус с розетками

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально  придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

В таком коробе можно скрыть любую проводку

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.

На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбораПримерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны10-15 кВт
Теплый пол0.7-1.5 кВт
Солярий домашний1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплитоколо 2500 Вт
Вентилятордо 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)до 800 Вт
Телевизор100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»до 750 Вт
Пылесосдо 1200 Вт
Утюг1000-2000 Вт
Электромассажердо 300 Вт
Фен500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетовоколо 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилыНагрузка по току, А
одножильные проводадвужильные проводатрехжильные провода
одиночно проложенный ппроводпучек из двух проводовпучек из трех проводовпучек из четырех проводоводиночный двужильный провододиночный трехжильный провод
0.511
0,7515
1,0171615141514
1,5231917161815
2,5302725252521
4,0313835303227
6,0504642404034
10,0807060505550
16,01008580758070
25,01401151009010085
35,0170135125115125100
50,0215185170150160135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за  резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

Вполне логичный вариант квартирной электрической сети

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбораСредняя потребляемая мощностьОсобенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическаяот 3500 до 12000 ВтИндивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрическийот 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автоматот 1500 до 3000 Вт
Водонагревательот 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машинаот 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печьот 700 до 2500 Втдопускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)от 500 до 2000 Вт
Электрический чайникот 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.от 700 до 2000 Вт
Тостердо 1000 Вт
Кухонная вытяжкаот 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходовот 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом.  Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Замена проводки в панельном доме

Содержание статьи:

Замена электропроводки в квартире: видео урок о том, как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Замена электропроводки в квартире: видео урок о том, как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Крайне важно и безопасно иметь исправную проводку в квартире или частном домовладении. Неисправная электрическая сеть зачастую становится причиной пожаров и несчастных случаев дешевый ремонт в ванной фото. Поэтому по истечении двадцати-тридцати лет приходится производить хотя бы частичную замену проводов или кабелей замена электропроводки своими руками видео. С каждым годом в квартире появляются все более мощные бытовые приборы. Становится актуальной замена проводки в хрущевке и в домах старой постройки замена электропроводки газель. В те времена никто не задумывался, что когда-то суммарная потребность в электроэнергии повысится настолько, что проводка перестанет справляться с нагрузкой.

Почему производится замена проводки в квартире, чем опасна старая электропроводка

Эксплуатация любой инженерной сети, включая электрическую, приводит к тому, что с «возрастом» проводка претерпевает изменения и приходит в негодность установить входную металлическую дверь цена. Со временем розетки с выключателями и провода «стареют», их срок службы истекает. Кроме того, в современных квартирах появляется столько новой и энергоемкой техники, что старая проводка просто не выдерживает и начинает «плавится» ремонт квартиры дешево и красиво. Поэтому, начиная ремонт в любой квартире, стоит подумать не о частичной замене электропроводки в квартире, а о полной.

Старая изоляция оголяется, она трескается, концы проводов теряют свойства, подгорают и обламываются – все это ведет к тому, что приходит пора поменять электропроводку в квартире проект замены электропроводки. Кроме этого, старая проводка из алюминиевых проводов не выдерживает нагрузки современных бытовых приборов установка подоконника пластикового цена. Начинает выбивать пробки, вместе с тем искрятся розетки, и время от времени мигает свет, одновременная стирка приводит к тому, что невозможно посмотреть телевизор или приготовить еду в электрической печи – все это наводит на мысль, что пора заменить электропроводку в квартире.

Чаще всего проводку меняют при перепланировке жилища или при переходе с одно- ,либо трехпроводную и пятипроводную проводку, а также замену делают при износе проводов и при их неисправности.

Замена электропроводки в панельном доме или хрущевке своими руками: обучающее видео

После решения по замене проводки в панельном доме, либо кирпичном, необходимо определиться с типом кабеля нанесение декоративной штукатурки короед цена. Приоритет, конечно же, остается за медным проводом. Его характеристики намного выше алюминиевого аналога установка евроокна цена. Хотя он и подвержен окислению, но этого можно избежать, покрыв его концы слоем припоя. Обязательно стоит учитывать сечение жилы.

Проще происходит замена электропроводки в квартире открытого типа, потому что на скрытую проводку затрачивается намного больше времени и усилий. Облегчается процесс замены тем, что при открытой прокладке легче произвести замену проводки в квартире, видео в этой статье покажет поэтапную замену электросети.

После того, как демонтирована старая проводка, приступают к разметке новых электросетей договор на замену электропроводки образец. Намечают новые розетки, потому что старые не соответствуют требованиям владельцев, и выключатели, более удобные в эксплуатации укладка ковровой плитки цена. Их положение должно быть комфортным москва замена электропроводки. Для проводки можно использовать и старые штробы в стене, но дополнительно сделать новые #8211; станет неплохим вариантом.

После монтажа при замене проводки рекомендуется проверить ее на отсутствие короткого замыкания и работоспособность всей сети установка пластиковых подоконников цена. В этом может помочь тестер, либо фазовый индикатор. Заделка каналов раствором штукатурки завершит этап замены электропроводки.

Замена электропроводки в панельном доме цена

Замена электропроводки в панельном доме цена

Опубликовано igor в Пнд, 07/29/2013 — 00:04

Замена электропроводки в панельном доме- цена бывают двух типов. Первый не подразумевает изменение общей схемы, например, замена и ремонт элементов электросети (выключатели, розетки, светильники и т.д.) гравировальный станок по дереву цена. В таком случае вы просто набираете в поисковике замена проводки в панельном доме цена и обращаетесь в нашу фирму мансардные окна факро цена. Второй включает в себя изменение общей схемы, например, полная замена проводки в панельном доме или помещении гараж монтаж электропроводки своими руками. Желательно, чтобы все работы выполнялись квалифицированными специалистами. Для работ первого типа не требуется проект, и наиболее простые из них можно сделать самому, обладая небольшими навыками и соблюдая правила техники безопасности. Работы второго типа довольно сложные, их производят только специалисты, соответственно и прайс лист на услуги электрика на работы второго типа выше.

После необходимо найти фирму, которая будет вам выполнять работу покрасить ванну эмалью цена установить посудомоечную машину цена. Следует отметить, что прайс лист на услуги электрика бывает разным, а цены в нём варьируются и зависят от многих факторов. Например, цены на электротехнические работы у фирм, специализирующихся на данных вида работ, будут значительно выше, чем у простой бригады специалистов. Кроме того, цены на электротехнические работы зависят не только от квалифицированности специалистов, но и от объема работ, их вида и способа выполнения. Например, стоимость замены проводки в панельном доме зависит от способа выполнения работ замена электропроводки автомобиля. При открытой замене электропроводки крепление электрических проводов осуществляется при помощи скоб, укладки внутрь пластиковых труб или каналов закрепленных на стенах.

удобное время, т. е. вам не придется долго ждать устранения возникшей у вас проблемы. За неимением под рукой соответствующих рекламных изданий, можно воспользоваться сетью Интернет. Большинство компаний, специализирующихся, как и мы, на электрике, имеют свой сайт договор на монтаж окон пвх. Стоит ввести фразу замена электропроводки в панельном доме цена в строку поиска, и вы тут же найдете необходимую информацию о нас.

Конечно, объявления типа вызов электрика Москва есть во всех рекламных изданиях, но гораздо удобнее оставить заявку на этом сайте или позвонить нашим мастерам по телефону +7(495)532-70-76 или +7(903)017-50-94 Связавшись с нами, вы получите исчерпывающую консультацию о том, какова стоимость замены электропроводки и в какие сроки её можно осуществить.

Ремонт или полная замена электропроводки?

Описание:

Приступая к электромонтажу в квартире, возникает вопрос:

делать частичный ремонт старой проводки или полностью
заменить ее на новую?
В видео рассмотрены оба варианта, их преимущества и недостатки.
Даны соответствующие рекомендации по оптимальному варианту.

================================
Ссылки из видео:

Электромонтаж. Подготовительные работы: http://youtu.be/D9N8cKb369E

Схема электропроводки в квартире: http://youtu.be/F12Fy8IZh3M

Электропроводка как разделить на группы: http://youtu.be/jfoQUlzgfL8

================================
СКАЧАТЬ:

Автоматические выключатели УЗО и дифавтоматы — подробное руководство: http://elektrik-sam.info/avtomatiches…

Электропроводка своими руками: http://basic.elektrik-sam.info

Управление освещением из нескольких мест: http://lightcontrol.elektrik-sam.info

Квартирный электрощит своими руками: http://board.elektrik-sam.info

================================

Сайт автора: http://elektrik-sam.info

Еще интересные видео по электрике — http://www.youtube.com/user/Zemlyanin111

http://saw-wood.ru/blog/zamena-provodki-v-panelnom-dome/Замена проводки в панельном домеadminСтроительстводоме цена,замена проводки,панельном доме,проводки панельном,проводки панельном доме,электропроводки панельном

Contents
Замена электропроводки в квартире: видео урок о том, как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Замена электропроводки в панельном доме цена
Ремонт или полная замена электропроводки?
Замена электропроводки в квартире: видео урок о том, как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками
Замена электропроводки в квартире: видео урок о том,…


SubscriberБлог о ремонте своими руками

Электропроводка в квартире своими руками. Разводка электрики

Электрика в квартире своими руками

Заменить электропроводку самостоятельно — задача достаточно сложная. В данной статье мы попробуем разобраться, что такое УЗО и как сделать разводку электрики своими руками.

Что такое УЗО в электрике

УЗО — устройство защитного отключения, ранее в квартирах почти не использовалось, поэтому для многих людей это понятие незнакомо. УЗО представляет собор прибор, который автоматически выключает электричество при превышении тока заданного значения. Другими словами, этот прибор защищает вас от поражения электрическим током и от возгорания в сети при замыкании электропроводки.

Разводка электрики в квартире

Установку электропроводки следует начинать с разработки схемы разводки. Необходимо нарисовать план. Начинать нужно с расположения распределительного щита. Затем нужно сделать разметку, где будут находится розетки и сколько их нужно для каждой комнаты. Желательно проводить разметку розеток с расчетом на то, чтобы на каждые 6 м² была отдельная розетка. Для ванной и кухни стоит предусмотреть по две розетки на каждые 6 м².

Схематически изобразите на плане линии прокладки проводов. Учитывайте, что для розеток с большим энергопотреблением (например, для бойлера) нужно проводить отдельную линию.

После того, как вы нарисовали план на бумаге, нужно перейти к разметке на стенах. Учитывайте, что выключатели обычно устанавливают на высоте 1-1,5 м, а розетки — на высоте 30-40 см от пола.

Важно! Выполняйте прокладку проводов строго горизонтально или вертикально. Так проще ориентироваться в расположении проводов и удастся избежать их повреждения.

Электропроводка в квартире своими руками

Электропроводку в квартире можно выполнить тремя способами:

  1. Открытый способ — используют в местах, где нет возможности скрыть провода. Сейчас такой метод почти не используют, но такое часто встречается в старых домах.

  2. Скрытый способ — используют сейчас практически везде. Провода укладывают в специальные штробы, которые устанавливаются в стенах.

  3. Комбинированный способ — довольна часто используют в офисах. Провода укладывают в наружных каналах.

Как сделать электропроводку в квартире своими руками

Работы по подключению электропроводки можно разделить на несколько этапов. Первым делом надо выбрать качественные провода. Лучше всего выбирать медные провода, они более гибкие и лучше проводят ток.

Следующий этап после того, как вы установили штробы и сделали разметку проводов — установка розеток и выключателей. О деталях установки и подключения вы можете найти полезные рекомендации в разделе Розетки и Выключатели, Освещение.

Важным моментом является установка распределительного щита. Не забывайте о защитных системах (здесь вам понадобится УЗО). Помните, что щит должен находится в доступном и сухом месте.

Электрика своими руками: видео

На данном видео показано, как выполнить разводку и подключить электрические провода в квартире:

Больше информации

Задать вопрос

Замена электропроводки в квартире | ehto.ru

Замена электропроводки в квартире не представляет сложности, если в квартире никто не живет. А как аккуратно сделать замену электропроводки в жилой квартире. Об этом эта статья.

Если с монтажом новой электропроводки в новостройке все понятно, и в этой работе нет особых проблем, то с заменой старой электропроводки есть вопрос. Что делать, если вы ограничены во времени или средствах. Скажу по практике, большинство работ по замене электропроводки именно такие.

Поэтапная замена электропроводки в квартире

Начинаем, как всегда, с самостоятельного проекта новой электропроводки. На плане квартиры наносим все будущие розетки квартиры, разбиваем проводки на группы, разделяем группы освещения и группы розеток (силовые группы). Приборы одной группы должны потреблять не более 2500Вт, мощности. Исключения составят группы электроплиты, бойлера и другим мощным потребителям (если они планируются).

Старая трассировка электропроводки

После плана, вам придется точно определить трассы старой электропроводки. Как это сделать, поможет статья: Как найти скрытую электропроводку. Найденные трассы, позволят провести новую электропроводку не повредив старую.

Общий принцип замены электропроводки, таков. Мы делаем новую электропроводку квартиры, не трогая старую. После готовности новой электропроводки делаем переключение со старой схемы на новую и только после этого демонтируем старую электропроводку.

Монтаж электропроводки по новой схеме

Не трогая старую электропроводку и сверяясь с ее найденными трассами, делаем монтаж новой электропроводки. Если вы решили сделать открытую проводку в коробах, то прокладываете короба, если вы планируете скрытую электропроводку, то штробите стены. При штраблении и сверлении стен помните о трассах старой проводки, и максимально соблюдайте правила электробезопасности и по возможности отключайте электропроводку в комнатах, где работаете.

 

Проложите проводку по новой схеме. Расключите распаячнные коробки используя доступные соединения проводов или разъемы WAGO. От этажного щита протяните новый питающий кабель. Если есть возможность, установите квартирный щиток.

По готовности, новую электропроводку нужно проверить. Делается проверка до установки розеток и до изоляции соединений в распределительных коробках. Если у вас небольшой опыт работы с электротоком, то для проверки вам нужен понижающий трансформатор 220/24 Вольта. Подойдет 220/12 или 220/9 Вольт. Для проверки будут нужны и соответствующие лампочки.

После полной проверки новой электропроводки,

  • Заизолируйте (если нужно) все соединения в коробках.
  • Коробки закройте.
  • Штрабы (борозды в стене) заделайте раствором.
  • Короба закройте.

Теперь можно переключить электроснабжение квартиры на новую схему. Для этого

  • Отключите вводной автомат:
  • Отсоедините питающий кабель старой электропроводки от вводного автомата;
  • Подключите на его место новый питающий кабель. При этом все автоматы должны быть выключены;
  • Включите питание и по одному включайте новые автоматы защиты, тем самым запитывая новые групповые цепи квартиры.

Не забудьте, к новой электропроводке заменить электрический счетчик.

Было бы отлично, если замена электропроводки в квартире завершилась заменой старого вводного автомата защиты на новый. Но для этого вам нужен штатный электрик организации отвечающей за обслуживание электрики вашего многоквартирного дома, потому что придется отключать электропитание вашего подъезда или его части.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Поделиться ссылкой:

Похожее

Ремонт электропроводки в квартире своими руками

Самое подробное описание: ремонт электропроводки в квартире своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. В каждой квартире можно найти не один десяток приборов, которые работают от проходящего по проводам электрического тока. Все они помогают упростить и разнообразить нашу жизнь. Однако со временем необходимо будет проводить ремонт электропроводки в квартире. Это довольно трудная работа, которая требует особой аккуратности и внимательности.

Перед тем как выполнить ремонт проводки, необходимо правильно выбрать все необходимые материалы и инструменты. Именно от них и будет зависеть качество выполненной работы. Другим важным фактором успеха ремонта является чёткое соблюдение всех этапов процесса и учитывание советов профессионалов. Они помогут новичкам избежать большинства ошибок и выполнить работу в кратчайшие сроки.

Для успешного проведения ремонтных работ нужно заранее подготовить несколько обязательных инструментов. Их выбор зависит от того, что именно необходимо починить в квартире. Этот подготовительный этап поможет не отвлекаться во время работы и долго не искать тот или иной инструмент.

Для разных видов ремонта электропроводки может понадобиться:

  • молоток;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • зубило;
  • пассатижи;
  • индикаторная отвёртка.

Кроме перечисленных инструментов, понадобятся и некоторые расходные материалы. Все они недорогие и доступные в любом магазине, занимающемся продажей электротоваров. К их числу относятся:

  1. Шпаклёвка для заделывания пробитых в стене отверстий.
  2. Изолента для безопасности соединения.
  3. Кабельный провод для замены непригодных для дальнейшего использования частей.
  4. Клеммы для более прочного и качественного соединения проводов.

Любые ремонтные работы, связанные с электрическим током, несут прямую угрозу жизни и здоровью.

Чтобы избежать негативных последствий и выполнить качественную починку, необходимо соблюдать все основные правила техники безопасности.

Среди наиболее важных советов опытных электриков можно выделить такие:

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо точно установить причину неисправности и найти повреждённый участок. Для этого нужно вспомнить всю последовательность действий, которая привела к поломке.

В большинстве случаев такими ситуациями являются:

  1. Короткое замыкание. Существует огромное количество причин его возникновения, но самой распространённой является повреждение изоляции между проводами. Это может возникнуть в результате перегибов или механического воздействия на кабель. Другой причиной короткого замыкания является одновременное включение в одну розетку нескольких мощных приборов или устройств. В результате такого действия происходит сильный нагрев и оплавление изоляции.
  2. Плохое соединение проводов. Эта причина неисправности появляется при некачественной установке осветительных приборов или любых других устройств, работающих от электрического тока.
  3. Повреждение проводов. Оно возникает из-за механического воздействия на проложенный в стене провод (сверление, забивание гвоздей).

В процессе эксплуатации электрических приборов могут возникать различные неполадки. Для их устранения необходимо вызывать опытного электрика и тратить немалое количество денег на его услуги.

Однако такую работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно иметь хотя бы небольшой опыт такого ремонта и следовать всем правилам техники безопасности.

Этот вид ремонта является наиболее частым, так как затрагивает не всю квартиру, а отдельный её участок. Необходимость в частичном ремонте может возникнуть при прекращении подачи электрического тока к какой-либо розетке или выключателю. В этом случае выполняются такие действия:

  1. Первым делом ищется место разрыва провода с помощью специального прибора. Если его нет, то придётся постепенно вынимать кабель из стены и искать поломку вручную.
  2. Затем квартира полностью отключается от электроснабжения и каждая розетка или выключатель тщательно проверяется индикаторной отвёрткой.
  3. После этого в месте обрыва, выдалбливается часть стены и находится повреждённый участок.
  4. Затем он аккуратно обрезается и удаляется.
  5. На следующем этапе работы берётся кусочек провода, равный по размеру удалённому, и оба его конца зачищаются.
  6. Аналогичные действия проделываются и с кабелем в стене.
  7. Затем соответствующие концы скрепляются друг с другом и обматываются изолентой. Для дополнительной надёжности можно примотать изоленту и к прилегающим местам провода.
  8. Когда ремонт завершён, выбитый участок стены замазывается шпаклёвкой.
  9. После нескольких часов она полностью высыхает.
  10. В самом конце включается подача электрического тока и проверяются все изначально неработающие розетки или выключатели.

Если делается капитальный ремонт в старом помещении или квартире, то лучше всего начать работу с полной замены электропроводки. Это поможет в дальнейшем избежать аварийных ситуаций и возможных возгораний. Полная замена электропроводки делается следующим образом:

  1. Перед началом обесточивается квартира.
  2. Затем демонтируются все выключатели и розетки.
  3. После этого проверяется отсутствие напряжение в каждой точке. Делается эта часть работы при помощи индикаторной отвёртки или специального прибора.
  4. Удаление старых проводов лучше всего начинать с распределительных коробок. Для этого они отсоединяются от главного входного кабеля, который сразу же необходимо заизолировать.
  5. После удаления всех проводов, демонтируется электрический щиток.
  6. На следующем этапе работы выполняется монтаж нового кабеля. Для этого делается разметка на стенах и потолке в тех местах, где будут проходить провода. Все линии должны быть параллельными либо перпендикулярными линии пола.
  7. По нарисованным контурам выдалбливаются канавки для закладывания кабеля.
  8. Затем в них помещаются провода и предварительно фиксируются.
  9. После этого устанавливается коробка распределителя, а также розеток и выключателей.
  10. Проложенный кабель подсоединяется к щитку и проверяется на работоспособность.
  11. После удачно завершённого тестирования провода замазываются гипсовым раствором и прячутся в стену.

Ремонт электропроводки в квартире — это довольно сложное мероприятие, требующие от исполнителя внимательности, аккуратности и знаний своего дела. При правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций профессиональных электриков можно быстро устранить любую неполадку.

Во время работы очень важно соблюдать правила техники безопасности. Они не только уберегут жизнь, но и помогут сохранить здоровье.

Ремонт электропроводки в квартире — сложный и опасный процесс. Тем не менее существуют многочисленные ситуации, при которых починка сети должна быть неотложной, а ее выполнение нужно проводить собственноручно. Если внимательно ознакомиться с инструкцией и действовать согласно ее пунктам, ремонт будет доступен каждому.

Ремонт электрической проводки бывает вынужденным и плановым. По разным причинам даже действующая система может прийти в негодность. Чаще всего ее просто нужно заменить. Существует перечень самых распространенных факторов, когда проводка портится и требует исправления.

Каждая сеть рассчитана на определенное количество действующих приборов. В старых постройках не предусматривалось использования стиральных машин и компьютеров. Когда сеть перегружена, алюминиевые компоненты перегреваются, после чего плавятся и приходят в негодность. Ослабляются контакты в выключателях и розетках, в результате чего те искрят.

Нередко при строительстве монтируется проводка, в которой детали изготовлены из разных металлических компонентов: стали, алюминия и меди. Каждая из этих составляющих имеет различное сопротивление электричества. При неправильном распределении энергии материал плавится или окисляется.

Самой распространенной причиной порчи проводки является подключение к одной розетке нескольких мощных приборов. Нередки случаи, когда система повреждается вследствие небрежно забитых в стену гвоздей под картины, часы и сторонние предметы. Металлические детали попросту разрушают провода, приводя их в негодность.

У каждой составляющей проводки есть свой срок службы, который варьируется от качества производства и изоляции. Так, выключатели следует заменять через 5-8 лет эксплуатации, срок службы автоматов равняется 10-12 годам, проводки — 15-20 годам. Всю сеть необходимо ремонтировать целиком, а частичная починка неприемлема.

Каждая составляющая электросети имеет свою классификацию, которая рассматривается по таким параметрам: расположение, способ и место прокладки, вариант защиты. По размещению проводка бывает открытой и скрытой. Первый вариант предусматривает провода, которые висят в комнате и ничем не прикрываются. Такая сеть не соответствует нормам безопасности, но это вынужденная мера во время ремонта.

Система может размещаться в стенах, скрываясь под шпаклевкой, подвешиваться на потолке или находиться в коробах. Тип расположения:

  • в полу;
  • в стенах;
  • в особых проводных рукавах.

Для монтажа или ремонта проводки своими руками необходимо совершить ряд подготовительных действий, которые в той или иной мере коснутся общей структуры стен. Так, для замены выключателей или розеток нужно сделать возле них штробы, отверстия. Чтобы проделать электромонтажные работы, необходимо приготовить набор инструментов:

  • отвертки разных конфигураций и размеров;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • перфораторы с победитовыми сверлами для взаимодействия с бетоном.

Обязательно инструменты должны быть изолированы резиновыми ручками. Для работы с проводкой готовят:

Ремонт электропроводки своими руками должен выполняться с учетом всех норм техники безопасности. Приступать к починке нужно только после полного отключения квартиры от сети. Спецодежда обязательно предполагает наличие резиновых перчаток.

Для более точных действий необходимо начертить план квартиры, указав в комнатах все розетки и выключатели. Также следует обозначить предполагаемые электроприборы и их мощность. Чем больше аппараты потребляют энергии, тем выше прочность и качество материала. Затем нужно подсчитать общий расход электричества в комнате.

Чтобы осуществить монтаж и ремонт электропроводки, приобретают кабель из медного трехжильного провода. Его длина зависит от площади квартиры. К общей протяженности следует добавить 15 см к каждой розетке и распределительной коробке.

Следующим главным элементом в электромонтажных работах является автомат и УЗО. Последнее устройство предназначено для аварийного отключения питания в случае короткого замыкания, размыкания контактов и в других ситуациях. Также понадобятся УЗА для розеток типа 40МА.

Ремонт проводки делят на несколько этапов. Каждый из них имеет свою значимость. Чтобы приступить к действию, следует внимательно осмотреть все средства защиты (резиновые перчатки и прорезиненые накладки на инструментах). Необходимо проверить питание в квартире. Оно должно быть отключено.

Первый этап заключается в установке нового щита. Для него необходимо сделать нишу с помощью перфоратора, долота и молотка. Как правило, в новых домах эти ниши уже предусмотрены для УЗО и автомата. Там же в стенке следует проделать отверстие для кабеля.

После этого необходимо подсоединить провод к щиту и установить защиту от воды. Согласно схеме, провод в синей оболочке крепится к нулевой фазе, провод белого цвета — к верхнему контакту, а желтый — ближе к полу. В случае монтажа УЗО нулевая фаза с проводом сначала монтируется к устройству защитного отключения, после чего идет к нулевой клемме.

Когда установка щита будет завершена, следует проложить кабель. Оптимальным решением будет прокладка под пол. Для этого придется снять покрытие, а штробы проделать с помощью перфоратора. Для мест под розетки и распределительные коробки необходимо на сверлящий инструмент прицепить особую коронку. Чтобы проложить провод в пустотах перекрытий, не потребуется разрушения стен.

Следующий этап предусматривает разрез кабеля на части нужной длины. Будет удобно проделать проводку в гофрированные трубы, а протолкнуть ее легче с помощью хомутков для стягивания. Затем кабели следует подключить к коробкам. Для проверки работоспособности необходим тестер. Этот измерительный инструмент позволит обнаружить повреждения в проводке, проанализировать уровень заряда и проверить общее электрическое напряжение.

Большая часть работы к этому моменту будет завершена. Далее необходимо прикрепить к стенам клипсами провода, если они не находятся в гофре. Затем штробы следует заштукатурить. Легче всего провода провести под плинтусом, но тогда распределительные коробки будут снаружи.

Простая пошаговая инструкция поможет качественно и правильно сделать проводку в квартире или доме.

Главное — действовать с учетом правил техники безопасности, не пренебрегая собственной защитой. При любых вопросах лучше обратиться за консультацией к специалисту, который сделает проводку намного быстрее.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

  • составление схемы;
  • расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
  • разметка и штробление стен;
  • крепление кабеля;
  • установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
  • сборка вводного щитка;
  • проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытое проведение электропроводки в квартире уже не используют, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана новостройки, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении рекомендуем Вам учитывать следующие советы и правила:

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

Перед тем, как Вы решите идти в магазин за выключателями, розетками и другими элементами, необходимо определиться с их видом.

Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны жила оголяется на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 5 до 15 см).

Для начала определитесь с тем, как электропроводка будет фиксироваться к стене. На сегодняшний день существуют специальные хомуты, но мы рекомендуем Вам использовать «дедовский способ» — крепление разведенным алебастром. Для этого необходимо поместить линию в штробы и через каждые 25-30 см «прихватить» комком алебастра, как показано на фото.

Обращаем Ваше внимание на то, что алебастр затвердевает очень быстро, поэтому действовать нужно в темпе.

После того, как линия будет полностью зафиксирована, рекомендуем Вам сфотографировать все стены, чтобы в случае ремонта вы смогли точно определить место прокладки проводки.

Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

Чтобы Вы наглядно увидели процесс, предоставляем к вашему вниманию данный видео урок:

Узнать о том, как правильно подключить выключатель света, Вы можете в соответствующей статье.

Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

После того, как все электротехнические изделия в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществлять первые испытания готовой линии.

Также хотелось бы Вам предоставить данный видео урок, который показывает как сделать электропроводку в квартире своими руками с нуля:

Похожие материалы:

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.

Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:

  • прокладка медных проводов;
  • переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S;
  • подключение всех кабелей отдельными ветвями.

Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.

Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.

Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.

Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.

Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:

  • составление схемы подключения электричества в своем доме;
  • создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах;
  • сооружение времянки для проведения ремонтных работ;
  • прокладка электрических проводов;
  • подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении.

Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.

Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» – видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.

Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.

Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.

Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.

Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.

Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.

Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:

  • предварительно необходимо отключить электричество;
  • запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением;
  • перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции;
  • пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках;
  • перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

составление схемы и алгоритм работы. Проверка качества выполненных работ

Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.

Иногда именно необходимость замены устаревшей электропроводки становится главным аргументом в пользу кардинального изменения облика жилого помещения.

В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где еще сохранилась электропроводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходима замена электропроводки.В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовалось алюминиевых проводов .

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции повышает риск возгорания из-за короткого замыкания .

Кроме того, нагрузка на внутренние электрические сети за 15-20 лет возросла в несколько раз по сравнению с проектными значениями.В сочетании с техническим несовершенством старых сетей представляет серьезную опасность аварии с возможным пожаром. .

то надо срочно менять проводку. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на раздумья .

Как сделать грамотную замену старой электропроводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео обзоре:

Попробуем подробно разобраться, как правильно заменить электропроводку в квартире своими руками.Поэтапная замена электропроводки в квартире своими руками:

В первую очередь необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Тогда нужно отключить питание, развести провода на клемму. После нужно провести еще одну проверку по ярлыку при выключении автоматов, а потом при включении автомата, тогда можно подключать основной автомат.

Правила техники безопасности

Все работы производить инструментом с изолированными ручками, в прорезиненных перчатках .Для оклейки стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками — задача достаточно сложная, но совершенная Если умеешь составлять и читать схемы электроснабжения. В противном случае лучше не рисковать и обратиться к профессиональным электрикам.

В завершение предлагаем посмотреть видеообзор, как правильно выбрать материал и сделать проводку своими руками:

Если вы решили делать ремонт по месту своего постоянного проживания, замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом.Ведь дома, построенные еще в советское время, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если после ремонта вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в будущем.

Выбор вариантов подключения

Выбранный вариант схемы электропроводки во многом зависит от выбранного способа ее прокладки. На данный момент существует два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает прокладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам этого метода относятся:

  • Экономия свободного места в квартире
  • Полный ход всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
  • Отсутствие необходимости в дополнительной защите проводов от механических повреждений
  • Высшие степени допуска к нагрузке и перегрузке для любых проводов скрытой прокладки

К недостаткам метода скрытой проводки можно отнести следующие параметры:
  • Сложность и сложность выполнения прокладки проводов
  • Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

Второй способ замены проводки — открытый метод.Его можно разделить на монтаж проводки в цоколях и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, есть еще и другие способы прокладки открытой электропроводки, но в квартирах они применяются очень редко из-за своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками можно отнести:

  • Относительная простота установки
  • Простота определения места повреждения и ремонта электропроводки
  • Простой монтаж дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

А вот недостатков открытого способа прокладки проводки много:

  • Создание свободного пространства наших и без того небольших квартир.При установке мебели могут сильно мешать дополнительные ящики
  • Если используется метод монтажа проводки в цоколе, количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы блока питания
  • Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и изоляции их друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такого слоя проводки несколько выше.
  • Для открытой проводки, несколько ниже параметров максимально допустимой нагрузки и перегрузки из-за их худшего охлаждения.

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена электропроводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент есть два основных варианта:

  • Первое, что наверняка использовалось в вашем доме еще советских построек, это прокладка одного основного провода, от которого отходят все провода электроприборов квартиры.Этот способ не обеспечивает должной защиты электросети вашей квартиры. Ведь при повреждении даже одного участка вы будете обесточены.
  • Также необходимо отметить, что согласно п. 6.2.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) сети внутреннего освещения должны быть оборудованы автоматическим выключателем не более 25 А. Это накладывает определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
    Поэтому такую ​​схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или с вскрытием прокладки провода в цоколях.Ведь большое количество проводов для питания в цоколе будет крайне проблематично.
  • Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема питания. Подразумевает наличие распределительного щита и наличие автоматических выключателей у каждого отдельного потребителя.
    Это может быть один комнатный или один вид потребителей в помещении. Все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

Иногда можно встретить использование смешанных схем проводки.Это достаточно редкий случай, но он тоже имеет право на существование. Все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте без точного расчета невозможно, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Внимание: В первую очередь необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищаемом выключателем.Исходя из этих нагрузок подбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

Итак:

  • Для определения нагрузки используем формулу; где Р – номинальная мощность электроприбора, а u – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5А нагрузки на провод.
    При этом упрощается, что медный провод сечением 1 см 2 пропускает ток в 10а, а алюминиевый такого же сечения — 5а.Это, конечно, очень упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует воспользоваться п.1.3 Пуэ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, способов прокладки, количества и сечения шагов проводов, поправочные коэффициенты температуры и перегрузки, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

  • Сразу предупреждаю от самых частых ошибок.Прежде всего обратите внимание, что сечение провода одного из подключений не может быть больше сечения вводного провода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току навесного оборудования.

Внимание! При расчете не обязательно учитывать работу сразу всех электроприборов, иначе это приведет к значительному удорожанию вашей электрической розетки. Помните, любые электрические провода допускают кратковременные перегрузки до 10 — 15% за 1 час в сутки.

Замена электропроводки в квартире производится только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Сделать их все достаточно сложно, поэтому ниже мы приводим только самые частые ошибки непрофессионалов, которые могут привести к проблемам при эксплуатации.
Итак:

  • Запрещается устанавливать автоматические выключатели и предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
  • Электропроводка сети 220В должна быть выполнена трехфазным проводом, где 1 провод — фаза, 1 провод — ноль и 1 провод — заземление.
  • Согласно п. 7.1.37 Пуэ установка розеток в санузлах и душевых, а также ваннах не допускается. А, согласно п. 7.1.39, в этих помещениях запрещается устанавливать выключатели.
  • Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или болтовым соединением.
  • В местах расположения проводов необходимо предусмотреть усиление.
  • Металлические элементы электропроводки (коробки, лотки, гофрошланги) должны быть заземлены.

Кроме того, замена электропроводки в квартире предполагает соблюдение элементарных правил:

  • Разводка электропроводки должна быть строго вертикально или горизонтально. В противном случае вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
  • Выключатели и розетки должны располагаться на одной высоте.
  • Следует избегать пересечения проводов.
  • Не следует располагать розетки и электропроводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

выводы

Наша простая инструкция по замене электропроводки позволит вам выполнить работу в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, сделав правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка справитесь со всеми работами в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Причин поменять проводку может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема электропроводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники.А блага цивилизации все добавляются и добавляются в наши дома. Не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение не рассчитано на суммарную мощность современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почитаемый возраст проводки. Гарантийный срок на провод 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искренности и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сочетаться с капитальным ремонтом и заменой проводки, что влечет за собой колоссальные растраты.Но не отчаивайтесь. Чтобы вы могли сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как заменить электропроводку своими руками.

Меняем старую электропроводку или прокладываем новую

Сразу хотелось бы отметить, что замена проводки не беда. Если надумаете менять, то меняйте полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение — временная мера. Если обрыв провода произошел в конкретном месте, и вы не собираетесь производить ремонт, то ремонт и замена электропроводки вполне возможны на этом участке.

Прежде чем приступать к замене электропроводки по всей квартире или дому, необходимо выяснить схему ее прокладки. Ведь может быть и так, что никакая «замена» старой не получится, а придется резать старые магистрали и полностью делать новую проводку. Это зависит от того, насколько старая проводка была реализована.

В некоторых типовых домах проводка разведена по разным комнатам. на пол специальными штрихами изготовленными на заводе. Сверху настилают деревянный или паркетный пол на лагах.Выключатели и розетки провода поднимались либо под штукатурку, либо в штрихи, либо в пустоты перекрытий. К осветительным приборам — в пустотах перекрытий. Если вы не собираетесь выдирать пол, то о замене проводки придется забыть. Придется его «распилить» и проложить новый для приборов и потребителей другим, более доступным путем.

Если проводка изначально проходит в табуретках стен , большой головоломки не заменю, но придется попотеть, чтобы возбудить ее из гипса.

Замена Открытая проводка — Самая простая работа. Возможно, вам даже не придется делать ремонт.

После того, как выяснили, какими путями проходит проводка по квартире, можно решить, какие уже готовые башмаки или монтажные площадки мы можем использовать при замене проводки, а какие нет.

Схема новой проводки

Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, как будем монтировать проводку: открытую, закрытую или комбинированную (в кабель-каналах).Далее необходимо нарисовать на бумаге план квартиры, указать места, где планируется установка бытовой техники, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где потребуются распределительные валы.

Розетки Устанавливается в тех местах, где находятся мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Для кухни это правило не работает: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2.Ведь помните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильник, микроволновка, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с кабелем питания не менее 4 мм2, может понадобиться и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше располагать рядом со стационарными приборами.

Высота установки розеток строго не регламентируется.Можно установить на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – не устанавливать розетки слишком близко к полу, иначе при затоплении могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.

Выключатели Устанавливаются непосредственно при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема.Чтобы дверца не мешала ими пользоваться, они крепятся со стороны ружья, а не петлей. Высота выключателей тоже строго регламентирована, кто-то устанавливает 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м — как удобнее.

Если в одном помещении много мощных устройств, необходимо подводить отдельные линии с выключенными автоматами.

Смотрим схему расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распределительные вырезки, чтобы они были в наличии.Применяем их к плану. Направление укладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.

  1. Группа «Розетки».
  2. Группа «Освещение» — раздельно на две половины квартиры.
  3. Группа «Кухня», где будут располагаться розетки для мощных устройств.
  4. Группа «Мощные потребители» — индукционные плиты, бытовые кондиционеры и др.
  5. Группа «Опасные мощные потребители», такие как джакузи, ванная и другие.

Для каждого мы планируем отдельные силовые тросы. На схеме это должно быть указано: тип, сечение, материал.

Проверяем последний раз схему, проходим по комнатам, притворяемся. Если вас устраивает результат, наносим расположение предметов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется снять все отделочные материалы, зачистить стены и на них нарисовать маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредвала, розеток и выключателей.Теперь идем закупать материалы.

Купим провода, щиток, распредвалы, УзОс и автоматы

Если вас интересует вопрос, сколько стоит смена проводки, попробуем обсудить. В первую очередь от них самих зависит, будете вы это делать или наймете электриков, а потом строители закроют работу электриков. Второй момент – каким способом планируется делать прокладку. Если в кабель — каналы, то особо пыльной работы не будет. Нам останется только потратиться на материалы.Если вы собираетесь делать скрытую проводку в штрихах, то это самый затратный и грязный вариант.

Стоимость замены электропроводки зависит от площади квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и прочие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.

Провода. Для прокладки кабеля к приборам освещения закупаем трехжильный медный провод ВГ 1.5 мм2 в поперечном сечении. Длина рассчитывается так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и прибавляем по 10 на 15 см на каждый промежуточный распределительный узел и выключатели. Для прокладки проводки к розеткам покупаем трехжильный кабель сечением 2,5 мм2. Длина рассчитывается так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятикомнатный провод сечением 6 мм2.

Узо и автоматы. Сразу разграничьте эти понятия.

Узо. — Устройство защитного отключения необходимо для защиты от токов утечки.

Автоматическое отключение Используется для защиты от коротких замыканий.

Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции сразу обоих устройств.

Для «розеточной группы» при покупке УЗО на 30 мА класса А и автомата на 16 — 20 А.

Для Осветительной группы пулемета на 10 А. будет вполне достаточно.

Для группы «Мощные устройства», «кухонные» и «опасные мощные устройства» — автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.

Раздача Закупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.

Розетки и Выключатели Подбираем в зависимости от того, открытой или скрытой будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Вы можете купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например коридора или прихожей. Но это по желанию.

Электрокер Можно купить металлический, а можно и пластиковый.Размер щита подбираем в зависимости от количества автоматов и Узо, которые будем подключать. Есть 2 автоматических щита и до 16 и более. Берем лоскут с запасом на 2 станка, на тот случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для другого мощного инструмента.

Соединительные изоляционные элементы для соединения проводов в распределительных валах. Покупаем с избытком.

Вам понадобится еще лента и дюбель-гвозди, саморезы, гофры, зажимы для гофр и другое.

Можно переходить к установке.

Установить распределительный вал

Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках предусматривает специальную нишу, в которую подводится силовой кабель. В этом случае необходимо только установить в него все автоматы и УЗО, закрепить в нише и подключить к кабелю.

Если дом старый, то щит нужно сделать приставным. Для этого выберите удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ.Вешаем щит на дюбель. Так как провода у нас в квартире нет, то делаем дырку в стене и протягиваем кабель ВГН 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.

Внутри стандартный лючок выглядит так: вверху — клеммы ноль, внизу — земля, посередине — автоматы. Зачищаем вводной кабель, синий провод подключаем к нулю, желтый — к массе, а белый к верхнему контакту на автомате, также ставим перемычку на соседний автомат. Провод ВОГнг 3*2.5 и РГнг 3*1,5 Подключить так: фазу к клемме автомата внизу, ноль и заземление — а также вводной силовой кабель.

Если используется УДО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только потом идут к автомату и нулевой клемме.

Теперь можно переходить к монтажу проводки.

Монтаж скрытой проводки

Скрытую проводку можно прокладывать в штрихах, пустотах перекрытий, под полом, за гипсокартоном или под штукатуркой.

Прокладка кабеля в строчках и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не ходить по всем стенам, провода ведут по полу. Но в этом случае придется полностью демонтировать старый настил и положить новый.

Для выполнения штрихов в стенах из бетона или кирпича понадобится штрихсис или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать нужно в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.

Важно! Отметим, что наклеивание бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП

Глубина палочки рассчитана из расчета, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места под распредвалы и гнезда вырезаны специальной коронкой.

Если у вас есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся сделать так, чтобы не нарушить целостность стен и потолка.Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в полостях плиты, обслуживающей потолок в вашей квартире.

Когда вся обувь готова, по заранее выполненной схеме откладываем провода в необходимом количестве и нужного сечения. Для этого нарежьте их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства протягивают гофру, чтобы проще было заменить площадку, не нарушая отделки стен. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и крепят крепежом к стене.

В распределительных цепях соединение проводов производим с использованием СИЗ, закрывая их крышкой. Установить розетки и выключатели. Подсоедините провода к контактам. С помощью тестера проверьте работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызвать электрика для подключения электричества от силового щитка.

Тогда вся обувь должна быть видна под гипсом. Для однокомнатной квартиры на такие работы по замене проводки цена в электромонтажных организациях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.

Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая — необходимо спрятать провода в гофру, прикрепить к стенам клипсами.

Монтаж электропроводки в кабель-каналах

Этот способ намного проще предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подсоединения проводки к выключателям и розеткам. При заготовке материала необходимо включить плинтус с кабель-каналами и короб для подачи потребителям.Подключение экрана ничем не отличается.

По разработанной схеме закрепить плинтус к полу. От него переносим коробки к розеткам и выключателям. Ставят провода. Если вам необходимо установить внешние распредвалы, смонтируйте их и соедините внутри проводом с помощью СИЗ.

Все розетки и выключатели будут внахлест, закрепите их на стенах и заверните внутрь провода, подключите. Проверьте тестер и пригласите электрика. Это все. Затем закройте плинтус и коробку. Никакой другой отделки не нужно.

В основном монтаж электропроводки в кабель-каналах применяют в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и торговых помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. При необходимости ремонта проводки или подключения дополнительной группы не нужно будет ремонтировать и долбить стены. Что касается эстетики: Современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самой разнообразной расцветки, способной не только нарушить интерьер, но и дополнить его.

Все для замены проводки, включая диф. Автоматы, Узо, автоматические выключатели вы можете найти у нас в интернет-магазине электрика 220pro.ru.

Замена электропроводки своими руками: Видео — Инструкция

Чаще всего возникает мысль поменять проводку в квартире, это возникает при планировании капитального ремонта. Причем замена проводки относится к наиболее сложным и дорогостоящим работам. Об особенностях замены проводки и сложностях буксировки на этом пути пойдет речь в статье.

Объективы для замены проводки

Замена старой электропроводки в квартире или доме производится исходя из трех обстоятельств:

  1. Удаление алюминиевых проводов и прокладка медных. Алюминиевые провода получили широкое распространение несколько десятков лет назад благодаря низкой стоимости и экологической безопасности материала. Однако в дальнейшем выяснилось, что алюминий — не лучший материал для проводов, так как со временем под воздействием нагрузок он теряет свои качества, становясь хрупким. Кроме того, алюминиевые провода разрушаются из-за электрокоррозии, пайка этого металла отличается сложностью, а алюминиевые скрутки быстро ослабевают.
  2. Изменение электроснабжения (с глухозаземленной нейтрали на защитное заземление).
  3. Отказ от схемы, предусматривающей разветвление проводов, в пользу создания групп с выделенными ответвлениями. Старая схема разветвления проводов — это вынужденное решение ранних полигонов, когда не хватало цветных металлов, чтобы в случае необходимости быстро провести электрификацию страны. В 1990-х годах прошлого века был принят новый стандарт электроснабжения – TN-C-S, позволяющий обеспечить большую безопасность потребителей.

Этапы монтажа электропроводки

Замена электропроводки в квартире осуществляется в несколько этапов:

  1. Создание схемы электроснабжения.
  2. Разработка плана электромонтажа, его согласование.
  3. Создание ремонтной витрины.
  4. Электропроводка.
  5. Монтаж элементов (автоматов, выключателей, устройств защитного отключения) и стационарных электроприборов.

На рисунке выше показана однолинейная схема электроснабжения, где КВА – электросчетчик.Косые черточки, пересекающие провода, обозначают диапазон фазы (L) и нуля (N), расположенных рядом. Защитный провод (PE) не пересекается, так как проложен отдельно. Если речь идет о трехфазной системе, то на схеме будет три инвазии.

Внимание! Составление схемы требует квалификации: самостоятельно выполнить эту работу непросто, поэтому план лучше доверить специалисту.

Планирование энергопотребления

При прокладке электрических проводов необходимо исходить из потребляемой мощности.Для коттеджных поселков лимит потребления обычно составляет от 10 до 20 кВт на дом, однако для жилья в многоквартирном доме такие цифры нереальны. При такой мощности не избежать постоянных вырубок автомата или даже выхода из строя проводки дома, так как максимальный лимит на жилом блоке редко превышает 2 кВт.

Тем не менее, следует учитывать, что суммарная мощность электроприборов в жилом помещении может значительно превышать реальное потребление в данный момент.Это связано с тем, что одновременно все бытовые приборы практически никогда не работают.

Для квартиры площадью 50 — 100 квадратных метров следует исходить из следующих данных:

  1. Основная машина для 25-32а. Рекомендуемый коэффициент запаса — 1,3 — 1,5.
  2. Устройство защитного отключения — 50а.
  3. Для кухни требуется две жилы провода (сечение — 4 квадратных миллиметра каждая). Для обеих ветвей используется на 25-амперном автомате и 30-амперном УЗО.Ванная запитана от проводов, которые идут с кухни.
  4. Кондиционер: Отвод проводки сечением 2,5 кв.мм, автомат — 16а, УЗО — 20А.
  5. Цепи розеток и цепи освещения: по одной на каждую комнату (кроме ванной и туалета). Сечение провода – 2,5 квадратных миллиметра. На УЗО не надо, так как используется общесварное устройство.

Чертеж схемы

За основу можно взять схему подключения, показанную на рисунке выше.Его верхнюю часть можно оставить без изменений, но менять ее следует в соответствии с конкретными задачами. Устройство устройства защитного отключения не принципиально — можно поставить любое. Обозначения можно найти в справочниках (приложение к ПУЭ) и ГУТЭ (в данном случае речь идет о ГОСТ 2.755-87).

Внимание! При создании чертежа следует соблюдать размеры условных обозначений элементов, так как их масштабирование недопустимо.

План подготовки

На рисунке выше показана схема электропроводки.

Пояснения к плану:

  1. Во все помещения от электросчетчика должна быть проведена как минимум пара ответвлений проводов (освещение и розетки).
  2. Так как в стандартной квартире один санузел, в системе дополнительного уравнивания потенциалов нет необходимости. Эта ветвь проводов обозначена пунктирной линией.
  3. В ванной нужно указать только потолочный влагозащищенный светильник и бойлер.
  4. Ответвления электропроводки следует определять для подключения точек и стационарных электроприборов.Под стационарными понимают устройства, жестко закрепленные в несущих конструкциях или питающиеся через неразъемные соединения.
  5. Не перегружайте схему такими мелочами, как светодиодные потолочные светильники.
  6. Ответвления проводов, идущих на балкон или лоджию, недопустимы — это противоречит Правилам ПУЭ.

  1. Берем план жилых помещений в ДЭЗ или БТИ.
  2. Отсканируйте полученный план.
  3. В Фотошопе удалить старые обозначения электропроводки, стационарных устройств и точек подключения.После этого наносим новые обозначения на основе составленной схемы проводки.
  4. Распечатайте полученную схему.

Комната электрооборудования

Для правильного составления плана электроснабжения необходимо установить количество точек подключения и состав стационарного оборудования, расположенного в доме.

Ванная комната

Для ванной комнаты характерна повышенная влажность и расползшиеся полы, что обуславливает необходимость обеспечения особых мер электробезопасности.Кроме того, радикально снижается сопротивление электричества в горячей воде тела: ток замыкания в этом случае может превышать 5А, что смертельно опасно. Сила поражения электричеством зависит от времени контакта и Узо в этом случае не поможет.

При этом в санузле установлены мощные потребители электроэнергии, в том числе стиральная машина и бак для нагрева воды. Правила эксплуатации электроустановок допускают установку розеток в санузле с помощью разделительного трансформатора или УЗО, однако для обеспечения полной безопасности рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Электрические провода от водонагревателя и вентилятора заменены на более длинные.Длины шнуров должно хватить, чтобы они прошли через отверстие в стене и попали в розетки соседней комнаты (чаще всего кухни). Шнур к котлу не прилагается, а в случае с вентилятором переоборудование прибора грозит только потерей гарантии, что необоснованно связано с его дешевизной. Провода должны содержать три жилы и защитную жилу.
  2. Купить удлинитель без шнура, но с заземлением трех гнезд. Удлинитель оснащен трехжильным шнуром.
  3. Провода от электроприборов поставляются с вилками евростенд. Шнуры помещены в поливинилхлоридный чехол.
  4. Вилка водонагревателя включена в розетку на постоянной основе.
  5. Надставка закрепляется в ванной на самовытяжке.
  6. Стиральная машина подключена через удлинитель на постоянной основе. Остальные гнезда можно использовать для местного освещения, фена и другой мелкой бытовой техники.
  7. Вилка удлинителя в соседнее помещение включается по необходимости.

Так вот, таких нежестких действий можно избежать наличием оголенных концов проводов в санузле, что значительно повысит безопасность жильцов.

Туалет

Как и в ванную комнату, в туалет требуется только ответвление осветительных проводов к осветительному прибору. Светильники ванной и туалета можно подключить последовательно в одну ветку. Претензий к электрике в этом случае не будет.

Кухня

Исходя из вышеизложенного, на кухню нужна пара проводов: из санузла и свой.Проводное сечение – 4 миллиметра. Потребуется защитная машина. Для собственной ветки проводов на кухне не одна, а две тройные розетки. В них можно подключить посудомоечную машину, духовку, мелкую кухонную технику, осветительные приборы.

Удлинитель из ванной комнаты, подключается к отдельной розетке. Холодильник работает через розетку дополнительной группы, которая устанавливается на противоположной стене. Розетки основной группы и ванной рекомендуется монтировать для кухонной мебели – чуть ниже столешницы, но как можно дальше от раковины.

Холл и коридор

Здесь понадобится пара проводов: для розеток и для осветительных приборов. В расширенном коридоре необходимо не менее двух точек освещения. Ближайшую к розетке точку можно сделать в виде бра и поставить от нее питание. Удалённой точкой будет потолочный светильник, питающийся от ветки.

Детская комната

Правила

для детских помещений требуют расположения розеток на высоте не менее 180 сантиметров от пола.Данное требование относится только к специализированным детским учреждениям, поэтому в частном жилищном фонде данное положение носит рекомендательный характер. При желании розетку можно оснастить защитным диском или другим подобным устройством.

Жилые помещения

Для жилых помещений применяется схема 2N+1, где n обозначает количество комнат. В качестве примера рассмотрим двухкомнатную квартиру:

  1. В жилой комнате 1 ветка проводов на основную группу розеток, 1 — на дополнительные, 1 — на приборы освещения.
  2. Спальня — 1 ответвление магистральной электропроводки, прочее — освещение. Дополнительная группа связана с дополнительной группой жилых комнат.
  3. К дополнительной спальней можно подключить дополнительную кухонную группу.

В 2-х — 3-х комнатном жилье можно использовать 10 — 15 ответвлений проводов, в том числе и для кондиционирования воздуха. Транспортное средство кондиционера заканчивается розеткой, несмотря на его стационарность.

Высота размещения розеток

Идеальная высота для расположения розеток – 25 – 40 сантиметров от пола.При этом их удобно включать, они не портят интерьер и не мешают установке мебели.

Розетку кондиционера следует размещать выше, так как оборудование находится под потолком, а шнур не должен портить внешний вид стены.

Внимание! Чрезмерное количество розеток снижает надежность проводки.

Инструменты и материалы

Для замены проводки необходим следующий набор инструментов:

  • перфоратор, укомплектованный буром из бетона, корончатым сверлом, долотами и набором сверл;
  • болгарка с кругом вокруг камня;
  • паяльник
  • ;
  • индикатор
  • с фазовым указателем;
  • мультиметр
  • ;
  • пассатия;
  • отвертки
  • ;
  • лампа
  • ;
  • уровень и шнур
  • ;
  • шпатель;
  • электрическая переносная лампа.

Вам понадобится определенный набор материалов:

  1. Клеммы. Этот вариант замены проводки в квартире не предусматривает ни скруток, ни пайки. Проводка стабильная. Соединения проводов выполняются во вводном щитке на оконечных и оконечных точках. Терминалы можно приобрести сеансом — 5 пар по 10 контактов. Надо 3 — 5 секций.
  2. Еда. Коробки должны иметь выступы, чтобы их можно было зафиксировать алебастром.
  3. Кабель. Оптимальный вариант – российские марки ВВГ или ПУНП. Эти кабели можно использовать даже в сыробетоне. Оба типа кабеля являются одножильными, что позволяет экономить при их прокладке.
  4. Каналы для проводов. Старые трубы нужно снять и вместо них использовать металлические гофры.
  5. Вводный щиток. Выбирается исходя из необходимости размещения 4-х автоматов, 4-х устройств защитного отключения и 4-х концевых выстрелов.
  6. Изолента.
  7. Токопроводящая паста.
  8. Алебастр.

Размещение инструкций по замене

Работа проводится в несколько этапов.

Создание дома

Для начала необходимо обеспечить электричеством рабочий инструмент. Устанавливаем на разделочную доску или пластиковую розетку и автомат на 16 ампер с сечением провода 4 квадратных миллиметра. Кроме того, вам понадобится расширение.

После отключения электричества в жилище. Для этого выньте пробки и выключите машину.Снимаем дозу и отпускаем провода от электросчетчика. К проводам через плотную скрутку подсоедините поры. Тщательно изолируем стыковые участки проволокой и крепим у стены к стене. Подключаем электричество в квартире и начинаем установку.

Создание хода и установка преобразования

Каналы должны быть прямыми, располагаться горизонтально или вертикально. Горизонтальные туфли лежат в 50 сантиметрах от потолка.

Для удобства можно использовать подставку (например, стремянку) с надежной опорой.Сначала для наклеивания используем болгарку, а потом — зубило (для большей выемки). Ниши для пикеров делают коронкой (если речь идет о бетоне – только стамеской).

Прокладка проводов

Отрежьте подходящие отрезки гофры и проволоки. Укладываем проволоку в гофру. После этого устанавливаем в нишу и закрепляем алебастр оппозиции. Далее устанавливаем гофры в башмаки, а концы проводов размещаем в противоположных. Подводим вводную часть гофры к распределительной коробке, наносим токопроводящую пасту.С помощью жестяного хомута и шурупов создайте соединение с клеммной коробкой заземления панели. Отключить электричество и время. Подводим к щитку провода от электросчетчика.

Цветные провода

Для нейтрали используется синий или синий цвет, для защитного провода — желтый с зеленой полосой. Фазные провода могут быть белыми, коричневыми, красными или черными.

Допускается соединение проводов только одного цвета. Нельзя переводить фазу в ноль или фазу в фазу, коммутационный выключатель с разрывом нуля исключен.

Теперь надо нанести слой штукатурки возле солений и задуть обои (или другой отделочный материал).

Конец работы

После нанесения штукатурки и поклейки обоев нужно восстановить доступ к подводникам. Для этого конверсионная резка по контуру. После удаления излишков штукатурки можно приступать к использованию розеток, выключателей, осветительных приборов, водонагревателя.

Когда розетки установлены, переходим к сборке схемы питания с электричеством на вводных клеммах.Однако ввод от электросчетчика все же не отключен.

Внимание! Все ответвления проводов до направления на клеммник проверяем на короткое замыкание.

Временно подключаем блок питания и находим его с указателем фазы и нуля на проводах, которые идут от электросчетчика.

Отключаем питание, подводим провода фазы и нуля к отдельным клеммам. Снова проверяем их на КЗ с работающими машинами.

Заключение

Замена электропроводки в квартире своими руками – крайне сложная задача для непрофессионала. Прежде чем приступить к такой работе, следует трезво оценить свои знания и практические навыки.

Если уверенности не хватает, лучше всего пригласить специалистов, так как неквалифицированная замена постинга может обойтись намного дороже, причем не только в финансовом плане.

Необходимость в таких работах, как замена электропроводки, обычно возникает у владельцев жилья в домах постройки прошлого века — брежневки, хрущевки и других типовых построек.

Раньше при возведении этих домов нагрузка на электросеть рассчитывалась по другим нормам и не предполагала обилие бывшей в употреблении бытовой техники и высокие нагрузки на провода, как сейчас.

Если вы решили поменять проводку своими руками, начните с самого простого – оцените предполагаемый объем работ.

Важно понимать, будете ли вы менять всю проводку, или замените только отдельные ее участки.

Второй вариант менее предпочтителен, так как, например, замену электропроводки в хрущевке, панельном доме желательно и необходимо производить полностью.

Основная причина этого в том, что электрическая сеть ранее монтировалась с использованием алюминиевого кабеля малого сечения, нередки были и без заземления, а эксплуатация проводки с большим напряжением, вытекающим из электрической сети, была опасной.

Сейчас для прокладки электрических сетей используется медный провод, распределительные коробки, заземляющие розетки и другие современные материалы.

Поэтому, решив поменять электросеть в своей квартире, подумайте о безопасности своего жилья и сделайте это полностью.

Как заменить электропроводку в квартире — самостоятельно или с привлечением специалистов, решать вам.

С одной стороны, электромонтажные работы не вызывают особых затруднений, однако, проводя такие работы, нужно иметь специальный инструмент, знать основы работы с электричеством, уметь производить расчеты.

Подготовка к электромонтажным работам

Как и любые строительные работы, смена электропроводки начинается с проекта. Проект создает схему новой электрической сети вашего дома.

Расположение розеток, выключателей, распределительных коробок, подключение мощных бытовых приборов, таких как электроплита, водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины (обычно они питаются напрямую), все это должно включать в себя схему будущей электропроводки.

Схема поможет подобрать материалы в соответствии с требованиями, рассчитать их количество.

Рисуя проект сети своими руками, обратите внимание на расположение распределительных коробок, они должны быть на досягаемом уровне.

По окончании ремонтных работ разместите розетки и выключатели в удобном, но в то же время безопасном месте.

Следующее видео наглядно продемонстрирует, как создать схему будущей электросети в панельном доме своими руками.

Выбирая материалы для проведения ремонтных работ своими руками, рекомендуем обратить ваше внимание на следующие советы:

  • Основным элементом электрической сети является кабель-провод. Берется медный, трехжильный.Его сечение зависит от применения: для секторов, где расположены розетки, сечение должно быть не менее 2,5 мм², для сектора светильников — 1,5 мм², а для мощных бытовых приборов — 4 мм²;
  • Машины защиты. Меняя электропроводку в панельном доме, обязательно подумайте о защите электропроводки от утечек тока, перегрузок, короткого замыкания. Использование Узо и автоматического выключателя или комбинированной модели ДИФАВТОМАТ. Модель выбирается относительно предстоящих нагрузок. Для розеток лучше взять автомат на 25а, для мощных приборов – на 32а, осветительных приборов – на 16а.Для распределительного берите две автоматики: водяную на 50а и защитную на 63а;
  • В зависимости от сечения жил и количества ответвлений электрических групп подбирают распределительные коробки. Они бывают круглыми, квадратными и прямоугольными;
  • Розетки берутся, исходя из предполагаемой нагрузки, будет ли включаться электроплита или пол, все требуется с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуем выбирать розетки со специальными шторками;
  • Выключатели отличаются только дизайном, поэтому их выбор определяет интерьер квартиры.
  • Для соединения проводов лучше использовать клеммы.

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:

    перфоратор
  • ;
  • молоток;
  • болгарский;
  • долото
  • ;
  • уровень;
  • отвертка
  • со специальным индикатором или мультимер;
  • изолента
  • ;
  • пассатия;
  • уровень.

Дополнительно приготовить шпаклевку.

На этом подготовительный этап завершен и можно переходить непосредственно к работам по замене старой проводки своими руками.

Меняем старую проводку на новую

Прежде чем приступить к демонтажу старой проводки в доме, нужно полностью обесточить квартиру (обязательно проверить мультиметром) и отодвинуть мебель от стен. Розетки, выключатели демонтированы.

Начинайте отсоединять проводку от распределительных коробок. Их можно определить по круглым пластиковым крышкам, которые снимаются. Отсоедините провода и аккуратно демонтируйте старый кабель со стены.
Видео:

Иногда для поиска проводов в стене можно использовать металлоискатель.

В панельных домах бывают случаи, когда демонтаж старой проводки осуществляется простым вытягиванием кабеля из распределительной коробки.

Но есть исключения, провод проложен в стене так, что его извлечение приведет к разрушению конструкции стены. Чтобы этого избежать, используйте метод без прилипания.

Суть его заключается в том, что участок, который нельзя удалить, тщательно обрезают и изолируют, оставляют его и стену без приклеивания.

Убрав старую электропроводку, начинаем подготовку стен к прокладке новых электрических сетей.В стене делают новые углубления под провода, отмечают места, где будут располагаться розетки, выключатели.

Нарисованная ранее схема будет незаменимым помощником на этом этапе работ, выполняемых своими руками.

В некоторых случаях стены не штрихуют, а укладывают новый кабель в старые каналы.

Чтобы штрих получился ровным, начертите по всей длине будущие углубления для укладки проводов двух параллельных линий на расстоянии 2см друг от друга.

С помощью болгарки сделать надрезы глубиной 4 см по начерченным линиям, молотком и зубилом удалить середину. Углубление можно сделать перфоратором.

Видео прокладки новой проводки взамен старой показано ниже.

Следующим этапом замены проводки будет установка распределительных коробок. Желательно сразу закреплять их по локациям.

Цементный раствор

обычно используется в качестве фиксатора. Кабель начинают прокладывать от щита до распределительных коробок.

Чтобы определить, правильно ли обслуживается кабель, используйте уровень. Размер троса должен соответствовать длине хода, он не должен быть слишком длинным или слишком коротким.

Между собой провода соединяют клеммами, делая скрутки и не допуская перепутывания концов кабеля в фазе. Все скрутки расположены в распределительных коробках.

Правильно соедините кабели друг с другом следующим образом. Проволоку на конце зачищают на 3-4 сантиметра длины, оголенные концы скручивают и укорачивают до 1 см длины.

Изолирующая клемма или изолирующая лента. После этого проводим кабель от распределительных коробок по подготовленному углублению к точкам подключения.

Окончательно проводя кабель, не забудьте сфотографировать его проводку, тем самым поможете себе в случае поломки быстро найти поврежденный участок и устранить возникший дефект.

При заведении всех проводов в электрощиток можно воспользоваться следующим советом.

Кабели желательно разделить на отдельные линии (распределение можно нарисовать заранее на схеме) и для каждой линии сделать отдельный выключатель.

Это особенно важно для мощных бытовых приборов, так как электрическая линия, к которой они будут подключены, будет работать под повышенным напряжением.

Разводка линий также позволит упростить ремонт проводки, замену розеток, лампочек и так далее.

Провода вдоль линий также могут располагаться в отдельных гофрированных или обычных трубах, которые укладываются в башмаки. Такой вариант более безопасен, чем штыревая блокировка проводов.

Кроме того, прокладывая провода в трубах, в дальнейшем можно заменить проводку своими руками, не прибегая к обводке стен, достаточно будет протянуть провод из трубы через распределительную коробку.
Видео:

Вы по-прежнему можете использовать метод внешней проводки. Однако такая прокладка электрических сетей может быть небезопасной и эстетически неприемлемой для обустройства квартиры.

Шорты смазывают раствором только после полной проверки новой электросети.Для этого электропроводку прошивают специальным прибором – мультимером.

Позволяет определить работоспособность сети и обнаружить короткое замыкание в случае неправильного подключения.

При отсутствии дефектов электропроводки ее подключают к вводному электрощиту и проверяют работу всех розеток, выключателей.

Если проверка показывает, что все в порядке и новая проводка исправна, то необходимо снова обесточить квартиру, и только после этого переходить к смазке углублений.

Цементный раствор должен быть хорошим и только после этого можно подключать выключатели, розетки, светильники.

Следующее видео сюжета продемонстрирует завершающий этап замены проводки, включая переход и проверку готовности.

Как видим, работы по замене проводки можно выполнить своими руками, соблюдая правила и прислушиваясь к советам, описанным выше.

Как настроить Wi-Fi в вашем новом доме

Интернет питает 21 век.И взрослые, и дети используют Интернет для множества занятий, от потокового воспроизведения игр до общения с друзьями и семьей по всему миру. Не жертвуйте связью при переезде. Оставайтесь на связи со всеми людьми и развлечениями, которые важны для вас, настроив интернет-сервис для дома.

Домашний Wi-Fi означает наличие сети в вашем новом доме для обеспечения высокой скорости и беспроводного подключения ко всем цифровым устройствам, работающим в вашем доме. Wi-Fi позволяет использовать Интернет с мобильного телефона, ноутбука или планшета без необходимости использования кабелей.Благодаря беспроводному доступу в Интернет проверка электронной почты, обмен текстовыми сообщениями с друзьями или регистрация на Facebook становятся удобными и беспроблемными. Читайте дальше, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi дома, чтобы вы могли начать пожинать плоды высокой скорости на новом месте.

Получите промокод на электронику!

Электроника со скидкой и другие выгодные предложения в один клик.

Посмотреть предложения

Как настроить Wi-Fi дома
  1. Выберите интернет-провайдера: Прежде чем приступить к настройке домашней сети Wi-Fi, вам необходимо приобрести интернет-подписку в компании в вашем регионе.Если у вас уже есть подписка на кабельное телевидение, вы можете подключить услугу Интернета в соответствии с вашей текущей политикой. Ваш интернет-провайдер также поможет вам настроить сетевой идентификатор и пароль, чтобы начать работу.
  2. Выберите беспроводной маршрутизатор и модем: Часто ваш интернет-провайдер предоставляет вам модем за ежемесячную плату, но у вас также есть возможность приобрести собственный модем, если он совместим с услугой интернет-провайдера. Вы также должны приобрести беспроводной маршрутизатор, который будет направлять ваше интернет-соединение от модема по всему дому.
  3. Подключите модем к кабельной розетке: Если у вас есть интернет-подписка, модем и маршрутизатор, вам необходимо подключить модем к кабельной розетке.
  4. Соедините маршрутизатор и модем: Затем с помощью кабеля Ethernet подключите беспроводной маршрутизатор к модему. Это обеспечит соединение между двумя устройствами.
  5. Подключите модем и маршрутизатор к источнику питания: Теперь вы готовы подключить модем и маршрутизатор к электрической розетке, чтобы обеспечить свои устройства источником питания.Подождите пару минут, пока соответствующие индикаторы не станут зелеными.
  6. Подключитесь к беспроводной сети с телефона, компьютера или планшета: Зайдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и нажмите на название вашей сети, чтобы подключиться. Если вы установили пароль у своего интернет-провайдера, вы должны ввести его для доступа к беспроводной сети.

Оборудование, необходимое для настройки домашней сети Wi-Fi

Чтобы завершить настройку высокоскоростного двигателя, вам понадобится несколько важных элементов оборудования.Вы можете пользоваться Wi-Fi дома сразу после покупки и подключения следующих продуктов:

Модем

Модем — это приемное устройство, которое преобразует данные, собранные по телефонным линиям, оптоволоконным или коаксиальным кабелям, в цифровой сигнал. Модем передает этот цифровой сигнал на маршрутизатор, который отправляет информацию на ваши беспроводные цифровые устройства.

Несмотря на то, что ваш интернет-провайдер предоставит вам модем, когда вы начнете пользоваться им через Интернет, вы можете приобрести его самостоятельно.Если вы используете модем интернет-провайдера, с вас, скорее всего, будет взиматься ежемесячная плата, и вам придется вернуть модем, если вы смените поставщика услуг. Однако, если вы приобретете собственный совместимый модем, вам не придется платить ежемесячную плату, и модем останется у вас.

Маршрутизатор

Маршрутизатор — это аппаратное обеспечение, которое помогает установить домашнюю сеть Wi-Fi, позволяя беспроводным устройствам в вашем доме получать доступ к Интернету. Маршрутизатор также оснащен программным обеспечением, называемым прошивкой, которое помогает обеспечить безопасность вашей сети.Большинство маршрутизаторов подключаются к модему напрямую через кабель Ethernet.

Кабель Ethernet

Кабель Ethernet представляет собой толстый шнур, соединяющий маршрутизатор с модемом и передающий по нему высокоскоростные сигналы. Этот шнур также может обеспечить прямой доступ в Интернет для других проводных устройств.

Беспроводное устройство

При настройке спутникового Интернета или Wi-Fi Интернета для дома вам потребуется беспроводное устройство для подключения. Это может быть мобильный телефон, планшет, ноутбук, принтер или даже современные устройства умного дома, такие как Wi-Fi термостаты и системы безопасности.Когда вы используете Wi-Fi дома, вы будете оставаться на связи из комнаты в комнату без необходимости использования кабелей или шнуров.

Что следует учитывать при покупке домашнего Wi-Fi

Выберите лучший тип подключения к Интернету для вашего нового дома

При настройке Wi-Fi для дома вам необходимо решить, какой тип подключения к Интернету лучше всего подходит для ваших обстоятельств и предпочтений.

К четырем наиболее популярным типам беспроводного доступа в Интернет относятся:
  • DSL: Цифровая абонентская линия Интернет использует телефонную линию для передачи данных через Интернет.Это часто обходится дешевле, хотя скорость Интернета не такая высокая, как у некоторых других вариантов.
  • Спутник: Спутниковый Интернет использует спутниковые сигналы для подключения к Интернету. Скорость спутникового интернета аналогична скорости DSL-соединения, но на спутниковый интернет также может влиять плохая погода. Это лучше всего подходит для тех, кто живет в сельской местности, у которых нет другого доступа в Интернет.
  • Кабель: Кабельный Интернет работает так же, как кабельное телевидение, за счет использования коаксиальных кабелей.Этот тип подключения намного быстрее, чем телефонная линия, хотя скорость интернета может снижаться в часы пик, когда многие пользователи используют одно и то же подключение.
  • Оптоволокно: Оптоволокно Интернет считается самым быстрым вариантом для высокоскоростного подключения. Для передачи данных используются кабели из тонкого стекла или волокон.

Подсчет устройств

Поскольку все больше устройств используют ваш домашний Wi-Fi, скорость вашего интернета может снизиться. Обязательно подсчитайте свои устройства и обратите внимание, когда ваше соединение начинает демонстрировать признаки ослабления производительности.Если вы хотите ограничить количество устройств, которые могут работать в вашей семье, некоторые маршрутизаторы позволяют вам устанавливать административные ограничения.

Подумайте об использовании данных

В зависимости от вашего интернет-провайдера, вы можете столкнуться с дополнительной ежемесячной платой, если ваше использование Интернета превышает определенный объем данных. Если вы заметили, что слишком быстро расходуете данные, возможно, вам придется продлить свой интернет-пакет, чтобы избежать непомерных расходов. Вы также можете отслеживать и оптимизировать использование данных, отключив обновления в реальном времени, ограничив действия по синхронизации и выбрав воспроизведение SD вместо HD для видео.

Учитывайте размер вашего дома

Размер вашего дома также играет роль в определении того, как настроить домашнюю сеть Wi-Fi. Дома площадью 1500 квадратных футов или меньше должны иметь возможность обойтись одной точкой доступа Wi-Fi или маршрутизатором. Однако для домов площадью от 1500 до 3000 квадратных футов потребуются две точки доступа Wi-Fi, а для домов площадью более 3000 квадратных футов могут потребоваться три маршрутизатора.

Преимущества и недостатки Wi-Fi

Преимущества Wi-Fi: 
  • Доступность: Интернет-услуги обычно доступны по цене.В 2018 году американцы платили в среднем 60 долларов в месяц за интернет-услуги, что соответствует разумным 2 долларам в день.
  • Удобно: Wi-Fi дома или Wi-Fi на работе? Куда бы вы ни отправились, беспроводной Интернет позволяет оставаться на связи, пока доступно соединение Wi-Fi. Это означает, что вы можете следить за рабочей электронной почтой, публиковать фотографии в Instagram и транслировать музыку на Spotify из любой комнаты вашего дома и практически из любой точки страны.
  • Расширяемый: Поскольку вы можете добавить больше маршрутизаторов в свою домашнюю или офисную сеть, высокоскоростной Wi-Fi позволяет продолжить расширение.Хотя один маршрутизатор может быть перегружен, вы всегда можете добавить еще один или два, в зависимости от размера вашего дома и количества работающих устройств.

Недостатки Wi-Fi: 
  • Более низкая скорость: Несмотря на дополнительное удобство, беспроводные соединения, как известно, медленнее, чем прямые проводные соединения. Например, скорость большинства беспроводных сетей достигает 54 Мбит/с, в то время как проводные соединения стабильно работают со скоростью выше 100 Мбит/с.
  • Уязвимости безопасности: Проводные соединения менее подвержены помехам и сбоям, в то время как незащищенные беспроводные соединения могут привести к захвату данных без разрешения пользователя.
  • Диапазон: Хотя радиус действия беспроводного Интернета явно выше, чем у проводных соединений, у беспроводного Интернета есть свои ограничения, когда речь идет о радиусе действия. Типичный радиус действия большинства маршрутизаторов составляет всего несколько десятков метров, что может хорошо работать в небольшом доме, но не в большом доме или здании. Вам понадобится несколько маршрутизаторов, чтобы полностью покрыть значительную площадь.

Понимание скоростей обслуживания Wi-Fi

Скорость Интернета обычно измеряется в Мбит/с или мегабитах в секунду.Скорость загрузки включает в себя количество времени, которое требуется вашему устройству для отправки данных другим пользователям. Загрузка включает в себя такие действия, как отправка больших файлов по электронной почте или общение в видеочате. С другой стороны, скорость загрузки — это количество времени, которое требуется вам для получения данных с сервера. Загрузка включает в себя такие действия, как потоковое воспроизведение фильмов или загрузка веб-сайтов.

Чтобы держать интернет-провайдеров под контролем, FCC установила минимальную скорость загрузки 25 Мбит/с и минимальную скорость загрузки 3 Мбит/с.FCC говорит, что это минимальная широкополосная связь, необходимая для обычного использования Интернета.

Просмотрите таблицу ниже, чтобы увидеть распространенные действия в Интернете и поддерживаемые диапазоны скорости Интернета.

Онлайн-активность Требуется скорость Интернета
Потоковое видео 3 Мбит/с для SD, 5 Мбит/с для HD, 25 Мбит/с для Ultra HD
Потоковая передача музыки 2 Мбит/с
Игры 2–10 Мбит/с
Электронная почта и социальные сети 0.5-5 Мбит/с
Загрузка больших файлов 5 Мбит/с для медленной загрузки, 50 Мбит/с для большой загрузки

Часто задаваемые вопросы

Как подключить Wi-Fi дома?

Вы можете настроить Wi-Fi дома, подписавшись на пакет интернет-услуг, собрав домашнюю сеть с модемом и маршрутизатором и подключившись к беспроводному устройству.

Какой Wi-Fi лучше всего подходит для дома?

Тип высокоскоростного Wi-Fi для вашего дома зависит от того, где вы живете и сколько устройств и данных вы собираетесь использовать.Оптоволоконный Интернет является самым быстрым, DSL и спутниковый медленнее, но лучше для сельских пользователей Интернета, а кабельный Интернет является надежным промежуточным вариантом.

Сколько стоит домашний Wi-Fi?

В 2018 году средняя стоимость Wi-Fi дома составляла 60 долларов в месяц. Цены могут быть выше или ниже в зависимости от типа установленного вами Интернета и места вашего проживания.

Могу ли я получить бесплатный Wi-Fi?

Многие магазины и рестораны предлагают своим гостям бесплатный Wi-Fi.Просто помните, что незащищенные сети могут сделать ваши беспроводные устройства восприимчивыми к посторонним помехам.

Что может замедлить скорость Wi-Fi?

Ваш Wi-Fi может замедляться по многим причинам. Если ваш Wi-Fi не настроен должным образом, он может работать медленнее. Бытовая техника также может вызывать помехи сигнала, что может помешать вашей высокой скорости. Наконец, перегрузка беспроводной сети слишком большим количеством устройств или пользователей также может замедлить подключение.

Как заменить проводку в квартире своими руками?

Потребность в таких роботах, как замена проводки, победители проживания в будках от мастеров, в прошлом веке — брежневки, хрущевки и прочие типичные побудки.

Ранее, при строительстве ряда чинуш, установка на электродвигатель была доведена до самых низких стандартов, и он не передал бессильную побитовую технологию, так что победно, и очень высоко- качественно выполнять его, как бы сразу.

Как только вы вспомните проводку своими руками, то узнаете из самого простого — прикинуть трансмиссию роботов.

Важно подумать, что нужно снова менять проводку, или заменить только на такие же.

Другой вариант менее короткий, для того например замена проводки в хрущевке, щитовая бажано и надо ее нарастить.

Основная причина этого в том, что раньше электросетка устанавливалась за дополнительным алюминиевым кабелем на небольшой промежуток времени не просто пулей и без заземления, а эксплуатации электропроводки при больших нагрузках, по крайней мере в электросетях, не без причина.

Инфы для кладки электрических плетений, средних буров, розеточных коробок, розеток из заземления и других современных материалов.

К тому, что когда вы вспоминаете об электроцепи в своей квартире, подумайте о безопасности своей жизни и росте цены.

Як замена проводки в квартире — самостоятельно или на ресепшн фаивца, вам сообщат.

С одной стороны, электрические роботы не подбирают специальные складные роботы, протекторы, выносящие таких роботов, маме нужен специальный инструмент, знать принципиально роботы с электричеством, они работают с роботами.

Подготовка к электромонтажным работам

Будь то роботы-будильники, поменяйте проводку, чтобы исправить проект. В качестве проекта строится схема новой электросети вашего стенда.

Розташування розеток, вымыкачив, розподильных ящиков, мышей для подключения жесткой выдувной техники, такой как электроплиты, водонагреватели, пральные и посудомоечные машины (вонь, как правило, может питаться без электроснабжения)

Схема может также помочь вибрировать материалы, чтобы иметь возможность показать, сколько доступно.

Малюсенький проект своими руками, озвереть респект за поджаривание розовых ящиков, вонь виноватой отстроить на ривне, чтоб можно было доехать.

Если ремонтные роботы будут закончены, поверните розетки и протрите их в ручном, хотя и безводном часе.

Пошаговое видео, демонстрирующее, как вписать схему электросети в щитовую будку своими руками.

Вибрационные материалы для проведения ремонта роботов, рекомендуется отдать дань уважения в наступлении:

  • Основным элементом электросетки является кабель-провод.Вин взят мидий, трижильный. Ёго перерасходы ложиться из хранилища: для секторов, разъединяющих розетки, перебег не менее 2,5 мм², для сектора свитильников — 1,5 мм², а для приблудных насадок вниз — 4 мм²;
  • Я получу автомат. Смінючи электропроводку в щитовой будке, обвязково думаю о проводке, запист на петлю бренча, перепроводка, короткое мерцание. Выкористовуйте ПЗВ, что автоматический вимикач или дифавтомат модели madden. Модель вибрирует как можно быстрее.Для розеток красивее автомат на 25А, для натяжных креплений — 32А, осветительных креплений — 16А. Для розеточного щита возьмите два автомата: водяной на 50А и один на 63А;
  • Коробки разподил регулярно вибрируют от цепи питания и количества электрических групп. Запах круглый, квадратный и прямой;
  • Розетки брать, выходить с передка, если включена электроплита или торшер, все подключается от заземления.Как только возле будки появятся маленькие дети, розетки рекомендуется вибрировать специальными шторками;
  • Vimikachi меньше заботятся о дизайне, то есть являются первым выбором для интерьера квартиры.
  • Щеб з’єднати дроти, краше використовувати клеми.

Для редактирования роботов необходимо знать следующие инструменты:

  • пробойник;
  • молоток
  • ;
  • болгарский;
  • долото
  • ;
  • свернут;
  • протирка специальным индикатором или многоцелевой;
  • Линия изоляции;
  • пассажи;
  • рівен.

Заранее приготовьте шпаклевку.

Весь подготовительный этап пройден и можно идти дальше, пока не заменишь старую проводку своими руками.

Замена старой проводки на новую

Перед тем, как увидеть старую проводку в будке, нужно будет собрать квартиру (если менять мультимером) и посмотреть мебель. Розетки, разъемы разобрать.

Закрепите и поднимите проводку из коробок розеток. Їх можно увидеть за круглыми пластиковыми щитками, которые известны.Поднимите дротик и аккуратно отсоедините старый кабель от стены.
Видео:

Если вы хотите пошутить дротиком об стену, вы можете ускориться с помощью металлического шутера.

На будках щитовых перепадов нет, если демонтаж старой проводки провести, то кабель от розеточного короба простим.

Алексей Винятки, прокладка провода у стены, чтобы вы подвели рыцаря к разрушенной конструкции стены. Щоб цёго уникальный, без штробеная метод.

Суть этого столба в том, что дилянку, как это ни прискорбно ловко, формировать и надежно изолировать, засыпать її и стенку без потрошения.

Убрав старую проводку, почините готувати стини перед установкой нового электрического ограждения. Нет необходимости менять новые зазоры от дротика, из-за озорства, де-розташовувувувватимают раструбы, вымикачи.

Схема, которая была нарисована ранее, станет незаменимым помощником на всех этапах победивших своими руками роботов.

В некоторых случаях не штробать, а прокладывать новый кабель рядом со старым каналом.

Шоб штроб вышел в ровную, закрасьте все количество маятниковых заглублений для прокладки проводов двумя параллельными линиями со стороны 2 см одной такой же.

Сзади с помощью болгарки стряхнуть глину размером 4 см за нарисованными линиями, увидеть середину с помощью молотка и стамески. Потери можно убить за помощью панчера.

Ниже представлено видео монтажа новой проводки взамен старой.

Поэтапно при замене электропроводки своими руками будет установка розеток. Бажано их образ фиксируют в местах расташивания.

Як фиксатор звычай використовуйт цемент рощин. Кабель ремонтируют, прокладывая его от экрана до розеточных коробок.

Щоб оценити, чи правильно проложен кабель, використовую р_вен. Виноват размер кабеля в том, что он делает новую линию, но он не виноват, а он либо короткий, либо короткий.

Между собой вытачки используйте скобы, закручивая и избегая перекручивания концов кабеля на фазе. Попробуйте скрутить розетку в розовые коробочки.

Таким способом можно правильно з’аднати кабель. Проволоку следует зачистить на конце на размер 3-4 сантиметра, а оголенные концы скрутить между собой и укоротить до 1 см.

Изолировать с петлей и изолирующей леской. Кабель вытягивается из коробок-розеток после приклеивания заготовки к точкам соединения.

Достаточно натянув кабель, не забудьте сделать фото проводки, и вы сами поможете в случае поломки быстро узнать неисправность.

Когда все дротики вставлены в электрощит, можно ускорить наступательную радость.

Бажано разводка кабелей по краю линии (можно разобрать на схеме) и обшивка линии нарастания по краю вымикача.

Особенно важно для натяжения причалов, некоторых линий электропередач, пока такая вонь не будет подключена, практикуется под подведенной веткой.

Розподіл линии также позволяют облегчить ремонт электропроводки, замену розеток, лампочек и инше.

Проведение линий можно также разместить в непосредственной близости от гофрированных или крупногабаритных труб, которые можно разместить в канавках. Этот вариант безопасен, не без необходимости спаклювания проводов.

Крым, дротики в трубы вставляешь, дай и проводку можно заменить своими руками, не дуть пока стены не порежут, достаточно протянуть провода из трубы через отдельный короб.
Видео:

Можно использовать метод внешней проводки. Однако такая установка электрического ограждения может быть небезопасной и, естественно, неприемлемой для многоквартирного дома.

Штробы будут замазаны разрывом буквы для дальнейшей переналадки оригинального электрического обрамления.Всю электропроводку продзвонют с помощью специальной насадки-мультиметра.

Wien обеспечивает видимость зрелости кромки и отсутствие путаницы в случае неправильного пути.

При любых дефектах проводника подключить к вводному электрощиту и перенастроить робот всех розеток, вимикс.

Если сдача покажет, что все в порядке и что она новая, надо знать номер квартиры, и только если ее нет, то перейдешь в кавардак.

Цементные разрывы грешат хорошей сухостью и невозможностью подключения выключателей, розеток, светильников.

Предстоящий видеосюжет продемонстрирует завершение этапа замены электропроводки, включая продзвонювання и реверсирование готовности.

Як ми бачимо, роботов из проводки можно победить своими руками, соблюдая правила и прислушиваясь к описанным ими удовольствиям.

Что остается с домом, когда вы его продаете?

Когда стендап-комик Натан Брэннон переехал в свой недавно купленный дом в сельской местности штата Вашингтон, казалось, что шутка была над ним: предыдущий владелец оставил перфорированную доску на стене гаража, но забрал все колышки.

«Когда я впервые увидел, что колышки отсутствуют, я был очень сбит с толку; Я имею в виду, что ты собираешься делать только с колышками? — вспоминает Бреннон. «Теперь у меня на полу перед перфорированной доской лежит куча садовых инструментов».

«Что я должен оставить, когда продам свой дом?»

Брэннон — не единственный покупатель жилья, обнаруживший, что продавцы иногда берут с собой самые странные вещи, когда освобождают недвижимость. Мы видели, как покупатели жилья разглагольствовали в социальных сетях о пропавших дверных ручках, держателях для туалетной бумаги и даже о 91 259 деревьях 91 260 во дворе дома.

Но это может не просто раздражать покупателя. Если вы возьмете что-то, о сохранении чего не договорились, вы можете провалить продажу или даже столкнуться с судебным иском.

Не знаете, что вам разрешено брать с собой при переезде? Вот несколько правил, о которых следует помнить до и после закрытия сделки.

1. Если она прибита гвоздями, болтами или смонтирована, она, вероятно, останется позади

Когда Лорел-Энн Дули  шла по загородному дому, который она покупала, на том месте, где недавно стоял склад, была зияющая дыра.

«Предыдущий владелец продал его, хотя предполагалось, что он останется, — вспоминает Дули, адвокат и риэлтор® в PalmerHouse Properties в Атланте.

Хотя большинство покупателей и продавцов, вероятно, знают, что «приспособления» — недвижимые элементы дома, такие как встроенная мебель, заборы или, да, кладовая, — должны оставаться позади, все же может возникнуть некоторая путаница, говорит Билл. Гассетт , риэлтор® компании Re/Max Executive Realty в Хопкинтоне, Массачусетс. (Вот как найти агента по недвижимости в вашем районе.)

«Возможно, серая область № 1, которую я обнаружил, — это монтажный механизм для телевизоров с большим экраном», — делится Гассетт. «Очевидно, что он прикреплен, поэтому он должен оставаться в доме. Но здравый смысл подсказывает,   «Ну, если у кого-то на стене висит телевизор за 3000 долларов, если он не включает [телевизор] в дом, [механизм крепления] не остается».

«Это становится реальная точка битвы с покупателями и продавцами, если это не упоминается конкретно», — добавляет он.

Как правило, говорит Дули, если дом был модифицирован для предмета, это, вероятно, приспособление.

«Если кондиционер установлен на окне, это, возможно, личная собственность, и покупатель может забрать ее с собой», — говорит она. «Но если в стене было вырезано отверстие для установки устройства, то, скорее всего, это приспособление».

С учетом вышесказанного, когда дело доходит до продажи вашего дома, вы должны избегать «вероятно», «вероятно» или «скорее всего», предупреждает Дули. Будьте конкретными и твердыми.

«Если вам это нужно, скажите об этом заранее», — советует Дули.

2. Оставьте матушку-природу в покое

Если в описании имущества конкретно не указано, что вы собираетесь забрать ценный участок с розами, который подарила вам тетя Зельда, продавцы не могут удалить какой-либо ландшафт, говорит Гассетт.

«У меня были продавцы с конкретными просьбами взять определенные вещи, которые могли бы стать особым подарком», — говорит Гассетт. «Иначе нельзя просто так выкопать растение и взять с собой; это часть имущества».

3. Руки прочь от всего, что закреплено в земле

Другие предметы домашнего обихода также являются потенциальными источниками непонимания между покупателями и продавцами.

«Технически, если баскетбольное кольцо зацементировано в землю, то считается, что оно идет вместе с домом.Однако отдельно стоящие на лужайке покупатели могли бы взять с собой», — говорит он.

То же самое для качелей: если они закреплены в земле, они остаются.

4. Отпустите свои осветительные приборы

Даже если вы привязаны к эффектной люстре в столовой, не собирайте ее и не оставляйте электрические провода свисающими, когда уходите. А если вы думаете о замене этой люстры прямо перед закрытием и надеетесь, что покупатель этого не заметит? Забудьте об этом, говорит Гассет.

«Когда вы покупаете недвижимость, вы покупаете то, что видели в тот день, когда увидели недвижимость и написали предложение на доме, поэтому для продавцов менять что-то после этой даты незаконно», — предупреждает Гассетт. Да — незаконно.

Вы можете заявить о своем намерении удалить его, говорит Дули, но имейте в виду, что исключенные элементы часто становятся камнем преткновения между покупателями и продавцами.

«Вместо этого уберите эту люстру из до того, как вы перечислите свой дом, и поставьте туда что-нибудь еще», — предлагает она.

5. Оставляете ли вы шторы при переезде? Да, оконные шторы тоже остаются

Возможно, вы потратили целое состояние на эти нестандартные жалюзи в своей гостиной, но технически вы должны оставить их висеть, говорит Гассетт.

«Занавески всегда считались личной собственностью, потому что они просто соскальзывают, — говорит он. «Стержни и жалюзи, с другой стороны, считаются частью дома, потому что они прикреплены и закреплены».

Зеркала — еще одна темная область, добавляет он, но довольно легко понять: если они висят на стене, как картины, они являются личной собственностью.К шпилькам прикручен? Они приспособления.

Не мелочитесь, иначе вы можете провалить продажу

Часто самые пустяки вызывают самые жаркие споры или даже срыв самой продажи.

Иногда, как в случае Браннона с пропавшими колышками, продавцы убирают из дома вещи, за которыми не стоит гоняться, но тем не менее невероятно раздражающие, говорит Гассетт. Например, он вспоминает продавца, который принял блок управления за подземный забор для собак.

«В сделках с недвижимостью некоторые люди отыгрываются на покупателе, скупая мелочь», — говорит он.«Особенно, если они считают, что продажа прошла не так, как они хотели, или у них есть обида на покупателя».

Дули слышал о продавце, который вынул все лампочки в доме перед переездом.

«Учитывая сумму денег, о которой вы говорите при продаже дома, я не могу себе представить, чтобы придать сентиментальную ценность вашим 60-ваттным лампочкам», — говорит она. «Это как-то глупо».

Лучшая камера с умным дверным звонком на 2022 год

Наш выбор

Видеодомофон Arlo Essential Video Wired

Этот изящный дверной звонок может предупредить вас о проходящих людях, посылках, животных и автомобилях.Его широкое 180-градусное поле зрения и квадратное соотношение сторон уменьшают слепые зоны, поэтому вы можете видеть людей или пакеты.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 169 долларов США.

Совместимость с: Amazon Alexa, Apple HomeKit (с совместимой базовой станцией, такой как Arlo SmartHub), Google Assistant, IFTTT, SmartThings оборудование и быстрое время отклика, он может точно различать людей, животных, транспортные средства или посылки.Это означает, что он также сводит к минимуму ложные предупреждения — проблему многих других моделей. Для этого расширенного распознавания и возможности захвата видеоклипов продолжительностью до пяти минут вам потребуется подписка Arlo Secure за 3 доллара в месяц. Но мы считаем, что эти функции необходимы, а цена справедлива (в противном случае вы будете ограничены оповещениями о движении/звонке и потоковой передачей видео в реальном времени). Камера дверного звонка Arlo также записывает четкое видео с разрешением 1536×1536 и широким углом обзора 180 градусов в квадратном формате; это обеспечивает всеобъемлющее вертикальное и горизонтальное представление о том, что происходит перед вашей дверью, будь то доставка или посещение енотов.

Занявший второе место

Видеодомофон Eufy Security Video Doorbell 2K (проводной)

Этот недорогой интеллектуальный дверной звонок обладает множеством сложных функций, включая изображение 2K, обнаружение людей, локальное хранилище, настраиваемые ответы и отдельный беспроводной звонок.

Совместимость с: Amazon Alexa, Google Assistant

В видеодомофоне Eufy Security Video Doorbell 2K (Wired) Eufy включает в себя множество функций, за которые взимают плату большинство других компаний, например, достаточно внутренней памяти для хранения до 30 дней ценность видео, а также способность различать людей и другое движение, например от птиц или качающихся ветвей.(Однако Arlo был немного более точен в этой области.) У проводного Eufy не такой широкий угол обзора, как у Arlo, но он создает четкие записи, пока обнаруживает движение, до пяти минут. и он хранит эти клипы в своих 4 гигабайтах встроенной памяти или в облачном сервисе Eufy, который предлагает 30-дневную историю за 3 доллара в месяц за камеру (или 30 долларов в год). Хотя эта модель Eufy получает питание от ваших существующих проводов дверного звонка, она не работает с вашим существующим звонком, но у нее есть собственный беспроводной звонок, так что это не проблема.

Также отлично

Видеодомофон Eufy Security Video Doorbell 2K (питание от батареи)

Подобно нашей модели, занявшей второе место, этот дверной звонок предлагает четкое изображение 2K и варианты для облачного и локального хранения. Однако ему не нужна проводка дверного звонка, так как у него есть аккумулятор, который может работать до четырех месяцев при полной зарядке.

Варианты покупки

*На момент публикации цена составляла 165 долларов США.

Совместимость с: Amazon Alexa, Google Assistant

То, что у вас нет проводки для дверного звонка, не означает, что у вас не может быть видеодомофона.Нам нравится дверной видеозвонок Eufy Security Video Doorbell 2K (с питанием от батареи), потому что он сочетает в себе высокую производительность и мощную батарею, которой хватает примерно на четыре месяца. Он может хранить отснятый материал за шесть месяцев на включенной базовой станции, или вы можете выбрать облачный сервис Eufy, который предлагает 30-дневную историю видео за 3 доллара в месяц за камеру (или 30 долларов в год). Он также обеспечивает яркое изображение 2K и чистый двусторонний звук. В отличие от своего проводного аналога, запись ограничена 60-секундными клипами, и, как и во многих моделях с батарейным питанием, между этими событиями может оставаться небольшой промежуток, если движение продолжается.Тем не менее, производительность и гибкость этой модели делают ее лучшим вариантом для людей, которым необходимо обойтись без проводов.

Выбор обновления

Дверной звонок Google Nest (проводной)

Nest предлагает круглосуточную видеозапись с обнаружением движения и распознаванием лиц на основе искусственного интеллекта, поэтому это отличный вариант домашней безопасности. Для того, чтобы просто наблюдать за вашей дверью, это перебор.

Совместимость с: Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings

Nest Doorbell (Wire) от Google — это самая продвинутая умная камера дверного звонка, которую мы тестировали.В отличие от большинства умных дверных звонков, он может записывать и хранить видео в облаке 24/7, но делает это с разрешением 1600×1200 пикселей, что по-прежнему четкое, но с немного более низким разрешением, чем у двух наших лучших вариантов. Для легкого доступа облачный сервис Google также автоматически помечает клипы, в которых есть движение или люди, используя программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы со временем узнавать и определять, кто приходит и уходит. Однако этот комплексный подход имеет повышенную цену: подписка Nest Aware, необходимая для записи видео, стоит 6 долларов в месяц для захвата событий движения и их хранения в течение 30 дней или 12 долларов в месяц для хранения событий в течение 60 дней или для хранения. Храните записи круглосуточно и без выходных в течение 10 дней, поэтому эксплуатационные расходы выше, чем у большинства протестированных нами камер дверных звонков.(Если вы платите ежегодно, вы можете сэкономить несколько долларов, от 12 до 24 долларов за план высшего уровня.)

Бюджетный вариант

Звонок в дверной видеозвонок Проводной

Эта компактная камера дверного звонка не имеет тех же преимуществ, что и наши другие варианты, но он дешев и прост в установке, и он обеспечивает надежную работу.

Совместимость с: Amazon Alexa, работает с Ring

Проводной дверной видеозвонок Ring — это надежная камера дверного звонка стоимостью менее 100 долларов, которую мы так долго ждали. Он меньше, чем большинство дверных звонков Ring (и дешевле), он захватывает четкие изображения 1080p и обеспечивает точные оповещения о движении и людях.Однако он должен быть жестко подключен, он работает только с Amazon Alexa и не предлагает подробных предупреждений или локального хранилища, как некоторые другие наши варианты. И хотя это недорого, для записи событий движения требуется базовый план Ring Protect (который начинается с 3 долларов в месяц или 30 долларов в год).

Как заменить лампу в фаре за 5 шагов

Рабочие фары необходимы для безопасного вождения любого автомобиля, но иногда они выходят из строя. Знание того, как заменить фару и на что обращать внимание, когда передняя часть вашего автомобиля темнеет, может помочь вам быстро решить проблему.

Проверить, не перегорела ли лампа фары

Определение причины проблемы с фарами начинается с простого наблюдения. Во-первых, включите фары, чтобы увидеть, не горит ли только один свет. Если одна из них вышла из строя, в 90 % случаев свет снова загорится, просто заменив лампочку, — говорит Эмилио Зулло, владелец и техник E & L Automotive в Оссининге, штат Нью-Йорк. лампочка под рукой или если вы находитесь в дороге, когда замечаете проблему с фарой, нужно остановиться и постучать по фаре кулаком, что иногда заставит ее загореться, говорит он.

«Если это продолжается, значит, нить накала перегорела», — говорит Зулло. «Когда вы ударяете по нему, вы трясете нить накала, и если она вступает в контакт, она на самом деле загорается». По крайней мере, это позволит вам добраться до места, где можно отремонтировать свет, добавляет он.

Как заменить лампу в фаре за 5 шагов

Подробную информацию о том, как заменить фару в вашем конкретном автомобиле, а также о том, какую лампу для фары приобрести, см. в руководстве по эксплуатации.

Шаг 1.Выключи машину

В целях безопасности выключите машину и выньте ключи из замка зажигания.

Шаг 2. Откройте моторный отсек

Откройте капот автомобиля и найдите держатель фары в передней части автомобиля.

Шаг 3. Отсоедините провода питания лампы фары

Обычно к основанию лампочки крепятся три провода. Нажмите на зажим или колпачок, удерживающие их на месте.

Шаг 4. Откручиваем старую фару

Все машины разные, предупреждает Зулло.«В некоторых автомобилях вы можете добраться до лампочки, а в некоторых — нет», — говорит он. Иногда мешает батарея или корпус воздушного фильтра, а иногда приходится снимать внутреннее крыло и залезать за него.

Однако, если вы можете открыть фару, то это просто вопрос замены галогенной лампы. Это означает увидеть, как лампочка заблокирована, и осторожно разблокировать ее. Если вы сломаете зажимы, которые здесь используются, вам придется снимать всю фару, предупреждает Зулло.«Поэтому вам нужно посмотреть, как он подключен, осторожно разобрать его, а затем вы должны выполнить процедуру в обратном порядке, собирая обратно, не касаясь пальцами стекла колбы», — говорит он.

Шаг 5. Вкрутить новую лампу фары

Аккуратно вверните новую лампу, не касаясь стекла лампы; масло и грязь на руках могут привести к взрыву лампы при ее нагревании. Закройте капот вашего автомобиля. С новой лампой ваши фары снова будут как новые, и вы снова сможете наслаждаться вождением автомобиля днем ​​и ночью.

В большинстве случаев замена фары проста и не требует обращения к механику. Ознакомьтесь с другими проектами по ремонту автомобилей своими руками, которые может сделать каждый.

Если сменная лампа фары не работает

В конце концов, если вы заменили лампочку, а она не работает, вам нужно проверить предохранители и проводку. «Если у вас есть питание на предохранителях и нет питания на вашем фонаре, у вас проблема с проводкой», — говорит Зулло. «Может быть, где-то оборвался провод, пережался или что-то в этом роде.

Если вы недавно меняли галогенную лампочку, следует также учитывать, подходит ли сменная лампочка для вашей вилки. Зулло отмечает, что сегодня галогенные лампы очень сильно нагреваются, а некоторые магазины автозапчастей продают более яркие или цветные замены без рецепта, которые рекламируются как лучшие для видимости, но которые нагреваются еще сильнее. «Итак, что происходит со штатной штепсельной вилкой OEM, с которой автомобиль поставляется с завода, так это то, что она не может справиться с этой дополнительной мощностью», — говорит он. «Он начинает плавиться, а затем возникает плохой контакт, и ваш свет гаснет.«В этот момент вы даже не можете вставить новую лампочку, вам нужно заменить весь патрон», — говорит Зулло.

Из-за чего гаснут фары автомобиля?

1. Старость

Самой распространенной причиной перегоревшего фонаря является возраст, говорит Зулло. «Вы можете ехать и не заметить, что одна из ваших фар не горит, а затем, поскольку вторая фара такого же возраста, через несколько недель одна из них тоже может просто выйти из строя», — говорит он. Внезапно проблема становится пугающе очевидной.

2.Экстремальный холод и жара

Помимо старения, к перегоранию фар также может привести сильный холод или жара. Изменения температуры могут повлиять на нить накаливания лампочки, которая очень чувствительна.

3. Оксидирование

По словам Зулло, у более новых галогенных ламп другой причиной затемнения света может быть окисление пластикового корпуса, в результате чего он становится белым или желтоватым. По его словам, это уменьшает луч света, который помогает водителям видеть темную дорогу впереди. «В этом случае вам придется заменить всю фару в сборе», — добавляет он.

4. Трещины в корпусе лампы

Кроме того, любые трещины в корпусе могут привести к перегоранию галогенных ламп, поскольку они не выдерживают влаги. «Поэтому вы можете вставить туда новую лампочку, и через день или два она перегорит из-за влажности и сырости», — говорит Зулло. «Также к этим лампочкам нельзя прикасаться пальцами; если вы устанавливаете его, вы должны использовать резиновые перчатки, потому что, если вы приложите палец к лампочке, соль от вашего пота сразу же сожжет эту лампочку.

Подготовьте план безопасности на случай, если у вас перегорит фара во время вождения. Убедитесь, что практикуете безопасное вождение, когда вы находитесь в дороге.

Как сделать дезинфицирующее средство для рук своими руками

Правильное мытье рук — один из лучших способов остановить распространение микробов и вирусов и не заболеть. Но если у вас нет доступа к мылу и чистой воде или если вы находитесь далеко от раковины, вы должны носить с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы защитить свое здоровье.

Как вы, несомненно, знаете, бутылки с дезинфицирующим средством для рук (Purell, Wet Ones и т. п.) продолжают распродавать из-за продолжающейся пандемии Covid-19. Вы можете проверить эти списки Amazon и Walmart, чтобы узнать, есть ли они в наличии, но убедитесь, что вы не покупаете дезинфицирующее средство массового производства, в котором используется метанол или древесный спирт, которые могут быть токсичными при впитывании через кожу или проглатывании (проверьте здесь). чтобы увидеть марки дезинфицирующего средства для рук, которых следует избегать). Кроме того, не пейте дезинфицирующее средство или любые чистящие средства, включая отбеливатель.

Может быть трудно найти Purell, но сделать собственное дезинфицирующее средство очень просто. Вам просто нужно быть осторожным, чтобы не испортить его, и чтобы инструменты, которые вы используете для микширования, были должным образом продезинфицированы; в противном случае вы могли бы загрязнить все это. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения рекомендует оставить смесь на 72 часа после того, как вы закончите. Таким образом, дезинфицирующее средство успевает убить любые бактерии, которые могли быть занесены в процессе смешивания.

У нас есть для вас два рецепта, а также ссылки для поиска ингредиентов.Первый можно сделать из того, что у вас, скорее всего, уже есть, поэтому он эффективен в экстренных ситуациях. Второй рецепт более сложен, но его легко приготовить, если вы сделаете покупки и спланируете заранее. Еще одно замечание: многие из этих товаров быстро исчезают из-за высокого спроса. Есть больше шансов найти их в местной аптеке, но ваш главный приоритет — оставаться в безопасности.

Обновлено 28 июля: мы добавили предупреждение FDA о метаноле и обновили ссылки и информацию в этом руководстве.

Если вы покупаете что-то по ссылкам в наших историях, мы можем получить комиссию. Это помогает поддерживать нашу журналистику. Узнать больше. Также рассмотрите возможность подписки на WIRED.

Potency Matters

Вам понадобится немного алкоголя. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ваша дезинфицирующая смесь должна содержать не менее 60 процентов спирта, чтобы быть эффективной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.