Как выпаять конденсатор из платы паяльником: Как поменять конденсаторы в блоке питания. Замена конденсаторов на материнской плате

Содержание

Как выпаять микросхему из платы паяльником — 4 способа

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 427
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

  1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже).
    Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
  2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
  3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
  4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1077
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

  • DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
  • SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 646
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.


Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.


Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.


С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.


При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.


Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

  • стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
  • сметание кисточкой или щеткой;
  • отсос;
  • впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.


Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.


Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3218
Источник: https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте.

Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

  1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
  2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
  3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2088
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

  • Фен;
  • Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1094
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

  1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
  2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
  3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
  4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2218
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Видео

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu. html

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 304
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 17252
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1504 (9%)
  2. https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4781 (28%)
  3. http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6010 (35%)
  4. https://elquanta. ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4957 (29%)

Восстанавливаем материнскую плату — Сисадмин на отдыхе

Устаревшие компьютеры, как впрочем, и любая другая старая вещь, деталь, имеет такое свойство, как ломаться, выходить из строя. Как правило, большинство из нас особо сильно не огорчаются по этому поводу. «Всё равно уже старая вещь, со своими задачами не справляется…» и т.д. Хотя в большинстве случаев данную вещь можно спокойно реанимировать, восстановить, починить. У некоторых просто нет времени этим заниматься, другие не могут по тем или иным причинам, а третьим просто лень.

Вот и у меня приключилась такая беда. У моих детей стоял компьютер следующей конфигурации:

  • MB: Soltek SL-65EP
  • Процессор: Intel Celeron 800 Mhz
  • Память: 3*128MB
  • Видео: GeForce Ti 4200

Остальное не так уж и важно, т.к. как станет понятно далее всё дело в материнской плате. Итак, началось всё с того, что компьютер начал самопроизвольно перегружаться. Сначала просто, когда за ним долгое время никто ничего не делал, а потом уже начал уходить в перегруз и во время игр. В системных логах ничего такого криминального не было, поэтому сразу возникла мысль, что вся проблема в железе. Блок питания отпал сразу, т.к. некоторое время назад поменял его на новый 300 ВТ PowerMan. Значит дело либо в памяти («старая» она уже PC133), либо в материнской плате. Вскрываю корпус и сразу же нахожу проблему. Практически все конденсаторы вспухли, а некоторые даже начали течь (был у меня случай и похуже, там вообще все конденсаторы вытекли). См. фото 1.

Можно конечно было сразу выкинуть эту материнскую плату в помойку, но ведь она же ещё полгода назад нормально работала… и возможно ещё столько же – если не больше – проработает. Значит можно попробовать реанимировать материнскую плату заменив конденсаторы на аналогичные. Если опыт не удастся, то и не жалко – компьютер-то можно считать всё равно не работал. А вот если получиться… Что же приступим к делу.

Перво-наперво необходимо узнать емкость и вольтаж вытекших конденсаторов, и найти, купить, выпаять аналогичные конденсаторы. Т.к. моя работа связана с модернизацией, заменой и ремонтом компьютеров и комплектующих, то найти неработающую материнскую плату с нужными мне конденсаторами не составит труда. У меня на работе искомая материнская плата с нужными мне конденсаторами нашлась (см. фото 2), тем же у кого такой возможности нет, имеет смысл купить необходимое количество конденсаторов в магазине, например, в магазине «Чип и Дип». Один момент, если уж вы решились поменять вспухшие конденсаторы на новые, то имеет смысл заменить и остальные точно такие же. Они хоть и нормальные с виду, но уж лучше сразу исключить все «узкие места». Т.е. в моём случае, я заменил все девять конденсаторов, семь из которых были вспухшими. Это важно! Стоит также заметить, что конденсаторы нужно менять на точно такие же по ёмкости, а вольтаж может быть чуть большим. У меня получилось следующая замена. Конденсаторы 1500 мкФ 6,3 вольта я заменил на 1500 мкФ 10 вольт.

Фото 2. Донорская материнская плата.
Фото 3. Пациент и донор готовы к операции.

Для проведения восстановительных работ нам необходимо запастись следующим инструментом (см. фото 4):

Фото 4. Подготавливаем инструмент.

  • отсос (на фото слева)
  • микродрель
  • паяльник с тонким жалом и возможностью изменения мощности
  • жидкая канифоль (обыкновенная канифоль растворенная в спирте)
  • олово
  • пинцет
  • очень тонкая отвёртка
  • средней жёсткости кисточка
  • мощное увеличительное стекло
  • спирт
  • прямые руки и светлая голова (если с паяльником на вы, попросите знакомого радиолюбителя)

Сначала имеет смысл пропылесосить и очистить от пыли бывшую в работе материнскую плату (с пыльной и грязной «мамой» работать ой как не приятно). И уж затем мы займёмся выпаиванием вспученных конденсаторов. Делать это надо очень аккуратно и осторожно по отношению к плате и печатным дорожкам, т.к. эта материнская плата ещё послужит нам верой и правдой. Олово, применяемое при пайке на конвейере более тугоплавкое, нежели имеющееся у вас в наличии. Лично я поступил следующим образом. Разогретым паяльником беру немного олова и разогреваю ножку конденсатора, как только моё олово смешалось с заводским, применяю упомянутый ранее отсос. В идеале, ножка и отверстие должны полностью освободиться от олова. Если же этого не произошло и конденсатор упорно не хочет выходить из отверстий, надо немного прогреть ножку и тихонечко покачивать пальцем конденсатор. После этого он должен спокойно вынуться. Кстати, вы можете сначала потренироваться на какой-нибудь старой и ненужной плате. Пары тройки выпаянных элементов вполне должно хватить.

Также следует обратить внимание, что на материнской плате будет несколько очень неудобных мест в плане расположения выводов конденсаторов относительно печатных дорожек (см. фото 5). Наверное, не стоит говорить, что в таких местах надо быть предельно осторожным и аккуратным, т.к. повреждённая дорожка может свести на нет всю нашу работу. Хотя не стану отрицать, но и саму повреждённую дорожку также можно будет восстановить, но это уже будет очень миниатюрная работа. Так что лучше будет, если дорожки останутся целыми и невредимыми.

Фото 5. Одно из очень трудных мест выпаивания.

Итак, все плохие конденсаторы мы выпаяли и при этом ничего не повредили (см. фото 6). Скорее всего некоторые – если не все – отверстия под ножки новых конденсаторов будут залиты оловом. Вот как раз для того случая нам и пригодиться микродрель и очень тоненьким сверлом. Предельно аккуратно и осторожно высверливаем отверстия. С какой стороны материнской платы лучше сверлить? Тут уж решать вам. Однозначного ответа нет. Смотрите сами, где удобнее всего подлезть, где олово застыло удобной формой. Но факт остаётся фактом, все залитые оловом отверстия под конденсаторы, надо высверлить. Как вариант, можно попробовать воспользоваться паяльником с очень тонким жалом и отсосом, но уже одному будет очень не удобно. Если вы воспользовались микродрелью, то кисточкой смахните опилки и стружку. Можно воспользоваться и пылесосом, у которого есть режим работы на выдув.

Фото 6. Материнская плата без плохих конденсаторов.

Итак, самая трудоемкая часть работы проделана. Если вы покупали конденсаторы в магазине или на рынке, то этот абзац можете спокойно пропускать. Мы же займёмся выпаиванием хороших конденсаторов. В принципе, технология выпаивания точно такая же, с той лишь разницей, что тут нам не нужно беспокоиться о плате, дорожках и т.п. Самое главное не перегреть сами конденсаторы и не отломать им ножки. Как показывает моя практика, на донорской материнской плате будет на один-два конденсатора больше. Но лучше не увлекаться и всё так же аккуратно – очень аккуратно — их выпаять.

Наступает последняя фаза реанимации. Берём в руки хороший (купленный или выпаянный) конденсатор и аккуратно вставляем его ножки в подготовленные отверстия. Обратите внимание на маркировку конденсатора и посадочного места. Белая полоска на конденсаторе должна располагаться на заштрихованной области посадочного места (см. фото 7). Ножки конденсатора немного намазываем жидкой канифолью и затем уже берем на паяльник немного олова. Точным и аккуратным движением переносим капельку на ножку. За счёт того, что мы предварительно смазали ножку жидкой канифолью, олово само равномерно растечётся. Главное не переборщить с канифолью. Если у вас после пропайки остались грязные следы канифоли вокруг пропаянного вывода, не беда. Тут вам уже поможет небольшой кусочек материи, тоненькая отвёртка и спирт. Как вариант, можно воспользоваться ватными палочками, но тогда придётся избавляться от волосков, которые вата оставит на выводах в любом случае. Вот тут нам и пригодится увеличительное стекло. С помощью увеличительного стекла внимательно осмотрите все места пайки на предмет обнаружения «оловянных сопел» и других продуктов ручной пайки. Хотя если вы робот и ваги руки не трясутся от напряжения, увеличительное стекло вам не понадобится совсем.

Фото 7. Маркировка конденсатора и посадочного места.

Вот практически и всё. Все вспученные конденсаторы заменены, плата от канифоли очищена. Осталось только ещё раз внимательно осмотреть материнскую плату с обеих сторон и можно возвращать пациента на своё рабочее место (см. фото 8), предварительно почистив корпус и комплектующие от пыли. Одним словом сделать небольшую уборку в корпусе, всё равно же мы вынули практически все детали, а лишний раз навестит чистоту и порядок в корпусе никогда не помешает.

Фото 8. Материнская плата снова в строю.

На моей практике я таким образом реанимировал уже три материнские платы (всё той же марки и той же фирмы). Что я могу сказать, у детей компьютер после проведения этой операции вот уже больше года нормально работает, никаких спонтанных перезагрузок больше не наблюдалось. А вот с чем связан выход из строя конденсаторов, я сказать затрудняюсь, вполне возможно, что это на завод Soltek’а привезли бракованную партию конденсаторов, у которых брак проявлялся только через некоторое время работы.

Так что может быть не стоит выкидывать старые вещи, а попытаться их отремонтировать самому, либо предложить отремонтировать тому, кто это умеет и возьмётся за это.

Рекомендации по демонтажу

  • Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже. Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые».
  • Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
  • Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
  • Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать нельзя, они принимаются только целиком. После разборки дороже не станет. а вот дешевле, при неверном подходе, может быть.
  • Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся 🙂 и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
  • Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно осталять в таком виде, как после срубания.
  • Микросборки для извлечения керамики из них стоит обточить на точиле по пермиетру наружные 0.5мм ободка, после чего крышка отваливается, а нагревом на горелке можно отклеить керамику. Керамику складывайте в металлическую, стеклянную, деревянную или керамическую коробку, или на лист бумаги (т.к. после отклеивания она горячая и может разрушить пластик). После этого пересыпьте керамику, включая весь сор, в плотный пакет, не теряя при это даже малейших крох.
  • Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20% (новые).
  • Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться.
  • Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
  • Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
  • Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактми.
  • Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов. Провода авиационные покупаем по результатам разборки одного метра провода и взвешивания получившейся жилы и оплетки.
  • Индикаторные лампы новые покупаем в любом виде, как в упаковке, так и без. Индикаторные лампы б/у, запаянные в плату, нужно сдавать вместе с платой и родным креплением, при необходимости обрезав лишнее. Не нужно выпаивать лампы или вытаскивать из панелек, т.к. есть риск их повредить. Нельзя также откусывать запаянные выводы. Корпус ламп должен оставаться без сколов и других дефектов.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость. Так что если у микросхемы выводы до основания будут покрыты припоем, то цена будет как за «без выводов», а если будут загрязнены припоем прочие желтые части деталей, то цена будет еще ниже.

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Привет! Хочу поделиться с вами своим опытом замены конденсаторов в материнской плате. Вряд ли это можно назвать руководством и уж тем более мастер-классом, так как паяю я редко и криво, но посмотрим что получилось. ))

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за  перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них  могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » — «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата )

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Ремонт материнской платы вздулись конденсаторы. Замена конденсаторов на материнской плате

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Уважаемые гости, в этой статье мы будем производить замену вздутых конденсаторов на материнской плате своими руками. Хотел бы сразу сказать, что замена конденсаторов своими руками требует знаний и умений пользования таким инструментом как пояльник. В данном случае я использовал простой советский паяльник. Если у вас такго опыта нет, то я не рекомендую браться вам за такую работу. Про замену конденсаторов на блоке питания читаем .

Обычно конденсаторы на материнской плате начинают выходить из строя через 3-4 года пользования компьютером. Это как правило явление нормальное, и все это можно решить, путем замены их на новые.

Как определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись, какие признаки? Все сейчас разберем подробней.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате

1. При включении компьютер включается, потом выключается. После 3-4 раза включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

2. Компьютер просто не включается. Возможно этой причиной могут быть также конденсаторы, или проблема с блоком питания. Как проверить блок питания , читаем .

3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран . Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

4. Откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно определить, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены. Пример на картинке.

На рисунке в приближенном виде видно, что 2 конденсатора на материнской плате вздулись и требуют замены. Необходимо осматривать материнскую плату внимательно, т.к. неопытному человеку в этом деле не всегда с первого раза можно выявить неисправный конденсатор. После этого, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно их можно взять со старой материнской платы или купить в радиодеталях, они не дорогие. Выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, можете взять с собой старые, чтобы показать продавцу (по вольтажу можно брать и больше, но не меньше). На своем примере это 6,3 вольт 1500 мкф . На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф .

Если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять их с нее. Все, у нас все готово, после этого начинаем замену конденсаторов на материнской плате своими руками. Как я уже писал выше, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если вы готовы, приступим.

При замене конденсаторов нам потребуется следующий инструмент:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус « «), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком » «.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

На всякий случай, даю вам видео, где вы также можете посмотреть, как происходит процесс замены конденсаторов на материнской плате своими руками.

Самая распространённая поломка современной электроники — это неисправность электролитических конденсаторов. Если вы после разбора корпуса электронного устройства замечали, что на печатной плате имеются конденсаторы с деформированным, вздутым корпусом, из которого сочится ядовитый электролит, то самое время разобраться, как распознать поломку или дефект в конденсаторе и подобрать адекватную замену. Располагая профессиональным флюсом для пайки, припоем, паяльной станцией, набором новых конденсаторов, вы без особого труда «оживите» любой электронный прибор своими руками.

По сути, конденсатор — радиоэлектронный компонент, основная цель которого — это накопление и отдача электроэнергии с целью фильтрации, сглаживания и генерации переменных электрических колебаний. Любой конденсатор имеет два важнейших электрических параметра: ёмкость и максимальное постоянное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без его пробоя или разрушения. Ёмкость, как правило, определяет, какое количество электрической энергии может вобрать в себя конденсатор, если приложить к его обкладкам постоянное напряжение, не превышающее заданного лимита. Ёмкость измеряется в Фарадах. Наибольшее распространение получили конденсаторы, ёмкость которых исчисляется в микрофарадах (мкФ), пикофарадах (пкФ) и нанофарадах (нФ). Во многих случаях рекомендуется заменять неисправный конденсатор на исправный, имеющий аналогичные ёмкостные характеристики. Однако в ремонтной практике бытует мнение о том, что в схемах блоков питания можно ставить конденсатор, несколько превышающий по ёмкости фабричные параметры. К примеру, если мы хотим заменить разорвавшийся электролит на 100мкФ 12Вольт в блоке питания, который призван сгладить колебания после диодного выпрямительного моста, можно смело устанавливать ёмкость даже на 470мкФ 25В. Во-первых, повышенная ёмкость конденсатора только уменьшит пульсации, что само по себе неплохо для блока питания. Во-вторых, повышенное предельное напряжение только повысит общую надёжность схемы. Главное, чтобы отведённое под установку конденсатора место подходило.

Почему взрываются конденсаторы электролитического типа

Самая частая причина, по которой происходит взрыв электролитического конденсатора — это превышение напряжения межу обкладками конденсатора. Не секрет, что во многих приборах китайского производства параметр максимального напряжения точно соответствует приложенному напряжению. По своей задумке производители конденсаторов не предусматривали, что в штатном включении конденсатора в состав электросхемы на его контакты будет подаваться именно максимальное напряжение. К примеру, если на конденсаторе написано 16В 100мкФ, то не стоит его подключать в схему, где на него будет постоянно подаваться 15 или 16В. Безусловно, он выдержит какое-то время такое издевательство, но запас прочности будет практически равен нолю. Гораздо лучше устанавливать такие конденсаторы в цепь с напряжением 10–12В., чтобы был какой-то запас по напряжению.

Полярность подключения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы имеют отрицательный и положительный электроды. Как правило, отрицательный электрод определяется по маркировке на корпусе (белая продольная полоса за значками «-»), а положительная обкладка никак не промаркирована. Исключение – отечественные конденсаторы, где, напротив, положительный терминал промаркирован значком «+». При замене конденсаторов необходимо сопоставить и проверить, соответствует ли полярность подключения конденсатора маркировке на печатной плате (кружок, где имеется заштрихованный сегмент). Сопоставив минусовую полосу с заштрихованным сегментом, вы безошибочно вставите конденсатор. Остаётся лишь обрезать ножки конденсатора, обработать места пайки и качественно припаять. Если случайно перепутать полярность подключения, то даже абсолютно новый и вполне исправный конденсатор просто-напросто разорвётся, измазав попутно все соседние компоненты и печатную плату токопроводящим электролитом.

Немного о безопасности

Не секрет, что замена низковольтных конденсаторов может принести вред здоровью лишь в случае ошибки подключения полярности. При первом включении конденсатор взорвётся. Вторая опасность, которую стоит ожидать от конденсаторов, заключается в напряжении между его обкладками. Если вы когда-нибудь разбирали блоки питания от компьютеров, то вы, вероятно, замечали огромные электролиты на 200В. Именно в этих конденсаторах остаётся опасное высокое напряжение, которое может серьёзно травмировать вас. Перед заменой конденсаторов блоков питания рекомендуем полностью его разрядить либо резистором, либо неоновой лампочкой на 220В.

Полезный совет: такие конденсаторы очень не любят разряжаться через короткое замыкание, поэтому не замыкайте их выводы отвёрткой с целью разряда.

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows . Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате . Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора , не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

Одна из самых частых причин неполадок материнских плат — вышедшие из строя конденсаторы. Сегодня мы расскажем вам, как правильно их заменить.

Первое, что нужно отметить — процедура замены конденсаторов представляет собой очень тонкую, почти хирургическую манипуляцию, для которой понадобятся соответствующие навык и опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить замену специалисту.

В случае если нужный опыт имеется, убедитесь, что помимо него у вас есть соответствующий инвентарь.

Конденсаторы на замену
Самый важный элемент. Эти компоненты отличаются между собой по двум ключевым параметрам: вольтажу и ёмкости. Вольтаж представляет собой рабочее напряжение элемента, ёмкость — количество заряда, которое может содержать конденсатор. Поэтому, выбирая новые компоненты, убедитесь, что их вольтаж равен или чуть больше старых (но ни в коем случае не меньше!), а ёмкость точно соответствует вышедшим из строя.

Паяльник
Данная процедура требует наличия паяльника мощностью до 40 Вт с тонким жалом. Можно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки мощности. Кроме того, обязательно приобретите подходящий паяльнику флюс.

Стальная игла или кусок проволоки
Швейная игла или кусок тонкой стальной проволоки понадобится для зачистки и расширения отверстия в плате под ножки конденсаторов. Использовать тонкие предметы из других металлов нежелательно, поскольку они могут схватиться припоем, что создаст дополнительные трудности.

Убедившись, что инвентарь соответствует требованиям, можно переходить непосредственно к процедуре замены.

Замена неисправных конденсаторов

Предупреждение! Дальнейшие действия вы совершаете на свой страх и риск! Мы не несем никакой ответственности за возможные повреждения платы!

Данная процедура происходит в три этапа: выпаивание старых конденсаторов, подготовка места, установка новых элементов. Рассмотрим каждый по порядку.

Этап 1: Выпаивание

Во избежание сбоев перед началом манипуляций рекомендуется . Процедура происходит так.


Если конденсаторов несколько, повторите вышеописанную процедуру для каждого. Вытащив их, переходите к следующему этапу.

Этап 2: Подготовка посадочного места

Это — самая важная часть процедуры: от грамотных действий зависит, получится ли установить новый конденсатор, поэтому будьте предельно внимательны. В большинстве случаев при вынимании элементов припой попадает в отверстие для ножки и забивает его. Чтобы прочистить место, используйте иглу или кусочек проволоки следующим образом.


Убедившись, что плата подготовлена, можно переходить к последней стадии.

Этап 3: Установка новых конденсаторов

Как показывает практика, большинство ошибок совершается именно на этом шаге. Поэтому, если предыдущие этапы вас утомили, рекомендуем сделать паузу, и только потом приступать к завершающей части процедуры.


После окончания процедуры дайте припою остыть и проверяйте результаты своей работы. Если вы в точности следовали вышеописанной инструкции, никаких проблем быть не должно.

Альтернативный вариант замены

В некоторых случаях во избежание лишнего нагрева платы можно обойтись без выпаивания неисправного конденсатора. Этот метод более грубый, зато подойдет для пользователей, которые не уверены в своих силах.


На этом все. Напоследок еще раз хотим напомнить вам — если вы считаете, что не справитесь с процедурой, лучше доверьте её мастеру!

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

 

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

Инструкция по замене конденсаторов на материнской плате. Вздулись конденсаторы на материнской плате возле процессора

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов , в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

  • срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
  • максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
  • пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
  • повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно «сказать» что у нас — проблемы материнской платы.

Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и — опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.

Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или «вздувшиеся» конденсаторы на .

Симптомы различных «глюков», связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков «жизни». Также ПК может включаться не с первого раза или — после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).

Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, — возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие «зависания» операционной системы.

Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: «Работает? — НЕ трогай! » 🙂

Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда — читаем дальше.

Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:

Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.



Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа — «вздувшийся». Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) 🙂 такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.

Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, — разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания — поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время «просадки» из накопленого ранее заряда.

Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто «закипать» и вытечь из оболочки конденсатора.


В самых «клинических» случаях защитная оболочка просто «взрывается», выплескивая электролит.



При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся «потекших» конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.



В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)

Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение — (Мкф) или (Мк).

Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).

Среднее время работы «на отказ» традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)

Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости — установите дополнительные

Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!

Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности — на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.

Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.

Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.


Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, «лепестков». Их корпус состоит из цельного однородного материала.

В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Как отпаивать конденсаторы на печатных платах — Engineering Technical

Типичная печатная плата или печатная плата имеет большое количество активных и пассивных электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками. Активные компоненты — это те, которые используют энергию для работы, например, электронные микросхемы. Пассивные компоненты, с другой стороны, не требуют внешнего питания. Типичными примерами пассивных компонентов являются резисторы и конденсаторы.Если конденсатор на печатной плате вышел из строя, его можно заменить с помощью специальных инструментов.

Инструкции
Отпайка конденсатора для поверхностного монтажа (SMD)

1 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

2 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность компонентной стороной ВВЕРХ. Определите конденсатор, который необходимо выпаять.

3 Удерживая конденсатор пинцетом за середину, слегка прикоснитесь жалом паяльника к одному из его спаянных концов.Держите кончик там две-три секунды, а затем быстро переместите его на другую сторону конденсатора и держите там две-три секунды. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока конденсатор не отсоединится, после чего вытащите его с помощью пинцета.

4 Поместите медную оплетку поверх одной из контактных площадок, откуда вы удалили конденсатор, и осторожно нажмите на нее кончиком паяльника. Держите наконечник там до тех пор, пока весь припой не впитается в медную оплетку. Повторите этот шаг для другой площадки.

5 Очистите накладки спиртовой салфеткой.

Отпайка обычного конденсатора
6 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

7 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность стороной с компонентами ВНИЗ и определите контакты конденсатора, который необходимо удалить.

8 Поместите медную оплетку на место соединения одного из выводов конденсатора с соответствующей контактной площадкой и осторожно нажмите на нее жалом паяльника.Держите наконечник там до тех пор, пока весь флюс не впитается в медную оплетку. Повторите этот процесс для второго вывода конденсатора.

9 Переверните печатную плату стороной с компонентами ВВЕРХ и осторожно приподнимите конденсатор с помощью пинцета. Не применяйте чрезмерную силу. Если конденсатор не выходит легко, слегка коснитесь его контактов паяльником, одновременно вытягивая его с помощью пинцета. Это ослабит припой, и конденсатор выйдет.

10 Очистите контактные площадки с обеих сторон платы спиртовой салфеткой.

Как отпаять и припаять конденсатор

Много раз у нас была простая проблема, например, один из конденсаторов вышел из строя . Иногда он не годится и требует замены. Часто в таких ситуациях люди выбрасывают свои устройства и покупают новые. Причина в том, что электроника сегодня дешевая, и никто не хочет заморачиваться с плохими устройствами. Ведь на электронной плате могут быть и другие проблемы, кроме неисправного конденсатора.

В этом обзоре я расскажу о удалении неисправного конденсатора и установке нового. Техника довольно проста, и все, что вам нужно, это паяльник или паяльник. Вы можете использовать припой или паяльную проволоку, чтобы удалить старый припой с платы.

С помощью этого доступного и простого метода вы можете отремонтировать ЖК-мониторы, телевизоры, материнские платы ПК и любые другие электронные устройства, в которых явно возникла проблема с неисправным конденсатором.

Пошаговая замена неисправного конденсатора

Первый шаг

Прежде всего, нам нужно найти неисправный конденсатор.Вы можете проверить неисправный конденсатор с помощью мультиметра или просто визуально проверить неисправность конденсатора. Любой перегоревший конденсатор или конденсатор, который вот-вот выскочит, неисправен. Вы должны удалить все конденсаторы, которые выглядят так. Вы можете увидеть пример неисправного конденсатора на картинке ниже.

Много плохих конденсаторов

Второй этап

Как только мы обнаружим неисправный конденсатор, мы воспользуемся паяльником или паяльником, чтобы нагреть припой, который удерживает неисправный конденсатор на месте.Поместите паяльник на место сварки и используйте присоску для удаления расплавленного припоя с платы. Как только вы удалите весь припой, удерживающий неисправный конденсатор, переключите плату и вытащите неисправный конденсатор.

Третий шаг

Определите конденсатор по надписи на нем. Вам нужно заменить его на идентичный конденсатор , иначе ваш ремонт не пройдет.

Четвертый шаг

Правильно установите новый рабочий конденсатор внутрь платы.Вам нужно правильно вставить его провода в положительное и отрицательное отверстие; положительный идет в положительную метку на доске и отрицательный в отрицательное отверстие. После этого можно использовать паяльник и припаять к плате.

Последний шаг, когда вы используете припой на плате, должен быть тщательно выполнен. Было бы лучше, если бы вы не использовали чрезмерное количество припоя на плате и никоим образом не соединяли припой с другими сварными швами на плате, особенно с припоем от отрицательного провода конденсатора.Это окончательно сожжет плату, и ущерб будет огромным.

Посмотрите видео на YouTube с подробными инструкциями

Резюме

Теперь вы знаете, как просто починить компьютеры, ЖК-дисплеи и большие телевизоры, у которых проблемы с конденсаторами. Это исправление не будет стоить вам много, потому что конденсаторы дешевы. Тем не менее, ваш опыт работы с паяльным оборудованием и навыки использования паяльника будут важны. Таким образом, я настоятельно рекомендую вам достать несколько сломанных электронных плат и немного поработать над ними. Практика делает совершенным . После некоторой подготовки вы будете готовы быстро починить большие телевизоры.

Botanicalls » Наборы: Сборка

1. Листовая доска

Теперь можно приступать к сборке платы.

Включите паяльник и дайте ему немного нагреться. Обратитесь к руководству по эксплуатации паяльника, если не знаете, какую температуру установить.

После того, как ваш утюг нагреется, залудите жало, вдавливая в него припой, затем сотрите излишки влажной губкой.Вот отличный видео-урок по пайке, который мы нашли в Интернете.

Теперь вы готовы начать.

2. Резисторы

Сначала начнем с резисторов. Возьмите резистор на 220 Ом — он идентифицируется по цветным полосам «красный, красный, коричневый, золотой». Возьмите острогубцы и согните ножки резистора на 90 градусов каждую, чтобы они были направлены в одном направлении.

Найдите на листе маркировку резистора 220 Ом.Проденьте ножки через отверстия. После того, как резистор установлен, вы можете слегка согнуть ножки, чтобы удерживать его на месте, когда вы переворачиваете плату вверх дном.

Поместите жало паяльника в место соединения ножки резистора с краем отверстия. Вдавите припой в это соединение, чтобы он плавился и свободно текал. Как только соединение будет покрыто, удалите железо и припой.

Повторить для другой ноги. После того, как обе ножки будут припаяны, возьмите маленькие ножницы и отрежьте ножку резистора прямо над припоем.

Повторите этот процесс с другим резистором на 220 Ом, а также с двумя резисторами на 100 Ом (коричневый, черный, коричневый, золотой) и одним резистором на 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый, золотой).

3. Светодиоды

Найдите свои светодиоды (светоизлучающие диоды). Светодиоды поляризованы, что означает наличие положительной и отрицательной ветви, поэтому важно убедиться, что правильная ножка входит в правильное отверстие. Вы можете определить положительную сторону, потому что эта нога длиннее.

На листовой панели есть два светодиода. Один, помеченный как «статус», загорится, чтобы дать вам информацию об уровне влажности почвы вашего растения. Другой, помеченный как «comm», загорится, указывая на различную коммуникационную активность.

Возьмите зеленый светодиод и вставьте его в место для индикатора «Статус». Убедитесь, что вы вставили более длинную положительную ногу в отверстие с пометкой «+», а более короткую отрицательную ногу — в отверстие без пометки. Как только светодиод вставлен, переверните плату.Вы можете раздвинуть ножки на светодиоде, как вы это делали с резисторами, чтобы удерживать его на месте.

Припаяйте, а затем отрежьте ножки светодиода.

Поместите другой светодиод в слот «comm» таким же образом, более длинную ножку в отверстие +, более короткую ножку в немаркированное отверстие, затем припаяйте и отрежьте.

4. Кристалл 16 МГц

Вставьте кристалл. Здесь нет полярности, так что можно пойти любым путем. Припаяйте на место и отрежьте провода.

5.Керамические конденсаторы 22 пФ

Эти меньшие конденсаторы не имеют полярности, поэтому их можно вставлять в любом направлении. Выберите конденсаторы 22 пФ. Они имеют маркировку «220». Вставьте оба этих конденсатора, припаяйте на место и отрежьте лишние выводы.

6. 2N3904 Транзистор

Возьмите транзистор. Аккуратно согните центральный провод к закругленной стороне.

Выровняйте транзистор так, чтобы плоская сторона совпадала с контуром на плате.

Вставьте ножки и вытащите. Это может помочь использовать ваши острогубцы.

Транзистор будет располагаться примерно на 1/4 дюйма над платой (см. фото выше). Припаяйте на место и отрежьте провода.

7. Переключатели

Два тактильных переключателя. Подойдет только одно выравнивание. Они появятся на доске, когда вы нажмете на них.

Припаяйте их на место. Вам не нужно будет отрезать ноги, потому что они и так короткие.

8. Керамический конденсатор 0,1 мкФ

Этот меньший конденсатор не имеет полярности, поэтому его можно вставлять в любом направлении. Выберите конденсатор 0,1 мкФ. Он имеет маркировку «104». Вставьте его, припаяйте и отрежьте лишние выводы.

9. Гнездо ИС

Вставьте гнездо IC, обратив внимание на выемку на конце.

Убедитесь, что выемка разъема совпадает с выемкой на контуре платы.

Используйте небольшой кусочек клейкой ленты, чтобы зафиксировать гнездо на месте.

Переверните доску. Сначала припаяйте только два контакта на противоположных углах, чтобы закрепить гнездо на месте.

Убедитесь, что гнездо плотно прилегает к плате. Если это не так, разогрейте припой и вставьте его в сокет. Как только он будет расположен правильно, припаяйте все оставшиеся контакты.

Когда вы закончите, удалите ленту.

10. Жатки двухрядные для WIZ811MJ

Имеется два набора 20-контактных гнездовых разъемов для модуля Ethernet WIZ811MJ.Вставьте их, как показано на рисунке, и используйте ленту, чтобы зафиксировать их на месте.

Сначала припаяйте только один контакт в конце каждого ряда.

Удалите ленту и убедитесь, что коллекторы находятся на одном уровне с платой и под прямым углом 90 градусов. Если они не прямые, осторожно выровняйте их, повторно нагревая припой, если это необходимо, чтобы сдвинуть их. Затем припаяйте все оставшиеся контакты.

Примечание. Эти контакты расположены близко друг к другу, поэтому будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много припоя, так как это может привести к соприкосновению контактов.

11. Регулятор напряжения

Согните провода регулятора напряжения, как показано на рисунке. Он будет ровно прилегать к доске

.

Вставьте регулятор в три отверстия для штифтов. Сдвиньте его так, чтобы большое отверстие в верхней части регулятора совпало с соответствующим большим отверстием в плате.

Переверните плату и припаяйте контакты на место. Отрежьте лишнее.

12. Коллекторы с наружной резьбой

Имеется два набора штекерных разъемов.У одного шесть контактов, а у другого только три. Вставьте более короткие концы каждого из двух разъемов в доску.

 

Закрепите заголовки скотчем. Переверните плату и припаяйте на место. При необходимости выпрямите.

Наденьте черную перемычку на трехштыревую колодку, как показано на рисунке, соединив VIN и центральные контакты вместе. Это положение для использования кабеля программирования FTDI, который подает питание 5 В постоянного тока на плату.

(если вы будете использовать Sparkfun FTDI Basic Breakout, который обеспечивает 3.3 В постоянного тока, разъем можно переместить так, чтобы он соединял 3,3 В и центральные контакты вместе, как показано ниже.)

13. Конденсаторы электролитические

Найдите конденсаторы 10 мкФ и 100 мкФ. Эти конденсаторы полярные, поэтому очень важно обращать внимание на то, в какие отверстия вы их ставите в . Более длинная ножка должна проходить через отверстие, отмеченное знаком «+». Более короткая ножка, на той же стороне конденсатора, что и полоска, входит в отверстие со знаком «-».

Установите конденсаторы на место, еще раз проверьте, правильно ли вы их вставили и в правильном положении, затем разведите ножки, припаяйте и отрежьте.

14. Разъем питания

Вставьте разъем питания так, чтобы отверстие было обращено к краю платы. Осторожно, но сильно нажмите на домкрат, чтобы он зафиксировался на месте. Переверните плату и припаяйте. Используйте достаточное количество припоя, чтобы отверстия были полностью заполнены. Это добавит физической прочности разъему.

15. Клеммная колодка

Переверните плату . Клеммная колодка вставляется с обратной стороны печатной платы, как показано на рисунке. На обратной стороне платы (), совпадающей с контуром, поместите клеммную колодку таким образом, чтобы металлические отверстия были обращены в том же направлении, что и отверстие разъема питания.

Лента на месте. Поверните доску так, чтобы вы снова смотрели вперед. Припаяйте выводы клеммной колодки.Снимите ленту.

16. Микроконтроллер AVR-MEGA168

Теперь вы готовы вставить микроконтроллер в гнездо. Если его ножки раздвинуты слишком далеко друг от друга и не помещаются в гнездо, используйте плоскую поверхность, чтобы согнуть их под углом 90º.

Аккуратно вставьте чип до упора, стараясь не погнуть ножки.

17. Датчики влажности

С помощью небольшой плоской отвертки отвинтите левый и правый винты клеммной колодки так, чтобы отверстия полностью открылись.

Полностью вставьте стальные датчики влажности в эти отверстия. Винт закрыл отверстия, чтобы надежно удерживать зонды на месте.

18. Кабельные стяжки

Чтобы закрепить датчики на месте, вставьте два кабельных хомута в отверстия так, чтобы они обвивали датчики, как показано на рисунке.

 

Плотно потяните за язычок, чтобы щупы были прижаты к плате.

 

Как только завязки будут закреплены, отрежьте лишнюю длину.

19. WIZ811MJ

Осторожно вставьте WIZ811MJ в гнездовые разъемы так, чтобы порт был обращен к краю платы.

Поздравляем! Вы завершили физическую сборку своего набора Botanicalls!

<< назад — СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Установите

Как отпаивать конденсаторы для печатных плат

Типичная печатная плата или печатная плата имеет большое количество активных и пассивных электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками.Активные компоненты — это те, которые используют энергию для работы, например, электронные микросхемы. Пассивные компоненты, с другой стороны, не требуют внешнего питания. Типичными примерами пассивных компонентов являются резисторы и конденсаторы. Если конденсатор на печатной плате вышел из строя, его можно заменить с помощью специальных инструментов.

Инструкции
Отпайка конденсатора для поверхностного монтажа (SMD)

1 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

2 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность стороной с компонентами вверх.Определите конденсатор, который необходимо выпаять.

3 Удерживая конденсатор пинцетом за середину, слегка прикоснитесь жалом паяльника к одному из его спаянных концов. Держите кончик там две-три секунды, а затем быстро переместите его на другую сторону конденсатора и держите там две-три секунды. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока конденсатор не отсоединится, после чего вытащите его с помощью пинцета.

4 Поместите медную оплетку поверх одной из контактных площадок, с которой вы удалили конденсатор, и осторожно нажмите на нее кончиком паяльника.Держите наконечник там до тех пор, пока весь припой не впитается в медную оплетку. Повторите этот шаг для другой площадки.

5 Очистите накладки спиртовой салфеткой.

Выпайка обычного конденсатора
6 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

7 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность стороной с компонентами ВНИЗ и определите контакты конденсатора, который необходимо удалить.

8 Поместите медную оплетку на место соединения одного из выводов конденсатора с соответствующей контактной площадкой и осторожно нажмите на нее жалом паяльника.Держите наконечник там до тех пор, пока весь флюс не впитается в медную оплетку. Повторите этот процесс для второго вывода конденсатора.

9 Переверните печатную плату стороной с компонентами ВВЕРХ и осторожно приподнимите конденсатор с помощью пинцета. Не применяйте чрезмерную силу. Если конденсатор не выходит легко, слегка коснитесь его контактов паяльником, одновременно вытягивая его с помощью пинцета. Это ослабит припой, и конденсатор выйдет.

10 Очистите контактные площадки с обеих сторон платы спиртовой салфеткой.

Высоковольтные конденсаторы и силовые резисторы

Общий:

Используемые профили температуры пайки должны обеспечивать достаточное время повышения температуры и время охлаждения, чтобы предотвратить повреждение из-за теплового удара. Особое внимание уделяется этим рекомендациям, поскольку растрескивание или другие повреждения, вызванные обращением или тепловым ударом, не очень малы (микротрещины) и могут возникать под выводами, где их невозможно обнаружить даже при большом увеличении. Проблема усложняется еще и тем, что эти микротрещины могут быть изначально не обнаружены стандартными электрическими испытаниями.Однажды появившись, трещины могут со временем разрастаться и вызывать скрытые сбои. Внимание к этим деталям поможет успешно использовать надежный многослойный керамический конденсатор.

Известно, что керамические конденсаторы размером

, превышающие размер 1812 EIA, очень чувствительны к тепловому удару из-за их большой керамической массы. Эти крупные детали требуют большей осторожности при установке, чем небольшие устройства для поверхностного монтажа. Теперь для профилей припоя «Бессвинцовый» требуются более высокие температуры.На прилагаемой диаграмме J-STD-020C показаны как стандартные, так и бессвинцовые профили.

Элемент профиля Эвтектическая сборка Sn-Pb Сборка без свинца
Средняя скорость разгона (Tsmax до Tp) 3°C/сек макс. 3°C/сек макс.
Предварительный нагревый:
— Температура Мин (ЦМИН)
— Температура Max (ЦМИН)
— Время (ЦМИН к TSMAX)

100 ° C
150 ° C
60384 150 ° C
60 — 120 секунд

150 ° C
200 °С
60–180 секунд
Время выдержки выше:
— Температура (TL)
— Время (tL)

183°C
60–150 секунд

217°C
60–151 секунд
Пиковая/классификационная температура (Tp) См. Таблицу 4.1 См. Таблицу 4.2
Время в пределах 5°C от фактической пиковой температуры (tp) 10–30 секунд 20–40 секунд
Скорость замедления 3°C/сек макс. 3°C/сек макс.
Время от 25°C до пиковой температуры Макс. 6 минут. 8 минут макс.

Примечание 1: Все значения температуры относятся к верхней стороне упаковки и измеряются на поверхности корпуса упаковки.

Таблица 1

Цикл предварительного нагрева припоя:

Надлежащий предварительный нагрев необходим для предотвращения растрескивания конденсатора от теплового удара. Сборка схемы должна быть предварительно нагрета, как показано в рекомендуемых профилях, со скоростью от 1,0 до 3,0°С в секунду до температуры 75-125°С от максимальной температуры пайки. Изменение температуры должно быть распределено как можно более равномерно по всем большим корпусам конденсаторов, поскольку приложение тепла или холода к локализованной точке внутри устройства может привести к достаточно большим температурным градиентам, чтобы вызвать растрескивание.

Температура пайки оплавлением SMT: Припои

, обычно используемые для оплавления поверхностного монтажа, имеют температуру плавления от 179°C до 217°C. Активация канифольных флюсов происходит примерно при 200°C. Исходя из этих фактов, температура оплавления от 210 до 260°C должна быть адекватной в большинстве случаев. Использование теплового профилирования рекомендуется для точной характеристики поглощения тепла схемой и условий максимальной температуры компонентов, возникающих в процессе пайки.

Оплавление припоя:

Рекомендуемые температурные профили для пайки оплавлением показаны в таблице 1 и на рисунке 1 из J-STD-020C

.

Волна припоя:

Припои, обычно используемые для пайки волной припоя, имеют температуру плавления от 179°C до 227°C. Для бессвинцовой сборки можно использовать пайку волной припоя, но требования к предварительному нагреву, как правило, затрудняют выполнение этого процесса, поскольку пиковые температуры могут достигать 260°C. .Важно, чтобы температура предварительного нагрева находилась в пределах 150°C от пиковой температуры волны припоя. А максимальная завязка при пиковой температуре не должна быть больше 5 секунд. Пайка волной припоя не рекомендуется для керамических MLCC размером более 1206 и толщиной более 1,2 мм из-за несовместимости массы чипа с резким температурным градиентом, обычно присутствующим в этом процессе. Охлаждение после волны припоя требует контроля скорости

Шаблоны площадок должны быть на 2/3 уже ширины кристалла, чтобы контролировать объем галтели припоя и свести к минимуму локальное несоответствие коэффициента теплового расширения (КТР) между конденсатором, припоем и платой.

Паяльник:

Крепление керамического конденсатора с помощью паяльника не рекомендуется из-за внутренних ограничений управления технологическим процессом. Если необходимо использовать паяльник, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности.

  • Предварительный нагрев цепи и конденсаторов до температуры пайки в пределах 100°C
  • Никогда не прикасайтесь к конденсатору железным наконечником
  • Мощность утюга 20 Вт (макс.)
  • Температура наконечника 350°C (макс.)
  • 1.Диаметр наконечника 0 мм (макс.)
  • Ограничение времени пайки до 3 секунд.
Цикл охлаждения:

После того, как припой оплавится должным образом, необходимо дать сборке постепенно остыть, снова поддерживая температурный градиент 3°C/сек. максимум при комнатных условиях окружающей среды. Попытки ускорить этот процесс охлаждения или немедленное воздействие на схему холодных чистящих растворов увеличивают вероятность растрескивания керамического конденсатора от теплового удара.

Крепление керамического конденсатора с помощью паяльника не рекомендуется из-за внутренних ограничений управления технологическим процессом. Если необходимо использовать паяльник, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности.

Рекомендации IPC 7351 по модели земли:

Соответствующая конструкция площадки, нанесение припоя и ориентация компонентов — все это составляющие качественного и бездефектного процесса пайки. Институт межсоединений и компоновки электронных схем (IPC) разработал и опубликовал IPC 7351 «Стандарт конструкции и схемы поверхностного монтажа».Этот стандарт представляет собой отраслевой консенсус в отношении оптимальных размеров, основанный на эмпирическом знании сфабрикованных моделей земли. Стандарт также содержит отличный анализ паяных соединений и их отношения к компонентам, печатным платам и допускам размещения. Сводка рекомендаций IPC по проектированию контактных площадок для процессов пайки оплавлением и волной припоя приведена в таблице ниже. Настоятельно рекомендуется, чтобы проектировщик печатных плат/технолог SMT получил полный стандарт IPC 7351 (http://www.ipc.орг)

Забивание камнями могилы / Движение чипов:

Нанесение надгробного камня или разводного моста показано на рис. 2. Нанесение надгробного камня или другие нежелательные движения стружки могут произойти, если существуют неравные силы поверхностного натяжения, поскольку расплавленный припой смачивает выводы MLCC и монтажные площадки. Эту тенденцию можно свести к минимуму, обеспечив равенство всех факторов в обоих паяных соединениях, а именно; размер контактной площадки, масса припоя, размер клемм, положение компонентов и нагрев. Забивания камнями можно легко избежать благодаря правильному дизайну, выбору материалов, контролю массы припоя и проверке процесса.

Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Свяжитесь с ближайшим офисом продаж Johanson Dielectrics, Inc. для получения последних спецификаций. Все заявления, информация и данные, приведенные здесь, считаются точными и надежными, но представлены без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, гарантий или ответственности. Заявления или предложения относительно возможного использования наших продуктов делаются без заявления или гарантии того, что любое такое использование не нарушает патентных прав, и не являются рекомендациями по нарушению каких-либо патентов.Пользователь не должен предполагать, что указаны все меры безопасности или что другие меры могут не потребоваться. Спецификации являются типичными и могут не применяться ко всем приложениям.

Паяльные жала для бессвинцового припоя

Дни использования 20-ваттного паяльника от Radio Shack давно прошли, когда дело доходит до ремонта бессвинцовых паяных цепей в компьютерах Apple, ПК и другом бессвинцовом электронном оборудовании.

С многослойными платами, толстыми слоями заземления и слоями питания, а также с высокотемпературными материалами печатных плат, а также со странами, в которых действует запрет на использование свинцового припоя в печатных платах; электронные компоненты в настоящее время прикрепляются с помощью бессвинцовой пайки волной припоя или машин для монтажа с использованием проводящих эпоксидных флюсовых клеев, а затем отверждаются при нагревании.Все это создает в настоящее время немало трудностей при доработке и ремонте печатных плат.

Несмотря на то, что поддерживать чистоту окружающей среды полезно, я думаю, что широкое использование бессвинцового припоя в процессах сборки печатных плат — это случай, полный производственного цикла с непредвиденными последствиями. Существуют серьезные проблемы, которые имеют и продолжают влиять на производство печатных плат во всем мире. Во-первых, материалы для печатных плат должны выдерживать температуру бессвинцовой пайки до 260°C во время сборки.[1] Это само по себе требует использования более дорогих и гораздо более сложных материалов для работы на этапах изготовления печатных плат. Гораздо труднее иметь дело не только с многослойной конструкцией, но и со сверлением отверстий в толстых многослойных печатных платах с материалами печатных плат, имеющими «более твердую» природу, по сравнению с традиционными системами смолы FR-4 (не разработан для бессвинцовых), напрямую увеличивает производственные затраты.

Мне также кажется интересным, что примерно в то время, когда мир (под влиянием Европейского Союза) начал переходить на использование бессвинцовых технологий производства печатных плат, по-видимому, существует корреляция между отказами электролитических конденсаторов, которые начали происходить через короткое время. время спустя в телевизорах, телевизионных приставках, компьютерах, ПК от Dell, Apple и других производителей компьютеров, а также во множестве других мощных электронных устройств.У меня нет возможности доказать это, но я подозреваю, что многие из этих компонентов подверглись сильному температурному удару либо в процессе высокотемпературной пайки волной припоя, либо в процессе отверждения в печи, используемой в готовых сборках печатных плат, заполненных компонентами.

«Имея температуру плавления 217°C, припой SAC также наиболее близок по температуре плавления к обычному свинцово-оловянному припою. Однако это означает, однако, еще не поддающееся количественной оценке увеличение потребления энергии. Кроме того, более высокая температура может создать проблемы для электронной промышленности.Более высокие температуры означают большую нагрузку на компоненты и весь производственный процесс, отмечает Гейбиг. Более высокие температуры также означают увеличение времени, необходимого для изготовления продуктов, поскольку требуется больше времени для нагрева и охлаждения продуктов в процессе их производства». [2]

1 июля 2006 г. вступили в силу Директива Европейского Союза об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS), запрещающие преднамеренное добавление свинца в большинство бытовой электроники, производимой в ЕС.Калифорния недавно приняла закон RoHS, и в Китае тоже есть версия. [3] Чтобы соответствовать новым директивам ЕС по удалению свинца из электроники, это сильно повлияло на мир сборки печатных плат в целом. По сути, страны, в которых не было директив по использованию бессвинцовой сборки электроники, по умолчанию были вынуждены строить в соответствии с международными требованиями ЕС.

«Эта директива (Директива ЕС 2002/95/EC) устанавливает ограничение на использование определенных опасных веществ в электрическом или электронном оборудовании , проданном или используемом в Европейском Союзе (ЕС) после 1 июля 2006 г. с некоторыми исключениями.[4]

«В Соединенных Штатах в соответствии с Законом штата Калифорния о переработке электронных отходов взимается плата за «электронные устройства, на которые распространяется страхование», которые в настоящее время продаются в штате. Этот сбор предназначен для покрытия расходов на надлежащую утилизацию продуктов, когда они становятся отходами. Во-вторых, он требует, чтобы «электронные устройства, на которые распространяются требования», продаваемые в Калифорнии после 1 января 2007 г., соответствовали тем же требованиям, которые установлены в законодательстве Европейского Союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS). Электронные устройства, содержащие токсичные металлы и не соответствующие требованиям, нельзя производить, продавать или ввозить в Калифорнию после 1 января 2007 года.[4] Другие штаты приняли аналогичные законы.

Итак, что это означает для специалистов по ремонту печатных плат и электроники, которые сегодня ищут способы продлить срок службы своего оборудования? Ну, есть некоторые специальные методы пайки, которые используются для правильного выполнения работ по ремонту электроники.

Что требуется для ремонта бессвинцовых печатных плат с крупными дискретными компонентами?

Эти бессвинцовые паяльные наконечники специально предназначены для крупных дискретных компонентов, таких как: электролитические конденсаторы, транзисторы, диоды, мостовые выпрямители и катушки (дроссели индуктивности).Информация о том, как ремонтировать и заменять устройства для поверхностного монтажа с помощью методов бессвинцовой пайки, будет опубликована позже.

1. Минимальная мощность паяльника должна быть 60 Вт. Номинальная мощность 60 Вт — это только часть спецификации, которую следует учитывать. Имейте в виду, что некоторые паяльники на самом деле нагреваются сильнее, чем другие при одинаковой мощности. Кроме того, вам нужно будет подумать об использовании подходящего паяльного жала для выполняемой работы. Если вы пытаетесь паять толстую многослойную печатную плату, то для правильной работы абсолютно необходим широкий наконечник.Существует также разница в покрытии между бессвинцовыми наконечниками и старыми стандартными наконечниками Pb, используемыми для стандартного припоя 60/40 оловянно-свинцового (60/40 Sn/Pb) припоя. 60/40 Sn/Pb плавится при 370 °F или 188 °C, в то время как различные бессвинцовые припои, используемые при сборке печатных плат, имеют диапазон температур плавления 415–441 °F или 213–227 °C. Важно отметить, что повышение температуры плавления бессвинцового припоя не дает полного представления о надлежащих паяных соединениях, связанных с заменой компонентов и ремонтом печатных плат.

Вы можете подумать, что паяльник, который я буду использовать, нагревается до 850 °F, и я смогу отремонтировать любой бессвинцовый припой на любой печатной плате. Вот это неправильное мышление. Я упоминал в начале о наличии широкого жала при пайке толстого мультислоя. Но вам нужно больше, чем широкий наконечник. Жало паяльника должно иметь возможность быстро восстанавливаться после теплового цикла. Он также должен иметь возможность непрерывно подавать тепло при постоянной или близкой к постоянной температуре, чтобы правильно выполнять свою работу.Именно здесь мощность паяльника является фактором для непрерывной подачи тепла.

Толстая многослойная печатная плата действует как огромный радиатор, отводя тепло от требуемой области и рассеивая его там, где оно не требуется. Если вы используете паяльник малого калибра, чтобы попытаться удалить компоненты на этом типе печатной платы, вы, скорее всего, просто нагреете печатную плату на большой площади, включая сам компонент, прежде чем припой расплавится.На самом деле вполне вероятно, что бессвинцовый припой никогда не расплавится, потому что паяльник не может быстро и эффективно локализовать тепло в достаточно высокой концентрации, чтобы принести какую-либо пользу. На самом деле вы, вероятно, принесете больше вреда, чем пользы.

Я слышал от некоторых людей и по собственному опыту, что вы в конечном итоге будете бросать несколько отборных слов, которые не вызовут симпатию у вашего супруга, если вы попытаетесь использовать маломощный паяльник. Даже если вам удастся удалить компонент, новый компонент, который вы установите, будет иметь либо самую плохую пайку, из-за чего вы будете выглядеть любителем, либо, что еще хуже, чрезмерно нагретый и поврежденный компонент, что приведет к преждевременному выходу из строя.Паяные соединения, выполненные паяльником низкой мощности, скорее всего, приведут к холодной пайке, что приведет к ухудшению электрического соединения и неработоспособности печатной платы.

Как насчет портативного паяльника на бутане, не будет ли он работать лучше? Был там и сделал это. Исходя из опыта, ответ на этот вопрос — нет. Я попробовал использовать бутановый паяльник с широким жалом и не смог даже сделать вмятину на бессвинцовом припое на материнской плате Apple iMac G5.

А паяльник? Еще раз, был там, сделал это. Это не работает даже с самым мощным паяльником. Паяльники на самом деле не предназначены для ремонта печатных плат. Возьмите это из опыта, выбросьте эту идею из головы, она не сработает.

Итак, Джим, какой паяльник посоветуете? Вы рекомендуете бессвинцовый паяльник или бессвинцовую паяльную станцию? Позвольте мне сначала сказать, что я рекомендовал некоторые паяльники и паяльные станции людям, которые писали мне и просили моего совета по различным ремонтам Apple, и я был бы более чем счастлив порекомендовать что-нибудь, если вы отправите мне запрос по электронной почте. .Скажу так, что можно получить очень хороший по очень приличной цене. Вам не нужно тратить сотни долларов на паяльную станцию. Однако не делайте ошибку и не думайте, что вы можете обойтись старым паяльником для хобби, который лежит у вас в ящике стола. Попытка использовать некачественный маломощный паяльник для бессвинцового ремонта материнской платы доставит вам массу головной боли. На самом деле, я хотел бы услышать больше от читателей о том, что вы использовали для бессвинцовой пайки.

2.Как лучше всего удалить электронный компонент, такой как электролитический конденсатор, с толстой многослойной печатной платы, если у меня есть хороший паяльник или паяльная станция? Я предлагаю вам поставить печатную плату на край, чтобы вы могли работать с обеих сторон печатной платы. Воспользуйтесь набором Chip Quik для удаления конденсаторов в сложных печатных платах. При нагреве одной ножки радиального электролитического конденсатора снизу и одновременно слегка отталкивая конденсатор сверху от нагреваемой ножки, в это время припой начнет плавиться, ножка конденсатора начнет двигаться из дыры.Проделайте то же самое с другой ногой, чередуя туда-сюда каждую ногу, и медленно вынимайте конденсатор из отверстия по мере плавления припоя. После того, как конденсатор удален, можно использовать присоску для удаления большого количества лишнего припоя внутри и вокруг печатной площадки. Использование фитиля припоя (также называемого фитилем припоя или оплеткой для отпайки) на более толстых платах не работает из-за дополнительного теплоотвода, возникающего при нанесении фитиля припоя. На этом этапе ремонта замены компонента неизменно не весь припой выйдет из отверстий при использовании припоя хорошего качества.Здесь я предлагаю использовать мое следующее жало для пайки.

3. Попробуйте использовать швейную булавку с пластиковой головкой (подойдет даже английская булавка подходящего размера) и одновременно нагрейте жало и площадку для пайки после снятия колпачков. Это вытолкнет припой из отверстий, и припой не будет прилипать к стальным швейным булавкам. Зайдите в местный центр швейных машин, и вы найдете большой ассортимент размеров швейных булавок. Выберите размер швейной булавки, соответствующий размеру ножки конденсатора.После того, как штифт протолкнут через отверстие, продолжайте нагревать штифт и площадку, перемещая их внутрь и наружу, делая отверстие подходящего размера для ваших новых компонентов.

4. Лучше ли использовать бессвинцовый припой при установке сменных конденсаторов? У меня смешанные мысли по этому поводу. С одной стороны, поскольку на плате уже используется бессвинцовый припой, я бы посоветовал продолжать использовать бессвинцовый припой. Да, со стандартным свинцовым припоем 60/40 намного легче работать из-за его более низкой температуры плавления, и некоторые люди говорят, что он работает нормально, но у меня есть некоторые сомнения относительно его использования.Один из негативных моментов, о котором следует помнить, заключается в том, что при смешивании типов припоя гораздо больше шансов получить холодные паяные соединения, а другая проблема заключается в том, что срок службы жала паяльника может сократиться при использовании наконечников со специальным покрытием. предназначен для бессвинцовой пайки и с использованием свинцового припоя.

У меня есть один важный пункт, которого необходимо придерживаться; только используют припой типа со смоляным сердечником. Не используйте кислотный флюс. Нет кислотного флюса. Кислотный припой и кислотный флюс могут повредить печатную плату и/или компоненты.При этом важно, чтобы какой бы припой ни использовался, чтобы старый припой и новый припой соединялись (расплавлялись) вместе при установке новых компонентов. Будьте осторожны с этим, чтобы не перегреть или не перегреть свою работу. Как раз нужное количество сделает. Трудно описать, сколько и как долго нужно нагревать, чтобы получить хорошее паяное соединение. Внимательно осмотрите свои паяные соединения. Если они кажутся рыхлыми, то снова нагревайте их, пока старый и новый не станут одним целым. В качестве дополнительного примечания, и я должен еще раз сказать по важности, помните, что сами компоненты не любят, когда слишком долго слишком жарко.

Чтобы правильно припаять конденсаторы материнской платы к толстым MOB, вам необходимо использовать паяльник или паяльную станцию ​​при температуре, близкой к максимальной температуре. В первую очередь нагрейте площадку снизу, поместив большую часть паяльного жала на площадку; в то же время касаясь наконечником ножки конденсатора. Я настоятельно рекомендую использовать бессвинцовый припой с сердечником из канифоли без чистого остатка; которые вы можете приобрести при заказе конденсаторов на сайте www.jwestsales.com.Припой без очистки флюсовой канифоли просто означает, что в центре припоя есть флюсовая канифольная сердцевина, которая активируется теплом, а оставшийся остаточный флюс не нужно очищать от печатной платы, и он не повредит встроенную схему. Помните также, что MOB имеет остатки бессвинцового припоя, уже присутствующие на печатной площадке и выстилающие стенки отверстий печатной платы, и должны быть расплавлены (обычно это называется «смачиванием») с новым припоем, чтобы сформировать хорошее паяное соединение. Если для пайки используется стандартный свинцовый припой 60/40, выполнить работу правильно будет намного сложнее, и с большей вероятностью будут получены соединения холодной пайки, поскольку разные типы припоев плавятся при существенно разных температурах и не соединяются должным образом. вместе.

Будьте осторожны с другими мелкими компонентами и устройствами поверхностного монтажа (SMD) в нижней и верхней части плат. Эти устройства настолько малы, что во многих случаях их можно повредить или отсоединить от печатной платы, просто случайно поместив жало паяльника на припаянные выводы компонента поверхностного монтажа, либо переместив его, либо соединив выводы припоем. Так что я говорю, попробуйте использовать твердую руку.

Изображение выше, на котором изображена нестандартная система зажима печатной платы без помощи рук, является детищем Пола Н.- Грейслейк, Иллинойс. Пол пишет: «Вы можете купить деревообрабатывающий зажим размером 12″ x 2,5″ (глубина) в Home Depot примерно за 10 долларов, а зажим 3″ C — еще за 5 долларов. Затем нанесите немного плотного поролона с клейкой основой на каждую сторону зажима для деревообработки. Обратите внимание, что я снял жесткие резиновые крышки, которые изначально были на зажиме». Пол называет это устройство «Зажим для печатной платы». Важно отметить, что при зажиме печатной платы с помощью любого зажимного устройства вы не должны располагать зажимы поверх каких-либо компонентов или очень маленьких низкопрофильных SMD с обеих сторон печатной платы.

Еще один помощник для бессвинцовой пайки/отпайки компонентов просто потрясающий! Посмотрите видео о наборе для бессвинцовой пайки Chip Quik и системе замены компонентов на печатных платах. Я настоятельно рекомендую этот запатентованный набор для удаления SMD и дискретных компонентов.

Узнайте больше о ремонте материнской платы и блока питания Apple iMac G5.

Свяжитесь со мной в любое время.

Джим Уорхолик

Многолетний опыт работы в электронной промышленности.🙂

Источники:
[1] Влияние бессвинцовых материалов на производство печатных плат: сборщики могут нести основную тяжесть…

[2] Выход на рынок электроники

[3] Припой: Википедия

[4] Почему меня должны волновать RoHS и инициативы по использованию бессвинцовой продукции?

Пайка горячим воздухом с паяльной пастой и как использовать термофен на печатной плате

История и теория Операция:
 Термовоздушный карандаш должен быть тонким, как карандаш, чтобы обеспечить видимость стружки  
   
         
   Copyright     1996, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 Дэвид Джекс   
   
       


Оборудование Zephyrtronics спроектировано, спроектировано, и Произведено в Соединенных Штатах Америки.


ZeroTouch
Пайка


 


 


 

 
ОБЗОР:    


Горячий AirPencil показан выше использованным В концерте с Нижний подогрев AirBath.
Микроприпой для пайки
Микроскоп

То введение термофена в качестве устройства для пайки для устройств поверхностного монтажа для высококачественной пайки оплавление на печатных платах на скамейке — будь то прототип, дизайн или доработка/ремонт —  вместе с подогревом нижней части печатной платы кажется очевидно сейчас, но так было не всегда.

Термовоздушный карандаш проник в печатную плату мир производства в 1990-х почти 10 лет после появления на поверхности навесная техника.

Вместе AirPencil™ с предварительным нагревом доказал, что тогда можно было имитировать первоначальную производственную пайку термопрофилей, процессов и оборудования.

 

Даже самое краткое изучение любой современный процесс крупносерийного производства печатных плат — наряду с самыми основными справочниками по полупроводникам — подчеркнет, насколько точная обработка методологии и строгие требования к оплавлению припоя необходимы по многим очень важным причинам качества.

А так как логически следует, что все задачи на печатную плату выполняемые на верстаке, должны соответствовать одному и тому же равному стандарту крупносерийного производства можно сделать некоторые принципиальные выводы как просто получить высококачественные паяные соединения на стенде:

 
  • Все печатные платы должны быть тщательно термически увеличивается на 2C-4C в секунду с предварительным подогревом «замачивание» перед для пайки или демонтажа задач, будь то в производства, прототипирования или в доработке или ремонте.
     
  • Бесконтактный и незагрязняющая пайка горячим воздухом (конвекция) лучше всего подходит для керамических чип-резисторов и конденсаторы.
     
  • Бесконтактный и незагрязняющая пайка горячим воздухом (конвекция) лучше всего подходит для размещения с мелким шагом и полупроводники со сверхмалым шагом.
     
  • При использовании горячего воздуха чтобы удалить или заменить SMD, воздушный поток должен точно указывать на целевые лиды и колодки с термовоздушный карандаш или со сверхнизкой скоростью сопла горячего воздуха если с большим SMD/BGA Hot Воздушная настольная система.
 
  • Смежные компоненты к SMD, который удаляется или заменяется никогда не следует подвергать повышенному оплавлению температуры.
     
  • печатные платы и их компоненты никогда не должны подвергаться температуры выше, чем первоначально наблюдалось во время первоначальный производственный оплавление.
     
  • Ускоренное охлаждение вниз паяного соединения желательно и рекомендуется для обеспечения прочных соединений и предотвращения случайного перекоса, смещения и/или забивание камнями.
     
  • Статический чувствительный электронные компоненты должны быть защищены во время переделка сборки печатной платы от случайные статические разряды. И использование Наручный браслет электростатического разряда инженером по переделке или рекомендуется техника.
 


Горячий воздухКарандаш показан выше при пайке Quad Flat Pack (QFP). Обратите внимание на 100% Бесконтактные стержни AirPencilto Delicate.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ: КОНВЕКТИВНОЕ и КОНДУКТИВНОЕ ОПЛАВЛЕНИЕ:  Пайка печатных плат обычно делится на два метода: конвекционный и кондуктивный.С появлением Миниатюризация SMD и чипов, любой физический контакт, токопроводящая пайка быстро потерял благосклонность инженеров по производству и качеству. Конвейерные печи большого объема и оборудование горячего воздуха (конвективные) быстро стал предпочтительным по сравнению с традиционными контактными методами (проводящими), такими как пайка утюги, горячие стержни, термоды и даже пайка волной припоя.

 

Создание электрически исправные и физически прочные паяные соединения — между выводами микросхемы и ее лужеными медными контактными площадками — требуется внимание ко многим параметрам процесса.В пределах даже самого Номинальная сборка печатной платы, множество разнородных материалов могут быть найдено: медь, ДВП, керамика, пластик, олово, свинец, силикон, ламинат и многое другое. Каждый из этих отдельных материалов имеют разную степень теплового расширения. Если игнорировать во время экспозиции температуры оплавления припоя, многие проблемы с компаундированием.

 

 

Керамические чип-резисторы и колпачки и термовоздушный карандаш. Поскольку переход от Thru-Hole к SMT ускорился, немедленный недостаток с использованием паяльников и горячих пинцетов появились: миниатюрные керамические чип-конденсаторы и резисторы треснул или потрескался при пайке на печатной плате. Проблема взлома поднялся из-за крайне неравномерной скорости расширения между керамическим чипом и его выводами, созданными контактной пайкой утюги. Таким образом, точечная пайка горячим воздухом стала излюбленный метод. Но как лучше это сделать?

В 1994 году Рэнди Уолстон и я представил первую истину термовоздушный карандаш на рынок пайки с большой помпой на Электронная выставка NEPCON West в Анахайме, Калифорния.Справедливости ради, были и другие ручные инструменты для пайки горячим воздухом на рынке, но они были либо большого диаметра, громоздкие, неуклюжие держать, заблокировал зрение техника из чипы, подлежащие пайке, питаются от высокого напряжения, где переходные утечки и всплески коммутационного напряжения шум в линии электропередач (и повредить SMD, если трогали), или были переупакованы термовоздушные «инструменты» внутри существующих ручек паяльника .То запатентованный дизайн AirPencil™ привлек внимание посетителей почти 40 000 инженеров, техников, конструкторов, производителей и специалистов по качеству. Более 2000 письменные запросы администраторам шоу были Отправлено.

 

Сегодня почти каждый производитель керамических конденсаторов и стеклянных диодов опубликованные документы и предупреждения о том, что они не несут ответственности за повреждение их керамических колпачков, вызванное ручной пайкой утюги из-за вышеуказанных проблем и заявляют, что паяльники запрещены как паяльные инструменты с их устройства.

Да, можно было удалить чип быстро с нагретым контактным инструментом (пайка утюг или горячий пинцет), но после удаления чип не могли быть использованы повторно.

Растрескивание и растрескивание: Что еще более важно, пайка нового керамического чипа конденсаторы и резисторы с инструментами контактного типа стали запрещены многими престижными электронными фирмы, чтобы предотвратить растрескивание/растрескивание стружки.Вместо паяльника и горячего пинцета термовоздушный карандаш быстро стал предпочтительным инструментом для пайка керамических чипов SMD. Кроме того, горячий воздух карандаш оказался наиболее эффективным для удаления сколов конденсаторы, чип-резисторы и SOIC при использовании с участием (ненагреваемый) пинцет.

А также термовоздушные карандаши. не паяльники, стали преимущественно готовить или «подкрашивание» подушечек.Паяльники можно оставить метки или ледяные циклы на площадке, вызывающие копланарность проблемы на границе электрод/площадка. Карандаш с горячим воздухом оставляет гладкую подушечку. Этот процесс теперь известен как выравнивание горячим воздухом.

 

Дополнительные преимущества Бесконтактная пайка: Полезный применение термовоздушного карандаша быстро превзошло больше чем просто керамические чип-колпачки, резисторы и SOIC.Горячий воздух карандаш быстро оказался лучше для пайки нового типа SMD: устройства с мелким и сверхмелким шагом (FPT & UFPT).

В период с 1988 по 1995 г. спрос со стороны разработчиков на более высокие значения ввода / вывода в ИС довели электронные пакеты до крайности. Ранее У SMD количество лидов было 100 или меньше с шагом расстояния обычно между 0,040″ и 0,050″, но более новые микросхемы FPT и UFPT имели количество операций ввода-вывода до 250 плюс.Еще больше усложняет ситуацию то, что эти устройства имел шаг всего 0,015 дюйма

В 2004 году НАСА провозгласила «бесконтактную прецизионную пайку». метод» запатентованного Zephyrtronics AirPencil™ в 104-страничный отчет, признающий вышеупомянутое атрибуты точечного горячего воздуха для задач печатных плат. «Бесконтактный». Отлично сказано.

      
  Видео: Как использовать паяльную пасту?  

Ограничения инструментов горячего контакта и QFP. Где жарко контактные паяльники, горячие стержни и горячие пинцеты. не подходит для размещения керамических чип-конденсаторов и резисторов предел их полезности стал больше становится очевидным с появлением этих сверхмелкозернистых такие компоненты, как Quad Flat Packs (QFP). Чип миниатюризация также привела к уменьшению размера выводов.

На самом деле выводы компонента указал на недостаток паяльников по сравнению с бесконтактным (горячим воздухом) методом.Лиды стали такими хрупкие, настолько маленькие по общей площади (ширина, толщина и даже длина пальца), что они пропорционально становились чрезвычайно восприимчивыми к изгибу, скручиванию от своей оси и деформации при прикосновении к инструменту контактного типа.


Горячий воздухКарандаш показан выше при пайке корпуса PLCC. Обратите внимание на 100% Отсутствие контакта AirPencil с тонкими стержнями.

     
         

Преимущества термовоздушного карандаша перед инструментами горячего контакта. Горячий воздух AirPencil™ никогда не касается компонента или его компонентов. крошечные, хрупкие и слабые провода.В горячем случае все наоборот инструменты для оплавления контактов, где инструмент может «прилипать» к выводам SMD, сгибать выводы SMD вверх/вниз, вызывая проблемы с копланарностью, сгибать SMD наружу/внутрь, вызывая электрические короткие замыкания или открывается. Карандаш AirPencil™ не обладает ни одним из этих свойств. проблемы. Это не дает возможности для внесения загрязнения к печатной плате, в отличие от инструментов с горячим контактом. Грязь, сажа, остаточный флюс и клей могут и часто придерживайтесь контактных инструментов, загрязняющих ПХД….и создавая еще больше проблем с качеством.

 

Плюс, AirPencil™ можно использовать для мягкого предварительного нагрева окружающей области целевой чип перед пайкой или распайкой, поэтому более низкие настройки температуры и более короткое время выдержки оплавления может быть достигнут. Конечно, предпочтительный и наиболее качественный вспомогательный комплимент к hot AirPencil™ — это терморегулируемый, нижняя сторона, система предварительного нагрева с принудительной конвекцией.Такой мягкий предварительный нагрев печатной платы прямо на стенде может оказаться очень полезным при обработке печатных плат с тяжелыми заземляющими пластинами, многослойными пластинами или большими радиаторами. — Дэвид Джекс, 1996 г. Лос-Анджелес, Калифорния

 


Керамические конденсаторы Должен быть оплавлен горячим аэрографом вместо контактного стиля Паяльник, который ломает и трескает чипы.

  **********************    

ОБ АВТОРЕ: Дэвид Джекс был техническим директором два крупнейших производителя паяльного оборудования в мир, Веллер и Унгар вместе более 14 лет, прежде чем основать Зефиртроника компании в 1994 году вместе со своим коллегой инженером-конструктором Рэнди Уолстоном.В 1980-х Дэвид сыграл значительную роль в помогая отрасли печатных плат перейти на поверхностный монтаж по технологии сквозных отверстий.

 

Дэвида профессиональная карьера изобретателя в области дизайна продуктов начинается с самого начала 1970-е годы в Лос-Анджелесе. Его оригинальные новаторские разработки и продукты были освещается в тематических статьях в журналах Popular Science и популярная механика Журналы, редкое достижение.

На протяжении десятилетий Дэвид разрабатывал отмеченные наградами продукты, приборы и инструменты для многих мировых культовых брендов.

 

Оригинальные продукты Дэвида были проданы Sears, Блэк энд Декер, РадиоШак, Моторола, защелкивающиеся инструменты, резиновая горничная, CooperTools, Братья фермеры и пивоварня, Веллер, Унгар среди прочих.Дэвид имеет несколько патентов (полезность и дизайн) на свои многочисленные изобретения; написал технические статьи для национальных журналов и регулярно выступает перед электронными профессиональными сообществами.

 
   

   
 

1996 — 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-2018, 2019, 2020, 2021 от Зефиртроникс.Все права защищены. Информация, текст, изображения, фотографии, диаграммы, графики, которые вы получать онлайн от Zephyrtronics защищены законы об авторском праве США. Закон об авторском праве запрещает любое копирование, перераспределение, повторная передача или перепрофилирование любой материал, защищенный авторским правом. Зефиртроника – это зарегистрированная торговая марка JTI, Inc. «The Science of Zephyrtronics», «Простота за счет инноваций» и «Zephlux». и «ZeroLead» и «Zero Balling» и «ZeroTouch», «Нулевой остаток» и «Пост Охлаждение», «Постохлаждение», «AirBath», «SolderGlide» и «ZeroTouch», «SolderMill» и «Just So Superior» являются охраняемыми товарными знаками. собственность JTI, Inc.«Зефиртроника» и «Лоу Мельт» и «Воздух Фонтан» и «Источник» являются зарегистрированными товарными знаками. собственности JTI Inc. *Вышеуказанные имена являются зарегистрированными собственность их соответствующих владельцев.

 
 
 

поверхностный слой переделка, Поверхностный монтаж
Воздушная ванна, паяльные станции SMD, Пайка горячим воздухом, паяльные станции BGA, паяльные станции CSP, Системы предварительного нагрева, Подогреватели печатных плат, Предварительный нагрев SMT/SMD, Низкотемпературная доработка, Инструменты для депайки SMT, Вакуумные инструменты, держатели печатных плат, Крепление для печатных плат и держатели для печатных плат &, настольные люльки, Паяльная паста для ремонта, Паяльная паста, не требующая очистки, Низкоплавкий Провод для удаления припоя, проволока для удаления припоя, Ремонтные станции с горячим воздухом, экстракторы дыма, Стоматологические зонды SMT, Комплект для доработки SMT, SMD, Комплект для ремонта BGA, Комплект ЛМК, Комплект для реболлинга BGA, Пинцет SMD, Плунжер Power Palm, Выпрямитель для свинца QFP

Как К — SMT, CSP, BGA Rework
Как — Выравнивание BGA; Как — Переработка SMT; Как — Предварительный нагрев печатной платы, Как сделать — доработка BGA и CSP; Как быстро припаять SMD пакеты Эффективно; Как сделать — согласование CSP; Как — бессвинцовая переделка; Как — Удаление SMD экономичный; Как — Удаление SMD профессиональный; Как сделать — термовоздушный карандаш / Пайка AirPencil; Как сделать — SMD Quick Chip Удаление; Как — Реболлинг BGA; Как переработать PLCC, QFP, QFN, LCC, SOIC, SOL, экранированный SMD, TSOP; Как — Паять и переделывать керамические конденсаторы; Как — Паять и переделывать стеклянные диоды; Как ремонтировать смартфоны, Планшеты и ноутбуки

Пайка, Распайка
Паяльные принадлежности, припой, Неочищенный припой, Эвтектический припой, Диспенсер для припоя, паяльная паста, Бессвинцовая паяльная паста, Флюс, Дозаторы паяльной пасты, Низкоплавкий проволока для удаления припоя, Провод для удаления припоя, Наконечники для пайки, Распайка через отверстие Инструменты, Советы по распайке, Советы по распайке, Фитиль для удаления припоя и Демонтажная оплетка, экстракторы дыма, фильтры экстрактора перегара, угольные фильтры, паяльная мельница™, Припой Sucker / DeSolder Насос, Системы предварительного нагрева, Предварительный нагрев сквозного отверстия, Предварительные нагреватели печатных плат, Растворитель флюса, Как сделать — доработка коннектора; Как — PC/104 Пайка и переделка; Как сделать — Сквозное отверстие / Устройство для удаления припоя / удаления припоя через отверстие; Как сделать — низкоплавкий проволока для удаления припоя; Как остановить подъем колодок; Как демонтаж / Удаление припоя с тяжелых наземных плоскостей; Как сделать — без свинца Пайка и депайка; Предварительные нагреватели для бессвинцовой переделки и пайки

Дозирующее Оборудование, Механизм, Поставки, Дозирование Бутылки и принадлежности для дозирования
Системы дозирования, Дозирующие шприцы, Раздаточные бочки, Конические дозирующие наконечники, Тупые иглы, дозирующие бутылки, Иглы из нержавеющей стали, Дозирующие иглы, Промышленные иглы, Советы по дозированию, Промышленное дозирование Конические наконечники и иглы, Дозирующие аксессуары, Бутыли с флюсом, Паяльная паста в шприце, Паста для паяльной пасты Держатель , Раздаточные материалы, Плунжер Power Palm, Ручное дозирование, Бутылки со спиртовым насосом, Автоматическое дозирование, Выжимать бутылки, мыть Бутылки, бутылки с щеткой, бутылки с носиком, насос Бутылки

Настольные аксессуары, Принадлежности для скамеек, Настольные инструменты
Паяльная паста для поверхностного монтажа, припой, лоумелт, Флюс без очистки, Флюс BGA, Флюс для переделки, Средство для удаления негорючего флюса, Пен Вак, Пинцет для поверхностного монтажа, Удаление дыма, Пинцет SMD, приспособления для печатных плат, Наконечники горячего воздуха, AirTips, Замена пайки губки, Паяльные жала с железным покрытием, Пенные тампоны, тампоны из антистатической пены, Сквозное отверстие и растворитель Кисти, Рука помощи, ремонтные комплекты ЛМК,
X-BOX 360 Ремонт, Инструмент для зачистки проводов и провода Каттеры, Резаки заподлицо, микро Ножницы и игольчатые пирсы, Инструмент для выпрямления QFP ведет, антистатические браслеты, Тестер ремешка для запястья ESD

Обновлено на 22 февраля 2021 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.